Carrera/ Capacitación

Asesoria de Imagen

Duración: 10 meses
Docente: Georgina Musi

Historia de la Moda

 PREHISTORIA

Durante el período paleolítico (2.000.000 al 10.000 AC), el hombre nómade, para

protegerse de las inclemencias del tiempo y de la naturaleza, comienza a cubrirse con
las pieles de los animales que caza para alimentarse. A las pieles hay que darles
forma y evitar que se descompongan por lo que nacen los primeros procesos de
curtido, que eran por demás rudimentarios. Las mujeres tenían la tarea de masticar las
pieles hasta que las mismas quedaran aptas para su uso, por suerte rápidamente se
descubrió que también se podían ahumar, mojar y curtir con sustancias vegetales o
animales específicas.
Para el hombre prehistórico, la necesidad primaria de protección se convierte
rápidamente en una forma de diferenciarse y a la vez de agruparse, por lo que el acto
de vestirse y hasta de ornamentarse comienza a tomar otra dimensión simbólica y a
funcionar como un elemento diferenciador de sexo, actividades sociales, edades,
roles, etc.
Con la llegada de la vida sedentaria en el período neolítico (10.000 a 3.000 AC) el
hombre se organiza socialmente y se establece con viviendas fijas, cultivos y cría de
ganado. Ya no tiene que perseguir y cazar animales para sobrevivir, ahora comienza a
producir sus propios alimentos y a explotar sus subproductos. Con la invención del
telar las mujeres empiezan a tejer la lana de las ovejas y a hilar fibras vegetales como
el algodón, el lino o el cáñamo. Nace así el primer traje que era simplemente una tela
que así como salía del telar se enrollaba alrededor de la cintura y se acompañaba por
otro cuadrado de tela que se colocaba sobre los hombros y se sujetaba con broches.
El SARONG, una especie de pollera primitiva, era usado tanto por hombres como por
mujeres y es el primer ejemplo de este SISTEMA ABIERTO DE VESTIMENTA que va
a utilizarse hasta la caída del Imperio Romano. Este sistema se va a caracterizar por
no utilizar ni moldes, ni cortes, ni costuras para armar las prendas que solamente se
colocan sobre el cuerpo y se sujetan de diferentes maneras. Los trozos de tela irán
aumentando sus dimensiones a la vez que se comienzan a plegar y drapear cada vez
más, convirtiéndose en uno de los símbolos antiguos de civilización y status. El traje
cerrado, entallado, ajustado y con pantalones (solo usado por los pueblos nómades
esteparios de a caballo) será considerado de bárbaros.
El paso del uso de pieles a las primeras telas será lento ya que para lograr paños de
tamaños mayores se tendrá que ir perfeccionando de a poco el telar.

 MESOPOTAMIA

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Los pueblos mesopotámicos (Asirios, Caldeos, Fenicios, Babilonios, etc) usaban
faldones y chales cuadrangulares tejidos con vellones de lana, algodón o lino, dichos
vellones comenzarán a descender hacia los bordes de los tejidos y se transformarán
así en los primeros flecos de la historia. Más adelante se agregarán túnicas con
mangas decoradas para uso exclusivo de altos dignatarios y botas de cuero flexibles.
De este período son característicos los faldones de tejidos de mechones realizados
con telas que imitaban el aspecto de vellones de lana simétricos, muchas veces
conformando una serie de volados.
A partir de aquí y hasta mediados del siglo XX, las clases altas (reyes, sacerdotes,
nobles, etc) tendrán el privilegio de vestirse y ornamentarse en primer lugar, siendo
copiados por el resto de las clases sociales y reforzando su poder (político, social o
económico) a través del uso exclusivo de materias primas caras y trabajadas
artesanalmente. En las estatuillas e imágenes que nos han llegado desde la
antigüedad se observan variados ejemplos de indumentaria masculina, ya que son
escasas las imágenes femeninas. Igualmente en las que se han encontrado se
observa que la mayoría usaba “vestidos” con mechones que se anudaban por encima
del busto. Hay registros que demuestran que los asirios en el año 1200 AC ya
obligaban a las mujeres a cubrir su rostro con velos.

 EGIPTO

En el antiguo Egipto (5.000 a 100 AC) el vestirse y el calzarse eran un privilegio de

clase, las clases más bajas y los esclavos apenas si usaban un andrajoso taparrabos
e iban rigurosamente descalzos. Las clases altas (faraones, sacerdotes, nobles)
usaban prendas tejidas con fibras de lino o pámpano (hoja de vid). El lino, fresco y
fácil de lavar, era considerado un material sagrado ya que con él se confeccionaban
las vendas que se usaban para envolver a las momias; mientras que la lana estaba
prohibida y estaba catalogada como impura por ser una fibra animal (solamente se
utilizaban las pieles y los cueros procedentes de los animales). Las prendas de lino
tenían regularmente 1 metro veinte de largo, ya que esa era la medida aportaba por
los brazos extendidos de los tejedores. Hay evidencias de tejidos realizados dejando
hebras huecas sobre la trama (como lazadas sueltas) para dar a las telas una
apariencia esponjosa; se supone que podrían haberse usado como toallas.
Durante el Imperio Antiguo (antes del 1500 AC) la prenda característica usada por los
hombres poderosos era el SCHENTI un trozo de tejido a modo de pollerín que se
ceñía alrededor de la cintura con un cinturón de cuero repujado, bordado e incrustado
con piedras preciosas denominado NEKET. Los altos dignatarios los usaban plisado y
muy almidonado. Los plisados se realizaban estirando las telas húmedas sobre una
tabla con estrías, plegándolas luego a mano y cosiendo mínimamente las líneas
generadas. El planchado se cree podría haberse realizado con piedras calentadas al
sol o al fuego directo.
Más adelante, durante el Imperio Nuevo, los faraones agregan a su atuendo una
túnica larga y semitransparente, realizada con una sola pieza de tela, denominada
KALASIRIS y que podía tener flecos en su borde. De esta manera queda conformado
el TRAJE TALAR, que será utilizado por los altos dignatarios en ocasiones
ceremoniales especiales.
Las mujeres usaban el denominado KALASIRIS FEMENINO, que era como una larga
pollera que se enrollaba alrededor del cuerpo desde las axilas y hasta los tobillos. La
forma de sujetar esta especie de "pareo antiguo" podía variar, tomando un hombro o
atándose a la espalda con tirantes y dejando o no un pecho al descubierto. Debemos
tener en cuenta que en ese entonces las normas sociales o morales no ponían un
acento erótico sobre el busto femenino por lo que no había problemas en dejarlos a la
vista de todos. Esta prenda femenina también se llevaba plisada y acompañada por

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grandes collares pectorales, capas cortas o túnicas semitransparentes (HAIK) con
mangas y sujetas a la cintura con cinturones similares a los NEKET. Algunas
imágenes muestran también el uso de los denominados vestidos funda con mezcla en
sus tejidos de hilos de diferentes colores y hasta láminas de oro. Las prendas eran
livianas, frescas y de colores claros (las tonalidades más comunes iban desde el
blanco puro hasta un débil color té con leche), por lo que el peso material y hasta
visual estaba colocado en la elaborada y maciza joyería de oro y piedras preciosas, en
las pelucas y tocados y en el maquillaje, usado indistintamente por hombres y mujeres.

 GRECIA

Ciertas características de la sociedad griega antigua (1.500 a 300 DC) van a influir
fuertemente en las propiedades de la indumentaria utilizada por los pobladores de las
numerosas ciudades estado que por ese entonces conformaban el país que hoy
conocemos como Grecia. El culto al cuerpo masculino totalmente trabajado debido al
ejercicio físico practicado por atletas y guerreros, el rol social de la mujer, que ni
siquiera era considerada ciudadana y la práctica abierta de la homosexualidad
masculina, van a determinar formas de indumentaria de líneas sencillas que resaltan la
figura y muestran el contorno en el caso de los hombres y que cubren casi totalmente
el cuerpo en el caso de las mujeres.
Los trajes consistían en rectángulos de tela de tamaño variable que se enrollaban o
colgaban del cuerpo sin cortar la tela para ello. Los paños de lino o lana se
acomodaban sobre el cuerpo de manera que generaran múltiples pliegues, frunces y
drapeados; representando así sobre el cuerpo el acanalado típico de las columnas.
Como el sistema de vestimenta continuaba siendo abierto, dichos plegados se
lograban a partir de la utilización de grandes cantidades de telas, de numerosos
ceñidos realizados con cintas y broches de oro denominados fíbulas, con la colocación
de las prendas mojadas sobre el cuerpo también mojado y el uso de bolitas de plomo
que aseguraban una caída perfecta de la tela. Durante mucho tiempo se creyó que el
traje griego era blanco o del color natural de la lana o el lino, este error común tiene su
origen en el hecho de que tanto la arquitectura como las esculturas antiguas que se
descubrieron habían perdido su color inicial, quedando a la vista solo el mármol
blanco. Tras largas investigaciones se ha demostrado finalmente que las prendas
griegas eran muy coloridas y tenían numerosos motivos decorativos bordados, en su
mayoría provenientes de los ornamentos de su arquitectura (ovas, grecas, flores y
animales). A veces las clases bajas teñían sus vestidos de un color marrón rojizo (una
práctica que era observada con desaprobación por las autoridades atenienses), las
clases altas, en cambio, preferían incorporar colores vivos como el rojo, amarillo, verde
o morado.
La prenda básica tanto para hombres como para mujeres era el CHITON, ellos lo
usaban hasta las rodillas y en general prendido sobre un solo hombro, ellas hasta los
tobillos, sujeto en ambos hombros y con grandes drapeados sobre el pecho, cintura y
caderas. Haciendo un paralelismo con los estilos de columnas utilizados en la
arquitectura, el chitón podía ser DORICO o JONICO, el primero era de lana, pesado y
mucho más simple; mientras que el segundo, de lino, era ligero y mucho más
drapeado.
Para salir a la calle las mujeres debían cubrirse con un manto largo, el PEPLOS, que
se enrollaba alrededor del torso, sobre los hombros y los brazos (por influencia
romana también va a comenzar a cubrir la cabeza). El hombre también se cubría con
un manto, cuyo simbolismo era jerárquico, y cuya forma y nombre podía variar: el
HIMATION era un manto extremadamente largo de 3 metros de ancho por 1,5 de
largo que cubría casi todo el cuerpo; la CLAMIDE, en cambio, era una capa corta que

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usaban jóvenes, atletas y soldados, muchas veces sin el chitón debajo. En Grecia el
lujo no implicaba moda, si posición social.

 ROMA

El Imperio Romano (100 AC a 300 DC) va a abrir líneas comerciales con el lejano
oriente que permitirán el ingreso de materiales tan ricos como la seda, desde China,
los hilos de oro, de plata, de seda y nuevos colorantes, que serán tomados por la clase
alta para generar una vestimenta sumamente recargada y distintiva. Las primigenias
pampanillas de lino se sustituyeron por una TÚNICA cosida en ambos laterales, al unir
el chitón griego con las influencias que llegaban desde los pueblos bárbaros. Los
hombres la llevaban hasta la rodilla, salvo en ocasiones especiales como en las bodas
cuando llegaba hasta los pies, y sujeta en la cintura. Se usaban dos túnicas
superpuestas: una interior, la SUBCULA y otra exterior, la túnica EXTERIODUM O
CARACALLA. Cuando las exteriores llevaban mangas hasta el codo recibían el
nombre de DALMATICA en los hombres y STOLA, en las mujeres; cuando tenían
bordados TÚNICA PALMATA.
Los ciudadanos patricios, integrantes de las clases altas, senadores, jueces, o
gobernadores, cubrían sus túnicas con la TOGA (los soldados y trabajadores las
llevaban como prenda única), el manto jerárquico masculino que se convirtió en una
de las prendas características de las clases altas del Imperio. Para enrollar en torno al
cuerpo este semicírculo de tela de enormes dimensiones (5 metros de diámetro
aproximadamente) se requería de una considerable destreza y en la práctica hacía
imposible cualquier tipo de actividad física. Los senadores la llevaban blanca, los
muchachos patricios la lucían con el borde púrpura (toga praetexta), pero al llegar a la
pubertad, en una ceremonia ritual, se les sustituía por otra totalmente blanca: la toga
virilis. La toga de luto era de color oscuro y se llevaba a veces sobre la cabeza, al igual
que en ciertas ceremonias religiosas. Hacia el año 100, la toga comienza a encogerse
y se transforma en el PALLIUM con una significación ya más religiosa, y luego queda
conformando una banda de tela ricamente bordada que se coloca alrededor del cuello
y cae sobre el pecho: la ESTOLA.
El traje femenino era muy parecido al masculino aunque las túnicas eran mucho más
largas, en un principio era de lana, luego se incorpora el lino y el algodón y más tarde
la seda; los colores preferidos eran el rojo, amarillo y azul y la ornamentación se
completaba con ricos bordados y orillos de oro. Para salir de las casas el atuendo se
completaba con un gran manto rectangular bastante parecido al griego que se
denominaba PELLA y un velo que debía cubrir la cabeza.

 BIZANCIO ( 300 DC hasta año 1.000)

Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en manos de los bárbaros en el año

300 DC, el Imperio Romano de Oriente quedó aislado y se transformó en el Imperio
Bizantino, el cual se convirtió en el centro natural del comercio con el interior de Asia.
La influencia oriental, los mandatos cristianos y la herencia greco-romana se
combinaron para dar origen a tipologías de túnicas y mantos cortadas en pesados y
trabajados géneros orientales: damasco, seda, tejidos de oro. La sencillez del antiguo
traje romano se sustituyó por el colorido alegre de franjas, borlas y joyas del Este pero
con una función muy precisa: esconder y oscurecer el cuerpo, solo quedaban al
descubierto los ojos como reflejo del alma. El traje adquiere así un fuerte carácter
jerárquico y eclesiástico cuyos principios de seducción y utilidad están completamente
anulados. Las tipologías, iguales tanto para hombres como para mujeres, se basan en
el uso de una doble túnica (la primera de mangas estrechas y la segunda, de mangas
anchas que cubren las muñecas, incrustada con piedras preciosas y denominada
dalmática), que pueden diferenciarse en cada sexo solo por la posición del cinturón.
Completaba el cuadro un manto semicircular que se sujetaba al hombro con una gran

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hebilla o broche enjoyado denominado clavus; la Emperatriz y el Emperador debían
llevar por encima el manto Imperial, ricamente bordado y de color púrpura, color que
solo ellos por su jerarquía podían usar. El nivel de bordado llegaba a tales extremos
que hay descripciones históricas que narran la existencia de mantos de senadores que
tenían representadas series completas de motivos que narraban escenas de la vida de
Cristo. El aspecto eclesiástico va a dominar todos los trajes de la corte sobre todo los
del Emperador; tal era el simbolismo que sus trajes no eran personales sino vestiduras
sociales.
Todas las tipologías de prendas desarrolladas en Bizancio (mitra, casulla, tablión) se
transformarán poco a poco en prendas totalmente litúrgicas y desaparecerán de la
indumentaria civil bien entrada la Edad Media, en la actualidad varias de ellas se
encuentran tanto en la vestimenta de la Iglesia Católica como en el traje de los
sacerdotes ortodoxos.

 LOS PUEBLOS BARBAROS ( Siglo I DC hasta Siglo IV DC)

Esta multitud de pueblos (Mongoles, Vikingos, Godos, Francos, Celtas, etc) habitaban
desde siempre el norte de los actuales territorios de Europa y Asia, eran nómades y
desde siempre los eternos enemigos de las demás civilizaciones mediterráneas.
Vivían del saqueo de tierras y pertenencias ajenas y tuvieron siglos de lucha contra los
romanos, hasta que finalmente lograron derribar a ese fabuloso y rico Imperio. Como
provenían de climas extremadamente fríos y se trasladaban a caballo, desde siempre
habían implementado para sus vestimentas UN SISTEMA CERRADO DE
VESTIMENTA.
Utilizaban fundamentalmente pieles y fueron los creadores del denominado tejido
afieltrado y el “escoces” (CADA pueblo lucia SU color “Nacional” para identificarse: Por
ejemplo: Los irlandeses toda la gama de verdes, los Alemanes los amarillos y
naranjas, los Ingleses todas las gamas del rojo) y crean las faldas “Kilt” para amos
sexos, hoy usadas en Escocia y en los colegios privados. Esta técnica nace en Asia
Central y se basa en colocar en forma hileras superpuestas lana o pelo peinado y
humedecido, sobre una esterilla que luego se enrolla de manera muy tirante. Esta
especie de cilindro se golpea fuertemente con un palo para lograr que las hebras se
unan y conformen un paño compacto tipo fieltro (caliente, flexible y duradero) que se
puede cortar y coser para darle forma.
Con estos materiales se confeccionaban para los hombres túnicas cortas con
mangas, hasta las rodillas, que se sujetaban con cinturones y que podían estar
forradas y rebordeadas en piel. Se acompañaban con “pantalones” (en realidad:
cueros curtidos envueltos en las piernas y atados con tiras finas de cuero, todo a lo
largo) holgados que podían llegar hasta las rodillas o los tobillos y con abrigos tipo
parkas.
Las mujeres llevaban camisas interiores y dobles túnicas largas bordadas con
guardas, broches y cinturones de cuero. El atuendo se completaba con mantos y
largos velos que a veces llegaban hasta las rodillas. Aquí comienza, con los Barbaros,
el “Arte de Tejer”-

 LA EDAD MEDIA ( Año 1.000 hasta el 1.500 )

La caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras complican profundamente la

situación social, política y económica de Europa. Durante los primeros años (473 a
1000) se mantienen las tipologías de indumentaria tanto romanas como bárbaras
(sistema cerrado de vestimenta) y comienzan a verse mix culturales que tímidamente
comienzan a conformar nuevas tipologías. Solo las indumentarias eclesiástica y militar
tendrán un rápido desarrollo, la primera de la mano de la consolidación de la Iglesia

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Católica y de la fundación de las primeras órdenes monásticas y la segunda debido a
las guerras constantes con los bárbaros y al desarrollo de las Cruzadas.
Es importante poder ubicar en este primer período de la Edad Media el nacimiento de
las armaduras y las cotas de malla porque durante el siglo XX diseñadores como Paco
Rabanne y Versace las tomarán como resignificación histórica para sus colecciones.
Con las fuerzas bárbaras debilitadas llega la paz a los territorios más castigados por la
invasión y los futuros países europeos comienzan a organizarse como tales; se
reconstruyen las ciudades, se rearman las redes comerciales y comienza a circular
nuevamente el dinero. Durante el denominado período gótico (1000 a 1400) la
burguesía comercial comienza a vislumbrarse como una nueva clase social poderosa,
que se interpone entre el poder feudal y el eclesiástico, y empieza a generar nuevas
tipologías de vestimenta para diferenciarse. Estas nuevas prendas incorporarán
detalles de alargamiento de las siluetas que tendrán directa relación con el carácter
espiritual y el arte totalmente religioso del momento.
Los hombres reemplazan la túnica por chaquetas cortas (JUBONES) que se abrochan
con botones delanteros, tienen los hombros y el pecho armados (PERPUNTE), la
cintura bien ceñida y un pequeño faldón que apenas cubren las caderas. El jubón se
acompaña con las denominadas CALZAS O BRAIES DE FONDO PLANO (el hombre
cierra definitivamente su sistema de vestimenta) que se ajustan al cuerpo y se sujetan
con cintas atadas por debajo del jubón. En un principio las calzas se denominaban
trusas de cadera ya que eran como guantes de piernas de tejido de punto, que se
ponían por separado en cada pierna, dejando la entrepierna al descubierto. Las
autoridades eclesiásticas ponen el grito en el cielo y rápidamente se coloca un
triángulo de tela en la entrepierna para unir ambas piernas; ese triángulo de tela se
denomina braie y durante el Renacimiento va a dar origen a la bragueta.
Los abrigos que usaban las clases altas serán la HOPALANDA y la COTARDIA, el
primero era un tapado ancho y elegante con mangas muy amplias, un cuello alto hasta
las orejas, capucha y forro de piel; mientras que el segundo se llevaba abotonado por
delante desde el cuello hasta los pies. Las capuchas de los abrigos se comenzarán a
independizar para generar uno de los tocados típicos del momento: el LIRIPIPE, una
especie de turbante desarmado que tenía una cola de dos metros de longitud, que
solía llevarse cruzada al pecho y cayendo desde el hombro por la espalda o envuelta
en el brazo derecho.
La imagen de la mujer continuará largamente mimetizada con las imágenes religiosas,
por lo que su silueta estará oculta y borrada tras metros y metros de tela de sus dobles
túnicas y mantos. Son frecuentes las largas colas y el ensanchamiento de las mangas
que llegan hasta el piso y los cortes en los laterales de los modelos denomiandos
SURCOTE para lucir ambas telas. Hacia el siglo XV, ya preanunciando el
Renacimiento, la túnica se reemplazará por la ROBE: un traje de una sola pieza
ajustado al torso, con lazos en la espalda, falda ancha con una larga cola de hasta 5
metros, la cintura marcada y el estomago aplastado por el agregado interior de placas
de metal o marfil (antecedentes directos del corset).
Las damas también lucirán varios sombreros y tocados extravagantes, acompañados
por velos y que a veces se atan a la barbilla con una cinta de seda, gasa o terciopelo
color negro u oro:
 TURBANTES
 TOCA: paño de hilo o algodón cuadrangular que llegas hasta los hombros y se
puede usar sostenido por una corona
 HENIN: cono o bonete alto de cuya punta cuelga hacia abajo una pieza de gasa
 ESCOFION: alto tocado en forma de cuernos
 TOCADOS SALCHICHA O CORAZON: rellenados con telas
 TOCADO MARIPOSA: armado con alambres o finas maderas.
Durante el siglo XIV el auge de los torneos y las fiestas de las clases poderosas
generan modas aún más extravagantes y algunos de los trajes pasan a denominarse
vestidos disfrazados para diferenciarlos de los de uso diario o común: los vestidos y

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las calzas se colorean vivamente, se dividen con dameros o rombos, se usa una
pierna y un zapato de cada color; las damas bordan en sus vestidos los escudos de
armas de sus familias, emblemas, canciones de amor (ESTOLAS HISTORIADAS). Los
bordes de los jubones se festonean con hojas o pétalos y se agregan pequeños
cascabeles de plata en cinturones, capuchas, puntas de los largos zapatos
(POLAINES) y en los ruedos de los vestidos.

 RENACIMIENTO (1500 A 1650)

El carácter universal que dominaba todo el territorio europeo desde el Imperio Romano
va a desaparecer definitivamente en este período. Cada nación va a comenzar a
diferenciarse como tal por lo que va a surgir la necesidad de generar estilos propios
que siempre van a reflejar el poder y la riqueza de las casas reinantes (Italia lo hará a
través de la magnificencia de su indumentaria, España, en cambio, por la gran
influencia religiosa seguirá volcada al ascetismo medieval de la mano del uso
constante del no color: el negro)
El poder religioso va a dar paso al poder monárquico; este hecho va a influir
profundamente en el aspecto de la indumentaria que va a transformarse en una
vestimenta totalmente jerárquica y simbólica. Las clases altas y gobernantes van a
comenzar a transformar su figura corporal utilizando implementos artificiales que a la
vez que resaltan los atributos propios de cada sexo, destacan su posición social, ya
que les impide cualquier acercamiento al trabajo manual. La línea visual dominante
pasa de vertical a horizontal; nunca hay que olvidar la regla de oro de la sociología de
la moda: cuanto más lugar ocupa una persona en el espacio, más jerarquizada está su
figura.
Los tres elementos artificiales que surgen, en España, para modificar y armar
totalmente la figura son: el CORSET, el VERDUGADO o armazón de pollera y la
GORGUERA o GOLILLA (usada tanto por hombres como por mujeres). Al imponer,
España, el color negro, en Moda, la gorguera o golilla BLANCA sirvio, tambien, para
contrarrestar el negro-
El corset era colocado a las niñas cuando cumplían los diez años de edad y su
finalidad era la de llevar la medida de la cintura a 30 cm. de diámetro, en unos años
los huesos de las jovencitas estarían totalmente deformados y su salud seriamente
deteriorada, pero sus pechos se verían levantados a la altura de las clavículas y sus
caderas lucirían resaltadas hacia ambos costados. El corset utilizado en Inglaterra se
va a diferenciar del usado en el resto de los países porque va a terminar en forma de
pico agudo sobre el abdomen.
El armazón de pollera impuesto por España se denomina verdugado ya que estaba
hecho con aros de madera fabricados a partir del arbusto llamado verdugo; éstos se
cosían, en orden decreciente de arriba hacia abajo, en una pesada enagua de lienzo
de manera que la forma definitiva fuese una especie de cono. Francia copia el
verdugado español pero le cambia la forma cónica por la de tambor y lo denomina
VERDUGADO DE RUEDA DE CARRO o francés. Italia también copia a España pero
levanta la forma cónica por detrás al agregar un cojín colocado sobre la cola
(VERDUGADO ITALIANO). En Inglaterra se va a imponer el uso del VERDUGADO DE
ROLLO O BUM-ROLL armado con la suma de una tela almohadillada que como una
especie de medialuna gigante se colocaba por encima de la cola y la cadera y se
ataba sobre el frente.
La gorguera, típico componente jerárquico en el vestido, tenía como finalidad continuar
con el armado de la figura también en la parte superior de la vestimenta pero por sobre
todo impedir el movimiento de la cabeza que quedaba permanentemente erguida en
actitud de desdén y hacia casi imposible no mirar desde arriba a cuanto subalterno se
les cruzara a los reyes, nobles y aristócratas. La gorguera estaba confeccionada con
muchas capas de batista y lino almidonado quebradas por otras capas de encaje
fuertemente almidonado también. El resultado era un elemento rígido que se colocaba

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alrededor del cuello y que muchas veces adquiría diámetros y alturas irreales. Cuando
los trajes femeninos eran usados con gorguera los escotes desaparecían y los cuellos
de las prendas se cerraban a la garganta. Isabel I de Inglaterra, por expreso pedido de
las damas de su corte, establece el llamado compromiso isabelino al abrir un escote
cuadrado y reemplazar la molesta gorguera por enormes cuellos de encaje
almidonado que enmarcan el rostro, llamados “Cuellos Rueda”, se abren en abanico
hacia atrás y se conjugan con alas de gasa armadas con alambre, en forma de vulva o
corazón y sujetas por detrás de la nuca. El secreto del almidon, para los cuellos con
forma de RUEDA Isabelinos, lo obtienen de Bélgica- El almidon fue necesario gracias
al clima humedo de Inglaterra (los enormes cuellos se “caian” por la humedad”-
Para cubrir todos estos accesorios las damas usaban enormes vestidos llamados
ROBE que caían, formando numerosos pliegues, frunces y drapeados, desde los
hombros y generalmente abiertos por delante para dejar ver las telas que se
encontraban debajo (la riqueza y variedad de telas era tal que siempre a través de
dobles mangas, dobles faldas o pecheras se intentaban lucir casi todas); sobre los
hombros también se colocaban medialunas rellenas con tela o guata. En todo el
Mundo, salvo en Francia, las damas mayores de 20 años, usaban telas que caian
desde la corona usada como vincha, que cubrian el cabello por razon de higiene- En
Francia este tocado NO fue usado: por eso, Ana Bolena, siendo inglesa pero criada en
Francia, uso su cabello largo, suelto y descubierto, hasta adoptar la Moda Inglesa-
Los hombres continuarán usando el JUBÓN medieval muy estrecho a la cintura, con
mangas dobles, abultadas, de diferentes colores, y repleto de CUCHILLADAS (que
nacen en Alemania y luego se extienden al resto de Europa) o rasgaduras que dejan
ver forrerías de colores vivos o las camisas blancas que se comienzan a utilizar cada
vez con más frecuencia por debajo del mismo. Las cuchilladas, que también se usan
en los trajes femeninos, se llevaban comúnmente en mangas, pecheras y calzones;
en Alemania eran tan extravagantes que los jubones y calzones masculinos parecían
hechos trizas.
Por debajo del jubón los hombres lucirán CALZONES ENGLOBADOS y ajustados a
medio muslo, acompañados por calzas cosidas a medias que cubren todo el largo de
la pierna y se sujetan al jubón con cintas de seda denominadas AGUJETAS. Para
destacar sus atributos sexuales van a colocarse, a la altura de la entrepierna, la
BRAGUETA, una especie de vaina prominente rellena con arpillera o telas y
ornamentada según la jerarquía del personaje que la luce. El abrigo medieval se
acorta y se transforma en el ROPÓN que ensancha la figura y queda como ablusado
porque se comienzan a llevar las espadas al cinto. A mediados del siglo XVI, las
espaldas se comienzan a ampliar cada vez más, a la vez que se corrige la medida de
los hombros con el agregado de medialunas de tela y estructuras internas armadas
con madera y rellenas con guata que también servían para disimular la unión de las
mangas al resto de la prenda.
Hacia el Barroco el ropón comienza a convivir con las capas cortas, que dejaban ver la
espada al cinto; realizadas en terciopelo, sujetas con esclavinas y llevadas con el
cuello levantado. Un hombre elegante necesitaba por lo menos 3 capas diferentes:
una para la mañana, otra para la tarde y otra para las ocasiones nocturnas.
También los calzones aglobados empiezan a convivir con los llamados caninos, unas
especies de calzas cortas truncadas que se colocaban hasta las rodillas y se unían a
las medias con cintas, lazos y hasta joyas.

 BARROCO (1650 A 1715)

Durante este período histórico se profundizan las diferencias entre los estilos de cada
país.
En Holanda, la burguesía rica que ostenta su buen pasar comienza a acentuar la
redondez de los cuerpos por debajo de la cintura, tanto en hombres como en mujeres,
y se impone la silueta tonel. Se utilizan colores oscuros y mucho negro que contrasta

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con el blanco puro de las amplias gorgueras o de los cuellos chatos de encaje
volcados sobre las pecheras y almidonados. El encaje se va a usar con profusión,
tanto en hombres como en mujeres, aplicado encima de las botas, debajo de los
calzones, en mangas y en cuellos. Los hombres van a usar los jubones y los calzones
más largos y mucho más anchos (calzones faldas o rhinegraves), una camisa blanca
por debajo, botas de cuero altas con forma de embudo y rematadas con espuelas,
sombrero de ala ancha con plumas y guantes de cuero también muy anchos.
Francia, que tomará la delantera estética de Europa durante casi dos siglos,
comenzará a tomar como influencia la moda holandesa durante el gobierno de Luis
XIII (hacia finales del Renacimiento, el rey incorpora varios detalles para vestir a su
guardia de mosqueteros), pero será su sucesor, el Rey Sol (Luis XIV) el que cambiará
definitivamente la tipología de indumentaria masculina. El ocio absoluto y la vida
fastuosa en la corte van a generar un gusto por la exageración, la disimetría, la
ornamentación abundante y la falta de equilibrio; características que se irán haciendo
cada vez más fuertes a medida que se sucedan los reyes y los estilos.
Luis XIV va a imponer una nueva tipología en el traje masculino usado en la corte: a
los zapatos de punta cuadrada (pico de pato) les agrega un taco rojo de 5 cm. de
altura y una hebilla enjoyada sobre el empeine; las medias serán blancas y tres
cuartos; los calzones, pegados a la pierna, se extienden unos centímetros por debajo
de la rodilla y se adornan con cintas de seda o raso llamadas galantes; el perpunte o
jubón se reduce en tamaño y se transforma en el CHALECO; toma protagonismo la
camisa blanca que se usa con una gran cantidad de volados y encajes en los puños y
por sobre la pechera (JABOT); el atuendo se completa con la CHAQUETA de estilo
militar o casaca abotonada que llega hasta las rodillas y tiene cola. El rey comienza a
usar un pañuelo blanco de encaje o seda anudado al cuello, el mismo había sido
tomado de los soldados que peleaban en Croacia, que usaban una bufanda para
protegerse del frío. Durante el reinado de Luis XIV este accesorio pasa de la
indumentaria militar a la civil y se denomina moda a la croata o CRAVAT; en el siglo
XIX, y luego de algunos cambios, dará origen a la corbata.
Las mujeres no van a variar mucho su tipología de indumentaria en este período: se
liberan del verdugado renacentista y sus faldas caen mucho más ligeras ya que solo
las arman con tres enaguas, cada una de las cuales tenía diferente nombre y color (de
adentro hacia fuera: misteriosa, modesta y traviesa), pero se cargan de
ornamentaciones con multitudes de flores, lazos, moños y encajes. Los vestidos
comienzan a tener faldas dobles, estando la más externa recogida hacia arriba por
detrás y a ser acompañados por chaquetas muy recargadas con todo tipo de volados,
frunces y moños.

 ROCOCO (1715 a 1770)

Durante el reinado de Luis XV se impone el uso de un traje gracioso, galante y de

fuerte estilo individual. Los hombres de todas las clases sociales siguen ya la tipología
impuesta por Luis XIV (las diferencias estarán marcadas por las diferentes calidades y
ornamentaciones) Hacia 1730 aparece en Inglaterra el REDINGOTE, una especie de
abrigo-chaqueta de montar que se usa encima de la casaca en los viajes largos, como
estos se realizaban a caballo, la chaqueta presentaba un profundo tajo que iba desde
la cintura al borde para no dificultar la postura del jinete sobre el caballo.
El vestuario femenino va a sufrir un vuelco durante este período gracias a la
intervención de Madame Pompadour, una de las amantes favoritas de Luis XV. Esta
mujer equipara en riqueza ornamental el traje femenino al masculino al recargarlo con
todos los detalles ornamentales que encuentra a su paso: flores (naturales y
artificiales), moños, cintas, frunces, encajes, volados, pespuntes y drapeados. Como
traje de corte propone un modelo de tres piezas que visualmente se podría definir
como un vestido abierto; retoma el armazón de pollera, que va a ser denominado
PANIER (canasta o panera en francés) y que para ocasiones importantes va a llegar a

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medir cinco metros y medio de diámetro. Para estar en casa por la mañana en
momentos de intimidad se van a usar modelos parecidos llamados
CONSIDERACIONES cuya longitud no va a superar los dos metros de diámetro. Con
respecto a los armazones de falda el colmo de la exageración para resaltar las
caderas va a imponerse desde Inglaterra cuando se comiencen a usar los
ARMAZONES DE CODO, gigantescas estructuras de forma casi rectangular,
armadas con maderas, que se colgaban de la cintura.
Por encima del corset y el panier, Madame Pompadour coloca una enorme FALDA,
desde la cintura al piso, que se complementará con una CHAQUETA SOBREFALDA
(el cuerpo del vestido) que si bien bajará por la espalda como una sola pieza, en la
parte delantera se abrirá sobre el pecho y las piernas en forma de V. La chaqueta
tendrá escote cuadrado (puede quedar el pecho al descubierto pero nunca los
hombros), mangas que terminan a la altura del codo denominadas pagoda y lo
suficientemente anchas como para permitir que desde su interior salieran hacia la
muñeca una multitud de volados dobles o triples de encaje), una abertura en forma de
V hacia la cintura sobre el pecho y otra en forma de V invertida (desde la cintura hacia
el piso) sobre la falda. La abertura sobre el pecho deberá ser cubierta con la
denominada PIEZA DE ESTÓMAGO que no deja ver el corset y en general se
moldeaba como un escudo y era endurecida con cartón o ballenas. También se podía
llevar, en lugar de esta pieza, una especie de pequeña camisa que cubría el corset,
se deslizaba por debajo de la chaqueta y solía llamarse CUBRE CORSET.
El punto de destaque visual de esta cargada indumentaria debían ser las caderas por
lo que se implementa también el uso de las llamadas falsas caderas (unas especies de
almohadones que se colgaban desde la cintura y se colocaban por encima del panier)
y un pliegue de tela que cae por la espalda de la chaqueta, se encuentra unido al
cuello, forma la cola y tiene como finalidad borrar el entalle visual posterior del traje: el
sacque.
Cada pequeño detalle ornamental de este vestido chaqueta fue bautizado con un
nombre específico por las damas de la corte:
- los lazos, moños y cintas que decoran la pieza de estómago se denominan el
perfecto contenido
- el bordado blanco de encaje que lo remata se llamaba tucker
- los volados dobles o triples de encaje que salen desde el interior de la manga
pagoda: comprometedores
- el ramo de flores naturales que siempre se colocaba sobre el lateral izquierdo del
escote: tocad aquí.

 NEOCLASICO (1770 - 1790) E IMPERIO ( 1800 hasta 1830)

Luego de la Revolución Francesa el lujoso y estrafalario estilo cortesano que había

dominado las cortes francesas durante el Barroco, el Rococó y la primera parte del
estilo Neoclásico es reemplazado por las nuevas tipologías que impone la burguesía,
principal impulsora de la revolución que se encontraba ahora al mando de la Nación.
Los burgueses, en su afán por diferenciarse de los reyes absolutistas que habían
mantenido al pueblo sumido en una pobreza total, mientras pasaban sus días de
fiesta en fiesta, retoman los valores, los ideales y algunas marcas culturales de la
antigüedad clásica grecorromana. Esto se ve claramente reflejado en las obras de
arte, en la decoración de interiores, y en la arquitectura; siendo estas manifestaciones
las que componen el denominado estilo Neoclásico. El Estilo en ropa lo dictamina
Maria Antonieta, y es un “ Rococo exagerado “)

Con relación a la indumentaria se pueden distinguir dos etapas englobadas dentro del
estilo neoclásico:

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 El estilo neoclásico propiamente dicho, que se desarrolla durante el reinado de
Luis XVI y culmina con la revolución en el año 1789. En este período las líneas de
la moda serán dictadas por la esposa del rey María Antonieta, quién no hará más
que llevar al extremo la ornamentación y las formas del Rococó, desarrolladas
años antes por Madame Pompadour.
 El estilo Directorio y Consulado que abarca el final del siglo XVIII y los primeros
años del siglo XIX.
 El estilo IMPERIO comienza a desarrollarse cuando Napoleón llega al poder y,
traicionando los preceptos básicos de la Revolución, se declara Emperador,
culminando hacia 1830 luego de su caída y de la posterior restauración de una
nueva monarquía.

Durante el Directorio y Consulado los hombres se van a desprender de todos los

ornamentos que llevaban en los estilos posteriores y solo continuarán usando largos
pantalones entallados, ceñidos y en colores claros, acompañados por camisas
blancas, chalecos cruzados con dos hileras de botones y chaquetas entalladas con
cola; para viajar se continúa usando como ropa de abrigo el redingote, prenda que
había nacido durante el Rococó. Como complemento se usarán las corbatas altas,
siendo todavía grandes pañuelos de seda complicadamente atados sobre la garganta,
las botas de caña alta o los escarpines acordonados y los altos sombreros de copa.
En la mujer, el Neoclasico le impone enormes rellenos de costado (panier-dobles) en
vestidos (cambian hasta las puertas: se hacen dobles o triples), pelucas altisimos y
tocados (se sacan techos de carruajes), toda clase de ornamentación usada en el
Rococo pero EXAGERADA al maximo. Es un ROCOCO llevado al extremo-
La figura femenina, en el IMPERIO será la más beneficiada ya que se liberará de la
tortura del corsé, del panier, de las pelucas y de los estrafalarios tocados. Su figura
retoma la de la antigüedad clásica en todo sentido y al pelo natural, corto y levemente
ondulado se agregan vestidos camisón, muy escotados (por primera vez los hombros
quedan al descubierto), de talle alto, princesa o Imperio (corte horizontal que se realiza
justo por debajo del busto), largos hasta los tobillos y realizados en telas muy livianas,
semitransparentes y de colores siempre claros (batista, muselina, gasa, lino). Estos
vestidos se llevaban prácticamente sin ropa interior, las señoras con figuras menos
privilegiadas agregaban algún calzón color piel y fajas o vendas que les sostuvieran un
poco el busto, y se colocaban humedecidos con perfume, sobre el cuerpo que
previamente se había mojado también, para generar pliegues en la tela. Se
generaban así figuras sumamente esbeltas, longilineas y verticales que remitían al
fuste o cuerpo de las columnas griegas hasta el talle, lugar en donde el abrupto corte
horizontal, que enmarcaba el escote, recordaba los capiteles o terminaciones de
dichas columnas. Cuando estos vestidos tenían mangas, éstas podían ser cortas o
largas. En el primer caso conformaban una especie de globo que quedaba ubicado
sobre el hombro y terminaba en una especie de frunce sobre el nacimiento del brazo,
siendo en algunas ocasiones especiales acompañadas por guantes; en el segundo
caso se mantenía el englobamiento pero la manga luego se pegaba al brazo, como
imitando a un guante, y terminaba a la altura de los nudillos cubriendo el dorso de la
mano.
Teniendo en cuenta que tanto en Francia como en Inglaterra, países donde más se
popularizó este nuevo estilo, el clima invernal es bastante riguroso, podemos concluir
que las señoras que iban a la moda muy pronto fueron al velorio porque literalmente
se morían consumidas por agudas bronquitis, pulmonías y tuberculosis (tengan en
cuanta que todavía no se habían inventado los antibióticos). Los médicos
desesperados comenzaron a llamar a estas enfermedades la fiebre de la muselina y a
pedir a gritos ropa de abrigo para acompañar a estos hermosos pero mortíferos
vestidos. Y así fue como se pusieron de moda tres tipos de abrigo que tenían una
característica en común: contrastar con el vestido por la pesadez de sus telas y por lo

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subido y saturado de sus colores que iban desde el rojo sangre al negro, pasando por
oscuros marrones, azules y verdes musgo.

Los abrigos femeninos serán:

 CHALES: realizados en cachemir, cuadrangulares, sin flecos y con guardas
grecorromanas bordadas en sus bordes que hicieron furor cuando se comenzaron
a importar desde Asia.
 TAPADOS: parecidos a los redingotes masculinos pero sin solapas, de cuello y
talle alto, con mangas largas (globo-guante) y que podían estar forrados en piel.
 BOLERO O SPENCER: abrigo inventado en Inglaterra por el conde de Spencer,
especie de chaquetita con mangas largas y ajustadas cuyo largo no sobrepasaba
la cintura y muchas veces directamente tomaba solamente el busto sobre el cual
se unían con una larga cinta.

Con la llegada de Napoleón al poder se impone al denominado estilo Imperio algunos

detalles que tenderán a jerarquizar estas austeras prendas burguesas para hacerlas
dignas de la nueva corte.
El cortesano verá nuevamente militarizada su indumentaria por lo que su chaqueta
nuevamente se llenará de bordados, galones y medallas; la misma estará
acompañada por pantalones blancos, medias al tono y el tradicional sombrero
bicornio. El hombre comienza a vestir “a la inglesa”-
Las mujeres comenzaran a utilizar telas más pesadas como la seda y volverán a
ornamentarse poco a poco, dando paso primero a tímidas cintas de raso y luego a
generosos bordados realizados con hilos de seda, de oro y de plata y a la incrustación
de perlas y otras piedras preciosas. El vestido de corte siempre llevará cola, estará
forrado con sedas blancas o rosadas (en la corte no se puede andar semidesnuda), se
usará con guantes y llevará el infaltable CHERUZQUE, elemento ornamental que
recuerda a los cuellos de encaje renacentistas, que se adopta a partir del modelo que
luce la emperatriz Josefina (y denominado vestido Josefina) al momento de su
coronación. El cheruzque es un cuello de muselina almidonada (también conocido
como cuello MEDICIS), que puede estar recamado en oro y plata, cortado en forma de
pequeños picos ascendentes y que bordea todo el escote desde el pecho hasta la
espalda pasando por sobre ambos hombros.

-IMPERIO: 1800-1820:

Napoleón crea un nuevo estilo totalmente alejado de los Estilos típicamente

Franceses, el de los Luises, (Borbones), debido a la Revolución Francesa- Se
consagra Emperador y dicta, junto con el pintor David las nuevas Modas- El hombre
dejo de vestirse a la Francesa: no más pelucas, gabanes de seda, pantalones de raso,
medias blancas, zapatos con taco etc- Y se viste “A la Inglesa”: chaquetas cortas por
delante y 2 coletas largas por detrás, de colores oscuros o marrones- Pantalones de
“manquin”, tela importada de China, elastizada, de color naranja o amarillo, y botas
altas de montar color negras con un borde blanco, arriba- Chalecos lisos, camisas y
corbatines blancos. Sombreros de copas muy altas- Cortes de cabello cortos con
largas patillas.
La mujer adopta, finalmente, el estilo grecorromano: Dos vestidos-túnicas de muselina,
gasa o seda muy livianos- El de abajo era angosto y cerrado y el de arriba tenia talle
alto, debajo del busto (talle Princesa), todos de colores muy claros- Solo una enagua
color carne, ajustada, y se deja de lado el corset- Los peinados eran llamados “Tito”
(por Emperador Romano), muy cortos o con un rodete pequeño por encima de la
cabeza- El único sombrero usado fue el llamado “capota” pues recordaban las capotas
(techos) de carruajes- Se usaban las mangas cortas y abullonadas, x ende aparecen
los guantes muy largos. Debido al frio y la “fiebre de la muselina”, Josefina, mujer de
Napoleón, confecciona el vestido Josefina, q era en realidad un abrigo de terciopelo

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azul (color Napoleonico) con cuello alto (Medicis), mangas largas y abierto desde el
busto para abajo- Los calzados eran “chinelas” de seda con suela de cuero- Mantones
con flecos también fueron usados junto a “manguitos” de piel, para meter las manos
adentro-
-ROMANTICO: 1820-1890:
Se divide en tres etapas: Primer Romántico (1825-1845), Segundo Romántico (1845-
1870) y Tercer Romántico (1870-1890)-
Primer Romántico: se vuelve a la silueta Estilo Borbonica: reaparece el Corset. El Talle
vuelve a la cintura. Varias enaguas ampliando los vestidos (hasta 8) los cuales no
tocaban el piso, por esto era muy importante el borde de las enaguas, las medias y
zapatos, ya que pueden verse- Aparece una ropa interior: la “pantaleta”: pantalones de
telas suaves, adornados con encajes o cintas, que llegaban hasta la pantorrilla-
Medias blancas y calzados similares al Imperio pero con cintas atadas al tobillo- Los
sombreros crecen de tamaño y se los llama “bonetes”, adornados con enormes
plumas- Los peinados eran con raya al medio, bucles cortos de costado y rodete por
detrás. Las telas de los vestidos son: para día pesadas, con diseños de cuadros, rayas
etc. De noche muy escotados, mangas amplisimas (día y noche), de color blanco-
Aquí se pone de Moda el blanco para casamiento. Larhos chales o mantones cubrían
hombros y escotes-
El hombre sigue usando el Estilo Imperio pero los chalecos son muy coloridos, se deja
de lado la bota de montar y se usan zapatos bajos, puntera fina y de charol.
Segundo Romántico: Jamás los vestidos fueron más amplios que en esta Época:
llegan a medir hasta 8 metros de diámetro: Esto hizo que en 1850, Charles Worth,
creador de la Alta Costura, lanzara el miriñaque y la crinolina: estos armazones
“sacaron” por lo menos 6 de las 8 enaguas, y los vestidos se hicieron más livianos. Es
la Época Victoriana donde el “pudor” y “el Hogar” son la meta: los vestidos tocan el
piso y la mujer, en el día, estaba completamente “cubierta”- Durante el día el vestido
más usado fue el “Gabriel”, cerrado desde arriba hasta el ruedo con botones frontales,
pero había faldas con blusas, vestidos enteros, telas de todas clases, doble-manga
(como en el Renacimiento), y vestidos de noche blancos, largos y muy escotados. De
aquí surgen los “bailes de Sociedad”: las niñas eran presentadas a sus “candidatos”,
actuales “Fiesta de 15”- Zapatos cerrados, abotinados, chinelas, etc- Sombreros
“capota” o enormes capelinas: lo importante era que el sol no tocara el rostro- Guantes
cortos y sombrillas- Mantones Españoles impuestos por Eugenia de Montijo,
Emperatriz de Francia. La joya más usada fue el camafeo, grande, abrochado en el
cuello. Peinados “Madonna”: raya al medio, cayendo a los costados cubriendo las
orejas y recogidos detrás con redecillas- Las jóvenes podían usarlo largo y suelto o
con bucles- El hombre cambia: La chaqueta con coletas es dejada para la noche y
aparece el “traje”: sacos más cortos, chalecos largos y pantalones rectos: tal cual los
conocemos hoy- El corbatín o lazo da pie para la corbata o el moño. Zapatos de charol
negros y el sombrero “Fedora” (usado durante 140 años): sombrero de copa más baja,
ala medianamente ancha, adornado con una cinta rodeando la copa: su nombre
proviene de una heroína de la novela mas leida: Fedora-
Tercer Romántico: Toda la importancia del vestido se va “para atrás “- Aparece el
polizón que reemplaza al miriñaque- Es un armazón de mimbre o tela en la parte
trasera del vestido, la falda superior es recogida allí cayendo en cascadas de tela y
arrastrando largas colas. La falda interior es recta, ajustada y no muy adornada- Muy
parecido al vestido Barroco- Mangas algo abullonadas en hombros y largas, mangas
cortas para noche y guantes muy largos, mangas rectas y largas hasta el codo con
adornos de encajes (Estilo Frances)- Telas de “Tapicería” para el día, pesadas, con
borlas y flecos, muy cerrados en el corsage, y telas muy livianas para noche- Aparece
lentamente el saco corto usado con blusas muy adornadas debajo. Los sombreros
también “van para atrás” terminando en punta en la frente: adornados con flores o
frutas- Velos cortos hasta la barbilla. Pequeñas sombrillas, manguitos y guantes cortos
para día completan el atuendo- Los peinados dejan al descubierto las orejas y se

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recogen en largos y “caídos” rodetes en la nuca, sostenidos por redecillas- El hombre
sigue exacto la Moda anterior-

-BELLE EPOQUE-FIN DE SIGLO (1890-1910):

Hacia 1890 desaparece el polizón y las faldas son mas angostas arrastrando colas. La
silueta femenina cambio debido a que el corset se alarga: esto fue posible gracias al
tejido elástico inventado por Goodyear hacia 1870 pero luego perfeccionado: No solo
son más largos, tienen elástico de costado y del borde de abajo cuelgan las portaligas
(algo novedoso)- La silueta femenina se alarga y tiene forma de una gran S, ya que el
busto estaba hacia adelante y la cola hacia atrás- Hay infinidad de inventos
industriales que influyen en la Moda : El automóvil hace que aparezcan los
impermeables, los guardapolvos, los sombreros enormes con velos sobre la cara, los
anteojos de carey y cristal enormes y redondos, las gorras…etc- Además surge la
locura por el Mar y el Deporte: Aparece el traje de baño: el femenino con faldones,
bombachudos y cerrado hasta el cuello, el masculino de lanilla tejida, adherente y con
breteles. El deporte traerá los sweatres de “cuello de tortuga”, la ropa blanca para
ambos sexos, la ropa liviana de verano y de campo, los sombreros “canotier” o de paja
y toda una serie de ropajes cómodos- Los vestidos de día eran más livianos, con
manga larga y de una o 2 piezas. Se empezó el uso de la blusa blanca muy adornada
con cuellos levantados con ballenitas y faldas de otro color. Se impone el traje sastre
femenino y las botitas con elástico o cordones. Los sombreros son enormes dado que
el cabello se recogía por encima de la cabeza, y largos pinches sostenían los
sombreros. Los trajes sastre son de lana o tweed, y los vestidos de telas de todas
clases: colores neutros. A la noche los vestidos mantenían misma línea pero con
mangas muy cortas y telas suntuosas. Algo nuevo: la enagua “barredora”: en los
bordes de las colas, arrastrando los pisos, usaban unas enaguas de raso que al
caminar “susurraban”, lo cual era atractivo. Además de sombreros se imponen los
tocados de plumas o pájaros. Pequeños bolsos de mano y las sombrillas eran de uso
diario- El traje masculino (salvo en deporte o en automóvil) tampoco cambio mucho:
solo el traje de día comenzó a abotonarse casi entero x delante- De noche seguía con
la “levita” ( saco con coletas abiertas) y sombrero de copa-
-EL EXOTISMO EN MODA: (1910-1920)
Paul Poiret, un diseñador Frances, desea liberar a la mujer, y con el comienza la
desaparición de enaguas, alargamiento del corset etc- PERO no fue el hizo
desaparecer el corset, como muchos creen- Eso llega hacia 1918 de la mano de
CHanel, la cual comienza con sus diseños durante la Primera Guerra (1914-1918).
Poiret es el “descubridor” del exotismo en Moda: En 1910 se presentan en Paris los
Ballets Rusos, y la Moda cambio: Poiret queda impresionado del ropaje Oriental y lo
adapta para Occidente: Babuchas largas, zapatos en punta a la “turca”, vestidos
“pagoda”, “lámpara”, “Kimonos”, vestidos “cisne”, “pájaro Real” etc acompañados de
turbantes árabes o turcos con plumas en el centro. Además de esto cambia los colores
de las prendas: colores fuertes, puros y brillantes- El gran diseñador e ilustrador de
VOGUE, Erte, hace tapas para la revista con diseños de Poiret que son maravillas-
Ambos comienzan a diseñar, además, dondos ART DECO (Estilo que se impone hacia
1925)- Es la época donde los vestidos vuelven a ser Neo-Imperio: talle debajo del
busto y 2 túnicas una encima de la otra. Los sombreros más grandes de la historia se
ven aquí: llenos de pájaros, plumas, frutas, flores, “alas de murciélago” ( 2 “alas “de
terciopelo negro mantenidas con alambres), etc- Tan grandes eran y tanto plumaje
usaban que para 1915 se prohibió el uso de esas plumas ya que desaparecieron
ejemplares de aves-
Al estallar la Primera Guerra el exotismo comienza a desaparecer (al desaparecer lo
suntuoso), pero el estilo “libre” de Poiret siguió- Hacia 1915 comienza Chanel a lanzar
vestidos mas cómodos, saca el corset y la mujer al finalizar la Guerra se viste mas
cómoda y moderna- Pero durante 6 años (1914-1920) el largo de la falda sube, baja,
sube, baja hasta que en 1920 queda corto- Comienza la década del 20-

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-DECADA DEL 20: Los años “locos”- Luego de la Guerra, es obvio que la mujer ya no
sería un objeto de lujo: Chanel impone el pequeño vestido azul marino o negro, las
blusas y remeras a rayas “marineras”, el jersey, la boina, las gorras, los pantalones
blancos y blazers azul marino con botones dorados: TODO inspirado en los marineros
del Sur de Francia- Además del aporte de Chanel, los vestidos se acortan hasta la
rodilla, baja el talle hasta debajo de la cadera, se impone el sombrero “cloche” (casi
tapando los ojos), las carteras con divisiones (la mujer fuma, se maquilla tipo
“muñeca”, maneja, toma alcohol…y necesita carteras para todo esto), el reloj pulsera y
el impermeable femenino (aporte de los soldados), los sweaters de lana y seda, las
medias color carne, los tacones altos “de clavo”… y toda una serie de estilos
caprichosos: El “Estilo Tutankamon” ( a la Egipcia) en 1926, lo Oriental, los abanicos
japoneses redondos, los parasoles de papel aceitado, etc etc- DE noche el vestido es
largo, con talle bajo y mas suntuoso: de aquí: “Corto para día, largo para noche”-
Zapatos con pulserita o dorados, enormes abanicos y boas de plumas, canutillos en
vestidos y tocados….. El hombre, luego de la Guerra adopta, finalmente, el traje
actual: negro, azul o verde, las robes de seda, zapatos acordonados, pantalón blanco
y saco azul para navegar y unos pantalones bombachos hasta la rodilla, usados con
medias de lana a rombos-
Toda esta locura dúo hasta Octubre de 1929 cuando cae la Bolsa en Nueva York, y
comienza la Gran Depresión.

DECADA DEL 30

Con la depresión cambian completamente los Estilos: la silueta vuelve a ser natural, o
sea: cintura en su lugar, faldas largas hasta los tobillos, ajustadas, tacones altos,
mucha importancia en las pecheras de las blusas las cuales eran usadas con sacos
sastre cerrados o con faldas, pero TODAS tenían o grandes moños, cuellos
importantes, arreglos etc.
El traje sastre de tweed reina. Lo mismo que el vestido de verano o “solero” que
reemplaza al vestido azul de Chanel.
Los peinados son: melenita rizada corta y el platinado es el furor: por la actriz Jean
Harlow. Las cejas se depilan y se pintan. Mucho maquillaje: rouge de tonos fuertes,
colorete, ojos muy pintados etc. Uñas muy pintadas…
Es una década triste: No solo por la Depresión, sino porque desde Europa se venían
negros nubarrones: Hitler y Mussolini, lo q en 1939 desencadeno la Segunda Guerra.
Los tonos de abrigos, traje sastre, vestidos y camisas eran ocres, oscuros-
Los sombreros eran muy chicos, como de cotillón, ubicados según los rizos: de
costado, arriba, etc. Los velos eran cortos y tapaban los ojos.
Debido al Deporte las mujeres comienzan a usar shorts, para día o para campo: jamás
en la ciudad, y pantalones pero NUNCA para “salir”-
Para noche los vestidos eran ajustados, de lame, gasa o muselina con profundos
escotes en la espalda- El nylon surge en el 38 pero solo se lo uso un año, en medias
(debido al estallido de la Guerra)
Aros largos (pendientes), collares de perlas casi pegados al cuello, guantes de cuero
cortos, carteras de formas geométricas- El ART DECO se noto en la forma de botones,
adornos de sombreros y otros accesorios. Para 1937 las faldas comienzan a ampliarse
y acortarse. Una Nueva Etapa comenzaba… pero en el 39 todo se corto.
El hombre no varió su vestuario- Solo en los trajes de baño que comienzan los
pantaloncitos cortos sin breteles y usaban robes de toalla para playa- Zapatos
acordonados de 2 colores contrastantes, zapatos q luego son copiados por la mujer-

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DECADA DEL 40- 1940-1947.

El Estallido de la Guerra Mundial y la invasión nazi a Paris hace que se termine con
todo lo suntuoso y que el centro de la Moda pase a Nueva York: Moda funcional pero
nada elegante-
Las hombreras, las cuales comenzaron tímidamente en 1933 debido a un vestuarista
de Hollywood, para 1940 eran enormes y se usaban en todo: sacos, abrigos, vestidos,
blusas….sweaters etc- Desaparecen los sombreros, las medias de nylon, las gasas,
las sedas, las plumas… Todo iba a la Guerra, y como EE UU producía muy poco, la
importación se había cortado. Se usa lo que “se puede”: sombreros de cartón pintado
o sin copa, botones de madera, telas de tweed o lanilla- El conjunto más usado fue el
traje sastre: saco hasta la cadera, con hombreras, blusa de hilo, pollera recta hasta
debajo de las rodillas y zapatos con taco mediano y un agujero para el dedo gordo.
Los vestidos de noche eran más arreglados: Lo único “suntuoso” iba a esos vestidos.
La mayoría drapeados en los hombros, angostos y escote en V- No se usaban
sombreros sino tocados de flores artificiales o de crin- Guantes largos para noche y
velos largos cubriendo la cara- Algunos vestidos eran muy femeninos: transparentes y
con encajes-
El peinado más usado fue también impuesto por una actriz: Verónica Lake: lacio, largo
y tapando un ojo- También se usaba el peinado “Pomadour” con una “banana” de crin
en la frente para enrollar el pelo y rizos a los costados-
Anteojos negros de sol y desde 1946 plataformas de corcho en sandalias o zapatos-
Los trajes de baño tenían “pollerita”-
La Moda masculina no varió en nada-

Década del 50

El 26 de Febrero de 1947, Christian Dior, un nuevo diseñador surgido del taller de

Jaques Fath, lanza su primera colección-
Se considera esta colección como el segundo gran cambio en Moda del Siglo XX-
Luego de la Segunda Guerra, las fabricas textiles francesas estaban destruidas o
inactivas- Dior decide que Francia debe volver a ser el centro Mundial de la Moda y
que sus fabricas y empleados comenzaran a funcionar otra vez- No solo esto: Dior
denomina a la mujer de la Segunda Guerra: “Amazona”, por sus enormes hombreras y
trajes sastres masculinos- Esta imagen de fortaleza venia muy bien para la Guerra,
pero NO para la post-Guerra. Dior crea la llamada “mujer FLOR” y para esto decide
volver su mirada hacia el Siglo XIX (con su muy alto concepto en femineidad) y recrear
Líneas del pasado y crear otras nuevas-
Su colección fue un éxito absoluto: desde 1880 no se veían trajes tan suntuosos, telas
tan ricas pero además TANTOS metros y metros de tela ¡-
Como la colección no tenía ninguna denominación, una periodista de “Harpers Bazzar”
decide nombrarla “NEW LOOK” (nuevo aspecto)- Y así se conoce esta época en
vestimenta- No siempre fue bien recibido en la Francia de post-guerra: La gente no
tenia para comer menos para usar metros y metros de tela, pero la clase Media y Alta
lo adopto muy rápido- Es en esta época donde el “hombre” vuelve a ser muy
masculino y la mujer “muy femenina”: Había que volver a poblar al mundo luego de la
Guerra-
El New Look devolvió a la mujer la femineidad perdida: Vestidos suntuosos, líneas
que resaltaban las curvas, se volvió al uso de fajas, corpiños armados y rellenos para
resaltar el cuerpo ( el New Look fue odiado por Chanel, ya que Dior “devolvió” a la
Moda todo lo que ella había quitado!). Quito hombreras y el traje sastre “masculino”,
volvieron los enormes sombreros y los llamados “casquettes” (pequeños y colocados

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según era el peinado) con plumas, velos, pájaros, pailletes, brillos etc. Las faldas
llegaban hasta los tobillos, luego subieron hasta mitad de la pantorrilla, los zapatos
eran de taco alto y fino, forrados en la misma tela que los trajes, se volvió al uso de
joyas con piedras y oro, los abrigos seguían las líneas de los vestidos, vuelven los
guantes “mosqueteros” (largos y enrollados hacia el puño), carteras importantes de
cuero de cocodrilo, collares de perlas de varias vueltas casi pegados al cuello, aretes o
pendientes de broche o perlas y broches grandes en las solapas- Los camisones y
robes parecían realizadas en la gran Época de la ropa interior (1890): encajes, gasas
flotantes, escotes, breteles bordados, diseños de flores y ramas aplicados, bordados
con hilos de oro, botones de perlas- El cabello se uso corto y estilo “melenita”, pero no
“pegada” como en los 30, era melenita cepillada- Para noche (si la dama usaba
cabello largo) se usaban grandes rodetes arriba de la cabeza- El uso de largos
“foulard” o pañuelos-chales era un “must”: en fin: TODO ultra femenino- Con esto,
Francia volvió a colocarse en el Centro Mundial de la Moda- SE considera, los 50,
como la década mas elegante del S XX- De hecho: las lineas Dior se ven hoy en día
en cualquier evento importante- Sobre todo en vestidos de noche o gala.
Algo curioso: Fue con Dior que la Moda entra a ser parte de la Industria: se hacían
trajes de Alta Costura o de calle, pero todos perfectamente realizados y accesibles a
casi todas las mujeres- TODOS los diseñadores importantes comienzan a copiar estas
“Líneas-Dior”-
Aquí van algunas de las líneas que Dior fue lanzando, año por año:
-1947-48: Línea “serpentina”: Una falda encima de la otra. La superior caía abriéndose
hacia uno de los costados en forma de “zig-zag”- Las faldas eran muy largas y con
mucho vuelo. Los escotes son pronunciados, “espejo”, “corazón”, rectos o en V.
Mangas hasta el codo, largos guantes, sombreros enormes con plumas, velos, frutas
etc- Zapatos de taco mediano y puntera fina.
-1948: Vestido “cocotte”: absolutamente inspirado en la Moda Tercer Romantico. Con
polizón, falda recogida por detrás cayendo en cascada, relleno en la cola.. pero la
falda llegaba hasta encima del tobillo (la única diferencia con los del Tercer
Romántico). Sombrero “en punta” hacia delante, adornado con flores o frutas, mangas
hasta el codo y guantes “mosqueteros”. Colores claros. Parecía un vestido pintado por
Renoir en 1880.
-1949-1950: Las faldas largas comienzan lentamente a ampliarse con enaguas.
Mangas muy cortas o con grandes moños a los costados- Los sombreros tenían
canutillos, plumas y velos cayendo enmarcando un costado de la cara.
-1952: Comienza la Línea “A”: las faldas se amplían con enaguas armadas y se
acortan un poco. Esta Línea A fue una de las 3 más usadas, junto a la “Y” y “H” que ya
veremos. Colores fuertes y puros. Sacos muy cortos y guantes de tela.
-1953: Línea “corola”: faldas amplias y armadas con “pétalos” de tela, uno encima del
otro (imitando una “rosa”) formando la falda. Escotes bajos y mangas cortas. Colores
muy pálidos: rosa, celeste, amarillo pálido, blancos. Guantes muy cortitos.
-1954: Se lanza la Línea “H”: saco recto casi sin solapas, camisa o blusa de seda,
cinturón finito de cuero y falda recta hasta la pantorrilla de la misma tela del saco.
Viéndola de frente imitaba una gran “H”- Los sombreros se achican y comienza el uso
del “casquette”, en miles de formas y colores distintos. Con pailletes, plumas largas
(una o dos), cintas etc. Siempre colocados según el peinado. Colores: negro, azul,
gris, verde.
-1955: Se lanza la Línea “Y”: gran importancia en escotes o mangas, algunas estilo
“globo” y vestido muy ajustado, casi “cosido al cuerpo”- Lo opuesto a la Línea “A”-
Para día colores claros o neutros, para noche colores fuertes: rojo sangre, azul,
naranja etc. Siguen los casquettes. El zapato se usa con tacos más finos y altos. Las
carteras crecen en tamaño y variedad y eran llevadas en el codo. Los largos pañuelos
y foulards eran usados como chales sueltos o en la mano. Guantes cortos y largos
para la noche. SE usaba la Y y la A, lo amplio y lo angosto.

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-1956: La Línea “Gainsbouroug” es furor: vestidos muy amplios, enaguas muy
armadas, largos hasta mitad de pantorrilla, mangas importantes y los de noche eran
muy escotados o sin breteles con enormes faldas amplias y largas hasta el piso:
recordaban al pintor de la Corte de Luis XV: Gainsbouroug-
-1957: Se lanza con poco éxito la Línea “trabada”: faldas rectas y muy largas con
trabas en el ruedo, los que los hacían muy difíciles para cruzar una Avenida o subir y
bajar de un automóvil- Las damas caminaban como “geishas”: apenas podían dar
pasos: estos vestidos recordaban los usados en el “exotismo” de Poiret, hacia 1912
(Moda TITANIC). Todos eran de lana. Colores neutros. Zapatos con tacos altos y
finitos.
-1958: Línea “globo”: en realidad la lanza Yves Saint Laurent quien heredo la Maison
Dior luego de la muerte de este (1957)- Vestidos muy amplios pero recogidos en el
ruedo, formando un globo- Los había estilo “chemise” o sueltos desde los hombros,
pero siempre “globo”- Sombreros otra vez muy grandes para albergar los peinados
que comenzaron a ser batidos y altos.

Como dije antes: las 3 líneas mas usadas fueron la A, la Y y la H- Estas líneas se
usaron hasta 1965, para ser exactos. Tanto de día como de noche.
Durante toda la época Dior algunos vestidos de NOCHE recordaban los del Segundo
Romántico: muy largos y amplios, con crinolinas y metros y metros de tela: gasas,
muselinas, encajes y SIEMPRE blancos.
Y por ultimo: dadas estas líneas: faldas o muy amplias o muy angostas las damas
tuvieron que volver a aprender COMO sentarse o caminar ¡- No era raro que al
sentarse las faldas armadas se subieran hasta casi la cabeza ¡!!!-
Y algo gracioso: En 1949 Dior fue batido a duelo por un marido furioso, ya que había
“dejado de ver las piernas de su mujer”- Por suerte no se llego a mayores-
Christian Dior es considerado el diseñador más elegante y exquisito del S XX- Su
influencia siguió con todos los diseñadores de todo el Mundo durante toda la década
del 50 y parte de los 60,s-

-DECADA DEL 50:

No solo Dior se destaco en esta década- Hay algo muy importante con respecto a los
50: Fue una década hipócrita: por un lado estaba el deseo de volver “a la normalidad”,
luego de la Guerra, a la “vida familiar”, al hogar….. Pero por el otro lado los cambios
en la Sociedad, debido a la Guerra, no podían negarse- Esto trajo aparejado un
DOBLE MENSAJE en todo: Modas, Cine, formas de vida….- En 1948 y 1953 se editan
2 libros sobre la sexualidad de los EE UU, tema tabu hasta el momento: pero ESTE
era el “nuevo Espiritu”: hablar de las cosas de frente- Es una década “pacata” pero con
“doble lectura”-
En Cine se reflejo en “comedias musicales, dramas románticos, films “ingenuos”
(aparentemente), policiales pero TODOS tenían un doble mensaje o sub-texto: El
·American way of life” había terminado-
En Moda se reflejo mucho más directo: Si, los vestidos con amplisimas faldas
“alejaban al hombre”, tal cual en 1850 pero eran usados con escotes muy profundos,
tacos altos y finos, fajas con portaligas (el viento los levantaba y se veían), o los muy
ajustados que actrices como Marilyn Monroe, Jayne Mansfield o Sofia Loren los lucían
mostrando los pechos casi afuera, y cosidos al cuerpo- Y SIN ropa interior- Lo de
siempre: cuanto más se quiere tapar, mas se muestra-
El maquillaje de los 50 también “remarco” todo: ojos pintados estilo “gato”, rouge color
sangre, coloretes, lunares postizos…. Todo estaba hecho para realzar la figura y
sexualidad femenina.-
PERO el gran cambio en los 50 vino de la mano de la juventud: Hacia 1953 comenzó a
estallar la “revolución juvenil” debido al desastre de la Segunda Guerra Mundial: los
jóvenes comenzaban a cuestionar los “valores” de sus mayores, valores que ya habían
desencadenado dos Grandes Guerras- La Alta Costura estaba muriendo (era solo

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para “pocos”) y la Industria de la Moda , que necesitaba vender, comenzó a fijarse en
la “nueva clientela”: los jóvenes- Y pasaron, entre otras, estas cosas:
- En 1953 surge Audrey Hepburn como modelo “ideal” de las jóvenes
tradicionales, pero con un estilo “Lolita”: en todos sus films se la mostraba con
galanes de edades que podían ser o su padre o su abuelo- Impone un look casi
andrógino, plano, juvenil y fresco- Muy personal- Miles copian sus faldas
“plato”, sus camisas de hombre atadas a la cintura y escote abierto, pañuelito
al cuello, chatitas, pantalones “cigarette” muy ajustados y un cierto look “me
visto como quiero”-
- En 1955 algo peor: muere el actor James Dean, ídolo de los jóvenes, en
accidente con su Porsche a los 24 años- Dean uso en sus 3 films BLUE
JEANS, camperas cortas de nylon, camisetas blancas debajo y mocasines-
Inmediatamente los jóvenes adoptan estas prendas, y el blue-jean el cual había
sido inventado en 1870 solo para los mineros u obreros paso a ser usado por
todos los jóvenes. Las remeras blancas se imponen entre los muchachos, pero
mocasines y camperas por ambos sexos- Esto fue muy importante: por primera
vez en Moda los jóvenes comienzan a vestirse COMO jóvenes, y no copiando
a sus mayores-
- 1953-1957: Marlon Brando- En 1953 realiza el film “El Salvaje” e impone el look
“chico –malo”: camperas de cuero con cierres y cadenas, botas de cuero
cortas, jeans ajustados, guantes de cuero, gorras militares, actitud agresiva,
motos… Es que este era el look de los soldados que volvían de la Guerra de
Corea (1950-1953)- Y con ellos vino el corte de pelo “a lo militar”: largo arriba y
rapado en nuca y sienes: este corte de cabello era erótico para las mujeres, y
fue adoptado durante TODA la década por el hombre.
- 1955-1956. En el 55 surge el rock & roll de la mano de Hill Hayley, y en el 56
Elvis Presley: ambos son los “voceros” de la juventud quienes lentamente van
encontrando su propia identidad. Con estos bailes, los jóvenes van usando
todas las prendas nombradas arriba, pero surgen otras nuevas o nuevos
conjuntos:
ROPA JUVENIL:
Las chicas: pantalones de hilo blanco o colores claros, ajustados, cierre de
costado: usado hasta arriba del tobillo con chatitas escotadas o mocasines.
También blue-jeans arremangados hasta la pantorrilla- Blusas o sweaters finitos de
lana, escote en V y mangas arrolladas al codo. Los peinados variaban entre muy
corto, melenitas o largo recogido en “cola de caballo”. Algunas lo dejan suelto con
una vincha muy ancha de tela elástica. También usaban vestidos enteros con
faldas muy amplias y enaguas (ideales para bailar el rock) o blusas blancas y
faldas amplias negras, cinturones finitos o anchos. Poco maquillaje y SOLO para
fiestas importantes usan tacos altos y vestidos mas suntuosos. Comienza el uso
del short en playas, campo y hasta en la ciudad.
Los muchachos: cabello corto pero con “jopo” a lo Elvis, a veces engominado. Blue
jeans, sweaters grandes (inspirándose en “los existencialistas” franceses),
mocasines sin medias o con gruesas medias de lana, zapatillas blancas y para la
Universidad pantalones de hilo de colores claros que no llegan al tobillo junto a
camisas de vestir de mangas cortas, remeras blancas debajo de las camisas y
mocasines. Camperas cortas a lo “James Dean”, o de cuero a lo “Brando” : el look
variaba según la impresión que deseaban causar- Lo mismo que las chicas: Las
había “Estilo Audrey” (muy sobrio) o “Estilo Brigitte Bardot” (muy exuberante).

OTROS DISEÑADORES: Pierre Balmain, Yves Saint Laurent, Chanel (quien en

1954 lanza su primera colección luego de la Guerra), etc- Todos, menos Chanel,
siguen las “Lineas Dior”- Era muy notoria la diferencia entre ropa de día y de
noche: la forma era la misma, pero variaban telas, colores, arreglos, accesorios,
peinados, etc- La gente se “vestía” para la noche: salieran o no-

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La década del 50 se caracteriza, además, por marcar, año a año un “furor” que si
duraba se convertía
en “Estilo”, y sino pues desaparecía, lo mismo que la canción de Moda que la
inspiro, el cantante, el film etc.- Un ejemplo: En 1955 se estrena con enorme éxito
“Angustia de un querer”, donde una chica Euroasiática se enamora de un
reportero: Esta chica usaba vestidos “a la China”: cuellos cerrados Estilo “Mao”,
abrochados de costado, mangas pagoda , telas brillantes y colores suaves,
bordados con hilos de oro o plata- Ese mismo año, y por ese film, se impone el
“Estilo Mao” entre las damas, y fue un furor- Usaban esos vestidos con sombreros
terminados en pico, redondos y de paja: muy parecidos a los Chinos. Fue un “furor”
que termino en el 56- Con respecto a los abrigos: eran muy amplios, cuellos
volcados o grandes solapas o sacos cortos usados con faldas tubo.

DECADA DEL 60-

Esta década se divide en dos periodos completamente distintos uno del otro-
1960-1965:
Se siguieron las Líneas impuestas por Dior, pero las faldas comienzan a ser menos
anchas, los abrigos siguen siendo amplios con enormes cuellos y se usan con un
broche en un costado del cuello. Los zapatos son de taco muy alto y fino, puntera
muy angosta y larga, forrados o de cuero. Las carteras grandes y formas
geométricas con un solo broche grande. Los sombreros son muy grandes ya que
los peinados crecen en altura, hacia 1963 comienza la declinación del sombrero,
tomando mucha importancia el peinado: siempre batido. Las dos Líneas más
usadas fueron la A y la Y- La A para día, y la Y para noche. También faldas tubo
hasta la rodilla, sacos cortos con mangas hasta el codo y guantes largos
(arrollados o no). Los vestidos de día eran de telas livianas, estilo “chemisse” con
cinturones finitos, cuello abierto ( tipo “camisa”) y abotonados hasta la cintura, de
frente. Faldas amplias con vuelo pero NO armadas. Si la mujer usaba pantalones
en la calle, eran: de hilo color claro, ajustados y con chatitas- Un conjunto fue el
mas usado: blusa y sweater de “balón” (lana muy suave), el sweater abrochado
arriba, en el cuello pero abierto abajo, o directamente puesto sobre los hombros,
pero blusa y sweater mismo color y tela, ya sea con faldas o pantalones- Los
jóvenes de ambos sexos siguieron vistiéndose exacto a la década anterior.
La que realmente impone el look de estos 5 años fue Jackie Kennedy, la mujer del
Presidente de EE UU- Su apellido de soltera era Bouvier y venia de familia de
alcurnia. Su estilo despojado, muy elegante y personal cambio (por unos años) los
Estilos muy poco elegantes y recargados de EE UU.
En 1960 comenzó a usar los conjuntos Chanel, y esto sirvió para que el Estilo
Chanel volviera a imponerse en el Mundo, ya que desde la re-apertura de la
Maison Chanel los franceses no querían saber nada con Coco (dado que fue
considerada traidora a los Aliados). Jackie comienza a usar sus típicos conjuntos
de lanilla, collares de perlas, falda tubo, camisas con lazos etc e impone, también,
el sombrero “pillbox” o “caja de píldoras”: redondo, chato y puesto encima del
peinado. El peinado “Jackie” no podía ser más opuesto a los batidos de la Época:
raya a un costado, largo hasta los hombros, con las puntas hacia fuera o adentro y
simplemente cepillado.
Los colores preferidos por ella eran los claros, y para noche se vestía con
diseñadores Europeos. Vestidos largos, angostos y con un solo broche como
adorno-
TODAS quisieron ser “Jackie”, y desde 1961 cuando pasa a ser Primera Dama, el
Mundo admiro su “clase” y elegancia: Cuando en 1962 el Presidente Kennedy y su
mujer van a Francia, la multitud se enloqueció con esta muy joven mujer, vestida
sencillamente y muy educada- En su primer discurso, el Presidente Kennedy dijo:
“Yo soy el marido de Jackie”- Y era cierto, ella y su figura conquisto a todos-

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El día que asesinaron a Kennedy: 22 de Noviembre de 1963, Jackie vestía un
conjunto muy simple Chanel (ella misma los “adaptaba” haciéndolos mas simples)
color rosa y su famoso sombrero “pillbox”-
Con respecto a los hombres: Los trajes se hicieron más ajustados, los pantalones,
ajustados, llegaban casi al tobillo, las corbatas muy finitas y los cuellos de las
camisas eran pequeños- Un hombre elegante jamás usaba camisa celeste: era
siempre blanca, y el sombrero “Fedora” seguía en uso. Para “sport” usaba
pantalones de hilo o algodón de colores claros, camisas y sweaters livianos.
Medias de lana a rombos y mocasines. El pelo era corto, con gomina y el “jopo”
solo lo usaban los jóvenes.
1965-1969-
La “revolución juvenil” que había comenzado en 1955 estallo en el lugar menos
pensado: Londres- Una sociedad muy tradicionalista y sobria, pero si lo pensamos
bien: en toda Época o Sociedad muy represiva surgió, como reacción, lo opuesto-
En 1962 surgen “Los Beatles” en Liverpool, Inglaterra: ya Elvis quedo atrás. Pero
es en 1964, cuando el conjunto se presento en el “Show de Ed Sullivan” que el
Mundo los conoce.
En 1964 la píldora anticonceptiva fue lanzada al mercado: la mujer ahora podía
elegir su compañero sin temores.
Ese mismo año, 1964, Andre Courreges, nuevo diseñador Frances crea la
minifalda, pero no se atreve a lanzarla.
En 1965 Mary Quant, diseñadora Inglesa lanza la minifalda y con ella toda una
serie de minivestidos. Fue el Tercer gran cambio de Modas del S XX-
Surgen nuevos y modernos diseñadores: No solo Courreges, sino también Paco
Rabanne, Pierre Cardin, Emilio Pucci etc- Todos se acoplan a esta nueva
“revolución” en Arte, y por ende en Modas-
TODO cambio: Londres se transforma en el Centro Mundial del Arte y la Moda, la
calle “Carnaby Street” era EL lugar para recorrer y vestirse, la juventud toma tal
poder y los diseñadores los representan tan bien ( en desfiles donde las modelos
bailaban al son de la música de “Los Beatles”, “The Beach Boys”, etc) que por
PRIMERA VEZ en la Historia los adultos desean ser y vestirse como los jóvenes y
no al revés, como paso durante Siglos- Era común ver a madre e hija exactamente
igual vestidas, de modo que era casi imposible saber quién era quién.
Cuando digo TODO cambio, es TODO: Arquitectura, decoración, automóviles,
colores, música… todo era “joven, fresco, enloquecido…nuevo!”-
Vestidos: eran muy simples, formas geométricas, manga corta o hasta el codo,
talle alto o sin talle, variados colores pero predominan los colores contrastantes: la
parte de arriba dorada o plateada y la de abajo blanca, o negro y blanco….etc. Los
abrigos siguen las líneas de los mini vestidos. Los diseñadores usaron materiales
jamás usados o nunca usados para la mujer: Paco Rabanne y sus vestidos de
placas de metal plateados, unidos con broches de metal (largos o cortos) con aros
de metal y zapatos plateados, Pierre Cardin y su Moda “Futurista” (inspirada en los
Austronautas: ya que los viajes al Espacio se hacían cada vez mas importantes):
conjuntos de pantalón recto, chaquetas abiertas y blusas de color blanco, de
plástico o cuerina, zapatos de taco bajo y cuadrado y sombreros con forma de
casco espacial con enormes anteojos-vinchas unidas al casco, botitas cortas
blancas de plástico con medias tramadas, de malla ( “caladas”) o lisas. Courreges
y sus muy famosos vestidos imitando cuadros del pintor Mondrian: fondo blanco y
diseños cuadrados, grandes o pequeños de colores puros, enormes anteojos
redondos de sol con marco blanco- Algunos de estos vestidos eran de papel,
plástico o malla de metal (como los uniformes militares de la Época Medieval-
Emilio Pucci y sus vestidos con diseños florales, a rayas o envolventes, sus
pañuelos increíbles y sus pantalones “Palazzo”: enormes y sueltos, usados con
mini-top arriba. Los vestidos de noche no difieren mucho de los de día: solo los
materiales.

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Surge la modelo TWIGGY como el ideal de silueta femenina: muy flaca, sin curvas,
andrógina y una cierta mirada “neutra” o “triste”. Su cabello casi al ras o con
flequillo y puntas hacia adentro-
Los peinados de esta época eran: cabello corto y batido arriba, largo hasta los
hombros pero un leve batido también arriba y los bodes agarrados detrás con una
peineta, o largo flequillo y las puntas (cortas) hacia adentro.
Se dejaron de lado: las enaguas, los corpiños, las vinchas, las fajas, los traje
sastre, los zapatos de tacones altos, las telas suntuosas, las carteras (se usaban
bolsos grandes al hombro), las joyas (solo bijouterie o joyas de acrílico enormes y
geométricas), los sombreros, plumas, velos, etc etc etc-
El hombre por vez primera deja de lado el traje y se impone el saco sin solapas y
cuello Mao, usado con poleras de cuellos altos, pantalones rectos de plástico o
cuerina, zapatos de tacones cuadrados, cabellos largos y descuidados, botas
cortas estilo Cardin, anteojos enormes de sol, sacos de telas brillantes y colores
puros, camisas con “jabot”- SE deja de lado la corbata, el sombrero, zapatos
abotinados, paraguas, sobretodos, impermeables…. Etc-
A esta época se la conoce como “Swinging-London”, “Época-Beat” o “Psicodelica”-
(las drogas tuvieron que ver mucho con esto de los diseños, ya que algunas
estaban socialmente permitidas)-
Es aquí donde comienza, tímidamente, lo “unisex”-
Si bien NO TODOS aceptaban esto, sobre todo los “tradicionalistas”, lentamente el
Mundo entero lo fue incorporando: la Industria lo IMPONE, la gente LO COMPRA.
Hasta Buenos Aires cambia ¡!!: es en estos años cuando surge el Instituto Di Tella
y muy buenos diseñadores y creaciones Argentinas-
En 1967 surgen, en EE UU (San Francisco) los HIPPIES, como reacción a la
Guerra de Vietnam, pero sus modas solo serán incorporadas a la sociedad a partir
de 1970- Durante 1967 y 1970 solo ellos las usaron (como todo grupo-minoritario),
pero en la década siguiente tuvieron gran impacto-
Fue en estos 5 años donde comenzó y se forjo el ideal de la Sociedad actual: ser
joven, flaco, la Moda PARA los jóvenes, la Industria se manejo y maneja solo para
la juventud, materiales descartables, el “pret-a-porter”…. Y un largo etcétera-

DECADA DEL 70

En esta década también existen dos épocas o Estilos diferentes:

1970-1975: Los Hippies desaparecen, como grupo marginal, hacia 1969: Hubo 2
motivos para esto: ellos pregonaban “Haz el amor y no la Guerra” pero las drogas,
el escándalo del Festival de Woodstock y el asesinato de la actriz Sharon Tate,
embarazada de 8 meses, junto a 5 amigos en su casa de Hollywood, a manos de
un grupo hippie comandado por Charles Manson, termino con el “ideal” Hippie- La
industria de la Moda simplemente “tomo” los ropajes hippies y los puso de Moda:
Hombres y mujeres con largos cabellos, camisas y túnicas de batik, sandalias de
cuero, vinchas con flores, pantalones cortados y desflecados, sacos o chaquetas
de piel o lana cruda, maquillaje pesado y “psicodelico”, sombreros de paja, adornos
y aros de plumas, largos collares de cuentas o de fideos, y todo lo que fuera
“natural”, lo “anti-Industrial”- Pero también incorporo: el “hot-pant” (muy cortos y
ajustados) de cuero, tela o cuerina, muy altas botas de cuerina atadas con lazos,
remeras largas, ajustadas y con breteles, cinturones enormes “flojos” con hebillas
de todas formas, y luego, como reacción a la mini lanzo la maxifalda, unas polleras
muy largas y ajustadas que casi ni permitían caminar: esto duro poco y la mini y los
hot-pants siguieron. Los collares largos, los aros, brazaletes y anillos de acrílico se
usaban hasta en la playa. Para día también aparecen los pantalones “pata de
elefante”: muy anchos abajo y más largos que lo normal, por ende reaparecen las
plataformas (usadas en 1946) con zuecos. Los abrigos para los hot.pants eran
largos hasta el piso, para las minis eran cortos y para noche…largos- Era como

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una búsqueda constante de estilos: largos-cortos-largos… Reaparecen anchas
gargantillas de metal o cuero, pulseras de cuentas, aros largos etc. Los peinados
variaban según el estilo de cada una: La “hippie” lo usaba muy largo y lacio, la
“oficinista” muy corto y rizado, pero en general predomino el medianamente largo,
rizado arriba y lacio por detrás. También en estos años aparece el “vestido pintor”:
suelto desde arriba, mangas globo. Corto y voluminoso el cual podía ser usado con
o sin pantalones, o el “vestido bobo” parecido a una túnica griega muy corto y
suelto- Los diseños de las telas eran tan variados como los estilos de los vestidos.
Se usaron sombreros de tela con enormes flores de costado, boinas tejidas y
sombreros enormes de paja.
El hombre uso casi lo mismo que la mujer, salvo los vestidos. Zapatos con taco y
plataforma, camisas muy entalladas, pantalones “pata de elefante”, cabello largo…
y era realmente difícil distinguir el sexo mirándolo desde atrás. Para la noche el
hombre uso trajes con enormes solapas, camisas con volados al frente sin
corbatas, pantalones anchos y zapatos de tacón.

1975-1980:
Se intenta volver a la normalidad: Se deja de lado la mini y lo hippie y comienza la
locura por la Moda “Retro”- Esto no fue casual: varios films de la época, con mucho
éxito entre los jóvenes, estaban ambientados en los 50, y sus miradas (y la
Industria) volvieron hacia atrás- El unisex se termino y se volvió a épocas pasadas-
La mujer comenzó a usar ropa tejida: gorros, chaquetas, guantes, polleras,
abrigos. En verano: faldas “aldeanas” largas y amplias, camisas de manga corta o
remeras con breteles. Enormes bolsos de tela colgaban de los hombros. En 1977
se imponen los colores ocres y la ropa superpuesta que variaban en el largo o
conjuntos “africanos”. En 1978 es el reinado de la Moda “Disco”: vestidos con
breteles y faldas amplias para “bailar” (NO importaba con quien se bailara, lo
importante era hacerse VER) o pantalones no tan anchos de lame y “top” de
lentejuelas. Los zapatos variaban desde las sandalias, botas hasta la pantorrilla de
taco alto y fino, y zapatos escotados y taco alto grueso. Hacia 1979 se comienza a
copiar modas de los 40,s: casi exactas- El peinado más usado fue el de la actriz
Farrah Fawcet: largo y cepillado en las puntas hacia fuera. Y también el “afican
look”: muy batido formando una gran “bola” arriba de la cabeza-
El hombre, al dejarse lo hippie y lo unisex, comienza a vestirse a “la italiana”,
inspirado por John Travolta y “Fiebre de sábado por la noche”: camisas con
enormes cuellos en punta, de seda o raso, de colores fuertes, pantalones muy
ajustados arriba y más anchos abajo, zapatos de taco mediano y ancho, sacos en
los hombros, y trajes extravagantes: en diseño y colores. El cabello era corto pero
algo “batido” arriba y rizado. Chalinas blancas con flecos o capas completan el
atuendo.
A partir de 1979 comenzó , con todo furor, lo RETRO, la vuelta al pasado, la
mezcla de Estilos, lo cual marcara toda la década siguiente- Tal como paso con los
Hippies en los 60,s, los PUNK que aparecen en 1976 en Londres, son, luego, en
los 80,s absorbidos por la Industria de la Moda-

DECADA DEL 80

En esta década se mezclaron estilos de los 30, 40 y 50 pero con el “espíritu” de los
80 (extravagante, superficial, egoísta)- Esos 3 estilos fueron adaptados y
reciclados según la década iba pasando. ES imposible, dada la gran cantidad de
prendas y estilos escribir sobre el vestido “típico” de la década, o el “estilo” de la
década pero bien vale hacer una lista de LOS Estilos usados, ya que todos se
usaron al mismo tiempo. Lo importante es dejar en claro que los 80 fue una década
absolutamente RETRO- Aun entre los jóvenes-

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- PUNK: desaparecen como grupo marginal hacia 1982 y la Moda toma sus
ropajes: enormes camperas de cuero, con tachas, hebillas, cadenas,
medallas….etc- Pantalones jean muy ajustados doblados en los tobillos
usados con borregos militares. Remeras rotas, cabellos teñidos de mil colores
fluo, maquillaje muy pesado fluo, peinados “sioux” (como los Indios sioux), o
desmechados.
- YUPPIES: lo contrario a lo Punk: Los yuppies aparecen como un fenómeno de
los 80 en EE UU: hombres y mujeres jóvenes, ejecutivos, quienes visten muy
elegante, a la Moda, en un deseo por “parecer” más que “ser”. Debían
mostrarse muy exitosos y adinerados, y sobre todo “seguros de sí mismos”.
Dada la Sociedad Norteamericana para “escalar” posiciones debían estar
impecables:
- Mujeres yuppies: Vestidos enteros largos hasta la pantorrilla, colores oscuros u
ocres, hombreras, tapados de buenas marcas y largos hasta los tobillos,
zapatos de taco alto y muy finito, blusas con faldas largas tubo, sacos cortos
(boleros) o sweaters , maquillaje NO cargado, peinados altos, o lacios, o con
brushing. A veces gruesas trenzas que comenzaban arriba de la cabeza e iban
para atrás, sombreros de ala muy ancha o “fedora”, joyas falsas, collares de
perlas: carteras, zapatos y guantes haciendo juego- JAMAS usaban pantalones
en el trabajo.
- Hombres yuppies: Trajes de Armani, camisas blancas, algo de hombrera,
sobretodos largos, cabello corto y arreglado, anteojos (los necesiten o no),
paraguas…. Era el típico “señor bien vestido”-
- ADEMAS, los yuppies aun fuera del trabajo, vestían bien: Las mujeres usaban
pantalones pinzados de hilo de colores ocres, beige, blancos o rayados. Blusas
de seda blancas con hombreras y mangas amplias y largas, pañuelos en el
cabello como vinchas, tapados o sacos largos o medianamente largos,
chatitas, tacos, botitas de cuero. Los sweaters en los hombros con pantalones
de vestir quedaba muy “bien”- Los hombres yuppies, fuera del trabajo:
pantalones rectos o pinzados, camisas de vestir, sacos sport, zapatos
abotinados, perfumes de buenas marcas… esta fue la época donde nace el
hombre “metro-sexual”: se comienza a arreglar, operar, arreglar su cabello, ir al
Gym…. TODO debía ser “perfecto”-
- ROPA DE CALLE: Mujeres: vestidos minis o por debajo de la rodilla con
volados, enormes hombreras, pecheras, y toda clase de moños, adornos,
diseños. Algunos vestidos de día y noche tenían enaguas rígidas llamadas
“can.can” para ampliar faldas. Sweaters : se les aplicaban flores de tela,
plumas, brillos, grandes escarapelas de tela, encajes etc. TODO llevaba
hombreras las cuales iban creciendo según la década avanzaba- Pantalones
jean muy ajustados, doblados casi encima del tobillo con zapatos de taco alto y
muy fino, camisas blancas de hombre, camperas de jean… Esta fue la época
DEL JEAN: vestidos, bolsos, camperas, gorros..pero siempre con tachas o
bordados. Hacia 1984 adoptan pelucas o peinados Punk: se los tiñen de
cualquier color, engominados para arriba, cortados como “al descuido”,
también se baten todo el cabello: largo o corto, maquillajes “dark”: labios color
sangre, rimmel y sombras negros, colorete, lunares…
- Las joyas eran falsas pero había aros colgantes de plumas, canutillos,
medallas, o enormes estilo Hindu- Collares de perlas para día y anchos
brazaletes de metal. Pulseras esclavas o con dijes. Y aun cadenas que iban de
un hombro a la cintura.
- Los sombreros vuelven con fuerza: los había desde pequeños casquettes con
brillos hasta enormes capelinas. Se usaban día y noche.
- A la noche la ropa era suntuosa: telas cortes y diseños: los había Línea Y con
enormes moños de la misma tela a un costado sin breteles y colas, o Línea A:
enormes y tan incómodos que.. o iban en limousine o en autos de los 40 son

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 los mismos vestidos que hoy vemos en la “alfombra roja”)- El hombre vuelve al
smoking con moño o un traje de buena marca, de tonos oscuros o con rayas
muy angostas. La ropa interior Calvin Klein hace furor entre los hombres ya
que “destacaba” (y destaca) los “atributos”- Repito: todos los 80 fueron “para
hacerse ver”- Para “destacar”. De ahí las hombreras: era como decir “Aquí
estoy y soy fuerte”-
- En 1984 entra la cantante Madonna en escena y con ella SI podemos hablar de
un Estilo y una mezcla indiscriminada de prendas: desde su primer video “Like
a Virgin” uso: peinados batidos con cabello largo, pañuelos de cuello pero
como vinchas, anteojos estilo “gato” alargados de los 50,s, blusas
transparentes de encajes con corset debajo, luego blusas por debajo del corset
de encajes negros, faldas cortas con vuelo y enaguas, a veces solas, a veces
con “calzas” debajo, mitones con dedos afuera y de encajes, zapatos de tacos
altos o chatitas… en fin: prendas de los 30, 40 y 50 pero mezclándolas de tal
forma que creó un Estilo: el estilo “Chica-rockera”: sus fans la imitaban y por
ese día eran la “reina del rock”.- Si influencia sigue hoy en día- Impone:
superposición de prendas de varias épocas, anteojos de sol, vinchas, calzas,
pañuelos usados como vinchas o como pulseras, collares muy largos de
fantasía, sombreros masculinos con un “touch” femenino: plumas, velo, flores,
cintas…Mitones, guantes negros, remeras de tiritas, el corset como prenda
exterior.. En cada video que lanzaba (y lanza) marca un nuevo Estilo, y
considero que fue la última en imponer un Estilo propio y personal-
- La década del 80 está muy mal vista hoy: pero es destacable la vestimenta
“yuppie”, el Estilo “Madonna” y muchas prendas que hoy en día siguen vigentes
entre los jóvenes y no tan jóvenes- Sobre todo: luego del unisex de los 70,s, de
la Moda Italiana en el hombre, de los excesos de ciertos Estilos.. pues es un
alivio ver a una mujer vestida MUY femenina y un hombre vestido MUY
masculino- No quiero decir con esto “A lo “clásico”, pero con prendas que
identifican muy bien quien es quien y que denoten un Estilo personal. Usen el
Estilo que usen.

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