¿QUE ES UN INVERNADERO?

 
 

Es una construcción agrícola de estructura metálica, usada para el cultivo y/o

protección de plantas, con cubierta de película plástica traslucida que no
permite el paso de la lluvia al interior y que tiene por objetivo reproducir o
simular las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y
desarrollo de las plantas cultivadas establecidas en su interior, con cierta
independencia del medio exterior y cuyas dimensiones posibilitan el trabajo
de las personas en el interior. Los invernaderos pueden contar con un
cerramiento total de plástico en la parte superior y malla en los laterales.
Norma Mexicana para el Diseño y Construcción de Invernaderos. (NMX-E-255-CNCP-2008)

 
 
Clasificación de los Invernaderos:
Clase A: Estructuras de Invernaderos unitarios o en batería.
Clase B: Estructuras tipo Casa-Sombra y Macro túneles.
En ambos tipos el período mínimo de vida útil de la estructura es de 10 Años.
 
 

 
 

Materiales empleados en las estructuras.

 
 
Los materiales de las estructuras deben ser económicos, ligeros, resistentes y
esbeltos; deben formar estructuras poco voluminosas, a fin de evitar sombras
de las mismas sobre las plantas, de fácil construcción, mantenimiento y
 conservación, modificables y adaptables al crecimiento y expansión futura de
estructuras, sobre todo cuando se planean ensamblar en batería.
 
 
 Anclas para cimentación, columnas, arcos, flechas, largueros y refuerzos:
De perfil tubular cuadrado o redondo de acero galvanizado a base de una
capa G-90 por ambas caras. Metalizado a base de Zinc en la costura de la
soldadura. Diferentes secciones.
 Canalones y perfil sujetador. Lámina de acero galvanizado a base de
una capa G-90 por ambas caras, varios calibres.
 Cable. De acero galvanizado capa G-90, varias medidas.
 Alambres. De acero bajo carbón galvanizado G-90 varios calibres.
  Resorte sujetador o lambre zig zag. De acero de alto carbón
galvanizado.
  Tornillería. Galvanizada alta resistencia G-5 varias medidas.
Cabe mencionar que se debe utilizar concreto con resistencia f’c=150
Kg./cm2 para la fabricación de las bases donde se ahogarán las anclas y
columnas para cimentarlas.
 
 

Ventilación.
 
 
Para que se dé una ventilación efectiva, es recomendable que el área de ventilas sea
aproximadamente igual del 15% al 30% del área del piso ocupado por la nave de
invernadero. El nivel de enfriamiento es mejorado cuando las cortinas de las paredes
laterales son incluidas en el área total de ventilación.
 
 

 
 

Normatividad de los materiales.

  
En lo referente a las normas a cumplir en aspecto de materiales, para el acero
a utilizar en la estructura de un invernadero, se deberá cumplir con las
siguientes especificaciones de acuerdo al fabricante:
 
 Perfil cuadrado o redondo de acero fabricado según normaNMX-B-
009, con acero grado 30 (Fy=2,320 Kg. /cm2); rolado en frío.
 El recubrimiento de éstos perfiles debe ser de Zinc-Aluminio galvanizado
en caliente, capa AZ-90 (0.90 Oz/Ft2 = 274 gr. /m2 = 0-0015 in., según
norma NOM-B-469, ASTM-792), el cual debe proporcionar resistencia
del material a ambientes corrosivos.
  Además se debe de cumplir con que las estructuras deben de tener de 5 a
6 kg/m2 de acero. Las columnas deben de ser mínimo de 2” y los arcos
de 1 ¾”.
 Manual de Diseño de Obras Civiles de la C.F.E. (sección C-14), la cual
define las condiciones de viento y sismo a considerar de acuerdo a la
ubicación de la estructura dentro de la República Mexicana.
 Cubiertas. Polietileno Cal. 720 tratado contra rayos ultravioleta UV II,
diferentes porcentajes de sombra y color.
                                        Norma Mexicana para el Diseño y Construcción de Invernaderos. (NMX-E-255-CNCP-2008)
 
 
Formas de los invernaderos.
 
 
Las características y formas del invernadero estarán dispuesta por las
condiciones climáticas (temperatura, luz solar, lluvia y aire) y orografía,
conforme a lo mencionado se establece la orientación de la estructura 
Oeste –Este  como se muestra en las figuras.
 
Debido a esto puede intentarse una clasificación según  criterios (por ej.
materiales para la construcción, tipo de material de cobertura, características
de la techumbre, etc.). Partiendo de esto nos basaremos en los más utilizados
tipos de invernaderos o comunes en el mundo se encuentran:
 
A. Invernadero-túnel.
B. Invernadero capilla (a dos aguas).
C. Invernaderos en diente de sierra.
D. Invernadero capilla modificado.
E. Invernadero con techumbre curva.
F. Invernadero tipo “parral” ó “almeriense”.
G. Invernadero “holandés” (tipo Venlo).
 
 A. Invernadero-túnel.
 
Es difícil establecer una línea divisoria entre lo que es un invernadero y un
macro túnel, por no existir un parámetro definido, en México gracias a la
norma mexicana  que da definido como invernadero.
 
En general, de acuerdo a diferentes opiniones al respecto, podemos definir
como invernadero aquella estructura que supera los 2,75-3,00 m3/m2.
 
Se trata de invernaderos que tienen una anchura y altura variable,
encontrándose en el mercado modelos importados con las siguientes
dimensiones:
 
 Ancho (m) Altura del cenit (m) Altura total (m)
3-5 1.5 ------
6 2.5 1.3
8 3.2 1.7
9 3.3 1.7
 
 
Ventajas Desventajas
Alta resistencia a los Relativamente pequeño volumen de
vientos y de fácil aire retenido (escasa inercia térmica)
instalación. pudiendo ocurrir el fenómeno de
Tiene un alto grado  de inversión térmica.
paso de luz solar. Solamente recomendado para cultivos
Apto tanto para de bajo a mediano porte (lechuga,
materiales de flores, frutillas, etc).
cobertura flexible
como rígidos
 
 
 

 
B. Invernadero capilla (a dos aguas).
 
Se trata de una de las estructuras más antiguas, empleadas en el forzado. La
pendiente del techo (cabio) es variable según la radiación y pluviometría
(variando normalmente entre 15° y 35°).
Las dimensiones del ancho, varían entre 6 y 12 m (incluso mayores), por largo
variable.
Las alturas de los laterales varían entre 2,0-2,5 m y la de cumbrera 3,0-3,5 m
(también se construyen más bajos que los señalados, pero no son
recomendables).
La ventilación de estos invernaderos en unidades sueltas, no ofrece
dificultades; solo se hace difícil cuando varios de estos invernaderos se
agrupan formando baterías.
 
Ventajas Desventajas
Construcción de media a Problema de ventilación con
baja complejidad. invernaderos en batería.
Utiliza materiales de bajo Misma altura cenital, tiene
costo dependiendo de la zona menor volumen encerrado que
(postes de madera pinos , invernaderos curvos.
eucaliptos , etc). Mayores números de elementos
Apto tanto para materiales de que disminuyen la transmisión
cobertura flexible como de luz solar.
rigidos. Elementos de soportes internos
que dificultan los
desplazamientos y el
emplazamiento de cultivos.
 
 
 
C. Invernaderos en dientes de sierra.
 
Una variación de los invernaderos tipo capilla, que se comenzó a utilizar en
zonas con muy baja precipitación y altos niveles de radiación, fueron los
invernaderos a una vertiente.
Estos invernaderos, contaban con una techumbre única inclinada en ángulos
que variaban entre 5° y 15° (orientados en sentido este-oeste y con
presentación del techo hacia la posición del sol - norte para el hemisferio
sur-).
El acoplamiento lateral de este tipo de invernaderos da origen a los conocidos
“dientes de sierra”. La necesidad de evacuar el agua de precipitación,
determinó una inclinación en las zonas de recogida desde la mitad hacia
ambos extremos.
 
 
Ventajas Desventajas
Construcción de Sombreo resulta mayor  que en
complejidad. capilla  debido al número de
Excelente ventilación. elementos.
Empleo de materiales de
bajo costo.
 
 

 
 
D. Invernaderos tipo capilla modificado.
 
Se trata de una variante de los tipo capilla la modificación (respecto al capilla)
consiste en el ensamble a diferentes altura de cada cabio, lo que permite
generar un espacio para una ventana cenital (lucarna). Las dimensiones más
comunes de estos invernaderos son:
*Ancho de cada módulo: 6,0 m.
*Altura lateral: 2,4 m.
*Altura cenital: 3,6 m.
*Abertura cenital (lucarna): 0,3-0,5 m.
Los postes se plantas cada 2,0 m (tanto en el lateral como en la parte central),
utilizándose postes sulfatados o bien, impregnados con brea al menos en los
0,40-0,60 m que van enterrados).
 
 
Ventajas Desventajas
 Construcción de media Mayor capacidad de sombreo por el
complejidad. número de elementos estructurales 
Excelente ventilación y menor capacidad de sombreo
apropiada por la comparado con el tipo sierra.
conformación de Elementos de soporte que dificultan
baterías. los desplazamientos y
Empleo de materiales emplazamientos del cultivo
de bajo costo
 
 
E. Invernaderos con techumbre curva.
 
Este tipo de invernaderos, tienen su origen en los invernaderos-túneles. Por lo
común, son de tipo metálicos (caños de 2”a 2,5” de diámetro ó bien perfiles
triangulares con hierro redondo trefilado de 8-10 mm de diámetro) o bien con
techumbres metálicas y postes de madera.
Dentro de este tipo de invernaderos, pueden encontrarse diferentes alternativas
según la forma que adopta el techo (circulares, semi elípticos o de medio
punto, ojivales, etc.).
Las dimensiones más comunes de estos invernaderos van de 6,0-8,0 m de
ancho por largo variable. En la zona del cinturón hortícola de la ciudad de
Santa Fe, existe una alternativa de muy bajo costo (más próxima al tipo
semielíptico) construida con postes de madera y techumbre de madera
arqueada o caña. Se trata de estructura muy endeble y de baja altura,
tornándose en una importante limitante para el clima de la zona.
 
 
Ventajas. Desventajas.
Estructuras con pocos obstáculos en su Elevado coste.
estructura. No aprovecha el
 Buena ventilación. agua de lluvia
 Buena estanqueidad a la lluvia y al aire.
 Permite la instalación de ventilación
cenital a sotavento y facilita su
accionamiento mecanizado.
Buen reparto de la luminosidad en el
interior del invernadero.
Fácil instalación.
 
 
  
 
F. Invernadero tipo parral (almeriense).
 
Son invernaderos originados en la provincia de Almería (España), de palos y
alambres, denominados “parral” por ser una versión modificada de las
estructuras o tendidos de alambre empleados en los parrales para uva de mesa
Actualmente existe una versión moderna a los originales, que se construyen
con caños galvanizados como sostenes interiores, permaneciendo el uso de
postes para los laterales de tensión o aún, siendo reemplazados también éstos
por muertos enterrados, para sujeción de los vientos constituidos por doble
alambre del 8.
Estos invernaderos suelen tener una altura en la cumbrera de 3,0 a 3,5 m, la
anchura variable, pudiendo oscilar en 20 metros o más por largo variable. La
pendiente es casi inexistente, o bien (en zonas con pluviometría de riesgo)
suele darse 10°-15°, lo que represente altura de los laterales del orden de 2,0-
2,3 m. Se ventila solamente a través de las aberturas laterales.
En la techumbre sólo se utiliza un doble entramado de alambre, por entre el
cual se coloca la lámina de polietileno, sino otra sujeción.
 
Ventajas Desventajas
Es económica su Poca existencia de aire.
construcción. Mala ventilación.
Gran adaptabilidad para la La instalación de ventanas 
geometría del terreno. cenitales resulta difícil.
Mayor resistencia al viento. Envejece rápido la estructura
Aprovecha el agua de lluvia Difícil mecanización para las
en periodos secos. labores de cultivo.
Presenta uniformidad
luminosa
 
 

 
G. Invernadero tipo Venlo (holandés).
 
Son invernaderos de vidrio, los paneles descansan sobre los canales de
recogida del agua pluvial. La anchura de cada módulo es de 3,2 m y la
separación entre postes en el sentido longitudinal es de 3 m.
Estos invernaderos carecen de ventanas laterales (puede ser debido a que en
Holanda no existen demasiadas exigencias en cuanto a ventilación).
En vez, tiene ventanas cenitales, alternadas en su apertura (una hacia un lado y
la siguiente hacia el otro) cuyas dimensiones son de 1,5 m de largo por 0,8 m
de ancho.
 
 
Ventajas Desventajas
Buena estanqueidad lo que La abundancia de elementos
facilita una mejor estructurales implica una
climatización de los menor transmisión de luz.
invernaderos. Su elevado coste.
  Naves muy pequeñas debido
a la complejidad de su
estructura
 
 
  
 
Condiciones a mantener en un invernadero.
 
Una característica esencial  de un  invernadero va en función del clima de la
zona para generar el diseño sin  olvidar la orientación de este   buscando que
sea maleable, económico y que sostenga al cultivo con el equipo necesario
para satisfacer las necesidades fisiológicas como:
 
*Agua: Elemento cuya función es controlar la temperatura de la planta y
movilizar los nutrientes que implica.
-Sistemas de riego  (localizado, nebulización y aspersión).
-Automatización del sistema de riego.
*Nutrición.
-Fertilización o fertirriego.
*Humedad relativa: factor esencial para el control de temperaturas para
mantenerla se utiliza
-Riego por nebulización
-Paredes húmedas
*Temperatura : Factor que incide en el desarrollo eficiente del planta en cada
uno de sus etapas para controlarla  par tiendo del clima podemos utilizar
-Termohigometros (Te permire conocer las temperaturas dentro del
invrenadero).                                                
-Extractores.                                                          
-Calefactores.
-Ventiladores
-Mallas sombras.
-Plásticos (Cobertura).
-Malla antiafidos.
-Ventanas cenitales
 *Ventilación.  Es la renovación del aire dentro del invernadero con la
finalidad de aportar CO2 necesario para el desarrollo de los cultivos y
disminuir la temperatura interna
 Colocar ventilas, existiendo 3 posibilidades de hacerlo
o En la parte alta del invernadero (ventilas cenitales).
o En los costados (ventilas laterales) .
o En la parte alta de los frentes y posteriores o (ventilas frontales). Las
ventilas deben de protegerse con malla anti-áfidos para impedir el
paso de insectos y aves.
-Las ventajas de la circulación del aire son:
o La temperatura del invernadero se homogeniza.
o  La condensación de humedad se reduce.
o  Bajo costo inicial y de operación.
o La utilización del CO2. (Bióxido de Carbono) se mejora.
 
 
 

 
 
Recomendamos utilizar malla ground cover para suelo  con la cual
generamos  mayor sanidad  evitando malezas e  insectos de tipo cavador o
larvas de estos (escarabajos y gallinas ciegas) y a su vez nos permite
monitorear que tipo de plagas se tiene presente ayudando  al foto periodo de
las plantas , sin embargo debemos de tomar encuenta la distribucion dentro
del invernadero con esto nos referimos a distancia entre pasisllos y plantas
para evitar daños mecanicos y que te permita realizar las labores culturales sin
problemas como se muestra en los diagramas.
 
 
  

 
 COMO ES LA VIDA EN EL
INVERNADERO.
Objetivo: Mostrar cómo es la vida en invernadero y que factores se controlan
mediante planeación (cronogramas).
 

 
 
La vida dentro de un invernadero está basada en la interaccin del ser humano
y las plantas, visualizaándolas como seres vivos a las que se les deben de
proveer  de recursos y condiciones para  su desarrollo,   partiendo de  sus 
necesidades  fisiológicas  que dependerán de  la especie y las características
del clima en que se encuentren presentes, haciendo posible la obtención de
cultivos fuera de temporada; entre los factores que más influyen se encuentran
los siguientes:
 
 Agua : Recurso el cual buscamos la forma de llevar o dirigirlo en la
planta evitando perdidas y haciéndolo eficente mediante sistemas de
riego.
o Riego. Se suministra conforme a las necesidades de la especie.
o Humedad relativa : 60-70% .
 Temperartura:15-30 óptimas  y limites 10-40 para mantener bajo este
regimen nos podemos a poyar de :
o Calefactores: BTU´s
o Ventanas cenitales.
o Malla antiafidos
o Extractores. BTU´s.
 
 
  
 
Conoce que son los BTU´s has click aqui.
 

 
 Nutrición
 Fertilización.
o Macronutrientes.
o Micronutrientes.
o PH (7) y conductividad electrica  (1.5-3).
o Hormonas de crecimiento (Fitohormonas)
 
  
 
 Luz : La orientación es importante para el recurso luz en la figura
siguiente se muestra como seria esta para climas calidos y templados.
o Plásticos.
o Mallas sombra.
o Luxometro
 

 
  
 
 Inocuidad : Evitar , controlar las plagas y enfermedades.
o Fungicidas.
o Herbicidas.
o Insecticidas.
o Mallas para suelo contra nematodos.
 
Para conocer cómo influye cada uno de factores antes mencionados en tu
cultivo has click aquí.
 
 

 
 
Lo mencionado  anteriormente es lo necesario para que nuestro cultivo sea
optimo por lo cual debemos desarrollar un cronograma (Esquema básico
donde se distribuye y organiza en forma de secuencias las actividades para el
cultivo) desde la siembra hasta la cosecha; mediante este proceso tenemos la
capacidad de anticiparnos al clima tanto en cuestiones de temperatura y
precipitaciones como aprovechamiento de luz solar.
 
 
¿Quieres conocer que es un invernadero?  has click  aquí.
 
Conoce como instalar  plásticos haciendo click aquí.
 
Conoce como instalar  mallas haciendo click aqui.
 
Recuerda que desde que inicias con la instalación del invernadero debes de
tratar cubrir todos los requerimientos que tu cultivo te exigirá para que cuando
inicies con la producción los inconvenientes que tengas sean mínimos.
 
 

 
 
Una vez que tengas tu instalación en optimas condiciones puedes iniciar con
la siembra,  ya sea directa o indirecta  lasemilla deberá  ser enterrada  a una
profundidad aproximada  del  doble de su tamaño para  no afectar  el proceso
de germinación , por lo cual recomendamos  humedecer primero el sustrato
para facilitar dicho procedimiento.
 
 
 
 
Los riegos se aplicaran en función  de la falta de humedad  en el sustrato, para
tener una buena germinación te recomendamos  dar choques de oxigeno antes
de colocar en el sustrato o en otros sistemas hidropónicos con una bomba de
aire como las utilizadas en peceras  por lo menos 20 a 30 minutos, te
recordamos que la germinación tiene un periodo de 10 a 15 días.
 
Conoce los tipos de siembra has click aquí
 
Ahora que ya tenemos nuestras semillas en el proceso de germinación
iniciamos el proceso de producción partiendo que en nuestro invernadero
tenemos la infraestructura apropiada para nuestro cultivo; ejemplo: equipo 
contra heladas comocalefactores o riego por nebulización para mantener la
temperatura en el invernadero y amortiguando los cambios de climáticos
extremos, a continuación mostraremos un cronograma con la finalidad de
mostrar cómo se debe llevar el ciclo productivo de un cultivo de tomate o
chile.

  Nota: Todas las labores inician en el momento de la  

germinación ya sea tanto en la siembra directa o
indirecta, algunas de estas actividades cambiaran
conforme a tu criterio , condiciones de tu instalación y
problemas que se generen en los sistemas hidropónicos.
 
 
(1) El control fitosanitario. Está basado en medidas preventivas que
consisten en monitoreo  del cultivo en los cuales cualquier bicho raro  o algo
fuera de lo común como malezas se eliminaran y realizaran
una aplicación con la finalidad de evitar  daños al cultivo y enfermedades. Es
esencial eliminar las malezas alrededor del invernadero y utilizar malas para
suelo par inhibir su desarrollo, el equipo utilizado debe estar  limpio y lavar
cada vez que se utilicé.
 
 

 
 
Aprende a preparar un insecticida haciendo click aquí.
 
Conoce la dosis para control de plagas haciendo click aquí.
 
 
(2) La fertilización: Como parte medular de un sistema hidropónico  estará
en función del tipo de cultivo a desarrollar  en base a sus requerimientos
nutricionales, por lo cual recomendamos manejar soluciones nutritivas.  Por lo
cual  el controlar el   pH y electro conductividad nos asegura la
disponibilidad de nutrientes para la planta.
 

 
 
(3) La poda de sanidad consiste en eliminar hojas viejas, jóvenes y dañadas
en este caso las  basales (hojas en la  base planta) que estén en contacto con el
suelo para evitar problemas de plagas, enfermedades u otro tipo de agente
(daño causado animales o daño humano), estas podas se realizaran durante
todo el ciclo de la planta es necesario lavar las tijeras con una solución a base
de cloro con algún fungicida para evitar enfermedades cada vez que se
utilicen.
 
 

 
 
(4) El tutoreo es un sistema que permite guiar y controlar el crecimiento  de
planta herbácea de tipo rastrero en forma vertical mediante un lazo tutor.
 
 
 
 
Para conocer como se realiza el tutoreo has click aquí.
 
(5) Poda de fromación consiste  en retirar partes de la planta que demanden
energía  a un que sean hojas jóvenes y sanas, con esto logramos que  solo
aquellas partes de la planta útiles sean eficientes, al igual que la poda de
sanidad se debe realizar durante todo el ciclo es necesario lavar las tijeras con
una solución a base de cloro con algún fungicida para evitar enfermedades
cada vez que se utilicen.
 
(6) Cosecha. Es el momento donde recolectamos los frutos o algún órgano de
los cultivos es recomendable en cuestión de recolección de frutos cortarlos en
términos intermedios haciendo referencia  a maduración que utiliza como base
la coloración y consistencia del fruto  con la finalidad que aumente la vida de
anaquel antes del consumo.
 
(7) El riego como la fertilización depende uno del otro debido que el agua
funciona como el vehículo dentro y fuera de la planta, además  controla la 
temperatura por lo cual el riego se realizará   diariamente dependiendo del tipo
de sustrato que utilices y condiciones ambientales.
 
 
 
 
(8) Control de temperaturas en este factor contemplamos la iluminación y
humedad. Sabes que la iluminación indirectamente genera calor y por
consiguiente aumento de la temperatura en el invernadero debido a esto
buscamos la manera de mantener la temperatura dentro de los estándares
idóneos para el cultivo.
Para controlar las altas temperaturas se manejan mallas sombras, encalado y
aireación (ventiladores, extractores y ventanas cenitales) buscamos disminuir
el paso de luz en las temporadas más cálidas mediante encalado o mallas
sombras sobre el plástico del invernadero con combinación de ventiladores y
riego por nebulización para disminuir por lo menos entre 5-10ºC.
 

 
En el caso de  temperaturas bajas  utilizamos calefactores yriego para
aumentar la temperatura hasta logra mantenerla dentro de los estándares.
 
 
 
 
Es muy importante hacer una buena selección de plásticos que nos
permitan NO elevar la temperatura exageradamente (color del plástico)  y
retenerla (calibre del plástico)  evitando cambios fuertes de clima dentro del
invernadero generados en el exterior. En este punto el medio exterior genera
influencia en la  temperatura del invernadero ejemplo en el exterior  podemos
tener temperaturas de 25ºC y en invernadero de 30-35ºC por la cubierta
plástica.
 
 

Esquema el cual te muetra como podrìas acoplar el equipo par control de

temperatura y como fluctúa el aire dentro de un invernadero.
 
Descubre que es el riego  has click.
 
 
Existen condiciones que pocas veces le tomamos la atención debida como la
temperatura y luz solar , al desconocer estos parámetros se tiene perdidas ,
como sabemos las condiciones climáticas cambiantes provocan que tengamos
que utilizar equipo o herramientas que nos permitan mantener nuestra luz  y
temperaturas  optimas , lo más utilizado para estos factores sonmallas
sombra, plasticos , calefactores y extractores.
 

 
 
Para poder acoplar el equipo debemos anticiparnos e iniciar la producción
marcando la distribución del cultivo en elinvernadero con la finalidad de
evitar daños mecánicos, por la mano de obra o el equipo que se instale dentro
de él.  Otro daño al las plantas por el plástico es provocado al intentar 
aprovechar toda el área el cultivo porque al estar en contacto con él
sufre quemaduras por temperatura alta y/o baja y se hace una fuente segura
de enfermedades por lo cual aconsejamos tener diagramas de distribución para
evitar este daño como se muestra  en el esquema.
 
 
  
 

Esquemas 1 y 2 que te permitiran crear la distribuciòn idonea para tus

cultivos bajo invernadero.
 INSTRUCTIVO PARA INSTALAR
BROCHE SUJETADOR PARA
MALLA
 

 
 
Cuando instalas tu invernadero es necesario que las mallas queden
bien extendidas en tu instalación por lo que debemos reforzar las
secciones para que soporten el peso de la malla, éste refuerzo se
hace con broches sujetadores. Y la instalación es muy sencilla.
 
 

Broches sujetadores para malla

 
 
1. La instalación de los broches para malla es muy fácil de realizar y
no tardas más de un minuto en colocarlos. Para ello necesitaras
adquirir los broches y mallas de tu elección
 
 
 Broches sujetadores para malla y malla raschel
 
 
Si deseas conocer las características del broche para mallas has click
aquí.
 
 

 
 
2. Colocaras la mitad del broche por debajo de la malla.
 
 
 
 
3. Después introducirás las puntas del broche por la malla.
 
 

 
 
4. Una vez que te cerciores que las puntas del broche pasaron
adecuadamente por la malla pondrás la segunda parte por encima.
 
 
  
 
5. Para que quede bien colocado deberás hacer presión sobre sobre
el broche de sujeción.
 
 

 
 
6. Como podrás observar la malla obstruye el ojillo por el que fijaras tu
malla.
 
 
  
 
7. Para eliminar este exceso pasaras rápidamente la flama por el ojillo.
 
 

 
 
Recuerda pasar la flama rápidamente y solo en el ojillo para que no
quemes tu malla o la eches a perder; si te da miedo hacerlo de la
manera antes mencionada, puedes calentar un objeto metálico que
pueda introducirse en el ojillo del broche sujetador, ten cuidado de no
quemarte.
 
 
 
 
8. Ya que se liberó el ojillo del broche del exceso de malla, es el
momento de introducir el cordón, lazo, rafia o el material que hayas
contemplado para fijar tu malla.
 
 

 
 

Instalación de Mallas y Plásticos en un

Invernadero
 
Todo invernadero necesita que su cubierta externa, compuesta
usualmente por mallas y plásticos para invernadero quede bien
colocada y que la fijación sea excelente, pero también se requiere que
dichos materiales puedan ser reajustados con facilidad y sustituidos
cuando sea su tiempo.
 
Con ese fin, en los invernaderos se utiliza perfil sujetador en
combinación con alambres zigzag, los cuales crean un efecto de
grapa entre los plásticos y mallas, facilitando el anclaje a la estructura
de los mismos a través de la presión que genera el alambre zigzag
dentro del perfil sujetador.

 
Pero para que este proceso quede más claro, en la guía se muestra la
instalación de perfil sujetador, alambre zigzag, plástico verde
clorofila calibre 720 y malla anti- áfidos en una estructura que
servirá como invernadero, la cual mide 4 m de ancho x 3.5 m de alto
y 12 m de largo.
 
 
En el caso de este invernadero, como va a estar situado en una zona
donde la época de frío es muy marcada, como sucede en muchas
zonas de la Ciudad de México, va a estar cubierto por plástico verde
clorofila, con paredes de malla anti afidos y cortinas del
mismoplástico verde clorofila, las cuales se van a subir y bajar de
manera manual según sea la temperatura.
Si quieres saber más sobre qué es un invernadero, así como las
recomendaciones de cómo cubrirlo de acuerdo al clima, puedes
hacerclick aquí.
1. Planear y obtener los materiales para la instalación. Antes de
colocar los plásticos y mallas en cualquier invernadero ó instalación
similar, es indispensable contar con los materiales adecuados y de las
medidas correctas para que dicha instalación sea dinámica.
Como mencionamos anteriormente, el invernadero va a ser instalado
en un lugar donde la temperatura es principalmente fría, por lo que
vamos a colocar plástico verde clorofila en la parte frontal y trasera
de la estructura.

Así como en el techo del invernadero.

El plástico verde clorofila nos va a permitir la entrada de una mayor

cantidad de luz y temperatura al invernadero a diferencia de otros
plásticos, por lo que es un plástico recomendado para zonas donde el
clima es predominantemente fresco. Asi mismo, las paredes laterales
van a estar cubiertas por malla anti afidos la cual permitirá la
ventilación dentro del invernadero y evitará al mismo tiempo la entrada
de insectos nocivos a nuestro cultivo.

Una vez que coloquemos la malla anti-áfidos en las paredes laterales

del invernadero, se les va a colocar encima una capa exterior de
plástico verde clorofila, la cual solamente irá fija a la parte superior de
la estructura, ya que servirá como una cortina que vamos a subir y
bajar de manera manual según la temperatura; ya que si hace frio lo
mejor será bajar las cortinas, y en los días calurosos las vamos a subir
para tener una ventilación adecuada.
 
 

 
 
Es por lo anterior que para esta instalación vamos a requerir los
siguientes materiales y herramientas:
 
pefil sujetador de venta por metro en Hydro Environment.
 
 
  
 
Alambre Zig Zag de venta por metro o por kilo en Hydro
Environment.
 
 

 
 
De los Plásticos para Invernadero, usaremos el Plástico Verde
Clorofila calibre 7.20 de venta por rollo de 100mts o por metro
 
 
  
 
Malla anti áfidos de venta por rollo de 100mts o mts de largo
 
 

 
 
Taladro (de venta en tlapalerías)
 
 
  
 
Punta para taladro (de venta en tlapalerías)
 
 

 
 
Tornillos con punta de broca de la misma medida de la punta para
taladro (de venta en tlapalerías)
 
 

 
Nota: Los "tornillos con punta de broca" y "la punta para
taladro" deben de coincidir, ya que "la punta para taladro"
nos va a permitir taladrar los tornillos a la estructura.
 
2. Instalación del perfil sujetador.Una vez que ya contamos con los
materiales adecuados, el siguiente paso es fijar el perfil sujetador a
la parte exterior de la estructura.
 
 
  
 
Como podrás ver, solamente vamos a fijar el perfil sujetador a las
orillas principales del invernadero y a la puerta de entrada.
 
 

 
 
Esto es así ya que no es necesario colocar perfil sujetador en cada
poste, ya que solo nos generaría un gasto adicional; y en cuanto a los
arcos del techo, estos no van a llevar perfil sujetador, ya que con una
sola pieza de plástico para invernadero vamos a cubrir todo el techo
y después este se va a estirar y a sujetar a la estructura.
En cuanto a la puerta, como es una pieza independiente del
invernadero que va a tener movimiento, es importante revestirla
deperfil sujetador también para poder forrarla de manera
independiente y así nuestro invernadero quede hermético.
Una vez que ya sabemos donde vamos a colocar el perfíl sujetador, el
siguiente paso a realizar es fijarlo a la estructura.
 
a) Para esto vamos a detener perfil sujetador sobre la parte de la
estructura donde lo vamos a fijar, procurando que el perfil sujetador
siempre mire hacia afuera del invernadero y nunca hacia adentro.
 
 

 
 
b) Ahora, para fijar el perfil sujetador a la estructura, vamos a
insertarle al taladro la "punta para taladro" y a este último vamos a
colocarle el "tornillo con punta de broca".
 
 

 
Echo esto se debe ejercer presión en el taladro para comenzar a
perforar el perfil sujetador y después la misma estructura, para que
ambos queden unidos.
  

 
 
3. Colocar los plásticos y mallas. Una vez que estén bien colocado
el perfirl sujetador por toda la estructura, el siguiente paso será
instalar los plásticos y las mallas en el invernadero.
Para esto se recomienda colocar primero el plástico del techo, el cual
debe de ser una sola pieza de plástico para evitar así goteras en
épocas de lluvia. Es por lo anterior que los plásticos para
invernadero son tan anchos y largos.
Para nuestra instalación, con una sola pieza de plástico verde
clorofila vamos a cubrir el arco frontal del invernadero, el techo, toda
la parte trasera del invernadero y aprovechando que el plástico para
invernadero es mas ancho que nuestra esctructura, también vamos a
cubrir toda la pared derecha del invernadero con la misma pieza de
plástico.
Te recuerdo que, como habíamos mencionado al inicio de esta guía, la
pared derecha del invernadero, igual que la izquierda, van a llevar una
capa de plástico sobrepuesta que va a servir como cortina para
controlar el clima.
 
 

 
 
Para colocar el plástico en el techo del invernadero sin
complicaciones, se recomienda el apoyo de al menos 3 personas.
 
La primer persona se colocara en la parte de adentro de la estructura
del invernadero montado sobre una escalera para quedar a la altura
del techo, la segunda persona también se encontrara arriba de una
escalera pero por la parte externa y la tercer persona estará en el
suelo pasandoles el plástico.
 
 
 
 
La persona que está en el suelo empezará a pasar el plástico a su
compañero que se encuentra en la escalera afuera de la estructura,
poco a poco y sin desdoblarlo, éste a su vez pasará el plástico por
encima del primer arco y evitando que el plástico se rasgue o sufra
algún accidente.
 
Mientras tanto la persona que se encuentra sobre la escalera en la
parte de adentro de la estructura, irá jalando con cuidado el plástico
por todo lo largo del invernadero y lo ira desenvolviendo. Después
descenderá de la escalera y la recorrerá lo suficiente para seguir
jalando el plástico por encima de la estructura; mientras tanto las otras
dos personas seguirán subiendo el plástico con la debida precaución
para no romperlo.
 

 
 
Este proceso se llevará a cabo hasta que el plástico toque la base de
la parte trasera del invernadero como se muestra en la siguiente
imágen.
 
 

 
 
Una vez que se haya pasado el plástico por todo el techo y cubra
todos los arcos, el siguiente paso es sujetarlo de manera provisional a
las esquinas, utilizando un poco de alambre zig zag, ya que el viento
puede volar el plástico muy facilmente y habría que comenzar de
nuevo.
 
Si quieres ver el video de como se pueden engrapar
los plásticos y mallas al perfil sujetador, puedes
hacer click aquí.
 
Una vez anclado el plástico de las esquinas, el siguiente paso es
estirar, acomodar y fijar definitivamente el plástico. Es importante
estirar bien el plástico para evitar que se formen bolsas en el mismo
donde se podría almacenar basura y charcos de agua, los cuales
puden deteriorar el plástico.
 
Nota: Se debe ajustar el plástico a la estructura a medio día,
ya que con ayuda del sol, el plástico se dilatará y quedará
completamente estirado, evitando así que se formen bolsas.
 
Lo que sigue es aprovechar que estamos sujetando el plástico a la
estructura para ir colocando al mismo tiempo la malla anti afidos, todo
esto utilizando la misma pieza de perfil sujetador y el mismo alambre
zigzag .
Para colocar la malla entre el perfil y el plástico debe situarse una
persona dentro y otra fuera de la estructura. La persona que esté
dentro colocará y sujetará la malla sobre el perfil e ira
estirandoplástico verde clorofila.
 
 
mientras tanto la persona que se encuentre fuera de la estructura
colocará el Alambre Zigzag sobre el perfil engrapando la malla y el
plástico juntos.
 
Si quieres ver el video de como se pueden engrapar
los plásticos y mallas al perfil sujetador, puedes
hacer click aquí.
 

 
 
Te comento que los plásticos y mallas se pueden sujetar fácilmente y
al mismo tiempo dentro del perfil sujetador, sin necesidad de instalar
otro perfil o poner doble alambre zig zag, tan solo se debe de colocar
primero el material que se desea sujetar (mallas y/o plásticos) dentro
del canal que tiene el perfil sujetador, para después introducir
elAlambre Zigzag desde la punta del mismo e irlo metiendo de arriba
hacia abajo, repitiendo continuamente este movimiento.
 
Te recordamos que para introducir el alambre zig zag en el canal del
perfil sujetador debes meter el extremo del alambre con cuidado parta
evitar que se rompa el plástico con la punta dicho alambre; después,
con un movimiento repetitivo de arriba hacia abajo, colocarás todo el
alambre.
 
 

 
 
Hasta que el techo quede bien sujeto y estirado por ambos extremos.
 
 

 
 
Una vez que la instalación en la parte superior de la estructura se ha
finalizado, nos dispondremos a sujetar solamente la malla anti-áfidos
en la parte inferior de la estructura.
 
4. Fijar la malla a la estructura. Para fijar la malla de la parte inferior
de la estructura será suficiente con que lo haga una sola persona, la
cual se posara sobre el sobrante de la malla anti-áfidos para que
tenga un mejor apoyo y la pueda estirar y sujetar con mayor facilidad;
y así, de la misma forma que se sujetaron los materiales en la parte
superior, se engrapará la malla al perfíl sujetador con ayuda del
alambre zig zag con un movimiento de arriba hacia abajo.
 
 
Nota: Es de gran importancia recordarte que en la parte
inferior de la estructura no se fijará el plástico, ya que con
este haremos una cortina que nos ayudará a conservar la
temperatura dentro del invernadero.
 

Cuando hayas terminado de instalar el alambre por toda la base y la

malla haya quedado bien estirada, tendrás que cortar el excedente de
malla dejando un margen de 10 a 15 cm.
 

Finalmente sujetaremos la malla en los 4 postes verticales del

invernadero, donde previamente ya habíamos fijado el perfíl
sujetador. Aquí el movimiento para introducir el alambre será de
izquierda a derecha siguiendo la disposicion del canal del perfil
sujetador.
 
 
5. Fijación del plástico en la parte frontal, trasera y puerta del
invernadero. Una vez fijada la malla, vamos a fijar el plástico para
invernadero a los cuatro marcos de la parte trasera del invernadero.

En la parte frontal del invernadero, donde tenemos la puerta, vamos a

cortar el sobrante de plástico que haya quedado.
  
 

 
 
Y vamos a sujetar piezas nuevas de plástico a la puerta y a las dos
secciones frontales.
 
 
  
 

 
 
Y después vamos a colocar una nueva pieza de plástico verde del
lado izquierdo del invernadero, procurando que este llegue hasta el
suelo, el cual será nuestra cortina del lado izquierdo del invernadero.
Hay que recordar que esta última cortina solamente se debe de sujetar
de la siguiente parte de la estructura:
 
Ya que como hemos dicho con anterioridad, es una cortina y necesita
tener movilidad para subirse y bajarse libremente.
 

 
6. Reparar las rasgaduras. En caso de que tus plásticos se hayan
roto con el tiempo o por descuido en la instalación, no es necesario
desecharlos, ya que puedes repararlos usando cinta polypatch.

Si quieres saber como parchar el daño en un plástico para

invernadero, puedes hacer click aquí.
Por último, esta es la forma en la que el invernadero después de este
procedimiento deberá de lucir:

Guía para Restaurar el Plástico

Dañado de un Invernadero con
Polypatch

Si quieres ver el video de como hacer la reparación de

tu plástico para invernadero con cinta polypatch,
puedes hacerclick aquí.
Lo primero que debemos hacer es colocar el plástico para
invernadero en una superficie plana y limpiar la parte que deseamos
reparar para evitar residuos (ej. polvo, agua, basura). Debemos
procurar que la superficie del plástico esté limpia porque de lo
contrario el polypatch dejaría burbujas de aire y en un futuro podría
desprenderse.
Una vez limpia la zona donde se encuentra la fisura, tomaremos
lacinta polypatch y mediremos hasta donde tendremos que cortarla.
La ventaja de esta cinta es que cuenta con una película de papel
encerado, la cual no permite que se pegue en otros objetos o se
enrolle y nos facilita el medir de manera precisa lo que vamos a
requerir para parchar la fisura.

Una vez que hayamos determinado que tanta cinta vamos a requerir,
procedemos a cortar el tramo de cinta necesario.

Lo siguiente es despegar la primera parte del papel encerado del

tramo de cinta que ya hemos cortado. Esto se hará a 4 cm
aproximadamente de la esquina.

Luego, como se observa en la imagen, se adhiere el tramo que no

tiene papel encerado al plástico en la zona donde comienza la ruptura
y/o agujeros que queremos parchar.
Hecho lo anterior, vamos a deslizar algún objeto recto (por ejemplo
una pluma) sobre la cinta adhesiva para evitar que se generen
burbujas mientras retiramos el papel encerado al ritmo en que vamos
parchando.

En algunos casos es conveniente parchar de ambos lados, por

ejemplo, cuando las fisuras son muy grandes ó si la fisura está muy
cerca de donde tengo el plástico sujetado.
Si requieres hacerlo por los dos lados, debemos de voltear el plástico
y repetir el mismo proceso tratando que la cinta polypatch quede al
mismo nivel que al parche anterior.
 MALLAS SOMBRAS PARA
CONTROLAR LAS ALTAS
TEMPERATURAS.
 
 

¿Qué es  una malla sombra?

 
Es un conjunto de monofilamentos entre tejidos de polietileno de alta
densidad, que están protegidos por pigmentos los cuales absorben o
reflejan la luz  con aditivos U.V que aumenta su vida útil (se saben que
han llegado a durar funcionalmente 18 años)con usos múltiples en
laagricultura sin perder de vista su función principal que es proteger de
la luz solar a aquellas  plantas que no la resisten directamente.
 
 

 
Ventajas.
  
Las mallas sombras a parte de disminuir el paso de luz, también
resultan útiles para protección mecánica contra insectos, ráfagas de
viento, lluvias fuertes y en algunos casos contra granizo siempre y
cuando no sea severo. también ayuda a retener  la humedad cuando
se tiene a cielo abierto, cabe mencionar que existen en el
mercado mallas especializadas como la malla antiafidos que nos
protege de insectos, ground cover que protege a nuestros cultivos de
plagas de suelo  evitando el crecimiento de maleza, también existen
mallas que permiten amortiguar o prevenir los daños por factores
climáticos como viento y granizo.
Cuando utilizamos una malla sombra se debe a que las plantas no
resisten periodos largos de luz  (plantas de fotoperiodo corto; coleos,
anturio, mingus, etc.  ), antes de continuar y buscar establecer una
malla debemos recordar que en las zonas cercanas al ecuador, los
días son largos y las noches cortas, esto implica mayores
temperaturas aplicable para todo México aunque no estamos tan
cerca del ecuador tenemos en primavera-verano días largos lo que
implica más luz y temperaturas altas.
 
 
 

Por qué utilizar una malla sombra contar temperaturas altas.

 
Los rayos solares  inciden en la tierra de forma perpendicular
haciendo contacto con el suelo, estos pueden ser absorbidos o
reflejados e indirectamente aumentan la temperatura del medio
ambiente causando la evaporación del agua presente.
 
 
 En este esquema se muestra la influencia del sol sobre la tierra la cual genera ambientes
calidos.
 
Cuando se forma una sombra es debido a un cuerpo poroso o
reflejante, el cual  evita el paso de la luz sol afectando indirectamente
la temperatura la cual es menor que su alrededor con una mínima
evaporación esto se debe a que los rayos solares no influyen
directamente sobre esta área. Partiendo  de esto una malla en cielo
abierto como bajo invernadero ayudan a disminuir la temperatura en
zonas de clima cálido, cálido húmedo, semiárido y árido en estas
zonas las horas de luz son mayores.
 
 

Mediante la imagen mostramos como se forma una sombra, gracias a este efecto los bosques
son frios, por la falta de luz la cual esta dispersa o es tomada por toda la masa forestal .
 
 
 
  
Conociendo por qué utilizar un malla ahora por lo cual nos
enfocaremos en su estructura, la cual  hoy en día ha demostrado ser
útil contra las temperaturas altas. Esto se debe a los pequeños
espacios formados por el entre tejido que permiten cierto paso de luz y
aireación. A partirde estas ventajas se empezaron a utilizar contra
temperaturas altas y retención de humedad ya que estas mallas se
encuentran en porcentajes que determinan el grado de sombra que
generan o desde otro punto de vista el paso de luz que permiten hacia
las plantas, estos se manejan de 35, 40,50, 60, 70, 80 y 90% su uso
está en función del tipo plantas o condiciones climáticas que se tengan
presentes, es importante recordar que para controlar eficientemente
las temperaturas altas como bajas se necesita más de una
herramienta y método (sistemas de riego que crean neblina,riego
por aspersión y extractores estos últimos en invernaderos) ya sea en
cielo abierto como invernadero.
Te cuesta trabajo instalar una malla o no sabe como realizarlo haz
click
 
 
 Las mallas sombra se pueden aplicar dentro y sobre el invernaderocuando se busca bajar la
temperatura.
.
Te cuesta trabajo colocar el broche para mallas o no  sabes como
hazclick aqui
 
En un invernadero lo que se hace es colocar sobre el techo la malla
sombra de 35 o 40% el por qué de estos porcentajes se debe a la
cubierta plástica la cual disminuye el paso de luz siempre y cuando
sea blanca en caso de tenerla de color verde o de color más claro se
recomienda porcentajes de 50 al 60%, por lo cual si  colocamos una
malla sombra con mayor porcentaje afectamos el fotoperiodo dando
como resultado producciones bajas.
 
 

 
 

Cuando colocamos una  malla sombra buscando

disminuir la temperatura en invernadero se recomienda
instalar un metro por arriba del techo, su utilización se
hará  en los periodos más calurosos  del día reduciendo
el impacto y se retirará cuando la temperatura sea la
idónea, para tener mayor eficiencia se sugiere tener un
sistema de riego por nebulización o micro aspersión el
cual se aplicara en estos periodos
 
 

¿QUÉ ES UNA HELADA?

 

Objetivo: Conocer cómo aprender a prevenir y amortiguar los daños por

heladas en zonas templas.
 

El fenómeno conocido por helada, corresponde a un enfriamiento del aire por

debajo de 0° C. Este suceso afecta a tus cultivos porque provoca el
congelamiento del agua al interior de los tejidos vegetales que al cristalizarse
afectan  a las células roturando sus paredes  a este proceso se le conoce como
plasmólisis y cuando sucede la regeneración es imposible y  el órgano o planta
afectada se pierde.
 
 

 
 
Daños causados por  helada
 
Daño por enfriamiento ocurren por una perturbación del equilibrio entre los
procesos fisiológicos y pueden ocurrir por:
  

 Un exceso de la transpiración de agua con respecto a la absorbida por las

raíces. Se produce la muerte por desecación, sus raíces se enfrían
a temperaturas de unos pocos grados sobre cero, e igualmente si se les
detiene la transpiración (La temperatura a la cual se produce la muerte de
la planta depende de la resistencia de la especie).
 
 Un exceso de la respiración sobre la fotosíntesis o una perturbación de
esta última. Esta causa es de efecto lento porque implica
una desnutrición paulatina de las plantas, debido al consumo de reservas
acumuladas y falta de asimilación.
 
 Un exceso de la descomposición de las proteínas sobre el proceso de
síntesis. Las plantas sometidas a enfriamiento próximo a 0°C aumentan el
nitrógeno soluble.
 

 
La sensibilidad de las plantas
 
Las plantas se agrupan en cuatro categorías de sensibilidad (Levitt, 1980).
 
 Frágiles: Son aquellas que no han desarrollado la resistencia  de
congelación intracelular (ej.  Plantas tropicales).
 
 Ligeramente resistentes: Estas incluyen muchos de los árboles frutales
subtropicales, árboles caducifolios, y cultivos hortícolas que son sensibles
al enfriamiento hasta los -5 °C.
 
 Moderadamente resistentes. Incluyen a aquellas que pueden acumular
suficientes solutos para resistir el daño por heladas hasta temperaturas tan
bajas como -10 °C, principalmente evitando el daño por deshidratación,
pero no son capaces de tolerar temperaturas más bajas.
  
 Muy resistentes: Las plantas muy resistentes son capaces de evitar la
congelación intracelular así como de evitar el daño debido a la desecación
de las células
 
Los términos mencionados establecen la resistencia de plantas de tipo
herbáceo y leñoso ya sean hortalizas o frutales, es sabido que existen especies
vegetales que necesitan tener periodos de frio o calor para desarrollarse. Sin
embargo como todo ser vivo tiene límites y al sobrepasarlos tenemos grandes
daños por eso es importante trabajar nuestras plantas tanto
de jardín, hidropónicos o cultivos a cielo abierto e invernaderoconforme a
las condiciones climáticas y ciclo del cultivo e ir añadiendo el equipo
necesario para evitar el daño por heladas.
 
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Elementos meteorológicos que afectan la
formación de heladas.
 
El estado de la atmósfera se manifiesta a través de elementos del tiempo,
como son la temperatura, precipitación, humedad, dirección con velocidad
del viento, presión atmosférica, nubosidad, radiación solar y visibilidad.
Éstos varían de un lugar a otro por cuestiones de orografía el cual modifica
cada elemento del clima   para estas zonas.
Los principales elementos del tiempo que influyen en la formación de las
heladas son el viento, la nubosidad, la humedad atmosférica y la radiación
solar.
 
Viento
 
El viento es fundamental para que se desarrolle una helada por lo cual, una de
las condiciones que favorece la ocurrencia de heladas es la ausencia de viento.
La temperatura del aire disminuye conforme aumenta su distancia a la
superficie del suelo. Sin embargo, existe una inversión térmica cuando la
temperatura es mayor conforme aumenta la elevación.
Diversas condiciones meteorológicas producen las inversiones térmicas;
cuando se presenta una inversión térmica, las capas de aire son arrastradas por
otras descendentes y más frías. Este fenómeno se manifiesta en los valles,
principalmente en invierno, está asociado a cielos despejados con
temperaturas bajas cercana a la superficie de la Tierra.
 
 
 
Nubosidad.
 
Las nubes son extensos conjuntos de pequeñas gotas de agua y cristales de
hielo suspendidos en el aire. Se forman cuando el vapor de agua presente en el
aire llega a los niveles altos de la atmósfera y se condensa por la temperatura
baja.
Cuando el cielo está cubierto por nubes, éstas disminuyen la pérdida de calor
del suelo por radiación hacia la atmósfera y devuelven parte de ese calor a la
Tierra.
 Para que ello ocurra, la temperatura del aire en movimiento debe ser mayor a
la del punto de rocío (la temperatura a la cual el aire no admite más humedad).
Cuando sigue descendiendo la temperatura menor a 0ºC el vapor de agua que
contiene produce una capa delgada de hielo en la superficie de la Tierra, que
se conoce como escarcha blanca.
 
 

Humedad atmosférica.
 
Cuando disminuye la temperatura a los 0° C o menos, y el viento es escaso, el
vapor de agua contenido en el aire, se condensa; si la humedad es abundante,
ésta produce niebla y cuando tiene poco contenido de humedad, se forma la
helada.
Por ello una gran humedad atmosférica reduce la probabilidad de ocurrencia
de heladas. Cuando se presenta una helada, en los cuerpos de agua de una
zona y en objetos sobre el terreno se pueden formar capas de hielo.
 
 
 
Radiación Solar.
 
Una cantidad de radiación solar es absorbida por la superficie de la Tierra y
otra es devuelta desde su superficie a la atmósfera (radiación reflejada).
Durante el día, el suelo retiene el calor y durante la noche lo pierde; estos
procesos dependen de la nubosidad y del viento que existan sobre ciertas
regiones del planeta.
Cuando los días son más cortos y las noches más largas, aumenta la
ocurrencia de heladas; aunque exista una menor acumulación de calor en el
suelo, habrá un mayor tiempo para que se transmita hacia el aire
 
  
Tipos de heladas.
 
Las heladas las podemos clasificar de tres formas por condiciones climáticas,
por la temporada del año y por observación:
 

Clasificación de las heladas a partir de su origen climatológico.

 

 Heladas por advección Esta clase de heladas se forma cuando llegan

grandes masas de aire frío de origen continental a una región hasta de 100
km², ubicada en las partes bajas de las montañas, en las cañadas o en
valles. Se presentan indistintamente en el día o noche. Ellas van
acompañadas de vientos moderados a fuertes (velocidades mayores de 15
km/h) y durante ellas no existe inversión térmica (inciso. Los cultivos se
enfrían por contacto y los daños que sufren dependen de su naturaleza y
etapa en que se encuentre su desarrollo. Los daños en los cultivos se
deben al continuo movimiento de aire frío sobre ellos, por lo que es muy
difícil protegerlos contra esta clase de helada. Esta helada se puede
formar también cuando no hay viento, el cielo está despejado, existe una
baja concentración de vapor de agua en el aire y aparecen fuertes
inversiones térmicas cercanas a la superficie.
 
 Heladas por radiación Estas heladas se presentan por la pérdida de calor
del suelo durante la noche. Como se mencionó, durante el día el suelo se
calienta, pero al anochecer  pierde calor por radiación, con mayor
cantidad en las noches largas de invierno; por ello, las heladas más
severas ocurren en esta estación del año Los lugares más propensos a la
formación de heladas por radiación son tanto los valles como las cuencas
y hondonadas próximas a las montañas. Ello se debe a la acumulación del
aire frío que desciende durante la noche. Se originan cuando el aire
cercano a la superficie del suelo tiene una humedad relativa baja y
disminuye aún más por la llegada de un viento con aire seco. Este último
causa la evaporación del agua que se encuentra sobre las plantas, lo que
provoca su enfriamiento. Esta helada, aunque poco frecuente, afecta a las
plantas con flores y a las hortalizas.
 

Clasificación de la helada por la época en que ocurren.

 

 Heladas primaverales Este tipo de helada afecta principalmente a los

cultivos de ciclo anual (como el maíz) cuando se encuentran en la etapa
de brotación de ramas o con pocos días de nacimiento. Se presentan
cuando en el ambiente se genera un descenso de temperatura.
 
 Heladas otoñales También llamadas heladas tempranas, son
perjudiciales para los cultivos porque pueden interrumpir bruscamente el
proceso de formación de botones de las flores y la maduración de frutos.
A estas heladas se le atribuye la reducción de la producción agrícola de
una región. Se forman por la llegada de las primeras masas de aire frío
sobre el país provenientes del Polo Norte durante los meses de septiembre
y octubre.
 
 Heladas invernales Se forman durante el invierno si la temperatura
ambiente disminuye notablemente. Estas heladas afectan principalmente
a los árboles perennes con frutos y especies forestales, especialmente
cuando se hace más intenso el frío. Ellas ocurren cuando las plantas se
encuentran en periodo de reposo, lapso en el que las plantas disponen de
mayores posibilidades de soportar bajas temperaturas.
 
Clasificación de las heladas por su efecto visual.
 

 Helada blanca Para que se presente esta helada es indispensable que el

aire cercano al follaje y las flores tengan temperaturas iguales o menores
que 0°C, de esta manera, el aire alcanza la temperatura del punto de
rocío, ya que con ello existe condensación y de inmediato el vapor de
agua del aire pasa al estado sólido para formar hielo. Esta última forma
 capas de color blanco sobre la superficie de las plantas y en objetos
expuestos; se observan principalmente en las mañanas despejadas y sin
viento.
 
 

 
 
 Helada negra Se desarrolla cuando el aire tiene poco vapor de agua
(humedad baja) y la temperatura del punto de rocío es inferior a 0° C; de
modo que existe escasa condensación y nula formación de hielo sobre la
planta. Sin embargo, los cultivos son dañados y al día siguiente las
plantas presentan una coloración negruzca, por la congelación de la savia
de las plantas o del agua de sus tejidos. Durante este tipo de helada
sucede que al congelarse el agua, se origina un incremento de su
volumen, que deriva en el rompimiento y quemaduras en el follaje.
 
 
 
Medidas de protección en cultivos
 

La preocupación de los agricultores para proteger sus cultivos de las heladas

se debe a las fuertes pérdidas económicas y naturales que pueden presentarse
durante el ciclo agrícola. Existen varios métodos para reducir los efectos de
las heladas en cultivos, los cuales se agrupan en indirectos (o pasivos) y
directos (o activos).
 

Los métodos indirectos.

 
Disminuyen la afectación durante el periodo de helada, por la elección
apropiada de las especies, variedades, épocas de cultivo y ubicación de las
distintas plantas.
Escoger especies y variedades de cultivo resistentes a las heladas y de
floración tardía.
 
Selección del terreno. Generalmente las depresiones son más propensas al
frío y al fenómeno de la helada, por lo que se recomienda, en la medida de lo
posible, no sembrar en el fondo de los valles cerrados, laderas y cuencas, que
constituyen cauces naturales del flujo o masas de aire frío. En tanto, los
cerros, lomas y montañas son sitios de dispersión del aire frío, que determinan
condiciones poco favorables a la formación de las heladas.
Métodos ecológicos. Se refieren al control de nutrientes,fertilizantes, rompe
vientos, entre otros. Al mismo tiempo que desfavorecen la formación de
heladas, las técnicas ecológicas ayudan a la compactación y mejoramiento de
suelos, así como a la rotación de cultivos. Mientras tanto, los suelos orgánicos
o de turba presentan un problema cuando ocurren heladas nocturnas.
 
Los métodos directos.
 
Se basan en acciones tomadas antes y durante el periodo de peligro de la
helada. En algunos, se reduce la pérdida de calor del suelo protegiéndolo con
cajones, cestos, entablillados de madera, u otros elementos vegetales, o bien,
produciendo nieblas o humos artificiales en la capa de aire adyacente a la
superficie del suelo y reponen las pérdidas de calor agregando una cierta
cantidad de él.
 
Protección o cubierta de los cultivos. (plástico, fibra de vidrio, red, túneles,
calentadores, aluminio pulverizado, aislador de espuma e invernaderos) y
hasta barreras forestales. Por ejemplo, los abrigos de fibra de vidrio son
grandes aisladores de calor para las plantas, presentan un tiempo de duración
moderado, asimismo ayudan a una rápida regeneración en caso de ocurrir una
helada y su costo es relativamente barato. Una desventaja es que propician
que las hormigas se concentren, además de ser más difícil de instalar y
manipular que otros abrigos.
 
  

Te interesa saber que es un invernadero haz click aqui.

Conoce como es la vida en invernadero haz click aqui.
 

 
  

Aprende a reparar el plástico de tu invernadero haz click aqui.

 

Generación de humo y neblinas artificiales (nubes de humo desde un bote

de combustible, combustión química, humo de caldera). Para la generación de
niebla, los agricultores usan ramas de árboles podados, estiércol, aserrín, paja,
madera y pasto. Aunque no es recomendable por la contaminación ambiental
y otros aspectos ecológicos, hoy en día hasta llantas de autos son quemadas.
 
 

Calentamiento directo del aire y la planta (calentadores líquidos,

calentadores sólidos, calentadores eléctricos). El calentamiento consiste en
calentar el aire o medio ambiente de un cultivo momentos antes de que la
temperatura sea crítica para las plantas. El objetivo del método es desprender
más calor con menos humo.
Los calentadores de petróleo pueden agruparse en:
 Calentador sin chimenea
 Calefactor con chimenea a combustión lenta
 Calefactor con chimenea a combustión forzada por ventilación
 Calefactor de combustión forzada por presión del combustible.
 
 

Deseas saber cómo seleccionar un calefactor para tu invernadero  haz click

aqui.
 

Irrigación y goteo. Inundación del terreno para liberar el calor latente. El uso

del agua para contrarrestar las heladas es un método muy antiguo debido la
capacidad del agua de absorber y liberar energía calórica como se muestra en
la tabla.
Tabla de liberación y absorción de energía calórica del agua.
 

Estado de Liberación  energía calórica.

agua
HIELO Agua absorbe 80 calorías/gramo
AGUA Hielo libera 80 calorías/gramo
AGUA Vapor absorbe 600 calorías/gramo
VAPOR Agua libera 600 calorías/gramo
  

Se conocen varias formas de riego para control de heladas como.

 

 Inundación: Consiste en utilizar el agua como aislante. Debido al calor

específico que posee, puede ceder grandes cantidades de calor
experimentando una leve variación de temperatura. Las posibilidades de
riego son limitadas, debido a que no todos los cultivos toleran una
inmersión prolongada y a la limitada disposición de grandes cantidades
de agua.
 
 Canales: Tiende a modificar las condiciones térmicas del suelo, con lo
cual se disminuye la severidad de la helada.
 
 Aspersión: Consiste en aprovechar el calor latente de solidificación del
agua. En algunos casos, provoca la modificación calórica del suelo. El
agua, al caer sobre la planta se congela liberando una determinada
cantidad de calor latente que recibirá el cultivo en el lugar donde la gota
de agua cae.
 

 
En ese momento, la temperatura permanece muy próxima a 0°C. Por este
motivo, es necesario que la provisión de agua sea continua, mientras la
temperatura del aire circundante permanezca por debajo de 0°C.
 
Te interesa conocer que es el riego haz click aquí.
 

Mezclado del aire (generación de viento artificial por medio de máquinas,

como helicópteros). Retardan la pérdida de calor al cubrir las plantas con
algún material no metálico como papel, plástico, paja o tela, que intercepte el
calor irradiado por la tierra y por las plantas. El objetivo es no dejar escapar el
calor de la planta por irradiación. Mantenimiento de la temperatura sobre el
punto de congelación por calentamiento artificial de las capas inferiores, por
medio de hornillos o botes con petróleo o keroseno.
 

 
Los combustibles sólidos pueden ser quemados en aparatos diseñados para
ello o estar expuestos directamente al suelo. Existen calentadores que utilizan
carbón fósil, como la hulla o lignina, así como conglomerados sólidos de
sustancias inflamables. Otro combustible en calefactores es el gas, como
metano, butano, etano o propano.
Las etapas principales en que el calor se transmite desde el calefactor hacia el
exterior son dos:
 Transferencia conectiva.
 Radiación directa.
 
  
Los métodos ya mencionados nos permitirán estar preparados y seleccionar el
método que sea adecuado para cualquier eventualidad que tenga que ver con
bajas temperaturas , debido a la disposiciones de nuestro país en las zonas de
clima templado por orografía (conjunto de montañas) se llegan a su citar
heladas en primavera severas
 
 
     
  Recuerda que en Hydro Environment contamos con el equipo  
necesario para que instales tu sistema de riego idóneo a tus
necesidades.
     
 
 
¿COMO SELECIONAR UN
CALEFACTOR PARA TU
INVERNADERO?
 

El invernadero como una cubierta plástica asegura el bienestar de la plantas,

sin embargo cuando baja la temperatura es importante  tener técnicas o
herramientas que permitan mantenerla optima,  una de éstas  es la utilización
de calefactores.
 
 
 

Para determinar la capacidad adecuada del calentador es necesario que

realices una pequeña fórmula para obtener los BTU´s requeridos.
 
 

 
 
 
El BTU´s es la medida inglesa de energía (British Thermal Unit) con la que
podemos determinar cuál es el calentador ideal para tu instalación. Una BTU´s
representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado
Fahrenheit (0 grados celsius ) la temperatura de una libra (450 g) de agua en
condiciones atmosféricas normales.
Así que si deseas saber  cuántos BTU’s hay en tu instalación puedes obtenerlo
fácilmente con la siguiente fórmula:
 
 
BTU`s= Volumen  en pies³ X 0.133 X Incremento de temperatura.
 
 
Para lo que necesitaras conocer cuántos m 3 tienes de tu instalación; para
determinarlos es muy fácil solo necesitas conocer las medidas de lo ancho,
largo y alto de tu invernadero. Para ello puedes  “seccionar” en figuras
geométricas conocidas y sacar el volumen de cada una.
Al  final sumaras los  resultados y ese será el volumen total de tu instalación.
 
Por ejemplo:
 
 
 
 
Suponiendo que obtuviste  1000 m3 entonces harás la conversión a pies
cúbicos
Debes tomar en cuenta que
 
* 1 m3 es equivalente a  35.31466621 pies cúbicos
* Así que de 1000 m3 obtendrás 35,314.66621 pies 3
 
En el caso de que no cuentes con un termómetro que obtenga
grados Fahrenheit, también tendrás que sacar la conversión de grados
Centígrados (ºC) a grados Fahrenheit (ºF).
A continuación puedes determinar tu temperatura.
Entonces tu fórmula sería la siguiente:
 
Grados Celsius a Fahrenheit = (1.8)ºC+ 32.
 
 

 
 
Por ejemplo si tu temperatura es de 5 ºC entonces serían 41 ºF
Teniendo el volumen y la temperatura procederemos a realizar la
determinación de BTU´s utilizando:
 
BTU`s= Volumen  en pies³ X 0.133 X
Incremento de temperatura.
 
BTU`s= 35,314.66621 pies³ X 0.133 X 41º F
 
 
A continuación te mostramos una tabla que te facilitara saber cuántos BTU´s
necesitas para tu instalación.
 
Tablas para ºC a ºF, m³ a pies ³ y determinación
de BTU´s.
 
m³ 250 500 750 1000 1250 1500 1750
(35.31)
pies ³ 8827.5 17655 26482. 35310 44137.5 52965 61792.5
5
ºC ºF BTU's
20 68 79835. 15967 239508 31934 399179. 479015.46 558851.
9 2 4 6 4
15 59 69269. 13853 207808 27707 346347 415616.35 484885.
4 9 8 5 7
10 50 58702. 11740 176109 23481 293514. 352217.25 410920.
9 6 2 4 1
5 41 48136. 96273 144409 19254 240681. 288818.145 336954.
4 5 8 5
 
 
m³ 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
(35.31)
pies ³ 70620 79447. 88275 97102. 10593 114758 123585
5 5 0
ºC ºF BTU's
20 68 638687.2 718523 79835 878195 95803 103787 1117702.74
8 9 1 1
15 59 554155.1 623425 69269 761963 83123 900506 969771.495
4 4 3
10 50 469623 528326 58702 645732 70443 763141 821840.25
9 5
5 41 385090.8 433227 48136 529500 57763 625775 673909.005
6 4 6
 
 Por ejemplo: Si tienes 1500 m³ y 15º C tus BTU´s serian 415616.355así que
solo necesitaras seleccionar el calefactor que cubre las necesidades de tu
instalación.

 
Para seleccionar el calefactor adecuado da click aquí.
 

 
Y para obtener mayor precisión es necesario considerar los siguientes 
factores:
 Clima de la zona :
o Temperaturas.
o Humedad relativa.
o Luz del sol
 
 Invernadero
o Plásticos
o Estructura del invernadero.
o Riego
o Aireación (Mallas).