Índice

Sistemática y clasificación ....................................... 3

Fisiología y anatomía ............................................... 7
Comprar conejos .................................................... 13
Género y grupo ....................................................... 18
El hogar de los conejos .......................................... 24
El régimen alimenticio ........................................... 33
Comportamiento típico........................................... 45
Socialización .......................................................... 49
Posibles enfermedades ........................................... 54
Preguntas frecuentes ............................................... 67
Aviso legal ............................................................. 73
 Sistemática y clasificación

En primer lugar, hay que entender en qué lugar del mundo animal se clasifican
científicamente nuestros conejos domésticos. Es sabido que las liebres y los conejos se
distinguen entre sí, y más adelante entraremos en las diferencias, pero los conejos se
clasifican en la familia de las liebres. Pertenecen, por supuesto, a la clase de los mamíferos
y se clasifican aquí en la subclase de los mamíferos superiores (Eutheria). Sin embargo, los
conejos no son roedores como las cobayas o las ratas, como se suele suponer erróneamente,
sino que los conejos pertenecen al orden de las liebres, cuyo nombre científico es
"Lagomorpha".

En este orden, se separan dos familias: Por un lado, las liebres (Leporidae) y por otro las
liebres silbadoras (Ochotonidae). Las liebres silbadoras suelen llamarse pikas y son también
el único género de su familia con una treintena de especies, cuyo nombre genérico es
Ochotona. Sin embargo, no nos ocupamos de esta familia en este libro, porque nuestros
conejos domésticos pertenecen a la otra familia del orden de los lepóridos: Leporidae. Este
nombre procede del latín ("lepus" significa "liebre"). Así que dentro de esta familia
encontramos tanto liebres como conejos, pero la subdivisión en liebres y conejos no es una
subdivisión sistemática, sino que hay once géneros diferentes en esta familia. El hecho de
que no exista una subdivisión sistemática significa en este contexto que los respectivos
conejos y liebres no están más relacionados entre sí que con los demás animales de la
familia de los conejos. A un género pueden pertenecer varias especies o sólo una. Si sólo
una especie pertenece a un género, éste se denomina "monotípico" (griego mónos = solo,
typikos = típico). Los géneros de esta familia son:

✓ Conejos de cola de algodón (Sylvilagus) - 13 especies

✓ Conejos de cerdas (Caprolagus hispidus) - una especie
✓ Conejo de monte (Poelagus marjorita) - una especie
 ✓ Conejo de los bosquimanos (Bunolagus monticularis) - una especie
✓ Liebres verdaderas (Lepus) - unas 30 especies (especialmente conocidas: Liebre
europea (Lepus europaeus))
✓ Conejos rojos (Pronolagus) - 3 especies
✓ Conejo de Ryukyu (Pentalagus furnessi) - una especie
✓ Conejo rayado (Nesolagus) - 2 especies
✓ Conejo de los volcanes (Romerolagus diazi) - una especie
✓ Conejos silvestres (Oryctolagus cuniculus) - todas las formas de cría conocidas de
los conejos domésticos descienden de esta especie
✓ Conejo pigmeo (Brachylagus idahoensis) - una especie

El nombre de una especie consiste siempre en el nombre del género seguido del nombre de
la especie. Dato curioso: El nombre del género se escribe siempre en mayúsculas, mientras
que el nombre de la especie que le sigue se escribe siempre en minúsculas.

Es especialmente importante señalar que todas las formas de cría conocidas de nuestros
conejos domésticos descienden de conejos salvajes. Por lo tanto, pertenecen al género
Oryctolagus cuniculus, aunque también hay un género en la familia de los conejos llamado
conejos enanos (Brachylagus idahoensis), pero nuestros conejos domésticos (que incluyen
nuestros conejos enanos que tenemos como mascotas) no pertenecen a este género. Los
conejos enanos que viven como mascotas son variantes de los conejos domésticos que se
crearon mediante la cría de los conejos salvajes. Por tanto, los conejos domésticos llevan el
nombre científico de "Oryctolagus cuniculus forma doméstica".

Aunque los géneros de liebres y conejos dentro de la familia de las liebres no se dividen en
grupos sistemáticos, existen sin embargo algunas características que ayudan a decidir si un
género concreto debe llamarse "liebre" o "conejo". Por ejemplo, los conejos suelen tener
las orejas más cortas que las liebres (en relación con sus respectivas cabezas) y los conejos
no suelen tener las patas traseras tan fuertes como las liebres (en relación con la longitud
de su cuerpo). También cabe destacar que los conejos suelen ser más pequeños que las
liebres y que éstas son criaturas solitarias, mientras que la mayoría de los conejos son
criaturas sociales y viven en grupo. Además, las liebres nacen con pelo y ojos abiertos,
mientras que algunos conejos nacen ciegos y sin pelo. En comparación directa con nuestros
conejos domésticos o con su forma silvestre (los conejos salvajes), también se puede
observar que las liebres tienen un paladar más ancho y una apófisis cigomática más corta.
© Andreas Lischka Webandi
 Fisiología y anatomía

Sí, los conejos también son mamíferos y muchas funciones corporales son similares a las
de los humanos. Sin embargo, hay muchas diferencias, algunas de ellas graves, entre los
humanos y los conejos que conviene conocer para entender mejor a los animales. Veamos
esto más de cerca.

La dentición:

En primer lugar, debemos considerar a qué tipo de animales pertenecen los conejos: A
grandes rasgos, dividimos a los animales en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Los
conejos pertenecen a los herbívoros, que tienen en común con casi el noventa por ciento de
los mamíferos. Dentro de estas agrupaciones, los conejos pueden separarse aún más; por
ejemplo, los conejos pertenecen a los comedores de hojas, cuyo nombre científico es
"folívoro".

Por lo tanto, la dentición del conejo está orientada a la trituración de alimentos vegetales
(principalmente hojas, pero también hierbas y pastos). Los carnívoros, en cambio, no
necesitan triturar su comida, sino que tienen colmillos y molares puntiagudos para poder
cazar a sus presas y tragarlas en grandes trozos.

Por lo tanto, es esencial que los conejos estén siempre bien ocupados masticando su comida.
Cualquiera que haya comido hierba alguna vez sabe lo rica que es en fibra cruda, porque
hay que masticar la hierba durante lo que parecen interminables horas antes de tragarla
finalmente. Una masticación tan larga, constante e intensiva es muy importante para la
conservación de los molares en los conejos. De lo contrario, tarde o temprano, pueden
producirse problemas dentales graves, ya que los dientes del conejo están en constante
crecimiento. La masticación intensiva hace que los molares superiores e inferiores se
trituren mutuamente. Si esto no ocurre y los dientes se vuelven demasiado largos, los
conejos tienen muchas dificultades para comer y el veterinario puede tener que limar los
dientes.

El tracto digestivo:

Si ya tiene conejos y no está a punto de tenerlos por primera vez, probablemente ya se habrá
dado cuenta de la frecuencia con la que comen los conejos y de la cantidad que defecan en
consecuencia. Esta es otra razón por la que es tan importante no antropomorfizar a los
conejos. Los humanos y los conejos son muy diferentes en este sentido.

Los humanos comen una media de dos a cuatro veces al día y van al baño una media de una
vez al día. Los seres humanos pueden incluso pasar semanas sin alimentos sólidos y salir
de la fase de ayuno perfectamente sanos (¡o más sanos!).

Los conejos, en cambio, comen hasta 80 veces al día. Esto no es un signo de gula, sino que
es bastante normal. También defecan muy a menudo durante el día y excretan los "residuos"
de su cuerpo en pequeños trozos.

Otra peculiaridad es que los conejos producen lo que se llama heces apendiculares. Como
en los humanos, la comida del conejo pasa de la boca al estómago y luego al intestino
delgado. Pero el conejo tiene otra estación: el apéndice. Aquí es donde se utilizan las
vitaminas y los nutrientes. Las heces de la apendicitis suelen ser ingeridas por los conejos,
lo cual es normal y saludable. Sólo hay que preocuparse si el conejo come muchas heces.
Esto puede ser una señal de que el conejo no está obteniendo suficientes nutrientes de su
comida y necesita "obtenerlos" de otra parte. O el conejo tiene una mayor necesidad debido
a una enfermedad.

Por tanto, el apéndice es muy importante para un conejo, a diferencia de los humanos, que
no dependen de su apéndice. El apéndice de un conejo puede llegar a medir cuarenta
centímetros. El intestino grueso es, por supuesto, también importante; este mide
aproximadamente un metro de largo. Aquí se producen los típicos excrementos pequeños
y duros de los conejos que, a diferencia de las nutritivas heces del apéndice, no se comen.
Ojos:

Los ojos de un conejo están situados en el lado de la parte superior de la cabeza. Dado que
los dos ojos están cada uno en un lado, el campo de visión del conejo es también muy
diferente al de los humanos. Gracias a sus dos ojos, el conejo puede ver en todas las
direcciones, lo que es muy importante para un animal volador (es decir, un animal que tiene
que mantenerse alejado de los depredadores). Esto permite al conejo reconocer a tiempo a
los enemigos que se acercan y buscar rápidamente una vía de escape. Por lo tanto, el campo
de visión de casi 360° es esencial para que los conejos sobrevivan en la naturaleza. La
"calidad" de su visión, por otra parte, no es especialmente buena, porque son bastante
miopes. Sin embargo, esto no es malo para los conejos, ya que no necesitan ojos de águila,
sino que sólo necesitan ser capaces de percibir los movimientos de los depredadores y
similares para ponerse a salvo ágilmente. Por esta razón, si es posible, no debe acercarse a
un conejo por detrás o por encima, porque esto les recuerda los ataques de los depredadores
- aunque nuestros conejos domésticos nunca han experimentado esto en la naturaleza, está
arraigado en sus instintos. En el mejor de los casos, la mano humana se acercará de frente
y/o de lado a la misma altura.

La nariz:

El órgano olfativo de los conejos también es muy diferente al nuestro, que no está ni de
lejos tan desarrollado como el de nuestros pequeños amigos. Un ejemplo es que los
humanos tenemos algo menos de seis millones de células receptoras en la nariz, lo que
parece mucho, pero los conejos tienen unos cincuenta millones. Esto también es muy
importante para los conejos -al igual que el campo de visión, que cubre casi 360º- porque
pueden, por ejemplo, oler a los depredadores antes de verlos bien. Pero los conejos no sólo
utilizan su sistema olfativo para este fin, ya que también exploran su entorno olfateando.
Esto también se aplica a sus amigos los conejos, a los que olfatean, a los que reconocen por
el olor y a muchos más. Ya de bebés, los conejos aprovechan su gran sentido del olfato para
encontrar las tetas de su madre y beber leche. Una característica típica de la nariz de los
conejos es la constante "sacudida" de la nariz. Lo que a nosotros nos parece simplemente
simpático es extremadamente importante para la supervivencia del conejo, ya que no sólo
aspira aire en la nariz para llenarse de oxígeno fresco, sino que también -como ya se ha
descrito anteriormente- les permite reconocer a los enemigos y a los amigos. La sacudida
de la nariz del conejo es similar al ensanchamiento de nuestras fosas nasales cuando olemos
o respiramos con más intensidad, pero suele ser más perceptible... ¡y más bonito!

Orejas:

El sentido del oído -al igual que el del olfato- también está mucho más desarrollado que en
nosotros los humanos. Los conejos oyen mucho mejor que nosotros, ya que no sólo pueden
oír todos los sonidos que nosotros, sino también los sonidos en frecuencias más altas y
muchos cantos de pájaros, ruidos de bichos, ruidos eléctricos, ruidos mecánicos, etc.
Mientras que los humanos pueden percibir ondas sonoras con una frecuencia de hasta unos
20.000 hercios, los conejos son capaces de percibir ondas sonoras con una frecuencia de al
menos 33.000 hercios; algunos conejos incluso hasta 49.000 hercios.

Por lo tanto, el oído es tan importante para los conejos como el olfato, o incluso más. El
oído también advierte al conejo de la presencia de enemigos en una fase temprana, explora
su entorno y hace un gran uso de él para orientarse. Así, mientras que los humanos
confiamos principalmente en nuestros ojos, los conejos se centran más en su sentido del
olfato y del oído. Incluso en reposo, los conejos están siempre alerta a través de las orejas,
aunque las dejen descansar en posición relajada y no las levanten. Pero ¿por qué las orejas
de un conejo son excepcionalmente largas? La razón más probable es que permite al conejo
esconderse de los enemigos en la hierba o los arbustos, pero al mismo tiempo sigue oyendo
perfectamente a través de las orejas erguidas. Por ello, muchos conejos con orejas caídas
no se desenvuelven tan bien en la naturaleza como sus congéneres con orejas erectas, que
además pueden mover en distintas direcciones, incluso de forma independiente. Además,
los conejos también pueden oír sonidos lejanos; la distancia a la que puede estar el sonido
antes de que pueda ser oído por un conejo depende, por supuesto, del sonido concreto, pero
si el sonido es lo suficientemente perceptible, a veces puede ser oído por un conejo incluso
a 3 kilómetros de distancia.

La respiración:

Es muy importante saber que los conejos respiran por la nariz. Sí, los humanos también
respiramos por la nariz, pero también utilizamos la boca para respirar. Este no es el caso de
los conejos, ya que la respiración bucal es casi ineficaz en los conejos - esta es una de las
razones por las que los resfriados son tan peligrosos para los conejos (aparte del hecho de
que los conejos son más sensibles que los humanos y que un resfriado puede convertirse
rápidamente en neumonía). Si la nariz está bloqueada por una enfermedad, por ejemplo,
esto es extremadamente peligroso para los conejos. Hay que tomar medidas preventivas en
una fase temprana, porque cuando el conejo empieza a aspirar aire por la boca, ya está
sufriendo una grave insuficiencia respiratoria.
© Christel Chiem Seherin
 Comprar conejos

Si quieres tener un animal de compañía, la primera vía a la que acude mucha gente es a una
tienda de animales. Esta idea está firmemente arraigada en la mente de muchas personas, a
pesar de que existen opciones mejores y más respetuosas con los animales que la tradicional
tienda de animales. Cuanto más se informe a la gente sobre las prácticas de muchas tiendas
de animales, más se distanciará de ellas y será más probable que busque refugios de
animales, hogares de acogida e incluso criadores de renombre.

Las tiendas de animales son empresas comerciales que quieren obtener beneficios como
cualquier otro negocio. Por ello, los animales se consideran una mercancía en muchas
tiendas de animales y son tratados como tal. Por supuesto, esto no es así en todas las tiendas
de animales, y también hay muchos empleados que siguen formándose y tratan bien a los
animales. Sin embargo, lo primero es obtener beneficios.

En muchos casos, los animales que se ofrecen en las tiendas de animales proceden de
dudosas granjas de cría en masa donde los animales se "producen" en condiciones indignas.
Por desgracia, la palabra "producción" encaja muy bien en este caso, ya que los animales
se consideran a menudo como productos y no como seres vivos con necesidades especiales.
Esto está ahora bastante bien documentado y hay una gran cantidad de imágenes de estas
granjas de cría. Por regla general, aquí se da muy poco valor a la cría y al cuidado de las
especies. Esto no sólo ocurre con los conejos, sino también con muchas otras especies de
animales que se venden en las tiendas de animales, como hámsters, cobayas, ratas, etc.

En muchos casos, los animales disponen de muy poco espacio, son alimentados con comida
insalubre y barata y a menudo desarrollan enfermedades. A veces no se retiran los animales
muertos y los recintos se limpian con poca frecuencia. Por ello, muchos animales de las
tiendas de animales presentan enfermedades, ya sea por defectos genéticos, ya que una cría
seria requiere mucha experiencia, o por las malas condiciones de mantenimiento de las
granjas de cría.

A menudo se separa a las crías de sus madres demasiado pronto para venderlas antes y
obtener un beneficio. Por ello, siempre es importante conocer el origen de los respectivos
conejos. Un animal joven debe permanecer con su madre durante al menos doce semanas,
dieciséis semanas sería incluso mejor, por un lado, porque las crías de conejo todavía
necesitan la leche de su madre y por otro porque durante este tiempo se desarrollan y
aprenden su comportamiento social. Además, las crías también se alimentan de las heces
del apéndice de su madre, lo que es importante para el desarrollo de un sistema inmunitario
sano, así como de la flora intestinal.

En cuanto a los machos, es importante mencionar que ya son sexualmente maduros a partir
de las doce semanas de edad y, en teoría, ya podrían aparearse con sus hermanas o incluso
con su propia madre. Por supuesto, esto debe evitarse. Sin embargo, si los machos van a
permanecer en el grupo, la castración temprana puede evitar que los pequeños machos
tengan que ser separados de sus compañeras, ya que la castración temprana, a diferencia de
la castración "normal", ya tiene lugar antes de que los testículos del joven animal
desciendan.

Ahora es lógico y comprensible sentir pena por los animales de la tienda de mascotas.
Teniendo en cuenta las circunstancias, muchas personas no se dan cuenta de que estos
animales suelen sufrir, o quieren salvarlos. La idea es encomiable. Sin embargo, hay que
recordar que estas prácticas se apoyan con cada compra, aunque ésta se haya hecho por
compasión y amor a los animales.

En el capitalismo, la demanda determina en gran medida la oferta. Si ahora imaginamos

que ya nadie compraría animales de dudosas granjas de cría en masa o de las clásicas tiendas
de animales, este modelo de negocio dejaría de ser rentable y los criadores y las tiendas de
animales se verían obligados a cambiar su forma de tratarlos. O bien el comercio masivo
de animales se extinguiría lentamente o las empresas tendrían que mejorar masivamente
sus prácticas para volver a generar demanda. Por lo tanto, está en el poder de cada uno de
los amantes de los animales mejorar el destino de los animales que nazcan en el futuro.

Ahora la cuestión es dónde conseguir conejos y otras mascotas con la conciencia tranquila.
Las mejores opciones son los refugios de animales, por un lado, y los hogares de
acogida/rescate, por otro. Tanto los refugios como las casas de acogida tienen muchos
animales no deseados o abandonados por sus anteriores dueños. Por lo tanto, lo más lógico
y sensato es ofrecer primero a estos animales un nuevo y bonito hogar. Los criadores serios
también son una posibilidad, pero mucha gente piensa que tiene más sentido dar primero
una nueva oportunidad a los animales existentes (en refugios y casas de acogida) en lugar
de criar más y más animales, una cierta cantidad de los cuales acaban de nuevo en
estaciones de emergencia y refugios.

En los refugios de animales y en las casas de acogida, se suelen encontrar animales algo
mayores o adultos. Pero también hay animales jóvenes que provienen de apareamientos no
deseados y que luego fueron abandonados. O fueron regalados arbitrariamente por Navidad,
pero finalmente no fueron deseados. Algunos de estos animales son bastante fáciles de
cuidar, otros son un poco más difíciles; lo que a menudo se debe también al hecho de que
muchos animales en los refugios de animales y estaciones de emergencia han
experimentado poco o ningún amor en el pasado.

Especialmente para los principiantes, los hogares de acogida son en muchos casos
preferibles a los refugios de animales, porque los hogares de acogida a menudo pueden
ofrecer un mejor asesoramiento y también atención posterior que los refugios de animales.
Los refugios se ocupan principalmente de los perros y los gatos, por lo que los
conocimientos sobre los conejos son a veces bastante limitados, aunque, por supuesto, esto
no se aplica a todos los refugios. Los hogares de acogida, en cambio, están dirigidos por
personas que suelen tener años de experiencia en el cuidado de las especies en cuestión.
Muchos hogares de acogida se centran en una especie en particular o al menos en algunas
especies diferentes. Por lo tanto, los operadores de estos hogares de acogida suelen ser muy
buenos contactos que están encantados de ofrecer ayuda y asesoramiento, lo que resulta
especialmente ventajoso para los recién llegados.

Los criadores serios también son una alternativa adecuada, pero deben distinguirse
estrictamente de los criadores puros. Los criadores serios conocen muy bien a sus animales,
conocen los pedigríes, tienen profundos conocimientos en biología y genética. Esto no se
aplica a los criadores puros, porque a menudo juntan los animales sin un plan bien pensado
y luego venden los gatitos sin ocuparse del futuro hogar.

Por otra parte, no hay que olvidar que, además de la compra de los conejos y del
equipamiento inicial, también hay gastos de funcionamiento, por ejemplo, de heno, lecho y
comida. También debes asegurarte de tener siempre suficiente dinero por si un conejo
enferma y tiene que ir al veterinario. Los costes veterinarios pueden ser bastante elevados
y se acumulan rápidamente si, por ejemplo, el conejo necesita una operación.
© Esi Grünhagen Fee Loona
 Género y grupo

Lo más importante de antemano: los principiantes deberían, por favor, no criar animales y
tampoco correr el riesgo de que los animales puedan reproducirse involuntariamente. La
cría debe reservarse a personas muy experimentadas que puedan recurrir a años de
experiencia y tengan amplios conocimientos de genética.

En la actualidad existen varias constelaciones de grupos, algunas más y otras menos

adecuadas para los recién llegados.

Por supuesto, un conejo macho debe ser castrado antes de convivir con una hembra para
evitar que la pareja se reproduzca.

En principio, un conejo nunca debería estar solo, ya que los conejos son animales
extremadamente sociales. Necesitan al menos un compañero de la misma especie para vivir
una vida feliz. Si un conejo se mantiene solo, se producirán trastornos de comportamiento
y a menudo, por desgracia, depresión, inmunodeficiencia debida a la soledad, a menudo
muerte prematura, etc. A algunas personas les gusta tener un conejo solo, ya que entonces
el animal se aferra al humano como único "cuidador", pero esto no es en absoluto apropiado
para la especie. ¿Cómo nos sentiríamos si sólo tuviéramos conejos como amigos y no se
nos permitiera buscar el contacto con otro ser humano?
 © Angela Vampy 24

Incluso los conejos de más edad son, en la mayoría de los casos, fácilmente socializables y
pueden ser socializados con otros conejos, ya que los conejos son, en general, animales
bastante pacíficos, especialmente cuando viven en pareja con un compañero del sexo
opuesto (es decir, cuando un macho castrado vive con una hembra). Al socializar a los
conejos, en la mayoría de los casos hay muchos menos problemas que con otras especies,
como las chinchillas, que suelen ser más difíciles de socializar.

Por lo tanto, los conejos deben mantenerse al menos en parejas; la constelación más popular
y menos complicada es mantener a un neutro con una hembra, ya que la experiencia
demuestra que hay menos conflictos entre machos y hembras que entre dos machos o dos
hembras. Sí, por supuesto que también hay muchos casos en los que dos hombres o dos
mujeres se llevan muy bien entre sí, pero en las constelaciones del mismo sexo hay más
disputas en general que en las parejas del sexo opuesto. Especialmente durante la pubertad,
las parejas del mismo sexo tienen disputas más frecuentes y a veces extremas. La pubertad
en los conejos dura entre el sexto y el décimo mes de vida.

Incluso un grupo de tres puede recomendarse a un principiante con la conciencia tranquila.

Si quiere tener un grupo de cuatro o más conejos, es aconsejable que primero adquiera
experiencia en la tenencia de conejos, porque es más probable que se produzcan disputas
en un grupo más grande. Si ya tiene mucha experiencia con conejos y decide mantener un
grupo más grande, es aconsejable mantener un número par de miembros del grupo (por
ejemplo, dos machos castrados con dos hembras o tres machos castrados con tres hembras),
ya que la experiencia ha demostrado que esto funciona más armoniosamente que un número
impar de conejos.

Sin embargo, estas son sólo directrices basadas en la experiencia general y no son en
absoluto aplicables a todos los grupos, porque cada conejo tiene su propio carácter y
personalidad. No todos los conejos se llevan bien con todos los demás; lo más seguro es
que los conejos se conozcan desde una edad temprana, aunque incluso en este caso
(especialmente durante la pubertad) a veces pueden producirse discusiones acaloradas. Es
un poco comparable a nosotros los humanos: Tampoco nos llevamos bien con todas las
personas. Lo mismo ocurre con los conejos, algunos se quieren idolátricamente, otros se
llevan bien y otros simplemente no se soportan, por razones que a veces ni siquiera son
obvias para nosotros. Además, hay conejos que se sienten muy cómodos en un grupo grande
y conejos que prefieren vivir con un solo amigo. Algunos conejos son muy activos y están
llenos de energía, mientras que otros necesitan mucho descanso y pueden sentirse molestos
por compañeros demasiado activos.
Por lo tanto, el tamaño y la composición del grupo adecuados para el propietario respectivo
es una decisión individual y siempre depende del espacio que el futuro propietario pueda
proporcionar a los conejos y de las parejas o grupos posiblemente ya existentes que estén
disponibles.

Además, es importante mencionar que no todas las castraciones son iguales: existe la
"castración temprana" por un lado y la "castración normal" por otro. La castración temprana
se realiza antes de que el macho sea fértil, entre otras cosas para que pueda permanecer más
tiempo con su madre o en su grupo actual. Dado que el macho aún no es fértil en este
momento, se permite que el animal vuelva inmediatamente con su madre y el resto del
grupo. Además, la esterilización temprana se considera más fácil que la esterilización
normal y la experiencia demuestra que hay menos complicaciones.

La castración normal puede tener lugar en cualquier momento, pero, por supuesto, si es
posible, no debería realizarse en animales especialmente viejos o enfermos. La
esterilización suele ser una operación bastante sencilla y rutinaria, pero -como toda
operación- está asociada al estrés y a un riesgo residual. Después de una castración normal,
el macho sigue siendo fértil durante algún tiempo, ya que todavía hay espermatozoides en
la vesícula seminal, que sólo se descomponen gradualmente.

Además, debemos mencionar brevemente la combinación de un conejo y una cobaya, ya

que esta composición ha sido muy popular durante muchos años. La combinación de un
conejo y una cobaya va bien en muchos casos (¡aparentemente!), ya que ambos animales
no suelen ser excepcionalmente agresivos, pero es todo menos apropiado para la especie.
No todos los animales son iguales, porque los conejos y las cobayas no hablan el mismo
idioma y no pueden comunicarse (correctamente) entre sí. Esta composición no es mejor
que mantenerlas individualmente.
Ambas especies animales son seres sociales que necesitan al menos un amigo de su misma
especie (!) para llevar una vida feliz. De todos modos, esta composición no tiene sentido,
ya que, si consigues dos animales, puedes elegir dos conejos o dos cobayas (en lugar de
una combinación de ambos). Sin embargo, a menudo se ven conejos y cobayas conviviendo
pacíficamente en un grupo grande, lo que no supone un problema en la mayoría de los casos,
siempre que no haya agresiones entre los animales y que cada especie tenga también
compañeros de la misma especie.

Sin embargo, el hecho de que los conejos que conviven en un grupo tengan la misma raza,
el mismo tamaño o las mismas orejas (orejas caídas frente a orejas paradas) no influye en
que los conejos se lleven bien. Mucho más importante, como ya se ha explicado, es que los
personajes encajen entre sí. La edad también es de importancia secundaria, aunque hay que
mencionar que preferiblemente deberían convivir conejos de aproximadamente la misma
edad. Si, por ejemplo, pones a un conejo muy viejo junto a un animal joven, en el que el
animal joven sigue siendo muy (hiper)activo y el animal viejo ya necesita mucho descanso,
esto puede dar lugar a problemas, ya que el animal viejo puede molestarse rápidamente por
el brío del animal joven y el animal joven podría aburrirse si el animal viejo no quiere jugar
(más).
© K Nyaka
 El hogar de los conejos

Los conejos necesitan mucho espacio y al menos un amigo de la misma especie. Se

acabaron los días en los que los conejos se mantenían solos en una pequeña jaula.
¡Afortunadamente! Mientras tanto, el conocimiento sobre la tenencia adecuada de conejos
se está extendiendo cada vez más, pero, por desgracia, todavía persisten muchos mitos sobre
la tenencia de conejos y se siguen enseñando formas anticuadas de tenencia a los nuevos
propietarios, hasta ahora ignorantes, especialmente por parte de las grandes empresas de
suministro de mascotas.

Dado que la mayoría de la gente tiene a sus conejos en el interior o en el exterior, nos
centraremos en el alojamiento en el interior y sólo tocaremos el alojamiento en el exterior
de pasada. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los conejos quieren y necesitan
moverse mucho. Nadie quiere estar confinado en un área pequeña, ni siquiera los conejos,
que por naturaleza tienen un gran deseo de moverse, corriendo mucho y a menudo, saltando,
enganchándose, etc. Por lo tanto, los conejos deben disponer de un recinto lo
suficientemente grande que incluya ejercicio regular, aunque muchos propietarios también
practican el alojamiento libre, en el que los conejos pueden moverse libremente por todo (o
casi todo) el piso y tienen un lugar de retiro y su aseo en un lugar específico. Que esto sea
una opción para el respectivo propietario es siempre una decisión individual y también debe
realizarse una evaluación de riesgos, ya que, por supuesto, no debe haber peligros en forma
de otros animales domésticos (perros, gatos), escaleras u otras posibilidades de caída, etc.
Todo el apartamento debe estar libre para los conejos. Además, toda la casa debe ser a
prueba de conejos. Por lo tanto, la mayoría de la gente opta por mantenerlos en un recinto
con ejercicio regular bajo supervisión.
Si las condiciones de vida lo permiten, los conejos también pueden disponer de una sala
completa en la que puedan moverse libremente. Sin embargo, empezaremos por el tipo de
vivienda más común: Mantenerlos en un recinto.

Las recomendaciones sobre el espacio mínimo que deben tener los conejos varían de un
país a otro. En Alemania, por ejemplo, las directrices de la TVT, que significa Tierärztliche
Vereinigung für Tierschutz (Asociación Veterinaria para el Bienestar Animal), son las más
importantes. No se trata de una ley en sí misma, pero dado que la Ley de Bienestar Animal
estipula que los animales de compañía deben estar alojados de forma adecuada a su especie
y que hay que tener en cuenta su deseo de desplazarse, a menudo se consultan en los
tribunales las recomendaciones de la Asociación Veterinaria para el Bienestar Animal.

Un espacio suficiente es esencial para la salud mental y física. En recintos demasiado

pequeños, pueden producirse peleas con más frecuencia porque los animales no pueden
apartarse unos de otros, los animales son más propensos a la obesidad porque no pueden
moverse lo suficiente, a veces desarrollan depresión debido a la falta de espacio y mucho
más.

Las recomendaciones para los conejos están escritas en el folleto nº 131.5 de la Asociación
Veterinaria para el Bienestar Animal. En la página 4 del folleto nº 131.5 se indica que los
conejos deben disponer de al menos seis a ocho metros cuadrados. Esto se aplica a dos
conejos. Por cada conejo adicional, deben añadirse de dos a tres metros cuadrados. Según
la TVT, un grupo de cuatro conejos, por ejemplo, debe disponer de al menos diez metros
cuadrados de espacio. Parece mucho y lo es: diez metros cuadrados pueden ser una pequeña
habitación para conejos. No obstante, es importante no ignorar estas recomendaciones
mínimas, ya que la falta de espacio y de ejercicio puede provocar enfermedades graves y
también depresión. Para muchas personas, mantener a los animales en libertad es, por tanto,
más fácil, y también más agradable, porque así se puede convivir "adecuadamente" con los
animales. Por supuesto, los conejos siguen necesitando un refugio con escondites, un aseo
y un lugar para comer.

El recinto también puede construirse en dos plantas, para que los conejos tengan aún más
espacio a su disposición. El requisito previo para ello es, por supuesto, que los animales no
puedan caerse en ningún sitio y lesionarse.

Si construyes tu propio recinto, también debes asegurarte de que el suelo está protegido y
de que no se puede filtrar orina, etc. Si el cerramiento es de madera, hay que tener especial
cuidado de que la madera no se pudra ni se enmohezca por la humedad o similares. Por ello,
el liner para estanques es especialmente popular para el aislamiento, ya que es muy
impermeable y al mismo tiempo no es demasiado caro. Además, se puede cortar fácilmente
a medida, según la cantidad de liner para estanques que necesite y la forma.

Dado que los conejos tienen una gran necesidad de cavar, también hay que ofrecerles una
caja de madriguera con mucha arena, así como mucha paja y heno, para que los conejos
puedan satisfacer su necesidad de construir nidos o madrigueras. Lo ideal es que la arena
de la caja de la madriguera esté apilada a una altura mínima de medio metro. La caja de
madriguera se puede montar muy fácilmente - todo lo que necesitas es una caja alta, por
ejemplo, de plástico duro, que los conejos no deben roer, si no, cajas de madera o materiales
similares son, por supuesto, también adecuados. Algunos propietarios también rellenan la
caja con tierra, pero por razones higiénicas yo preferiría arena: lo mejor es la arena de juego
fina convencional o la arena para pájaros. Para añadir un poco de variedad, la caja se puede
aderezar con heno, paja, papel, papel de cocina, trozos de tela, etc.
 © Marzena P.

Para el sustrato del recinto de los conejos se suele utilizar un lecho normal para animales
pequeños, que se puede encontrar en cualquier tienda de animales. El lecho normal de los
animales pequeños (virutas de madera blanda, por ejemplo, de pino o abeto) es muy
absorbente y ofrece a los animales una superficie bastante blanda. Sin embargo, a menudo
se utiliza arena de coco, por ejemplo, ya que también es muy absorbente, pero es importante
comprobar si los conejos se la comen. La arena de coco ingerida puede causar graves
obstrucciones. El lecho de cáñamo también es bastante popular, ya que está completamente
libre de polvo, pero suele tener una menor capacidad de absorción que el lecho
convencional para animales pequeños. Si desea utilizar pellets de madera, que son
realmente muy buenos para absorber la orina y ligar los olores, debe asegurarse
absolutamente de que se utilice otro lecho blando sobre los pellets de madera, porque los
pellets de madera no son nada agradables para las patas de los conejos. Además, la ropa de
cama no debe contener ningún aroma, sino que debe ser muy natural.
Además, los conejos necesitan suficientes escondites. Muchos conejos también se
acurrucan entre sí si se llevan especialmente bien, pero no siempre es así. Aunque a algunos
conejos les gusta acurrucarse unos con otros, cada uno de ellos debe tener al menos un
escondite para poder apartarse de los demás cuando necesiten descansar.

Por lo tanto, cada conejo debe tener al menos una conejera para que puedan apartarse unos
de otros y descansar cuando lo deseen. Los conejos tienen una jerarquía. Por lo tanto, no se
repartirán estrictamente las casas entre ellos, sino que cambiarán de lugar a menudo, aunque
puede ocurrir que un conejo de mayor rango expulse a otro animal de una determinada casa
porque quiere relajarse allí él mismo -entonces el animal de menor rango debe hacer sitio-.

También se pueden ofrecer otros retiros, por ejemplo, ¡las hamacas suelen ser muy
populares! Apenas hay límites a su imaginación, siempre que los materiales no sean tóxicos
y sean seguros para los animales.

También se pueden ofrecer muchas cosas diferentes a los conejos para mantenerlos
ocupados; también se puede ser un poco creativo. Por ejemplo, a los conejos les encanta
correr por los túneles y explorar nuevos objetos. Algunos ejemplos:

- Puentes de sauce

- Ramas de árboles no tóxicos (por ejemplo, manzanos, abedules, hayas o avellanos)

- Túneles y tubos de cartón, corcho, madera no tratada, etc.

- Juguetes de inteligencia

- Juguetes con comida (por ejemplo, bolas de comida)

Las opiniones difieren sobre la cuestión de si los comederos son necesarios. Pocos conejos
dejan la comida en el cuenco y la sacan igualmente antes de comerla. No utilizo cuencos
de alimentación y en su lugar distribuyo la comida en la jaula. Sin embargo, los conejos
deben tener siempre acceso a agua potable fresca, aunque la mayoría de los conejos no
beben mucho (o nada) de todos modos si son alimentados con una dieta apropiada para su
especie. En la naturaleza, los conejos obtienen sus necesidades de líquidos casi por
completo de los alimentos que consumen, es decir, hierba, hojas, hierbas, etc. Si los conejos
reciben pellets u otro tipo de alimento seco, esto no se corresponde con la dieta en la
naturaleza, por supuesto, y los animales tienen que beber (mucha) agua adicional para evitar
la deshidratación. Pero incluso con una dieta natural apropiada para la especie, siempre
debe haber agua potable fresca disponible para que los conejos puedan servirse de ella si lo
desean.

Hay un viejo debate al respecto: ¿qué es mejor, las botellas o los cuencos para beber?

Personalmente, sólo ofrezco cuencos y lo recomiendo. A primera vista, un biberón puede

parecer más higiénico porque el agua de la botella no entra en contacto con la basura, la
comida o similares. Sin embargo, según mi experiencia, los cuencos son más higiénicos
que los biberones, ya que son mucho más fáciles de limpiar. Un cuenco es fácil de enjuagar,
se puede llegar a todos los rincones y la limpieza con agua con vinagre (¡antibacteriana!)
también es un juego de niños.

Todos los cuencos deben ser de cerámica o de un material similar para evitar que se
mastiquen. Deben evitarse los cuencos de plástico. Además, los cuencos de cerámica son
más estables y no se vuelcan con facilidad.

En cambio, en las botellas para beber pueden crecer todo tipo de gérmenes, e incluso algas.
La limpieza es más difícil y se necesita un cepillo especial para llegar a las esquinas. La
limpieza de la tetina también es un obstáculo, ya que suele ser el lugar donde se forman la
mayoría de los depósitos. Especialmente la pequeña bola de los bebederos de tetina es
difícil de alcanzar o de limpiar satisfactoriamente.

Algunos propietarios de conejos ofrecen ambas opciones y primero observan si los

animales prefieren el biberón o el cuenco. En cualquier caso, el bebedero debe limpiarse a
diario y debe ofrecerse agua fresca todos los días.

La posibilidad de utilizar el agua del grifo para este fin suele variar de un país a otro e
incluso de una región a otra, ya que la calidad del agua del grifo depende de muchos factores.
Si el agua del grifo es de buena calidad y no contiene cloro, también puede utilizarse para
los conejos; de lo contrario, es mejor utilizar agua embotellada.

Los lametones de sal, por otro lado, son completamente innecesarios y a menudo hacen más
daño que bien, ya que el exceso de sal puede suponer un esfuerzo extremo para los riñones.
En algunos casos, se produce un "exceso de oferta" de cloruro de sodio, que en el peor de
los casos puede llegar a provocar una insuficiencia renal.

Ningún animal necesita un lametón de sal, porque en una dieta apropiada para su especie
los animales obtienen las sales necesarias y otros minerales y vitaminas de todos modos. A
menudo se sobreestima la cantidad de sal que necesita un animal (o un ser humano), porque
las cantidades necesarias son bastante pequeñas y pueden cubrirse fácilmente con una dieta
adecuada a la especie. Las hierbas deliciosas son especialmente adecuadas para ello.

Tampoco es posible controlar qué conejo utiliza el lametón de sal con qué frecuencia y con
qué intensidad; si sólo lo lame de vez en cuando, esto no supone un gran problema, pero
algunos animales mordisquean las piedras y arrancan trozos demasiado grandes. En
combinación con el hecho de que los nutrientes necesarios son proporcionados por una
dieta saludable de todos modos, es mejor dejar de lado los lametones de sal.

Sin embargo, los conejos necesitan tener acceso al heno las 24 horas del día, y sólo debería
haber excepciones si los conejos tienen acceso a la hierba fresca las 24 horas del día, porque
el heno es hierba seca y es la base de toda su dieta. Pero lo veremos con más detalle en otro
capítulo.

También es importante que el recinto de los conejos esté en un lugar protegido y seguro:
no debe haber corrientes de aire y también hay que evitar la luz solar directa.

Los conejos pueden llegar a ser bastante domésticos con un poco de adiestramiento, lo que
significa que mantenerlos suele ser un poco menos complicado que mantener cobayas, por
ejemplo, que esparcen sus excrementos por todas partes, no porque sean animales poco
higiénicos, sino porque las cobayas apenas pueden controlar si se les cae una caca. Por lo
tanto, suelen orinar y defecar donde se sienten más cómodos (en el lugar donde duermen o
mientras se alimentan), e incluso pierden una caca mientras caminan. Los conejos están
más educados en este sentido, ya que incluso ellos pueden tener algún percance de vez en
cuando, pero se acostumbran bastante bien a su bandeja sanitaria, sobre todo si está forrada
con un lecho suave y acogedor y si se les enseña dónde deben hacer los excrementos y el
pis. Para ello, puedes recoger los excrementos del recinto y la ropa de cama húmeda y
ponerlos en el retrete para que los conejos aprendan a dónde pertenece la "basura". También
puede ofrecer dos retretes para que varios conejos puedan ir al baño al mismo tiempo.
© Robert Balog Bergadder
 El régimen alimenticio

Ya lo hemos comentado brevemente antes: los animales se dividen en carnívoros,

herbívoros (a los que pertenecen casi el 90% de los mamíferos) y omnívoros. Dentro de
estos, a menudo hay otras especializaciones, por ejemplo, los insectívoros pertenecen a los
carnívoros y los comedores de hojas a los herbívoros.

Los conejos son herbívoros puros cuya dieta natural se basa en gran medida en las hojas.
Además de las hojas, también comen hierbas, hierbas silvestres y similares. Nuestro
objetivo es replicar la dieta natural lo más posible también en nuestras mascotas. Dato
curioso: La dieta de los populares conejos y cobayas es muy parecida y ambas especies se
alimentan tanto de hojas como de hierbas, pero en la naturaleza los conejos se alimentan
sobre todo de hojas mientras que las cobayas lo hacen de hierbas. Sin embargo, ambos son
esenciales para ambos animales.

Me gustaría señalar de antemano que ya he publicado un libro especial de nutrición ("Bunny

Tummy - Alimento apropiado para los conejos"). En unas 110 páginas se habla de la
alimentación adecuada a cada especie y se profundiza en la alimentación vegetal. El tema
de la nutrición es muy complejo, pero también es lo más importante para que los conejos
tengan una vida larga y saludable. En este capítulo veremos la dieta, pero para una
información más detallada le remito a la guía mencionada anteriormente.

Como ya se ha mencionado, los conejos en la naturaleza se alimentan principalmente de

hojas, hierba y hierbas silvestres. Por eso es tan importante que el heno esté disponible para
los conejos las 24 horas del día, porque el heno no es más que hierba seca (a menudo
enriquecida con hierbas o flores secas). Si vives en una región en la que todavía hace
bastante calor en invierno, puedes ofrecer hierba fresca, hojas frescas y hierbas silvestres
frescas a tus animales durante todo el año, pero para la mayoría de nosotros este no es el
caso, así que el heno es un "sustituto" del alimento básico del conejo.

Es muy importante que los conejos coman a menudo alimentos con alto contenido en fibra
cruda y que se mastiquen muy bien. Los dientes del conejo están en constante crecimiento
-a diferencia de los de los humanos- y deben estar bien desgastados por la masticación. En
el pasado, a menudo se asumía que el desgaste de los dientes se producía por la alimentación
con alimentos duros, por lo que a muchos conejos se les daba pan duro y similares en esa
época. Sin embargo, esto es cualquier cosa menos saludable, ya que este alimento se
ablanda rápidamente en la boca, no necesita ser bien masticado y suele ser pesado en el
estómago. Es mejor que los conejos coman muchos alimentos crudos ricos en fibra y bajos
en calorías. Esto se debe a que el desgaste de los dientes tiene lugar a través de la
masticación intensiva, en la que los dientes se rozan entre sí. Si los conejos no tienen
suficiente para masticar, corren el riesgo de sufrir problemas dentales.

Sin embargo, hay que recordar siempre que la digestión de los conejos es mucho más
sensible que la de los humanos, lo que significa que cualquier alimento nuevo debe
administrarse lentamente al principio para que el cuerpo se acostumbre a él.

Si hace suficiente calor y ofrece a sus conejos hierba fresca, es posible que apenas noten el
heno en ese momento, porque el heno es sólo hierba seca. Por ello, muchos conejos
prefieren elegir la variedad fresca. No obstante, el heno debe ofrecerse siempre y estar
disponible de forma gratuita las 24 horas del día.
También hay que tener en cuenta que los conejos suelen elegir los mejores tallos del heno.
Es normal que los conejos no se coman todo el heno proporcionado. Se les debe permitir
elegir los tallos más valiosos y dejar el resto. Por lo tanto, debe proporcionar heno nuevo
todos los días, incluso si el heno viejo del día anterior no se ha comido (completamente).
En ningún caso hay que "obligar" a los animales a comer todo el heno antes de reponerlo.
El heno debe almacenarse siempre en un lugar seco. No debe entrar en contacto con la
humedad. También debe almacenarse en un lugar oscuro; por ejemplo, una caja de madera,
cajas de cartón o bolsas de tela son ideales para el almacenamiento, ya que el heno puede
seguir "respirando".

Si quieres buscar comida fresca para tus conejos en un bosque cercano, a lo largo de los
caminos del campo o lugares similares, debes asegurarte de que no se ha rociado con
raticida o sustancias similares. Esto también es importante si, por ejemplo, se abastece de
alimentos del huerto de un familiar o amigo. Además, no se deben recoger alimentos en
carreteras con mucho tráfico o similares, ya que la contaminación de los gases de escape es
naturalmente alta aquí.

Los conejos también disfrutan de sabrosas hierbas silvestres que aportan todo tipo de
vitaminas y minerales diferentes. Puedes encontrar más información sobre cada una de las
hierbas en mi guía especial de nutrición. Las siguientes hierbas silvestres son muy
adecuadas para alimentar a sus animales:

- Diente de León

- Ortigas

- Margaritas

- Trébol

- Hierba de los pantanos

- Manzanilla

- Paja de la cama

- Alazán

- Berros
 - Hierba de San Juan

- Milenrama

- La pamplina

- Veza de pájaro

Por supuesto, esta lista no es exhaustiva, sino que sólo contiene ejemplos.
Las hierbas de cocina también pueden alimentarse con placer, por ejemplo:

- Basilio

- Perejil (no a las mujeres embarazadas)

- eneldo

- cilantro

- Mejorana

- orégano

- Menta

- Sage

- Tomillo

Sin embargo, también hay plantas que no deben ser alimentadas en ninguna circunstancia.
Algunas plantas son incluso mortales, tanto para los conejos como para los seres humanos,
como el azafrán de los prados y el lirio de los valles. Otras plantas venenosas son los
helechos, los lirios, la adelfa, la belladona, etc. Por lo tanto, si encuentra una planta nueva
que no se menciona en las listas, investigue siempre si es comestible.

A muchos conejos también les gusta comer las hojas de los árboles. Por ejemplo, las hojas
de haya, abedul y avellano suelen ser especialmente populares. También son adecuadas las
hojas de manzano, albaricoquero, peral, cerezo, melocotonero y muchas más. Es un mito
común que las hojas de los árboles frutales no deben alimentarse porque contienen ácido
prúsico. Sin embargo, se trata de un mito que ha sido refutado muchas veces (por ejemplo,
por el Dr. Kupper de la Universidad de Zúrich), pero que lamentablemente sigue circulando.
La amigdalina sólo está contenida en las semillas/huesos de las respectivas frutas, por
ejemplo, en las semillas de la cereza y la ciruela. No se encuentra amigdalina en los propios
frutos, ni en las ramitas u hojas. Por tanto, pueden ofrecerse sin problemas. (La amigdalina
es un glucósido cianogénico que descompone el ácido prúsico en presencia de agua y de la
mezcla enzimática emulsina).

Sin embargo, incluso aquí hay algunas especies de árboles que son venenosas para los
conejos: por ejemplo, el boj, el tejo, el saúco, la magnolia y otros.

Las verduras de hoja también son muy adecuadas para alimentar a sus conejos,
especialmente muchos tipos de lechuga. Las lechugas amargas son especialmente
saludables, ya que son las que ofrecen más nutrientes. Las variedades de lechuga, como la
lechuga iceberg o la lechuga de cabeza, tampoco son perjudiciales y pueden consumirse si
se quiere, pero ofrecen poco valor añadido y contienen muchos nitratos. Por lo tanto, el
dinero que se paga por las verduras puede invertirse mejor en las siguientes lechugas:

- Escarola

- achicoria

- Frisée

- Achicoria

- lechuga romana

- Lollo rosso

- Canónigos
Los supermercados y los mercados semanales también pueden proporcionar a menudo
forraje verde gratuito o barato que es perfecto para el consumo, pero que no suele ser
utilizado por los humanos. Entre ellas se encuentran:

- Hojas de coliflor

- Hojas de rábano

- hojas de apio

Ahora llegamos a un tema algo controvertido: ¡la col! Mucha gente demoniza la col porque
es (supuestamente) flatulenta. Sin embargo, esto sólo es cierto si algunos otros puntos de la
dieta no son correctos. Si se alimenta a los conejos con comida fresca y heno de forma
adecuada a su especie, la alimentación con coles tampoco supone ningún problema y es
muy adecuada para los inviernos fríos.

Sin embargo, la col puede provocar gases si se le da al mismo tiempo pellets o comida seca
industrial. Este alimento no forma parte de la dieta natural de los conejos, ya que su
alimentación se basa en alimentos frescos que se mastican bien y a fondo. Este no es el caso
de los pellets y de los alimentos secos industriales, sobre todo si también hay aditivos poco
saludables como melaza, subproductos vegetales, cereales, etc. en este alimento. Nada de
esto es saludable o apropiado para los conejos.

Si se alimenta con col, debe introducirse lentamente, como cualquier otro alimento nuevo.
Si la alimentación cambia demasiado rápido, siempre pueden producirse problemas
digestivos porque la digestión del conejo no ha tenido tiempo suficiente para adaptarse al
nuevo alimento. Por lo tanto, lo mismo se aplica a la col: aliméntela lentamente durante
varios días. Por ejemplo, el primer día puede ofrecer un trozo del tamaño de una uña, al día
siguiente un trozo del tamaño de un dedo, al día siguiente una hoja, y así sucesivamente.
Siempre y cuando, por supuesto, sus conejos respondan bien a la nueva comida.
Hay algunas coles que tienen un contenido bastante elevado de hidratos de carbono de alto
peso molecular, por lo que deben administrarse con moderación. Estas coles pueden
favorecer los gases si se comen en cantidades excesivas y/o si un conejo en particular tiene
un sistema digestivo sensible. Estas coles también tienen un alto contenido en fibra que liga
el agua, otra razón por la que deben consumirse con moderación. Se trata de las coles de
Bruselas, la lombarda, la col blanca y la col de Milán.

Las siguientes coles son maravillosas para alimentar a los conejos:

- Col rizada (el líder absoluto entre las coles y es increíblemente saludable para los
conejos y los humanos)

- Colinabo

- Coliflor

- Brócoli

- Col china

- Pak Choi

Muchas otras verduras pueden complementar la dieta de sus conejos. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que las plantas de hoja son el mejor alimento para los conejos y que todo lo
demás debe darse en segundo lugar. Por ejemplo, las hortalizas tuberosas tienen bastantes
calorías en comparación, por lo que deben utilizarse con moderación (por ejemplo, las
zanahorias, aunque muchos conejos famosos siempre pican una zanahoria). La fruta
también tiene muchas calorías debido a su alto contenido en azúcar, aunque la fruta no es
insana. Por lo tanto, la fruta es mejor utilizarla como un tentempié entre comidas o como
una golosina.
Ejemplos de otras verduras saludables (por favor, como alimento complementario, no
como alimento principal):

- Hinojo (alivia el estómago)

- Pimiento (sin el tallo verde)

- Tomate (sin el tallo verde)

- Zanahoria (preferiblemente con el verde de la zanahoria)

- Espinacas (no mucho debido al ácido oxálico)

- Pepino (especialmente en verano, una gran fuente de agua)

Ejemplos de fruta (no mucha, por favor, más bien una golosina):

- Manzana

- pera

- Fresa (especialmente buenas: las hojas verdes)

- Frambuesa

- Sandía (muy buena en verano; también las partes verdes o blancas)

- Melocotón (sin hueso)

- Uva (también los tallos)

 Comportamiento típico

El comportamiento de los conejos a veces difiere considerablemente del comportamiento

de otros animales o de los seres humanos. Por lo tanto, muchos gestos y sonidos suelen ser
malinterpretados. A continuación, se presenta un breve resumen de los comportamientos
más comunes de un conejo para evitar interpretaciones erróneas en el futuro e interpretar el
comportamiento correctamente.

Comer excrementos:

Es bastante normal que los conejos se coman sus propias heces de vez en cuando. Se trata
de las llamadas heces apendiculares. Como en el caso de los humanos, la comida del conejo
pasa de la boca al estómago y luego al intestino delgado. Pero el conejo tiene otra estación:
el apéndice. Aquí es donde se utilizan las vitaminas y los nutrientes. Las heces de la
apendicitis suelen ser ingeridas por los conejos (y otras especies), lo cual es normal y
saludable. Sólo debe preocuparse si el conejo come muchas heces. Esto puede ser una señal
de que no está obteniendo suficientes nutrientes de su dieta y necesita "obtenerlos" de otra
parte. O el conejo tiene una mayor necesidad debido a una enfermedad.

Montar, saltar:

Un grupo de conejos tiene una jerarquía: sólo uno puede ser el jefe y los siguientes conejos
también forman una jerarquía, al menos mientras ésta sea clara. En la naturaleza, muchos
conejos viven en grupos bastante grandes, por lo que también existe una jerarquía, pero no
demasiado rígida, pero en los recintos domésticos suele haber grupos mucho más pequeños
o parejas que conviven, por lo que los animales pueden recordar fácilmente la jerarquía.
Cuando un animal se sube encima de otro, no siempre tiene que ver con la reproducción u
otras necesidades: las hembras también se suben unas encima de otras para saber quién es
el animal de mayor rango. Si un conejo se sube a la espalda o al trasero de otro conejo, esto
se nota: Estoy más alto en la jerarquía que tú. Esto puede ser a veces difícil de entender
para los humanos, pero para los conejos (y muchas especies relacionadas) es perfectamente
normal. Los humanos no deben interferir (a no ser que se trate de mordiscos), porque hay
que dejar que los conejos decidan por sí mismos quién manda.

Agresión contra otros conejos:

No todos los conejos se llevan bien entre sí, al igual que no todas las personas se llevan
bien. A veces es una cuestión de suerte (o más bien: de mala suerte). Si se adoptan varios
conejos juntos que hayan convivido antes, este riesgo se minimiza, por supuesto, aunque
siempre se puede llegar a discutir. Además, si los animales han vivido juntos desde una
edad temprana, hay menos riesgo de agresión porque los animales se conocen desde hace
tiempo y están acostumbrados unos a otros. Por lo tanto, si se quiere socializar, debe
observarse bien. En general, sin embargo, los conejos son animales bastante pacíficos.
Además, también es posible que la agresividad se deba a una sensación general de malestar,
por ejemplo, porque el animal está enfermo. Todos lo sabemos: si nos sentimos mal y/o con
dolor, solemos estar también más sensibles y solemos perder los nervios más rápidamente.
Lo mismo ocurre con los conejos.

Secreción repentina, a menudo acompañada de pérdida de apetito:

El animal puede estar enfermo y con dolor. Debe consultarse a un veterinario competente
si se produce un cambio negativo repentino en el comportamiento. Muchos animales, como
el conejo, tratan de ocultar el dolor y la enfermedad al principio para no parecer débiles.
Esto se debe a su naturaleza.

Gimoteo:

Los conejos emiten sonidos, pero no utilizan tantos sonidos diferentes como otros animales.
Las cobayas, por ejemplo, que también son mascotas muy populares, tienen una variedad
mucho mayor de sonidos con los que se comunican entre sí. Por eso a los conejos y cobayas
les cuesta "hablar" entre ellos. Pero ahora pasemos a los chillidos: Los chillidos se oyen
principalmente en los animales jóvenes que llaman a su madre. Los animales adultos rara
vez gimen, pero a veces lo hacen cuando se sienten incómodos o asustados.

Siseo, siseo:

Estos sonidos suelen ser muy claros incluso para un humano: el conejo se siente amenazado
o está descontento. Quiere que le dejen en paz y tener su tranquilidad.

Gruñendo:

Los animales que se aparean se gruñen cuando están listos para aparecer. No se suele gruñir
a los humanos, ya que sería un comportamiento antinatural. Sin embargo, se puede observar
que los conejos que tienen que vivir en confinamiento solitario gruñen ocasionalmente a su
dueño, porque no hay ningún otro conejo en la vida solitaria del animal y, por tanto, el
conejo debe considerar al humano como un cuidador.

Rechinar los dientes:

El rechinar de dientes puede tener dos razones, que no podrían ser más diferentes: por un
lado, el conejo podría tener dolor. Pero, por otro lado, los conejos a veces rechinan los
dientes cuando se sienten cómodos y relajados.

Estando quieto y recto, "congelado":

El conejo ha percibido algo, posiblemente un peligro, tal vez un sonido u olor desconocido.
El animal está alerta y analiza la situación. Por lo general, primero huye para evitar un
posible peligro, pero si no hay posibilidad de escapar, se congela y suele levantar las orejas.

Póngase de pie sobre sus patas traseras:

Cuando un conejo se pone de pie sobre sus patas traseras, está especialmente alerta y quiere
explorar su entorno "desde arriba" para tener una mejor visión. Sin embargo, los conejos
también utilizan este gesto para pedir algo a sus dueños: por ejemplo, una golosina.

Golpear el suelo con las patas traseras:

Dar golpecitos con las patas traseras es un gesto muy conocido de los conejos y se utiliza
en caso de peligro para alertar a otros conejos de un enemigo o similar. Por eso los conejos
a veces golpean el suelo cuando se sienten solos o asustados. Se cree que el golpeteo
también puede servir para aliviar el estrés, ya que el factor de estrés es alto en las situaciones
mencionadas y se ha observado que incluso las hembras que se aparean a veces golpean,
aunque no tengan miedo, por lo que probablemente también sirve para aliviar el estrés.

Cavar, escarbar:

Cavar y excavar es un comportamiento natural de los conejos, ya que en la naturaleza suelen

cavar largos túneles. Por supuesto, esto no es posible en los conejos domésticos; sin
embargo, los conejos domésticos también deberían tener la posibilidad de seguir su instinto
de excavación. Por este motivo, se recomienda proporcionar a los conejos al menos una
caja de madriguera.

Aseo mutuo:

Es natural que los conejos se acicalen mutuamente: demuestran su afecto y refuerzan su

vínculo. A menudo se observa que los conejos se acicalan mutuamente la cara y alrededor
de las orejas; esto es una especie de prueba de amor en muchas especies.
 Socialización

La socialización puede ser necesaria debido a muchos acontecimientos, por ejemplo,

cuando un grupo o una pareja se juntan al principio de la tenencia y no pueden obtenerse
de una sola fuente, o cuando un conejo lamentablemente fallece y un nuevo conejo debe
mudarse. En comparación con otras especies, la mayoría de las socializaciones de conejos
suelen ser bastante pacíficas si se siguen algunas reglas. Tenga en cuenta lo siguiente
cuando socialice a los conejos:

1. tierra neutra

Por favor, no ponga simplemente al nuevo conejo en el recinto, ya que esto suele
sobrecargar tanto al nuevo conejo como al viejo (o: a los viejos conejos) y a menudo
conduce a peleas porque el cambio es demasiado brusco. La socialización debe realizarse
siempre en un terreno neutral, ya sea en un recinto separado, en el suelo del salón cubierto
con mantas o similar. De este modo, no sólo el nuevo conejo tiene que enfrentarse a una
situación desconocida, sino que también los viejos conejos se encuentran en un terreno
nuevo y no suelen actuar de forma tan dominante como cuando un intruso se encuentra de
repente en su propio territorio. La socialización en el territorio puede dar lugar a feroces
peleas, en las que los conejos llegan a pelearse a muerte.

2. salud

La socialización es siempre estresante, por lo que sólo debe permitirse a los conejos sanos.
También hay que asegurarse de que el nuevo conejo no tiene ninguna enfermedad que
pueda traer. Por lo tanto, es aconsejable tomar una muestra fecal de todos los animales antes
de la socialización; y, en el mejor de los casos, también debería determinarse el estado de
E. Cuniculi en la sangre de todos los animales.

3. tiempo y paciencia
No es posible decir en general cuánto tiempo durará una socialización. Con algunos conejos
va muy rápido, se llevan bien enseguida y también pueden aclarar el orden de prioridades
sin complicaciones. Con otros se tarda más, encontrar una solución lleva tiempo y quizás
algunos conejos también son muy tímidos. Esto es siempre una cuestión de carácter y
depende de cómo encajen los caracteres de los conejos individuales. No es raro que la
socialización dure unos días o incluso semanas; sólo entonces deben volver a su "territorio
normal". No se debe separar a los animales por la noche, ya que esto puede retrasar el
proceso de socialización, por ejemplo, si los animales tienen que "empezar de nuevo"
después.

4. espacio y escondites suficientes

Los conejos no deben estar apiñados, pero es importante que puedan marcar su propio ritmo
y también apartarse unos de otros si es necesario. Por este motivo, también es necesaria al
menos una casa (o un refugio similar) por conejo para que los animales puedan retirarse.
Lo ideal es que estas casas tengan dos entradas, ya que, si entra otro conejo, se evita una
refriega y el animal puede utilizar la otra salida. Aunque algunas personas recomiendan no
utilizar los escondites para que los animales se vean obligados a luchar entre sí, yo no lo
recomiendo. Los conejos son animales huidizos y entran en pánico si no hay un escondite
cerca. Una socialización ya es bastante estresante, así que al menos hay que dar a los
animales el tiempo que necesitan y permitirles retirarse de vez en cuando.

5. alimentos y agua

En cualquier caso, los conejos deben recibir abundante comida y agua. Lo mejor es
distribuir la comida en varios lugares para que no haya posibilidad de peleas adicionales.
La comida sirve de distracción ocasional, de "descanso" y también puede reforzar el vínculo
cuando los animales comen juntos. Al fin y al cabo, la comida te hace feliz (no sólo a los
humanos, sino también a los conejos). Cuanto mejor se conozcan los conejos, más probable
será que se sienten juntos al comer.
6. perseverar

No es aconsejable separar a los conejos y volver a juntarlos más a menudo, ya que esto
simplemente ralentizará el proceso. Además, las constantes idas y venidas son aún más
estresantes para los animales. Por lo tanto, si es posible, la socialización debe ser
ininterrumpida desde el principio hasta el final y al final todos los conejos pueden pasar al
recinto juntos (siempre que no haya mordiscos sangrientos, cuñas, etc.).

7. sólo intervenir si hay mordiscos/flujo de sangre o algo similar

Este punto es bastante difícil para mucha gente, porque uno siente pena por los conejos -
especialmente por el conejo inferior. Pero sólo debes intervenir en caso de emergencia,
cuando los animales se estén mordiendo con fuerza o incluso haya sangre. Mientras los
animales se comporten con normalidad -es decir, que corran unos detrás de otros, se
persigan, se monten- no debes intervenir, ya que esto sólo prolonga el proceso
innecesariamente. Los animales vuelven a empezar cuando se juntan de nuevo, y esto es
aún más agotador. Es perfectamente natural que estos animales tengan una jerarquía, por lo
que no debemos antropomorfizarlos. Seguramente los conejos se pondrán frente a frente
con el castañeteo de los dientes, levantarán sus cabecitas, saltarán para demostrarse que son
fuertes. Probablemente se montarán el uno al otro, sobre todo por detrás, a veces por el lado
o por delante. Todo esto es normal y necesario para saber qué conejo debe estar arriba o
abajo en la jerarquía. Sin embargo, si los conejos se muerden entre sí, si hay sangre o algo
similar, el humano debe intervenir.

8. el traslado al recinto "correcto"

Después de muchas persecuciones, cabalgatas, etc., la jerarquía acabará siendo clara. El

conejo inferior señalará al nuevo "jefe" que se somete tumbándose y dejando que el conejo
dominante lo monte y/o lo acicale de nuevo. Con el tiempo se acercarán cada vez más, por
ejemplo, sentándose uno al lado del otro mientras se alimentan. Cuando los conejos se
lleven bien, podrán pasar a su recinto "real", juntos. Sin embargo, la socialización en terreno
neutral debería durar al menos 4-5 días, aunque parezca que ya se ha completado. Es
aconsejable limpiar a fondo el recinto antes y utilizar textiles o lechos frescos. También es
una buena idea mover los recintos de un lado a otro para que todo esté bien fresco.

9. intentos posteriores de cambiar el orden de precedencia

Aunque el orden de precedencia es inicialmente fijo, esto no significa que nunca pueda
cambiar. Hay conejos que intenta n subir de rango, por lo que puede haber peleas,
persecuciones y escaladas más adelante. A veces tienen éxito y la clasificación cambia. Sin
embargo, esto es bastante raro y los turnos sólo suelen repetirse cuando, por ejemplo, muere
un conejo.
© Alex S. Goodlynx
 Posibles enfermedades

Todas las personas y animales pueden enfermar. Algunos enferman más a menudo, otros
menos. Por supuesto, los animales como los conejos no son inmunes a la enfermedad, y la
gravedad va desde "muy leve" hasta "potencialmente mortal". Sin embargo, la frecuencia
y la gravedad de las enfermedades de un conejo también dependen en gran medida de la
forma en que se mantenga al animal y de su alimentación.

Al igual que en el caso de los humanos, la prevención de las enfermedades es lo más

importante: un conejo que se mantiene de forma adecuada a su especie, que tiene suficiente
espacio y ejercicio, cuyas necesidades están cubiertas y que recibe una dieta equilibrada y
saludable, probablemente no enfermará con demasiada frecuencia.

Por supuesto, incluso con una cría perfecta, pueden aparecer ciertas enfermedades, por
ejemplo, por herencia (a menudo por prácticas de cría cuestionables; ¡genética!) o por pura
mala suerte. Sin embargo, la inmensa mayoría de las enfermedades de los animales son
causadas por el propietario del animal, no intencionadamente, sino por simple
desconocimiento de las condiciones óptimas de cría.

Los errores más comunes en términos de cría y nutrición incluyen, por ejemplo...

... Piensos industriales con alto contenido calórico, poco alimento fresco;

... demasiado poco ejercicio (por ejemplo, por falta de espacio);

... Estrés (por ejemplo, debido a la falta de armonía en el grupo, a peleas, a que los humanos
manejen al animal con demasiada brusquedad, etc.);

... Miedo y soledad (los conejos son animales sociales);

... Deshidratación (falta de agua potable; falta de alimentos frescos).

No todo requiere una visita al veterinario. Una visita al veterinario siempre es estresante
porque el conejo es sacado de su entorno familiar y tiene que enfrentarse a una situación
muy estresante y agotadora que a veces puede durar varias horas, incluido el viaje.

No obstante, desaconsejo el autotratamiento y la automedicación por razones de

responsabilidad. Especialmente en el caso de los principiantes, pueden producirse juicios
erróneos y tratamientos equivocados, ya que todavía no tienen mucha experiencia con los
conejos. Por ello, señalo que las enfermedades deben ser siempre reconocidas y tratadas
profesionalmente por un veterinario competente.

Cuando elijas un veterinario, asegúrate de que tiene experiencia con conejos. Esto debería
ser una necesidad absoluta. De todos modos, un veterinario de confianza sólo tratará a un
conejo si está seguro de hacerlo basándose en su experiencia y puede ayudar al animal
profesionalmente.

Por supuesto, el propietario debe estar sensibilizado para reconocer las enfermedades. Los
que conocen a su animal se dan cuenta rápidamente de que algo va mal y de que el animal
cambia. No todos los pequeños cambios tienen que ser un signo de enfermedad, pero los
siguientes signos suelen indicar una enfermedad - especialmente si se producen en una
combinación ...

... Pérdida de apetito, rechazo a comer;

... Diarrea;

... agresividad e irritabilidad repentinas (a menudo un signo de dolor);

... movimientos antinaturales;

... cambios en la forma, el color y/o la consistencia de las heces;

... Pérdida de placer en el movimiento;

... Cambios en los ojos (llorosos, vidriosos o similares).

Aunque una enfermedad es un caso para el veterinario, el propietario debe conocer

básicamente las diferentes enfermedades. Por lo tanto, a continuación, examinaremos más
de cerca algunas enfermedades de los conejos.

Por desgracia, hay enfermedades específicas de los conejos que son muy graves y pueden
matar a cientos de animales muy rápidamente en las granjas de conejos, por ejemplo. Sin
embargo, estas enfermedades también pueden afectar a las mascotas. Por un lado, se trata
de la mixomatosis (también llamada "peste de los conejos") y, por otro, de la RHD (también
llamada "peste de China"). Al igual que con las vacunas para los humanos, hay defensores
de la vacunación y detractores de esta. Mientras tanto, en algunos países se han formado
"campos" bastante rabiosos a favor y en contra. Por supuesto, al igual que en el caso de los
humanos, la vacunación siempre conlleva ciertos riesgos, pero al final depende de si las
ventajas o desventajas superan a los inconvenientes. En mi opinión, las ventajas de la
vacunación superan los inconvenientes en el caso de las epidemias de conejos mencionadas,
también porque las epidemias de conejos son enfermedades que casi siempre conducen a la
muerte en caso de infestación. En algunas casas de vacaciones y alojamientos similares
para conejos, sólo se aceptan conejos vacunados.

Sin embargo, hay que decir que no todas las vacunas están autorizadas en todos los países
y que las recomendaciones veterinarias pueden variar de un país a otro y, a veces, de una
región a otra; por lo tanto, asegúrese de consultar a su veterinario sobre las vacunas contra
la mixomatosis y la RHD y obtenga un asesoramiento competente. También es importante
tener en cuenta los intervalos entre las vacunas; un veterinario competente le aconsejará al
respecto con todo detalle.
- Mixomatosis:

La mixomatosis puede transmitirse por muchas vías diferentes, por lo que incluso con una
higiene cuidadosa no es imposible que esta enfermedad infecciosa aparezca, ya que las vías
de infección son a través de los seres humanos y otros animales, así como a través de los
alimentos y los insectos. Especialmente la transmisión a través de insectos apenas puede
controlarse y los patógenos pueden ser transmitidos por pulgas de conejo, moscas y
mosquitos. La mixomatosis es provocada por el virus de la viruela. No sólo los conejos que
se crían en el exterior están en peligro, sino también los que viven en el interior, sobre todo
porque las moscas y los mosquitos se cuelan en las casas durante los meses de verano. En
la mayoría de los casos, la enfermedad es mortal (incluso si se trata), por lo que abogó por
la vacunación; si se actúa inmediatamente, la vacunación de emergencia puede salvar la
vida del conejo, pero el riesgo sigue siendo muy alto.

Los síntomas incluyen, por ejemplo, la formación de mixomas (nódulos), conjuntivitis,

mucosidad en el tracto respiratorio e hinchazón de las membranas mucosas (por ejemplo,
ojos, área genital).

- RHD:

La abreviatura "RHD" significa "Enfermedad Hemorrágica del Conejo" y es un calicivirus

que sólo afecta a conejos y liebres. Al igual que la mixomatosis, la RHD también es mortal
en la mayoría de los casos. Las vías de contagio también son similares, ya que la RHD no
sólo se transmite de conejo a conejo, sino que desgraciadamente también lo hace a través
de los insectos y la comida, por lo que también aconsejo la vacunación en este caso para
proteger de forma fiable a los animales -incluso con la mejor higiene y precaución-, ya que
desgraciadamente todavía no existe ningún medicamento eficaz contra la RHD; por este
motivo, la protección preventiva mediante la vacunación es la más segura. La RHD suele
provocar la muerte del animal infectado con mayor rapidez que la mixomatosis.

Los síntomas difieren de los de la mixomatosis: los síntomas comunes en la enfermedad de

la RHD son, por ejemplo, trastornos de la coagulación de la sangre y secreción de sangre
por varios orificios, así como diarrea con sangre, pero también calambres, fiebre y
dificultades respiratorias.

- RHD2:

Como su nombre indica, la RHD2 (enfermedad hemorrágica del conejo 2) es una variante
de la infección vírica RHD ya explicada. Esta nueva variante se identificó por primera vez
en 2013 y desde entonces se ha extendido desde Francia por todo el mundo.
Desgraciadamente, esta variante también conduce a la muerte del conejo infectado en casi
todos los casos.

La RHD es una enfermedad desagradable y casi siempre mortal, pero la RHD2, por
desgracia, ataca de forma aún más brutal. La RHD2 provoca daños aún más graves en el
organismo del conejo y, cuando éste se infecta, la muerte se produce en muchos casos en
pocas horas. A menudo se ha observado que no se pueden detectar signos de enfermedad
con el RHD2 porque esta variante del virus mata al conejo muy rápidamente.

Otra diferencia importante con respecto a la variante original de la RHD es que no hay
hemorragias - anteriormente explicamos que en la enfermedad RHD la sangre sale por los
orificios. En el caso de la RHD2, a veces hay fiebre y apatía, por ejemplo, pero estos
síntomas también pueden ser desencadenados por otras enfermedades, razón por la cual la
RHD2 no suele identificarse a tiempo, también porque los conejos enfermos mueren muy
rápidamente. También por estas razones, la vacunación es muy recomendable.

A continuación, analizamos las tres enfermedades actuales de los conejos contra las que se
puede vacunar. Veamos ahora algunas enfermedades más comunes.

- Diarrea

La diarrea puede tener diferentes causas. En los conejos, no sólo se habla de diarrea cuando
las heces son acuosas, sino también cuando la forma y/o la consistencia de las heces ya han
cambiado significativamente. Los excrementos sanos son uniformemente redondos. La
consistencia es firme y casi seca. La diarrea también debilita al animal, de modo que el
conejo está cansado, no parece tan activo como antes y/o consume menos comida y agua.
También pueden producirse ojos llorosos y pérdida de peso.

La diarrea debe tomarse muy en serio porque el animal puede deshidratarse rápidamente.
Especialmente si el conejo se niega a comer y si la diarrea dura más de un día, hay que
tomar medidas urgentes (veterinario). El punto más importante es proporcionar al conejo
más líquidos: si no bebe lo suficiente, hay que darle alimentos ricos en líquidos.

Las causas más comunes de la diarrea son:

1. un cambio de alimentación demasiado rápido - cualquier cambio de alimentación debe

hacerse lentamente. No ofrezca a su conejo demasiada cantidad de un nuevo alimento al
principio, sino que aumente las porciones lentamente. Esto es especialmente cierto en el
caso de los alimentos frescos que el conejo aún no ha experimentado.

2. Alimentos enmohecidos o en proceso de fermentación - Por este motivo, siempre hay

que comprobar el alimento antes de alimentarlo para asegurarse de que no presenta signos
de moho. Además, los restos de comida deben retirarse diariamente del recinto.

3. infestación por lombrices u otros parásitos - a menudo se pueden ver pequeños gusanos
en los excrementos a simple vista, pero los excrementos siempre deben ser examinados y
analizados por un veterinario si se sospecha de una infestación por parásitos.
4. Plantas venenosas o piezas de plástico - Si el conejo entra en contacto con plantas
venenosas en el hogar y las roe, puede provocar síntomas de envenenamiento, a menudo
acompañados de diarrea. Lo mismo ocurre con el roce de piezas de plástico.

Estrés - Si el conejo está expuesto a situaciones de estrés, el animal puede estar sometido a
una enorme tensión psicológica. Una psique maltratada puede afectar a la salud física y a
menudo se manifiesta con problemas digestivos, generalmente diarrea.

- Resfriados

Los resfriados deben tomarse muy en serio en los conejos. Sus pequeños cuerpos no son
tan robustos como los de los humanos, por ejemplo, de modo que un resfriado puede derivar
muy rápidamente en una peligrosa neumonía, que en el peor de los casos puede ser mortal.
Por lo tanto, un resfriado debe ser contrarrestado muy rápidamente, ya que el agravamiento
suele ocurrir mucho más rápido que en los humanos. Los síntomas son los mismos que en
todos los mamíferos: Los resfriados se manifiestan con estornudos, secreción nasal, ojos
llorosos, aliento ruidoso y otros síntomas similares de resfriado. Para evitar los resfriados,
hay que evitar por completo las corrientes de aire. El conejo tampoco debe estar expuesto
a grandes fluctuaciones de temperatura. No obstante, siempre hay que asegurarse de que la
habitación esté bien ventilada. El estrés o la falta de higiene también pueden favorecer los
resfriados. La transmisión de patógenos suele producirse a través de los humanos, por lo
que hay que tener mucho cuidado de no infectar a los conejos cuando uno mismo está
resfriado. Por supuesto, un sistema inmunitario débil también favorece la aparición de una
enfermedad, al igual que en el caso de los humanos. Esta es otra de las razones por las que
es tan importante una dieta sana y variada, rica en vitaminas, y hacer suficiente ejercicio.

- Enfermedades fúngicas

Cuando un conejo tiene una enfermedad fúngica, suelen aparecer zonas redondas sin pelo
en el cuerpo. La piel suele ser escamosa o presentar costras. Las infecciones fúngicas
también pueden ir acompañadas únicamente de la caída del cabello, o pueden aparecer
manchas escamosas en las orejas, los ojos o similares. Las infecciones por hongos pueden
estar causadas por una mala higiene y la falta de circulación de aire, pero muchos animales
también sufren una infección por hongos que tiene causas psicológicas. Esto puede deberse
a un exceso de estrés, ansiedad, soledad u otros sentimientos negativos, por ejemplo. La
mala salud mental también debilita el sistema inmunitario, lo que también puede provocar
infecciones por hongos. Para el profano, suele ser difícil distinguir entre un hongo, un ácaro
o algo similar. Por lo tanto, una visita al veterinario es esencial. Tenga en cuenta también
que los hongos son contagiosos y pueden transmitirse tanto a los humanos como a otros
animales de compañía. Por lo tanto, la higiene es la máxima prioridad también aquí.

- Tumores

Incluso los conejos mejor cuidados y más felices pueden desarrollar un tumor; incluso con
la mejor salud y una excelente higiene, es posible que un animal desarrolle un tumor. Por
lo tanto, el cuidado preventivo es extremadamente importante. Debe palpar completamente
a sus conejos a intervalos regulares y buscar zonas endurecidas. Si notas una mancha
inusualmente dura bajo la piel o un pequeño bulto duro, debes acudir al veterinario para
que lo revise. También puede ser necesario extirpar un tumor quirúrgicamente; esto lo
decidirá el veterinario.

- Abscesos

Los abscesos pueden confundirse fácilmente con tumores, especialmente si el absceso se

siente duro. Sin embargo, a diferencia de los tumores, los abscesos son acumulaciones de
pus causadas por bacterias. Al igual que un tumor, un absceso puede aparecer en cualquier
parte del cuerpo. En la mayoría de los casos, los abscesos están causados por lesiones
externas, como heridas por mordedura o cortes con objetos afilados, ramas puntiagudas o
similares. Las bacterias pueden entrar en el cuerpo a través de la herida abierta y causar un
absceso infeccioso. Incluso si el animal se rasca con frecuencia y de forma intensa, puede
desarrollarse un absceso a partir de estas pequeñas lesiones cutáneas. Esta es otra razón por
la que es importante palpar regularmente al conejo y buscar zonas duras o agrandadas en el
cuerpo. El veterinario evaluará si se trata de un tumor o de un absceso (o de un simple
crecimiento graso (lipoma)). No todos los abscesos deben tratarse quirúrgicamente; siempre
se trata de una decisión individualizada. En cualquier caso, es importante que el pus se
drene correctamente para que el absceso no se rompa y pueda provocar una intoxicación
sanguínea.

- Golpe de calor

En general, los conejos se sienten incómodos a temperaturas superiores a los 25 °C y el

golpe de calor puede ser ya inminente si esta alta temperatura persiste durante un periodo
prolongado; puede ser muy peligroso a temperaturas superiores a los 28 °C. Por lo tanto,
una temperatura ambiente normal (20°C o incluso más fría) es ideal para los conejos.
Especialmente cuando se tienen conejos en el exterior, esto puede ser difícil de asegurar
dependiendo de la región. Además, los conejos nunca deben estar expuestos a la luz solar
directa, al menos si no pueden apartarse del sol en cualquier momento en cuanto se calienten
demasiado. Por favor, asegúrese siempre de que los conejos no pasen demasiado calor. Si
el conejo sufre un golpe de calor, a veces se desmaya o sufre una dificultad respiratoria.
Esto no debería ocurrir en primer lugar. La respiración lateral superficial o el letargo
también pueden ser signos de insolación. Es importante recordar que los conejos apenas
son capaces de enfriar su cuerpo por sí mismos y, por tanto, son mucho más sensibles que
los humanos (o incluso los perros, porque éstos pueden jadear). Los conejos no pueden
jadear ni sudar; sólo son capaces de desprender un poco de calor a través de las orejas, pero
esto no suele ser suficiente. Además, el pelaje retiene el calor corporal. Por lo tanto, los
conejos no deben ser expuestos a altas temperaturas en primer lugar y siempre debe haber
suficientes lugares para refrescarse - de lo contrario, un golpe de calor puede conducir muy
rápidamente a la insuficiencia circulatoria, que puede causar que el conejo se desmaye y,
en el peor de los casos, incluso muera.
- Dientes mal alineados (maloclusión)

La maloclusión puede ser congénita o hereditaria, pero también puede estar causada por
una mala alimentación (poca comida cruda, poca fibra, poca masticación, etc.). A medida
que los dientes siguen creciendo, tienen que desgastarse una y otra vez al masticar, pero
esto es a veces más difícil con las maloclusiones. Los animales afectados suelen rechazar
la comida, a veces babean, a veces se producen infecciones en la cavidad bucal. Por
supuesto, éstas no se desarrollan de un día para otro, sino a lo largo de muchas semanas o
meses. Por lo tanto, se recomienda revisar los dientes aproximadamente una vez a la semana.
Durante este chequeo, los animales también pueden ser palpados directamente para detectar
posibles tumores/abscesos y otras anomalías. Si hay signos de problemas dentales, se debe
consultar a un veterinario competente lo antes posible.

- Parásitos

Los parásitos son bastante comunes en los conejos. Hay que distinguir entre endoparásitos
y ectoparásitos.

Los productos reproductivos de los endoparásitos se excretan con las heces del conejo. Por
lo tanto, se encuentran dentro de los conejos. Los ectoparásitos, en cambio, se encuentran
dentro o sobre la piel del animal. También pueden "excavar" en la piel. Pero ¿cómo se
produce una infestación parasitaria en primer lugar si los conejos se mantienen como
mascotas aisladas en el hogar y no tienen contacto directo con otros animales o con el
entorno fuera de la casa?

Hay una transmisión directa o indirecta de los parásitos. Los animales infectados pueden
transmitir los parásitos a los demás animales sin necesidad de una estación intermedia, por
ejemplo, a través del contacto físico o de las heces de los conejos enfermos. Por otro lado,
los parásitos también pueden introducirse en el grupo a través de objetos o alimentos. Los
parásitos pueden llegar del exterior al interior en los zapatos, pueden estar en las manos,
pueden ser transmitidos por las moscas y otros insectos. El riesgo puede reducirse con una
buena higiene, pero nunca eliminarse por completo.

En caso de infestación parasitaria, es importante examinar y tratar a todos los animales del
grupo. No todos los animales infestados por parásitos muestran síntomas externos. Al igual
que ocurre con los seres humanos, el sistema inmunitario de los conejos es bastante variable
y algunos animales son más susceptibles, especialmente los más sensibles y que se estresan
con facilidad. Es muy probable que todo el grupo esté afectado por los parásitos, aunque
no todos los animales desarrollen síntomas. Sin embargo, si sólo se tratan los conejos con
síntomas externos, los parásitos presentes en los conejos sanos no se eliminarán y podrían
volver a transmitirse fácilmente.

Por lo tanto, es esencial que los parásitos sean tratados por un veterinario competente. Podrá
identificar claramente el tipo de parásito e iniciar los métodos de tratamiento adecuados. A
continuación, vamos a echar un breve vistazo a algunos de los parásitos más comunes.

1. las tenías pertenecen a los endoparásitos. La tenía vive en el tracto digestivo de los
conejos y suele provocar una pérdida de peso (a veces extrema) y trastornos digestivos
como estreñimiento o diarrea. Las tenías suelen transmitirse a los conejos a través de
huéspedes intermedios, como los ácaros o las pulgas.

2. los ácaros del pelo pertenecen a los ectoparásitos. En caso de infestación, los conejos
suelen sufrir picores y a veces también caspa. El picor se produce principalmente en la zona
de la cabeza y en la espalda.

3. Los ácaros del folículo piloso también pertenecen a los ectoparásitos. Debido a la
infestación por ácaros del folículo piloso, los animales suelen perder pelo o pelaje y la piel
suele oscurecerse; especialmente en la zona de la cabeza y el lomo. Los ácaros del folículo
piloso son extremadamente pequeños y, por tanto, no pueden verse sin un microscopio.

4. La coccidiosis (endoparásitos) se da con mayor frecuencia en animales jóvenes, o

también en animales viejos e inmunodeprimidos. Los animales suelen sufrir diarrea y
perder mucho peso. La diarrea hace que el cuerpo se seque rápidamente, lo que en el peor
de los casos puede llevar a la muerte del animal. Al tratarse de endoparásitos, es obligatorio
un examen fecal. El veterinario tratará entonces la infestación con la medicación adecuada.

5 los ácaros de la sarna, como todos los ácaros, son ectoparásitos. En el caso de una
infestación por ácaros de la picazón, el picor que sufren los animales es extremadamente
intenso. El rascado frecuente y excesivo suele provocar graves heridas en el cuerpo.
También se observan con frecuencia manchas de calvicie en el pelaje. Los ácaros de la
sarna se encuentran sobre todo en otros animales, por lo que estos parásitos suelen ser
transmitidos a los conejos por otros animales domésticos.

Como precaución, se recomienda pesar a cada conejo aproximadamente una vez a la

semana, comprobar los dientes y palpar brevemente todo el cuerpo para detectar cualquier
zona inusual.
© Juli Reichel
 Preguntas frecuentes

¿Debo mantener a mis conejos en el interior? ¿No puedo dejarlos fuera?

Sí, puedes hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos puntos más.

1. Las dimensiones mínimas, de las que ya hemos hablado en el capítulo "Recintos", deben
garantizarse en cualquier caso también en los alojamientos exteriores. Por lo tanto, los
conejos no deben mantenerse en conejeras pequeñas, que a menudo se ofrecen en el
comercio para su mantenimiento en el exterior. Las cabañas disponibles en el mercado son
casi todas demasiado pequeñas. Sin embargo, se puede integrar una conejera en el recinto.
2. El recinto debe estar asegurado por todos los lados, no sólo por el lateral, sino también
por arriba y por abajo. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, las aves de rapiña podrían
divisar los conejos desde arriba y arrebatarlos. ¡No se puede ver tan rápido! El recinto
también debe estar completamente asegurado desde abajo, de lo contrario, las martas, por
ejemplo, pueden escarbar bajo la rejilla. (Ejemplo: alambre de pajarera, placas de hormigón
lavadas - un depredador no debe poder morderlas). También hay que tener en cuenta que a
los propios conejos les gusta naturalmente cavar y que existe la posibilidad de que puedan
cavar un pasaje subterráneo hacia el exterior. Por ello, muchos propietarios utilizan losas
de pavimentación o similares.

3. los conejos que han estado viviendo en el interior y que van a ser trasladados al exterior
no deben ser sometidos a un choque de temperaturas frías. Por lo tanto, es aconsejable
acostumbrar a los conejos a la vida al aire libre en los meses más cálidos, para que se
acostumbren a los cambios de temperatura paso a paso, a medida que se enfría un poco el
día.

4. en caso de viento y lluvia, el recinto debe estar protegido con lonas o similares, a menos
que los conejos vivan permanentemente en una zona protegida, como un cenador
transformado. Si tiene un recinto exterior, debe haber al menos un refugio para que los
conejos puedan refugiarse allí del viento y del clima. Las mencionadas conejeras de las
tiendas son adecuadas para ello, pero también las casetas de juego para niños o similares.
5. Los conejos necesitan mucho espacio, por supuesto, pero el refugio mencionado no debe
ser demasiado grande para que no se enfríen demasiado. Un refugio de medio metro
cuadrado es suficiente para que dos conejos puedan calentarlo juntos.

6. en las estaciones frías, el recinto debe limpiarse con especial frecuencia para evitar el
moho.

7. en verano, los conejos deben estar protegidos del sol abrasador y debe haber suficientes
lugares con sombra. Sin embargo, ¡el calor no debe acumularse en el recinto!

8. Como no se puede controlar la temperatura exterior, hay que ofrecer a los conejos más
refrigeración en verano (por ejemplo, paquetes de refrigeración, baños de agua poco
profundos, etc.).

Mantener a los conejos en el exterior requiere mucho más tiempo que mantenerlos en el
interior, debe planificarse bien y controlarse a diario.
 © Hans

¿Tengo que duchar o bañar a mis conejos?

No, esto no es necesario. Sus conejos se asean solos y se limpian a fondo. El baño sólo
supondría un estrés innecesario para los animales y, además, existe el riesgo de que se
resfríen. Por supuesto, es diferente si el conejo está muy sucio en una zona determinada,
por ejemplo, si ha tenido una diarrea severa (¡¡veterinario!!) y el ano está muy sucio y
pegajoso o si las patas están muy sucias. En este caso, sin embargo, no hay que bañar a todo
el animal, sino sólo la zona o zonas afectadas con un producto natural y sin perfume. A
veces también es adecuado el champú para bebés sin aditivos químicos.
¿Debo alimentar también a mis conejos con semillas?

Las semillas o el alimento seco en general no deben constituir la mayor parte de la dieta,
sino que sólo deben complementarla, si es que lo hacen. La dieta natural de los conejos
sigue siendo verde (y heno), pero algunas semillas pueden complementar bien la dieta. Por
ejemplo, las pipas de girasol engordan poco, ya que son muy ricas en grasa, pero son
fantásticas como golosina, ya que mantienen la piel bonita y flexible y evitan la
deshidratación, por ejemplo. Pequeñas cantidades de las siguientes semillas oleaginosas
(ejemplos) también son adecuadas como golosinas o alimento complementario:

- Semillas de ortiga

- Semillas de hinojo

- anís

- Linaza

- Comino negro

- Semillas de sésamo

¿Cuándo son más activos los conejos?

Los conejos no están vinculados a una hora determinada del día, pero a menudo se observa
que estos animales son especialmente activos al amanecer y al atardecer. Por lo tanto, se
cuentan entre los animales crepusculares.

¿Por qué mis conejos duermen tan poco?

Probablemente sólo te lo parezca a ti. Los conejos no duermen durante un largo periodo de
tiempo (como hacemos los humanos), sino que pasan de estar despiertos a estar dormidos
con mucha más frecuencia.
Además, los conejos no siempre duermen con los ojos cerrados. A veces están abiertos o
sólo medio cerrados. Sólo cuando un conejo se siente completamente seguro y no percibe
ningún peligro, cierra los ojos por completo. Pero esto también depende del día.

¿Cuántas horas al día duermen en total?

Los conejos, como ya se ha dicho, no duermen muchas horas seguidas. Esto se debe, por
ejemplo, a que, como animales de presa, siempre tienen que estar en guardia. Aunque no
estén expuestos al peligro en nuestros hogares, son y siguen siendo animales voladores que
conservan sus instintos. Por lo tanto, los conejos distribuyen sus breves siestas a lo largo de
todo el día y la noche, y a menudo hacen hasta 30 siestas distintas en total. Si se suman
todas las siestas cortas, la mayoría de los conejos duermen entre ocho y doce horas al día.

¿Qué edad tenía el conejo más viejo del mundo?

El conejo más viejo probablemente vivió hasta los 18 años. A lo largo de los años ha habido
algunos récords muy antiguos entre los conejos; los más destacados son:

1. Do era un conejo de la raza americana "Jersey Wooly". Vivía con su cuidador en Nueva
Jersey, Estados Unidos, y murió a los 17 años (1996-2013).

2. Mick era un conejo Agouti que vivía en Illinois, Estados Unidos. Cumplió dieciséis años
en 2019 y posteriormente recibió una entrada en el Libro Guinness de los Récords.

3. Flopsy cumplió unos majestuosos 18 años y 10 meses. Vivía en Australia, pero (a

diferencia de los dos conejos anteriores) era un conejo salvaje que fue capturado en 1964 y
luego mantenido como mascota.

¿Puedo tener a mis conejos en una jaula si hacen ejercicio diario?

No, por favor, no. Por desgracia, las jaulas comerciales son demasiado pequeñas y los
conejos deberían tener siempre la oportunidad de hacer ejercicio, y no sólo cuando los
humanos lo permiten. Por supuesto, las jaulas convencionales pueden integrarse en el
recinto o servir de aseo, pero nunca deben ser el espacio vital principal de los conejos.
Además, como ya se ha mencionado, los conejos no duermen continuamente por la noche
(como hacemos los humanos), sino que también necesitan la oportunidad de moverse
ampliamente por la noche.

© Vi Jakob
 Aviso legal

Este libro está protegido por derechos de autor. Queda prohibida la reproducción por parte
de terceros. Se prohíbe el uso o la distribución por parte de terceros no autorizados en
cualquier medio impreso, audiovisual, de audio o de otro tipo. Todos los derechos son
propiedad del autor.

Autor: Alina Daria Djavidrad

Contacto: Wahlerstraße 1, 40472 Düsseldorf, Alemania.

2022 Alina Daria Djavidrad

1ª edición (2022)
© Celine Martin CJMM