/ GESTIÓ DE LA QUALITAT

Lidia Morales.

1. LA HISTORIA Y LAS ETAPAS DE LOS PRINCIPIOS

DE LA CALIDAD.
ETAPAS DE LA CALIDAD:

La primera etapa de la calidad

empieza desde el inicio del proceso
evolutivo, donde el hombre empezó
a controlar la calidad de los
productos que consumía, a través de
un proceso que le permitía
diferenciar entre los productos que
eran buenos para su salud y aquellos
que eran perjudiciales para su salud.

En la segunda etapa surgen mercados en base con el prestigio de la calidad de los productos.
Se impone la costumbre de poner les marca a los productos y así desarrollar el interés de
mantener una buena reputación (Por ejemplo: las sedas de damasco.)

Desde la Revolución Industrial hasta 1930. En los principios de 1900 surge el supervisor a quien
se le conoce como la persona que asumía la responsabilidad por la calidad del trabajo.
La tercera etapa del concepto de calidad finaliza con el inicio de la década de los noventa,
cuando aparecieron nuevos fenómenos socioeconómicos como la globalización, que cambian
por completo el concepto de empresa.

Características:
- Producción de artículos en serie.
- Se introduce un departamento especial
- Tarea de Inspección
- Se le denominó “Control de Calidad”
- Frederick Taylor
- Finales del siglo XIX y principios XX.
- Define la tarea de los operarios.
- Relación entre tiempos y movimientos
- .Los supervisores están a cargo del Control de Calidad.

Y por último, en la cuarta etapa se encuentra la calidad que actualmente es conocida como
mejora continua de la calidad total. La competencia empieza a ser cada vez más fuerte, los
mercados se globalizan y la industria occidental, y particularmente la estadounidense,
comienzan a perder el liderazgo en sectores donde durante décadas había disfrutado de una
posición ventajosa.

En esta etapa, el factor humano cumple un papel muy importante al iniciar un proceso
continuo de reducción de costos, dado que ha desarrollado habilidades para trabajar en
equipo.

Desde el punto de vista conceptual, se pueden identificar cuatro etapas del desarrollo de la
calidad:

• control de calidad
 • aseguramiento de la calidad
• proceso de calidad total
• mejora continua de la calidad total

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD:

Se inicia en la etapa de la administración científica, con la aparición del control de calidad, que
da un comienzo formal al concepto de calidad, ya que en este punto comienzan a definirse los
criterios para decidir si un producto es bueno o malo de acuerdo con las especificaciones
establecidas.

• Darle siempre al consumidor lo que él desea, hacer todo bien desde la primera vez y al
menor costo posible,
• Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización,
• Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas,
• Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la empresa,
• Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, colaboración,
camaradería, para facilitar la absorción del mensaje de la Calidad Total,
• Involucrar a todo el personal,
• Creación y fomento del trabajo en equipo,
 • Capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal, de
todo el recurso humano,
• Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de reconocimientos y
premios por éxitos obtenidos,
• Creación de una organización para impulsar la cultura de un ambiente de mejoras
continuas, de innovación, respondiendo a tiempo a los retos,
• Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel.

2. CALIDAD: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

LA CALIDAD:
La calidad es el cumplimiento de los requisitos de cualidad.
Es una propiedad que tiene una cosa u objeto, y que define
su valor, así como la satisfacción que provoca en un sujeto.

GESTIÓN DE LA CALIDAD: -
Fuente: https://concepto.de/gestion-de-calidad/

La gestión de calidad es una serie de procesos sistemáticos que le permiten a

cualquier organización planear, ejecutar y controlar las distintas actividades que lleva a
cabo.
 • Esta varía según cada sector de negocio para el que se establecen sus propios
“estándares”
• El sistema de gestión de calidad de una organización está determinado por todos los
elementos que la conforman a fin de garantizar un desempeño constante y estable, y
evitar cambios inesperados.

Algunos ejemplos de elementos que conforman el sistema de gestión de calidad son:

• La estructura de la institución. Es la distribución del personal según sus

funciones y sus tareas, y se denomina organigrama.
• La planificación de estrategias. Es el conjunto de actividades que permite
alcanzar los objetivos y las metas de la
organización.
• Los recursos. Son todo aquello que necesita
la organización para funcionar, por ejemplo,
el personal, la infraestructura, el dinero y el
equipamiento.
• Los procedimientos. Son los detalles, paso a
paso, de cómo realizar cada actividad o
tarea. Según la complejidad de la estructura,
los procedimientos pueden estar asentados
por escrito.

18-10-2021

3. PROCESOS TEXTILES:

ANALISIS DE LA PRENDA DIAGRAMA

COMERÇ

ASPECTO VISUAL : colores, etiqueta, forma, tacto, textura, olor, sonido,

• COLORES: colorantes (para tenir), pigmentos (para estampar)
• ETIQUETA: composición y mantenimiento
• TACTO: la composicion final de la prenda
CAMISETA DE ALGODÓN:

• Producción del algodón: obtención de semillas,

siembra, fertilización, riego, protección ante
plagas, cosecha
• Elaboración: procesado, hilado, tejido, lavado,
teñido, confección.
• Transporte: transporte a los mercaderos
receptores, cadena de distribución hasta
consumir final
• Uso: lavado, secado y planchado
• Desecho: incineración, vertedero, depuradora
de agua

JERSEY DE LANA:

• Esquila de la oveja. Es cuando se corta la lana de

las ovejas.
• Se procede a lavar prolijamente la lana con agua
caliente, extrayendo todos los restos orgánicos
que se van adhiriendo a ella a lo largo de la vida
de la oveja.
• Escarmenado de la lana.
• Hilado de la lana.

8-11-2021
4. COSTES DE CALIDAD:
• Se llama costo de la calidad a lo que le cuesta a la organización
desarrollar la función de la calidad, o, dicho de otro modo, lo que gasta
para producir con calidad más lo que cuestan los errores producidos.
Tradicionalmente, el costo de la calidad se divide en cuatro categorías.

• Costos de prevención.
• Costos de evaluación.
• Costos de los fallos internos.
• Costos de los fallos externos.

COSTOS DE PREVENCIÓN: se obtienen sobre la base de la suma del costo de todas las
actividades relacionadas con evitar una calidad deficiente de servicios. Es decir, se
producen cuando se intentan reducir o evitar los errores.
COSTOS DE EVALUACIÓN: están vinculados con la medición, evaluación o auditoría de
servicios con el fin de asegurar que se adaptan a las normas de calidad y a los requisitos
de comportamiento establecido. En otras palabras, es la totalidad de los gastos
efectuados para intentar determinar si una actividad fue realizada correctamente.
COSTOS DE ERRORES INTERNOS: son los que se originan por los servicios que no se
adaptan a los requisitos o a las necesidades del cliente cuando se detectan antes de la
prestación del servicio. Ejemplos: costos de reclamos, costos de reelaboración, costos de
reinspección, inspección de material, etc.
COSTOS DE ERRORES EXTERNOS: Son aquellos originados por los servicios que no se
adaptan a los requisitos o a las necesidades del cliente cuando se detectan o mientras se
presta el servicio (o una vez prestado). Ejemplos: costos de procesamiento de las quejas
de los clientes, devoluciones, etc.

29-11-2021

5.INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN

PROCESOS TEXTILES Y EN LA CONFECCIÓN.

Son indispensables a la hora de la realización de patrones, tomar medidas y confeccionar

prendas, de ellos va a depender los buenos resultados para la que la prenda siente bien
al cuerpo.

Algunos sirven para funciones generales de la costura y otros tienen funciones mas
específicas como modificar líneas de un escote o rectificar partes curvas, ajustar bajos o
medir tablas.

TIPOS:

REGLA: una regla graduada dividida en medidas de longitud, muchas veces en

centímetros y milímetros, es muy útil para el arte de la confección de prendas de vestir,
sirve para medir la caída de los dobladillos o su interior en una falda o vestido. Dado que
es sólida y fina es mas fácil de manejar que una cinta métrica.
CINTA MÉTRICA: las cintas o metros para costureras, más sencillas son de tela o plástico,
en todo caso el material es muy flexible, se adapta a la prenda de vestir durante el
proceso de confección. También vienen en centímetros y milímetros.

CINTA MÉTRICA ENROLLABLE: funciona de la misma manera que la cinta métrica, con
la opción de que puedes rebobinar nuevamente la cinta.
CALIBRE DE COSTURA: es una herramienta muy útil que no puede faltar en nuestras
herramientas de costura, si nos gusta hacer las cosas a la perfección, ya que podemos
trazar con el fácilmente los márgenes de la costura directamente en la tela o en el
molde antes de cortar. Sirve para los dobladillos y regular las medidas de la costura
que vamos realizando. Podemos conseguir varios modelos de calibre, pero el mas
utilizado se asemeja mucho a una regla con la particularidad que posee un selector en
el medio que permite tener la medida precisa. También tiene unos piquetes con las
medidas mas usadas para hacer el trabajo más fácil y rápido.

REGLA DE CURVA FRANCESA: permite realizar líneas curvas suaves, profundas o semi-
profundas, su borde redondeado permite realizar ajustes en los moldes, como los
escotes, sisas, frentes, espalda, tiro de pantalones, cortes princesas, etc
BALANÇA: es l’ instrument de mesura que serveix per avaluar el pes o la massa d’un
objecte per fer el transport d’aquest i calcular el seu pes.

CURVA FLEXIBLE: es una tira de goma que se dobla en la forma deseada para realizar
ajustes en patrones con curvas.
REGLA CURVA SASTRE: sirve para curvas suaves y largas, por ejemplo, las caderas,
entrepierna, y se usa colocando la parte recta hacia abajo, y la más curva va sobre la
cadera.

ESCUADRA: se usan para trazar cualquier tipo de líneas rectas, y también se usas para
determinar el bies en una tela por su ángulo recto.

6- PROCESO DE EL HILO DE CARDA Y SU DIAGRAMA

DE FLUJO

PROCESO DE EL HILO DE CARDA:

El proceso de hilo cardado es la forma elemental de la elaboración del hilado de algodón.

Dentro de este sistema, la disposición de los equipos y procesos más sencillos y de mayor
productividad corresponde a la utilizada para obtener hilos cardados. Esto hace que este
tipo de hilado presente un precio competitivo con un aceptable nivel de calidad.
ANÁLISIS
ESTE ANÁLISIS SE REALIZA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE
FIBRAS, DONDE LAS MISMAS SON SOMETIDAS A UN RIGUROSO CHEQUEO. SE
EXTRAE MUESTRA DE CADA FARDO QUE SE UTILIZARÁ Y SE CLASIFICA SEGÚN
SU GRADO.
APERTURA Y LIMPIEZA
Esta etapa consiste en la separación por lotes de los fardos de algodón desmotado, para
ser estibado.
Se colocan en grupos a ambos lados de los rieles que transportan el cabezal disgregador
mezclador, el cual mezcla las sucesivas capas de fibra, produciéndose así una primera
apertura del material.
El restante sector de apertura y limpieza está formado por un grupo de máquinas cuya
función es provocar la apertura de las fibras en copos y la limpieza profunda de las
mismas mediante la eliminación de impurezas.
Además en éste proceso, una mezcladora limpiadora, efectúa un nuevo mezclado, esto
permite homogeneizar y eliminar las diferencias de las materias.

CARDADO
El objetivo del cardado ordenar las fibras limpias y empezar la individualización y
paralelización de las fibras, conformando luego un velo uniforme que da lugar a una
primera cinta de fibras regulares.
Esta máquina desgarra los flocones de fibras al pasar por un gran cilindro, que luego se
desprenden y reúnen en forma de velo, que más tarde es condensado para formar una
cinta a la salida de la carda, denominada precisamente: cintas de carda.
ESTIRAJE Y DOBLADO
Esta etapa se realiza en el manuar que consta de dos cilindros que trabajan a
distintas velocidades, lo que provoca el estiraje de la cinta cuando lo atraviesa.
Simultáneamente se produce una paralelización adicional de las fibras, que contribuye
a una mayor uniformidad de masa en toda su longitud.

ESTIRAJE Y TORCIÓN
Se produce un entrelazamiento de las fibras para darle la cohesión al hilo resultante, se
reduce significativamente el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras,
lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar
sueltas menos puntas de fibras.
las cintas pasan por un tren de cilindros de estiraje que permiten obtener una mecha de
título varias veces más fino que el original.

HILATURA
Esta operación tiene por objeto convertir las fibras de algodón en un hilo uniforme. Los
métodos modernos de estiraje final y torsión definitiva de los hilados se llevan a cabo
en equipos denominados: continuas de hilar.

ENCONADO
EL HILADO CONTENIDO EN LAS CANILLAS O HUSADAS ES CONDUCIDO AL SECTOR
DE ENCONADORAS QUE ENVASAN EL HILADOS EN CONOS DE
APROXIMADAMENTE DE 2200 GRAMOS CADA UNO. ESTAS ENCONADORAS
CUENTAN CON MECANISMOS AUTOMÁTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y CAMBIO
DE CONO. DURANTE EL PASAJE DEL HILO DE LA CANILLA AL CONO SE EFECTÚA
EL CONTROL Y EL PURGADO DE LOS DEFECTOS Y FIBRAS EXTRAÑAS QUE
PUDIERAN CONTENER EL MISMO.

ACOPLADO Y RETORCIDO
En el acoplado se produce la reunión de dos o más hilos de similares o diferentes
características, generando bobinas de gran tamaño y longitud predeterminada. Este
proceso cuenta con sensores electrónicos de vigilancia de falta de algunos de los cabos
de hilo en proceso de acoplamiento, produciendo el paro individual del huso y
generando una señal de alarma.

VAPORIZADO
LOS CONOS DEBIDAMENTE DIFERENCIADOS POR TÍTULOS, SON CONDUCIDOS A
CONTINUACIÓN AL SECTOR DE VAPORIZADO. AQUÍ MEDIANTE AUTOCLAVE CON
VAPOR, TEMPERATURA Y VACÍO SE FIJA LA TORSIÓN DEL HILADO Y SE LE DA AL
MISMO TIEMPO LA HUMEDAD REQUERIDA PARA LOS PROCESOS POSTERIORES.
DIAGRAMA DE FLUJO:

Se trata de un diagrama que marca el proceso de cuando un producto no es conforme.

8- DIFERENCIA ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO
Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que se llevan a cabo
para generar un resultado o producto.

Un procedimiento es un método compuesto por pasos claros y objetivos que deben

seguirse para completar la tarea.

Es una descripción detallada de cómo realizar los pasos para llegar a conseguir el
producto que deseamos para llevar a cabo una actividad.

La diferencia entre proceso y procedimiento radica en que los procesos son actividades
generales para lograr un objetivo y los procedimientos son pasos puntuales que se
deben seguir para completar una tarea.

Un ejemplo de procedimiento que va de fibra a prenda:

9- NORMAS ISO

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una
fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que
debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser
usados a nivel internacional.

Las normas ISO tienen valor indicativo y de guía. Actualmente, su uso es cada vez
mayor y hay un gran interés en seguir las normas existentes porque desde el punto de
vista económico reduce costes, tiempo y trabajo.
Estas normas son voluntarias, no son leyes, aunque en algunos casos, la ley puede
llegar a exigir que se implante alguna norma ISO en alqún sector concreto.
- ISO
- ISO9001

Gestión de calidad
La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar
los usos para conseguir menores costes y efectividad, así como buscar la
estandarización de normas de productos y servicios para las empresas u
organizaciones a nivel internacional; es decir,
que las normas que se hagan en cada uno de los países europeos sean
homogéneas y, por tanto, los productos y servicios se podrán comparar entre si.
Cualquier tipo de certificación constituirá una herramienta valiosa en las
transacciones comerciales nacionales e internacionales. Entre los múltiples
beneficiados con las certificaciones se encuentran los gobiernos, las industrias y los
consumidores:
- Para los gobiernos, la certificación asegura que los bienes y servicios cumplen
requisitos obligatorios relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente,
etc.
También sirve como medio de control en el comercio exterior entre los paises.
Iqualmente es una herramienta para la evaluación de proveedores en procesos
contractuales y para verificar que el bien adjudicado en un proceso licitatorio
cumple los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
Para el sector industrial, la certificación le permite demostrar el cumplimiento de
losrequisitos establecidos en los acuerdos contractuales o que hacen parte de
obligaciones legales, mientras que para el consumidor la certificación le permite
identificar productos o servicios que cumplen con los requisitos, o proveedores
confiables.

ISO9001 es el modelo respeto al cual, cientos de miles de organizaciones de todo el

mundo referencian sus sistemas de qestión de la calidad.
Con estas normas las empresas puedes ahorrar dinero, aumentar la utilidad, ganar más
negocios y satisfacer mejor a los clientes.

AENOR acompaña a las organizaciones en su estrategia de internacionalización, a

través del respaldo de sus certificaciones de productos industriales.

Asociación Española de Normalización y Certificación

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) fue desde 1986 hasta
2017 una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación (N+C) en
todos los sectores industriales y de servicios.
En este sentido una certificación de calidad como es el Certificado AENOR se trata de
una declaración que ratifica que una organización, producto, proceso o servicio cumple
con los requisitos exigidos por las normas o especificaciones técnicas.
La Marca N de AENOR, el símbolo de la calidad y seguridad de producto, evidencia el
cumplimiento de los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas y
constituye
un elemento diferenciador generando confianza hacia la propia organización, clientes,
accionistas, empleados, administraciones públicas y entorno social de la empresa.

CALIDAD: NORMATIVA / ESPECIFICACIONES

ETIQUETADOS:
- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE.
- MADE IN
- COMPOSICIÓN.
- CONSERVACION.
- TALLAJE.
SEGURIDAD PRENDAS:
- SEGURIDAD QUÍMICA GENERAL
PRENDAS INFANTILES. SEGURIDAD FiSICA.
INSPECCIONES DE CONSUMO:
- MERCADO / EN FRONTERA.
- RAPEX.
TRAZABILIDAD.
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO / PAÍS DE ORIGEN
Una de las funciones más importantes del etiquetado es identificar al RESPONSABLE
del producto, que puede ser el fabricante, el distribuidor, el vendedor, el importador e
incluso el
marquista.

1-NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE.

2- EN TODO CASO EL DOMICILIO. Se entiende por tal el domicilio completo con
indicación de calle, número, piso, puerta, localidad, polígono industrial, etc.
3- PRODUCTOS TEXTILES FABRICADOS EN ESPAÑA: N° REGISTRO INDUSTRIAL / N°
IDENTIFICACIÓN FISCAL

10- CONTROL DE CALIDAD DEL COLOR, SOLIDECES

Y CLASES DE COLORANTES.

Que es la solidez del color i sus clases

Otro nombre para la solidez del color es solidez del tinte. Se refiere a la resistencia de
los colores textiles a efectos como el cambio de color o la transferencia durante el
procesamiento y uso. El grado de solidez, es decir, el grado de solidez del color del
tejido, se evalúa de acuerdo con la decoloración de una muestra y la tinción del tejido
de forro sin teñir.

Durante su uso, los textiles suelen estar expuestos a factores externos como la luz, el
lavado, el planchado, el sudor, la fricción y los agentes químicos. Algunos textiles
impresos y teñidos también se someten a procesos de acabado especiales, como el
acabado de resina, el acabado retardante de llama, el lavado con arena y el pulido.
Esto exige que el color de los textiles impresos y teñidos mantenga relativamente una
solidez específica, es decir, un buen rendimiento de solidez del color.

Hay seis clasificaciones de solidez de color comunes:

• Solidez del color al frotar:

La solidez al frote se refiere al grado de decoloración de las telas teñidas
después del frotamiento. Esto puede deberse al frotamiento en seco o al
frotamiento húmedo. La solidez al frote se determina a partir del grado de
tinción de una tela blanca preespecificada y se clasifica en 5 niveles. Cuanto
mayor sea el valor, mejor será la solidez al frote.

• Resistencia a la luz:
La solidez a la luz se refiere al grado de decoloración de las telas de colores
cuando se exponen a la luz solar. La prueba de solidez del color a la luz se
realiza comparando el grado de desvanecimiento de la muestra después de
simular la luz solar con una muestra de color estándar dividida en ocho grados;
8, como valor resultante, implica la mejor mientras que 1 implica la peor
resistencia a la luz. En esencia, para que las telas se mantengan en óptimas
condiciones, no deben exponerse a la luz solar durante períodos prolongados, y
también deben secarse siempre a la sombra, en un área ventilada.

• Solidez del color a la sublimación:

Este es el grado de sublimación que experimentan los tejidos teñidos durante el
almacenamiento. La solidez del tinte de las telas normales generalmente requiere de 3
a 4 grados en esta categoría para satisfacer las necesidades de uso.

• Solidez del color de lavado:

La solidez al lavado o al enjabonado se refiere al grado de cambio de color de la
tela teñida después del lavado con un líquido de lavado. Por lo general, se
utiliza una tarjeta de muestra graduada en gris como estándar de evaluación;
es decir, la diferencia de color entre la muestra original y la muestra
descolorida se utiliza para juzgar.
La solidez al lavado se clasifica en cinco niveles; el grado 5 es el mejor mientras
que el grado 1 es el peor nivel de solidez al lavado.
Las telas con poca solidez al lavado deben lavarse en seco. Pero si deben
lavarse en húmedo, es posible que deba modificar y vigilar de cerca otras
condiciones de lavado. Por ejemplo, la temperatura de lavado no debe ser
relativamente alta y el tiempo de lavado debe ser breve.

• Solidez del color a la transpiración:

La solidez del color a la transpiración se refiere al grado de desvanecimiento del
color de una tela teñida después de una pequeña transpiración.
 • Solidez del color al planchado:
• Esto se refiere al grado en que las telas teñidas pueden decolorarse o
desteñirse al planchar.

Tambien existen estas clases de detonantes de la solidez: Luz neón, rayos UV, lavado
en agua,lavado con detergente, planchado, etc.
Dependiendo del uso final y los propósitos de unsustrato se requieren diferentes
clases de solidez.

Por ejemplo:
- Ropa de calle: Solidez de la luz y el lavado casero.
- Ropa interior: Solidez a lavados suaves.
- Trajes de baño: Solidez al agua clorada, al agua de mar y a los rayos UV.

Clases de colorantes:

Pruebas para solidez del color: Vivimos en un mundo muy colorido y es precisamente
el color un factor que influencia al consumidor a comprar un artículo de índole textil.
Para los usuarios finales es importante no sólo que el color se mantenga inmodificable
en la prenda, aunque existen prendas como los blue-jeans, donde se busca lo
contrario y se espera una pérdida de la intensidad del color de una manera gradual. El
color puede ser terriblemente afectado por un sin número de factores tales como la
exposición a varios tipos de luz o de aqua, a los procesos de limpieza con detergentes,
solventes y suavizantes, al planchado y también por el desgaste normal del sustrato en
cuestión. La solidez se caracteriza por la resistencia y durabilidad del color en contra de
este tipo de factores y de otros menos moderados tales como lavado en máquina, el
secado en máquina de tómbola, la fricción, etc.

La ventaja, es que esta disminución de la solidez puede ser medida cuantificada, luego
que estudios prolongados determinaran a manera de tesis cómo el color se ve
afectado por estos diferentes parámetros y, por lo tanto, se estableció un valor
numérico para indicar el grado de descomposición del color.

Escala de Grises para la evaluación del cambio del color:

La escala de grises sirve para evaluar los cambios que sufre el color en los materiales
tenidos (hilo, tela) y pruebas para la firmeza del color. La escala se compone de 9 pares
de fichas color gris y cada una tiene una diferencia y un contraste visual La solidez se
califica de la siguiente manera,
del 5 al 1:
- Grado 5 = no hay cambios apreciados a simple vista (es la mejor calificación)
- Grado1= cambios drásticos apreciados a simple vista (es la peor calificación) La escala
numérica tiene 9 posibilidades: 5; 4-5; 4; 3-4; 3; 2-3; 2, 1-2; 1

Solidez del color contra el frote o fricción: La solidez o firmeza de un sustrato contra el
frote se define como: "resistencia de todo tipo de textiles, teñidos y estampados, al
desgaste y a las manchas ocasionadas por otros textiles como resultado del contacto
entre estos durante el uso" No se incluyen las manchas causadas por la abrasión de
partículas gruesas de las fibras.
Laresistencia a desteñirse es sumamente importante en la industria textil a nivel
mundial.
Solidez a los solventes: La prueba reproduce las condiciones del lavado en seco. Esta
prueba es aplicable para probar la solidez del piqmento en telas estampadas por
cualquier método o en ropa. En esta prueba se usa percloro-etileno. Una coloración
distinta generada por el uso del percloro-etileno indica que bien el pigmento de
estampación es de baja calidad o
que no fue curado de manera suficiente durante el proceso de terminado.

11- FINAL DE FIBRAS E HILOS. CREACIÓN DE LA

GESTIÓN DE CALIDAD EN UNA INDUSTRIA DE HILOS
DE COSER.

AMANN GROUP:

Desde 1854, AMANN es uno de los principales fabricantes internacionales de hilos de

coser, hilos de bordar e hilos inteligentes de alta calidad. Desarrollamos productos
inteligentes, soluciones individuales y conceptos innovadores para las necesidades del
mercado de hoy y de mañana.
La empresa AMANN GROUP vende muchos modelos diferentes de hilo, por ello es tan
famosa. Aquí os pongo algunos de sus modelos.
Fichas técnicas de algunos de los hilos de AMANN GROUP:

LIFECYCLE: es un hilo coser ecológico y esta hecho de poliamida 100% reciclada. Esta
certificado por la GRS y ofrece pura sostenibilidad con muy buen rendimiento de
costura.
CONTROL DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS HILOS EN LA EMPRESA:

AMMAN GROUP sigue estos pasos para el control de calidad de sus hilos.

• Primero hacen un control de calidad de color.

• Seguidamente comprueban la resistencia a la rotura de la costura
• Resistencia a la abrasión
• Test WR
• Prueba de conductividad
• Prueba de bordado

Una vez tenemos nuestros hilos pasaríamos a la confección. Aquí os dejo una foto de
una maquina industrial y como se enhebra.

MÁQUINA INDUSTRIAL
12. Seleccionar el hilo ideal (Hilatura especializada en hilos de
coser) para la confección industrial de un pantaló.
Los hilos Güttermann son una de las marcas más conocidas y de calidad en el mercado
de las labores y la costura. Los hilos Güttermann son los más recomendables para usar
en cualquier tipo de tejido o tela. Puedes usarlos tanto para coser a mano como para
coser a máquina, cualquier tipo de prenda.
Los hilos de coser Güttermann están fabricados al 100% en Poliester, en bobinas de
gran cantidad de colores. Los hilos coselotodo de Güttermann son la mejor alternativa
para cualquier tipo de costura que necesites hacer sobre cualquier tipo de tela.
Güttermann es una empresa alemana con más de 150 años en el sector de la
fabricación de hilaturas de todo tipo. Se trata de la marca con mayor variedad y
catálogo de hilos de coser, tanto en colores, materias primas y grosores.

• El poliéster / algodón es multipropósito y es adecuado para todo tipo de tejido,

incluido el estiramiento. Este es el hilo más utilizado para la mayoría de las
costuras.

De los hilos de GÜTERMANN, el mejor para la confección de los pantalones es el hilo

de grosor número 30

Su composición es:

• 70% poliéster
• 20% algodón

Sus características:

Puede lavarse hasta los 95º y admite perfectamente el planchado y la

secadora. De gran resistencia a los esfuerzos y grosor algo mayor que el de tergal.

• Sirve para costura de seguridad

• Para costuras decorativas
 • Optima coincidencia de colores para vaqueros gracias a la óptica bicolor
• Para el zurcido de vaqueros
• Tirada de 100m / 110 yds/vgs
• Grosor: Nº/Tkt. Idtex 430(2)

CALIDAD DEL HILO:

La calidad de un tejido está directamente relacionada tanto con

la calidad del hilo como con la densidad del tejido, que es la cantidad de hilos al ancho
y largo del tejido. ... Los tejidos con una densidad a partir de 180 hilos (por pulgada
cuadrada) son considerados tejidos de gama superior.
Los materiales con los que se fabrican los hilos pueden venir de origen natural, como la
seda o el algodón o artificial como el poliéster y también existen aquellos en los que se
mezclan ambos materiales.

Para saber si un hilo es de buena calidad:

Según la textura y aspecto del hilo:

Un hilo de buena calidad tiene su hebra limpia (no despeluchada), continua y brillante.
En estas fotos te darás cuenta de lo que te digo. -Siempre hablando de hilos
que tengan el mismo grosor-. El tema de la calidad de los hilos es relativo, todo
depende de lo que vayamos a confeccionar.

Según su resistencia:

Cuanto mayor es la calidad del hilo más resistente será a la

rotura. Si cogemos dos hilos del mismo grosor y tiramos. El
que se rompe antes es el que tiene menos resistencia.
También se mide con un tensiómetro.

EL GROSOR DEL HILO:

Para clasificar los hilos según su grosor se utiliza una relación matemática entre su
peso y su grosor. Pero también los podemos clasificar en tres tipos según su grosor.

Se pueden clasificar por hilo fino, hilo estándar y hilo de torzal.

• Hilo fino: se utiliza para tejidos delicados y que no necesitan mucha resistencia
• Hilo torzal: es un hilo grueso y se utiliza en detalles que necesitan mas resistencia para
evitar el desgaste y la rotura como para los ojales, botones, cierres… también se usa
para la confección de prendas mas resistentes como los vaqueros.
• Hilo estándar: este es el hilo que mas se suele vender para todo tipo de prendas y
sirve para la gran mayoría de los trabajos de confección.
Carta de colores de los hilos Gütermann:

Numeración de los hilos:

El título o numeración de los hilos es el resultado de la relación entre el Peso y la

Longitud. A continuación, se indica el número de cabos de que está compuesto
el hilo(ejemplo: dTex 140/3, indica un hilo formado por 3 cabos y cada cabo es
140dTex).

Se clasifican en dos grupos:

 • Sistemas directos: longitud constante y longitud variable
Ejemplos: Tex, Den y DTex

• Sistema indirecto: peso constante y longitud variable

Ejemplos: Inglés (algodón), Métrico (lana), Catalán y etiqueta.

SISTEMAS DIRECTOS:

Indican el peso de una determinada longitud de hilo (la longitud se mantiene

constante). Y se denominan directos porque cuanto mayor es el número, mayor es el
grosor.

1. Sistema Tex (dTex)

Es uno de los sistemas más utilizados, sobre todo para hilos de filamento continuo
(poliéster de alta tenacidad, poliamida, rayón). La definición de Tex es el “Peso en
gramos de 1.000 metros de hilo”. Normalmente utilizamos el decitex (dTex), que es la
décima parte del Tex, (1Tex=10dTex).

Ejemplo: Un hilo formado por 3 cabos, y cada cabo es 140dTex (o 14Tex, que indica
que 1.000 metros de cada cabo pesan 14 gramos), su título es dTex 140/3.

2. Sistema Denier (Den)

El Denier es el “Peso en gramos de 9.000 m de hilo”. De este modo, su equivalencia

con el sistema dTex es: 1dTex=0.9 Den

Ejemplo: Si el título de un hilo es dTex 140/3 es exactamente lo mismo que Den 126/3.

SISTEMAS INVERSOS:

Indican cuánto mide un determinado peso de hilo (el peso se mantienen constante).
Son inversos porque cuanto mayor es el número, menor es el grosor.

1. Número Métrico (Nm)

Es el sistema de numeración más habitual y su definición es “Los miles de metros por

Kg de cada cabo, seguido del número de cabos”.

Ejemplo: Un hilo formado por 2 cabos de 80.000 m/kg cada uno, es un hilo Nm80/2. Si
queremos conocer el metraje de un hilo, a partir del número métrico deberemos
dividir la numeración por el número de cabos. Así, Nm 80/2 indica que cada cabo tiene
una longitud de 80.000 m/Kg, por lo tanto 1kg de hilo (formado por 2 cabos) tendrá un
metraje o longitud de 40.000 m/Kg.

2. Número Inglés (Ne)

Esta ha sido la numeración habitual para el hilo de algodón. La definición es el

“Número de madejas de 840 yardas (768,08 m) que pesan 1 lb (1 libra inglesa=451,59
g) Es útil saber que para pasar del sistema inglés al métrico, debemos multiplicar por
1,7.

Ejemplo: El hilo más habitual de algodón es el Ne 24/3, que es un Nm 40/3

(multiplicamos por 1,7 y redondeamos).

3. Número Catalán (Na)

La definición es el “Número de madejas de 777,5 m que pesan 440 g”. Para pasar del
sistema catalán al métrico, tenemos que multiplicar por 1,767. Esta numeración
también es habitual para el algodón.

Ejemplo: El ejemplo anterior del hilo de algodón Ne 24/3 (o Nm 40/3), es igual a Na

23/3 (siempre se redondea).

4. Número de Etiqueta (No)

Es un sistema poco práctico aunque de uso frecuente, en el que no se especifica el

número de cabos que tiene el hilo sino que se supone que tiene 3 cabos, tenga más o
menos.

Ejemplo: Un hilo Nm 80/2 equivale a un hilo No 120, y podemos calcular la

equivalencia a partir del metraje.

13. Tejidos de calada

- CONTROLES DE CALIDAD FUNDAMENTALES

- SIMULACIÓN DE UNA COMPRA DE TEJIDO DE CALADA Y SU CONTROL DE CALIDAD

SECTOR TEXTIL: ALGODONERO

3 FABRICANTES DE TEJIDOS DE CALADA DEL SECTOR ALGODONERO:

CAVITEX C.B

En el año 1983, José Vicente Soriano y Juan Carlos Soriano

fundaron Cavitex C.B, la cual fue el inicio de una larga aventura
en el sector Textil.
Debido al crecimiento en facturación, en 1990 se fundó Tejidos
Cavitex S.L., empresa especializada y dedicada a la fabricación y
comercialización de Tejidos Jacquard y Lisos para la tapicería y
decoración con un espíritu joven, dinámico y emprendedor.
En el año 2009 la empresa se fue consolidando en la exportación con una línea
ascendente, basando su política en servicio y calidad creando su propia
marca ‘‘MOMPO’S by CAVITEX’’.

BORMAN INDUSTRIA TEXTIL S.L

Son una empresa de la industria textil dedicada a la

fabricación, almacenamiento y suministro de tejidos
y fornituras a todas la empresas del sector.

Es una empresa altamente especializada que

suministra tejidos y complementos a otras empresas.
Ofrecen una amplia variedad de tejidos y acabados,
con más de 5.000 referencias. Apuestan por la
calidad de sus artículos y servicios. Producen,
almacenan y distribuyen en España una amplia gama
de tejidos de punto y calados para ropa deportiva,
uniformes, fast fashion, calzado, hogar, colchonería y
tapicería.

Tejidos de calada: Plana, popelín, sarga, canvas, ras, satén, rip-stop, tafetán, Oxford,
otomano, nylon, impermeable, softshell…

Composiciones: 100% poliéster, 100% algodón, 50% poliéster / 50% algodón, 100%
nylon…

INTERDENIM

Es el resultado de una larga trayectoria textil que inició la familia Ripollés en 1867 en
la emblemática ciudad de Morella (Castellón).
La actual gerencia de la empresa representa la 5ª generación dentro del textil.
Está experiencia acumulada de generación en generación así como la profesionalidad,
responsabilidad y compromiso tanto de la dirección de la empresa como de cada trabajador
avalan el «buen hacer» y el «know how» de INTERTEX 1990 SLU (INTERDENIM).
Todos nuestros tejidos son sometidos de forma sistemática a rigurosos controles de calidad
internos y externos. Cada lote de tejido es controlado y clasificado teniendo en cuenta peso,
ancho, encogimientos, elasticidad, revirado, resistencias, tonalidad, etc. para asegurar a
nuestros clientes un standard de calidad óptimo.
Las pruebas de laboratorio se hacen siguiendo la normativa internacional ASTM (20ºC ±2%
65% humedad relativa ±2%).
Las normas de lavado que se siguen para los controles son:
DENIMS

Lavado 30 min a 60º
Secado (tumbler) 45 min a 50º
PIE DE TINTE
Tintura 30 min a 90º
Secado (tumbler) 35 min a 60º

• Para comprobar que el

tejido nos llega correctamente tenemos que mirar que los metros que llegan
son los que hemos pedido, que el ancho de pieza y el peso coincida junto con la
composición y el color.

14. Tejidos de punto circular.

CONTROLES DE CALIDAD FUNDAMENTALES Y SIMULACIÓN DE UNA COMPRA
DE TEJIDO DE PUNTO Y SU CONTROL DE CALIDAD

• SECTOR TEXTIL: algodonero

• BUSCAR 1 FABRICANTE DE TEJIDOS DE PUNTO CIRCULARES

“FABRICAMOS TEJIDOS TÉCNICOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. En CP

ALUART creamos productos en punto circular con los materiales más avanzados para
satisfacer las necesidades de los sectores militar, policial, de bomberos, industrias de
riesgo y sectores deportivos de alto rendimiento.”
Su filosofía es la de fabricar todos los productos a nivel local para así controlar el
proceso de fabricación y ofrecer la máxima calidad en el mínimo tiempo posible.

Este tipo de fabricación local les permite asegurar la no utilización de sustancias nocivas
para salud del usuario ni para el medioambiente.

Cuando diseñan un producto técnico, ya sea un tejido o una prenda, lo hacen pensando
en la protección que deben ofrecer en cada sector y buscando siempre el máximo
confort para el usuario final.
COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
Los tejidos y prendas confeccionadas con la fibra de COOLMAX ECOMADE, provienen de
la selección y reciclaje de botellas de plástico postconsumo. Esta nueva tecnología de
poliéster reciclado permite crear productos de alta transpiración y control de humedad
sin descuidar la sostenibilidad.

Todos sus tejidos ignifugos y retardantes de la llama ofrecen una protección al fuego de
efecto permanente.

Nuestro objetivo es desarrollar tejidos ignífugos que garantizen una fuerte protección al
fuego para proteger al usuario y ofrecer un elevado nivel de confort pensando en el uso
diario de los EPI’s. Porque trabajar en tu día a día con un tipo de EPI que no sea
confortable puede resultar contraproducente incluso para tu desempeño laboral. Sus
tejidos ignífugos te garantizan ese confort que hará que tu trabajo diario en este tipo de
vestuario sea de la máxima calidad y no interfiera en su realización óptima.

Todos ellos cumplen con las principales normativas internacionales y europeas, además
de disponer de certificados de los laboratorios de referencia.

Los tejidos ignifugos y retardantes de la llama estan fabricados con fibra Flame
Retardant, que aporta una gran resistencia a las llamas.

PRODUCCION DE PUNTO EN MAQUINAS CIRCULARES:

Las estructuras de punto se

construyen progresivamente de fila
tras fila de bucles entrelazados. El hilo
recién alimentado se convierte en un
nuevo bucle en cada gancho de aguja.
Luego, la aguja forma la nueva cabeza
del bucle primero a través del bucle
antiguo (tejido), que ha retenido del
ciclo de tejido anterior. Las agujas, al
mismo tiempo, sueltan los viejos
bucles para que queden suspendidos
por sus cabezas en los pies de los
nuevos bucles, cuyas cabezas aún se
mantienen en los ganchos de las
agujas.

• Seleccionar el tejido con los requisitos siguientes:

 • Serie o nombre del tejido: PIQUÉ CUNA
• Ancho útil del tejido en grs/m2 y gr/ml, pasadas por cm y columnas por cm:

• - CM: 50cm tubular

• -PESO: 10 kg

Composición: algodón 100%

Colorido: verde y azul

15. Tricotosa

LAS MAQUINAS DE TEJER (TRICOTOSAS)

La idea de adquirir una máquina de tejer o tricotosa puede venir por diversos
motivos. En mi caso particular ya había tejido punto a mano, me encantan las
prendas de punto y he realizado algunas de ellas, pero como suponéis lleva su
tiempo, normalmente he trabajado con agujas del número 8-9, que
relativamente te cunde algo más; pero si quieres trabajar con agujas más
pequeñas ya no te cuento, la labor se puede eternizar, todo dependerá del
tiempo que le puedas dedicar, la dificultad de los puntos elegidos y el tamaño de
la prenda.

Por este motivo, surge la necesidad de ir más rápido, pero sobre todo dar un
toque más “fábrica” o “industrial” a mi trabajo, y poder hacer cosas que sin
máquina sería una obra casi faraónica. Hace un par de años que adquirí una
tricotosa vintage a través de eBay de la marca Brother, exactamente el modelo
KH-881 con KnitLeader incluido en el aparato (el mecanismo de patronaje), y por
supuesto el mecanismo más importante; poder usar las “Punch Cards”, es decir
tarjetas perforadas. Estas máquinas de tejer se popularizaron durante las
décadas de 1970 y 1980.

Desde que la compré no he podido usarla todo lo que he querido y deseado, y

espero que mi blog me ayude y me obligue a ponerme las pilas para hacerme un
buen “tricotador”, además hay poca información en nuestro idioma y eso le
vendrá bien a otras personas. Seguidamente para ayudaros en este apasionante
mundillo de las prendas de punto y poneros algunas ideas claras os he realizado
unos apuntes básicos para comenzar.
CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE TEJER

A) De una montura de agujas (Single needle bed): Tener una sola montura de
agujas nos facilitará el trabajo y el aprendizaje y son más económicas, y
podremos conseguir una gran variedad de puntos, como el fair-isle, calados,
intarsia, elásticos, etc… pero por ejemplo el canalé o también conocido como el
elástico de los puños o bajos de las prendas son falsos, es decir, no tendrán un
acabado profesional. También podremos conseguir el tejido jacquard (Fair-isle)
que son bloques de colores, pero al tener solo una montura de agujas por el lado
del revés del tejido tendremos unos hilos flotantes, por lo que deberemos
adaptarnos al mejor tipo de diseño para que nos queden los menos posibles.
Algunos puntos también se pueden conseguir haciendo punto a mano pero otros
en cambio sólo con la tricotosa.

B) De doble montura de agujas (Double needle bed – Ribber): Tendremos otra

montura de agujas perpendicular a la primera, tejiendo simultáneamente a la
vez. Podremos desplazar la segunda montura de agujas o también llamado en
inglés “ribber” cuando lo deseemos y sólo trabajar con una única montura de
agujas. Los puntos de la montura principal son puntos del derecho y los de la
segunda montura o “ribber” son puntos del revés. Se consiguen una gran
variedad de tipos de mallas y el canalé tiene un acabado profesional, la verdad es
que queda magnifico sin envidiar a los que compramos en las tiendas. Podrás
conseguir el canalé desde 1×1 hasta 5×5

Las monturas de agujas indicadas anteriormente las podremos encontrar con

diferentes galgas. La galga de la malla se refiere al número de agujas por pulgada
que hay en la montura, esto indicará el grosor de hilo o hebra que admitirá la
tricotosa, en las domésticas, que son las que trato en este artículo se dividen en
tres tipos de galga:

Galga fina (Fine gauge): 250 agujas en la montura y podrán utilizar un hilo fino
(3,6 mm entre agujas)

Galga media (Standard gauge): 200 agujas en la montura y podrán utilizar un hilo
medio (4,5 mm entre agujas)
Galga gruesa (Bulky or chunky gauge): 100 agujas en la montura y podrán utilizar
un hilo grueso (9 mm entre agujas)

Tricotosas manuales con/sin tarjetas perforadas:

Hay algunos modelos de máquinas de tejer que no traen por defecto incluido en
la misma maquinaria este accesorio, son los modelos más antiguos y además no
recomiendo su compra. El resto de modelos traen incluido en su misma montura
la ranura para las tarjetas perforadas, dando un variedad de mallas increíbles con
gran facilidad y rapidez, al adquirir la tricotoa suelen traer algunas consigo,
también podemos comprarlas en el mercado de segunda mano, descargadas por
internet o bien diseñar nuestros propios patrones. Las de galga fina son las más
caras ya que son la mas solicitadas.
Tricotosas electrónicas:

Realmente llevan un pequeño ordenador de a bordo, con lo que la variedad de

motivos y sus correspondientes modificaciones son ilimitadas, cuentan con las
hojas Mylar, en sustitución de las tarjetas perforadas. Además será aconsejable
hacerse con un programa de ordenador para conseguir resultados sorprendentes
junto con un cable que unirá
nuestra computadora y
tricotosa para su correcto
entendimiento, pero no
suelen ser nada económicas,
ni las máquinas ni el
programa. Un ejemplo de
programa y según se comenta
uno de los mejores es el
DesignAknit v.8.
TIPOS DE PUNTOS QUE PODEMOS TEJER:

A) Bloque de colores (Fair-Isle):

Es una malla con motivos a dos colores tejida sobre una

montura de agujas, permitiéndonos una variedad infinita de
dibujos y patrones. En el revés del tejido tendremos los hilos
flotantes que debido a la tensión de la tricotosa y el paso del
carro harán que sea más fácil que hacerlo a mano, pero
deberemos intentar por diseño que sean cortos para que no
cuelguen por el revés y/o se nos enganchen demasiado.

B) Intarsia: Podemos hacerlo con el carro principal que trae por defecto la tricotosa,
pero también podremos adquirir un carro de Intarsia. Es el trabajo más laborioso que se
puede realizar con al tricotosa debido a que es trabajo casi enteramente manual. Con
esta técnica podremos usar todos los colores que queramos y diseñar cualquier diseño
simple o complicado, debido a que los colores se tejen en bloques.

Calados (Lace): Se asemeja al encaje, es

decir, son puntos que no son tejidos,
dejando huecos y formando complicadas
redes, ya que permiten numerosas
modificaciones y combinaciones, pudiendo
conseguir efectos increíbles y lujosos.
Gestión de la calidad

Calidad y productividad: conceptos fundamentales.

Sistema de calidad. Gestión integral de la calidad.
Normas ISO 9001 y 14001.
Manual de calidad y Manual de procedimientos.
Control de la calidad en la recepción de materias y productos de proveedores. Control
de calidad en los procesos de fabricación.

Control de calidad en el producto final.

Control de calidad en el servicio.
Características de la calidad.
Evaluación de factores que identifican la calidad. Diagramas causa-efecto y de
dispersión.

Círculos de calidad. Coste de la calidad. Fiabilidad.

EL CONTROL DE QUALITAT:

Influencia del proceso sobre la calidad del producto. Parámetros del proceso.
Interrelación de parámetros de proceso/producto. Procedimientos de control de
calidad en proceso. Equipos e instrumentos de inspección.

Técnicas de seguimiento y detección de desviaciones de la calidad. Efectos del proceso

sobre la calidad del producto.
Causas de variabilidad.
Planes de muestreo.
Bibliografías / Webgrafías

PUNTO 1: https://www.aiteco.com/historia-de-la-calidad/

PUNTO 2: Fuente: https://concepto.de/gestion-de-calidad/

PUNTO 3: https://fdtextil.es/procesos-y-maquinaria-en-la-industria-textil/

PUNTO 4: https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/la-evaluacion-
del-costo-de-la-calidad-en-la-empresa/

PUNTO 5: https://aprende.com/blog/moda-y-belleza/corte-y-
confeccion/herramientas-infaltables-en-tu-negocio-de-corte-y-confeccion/

PUNTO 6: http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-costura-
instrumentos-de.html

PUNTO 7: https://mdehilado.wordpress.com/proceso-de-hilo-cardado/

PUNTO 8: https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-proceso-y-procedimiento/

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fstellamari
saguirre52%2Fproceso-productivo-
textil&psig=AOvVaw15uLz2sK0sGK8FUmYBdCgj&ust=1640861271909000&source=ima
ges&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIjqm9zqiPUCFQAAAAAdAAAAABAD

PUNTO 9: https://www.normas-iso.com/iso-9001/

PUNTO 10: https://www.testextextile.com/es/color-fastness-the-ultimate-guide/

PUNTO 11: https://www.amann.com/es/

PUNTO 12: https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/213080-

Gutermann-Hilos-de-excelente-rendimiento-para-la-proteccion-laboral.html

https://www.testextextile.com/es/Análisis-y-detección-de-la-calidad-del-hilo./

https://www.aprendeconmomovipro.com/2017/08/metodos-de-hilados-sistema-
de.html

PUNTO 13: https://bormantextil.com

https://cavitex.es/es/

http://www.interdenim.com/intertex1990/
PUNTO 14: http://www.circularknittingmachinesale.com/blog/es/knitted-
fabrics/518.html

PUNTO 15: https://knitstudium.com/2015/07/26/todo-sobre-tricotosas/