UNIDAD 1.

DEFINIR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Moda.
Se conoce como “moda” al fenómeno social en el que destacan determinados
estilos de vestimenta y calzado. Estas tendencias se van transformando y
cambiando con el tiempo, y estos cambios están sujetos a las costumbres,
culturas, entorno y gustos de quienes las consumen. Esto quiere decir, que la
tendencia de la moda es de carácter pasajero.
Prehistoria.
Podemos enmarcar la Prehistoria como el periodo de tiempo situado entre la
aparición de los seres humanos y la aparición de la escritura y, por lo tanto, la
aparición de las fuentes escritas. Por ello, la Prehistoria es el periodo histórico
de mayor duración de la humanidad.
Historia.
La historia como ciencia social es la encargada de estudiar y relatar los
acontecimientos ocurridos en el pasado de la humanidad. También se dice,
que es la historia, el período que ha transcurrido desde que se inventó la
escritura (llamado año cero) hasta la época actual. El término también es
utilizado para identificar la narración de sucesos, estos pueden ser reales o de
ciencia ficción, como las historias de terror.
Estilo.
El término estilo se utiliza regularmente y en varios ámbitos al mismo tiempo,
como ser el arte, la música, la moda, la lingüística, la informática, entre otros y
está estrechamente vinculado al diseño, la forma y el aspecto que ostentan
determinadas cosas, entre las que más se destacan los objetos y la
indumentaria y que como condición sin equánom respetan una misma línea,
siguen un mismo camino, o sea, no serán idénticos pero guardan alguna
semejanza que hará que nosotros podamos reconocerlos como parte
integrante de un mismo estilo
Movimiento artístico.
es una tendencia o estilo referente al arte con una filosofía o meta específica
en común, seguida por un grupo de artistas repercutores durante un período
(como el movimiento dadaísta o el pop-art); o característico de un periodo más
extenso de la Historia del Arte (como el renacimiento o el barroco); o
restringido a un lugar determinado, con lo que se habla entonces de una
escuela artística (como por ejemplo la escuela sevillana de pintura); o limitado
a un grupo de artistas en un lugar y momento concreto.
Nómada.
Se denomina nómadas a aquellos grupos de personas que no tienen un
asentamiento fijo, sino que se mueven de un lugar a otro según sus
necesidades de caza o para alimentar a sus ganados. Los primeros pueblos
humanos eran nómadas y aun hoy en día existen muchos pueblos que
continúan con esta forma de vida, aunque cada vez es menos habitual y poco a
poco van sucumbiendo a los hábitos sedentarios, mucho más cómodos y
también más beneficiosos para ellos.
Sedentario.
Forma de vivir de los grupos humanos que se establecen en un lugar de
manera permanente y desarrollan su vida ligada al mismo hábitat. Se
caracterizaban porque este tipo de vida surge gracias al descubrimiento de la
agricultura, donde descubre el manejo de fibras textiles vegetales.
¿En qué consistían las primeras vestimentas?
De acuerdo con los arqueólogos y antropólogos, los signos de vestimenta más
antiguos probablemente consistieron en pieles, cueros, hojas o pasturas,
envueltas o atadas alrededor del cuerpo como protección de los elementos de
la naturaleza, 50 000 años a. C. El conocimiento sobre estas ropas queda en la
deducción, ya que los materiales mencionados se deterioran rápidamente
comparados con piedras, huesos, caparazones y artefactos metálicos.
La vestimenta de los pueblos Antiguos.
 Atuendos
femenino y
masculino
utilizados por
Egipto.
 Las mujeres en
Egipto eran las
que más llamaban
la atención a la
hora de vestir y
ponerse
joyas por el cuerpo. Durante mucho tiempo la falda larga y alta fue
la principal prenda de vestir de las mujeres egipcias.
La forma de colocarse la túnica era muy importante porque la misma prenda
podía dar la impresión de ser varias prendas diferentes.
La sociedad egipcia se caracterizó por su amor por las joyas durante toda su
historia. Por eso, los complementos decorativos eran muy común en la
vestimenta egipcia.
Aunque cada status de la sociedad usaba las joyas que tenían a su alcance,
todos decoraban sus ropas y cuerpo, hasta los campesinos, ya que era algo
cultural de la sociedad. Joyas en la cabeza, en el cuello, brazaletes o discos
de metal sobre la piel fueron los más comunes.
 En cuanto al calzado podía ser ceremonial o doméstico. En el primer
caso, estaba destinado a situaciones más especiales y el otro era más del
día a día.
Se realizaban babuchas de fibra vegetal, aunque los campesinos y hombres
comunes lo normal es que fueran descalzos. La nobleza y reyes tenían
calzado especial elaborado con cuero.
La india.
La vestimenta en la
antigua India a menudo
constaba de amplias
piezas de tela de
algodón, u otro material,
sin coser, que se
envolvían con suavidad
en torno al cuerpo. Dado
que el territorio de la India ha sido habitado por culturas distintas, los
estilos se modificaron constantemente. Con nuevas personas de distintos
grupos étnicos, se generaron más opciones de vestimenta tanto para
hombres como para mujeres.
Saris.
En la india antigua, la mujeres usaban una prenda llamada Sari. Se trata
de una fina pieza de tela que mide entre 5 y 9 pies (1,50 y 2,70 metros)
de longitud. La mayoría de los Saris están confeccionados en algodón
virgen, sin embargo; las mujeres más adineradas vestían prendas de seda.
Un Sari también puede ser de lana, pelo de cabra o lino y es una pieza
muy versátil. Las mujeres pueden envolverlo para formar una falda y
llevar una de las esquinas superiores hasta encima del hombro, o
utilizarlo como velo sobre la cabeza. En el trabajo, las mujeres podían
envolver sus piernas en la parte inferior del Sari y formar una especie de
pantalón suelto.
Dhotis.
Los caballeros usan Dhotis, que son piezas de tela de menor longitud que
los Saris, que se envuelven en tono a las piernas a modo de pantalones.
Los Dhotis se fabricaron por regla general en tela blanca y pueden llevar
bordados elaborados. Tanto Saris como Dhotis, se confeccionaron en
algodón, lino, pelo de cabra, lana o seda.
Cabello y accesorios.
Los hombre usaban turbantes de tiras de tela envolviendo la cabeza,
mientras que algunas mujeres utilizan siempre velos y mascadas. La
apariencia del cabello dentro de la costumbre al vestir de la antigua India,
era un aspecto importantísimo; por lo que era común que se realizaran
peinados complicados que se lograban usando cera de abeja y aceite de
castor. También era muy visto que las mujeres sujetaran sus largos
cabellos con ayuda de bellos detalles como listones, boches y joyas. Los
hombres generalmente iban bien afeitados, a excepción de aquellos cuyo
apego religioso les permitía llevar la barba crecida.
Cambios en los trajes tradicionales.
Conforme la antigua civilización experimentó el contacto con otras
culturas, nuevos estilos de vestimenta fueron adoptados por muchas
personas. Algunas piezas de ropa tradicional persa llegaron a ser
populares en ciertas zonas de la India después de la invasión islámica
en el año 1000 d.C. La ropa persa incluye largas túnicas y pantalones
llamados Churidar que pueden usar tanto hombres como mujeres. Las
mujeres a menudo agregaban una velo largo sobre los pantalones. A
pesar de contacto multicultural, la ropa tradicional basada en piezas de
tela envueltas en el cuerpo, continuó siendo una costumbre
predominante en la India.

La vestimenta masculina ha recibido influencias de otras culturas.

Aunque tiene siglos de historia, se sigue utilizando en la actualidad.

Dhoti y kurta
El dhoti es de origen hindú. Consiste en una pieza de algodón de
color blanco o claro que se pasa por las piernas y se enrolla a la
cintura. Sus dimensiones son aproximadamente de 5 m de largo y 1,2
de ancho.
Aunque el dhoti se lleve en todo el país, se puede ver sobre todo en el
estado de Bengala Occidental y en el valle del Ganges.

El dhoti: los pantalones tradicionales de India – por Tetyana Pryymak

Éste suele ir acompañado de la kurta o panyabi, una camisa sin cuello que
llega hasta las rodillas y puede utilizarse tanto en el día a día como para
una ocasión especial.

El sherwani es una especie de túnica larga que tiene el cuello cerrado.

Está decorada con bordados y puede ser de diferentes colores. Es la
prenda que visten los hombres en su boda.

El sherwani: la vestimenta de los hombres indios durante su boda

Lungui
Esta prenda se puede comparar con una falda. Se ata a la cintura y puede
ser de un sólo color o tener algún estampado en especial. Es de algodón y
dependiendo de la región tiene diferentes usos y formas. Éstos son
algunos ejemplos:

Bengala Occidental y Bijar: lo visten los hombres, aunque los hindúes

no lo llevan por la calle.
Jarina: se utiliza por la noche y es una prenda únicamente masculina.
Kerala: lo llevan hombres y mujeres, es colorido y se ata en el lado
derecho.
Panyab: son bastante coloridos y los usan tanto los hombres como las
mujeres.
Tamil Nadu: lo visten solo hombres y se ata en el lado
izquierdo. El lungui: la falda que visten los hombres en la India

El pagri: un elemento característico de la vestimenta tradicional india

Esta prenda es un fragmento de tela sin coser y se tiene que atar de
forma manual. Dependiendo de la región en la que nos encontremos,
podremos observar diferentes tipos. Es un símbolo de honor para los
indios.

Persia y Fenicia.
Siguiendo con la tradición de los
Babilonios, optaron por usar túnicas
con flecos y chales y tocados.
Se caracterizaban por llevar
túnicas
decoradas con un cinturón y
mangas
anchas, también llevaban un gorro
blanco de fieltro que los griegos
llamaban frigio. Usaron la lana, el
lino y la seda china.
En cuanto a calzado usaban botines de cuero flexible hasta el tobillo con
lengüeta llamado Kroumir, estos iban ligeramente curvados hacia arriba
en la punta de los dedos.

Un elemento que se considera innovador de esta cultura fue el pantalón

ancho fruncido que al parecer se diseñó para mujeres. También el paño
de barbilla que hacían de hilo blanco y lo envolvían en la cabeza y
cuello. Otro detalle a resaltar fue la creación de la técnica de bordado
de aplicación, que lo hacían con forma de círculos o rectángulos.

También llevaban ropa interior y el cabello y barba lo llevaban con

bucles prietos que rizaban con tenacillas calientes.
Las mujeres llevaban vestidos hasta el tobillo con una falda por debajo y
un chal drapeado en el cuello. La vestimenta real se componía del
Kandís,
la Kaunace, que era una segunda túnica y la Mitra real. Un detalle
diferente era que el Kandís tenía mangas amplias, pliegues en los codos
y
era de color púrpura, azul oscuro o blanco. Estas prendas las
acompañaban de un cinturón tejido con hilos de oro. La Mitra real iba
adornaba con rayas azules y blancas.

Vestimenta Masculina
Estaba basada en la de los asirios y los babilonios, con algunos
elementos propios.
La prenda típica era el «candys», especie de túnica de lana hilo o seda
importada del Lejano Oriente, que se adaptaba al cuerpo y tenia mangas
amplias. El gran rey y los sátrapas o gobernadores vestían solamente el
«candys» y el del monarca era de púrpura. Generalmente usaba la saya o
túnica amplia sostenida con un cinturón
Por primera vez en la historia, aparece el uso de la ropa interior. Fueron
los creadores del bordado de aplicación, técnica que se introdujo en
Europa después de las Cruzadas. Calzaban zapatos flexibles de
cuero amarillo y de forma anatómica, atados a los tobillos con
correas y
botones. Los hombres tenían cabellos y barbas largos y rizados, y
los
nobles los espolvoreaban con polvo de oro. Los reyes adornaban su
cabeza con tiaras y mitras. Otra prenda típica era el paño de barbilla, de
hilo blanco, que se envolvía en la cabeza y el cuello.
 Vestimenta Femenina
De la indumentaria femenina se conoce muy poco, por lo general, las
damas nobles vestían una túnica talar y un amplio manto con adornos en
los bordes. El calzado era de cuero flexible sujeto con cintas o cordones
de cuero.
Los soberanos o personajes principales, como los gobernadores o
sátrapas, llevaban sobre su cabeza tiaras, mitras o sombreros altos de
fieltro.

Mesopotamia.
Los registros históricos siempre hacen
referencia a la indumentaria para
hombres, ya que el papel de la mujer en
la vida pública era prácticamente
inexistente. Los babilonios como todo ser
humano, tenían necesidad de cubrir y
adornar el cuerpo y distinguirse según su
poderío y creencias.

Eran diestros en la preparación de

pinturas, pigmentos, cosméticos
y
perfumes y en la elaboración de fibras de lana; además también
cultivaban el algodón y el lino aunque, al igual que los egipcios, el lino
era más utilizado que el algodón. Las flores de loto y lilas eran la base
de sus perfumes.
La indumentaria tanto en sus vestidos civiles como en los atuendos para
los soldados, incluía el uso de bolsos como simples contenedores y
enriquecían su cuidada imagen con cueros trabajados y tejidos finos.

Babilonia es una de las primeras civilizaciones que da importancia al

bolso como adorno aunque no se consideró una prenda importante en la
vestimenta.
 Con lo que respecta a las mujeres, utilizaban túnicas largas con franjas
bordadas ceñidas al cuerpo con cinturones. Podían usar el cabello suelto
y corto con adornos así como diversos amarres. Por sus creencias y
tradiciones, debía llevar la cabeza cubierta con un velo cuando salieran
de casa, o al estar frente a un hombre.
 Tanto en hombres como mujeres era común el uso de adornos de
orfebrería en el cabello.
 En el caso de los hombres, la vestimenta se representaba por una túnica
llamada Kandys que llegaba hasta los pies que podía ser de lino o de
lana aunque está segunda era más usada; los kandys se caracterizaban
por llevar pliegues a nivel de los codos y unas amplias mangas; por
encima se colocaban otra túnica de lana, llamada Kaunace
principalmente blanca, aunque existían de colores, que a su vez se
adornaban con mechas de piel de animales, borlas y flecos, al estilo de
los sumerios.

Aunque durante un tiempo sólo se usaron blancas, con el tiempo

abundaban los colores brillantes, rojos, azules y verdes. También
introducen el color y las decoraciones en sus prendas con colores vivos,
brillantes y se usaban como adorno con artísticos diseñados. Los
kaunace eran usados de diferente manera dependiendo de la clase social.
La clase media podía usar túnicas que dejaban ver los pies y podrían
subir hasta la rodilla; podía ir acompañada de pliegues a un costado de
la túnica y para cubrir los pies utilizaban botas altas.
La alta jerarquía llevaba kaunaces en forma de espiral a lo largo del
cuerpo exquisitamente adornado bordado con figuras geométricas o
flores. El manto se pasaba por encima del hombro izquierdo y pasaba por
un cinturón para ser enrollado en forma de faldón sobre las caderas,
teñidos de color púrpura; las tiaras estaban adornadas con alhajas. Esta
vestimenta también era usado en ceremonias religiosas.

 El cabello, en el caso de los hombres, se usaba largo y rizado; otra

forma era usar una tiara circular muy alta que formaba hileras de
plumas metálicas. Los gobernantes con poder político y religioso,
usaban un turbante y una tiara que se adorna con cuernos signo de
poderío y jerarquía.
Las barbas eran cuidadosamente ajustadas y dispuestas en forma de
bucles en tres partes. Así como dos bucles largos que colgaban como
patillas. La barba del rey se adornaba con hilos de oro en forma de
rejillas y se podría adornar con un rollo cónico en el que al final colgaba
una joya.
 Las joyas más apreciadas eran pendientes largos en forma de nueces y
aros; también usaban collares de varias hileras con elementos
talismánicos como cruces y para los brazos y puños usaban brazaletes
adornados con figuras geométricas o flores.

 Los zapatos eran elaborados de cuero que fue la base de la vestimenta

más utilizada.
TAREA UNIDAD III.
MODA CRETENSE Y GRIEGA. (DEFINIR).
Explique las características del vestuario Cretense.
El traje femenino cretense proporciona los primeros modelos de sombreros en
la historia de la moda.
 FALDA ACAMPANADA
El vuelo de esta falda muy ceñida a la cintura solo puede explicarse por un
corte elaborado, el tocado parece una especie de boina de rayas.
 TRAJE RELIGIOSO
La sacerdotisa que encabeza la procesión lleva un traje que recuerda el
antiguo
Kaunakés, con cola en la parte posterior, por el contrario, sus dos compañeras
lucen una prende ajustada y bordada, o con franjas plisadas.
 TRAJE CEREMONIAL
Corpiño muy ajustado de tela rameada, abierto delante y con mangas cortas.
 EL TRAJE DE GALA: Se complementa con una camiseta transparente. La
esbeltez de la cintura, acentuada por esta forma de indumentaria, era
cosa más de las mujeres que de los hombres, y la realzaban casi siempre
con un cinturón.

 TRAJE DE BOATO: Falda a la polonesa, pero con cuatro volantes o

franjas, con un acanalado vertical que rompe la decoración de líneas
horizontales.

Cite los aportes más importantes del traje Cretense.

Lo más importante en cuanto al traje cretense, es la construcción del palacio
de Cnosos (tercer monoico medio y primer monoico reciente), cuyo
descubrimiento reveló la gran riqueza de la indumentaria de los reyes.
Describa sus accesorios.
Hombres y mujeres llevaban cinturones adornados a veces con placas
metálicas y en otras ocasiones hechos enteramente de metal. Los metales
empleados eran oro, plata y bronce.
¿Como era su peinado?
Por lo general, los hombres llevaban algún turbante en la cabeza; las mujeres
llevaban, sobre peinados muy variados, tocados muy complicados,
considerados como los "primeros sombreros elegantes" de la historia del traje.

Describe el vestuario femenino y masculino

 TRAJE MASCULINO
El Shenti de los egipcios era una pampanilla sencilla; la de los creyentes que
llevaban los trabajadores y los guerreros tanto como los príncipes y los altos
dignatarios, varía según el material empleado.
 TRAJE FEMENINO
Para ser que la mujer cretense llevaba como indumentaria la pampanilla
común a ambos sexos, pero disponiéndola en forma de faldón más a menudo
que lo hacía el hombre.

Explique las características y el contexto de Grecia.

La cultura griega a través de la historia, ha legado a la humanidad valiosos
tesoros que tienen hoy en día una gran importancia. De allí surgieron libres
pensadores sobre la razón y el saber, filósofos, médicos, se destacaron en la
arquitectura y por supuesto la vestimenta.

Explique las características del vestuario de Grecia.

En la cultura griega, única por su excentricismo, no usaban ropa interior. Solo
telas rectangulares que las colgaban en su cuerpo para envolverlo, sin ningún
tipo de diseño. Solamente las ceñían en la cintura de acuerdo a algunas reglas
que existían para el momento.
Los sastres o costureras no existían, cada familia se vestía con la tela de
acuerdo a su propio gusto o la prevalencia de su comunidad.
Cite los aportes más importantes del traje Grecia.
En el tiempo de ocio, los deportes eran primordiales y los griegos fueron
quienes crearon la competencia deportiva y atlética más importante del
mundo: los juegos olímpicos.

Describe el vestuario femenino y masculino.

Originalmente la vestimenta de los griegos era igual tanto para hombres como
para mujeres. En el caso de los hombres, se le daba mucha importancia a los
materiales para su confección el lino, la lana y las pieles.
 El chitón. Blusa larga, sin mangas, ajustada con un cinturón. Era hasta los
pies y algunas veces hasta la rodilla
 El himatión. Capa larga de una sola pieza de tela que envolvía todo el
cuerpo. Los jóvenes le agregaban una esclavina sujeta al cuello, llamada
clámide.

Especie de chaleco con medias mangas.

Enagua plegada corta con cierto vuelo.
 Pilos. Pieza que cubría la cabeza con forma de bonete (boina) de fieltro.
Era usado por los artesanos y esclavos. En otras ocasiones el hombre
griego usaba sombrero de alas grandes.
 Petaso. Pieza que se colocaba en la cabeza y se echaba hacia atrás hasta
tocar la espalda.
El atuendo que utilizaba el hombre griego dependía de su posición social, el
tipo de acto o ceremonia a la cual asistía y su gusto por los materiales que le
agradaban. Por ejemplo los guerreros eran vestidos con material fuerte y
varias piezas que lo protegieran de la intemperie y los peligros de la guerra.
Las mujeres griegas combinaban dos túnicas: peplo y quitón. El peplo era el
más tradicional, era una pieza rectangular de lana sujeta en los hombros con
broches y ajustada en la cintura. En invierno se abrigaban con el imation y se
colocaban en la cabeza el cecrífalo, una especie de pañuelo. En verano, se
cubrían la cabeza con la tolia, un sombrero redondo de ala ancha.
El quitón envolvía todo el cuerpo, se dejaba abierto por uno de sus lados se
sujetaba por los hombros con broches de aguja, regularmente se usaba como
prenda interior. Esta pieza de tela tenía un doblez en la parte superior al
replegarlo por el cinturón quedaba como una sobretela que semejaba una
blusa suelta llamada diplos.

Describa sus accesorios.

En las mujeres eran común el uso de anillos, pulseras, y brazaletes. Guardando
aquellas prendas de mayor valor como cadenas y cinturones de bajo busto
para las ceremonias de mayor importancia. Por su parte, los hombres se unían
a la tendencia popular de la joyería con anillos de sello, brazaletes de gran
grosor, mientras que las diademas, solo las usaban durante eventos especiales.
Como era su peinado.
En cuanto al peinado, era muy variado. Usaban peine, diademas y hasta
cabello postizo.
¿Qué es una fíbula?
Se denomina fíbula a todo tipo de piezas metálicas utilizadas en la antigüedad
para unir o sujetar alguna de las prendas que componían el vestido, ya que los
botones no se desarrollaron hasta muy entrada la Edad Media.
 Unidad IV Vestimenta Etrusca y Romana.

1. ¿Cuál es la influencia del vestuario etrusco en los romanos? Si

bien los romanos conquistaron las ciudades etruscas,
adoptaron muchas costumbres de su civilización, las cuales
formaron la base de la cultura romana. En la época de la
monarquía romana, los reyes eran etruscos.

2. ¿Qué elementos importantes adoptan los romanos del

etrusco?
La influencia etrusca en la antigua cultura romana fue profunda.
Fue de los etruscos que Los romanos heredaron muchas de sus
propias tradiciones culturales y artísticas, desde el espectáculo
del combate de gladiadores hasta la ingeniería hidráulica, el
diseño de templos y los rituales religiosos, entre muchas otras
cosas.

3. ¿Describe las características

generales del vestuario romano?
La vestimenta en Roma no solo nos
permite diferenciar al romano del no
romano, nos permite a su vez
diferenciar al romano del mismo
romano. Si realizamos un repaso
histórico podremos ver que los
elementos principales de la
vestimenta romana fueron siendo adaptados de otras culturas. La
toga de los etruscos, las túnicas de los griegos, incluso hasta el
calzado fue tomado de otras culturas. Esto no significa que lo tomara
tal cual lo encontraban. Los romanos, prácticos y eficientes, fueron
moldeando las prendas para convertirlas en piezas únicas a Roma, y
en efecto haciéndolas romanas.
4. ¿Describe el vestuario femenino de
los etruscos?
 Las mujeres de la aristocracia
adoptaban con rapidez las cambiantes
modas, a las que añadían ideas
nuevas. Por ejemplo, algunas llevaban
una capa de color escarlata con un
chitón griego. La pintura de una tumba
muestra a una mujer ataviada con una
túnica larga y casi transparente debajo
de otra más gruesa con ribetes
decorativos en el escote, el dobladillo y
las mangas; éstas
llegaban hasta el codo. Las mujeres llevaban chales, drapeados
como el himation, o encima de la cabeza con los extremos
caídos sobre los hombros.
 Las faldas cortas y las túnicas en forma de T eran prendas que los
hombres etruscos llevaban habitualmente en el siglo VII a.C. En el
siglo VI a.C., la túnica de estilo griego se había alargado hasta el
tobillo y presentaba un estampado geométrico. La lacerna, de uso
generalizado, era una capa de lana, corta y estrecha. A mediados
del siglo VI a.C., el capote largo masculino dio paso a la tebenna,
una capa semicircular drapeada por encima del hombro izquierdo
y que pasaba por debajo del brazo derecho. Es posible que
derivara de la clámide griega (que también llevaban los hombres),
e inspiró la toga romana. La tebenna, muy apreciada por reyes y
aristócratas, podía llevarse encima de una túnica blanca bordada.
En su origen era corta, pero Juego se alargó hasta la rodilla y,
posteriormente, hasta el tobillo. Las clases medias y bajas
utilizaban versiones más sencillas de las mismas prendas, y los
campesinos vestían simplemente túnica y capote, a veces con
calzas de cuero.
 5. Describe el vestuario masculino y los nombres de las togas
en función de su rango social:
En los comienzos de la república, los hombres de Roma vestían
con
sencillez: sólo llevaban una falda corta. Se conocía con los nombres
de subligaculum o licinium, se hacía de hilo y se anudaba en la
cintura. En tiempos del imperio, sólo se permitía utilizar esta
prenda a los atletas y a los obreros; éstos la llevaban debajo de una
túnica. Al igual que los griegos, los romanos utilizaban
fundamentalmente dos prendas: la túnica y el capote. La túnica
básica de manga corta -la túnica se llevaba en casa. Era una
adaptación del chitón griego, y el modelo más sencillo estaba
formado por dos piezas de lana unidas por los hombros y por los
costados, con aberturas para la cabeza y los brazos. Se fruncía en la
cintura con un cinturón. También podía llevarse en lugares
públicos con una faja, que podía estar provista de un
portamonedas para guardar dinero y otros objetos de valor. En el
período de la república se llevaba ala altura de la rodilla, pero
durante el imperio se alargó hasta el tobillo.
Entre los distintos tipos
de togas se encuentran
las siguientes:
 Toga candída. La

llevaban los candidatos

a un cargo público. Se
parecía a la toga viriles,
que utilizaban los
hombres jóvenes con la
única diferencia de que
se blanqueaba
la lana para eliminar el tono amarillento de las fibras naturales.
Los candidatos llevaban a menudo esta toga sin una túnica
debajo. Según Plutarco, este modo de vestir les permitía hacer
alarde de las cicatrices de batalla.
 Toga pícta. Era una toga que llevaban los generales romanos en

ocasiones especiales.
 La toga pícta, que era propiedad del estado, se prestaba a los

generales para que la utilizaran en ocasiones solemnes y

representaba la victoria. Más adelante se usó como prenda
oficial del emperador y se reservó exclusivamente para él.
 Toga pulla. La llevaban los dolientes y era negra, marrón

oscuro o gris.
 Toga trábea. La había de tres tipos. Si toda ella era de color

púrpura significaba que quien la llevaba era una persona

espiritual o que estaba en contacto con los dioses. Púrpura y
blanco eran los colores de los gobernantes de la república. En
cambio, los tonos púrpura y carmesí con rayas Se reservaban
para los augures. A medida que el Imperio romano se ampliaba
hacia el norte, las condiciones climáticas más rigurosas que las
de Italia convirtieron en una necesidad la ropa de abrigo. La
prenda exterior más utilizada era la lacerna, un capote hecho
con una pieza rectangular de lana de extremos redondeados,
aunque en las regiones más septentrionales del imperio se
 confeccionaba con fieltro o con cuero. Se envolvía sobre los
hombros se sujetaba en éstos o en el cuello con un broche y en
ocasiones tenía una capucha que se podía quitar y poner.

6. ¿Describe el vestuario
femenino de los romanos?
La prenda indispensable era la
estola.
Al principio se fabricaba con
lana, pero más adelante estuvo
disponible en algodón y en hilo.
Las mujeres ricas llevaban
estolas de seda. Más holgada que la túnica, la estola era una
prenda que llegaba a la altura del tobillo y que tenía mangas
amplias. A menudo se sujetaba con cierres y se ceñía en dos
puntos: debajo del pecho, con un cierre llamado cingulum, y en la
cadera, con un succincta,
Un cinturón ancho. Las estolas se confeccionaban en distintos
colores, y a veces la tela se bordaba con hilo de oro. Debajo, las
mujeres podían llevar una subucula, un vestido suelto sin
mangas,
así como el strophium, un corpiño hecho de tela sin almidonar.
Para protegerse contra el frío las mujeres utilizaban una palla, un
pedazo de tela cuadrado o rectangular que podía tener capucha y
que se sujetaba en los hombros con un broche. Las mujeres de la
nobleza se vestían con una túnica de seda decorada con flecos
dorados. Como prenda externa optaban por la palla, el sapparum -
una prenda de hilo para el exterior, con medias mangas o la
olicula.

7. ¿Quiénes usaban el chitón?

Las mujeres tenían un tipo de túnica femenina muy popular en la
sociedad romana, el chitón. Estos fueron tomados directamente de
las culturas griegas y adaptados a los estándares y gustos romanos.
Al igual que las túnicas convencionales, estos cuentan con dos piezas
que son unidas en los hombros, con la diferencia que en el caso de
los chitones dichas uniones no se cosían. Por el contrario, los
hombros eran unidos mediante botones o broches, dando un patrón
de caída muy elegante y dejando pequeñas aberturas sobre los
hombros de la mujer. Aunque esta prenda era casi exclusiva de las
mujeres, hay retratos de hombres utilizando chitones. Si bien los
chitones de seda eran buscados en gran medida por las mujeres de
las clases más pudientes, no necesariamente eran exclusivos a las
patricias. Entre las túnicas eran considerados como las prendas más
elegantes que se podían conseguir. Las mujeres de menor poder
adquisitivo solían vestir chitones de lino.

8. Qué era la carralla?

Se trataba de una túnica que llegaba a la altura del tobillo. La
túnica fue de uso generalizado hasta el siglo III d.C. (sólo dejaron
de llevarla los grandes entusiastas de la moda, que utilizaban una
que llegaba hasta la rodilla). A partir de esta fecha, empezó a
llevarse la caracalla.

9. ¿Cuál la diferencia entre el traje romano y griego?

Los antiguos griegos y romanos vestían de forma similar,

generalmente confeccionada en casa. Una de las principales
ocupaciones de las mujeres en la sociedad antigua era el tejido.
Las mujeres tejían prendas generalmente de lana o lino para sus
familias, aunque los más ricos también podían permitirse el lujo
de comprar seda y algodón. Las investigaciones sugieren que los
tejidos solían ser de colores vivos y estar decorados con
elaborados diseños.

En general, las mujeres tejían una sola pieza cuadrada o

rectangular que podía tener múltiples usos. Podía ser una
prenda, una manta o incluso un sudario. Los bebés y los niños
pequeños solían ir desnudos. La vestimenta grecorromana,
tanto para las mujeres como para los hombres, consistía en dos
 prendas principales: una túnica (peplos o chitón) y una capa
(himation o toga). Tanto las mujeres como los hombres llevaban
sandalias, zapatillas, zapatos blandos o botas, aunque en casa
solían ir descalzos.

10.¿Cómo se llamaba la
ropa interior masculina?
El subligaculum era una
versión más alargada del
subligar, y generalmente se
sostenía firmemente con un
cinturón denominado cintus.
Los mismos eran
normalmente utilizados como única prenda cuando se
realizaban actividades deportivas o de intenso labor físico, por lo
que eran muy popular entre los gladiadores.

El subligar era mucho más común entre las clases trabajadores

que entre las clases patricias, quienes, como veremos más
adelante, contaban con otras opciones más elaboradas y de finos
materiales.

El subligaculum, la prenda interior de los trabajadores

y deportistas romanos.

11. Describe el calzado femenino y masculino:

Al igual que ocurría con la ropa el calzado revelaba la posición
social de los romanos. El gobierno estableció el tipo de calzado y el
color de los zapatos que podían llevar determinadas clases de
romanos, incluidos los ciudadanos, los soldados y los miembros del
Senado. Al principio, el calzado era sumamente sencillo. La
mayoría de los Ciudadanos llevaban la carbatína, una sandalia
fabricada con una pieza lisa de cuero que cubría la forma natural
del pie y que se sujetaba con una correa. La forma fue
evolucionando hasta convertirse en el calceus, más refinado. En las
épocas de mal tiempo los romanos llevaban botas abiertas o
cerradas. Era lo que se conocía como gallícae, nombre que hace
pensar que ese tipo de calzado se tomó de los galos. Las mujeres
tenían menos opciones que los hombres. Llevaban sandalias, calcei
(botas a la altura del tobillo) y botas que llegaban hasta más arriba
de la pantorrilla.

12. Describe los accesorios:

Durante la mayor parte del período de la república, la tendencia
era que las joyas estuvieran elaboradas por artesanos de Grecia,
de modo que predominaba el estilo griego. Se usaban cristales y
piedras semipreciosas para dar color a las joyas de oro. Sin
embargo, a medida que aumentaban los botines de guerra, se
fueron empleando piedras más refinadas, como perlas, diamantes,
zafiros y esmeraldas de las minas de Egipto. Durante el imperio, la
moda en joyería se fue haciendo aún más recargada. Se forjaban o
se martilleaban el oro, la plata, el plomo, el cobre, el hierro y otros
metales hasta darles la forma deseada. Las mujeres llevaban
anillos, pulseras, collares, pendientes y elaboradas fíbulas.

13.¿De qué materiales

obtenían el maquillaje los
romanos?
Las mujeres romanas, al igual que las
griegas, se aplicaban en la piel una
base de maquillaje blanca: una
fórmula tóxica compuesta de plomo,
miel y grasa. Para conseguir un tono
más sonrosado, añadían a la mezcla un tinte que se obtenía con
ocre, espuma de salitre y posos de vino. Para conseguir un efecto
teatral, se aplicaban hollín en las pestañas y en las cejas. También
usaban colorete y lunares postizos. Las mascarillas faciales solían
prepararse con extractos de plantas, aunque había otras fórmulas.
Una de ellas, que consistía en mezclar, grasa de oveja y pan rallado
remojado en leche, era particularmente del agrado de Popea, la
esposa de Nerón. Se obtenían tratamientos antiarrugas de una
mezcla formada a partir de leche de burra, que podía aplicarse
hasta siete veces al día. La popularización de esta fórmula se
atribuye a Popea. Se sabe que también se bañaba en leche de
burra y que viajaba con una manada de estos animales para poder
permitirse ese lujo mientras estuviera fuera.
RECUENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR DEL IMPERIO BIZANTINO.
VESTIMENTA FEMENINA.
 La ropa de las mujeres compartía sus principales características con la
ropa masculina: ambas ocultaban la silueta y tenían varias capas.
 La primera era una prenda interior que llegaba hasta los tobillos y
ajustada. Luego venía un vestido tipo túnica, más corto, que dejaba ver
la primera prenda. Este vestido podía ir ajustado o ceñido a la altura de
la cintura o por encima de ella. Las mujeres bizantinas solían llevar una
estola romana; en ocasiones, incluso dos a la vez. A menudo, encima de
la estola se ponían una palla (manto).
 Algunas mujeres utilizaban velo, que se confeccionaba con una pieza
larga de tejido que unas veces se dejaba caer por detrás de la cabeza y
otras se doblaba por delante de forma que cubriera el brazo.
 Las largas túnicas de cuello alto de Teodora conjugaban perfectamente
con la obsesión de la época por ocultar la silueta corporal.
 Sus lujosos vestidos de seda estaban adornado con pedrería y
espléndidos bordados de oro. Llevaba una cadena de oro alrededor del
cuello, y las joyas le cubrían el cuerpo. Collares de perlas, esmeraldas y
rubíes ornaban SL esbelto cuello y, para las ceremonias, lucía una pesada
corona de oro cargada de cadenas de perlas y esmeraldas que le
llegaban hasta el pecho.

VESTIMENTA MASCULINA.
En los primeros tiempos de Bizancio, los hombres de clase alta vestían a
la manera de Roma. Las diferentes capas de ropa estaban dispuestas de
modo que ocultaban la forma del cuerpo.
 Primero iba la ropa interior, normalmente una túnica blanca de manga
larga, ajustada y que llegaba hasta las rodillas o hasta los tobillos.
 Encima, la dalmática, una túnica con mangas largas y anchas que a veces
podía sustituir a la primera túnica. La dalmática, que debía su nombre a
su lugar de origen, Dalmacia, era de color rojo y dorado.
 Hasta el siglo VI d.C., la mayoría de los ciudadanos bizantinos vestían
toga, pero más adelante su uso quedó restringido a los cónsules y fue
sustituida por una capa.
 Existían tres tipos de capas, todos ellos de origen romano. En el mosaico
de la iglesia de San Vital, en Ravena, se representa a Justiniano con el
 primer tipo, un simple rectángulo de tejido que cubría la espalda y
llegaba hasta los pies.
 El segundo tipo consistía en una pieza de ropa semicircular sujeta a los
hombros.
 El tercero era una capa circular, muy parecida a la paenula romana,
cosida por delante con una abertura para la cabeza y, a veces, con una
capucha que se podía quitar y poner.
 Existía otra alternativa a la toga: la clámide griega, que a menudo se
combinaba con una pieza cuadrada de tejido bordado denominada
tablion. Hacia los siglos V y VI, los hombres de clase media llevaban la
túnica. Tenía el escote adornado y era más larga que la túnica de los
cortesanos.
 Los sacerdotes y la nobleza también llevaban un pallium, que, a
pesar de tener el mismo nombre que la capa romana, era
completamente distinto: consistía en una tira de tejido de unos 20
centímetros de ancho, exquisitamente decorada, que iba enrollada
alrededor del cuello. Debajo de la túnica, los hombres llevaban una hosa
(unas mallas de lana o de otro tejido) o un braco (pantalón bombacho).
A partir del siglo VI, empezaron a utilizar calzones o pantalones.
 Los obreros usaban bombachos, que se metían por dentro de las botas
de caña alta; encima llevaban una túnica hasta el muslo y una capa hasta
los tobillos, ambas de lana natural.
Contexto histórico de la
edad Media.
La Edad Media abarca un
periodo histórico de más de
mil años. Tradicionalmente se
sitúa su comienzo en el año
476 d. C. con la caída del
Imperio Romano de Occidente
y su fin en 1492 con el
descubrimiento de América y
la invención de la imprenta
por Gutenberg.

La sociedad medieval fue

durante siglos una sociedad
básicamente rural; en los primeros siglos los campesinos se organizaban en torno a unas
tierras propia y otras comunes, como bosques que compartían con sus vecinos, estas
comunidades fueron poco a poco absorbidas por señores, laicos o religiosos, a los que habían
sido entregadas esas tierras, así surgió el feudalismo como modo de organización social,
dividida en tres estamentos: la nobleza, encabezada por la corona, que constituía el poder
político, la Iglesia, que se ocupaba de los asuntos religiosos, y el pueblo llano, el conjunto de la
población.

División de la Edad Media.

La Edad Media no es un solo bloque de periodo que transcurrió y fue la transición de periodos
históricos, sino que debido a su complejidad y larga duración esta edad fue también dividida.
División que, así como los periodos históricos dan cierta claridad y un mejor manejo de la
historia del hombre.

Periodizaciones internas de la
Edad Media.
Aceptado este marco cronológico general, la
Edad Media se extiende desde el siglo V
hasta la segunda mitad del siglo XV, es decir
a lo largo de más de mil años. Se trata, por
lo tanto, de un período muy extenso el cual
no constituye una unidad inalterable. Así
pues, se han establecido periodizaciones
internas.

• Alta Edad Media (siglos V al siglo X):

consiste en el período más extenso
cronológicamente. Siguiendo el criterio
comúnmente admitido en la actual historiografía medievalista, que niega la antigua idea de
una ruptura brusca entre la Antigüedad y el Medievo como consecuencia de las invasiones
germánicas y que, por el contrario, afirma la existencia de un período de lento tránsito entre
una y otra edades históricas, el término inicial de la Edad Media debe situarse en un período
que iría desde fines del siglo V a fines del siglo X.
•Plena Edad Media (siglos XI al XIII): es el nombre con que se conoce al período comprendido
entre los siglos XI al XIII. La mayor parte de los conceptos, de las imágenes y de los tópicos que
se han formado sobre la sociedad, la cultura o el espíritu de la Edad Media surgieron a partir
de realidades propias de este período. Es entonces cuando se consolidaron las incipientes
naciones europeas, y cuando el equilibrio entre las tres grandes áreas de civilización, bizantina,
islámica y occidental se rompió definitivamente en beneficio de esta última. En tanto que
Bizancio y el islam quedaron estancados, o incluso entraron en una fase de repliegue.

•Baja Edad Media (siglos XIV y XV): Frente al equilibrio y al desarrollo generalizado que
caracteriza la etapa anterior, la Baja Edad Media es considerada como la época de crisis de la
sociedad medieval en sus más variados aspectos -demográfico, social, económico, político,
cultural y espiritual-, por lo que no es extraño que para referirse a los dos siglos del Medievo se
utilicen con frecuencia expresiones tales como "los tiempos difíciles" o "los siglos críticos"; es
una crisis profunda que pone fin a la expansión anterior.

Traje masculino y femenino y los complementos del vestuario.

Vestimenta Femenina:
 La mujer
medieval viste
influenciada por
los cambios
que sufría la
vestimenta
masculina. El
vestido que
solían llevar
constaba de
tres piezas: una
camisa, una
túnica o vestido
y un manto o
capa. Los
vestidos eran
largos y no se
enseñaban las
piernas, por lo
que en
ocasiones no
usaban calzas.

 Los cambios que sufre la vestimenta de las mujeres afectan sobre todo al color y a los
adornos utilizados. A lo largo de los siglos, las mangas evolucionaron de distintas
maneras, las llevaron anchísimas y terminadas en punta inicialmente, pero, en el siglo
XII, las mangas volvieron a ajustarse al cuerpo, aunque en ocasiones también las
llevaron abullonadas.

 La túnica siguió siendo larga y holgada y llevaban una especie de manto de ancho
vuelo que caía hacia atrás, dando origen a una especie de cola que se desarrolló como
moda más tarde.
Vestimenta
masculina:
Existían dos estilos de
vestimenta para los
hombres:

 Un traje corto
(hasta la rodilla)
derivado de una
combinación del
vestido
cotidiano del
último Imperio
Romano y las
túnicas cortas
usadas por los
bárbaros
invasores.

 Un traje largo (hasta el tobillo) que desciende de la ropa de las clases altas romanas e
influenciado por el vestido bizantino.
 La ropa interior consistía en una túnica interior (camisa francesa) o camisa con mangas
largas y apretadas, y cajones o sujetadores, generalmente de lino. Con la túnica se
usaban a menudo las polainas de tela a medida, llamadas chausses o mangueras,
hechas como prendas separadas para cada pierna. La manguera rayada era popular.

 Los hombres de las clases altas a menudo iban sin sombrero. Sin embargo, las clases
bajas rurales tenían algunos sombreros para elegir. El chaperón en forma de capucha y
capa hasta el hombro se usó durante este período, especialmente por las clases
rurales más bajas, y la cofia de lino ajustada atada debajo de la barbilla apareció a
fines del siglo.

Complementos
Calzado:
En la época medieval se introdujo un tipo de
zapato en punta, la polaina, estilo que ha
perdurado hasta la actualidad. Inicialmente
se consideraba que calzar zapatos
puntiagudos era un símbolo de posición
elevada. Por ello, las puntas tenían cada vez
una longitud menos natural: a veces
llegaban a los 45 centímetros. Finalmente,
una ley inglesa promulgada en 1363 asignó a
cada clase social una longitud de punta para
el calzado: la plebe la podía llevar de 15
centímetros; los caballeros, de unos 37,5
centímetros, y la nobleza, de hasta 60
centímetros. No obstante, la Iglesia
consideraba que las puntas extremadamente
largas y estrechas eran algo perverso, por lo
cual fueron ensanchándose cada vez más, hasta el punto de producir lo que se acabó llamando
"calzado en pico de pato".
Maquillaje y cuidados.
 La tradición romana del
baño perduró en la Edad
Media. Algunos hogares
disponían de un baño
hondo hecho de madera,
mientras que otros
empleaban una tina de
cobre, latón u hojalata. En
la Edad Media ya existían
complejos sistemas de
suministro de agua. Por
ejemplo, en el monasterio
de Christchurch, en
Canterbury, se instalaron
cañerías en 1153, y fue probablemente este sistema de canalización lo que salvó a
todos los habitantes del monasterio, excepto a cuatro, de morir víctimas de la peste
bubónica en 1349. La higiene se mantenía más estrictamente en el monasterio que en
el entorno doméstico, donde se comía con las manos y un trozo de pan servía. Por ello,
no es de extrañar que en esa época naciera la costumbre de lavarse las manos. Los
libros sobre buenas r maneras escritos en la Edad Media aconsejaban a sus lectores
lavarse las manos y la cara, y cepillarse los dientes todas las mañanas. Sin embargo, no
se decía gran cosa acerca del baño completo.

 El mayor cambio en los hábitos del cuidado personal femenino en la Edad Media
estaba relacionado con las cejas. En el siglo XIII, en Inglaterra, las mujeres se las
retocaban para que fueran pálidas y finas. En ocasiones se las afeitaban para parecerse
a las efigies de la escultura clásica. En Francia se las teñían de marrón y se las
depilaban para que tuvieran una apariencia delicada. Esto se puso de moda y, a lo
largo de los siglos XIV y XV, las mujeres se depilaron las cejas dejando sólo líneas
delgadas.

 En la Edad Media no solían utilizarse perfumes. Hacia el siglo XIV, el azafrán se veía
como una esencia ligera aceptable, pero no se usaba nada tan exótico como las
fragancias de Bizancio. Gracias a las cruzadas, llegaron a Occidente algunos perfumes
orientales, que fueron muy populares en Italia y en Francia. Hombres y mujeres
usaban espejos. Se fabricaban de plata o cristal, y se colgaban en la cintura, aunque a
veces los hombres los llevaban en el sombrero. Las cajas para espejitos se decoraban a
menudo con complicados diseños y estaban talladas en marfil.
Peinados
Al principio, los hombres
llevaban el cabello corto. En
el siglo XIII se lo dejaban más
largo, con flequillo o con raya
en medio; a menudo se lo
rizaban usando planchas.
Hacia el siglo XIV, el cabello
largo ya era algo habitual.

 La moda de la barba y
el cabello largos se
inició en las clases
altas y pronto la copiaron los hombres de todos los
estamentos sociales. Eduardo II llevaba el cabello
largo, y se rizaba la barba y el bigote. En la Edad Media era habitual la raya en medio
en las mujeres que tenían el cabello largo. Pero esa melena larga era difícil de manejar
y, por ello, las mujeres empezaron a separarla en varias partes, que ataban con cintas.
De ahí surgió el estilo más comúnmente asociado con las mujeres del medievo: las
trenzas. Trenzarse el cabello significaba el paso de niña a mujer o el matrimonio. En
Gran Bretaña, hacia el siglo XII, las trenzas podían enrollarse en la cabeza y en
ocasiones formaban un moño.

 En el siglo XIII, un peinado habitual consistía en enrollar las trenzas a ambos

lados de la cabeza, justamente por encima de las orejas. En el siglo XIV, las mujeres
empezaron a modificar el nacimiento del cabello: se lo depilaban para que la frente
pareciera más ancha.

Sombreros y tocados.
 A lo largo de la Edad Media, fue
fluctuando el gusto por ornamentar la
cabeza. Inicialmente, apenas se usaban
sombreros en Europa. Sin embargo, con
el paso del tiempo, se fue
experimentando con ideas nuevas. En la
segunda mitad del siglo XII, la capucha
se separó del manto para convertirse en
una prenda independiente, la caperuza,
que se llevaba con tuna capelina,
pequeña capa que llegaba hasta el
hombro. Se trataba de una innovación práctica, pues calentaba
la cabeza y la protegía de la lluvia sin dificultar el movimiento

 Surgieron diversos estilos de sombreros, entre ellos el gorro

frigio en punta, así como un primer tipo de boina. Había
sombreros con alas anchas, que los hombres, cuando viajaban,
r solían llevar encima de la caperuza.
 A finales del siglo XIII, las mujeres empezaron a
llevar en el cabello una redecilla o crespina. Al
principio se combinaba con una barbette (una
banda de tela colocada horizontal: mente en
torno a las sienes) y una cinta.

 En tiempos más antiguos, llevar solamente una

redecilla en el pelo se había considerado inmoral.
Sin embargo, en torno al siglo XIV, cambió esa
actitud y se permitió llevar únicamente la crespina. Las
mujeres también utilizaban velos, que estaban hechos de
una pieza semicircular de hilo y se llevaban drapeados
para enmarcar la cara.
 A finales del siglo XIV y principios del XV se popularizó un
tocado acolchado.