PEELING Y ACIDOS EN

COSMIATRIA PARTE 1Y 2

Renacer formacion en estetica integral

Profesora: Dtra. Ivanna Elizabeth Barrios
 QUE ES HACER PEELING?
Los peelings pueden ser considerados como agentes que
mantienen la piel en condiciones óptimas de normalidad
cutánea, a la vez que realzan y embellecen al individuo. Este
tipo de sustancias han sido denominadas eudermacéuticos ,
eucéuticos o bien cosmecéuticos , ya que su acción se
encuentra íntimamente ligada al aspecto cosmético o de
belleza; por ello, muchas veces es imposible definir el límite
entre lo médico y lo estético, de ahí que muchos técnicos en
este campo empleen estas sustancias en clínicas de estética.
COMO SE REALIZA?

Un peeling se realiza mediante el empleo de

cremas exfoliantes o de ácidos abrasivos
capaces de quitar las capas superficiales de la
piel para generar diversos cambios en los
tejidos como eliminar manchas, flacidez,
engrosamiento cutáneo, arrugas finas, etc.
QUE SON LOS ÁCIDOS? QUE FUNCIÓN CUMPLEN?

Son un tipo de sustancias a los que se les atribuye

una serie de Propiedades dependiendo de diferentes
características . Entre ellas el tipo de estructura
química , las acciones, las concentraciones , las
formas cosméticas y una mas importante EL PH DE
LA FORMULACIÓN FINAL
DENTRO DE ESTE GRUPO ENCONTRAMOS LOS

ALFAHIDROXIACIDOS
BETAHIDROXIACIDOS
POLIHIDROXIACIDOS
ACIDOS BIOLOGICOS
ACIDO TRICLOROACETICO O TCA
FENOLES
Y SUS COMBINACIONES
PEELING ENZIMÁTICO

NOCIONES GENERALES DE ÁCIDOS

Un ácido (del latín acidus, que significa agrio) es considerado
tradicionalmente como cualquier compuesto químico que,
cuando se disuelve en agua, produce una solución con una
actividad de catión hidronio mayor que el agua pura, esto es,
un pH menor que 7.
Esto se aproxima a la definición
moderna de Johannes Nicolaus
Brønsted y Martin Lowry, quienes
definieron independientemente un
ácido como un compuesto que
dona un catión hidrógeno (H+) a
otro denominado
base.
 ÁCIDOS Y BASES

SON DOS TIPOS DE COMPUESTOS QUÍMICOS QUE

PRESENTAN CARACTERÍSTICAS OPUESTAS
En el siglo XVII Robert Boyle primero denominó las substancias como
ácidos o bases (llamó a las bases álcalis) de acuerdo a las siguientes
características:
Ácidos: Sos disoluciones acuosas tienen sabor ácido y son conductoras.
En laboratorio el papel tornasol vira al rojo.
Bases: Sus disoluciones acuosas tienen sabor cáustico y tacto jabonoso
además de ser conductoras y resbaladizas.
En laboratório el papel tornasol vira al azul.
Neutralización

La neutralización es la reacción entre un ácido y una base,

produciendo una sal y base neutralizada; por ejemplo, el ácido
clorhídrico y el hidróxido de sodio forman cloruro desodio y agua:
HCl(aq) CLORURO DE HIDROGENO + NaOH(aq)HIDROXIDO DE
SODIO → H2O(l) AGUA+ NaCl(aq) CLORURO DE SODIO
Generalmente se asume incorrectamente que la neutralización resulta
en una solución con pH 7,0, lo que es solamente el caso cuando el
ácido y la base tienen fuerza similar durante la reacción y se
encuentran en concentraciones semejantes.
Una reacción de neutralización es una reacción entre
un ácido y una base, generalmente en las reacciones
acuosas ácido-base se forma agua y una sal, un
ejemplo es el producto de la reacción ácido-base del
HCl con NaOH HCl(ac) + NaOH(ac) NaCl(ac) + H2O(liq)
Las soluciones acuosas son buenas conductoras
debido a la presencia de iones positivos y negativos a
estos compuestos se les llama electrolitos. Los
compuestos iónicos que se disocian completamente
se conocen como electrolitos fuertes, un ejemplo de
ellos es el NaCl.
Las constantes de equilibrio para la disociación de
electrolitos son llamadas constantes de disociación,
un ejemplo de disociación es la del agua:
2H2O H3O+ + OH
Los subíndices se utilizan por comodidad, para las
diferentes constantes:
Ka = constante de disociación de ácido
Kb = constante de disociación de base
Kw = constante de disociación del agua o de
autoprotólisis = 1*10-14 o producto iónico del agua.
Este producto indica que en agua pura o en cualquier solución acuosa
deben estar presentes iones hidrógeno y oxhidrilo, el producto de sus
concentraciones debe ser una constante igual a Kw = 1*10-14 . H2O
H+ + OHEn el agua se ha establecido una escala de pH el cual está
definido como el – log[H+ ] donde:
0 14

MEDIO ÁCIDO 7 MEDIO BÁSICO

• Ácido: sustancia que al disolverse en agua H2O genera iones H+ . Los ácidos se
clasifican en fuertes, fuerza media y débiles.
 NOCIONES DE PH (Potencial de Hidrógeno)
La acidez o alcalinidad de una solución se expresa mediante una escala de
PH, cuya definición es simple: Potencial de Hidrogeno.
En el caso del agua ésta es Anfótera tiene dos átomos de hidrogeno y uno
de oxigeno: H2O
Frente a una sustancia ácida el agua gana protones, pues el ácido se los
cede y se forma una nueva especia molecular llamada ión hidronio
( H3O+)
Frente a una base el agua pierde protones (la base se los roba) y se
liberan oxhidrilos al medio (OH-).
La acidez o alcalinidad de una solución se mide en una escala de 0 a 14
Podemos decir que cuanto más pequeño es el valor de PH mayor es la
acidez.
Una solución con PH 4 es diez veces más ácida que una solución con
PH 5 y cien veces más ácida que una solución con PH 6.
Cuando hablamos de PH debemos tener en cuenta que predomina:
• Los hidrogeniones (H3O) que son las moléculas que llevan adheridas
un protón
•de más con carga positiva, y cuanto más tenga más ácida será la
solución.
•Los oxhidrilos (OH-) que son sustancias que surgen cuando una base
le roba protones al agua.
•A mayor número de oxhidrilos mayor alcalinidad tendrá la solución.
Las soluciones básicas son de características
jabonosas.
 ¿Qué es un Peeling ?
El PEELING o exfoliación cutánea consiste en producir la
renovación de las capas superficiales de la piel provocando
así un recambio celular acelerado.
Es un acto dermatológico destinado a eliminar un cierto
espesor cutáneo para obtener
PRIMERO UNA REGENERACIÓN DÉRMICA Y
POSTERIORMENTE EPIDÉRMICA.
Según la intensidad de esta acción y el método elegido podrá
ser PELIGROSOS (de práctica reservada a médicos
dermatólogos o cirujanos
PROFUNDIDADES:

Si actúa en el estrato corneo, se denomina peeling

SUPERFICIAL ( aporta luminosidad, limpieza, afinar poros,
desincrustar y unificar los micro relieves)
• Si actúa sobre el estrato granuloso espinoso, se denomina
peeling MEDIO (mitigar arrugas finas, clarificar manchas, y
tratar el polimorfismo acneico)
• Si actúa sobre el estrato germinativo, se denomina peeling
PROFUNDO (eliminar manchas epidérmicas, borrar arrugas
profundas, mejorar la elasticidad
CONSIDERACIONES

Las razones que deberemos tener en cuenta antes de realizar

una exfoliación deberán ser, entre otras:
•Evaluar la piel con la que vamos a trabajar (fototipo, biotipo,
afección) y realizar una buena anamnesis para tratar de evitar
todos los inconvenientes posibles
•Elegir bien el activo con el cual vamos a trabajar : cada ácido
penetra y actúa en forma diferente dependiendo de su
composición molecular
•Elegir el PH de acuerdo al objetivo de nuestro tratamiento;
cuanto más bajo es, más rápidamente actúa
•Elegir el vehículo del ácido: las soluciones actúan más
rápido, por esta misma razón son más peligrosos para
manipular .
Los geles penetran más lento, por lo que resultan más
seguros si tenemos dudas con respecto a la respuesta de la
piel. Y las cremas son las que tienen menor ingreso en la piel
en comparación con el resto
•Elegir la técnica: colocándose con o sin frotado, pudiéndose
usar hisopos, pinceles, gasas, etc.
•Neutralizar bien la sustancia utilizada en la exfoliación:
pudiéndose utilizar, por ejemplo
LECHE DE MAGNESIO,
LECHE DE BISMUTO,
SOLUCIÓN BICARBONATADA.
Y tener a mano los medios de rescate .(máscara
descongestiva, crema con hidrocortisona al 1/2 % por ej. •Elegir
el aporte de humectantes: según en objetivo perseguido se
puede colocar alguna sustancia para confortar la piel, siempre
en vehículo liviano, ácidos grasos esenciales, ceramidas para
proteger la función barrera, teniendo en cuenta no colocar
colágeno, pues, por ser un derivado de origen animal, podría
tener alguna reacción adversa.
PARÁMETROS A CONSIDERAR
•Número de aplicaciones
•La cantidad de aplicaciones en una sesión es una variable se puede
producir un peeling superficial, medio o profundo, según el número
de topicaciones.
•Puede realizarse con la misma sustancia química o variar el peeling
acorde al objetivo que se busque.
•En la primera sesión siempre se realiza una sola aplicación.
•Frecuencia
• Debemos considerar el peeling como parte de un tratamiento y no
en forma aislada. Cuando lo realizamos la frecuencia va estar dada
por la respuesta de la piel del cliente. Puede realizarse 1 vez por
semana.
Piel
• Se debe tener en cuenta
•El fototipo,
•El estado de la piel a tratar,
•La aptitud de la piel,
•El pre tratamiento de la misma y
•La limpieza de la epidermis en el momento de la aplicación.
Resultado:
ACELERAR EL RECAMBIO
CELULAR obteniendo una PIEL
CON MAYOR ESTRUCTURA Y
REVITALIZADA.
TIPOS DE PEELING
ARTIFICIALES
PEELING FISICOS: Electrocoagulación, Nitrógeno líquido, nieve carbónica
.Criopeeling, Fotopeeling, Peeling microquirúrgico. Laser
PEELING MECANICOS: Scrub, Microgranulos finos 40-60,Carozos de fruta,
Dermoabrasión
PEELING QUIMICOS (diferentes tipos de ácidos, que modifican el PH de la piel. Se
realiza por soluciones que dependen de la concentración y el Ph para lograr un
mayor o un menor efecto como TCA, resorcina, AHA, Jessner, málico, cítrico, fítico,
láctico, Kójico, Mandélico, etc.)
PEELING BIOLOGICOS: Por acción de enzimas proteolíticas (Papaína, Bromelina)
que hidrolizan la queratina por esta actividad queratolítica selectiva, son muy
seguras para pieles sensibles.
Por acción del Ácido Retinoico ó Vit. A ácida
PEELINGS ENZIMÁTICOS
• Produce peeling actuando sobre el PH fisiológico de la piel.
No es fotosensibilizante. (se lo denomina peeling de verano).
Facilita las extracciones.
Puede utilizarse hasta 2 veces por semana.
Para todo tipo de piel (inclusive pieles Sensibles, Rosácea y Embarazadas)
Papaína • Enzima proteolítica extraída de la Papaya con actividad queratolítica
selectiva. Degrada las proteínas del estrato córneo promoviendo su descamación
. Mejora las imperfecciones y alisa la piel .Posee efecto cicatrizante
Bromelina • Enzima proteolítica extraída del ananá. Hidroliza moléculas proteicas
y las convierte en pequeños péptidos y aminoácidos. Puede utilizarse aún en
pieles escoriadas. Reduce el edema y la inflamación. Normaliza el grosor
¿QUÉ SON LOS AHA`S?
Son un grupo especial de Ácidos Orgánicos que tienen en común un grupo
Hidróxido en posición ALFA o 2. Se obtienen de frutas y verduras en su
mayoría.
La propiedad humectante se debe al incremento de la concentración de
glucosaminoglicanos en el líquido intersticial encargándose de retener mas
agua. Los alfa hidroxiácidos actúan también acelerando la renovación de los
corneocitos, que se traduce como un mejor aspecto, brillo cutáneo y mayor
luminosidad de la piel.
 ¿CUÁLES SON?
✓ Glicólico: Se obtiene de la remolacha, caña de azúcar y uva. El de
molécula de menor tamaño. Muy importante a la hora de penetración en la piel
(2 átomos de Carbono).
✓ Láctico: Fermentación bacteriana de la glucosa y leche agria (3 átomos
de Carbono).
✓ Tartárico: se obtiene de la uva (4 átomos de Carbono).
✓ Málico: se obtiene de la manzana (4 átomos de Carbono).
✓ Cítrico: se obtiene de limón, pomelo, ananá y naranja (6 átomos de
Carbono).
✓ Mandélico: se obtiene de las almendras amargas (8 átomos de Carbono).
ACCIÓN DE LOS AHA EN LA PIEL
• Estos AHA están presentes de forma natural en la piel ya que son sintetizados
en el metabolismo normal del organismo (Ciclo de Krebs).
Algunos de estos AHA ya se empleaban hace mucho tiempo en Cosmética, por
ejemplo el ÁCIDO LÁCTICO es y sigue siendo empleado como un importante
HIDRATANTE, ya sea puro o integrado en la composición de los Factores de
Humectación Natural y el ÁCIDO CÍTRICO, se emplea en la mayoría de las
formulaciones cosméticas como regulador del PH.
• Sin embargo, al avanzar en estos últimos años las investigaciones y el estudio
sobre ciertos aspectos de la regeneración del estrato córneo, se vio la gran
importancia de los ALFA-HIDROXIÁCIDOS en este proceso, ya que los AHA
intervienen en los procesos de descamación del estrato córneo, controlando su
correcto desarrollo y evitando la hiperqueratinización.
PENETRACIÓN DE AHA`S
MECANISMO DE ACCIÓN

• Uno de los rasgos característicos de una piel muy

deshidratada es el engrosamiento de su estrato córneo,
proceso conocido como hiperqueratinización.
Esta se produce por un menor grado de descamación de
las capas externas, debido a una mayor cohesión de los
corneocitos entre si. Este proceso se traduce en un
aspecto externo muy característico de la piel seca:
aspereza al tacto, poca flexibilidad, profundización de
arrugas.
• Hay varias moléculas en la piel que intervienen
controlando el grado de descamación: EL AGUA, LOS
RETINOIDES, LOS ALFA- HIDROXIDOS (AHA) Y LOS
ALFAACETOXIACIDOS (también conocidos como AAA,
que son los antagonistas naturales de los AHA). De ellos,
los tres primeros tienden a aumentar el grado de
descamación, mientras los AAA tienden a disminuirlo. Este
proceso dependerá, en última instancia, de la fuerza de
cohesión que existe entre los corneocitos: a mayor
cohesión intercorneocitaria menor grado de
descamación y viceversa.
¿CÓMO ACTÚAN LOS AHA EN LA PIEL?
En bajas concentraciones los AHA aplicados tópicamente
disminuyen la cohesión de los corneocitos de las capas
profundas del estrato córneo.
Mientras que en altas concentraciones penetra las capas más
profundas de la epidermis. Anteriormente, y dependiendo de la
concentración, vehículo, tiempo de exposición y el pH pueden
causar epidermólisis, penetrar a la dermis papilar e inclusive
profundizar en la dermis reticular y condicionar cambios
dérmicos como vasodilatación, estimulación de la proliferación
de fibroblastos, incremento en la producción de
glicosaaminoglicanos.
DESCAMACIÓN DEL ESTRATO CÓRNEO
La cohesión entre corneocitos esta dado por enlaces iónicos llamados
puentes de Hidrogeno que unen dos cadenas proteicas. El AHA puede
colarse e interponerse entre las dos cadenas, con resultados diferentes:
1. A dosis baja de AHA las cadenas son ligeramente separadas el AHA
aumenta el puente y el enlace no se rompe. La hidratación de la piel
aumenta y hay un efecto
fílmico.
2. A dosis altas las cadenas se rompen y aumenta rápidamente la
descamación, es decir se produce la separación. Efecto exfoliante.
La acción de los AHAs está determinada por:
• Tipo de ácido
• Concentración
• pH
• Tipo de formulación
• Frecuencia de aplicación
• Tiempo de contacto
• Preparación de la piel
• La irritación depende más del PH que de la
concentración. La neutralización parcial del ácido
permite utilizar mayores concentraciones de
ácido sin causar irritación. El PH ideal está entre
3 y 4,4. Este proceso lo advertimos en ciertas
formulaciones cosméticas que proclaman una
concentración mayor, pero es la suma del
concentrado libre y del concentrado neutralizado.
CONTROL DE LA DESCAMACIÓN DEL ESTRATO CÓRNEO

• AUMENTA LA DESCAMACIÓN (disminuye la cohesión de los

corneocitos): El agua, los retinoides, los alfahidroxiácidos. •
DISMINUYE LA DESCAMACIÓN (Aumenta la cohesión de los
corneocitos): LOS ALFA-ACETOXIACIDOS (conocidos como
AAA, que son los antagonistas naturales de los AHA) • •
Resumiendo, la cohesión entre corneocitos viene dada por
enlaces iónicos y especialmente por los llamados puentes de
hidrógeno, que unen 2 cadenas proteicas.
Los ALFA-HIDROXIACIDOS (AHA) pueden interponerse
entre las dos cadenas, con dos resultados o efectos
diferentes:
• 1.- A baja dosis de AHA, las cadenas son ligeramente
separadas y el AHA aumenta el puente y el enlace no se
rompe. Así el número de puentes de hidrógeno es
aumentado y la plasticidad – hidratación se ve mejorada:
efecto hidratante. • 2.-A dosis más altas de AHA (8 - 20%
aprox.) las cadenas se rompen, se separan y aumenta
rápidamente la descamación, es decir, se produce la
separación: efecto exfoliante
PROPIEDADES COSMETODINÁMICAS DE LOS
ALFAHIDROXIÁCIDOS
• EFECTO PLASTIFICANTE-HIDRATANTE, para pieles secas y
escamosas. Acción suavizante y agente de confort. • EFECTO
REGULADOR DE LA QUERATINIZACIÓN EPIDÉRMICA, útil en
hiperqueratosis y desórdenes de la descamación. • EFECTO
MODULADOR DE LA EXFOLIACIÓN o DESCAMACIÓN, ya que al
actuar sobre la cohesión profunda de los corneocitos da como
resultado un afinamiento de la capa córnea hiperqueratósica,
recuperando su espesor normal.
• EFECTO ACELERADOR DEL TURN-OVER o RECAMBIO
CELULAR, ya que al acelerar la descamación, se produce el
efecto "FEED-BACK", de una más rápida renovación de las
capas vivas de la piel.
• EFECTO BLANQUEANTE o ANTIMANCHAS, ya que al
romper la cohesión corneocitaria, permite la eliminación más
rápida del pigmento MELANINA acumulado en el estrato
córneo.
• EFECTO ATENUADOR DE LAS ARRUGAS SUPERFICIALES,
al acelerar la síntesis del colágeno por parte del fibroblasto y
la biosíntesis de los fundamentales glicosaminoglicanos
dérmicos, entregando en el corto plazo una piel renovada.
PROPIEDADES DE LOS AHA
•Los AHA llegan a actuar sobre los corneocitos germinativos,
profundos (Fase de formación del estrato córneo) y desde
adentro hacia afuera. •Efecto acelerador del Turn-Over o
recambio celular, ya que al acelerar la descamación, se produce
el efecto Feed-Back •Efecto blanqueante o Anti-manchas al
romper la cohesión corneocitaria elimina más rápidamente la
melanina acumulada en el estrato córneo. •Efecto atenuador de
las arrugas superficiales: Debido a que acelera la colagénesis
por parte del fibroblasto y la biosíntesis de los fundamentales
glicosaminoglicanos dérmicos.de una más rápida renovación de
las capas de la piel.
DIFERENCIA ENTRE LOS QUERATOLÍTICOS Y LOS
AHA
Dentro de los Queratolíticos tenemos a: Resorcina, Aminoácidos de queratina,
Ácido salicílico, Ácido tricloroacético, Ácido retinoico. Centran su acción en
desestructurar las capas muy externas del estrato corneo. Actúan de afuera hacia
adentro.
✓Salicílico (betahidroxiácido) : Aumenta la
exfoliación de las capas superficiales de la piel, pero
como accede a la profundidad de los poros es
elegido para tratar acné y puntos negros.
¿Qué particularidad tienen los ácidos?
Los ácidos en general tienen la particularidad de actuar en forma
independiente en distintas afecciones o en forma de
combinaciones potencializándose entre sí. Son afinadores de la
capa Córnea logrando mejorar notablemente el aspecto de la piel
y las arrugas, pero también inducen a la producción de
citoquinas (factor de crecimiento), sustancias capaces de regular
el funcionamiento celular.
¿Qué diferencia hay entre AHA y Ácido Retinoico?

Los AHA son muy efectivos al principio, aunque cada vez

se necesita aumentar la concentración de los mismos en
las distintas sesiones e ir variando el pH para que no
genere acostumbramiento. Los productos con Retinol ó
Ácido Retinoico, son muy efectivos y no producen efecto
de memoria en la piel, el producto es efectivo siempre
sin variar.
Fórmula del Ácido Glicólico:

Actúa atravesando la epidermis, llega a la capa media de

la dermis, dónde estimula la producción de colágeno y
glicosaminoglicanos. Está indicada para afinar el espesor
del estrato córneo, permear la piel, en involución y
fotoenvejecimiento, lentigos solares, melasmas, secuelas
de acné, queratosis seborreicas.
Fórmula del Ácido Láctico:
Es el más fisiológico por lo tanto el
más humectante, por eso está indicado para
pieles secas y sensibles.Pero NO
DESHIDRATADAS - Reduce la queratinización
excesiva en pacientes afectas con psoriasis ó
ictiosis.
ACIDO GLICOLICO:

• Pertenece a un grupo de ácidos no tóxicos, y que

no se absorbe a nivel sintético • Es extraído de la
caña de azúcar principalmente, alcachofa, piña, uva,
remolacha • Es un AHA Alfahidroxiácidos • Su
función es mejorar la capacidad hídrica • Indicado
para acné, psoriasis, dermatitis seborreica e
ictiriosis • Es un producto FOTOSENSIBLE
ACIDO LACTICO:

• Este es un componente natural de la piel, que

participa en el proceso metabólico • Su función es
mantener el correcto nivel del manto acido • Asegura
que el nivel del PH se mantenga entre 5,50 y 6 •
Ejerce un efecto hidratante • Estimula la síntesis de
ceramídas, mejorando así la barrera cutánea • Es un
poderoso aclarante.
Por su estructura molecular no produce irritación
ni eritema al penetrar en la capa córnea. AL posee
gran volumen molecular actúa superficialmente.
Se utiliza en tratamientos despigmentantes, no
provoca hiperpigmentacion inflamatoria como
puede ocurrir con el ácido glicólico, retinoico, por
lo tanto puede utilizarse en pieles oscuras
(fototipo 4 en adelante). Indicado en pieles
sensibles (por actuar solo en superficie), rosácea (
por ser desinflamatorio), fotoenvejecimiento,
cicatrices y acné (por tener propiedades
antibacterianas).
Fórmula del Ácido Cítrico:
Es un ácido orgánico tribásico. Contiene
átomos de carbono al igual que muchos
otros ácidos débiles y además puede perder
tres protones. Actúa muy modestamente
aun en bajas concentraciones. NOTA: Los
AHA´s son concentración y PH
dependientes. A mayor concentración y
menor PH más penetran en la piel.
Diferencia entre Ácido Cítrico y Ácido Ascórbico
Los ácidos cítrico y ascórbico juegan un papel esencial en los procesos
bioquímicos de nuestro cuerpo y son Con ambos ácidos, cítrico y ascórbico,
en muchas etiquetas de alimentos, no es difícil confundir a estos dos químico
similares pero dispares. El hecho de que puedas encontrarlos en altas
cantidades en todas las frutas cítricas puede confundir más. Muchos piensan
que los cítricos son una fuente principal de vitamina C, por lo que parecería
natural asociar el ácido cítrico con esta vitamina esencial, pero la verdad es lo
opuesto: la vitamina C y el ácido ascórbico son químicamente lo mismo.
Tanto el ácido ascórbico (vitamina C) como el ácido cítrico son ácidos
cristalinos débiles solubles en agua.parte de una dieta saludable.
Aplicado a Fórmulas Cosméticas:
•Ácido Cítrico: Regulador de PH y Conservante natural.

•Vitamina C: Clarificadora de la Piel Antioxidante

Composición química

Las composiciones químicas de ambos ácidos son extremadamente

similares, difiriendo solo en un solo átomo de oxígeno.

El ácido ascórbico contiene seis átomos de carbono, ocho de hidrógeno y

seis de oxígeno; y el ácido cítrico contiene seis átomos de carbono, ocho de
hidrógeno y siete de oxígeno.
No obstante, las estructuras moleculares de estos ácidos difieren
considerablemente. Además, el ácido cítrico es un químico
intermedio fundamental en el ciclo de Krebs (la segunda etapa del
metabolismo celular que convierte la glucosa en dióxido de
carbono en casi todas las células de la Tierra), lo que lo hace
esencial para prácticamente todos los seres vivos.
ACIDO MANDELICO
•Es un AHA

• Se saca de las almendras amargas o nueces verdes

• Apto para todo tipo de pieles

• Un gran ayudante para tratamientos de Rosácea, por su baja

irritabilidad

• Otorga tersura y gran base hidratante

• Para todas las edades

• Un muy buen despigmentante

ACIDO SALICILICO:
• Conocido especialmente por sus propiedades queratolíticas y
comedolíticas
• Es anti-inflamatorio, antiséptico y astringente
• Resulta ideal para lesiones cutáneas
• Si se utiliza con Vitamina C aporta luminosidad, suavidad y tersura a la
piel
• La descamación que provoca se debe a la disolución del cemento
intercelular. Es bacteriostático
• El ácido salicílico en una concentración del 10 al 40 %, son muy
utilizados como queratolítico.
ACIDO KOJICO:
• Es de la familia AHA

• Suele sacarse de la soja

• Es un gran concentrado de vitamina A

• Irritativo

• No apto para pieles sensibles

• Aclarante

• Aporta vitalidad epidérmica, nutrición y gran capacidad hídrica

• Es fotosensible

• Para pieles mayores de 35 años

Ácido málico

Le va bien a los cutis sensibles, ya que es un estimulante

orgánico de exfoliación suave que ofrece un montón de
beneficios: mantiene la humedad correcta de la cara, balancea
el pH, unifica el tono y disimula las líneas de expresión.

En conclusión, ¡es un refresh poderoso que

no inflama!
POLIHIDROXIÁCIDOS
Es una segunda generación de ácidos de los cuales la
gluconolactona juega un papel destacado en el tratamiento de la
piel sensible.
Estos ácidos poseen una mayor molécula que los AHA´s, múltiples
grupos Hidroxilos (que atraen agua atmosférica, por ende poseen
gran poder de hidratación) una penetración suave (tienen ausencia
de reacciones sensoriales negativas).
Últimamente se ha desarrollado una nueva generación de
hidroxiácidos que reúne las propiedades de los AHA´s y los
polihidroxiacidos para el rejuvenecimiento de la piel, llamado ácido
Lactobionico.
Los efectos de los polihidroxiacidos son:
•Normalizar la queratinización
•Estimular la renovación epidérmica,
•Hidratar
•Estimular la síntesis de colágenos y GAG´s (mucopolisacaridos)
•Mejorar la calidad de fibras elásticas
•Preservar la función barrera
•Antioxidante
•No aumentar la fotosensibilidad
Ácido retinoico
Es un ácido regenerador que le va perfecto a las pieles mixtas y con acné, ya
que controla la producción de grasa, tonifica la tez y reduce el tamaño de los
poros para una apariencia lisa y suave.
El ácido retinoico se obtiene a través de la
vitamina A, siendo esta una sustancia que posee
origen vegetal,puesto que proviene del β-caroteno
Es asimilado por el organismo y atraviesa
por un proceso de transformación que lo lleva a
obtener el ácido retinoico de forma natural.
Es el acido de la vitamina A.
Aumenta la mitosis de las células epidérmicas, en la dermis
estimula los fibroblastos, aumentando la síntesis de colágeno y
actúa como antioxidante.
Se indica en acné comedoniano, papuloso o pustuloso, estrías,
foliculitis, queratosis actínicas, psoriasis o piel envejecida.
Puede administrarse como peeling o en mesoterapia.
Sirve como antioxidante, combatiendo la acción de los radicales
libres que conducen al envejecimiento prematuro. Por otra parte,
el ácido retinoico ayuda a mejorar la elasticidad de la piel,
haciéndola lucir más joven y firme. Esto es posible gracias a que
estimula la producción de colágeno natural, que tiende a
perderse con el paso del tiempo.
Por otra parte, el ácido retinoico ayuda a mejorar la
elasticidad de la piel, haciéndola lucir más joven y firme.
Esto es posible gracias a que estimula la producción de
colágeno natural, que tiende a perderse con el paso del
tiempo.
GLUCONOLACTONA: PHA INIGUALABLE
La gluconolactona, "ácido glucónico delta lactona", es un componente
no tóxico natural de la piel. Obtenido por oxidación de la glucosa del
maíz y encontrado naturalmente en nuestra piel. Penetra en la piel de
forma gradual, lenta por su tamaño, por ser una molécula más grande
que los AHA tradicionales y así se minimiza la irritación.

Como tiene muchos grupos hidroxilo esto le confiere un alto poder de

hidratación. Bernstein y Cols. Demostraron que la gluconolactona
proporciona efectos antirradicales comparables a la vitamina E y el
ácido ascórbico. También demostraron efectos anti envejecimiento y
firmeza de la piel comparables a los AHA.n, que pueden atraer agua y
establecer puentes de hidrogeno.
ACIDO LACTOBIONICO: PHA MULTIFACETICO

Se considera un PHA complejo por su unión a un azúcar. Un

componente de la molécula del lactobiónico, es el glucónico por tanto
tiene todas las propiedades beneficiosas descritas por los PHA. El
segundo componente, el azúcar D-galactosa, es un azúcar natural
utilizado en la piel, para la síntesis de proteocolágeno, en caso de
cicatrización. La D-galactosa está presente en la MEC (Matriz extra
celular, superficie de las células), donde participa en la cicatrización
de heridas facilitando la migración celular y la síntesis de
glicosaminoglicanos (GAG's) y de fibras colágenas
Propiedades del ácido Lactobiónico:
1.-Potente Antioxidante Actúa como quelante de hierro, inhibiendo la
producción de radicales libres.

2.-El ácido lactobiónico protector de la piel: Mejora la función barrera, ya que

aumenta la absorción del agua de la piel. Hay unas enzimas llamadas MMP
(metaloproteinasas de la matriz) que son las responsables de la degradación
de la matriz extracelular y de la integridad estructural de la piel. A su vez las
MMP contribuyen a la formación de arrugas, flaccidez de la piel y
telangiectasias (dilataciones capilares rojas) visibles.

El ácido lactobiónico es un inhibidor de la MMP, y la actividad de las MMP

aumenta con la exposición solar, por tanto el uso del ácido lactobiónico para
inhibir las MMP puede proporcionar beneficios a la piel fotoenvejecida.
3.-No es irritante: Es aplicable a todo tipo de pieles y especialmente indicado para
pieles muy sensibles (rosácea, dermatitis atópica)

4.-Estimula el recambio celular y promueve la cicatrización de heridas.

5.-Aumenta el grosor de la piel, por su acción estimulante de la síntesis de GAG
(glicosaminoglicanos) colágeno y mejora la calidad de las fibras de elastina,
provoca notable mejoría en el aspecto y fisiología de la piel.
FENOL:
• Es el mas usado en anti-age, por su efecto lifting

• Reduce el tamaño y la profundidad de las arrugas

• Mitiga lesiones acenias

• Es un muy buen aclarante

• Es altamente irritativo

• Es mas de uso medico

• Es una acido que debe ser usado muy a conciencia y con mucha
experiencia
El fenol es una alcohol aromático con las propiedades de una ácido
débil
Algunas veces se llama ácido carbólico cuando está presente en la
solución acuosa.
Reacciona con bases fuertes para formar las sales llamadas
fenolatos.
Los fenoles son más ácidos que el alcohol
Son derivados aromáticos que presentan grupos "hidroxilo", -OH.
Los fenoles tienen cierto carácter ácido y forman sales metálicas. Se
encuentran ampliamente distribuidos en productos naturales, como
los taninos
El fenol se llama también ácido fénico, ácido carbólico o
hidroxibenzeno.
Es sólido incoloro y cristalino que se funde a 41º y entra en
ebullición a 182º, es soluble en etanol y éter t, algunas veces,
en agua.
Los alcoholes son componentes orgánicos que tienen un grupo
hidroxilo funcional unido a un átomo de carbono de una cadena
alcalina.
Los derivados hidroxilos del benzeno y los hidrocarburos
aromáticos se llaman fenoles, y el grupo hidroxilo está unido
directamente a un átomo de carbono en el anillo de benzeno .
PIRUVICO
• es un α-cetoácido;
• al 60% produce necrosis epidérmica, homogeneización de la
dermis papilar y penetración hasta la dermis reticular con
edema.
• Al cabo de un mes produce notable angiogénesis, aumento
significativo de los fibroblastos y del colágeno.
• Es suficientemente potente como para provocar cicatrices,
por lo que no se recomienda su utilización en forma
concentrada.
• Tiene la ventaja sobre el fenol de no ser tóxico sistémico y
de no causar hipopigmentaciones tan fácilmente .
ACIDO TRICLORACETICO :
• Mas conocido como TCA

• Es utilizado para disminuir las lesiones intraepiteliales

• Remueve las capas de piel envejecidas o dañadas

• Brinda elasticidad, homogeneidad y aporta lozanía a la piel

• Altamente irritativo

• Fotosensible

• Produce manchas si no se mantienen cuidados específicos post-peeling

• Muy utilizado también en acné y secuelas de acné

• Muy utilizado para tratar las manchas en las manos

LAS PROTEASAS
Son unas enzimas que como su nombre indica rompen proteínas solo
por curiosidad te diré que las proteasas pueden estar activadas por la
utilización de glicerina, alfa hidroxiácidos o urea cuando se usan estas
sustancias como productos hidratantes de la piel. (no confundir con
usar glicerina para estabilizar formulaciones de enzimas exogenas).
No porque actúan directamente sobre las proteasas si no porque
aumentan la hidratación del tejido lo cual las pone en funcionamiento.
Según la piel se va engrosando se hace necesario la aplicación de un
exfoliante.
TRES GRANDES MECANISMOS explican los cambios
cutáneos de los peelings:
CRECIMIENTO EPIDÉRMICO: Es estimulado gracias a la desaparición total o
parcial del estrato córneo. Esta es una de las explicaciones de los
PEELINGS DULCES.
LA DESTRUCCIÓN CONTROLADA: Las capas dermoepidérmicas
alcanzadas por las lesiones son destruidas de un modo controlado, siendo
reemplazadas por un nuevo tejido, satisfaciendo por su aspecto y estructura
(Peeling medianos y profundos)
LA REACCIÓN INFLAMATORIA: Es inducida por el agente exfoliante que
activa los mediadores de la inflamación, provocando la síntesis de neo
colágeno y glicosaminoglicanos a nivel de la dermis. Explicando que las
mismas agresiones epidérmicas son capaces de modificaciones dérmicas
favorables (PEELINGS DULCES)
POSIBLES COMPLICACIONES DERIVADAS DE UN PEELING

El hecho de emplear sustancias cáusticas e irritantes sobre la piel puede traer

algunas consecuencias, por lo que es necesario seguir las recomendaciones del
especialista y establecer una serie de cuidados post peeling para garantizar el
éxito del tratamiento y evitar posibles complicaciones, como:

Hiperpigmentación: Es el oscurecimiento de un área de la piel producido por el

exceso de melanina. Aparece con frecuencia en zonas de mayor exposición solar,
como las mejillas.

Hipopigmentación: Palidez y decoloración en algunas zonas de la piel. Es difícil

de solucionar y su pronóstico es peor que el de la hiperpigmentación.
Eritema persistente: Consiste en la aparición de lesiones eritematosas de la
piel, acompañadas de vesículas y ampollas. Aparece generalmente de los
siete a los 14 días después del peeling y tiende a desaparecer
espontáneamente en semanas posteriores. Si el eritema se mantiene por un
tiempo inferior a los dos meses no debe considerarse como complicación,
sino como efecto colateral frecuente.
Infecciones: La infección causada por el uso de sustancias químicas
después de un peeling puede dejar como resultado cicatrices importantes.
No es recomendable realizarse un peeling si se ha sufrido recientemente
una infección por herpes o si se sufre de herpes crónico.
Cicatrices hipertróficas: Aunque no es frecuente, existe el riesgo de
aparición de cicatrices en pacientes que han seguido un tratamiento con
isotretinoína recientemente, por lo que es recomendable no someterse a un
peeling si no han pasado, al menos, seis meses desde que finalizara la
terapia.
ÁCIDO HIALURÓNICO, EL ÁCIDO QUE NO ES ÁCIDO
El ácido hialurónico se descubrió en 1934 en el humor vítreo del ojo del
ganado, por Karl Meyer y John Palmerer en el departamento de
oftalmología de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Hialurónico proviene de "hyalo" que significa vítreo en griego.
Las concentraciones más altas de esta sustancia se encontraron en el
nivel de la cresta del gallo y en el cartílago de la boca del buey Se
estima que un niño tiene el doble de ácido hialurónico que un adulto de
50 años.
En el cuerpo humano encontramos aproximadamente 15g de ácido
hialurónico, de los cuales 5g se renuevan diariamente.
Inicialmente, el ácido hialurónico se extraía de las crestas
de los gallos, pero este proceso, con muchas desventajas,
dio paso a la síntesis biotecnológica por fermentación
bacteriana natural con Streptococcus equinus, Bacillus
subtilis o Streptococcus zooepidemicus: este método es
más seguro menos costoso y ofrece un mejor rendimiento.
Las primeras aplicaciones del ácido hialurónico en humanos
fueron en la década de 1970 en la cirugía oftálmica, pero pronto
la profesión médica vio el potencial de esta sustancia en
reumatología, donde se usa para viscosuplementaciones en las
articulaciones (que comúnmente se llama "infiltraciones"), o en
la cirugía plástica donde se inyecta para rellenar arrugas y líneas
de expresión, pero también en cosméticos, medicina veterinaria
o odontología.
Piel

En un estudio aleatorizado, la piel seca mejoró significativamente

después de 6 semanas de ingestión de 240 mg/día de ácido
hialurónico en comparación con un grupo que recibió un
placebo. Además, los dermatólogos notaron una mejora en la
calidad de la piel. Otros tres estudios han informado los mismos
efectos después de la ingestión de 120 mg/día, uno de ellos
especifica que la mejora de la hidratación de la piel continúa
hasta dos semanas después de tomar ácido hialurónico.
Confort articular

Un metaanálisis publicado en 2015 que reunió 13

estudios realizados en Japón, E.E.U.U. y en Europa
concluye que el ácido hialurónico ingerido por vía oral
(desde 60 mg/día hasta 240) reduce significativamente
los dolores debidos al cáncer, osteoartritis de la rodilla, y
mejora la sensación de rigidez de la rodilla.
Apariencia, composición y formato molécula acido
hialurónico
El ácido hialurónico es un polisacárido muy simple, que
pertenece a la familia de glicosaminoglicanos (GAG) Está
constituido repetitivamente por una unidad de ácido glucurónico
y una unidad de DN-acetilglucosamina, la cadena así formada
puede ser más larga o más corta (2,5 micras a 6,5 micras) lo que
le dará funciones y diferentes propiedades dependiendo de su
tamaño. Se puede encontrar de forma inyectable, crema o gel,
pero también en cápsulas.
Ácido hialurónico
Principal propiedad: hidratante y protector de la piel
Resumiendo, en pocas frases, las acciones del ácido hialurónico es muy difícil, ya
que son muy amplias las utilidades que tiene.
Este ácido se encuentra de forma natural en el organismo, formando parte del
tejido conectivo.
Químicamente es un mucopolisacárido, al tener esta forma tiene una gran
capacidad cohesiva y viscosa, por lo que tiene la capacidad de actuar por sí
mismo como si se tratara de una “esponja”, absorbiendo agua y manteniéndola.
Realmente tiene la capacidad de absorber mas de 1.000 veces su peso en agua.
Así que la función como cosmético de este ácido será principalmente hidratar la
piel y al aumentar su volumen cuando absorbe agua. Además, servirá igualmente
de relleno de las arrugas, y con ello se logra que las arrugas se vean menos
profundas. No tiene acción 'peeling', como sí la tienen los AHA y los BHA.
El problema del ácido hialurónico propio es que tiene una vida
muy corta y se produce y degrada muy rápidamente. Por ello
muchas personas recomiendan la ingesta de éste y su uso tanto
en cosméticos vía tópica, como inyectada como mesoterapia o
más profunda.
Cuando tomamos suplementos de ácido hialurónico, realmente
lo que se está tomando son las sales de éste, el hialuronato.
Este ácido lo que hace es una película en la piel que la protege
del exterior. Con la edad, la producción de ácido hialurónico
disminuye y éste es uno de los motivos por los que la piel pierde
textura y se deshidrata, y aparecen las arrugas en la piel.
Aunque no tiene una acción 'peeling' tan importante, estimula la
renovación natural de los keratinocitos.
¿Para qué tipo de arrugas se recomienda el ácido
hialurónico?
Como ya sabemos, el ácido hialurónico se recomienda
especialmente para las arrugas del rostro, pero, ¿dónde
es recomendable aplicar este componente para que
verdaderamente funcione? Contorno y comisura de los
labios. Volumen labial y facial (pómulos). Arrugas
labiales o peribucales (alrededor de la boca). Surcos
nasogenianos (líneas de expresión a ambos lados de la
nariz y la boca). Patas de gallo.
PEELING SUPERFICIAL
• Se aplica cada 7-14 días
• Sustancias de protocolo:
• Resorcina al 10 y 20 %
• Ac. Salicílico al 10, 20 y 30 %
• Solución de Jessner (ac. salicílico al 14 % + resorcina al 14 %)
• Ac. Glicólico al 15 , 25 %
• Ac. Mandélico al 15, 30 %
• Ac. Láctico al 15, y 30 %
• Ac. Fítico y Cítrico al 20 y 30 % (llamados peeling de verano)
• Ac. TCA al 8,15 y 30 % (recomendado para estrías)
LOS ÁCIDOS EN LA PRÁCTICA COSMETOLÓGICA

PRE-PEELING: Preparación de la piel

Durante dos semanas previas al tratamiento se aplicarán cremas o
geles formuladas con ácido elegido en concentraciones que van del
5% al 10%, una ó dos veces al día para acostumbrar la piel al ácido,
disminuir el riesgo de reacciones adversas y favorecer la
uniformidad de la exfoliación.
Usar fotoprotección durante este período Se utiliza ácido Retinoico
suspenderlo dos semanas antes del peeling Suspender cualquier
tipo de tratamiento 48hs antes del peeling
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA ANTES
DE EFECTUAR EL PEELING
•No aplicar el ácido sobre lesiones abiertas

•El paciente no se debe haber expuesto a radiación solar o camas

solares

•El paciente no debe haberse afeitado o depilado el día anterior

•No emplear ácidos para exfoliación en personas con herpes a

repetición

•No realizar peeling en período de embarazo

•No es recomendable en pacientes medicados, en este caso solicitar

autorización médica
CUADRO

ORIENTATIVO

PARA

UTILIZACIÓN

DE ÁCIDOS
PROGRAMA DE TRABAJO

Objetivo:
•Renovar y tensar la capa epidérmica para que luzca más suave y
luminosa. •Actuar a nivel de los corneocitos germinativos profundos
causando un efecto acelerador del recambio celular.
•Acelerar la producción de colágeno por parte del fibroblasto y así
atenuar las arrugas superficiales.
•Devolverle la flexibilidad y elasticidad a la piel fotoenvejecida
aportando A.G.E. (Ácidos Grasos Insaturados).
Antes de comenzar con la aparatología debe tenerse en
cuenta la perfecta higiene de la piel. Para ello vamos a
realizar los siguientes pasos:
Higiene Facial
Se aplica espuma facial dermocosmética para retirar todos los desechos
metabólicos de la piel y se retira con esponja húmeda.
Tratamiento: Ácidos (se realiza una vez a la semana)
Se aplica para disminuir el estrato córneo máscara de Resorcina con Ácido
salicílico. Se lo deja actuar de 1 a 3 minutos (no dejar actuar más tiempo porque
pela) y se retira con esponja húmeda. (Estamos aplicando un ácido Beta que actúa
por contactación en forma inmediata, tiene una concentración del 10%).
El ácido Beta salicílico desestructura las uniones puente hidrógeno, por lo tanto al
realizar un posterior pulido se disminuye más fácilmente la capa córnea.
Se realiza Scrub con micro gránulos finos que contiene
descongestivos como son Malva y Manzanilla.
Se masajea todo el rostro.
Se retira con esponja húmeda.
Se aplica el ácido correspondiente al tipo de piel que se
está tratando como pueden ser:
Ácido Mandélico al 20% (para todo tipo de piel)
Ácido Glicólico al 20% (pieles fotoenvejecida o maduras)
Ácido Lactobiónico con Gluconolactona (Pieles sensibles)
Se lo deja actuar 5 minutos (aproximadamente) y se
lo retira con agua fría.
Aquí aplicamos un ácido Alfa que produce una
descamación celular dentro de las 24, 48 ó 72 horas.
En éste tiempo la paciente debería colocarse
solamente pantalla solar y ninguna otra crema para
que se produzca una buena eliminación de capa
córnea.
Si la zona quedó con eritema puede aplicarse la
máscara Descongestiva que contiene Malva,
Manzanilla, Aloe, Avena y Altea.
Máscara de Orquídeas:

Ésta máscara es altamente regenerativa y tensora facial ya

que contiene en su formulación ácidos grasos insaturados
(Omega 6), Equisetum, DMAE. Se la deja actuar 10 minutos
ocluida con gasa y se pulveriza con Bruma de Ginseng.
Se retira con esponja húmeda.
Final del tratamiento

Serum PRO con Células Madres para rostro y

cuello (Regeneradora de piel) Serum PRO con
Células Madres para párpados y labios Serum
PRO con Células Madres y DMAE para levantar
contorno de rostro y pómulos Serum PRO con
Células Madres y Argireline para arrugas
profundas.
Espero que hayan aprendido
Mucho!!!!
Muchas Gracias!!!