FOTOGRAFÍA PERICIAL

- ¿ De donde sale la fotografía (dibujar con luz)?

Cuando la fotografía no existía se pintaban cuadros. Hasta que, finalmente, se dieron cuenta de la
existencia de la cámara oscura.

La cámara oscura era una caja, absolutamente cerrada, con un orificio en alguno de sus extremos. Con la
particularidad de que en su interior debía ser negro opaco, para que la luz no se refleje en ninguna de sus
partes.

Cómo funciona la luz al momento de sacar fotografías la cámara captura el reflejo de la luz en los
objetos (luz natural y artificial).

El objeto se refleja en el fondo de la caja, pero de manera invertida, porque la luz al pasar por el orificio se
va a girar y se va a ver la imagen de manera invertida.

Primer principio que da origen a la fotografía = cámara oscura

Se puso un espejo y así la imagen rebotaba y se volvía a invertir, por ello se agrego un especie de capa
oscura para que no entre totalmente la luz, así surgen los “falsos pintores” (calcaban el objeto, paisaje o
persona).

Así, faltaba el segundo invento, la impresión. Para fijar la imagen, era necesario un material fotosensible.

Joseph Nicéphore Niépce: fue el primero en darse cuenta que ciertos materiales envasados en sales y
plata, si lo exponían a la luz, reaccionaban y cambiaba su coloración.

Si colocábamos el material foto sensible, en la cámara oscura, tapando el orificio donde ingresa la luz, ese
material fotosensible estaba inalterado, pero cuando se descubría el orificio por x tiempo; luego se volvía a
tapar el orificio (no se podía mover la cámara durante el tiempo de exposición); la luz incide sobre el
 material (sensible a la luz) y se ennegrecían ciertos sensores generando la misma imagen que se estaba
reflejando.

- Pero, ¿qué problema les surgió?

No podían sacar el papel foto sensible de adentro de la cámara porque se pelaba, es decir, la luz del
material reacciona con todo (iluminación) lo que había en el lugar.

La idea era: sacar el material fotosensible en un cuarto oscuro y meterlo en ciertos químicos que saquen el
material fotosensible y las sales de plata, recién ahí podía ver el papel a la luz sin que reaccione.

REVELADO (proceso)

El tiempo que incide la luz sobre el papel fotosensible se llama TIEMPO DE EXPOSICIÓN. Es el tiempo
durante el cual la luz llega al sensor o al papel fotosensible.

Uno de los tres pilares básicos de la exposición fotográfica (junto con la apertura de diafragma y la
sensibilidad ISO). Con el control de este parámetro dejaremos pasar más o menos luz al sensor de nuestra
cámara con una clara implicación: congelar o no el movimiento.

El obturador de nuestra cámara es un dispositivo mecánico muy preciso situado delante del sensor, que va
a controlar el tiempo durante el cual le llegará la luz a éste. Está formado por dos cortinillas (una que se
abre para iniciar la exposición y otra que se cierra para finalizarla), y el espacio que queda entre ellas será
por el que entre la luz.

BULB: El modo Bulb te permite abrir y cerrar el obturador manualmente, dejando pasar la luz el tiempo
que tú le indiques. Puede funcionar de dos formas:

- Aprietas una vez para que se abra el obturador y otra vez para cerrarlo (finalizando así la captura)
- Mantener el obturador apretado manualmente el tiempo que estés exponiendo y finaliza la captura
cuando lo sueltas.

(La primera fotografía duró 8 hs)

Luego de inventarse el papel fotosensible, se inventaron los negativos, emulsión sensible, también
basados en sales de plata, pero se obtenía la fotografía en negativo. Mediante un proceso de positivado
fotográfico, lo transferían a un papel ortocromático, que reacciona a todas las longitudes de ondas, menos
la faja.

Proceso de copiado

Joseph le vendió su invento a Mandé Daguerre (daguerrotismo)

evolución
 Divulgación de la fotografía.

En la 1era guerra mundial evoluciono muchísimo.

De la película fotográfica condicionales pasamos al SENSOR DIGITAL.

Sensores digitales, 2 tipos:

- CCD (Charge Couple Device): dispositivo de carga acoplada, conjunto de condensadores acoplados.
Utilizados generalmente en cámaras digitales compactas.
- CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): presenta amplificador de señal eléctrica y
generalmente poseen un conversor analógico digital. Utilizados generalmente en cámaras DSLR (cámaras
reflex).

RANGO DINÁMICO es el conjunto de tonos desde los más oscuros a los más claros que una cámara es
capaz de tomar en una misma fotografía.

Utilizamos las funciones en manual programa se modifican manualmente las funciones.

Es importante el tamaño del sensor, cuánto más grande es mejor.

- 35 mm: full frame

- APS-C: sensor estándar

FACTOR DE RECORTE: dependiendo el tamaño del sensor podemos tener mayor factor de recorte o no.
SENSIBILIDAD ISO

Es, junto a la apertura de diafragma y el tiempo de exposición, uno de los tres elementos que definen la
exposición en las fotos, lo que se conoce como el famoso triángulo de exposición.

La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía.

SUBEXPUESTO SOBREXPUESTO

Le falta luz Le sobra luz

Correctamente expuesta: luz correcta al sensor

ISO

se regula como último recurso.

En cámaras analógicas es la granulación de la sal de plata (elemento fotosensible).

En las cámaras digitales es la relación señal ruido del sensor al incrementar el ISO para ganar más luz, se
genera ruido en las fotografías. El ruido es una especie de grano que aparece sobre todo en las zonas más
oscuras de la foto.

El AHORQUILLADO DE EXPOSICIÓN consiste en realizar varias fotografías seguidas con la misma

composición y encuadre, variando la configuración ISO, la velocidad de obturación o apertura del
diafragma para obtener varias imágenes con distintos niveles de exposición.

ASAS = DIN = ISO depende de la cámara de 100 a 12.800

PROFUNDIDAD DE COLOR

Cantidad de bits por pixel (bpp) necesarios para representar el color de un pixel en una imagen digital. La
cámara réflex tiene mayor profundidad de color que las demás. Cantidad tonalidades por color RGB (rojo,
verde, azul) que una cámara es capaz de captar.

IMAGEN STABILIZER = ESTABILIZADOR DE IMÁGEN

Dispositivo que evita el movimiento o trepidación que tiene la cámara al momento de sacar la fotografía.
Puede estar en el cuerpo de la cámara o en el objetivo.

AUTOFOCUS

Se prende y apaga desde el objetivo.

Si no se enciende no se mueve el objetivo, es decir, no hace foco.

Motor del foco.

Modo de enfoque: Manual ó Automático. Dentro del modo automático, distinguiremos entre: AF-A
(Automático), AF-S (Un único servo), AF-C (Servo continuo).

AF: autofoco

AM: auto manual

LUZ INFRARROJA: algunas cámaras, ilumina el objetivo, foco automático.

FLASH: dispositivo de flash, así hace foco. Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que
despide una luz muy intensa en el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la
natural es insuficiente.

FOCO: elegimos el foco o el autofoco, la cámara elige el más cerca.

REGLA DE LOS TERCIOS: Mira una de tus fotografías y mentalmente divídela en tres tercios imaginarios,
tanto horizontales como verticales. La imagen te quedará dividida en 9 partes iguales, y los cuatro puntos
de intersección de esas líneas son los que van a fijar los puntos adecuados para situar el centro, o centros,
de interés de nuestra foto. De esa forma estaremos rompiendo con la común costumbre de situar a
nuestro sujeto o elemento protagonista justo en el centro del encuadre.

Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo
una foto, si solo existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de
intersección mencionados en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto. Esto suele generar
mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés está en el mismo centro de la fotografía.
En caso de que en la foto hubiera dos centros de interés, es recomendable buscar dos de estos puntos, y
siempre que sea posible opuestos, formando una diagonal en la foto. 

EL DIAFRAGMA Y LA APERTURA DE DIAFRAGMA:

El diafragma es un dispositivo que forma parte del objetivo. Este dispositivo consta de unas cortinas que se
abren y se cierran, dejando un orificio central que permite pasar más o menos luz hacia el sensor de
nuestra cámara. Se podría decir que el diafragma "es el iris de nuestra cámara". Relación entre longitud
focal y diámetro de abertura efectivo.

El diafragma está dentro de nuestro objetivo, no del cuerpo de la cámara. 

La apertura del diafragma normalmente aparece representada por un número llamado número f.

El número f hace referencia precisamente a esta abertura física del diafragma, es decir, al diámetro del
orificio que dejan las cortinas. Cuanto menor sea el número f, mayor será ese orificio, es decir, mayor será
 la apertura del diafragma y, por tanto, más luz entrará en nuestra cámara. Y viceversa, cuanto mayor sea el
número f, menor será el orificio que dejan las palas y, por tanto, menor será la apertura de diafragma, lo
que se traducirá en menos luz entrando hacia nuestra cámara.

EJEMPLO: 18 – 55 mm: la distancia focal del objetivo varía entre 18 mm a 55 mm.

La apertura de diafragma determina la cantidad de luz que entrará en nuestra cámara e incidirá sobre el
sensor. Por eso es uno de los 3 pilares básicos que forman el triángulo de la exposición:

 Velocidad de Obturación
 ISO
 Apertura de diafragma

Manejando estos 3 parámetros conseguiremos exponer correctamente nuestras fotografías. Recuerda

que, para mantener un mismo nivel de exposición, si cambias uno deberás compensar los otros usando la
famosa ley de reciprocidad.

APERTURA DE DIAFRAGMA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO

La profundidad de campo es la parte de nuestra foto que apreciamos como nítida o enfocada. No solo
consta del punto de enfoque, sino toda la zona por delante y por detrás de éste que nuestro ojo capta con
una nitidez aceptable.
 La profundidad de campo depende directamente de 3 factores diferentes:

 Distancia focal
 Distancia al plano de enfoque
 Apertura de diafragma

En lo que respecta a la apertura de diafragma, cuanto mayor sea la apertura de diafragma (menor número
f), menor será la profundidad de campo (menos zona nítida). Y viceversa, cuanto menor sea la apertura de
diafragma (mayor número f), mayor será la profundidad de campo (más zona nítida).

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

1- Apertura de diafragma (nºf): La primera variable que influye en la profundidad de campo es la

apertura de diafragma. Cuanto más abierto tenemos el diafragma, es decir, cuanto menor sea el
número f, menor será la profundidad de campo de nuestra imagen, por lo que serán más los
elementos que aparezcan desenfocados en ella. Y al revés, cuanto menos abierto esté el diafragma
(o cuanto más cerrado esté), es decir, cuanto mayor sea el número f, mayor será la profundidad de
campo, y serán más los elementos que aparezcan con una nitidez aceptable.

2- Distancia al plano de enfoque: Conforme el sujeto u objeto que vayamos a fotografiar esté más
cerca de la cámara, tendremos una profundidad de campo menor. Mientras que, si nuestro sujeto u
objeto está más lejos de la cámara, la profundidad de campo será mayor. Eso significa que
 partiendo de que estamos haciendo la fotografía con el mismo objetivo y la misma apertura fijada
de antemano, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos
enfocando, menor será la profundidad de campo, y cuanto más lejos nos encontremos del
elemento que estemos enfocando, la profundidad de campo será mayor.

3- Distancia focal del objetivo (zoom): a menos milímetros de focal, más zona nítida conseguirás en tu
fotografía.

Si tengo poca profundidad de campo me sale desenfocado alrededor.

Se realiza (en una escena):
- Foto panorámica: que las referencias en las evidencias siempre queden mirando a la cámara.
- Foto en acercamiento: se debe sacar con referencia métrica y con el sensor paralelo al objeto que
sacamos, y desde todos los ángulos.
- Foto en detalle: a cada evidencia detallada con referencia métrica.

FOTÓMETRO:

El fotómetro es un instrumento para medir la luz existente en una escena y que se utiliza para calcular la
exposición correcta de ésta. Todas las cámaras disponen de un fotómetro interno que mide la luz reflejada
en la escena. Este fotómetro permite a la cámara calcular una exposición correcta.

Cuando se aprieta el botón de disparo hasta la mitad la cámara hace auto foco mediante el fotómetro, es
decir, mide la luz.
MODO DE MEDICIÓN:
La medición de la luz o el brillo de una escena es un punto importante para determinar bien la exposición
de una escena, sobre todo cuando el contraste es elevado. Para medir la luz utilizamos fotómetros.
El fotómetro que viene integrado dentro de nuestra cámara mide la luz reflejada sobre el objeto o sujeto
fotografiado, pudiendo ocasionar capturas sobreexpuestas y subexpuestas. Por eso muchas veces es más
recomendable utilizar un fotómetro externo o de mano. Estos últimos miden directamente la luz que
índice sobre el motivo y son mucho más precisos.
Utilizando los modos de medición, obligaremos a la cámara a priorizar una medición concreta dentro del
encuadre. Es decir, le vamos a indicar qué parte de la imagen va a tomar como referencia para medir la luz
y conseguir una exposición adecuada.
Los tres modos de medición más comunes en cámaras como Nikon, Sony, Olympus o Pentax son: el Modo
Matricial o Evaluativo, el Modo Ponderado al Centro y el Modo Puntual. En Canon también encontramos
un cuarto modo, el Parcial. Estos son los iconos que los representan.

Si disparas en modo automático lo normal es que tengas el modo matricial o evaluativo seleccionado por
defecto y no podrás cambiarlo. Para poder usar los modos de medición deberás seleccionar el modo
manual o los semiautomáticos.
- Modo de medición matricial o evaluativa: la cámara divide la escena en una rejilla, analiza cada
segmento de la imagen completa y recoge distintos valores de luz. Una vez recoge todos los
datos, calcula una media con la que define la exposición más adecuada para la escena. Como es el
modo que viene por defecto cuando disparas en modo automático, suele ser el más utilizado en la
mayoría de los casos.
- Modo de medición ponderada al centro: mide la luz priorizando la parte central de la escena (un
75% de la imagen más o menos), es decir, dejando fuera las esquinas de la imagen. Algunas
cámaras te permitirán definir el tamaño del diámetro central, aunque la mayoría vendrá delimitada
por defecto.
- Modo de medición puntual: como su propio nombre indica, mide un punto concreto de la escena.
Esa pequeña porción de la imagen, que normalmente suele ser el centro, equivaldría a un 5% de la
superficie del marco. En algunas cámaras sí que encontrarás la opción de desplazar ese punto hasta
la zona que más te interese para medir la luz.
- Modo de medición parcial (sólo de Canon): Es muy similar al puntual, solo que en lugar de medir la
luz abarcando un 5% del marco de la imagen, lo hace hasta entre un 6 y un 9%. Es ideal para
fotografías donde el sujeto u objeto fotografiado se encuentra situado delante de fondos muy
iluminados.

BALANCE DE BLANCOS (WB):

Es un control de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de los colores básicos rojo, verde y azul
(RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos
brillante como negro. Si realizamos el balance de blancos correctamente, esos blanco y negro serán puros,
no tendrán ninguna dominante de color. Puede ser automático o manual.
 - Automático
- Luz día
- Luz sombra
- Nublado
- Lampara iridiscente
- Fluorescente
- Flash
CANTIDAD DE DISPAROS EN RÁFAGA: cantidad de disparos que hace una cámara, ráfaga por segundo; se
mantiene apretado el botón de la cámara. Depende de la calidad de la imagen y de la memoria de la
cámara (SD ó MICRO SD).
JPG – RAW:
- JPG: formato de imagen más usado. Es un archivo comprimido, y no nos permite la mismas
posibilidades de edición.
- RAW: es la imagen en crudo, ni procesada ni comprimida, por lo tanto, ocupa más lugar. Permite
modificar la imagen sin perder calidad. Se debe abrir con un programa.
FILTRO UV: protege al objetivo y evita que la luz UV dañe las imágenes.
FILTRO CLOSE UP:  lentes de aproximación, filtros close up o incluso como filtros macro. Es una lente que
se coloca a modo de filtro circular de rosca en la parte frontal del objetivo y que tiene unas cualidades
concretas que veremos a continuación. Se clasifican según dioptrías (+1, +2, +4…), las cuales te permitirán
factores de amplificación diferentes y acercarte más o menos al elemento que quieres fotografiar.
¿ CUÁNTA LUZ SE NECESITA PARA TOMAR UNA FOTOGRAFÍA ?
Se mide con:
- Apertura de diafragma
- Tiempo de exposición
- Sensibilidad ISO
CARACTERÍSTICAS DE IDONEIDAD:
- Apertura máxima de diafragma (en el objetivo)
- Distancia focal mínima y máxima: grado de zoom que tiene un objetivo, puede ser focal fijo o focal
variable (tipo zoom).
- Distancia mínima de enfoque
- Estabilizador de imagen
DISTANCIA FOCAL DEL OBJETIVO:
Determina el tipo de objetivo:
- Gran angular
- Todo terreno
- Teleobjetivo
Es la medida que nos va a indicar cuanto nos vamos a acercar con nuestro objetivo al motivo fotográfico
que queremos retratar.
APERTURA MÁXIMA:
Ejemplo:
1: 3.5 (18 mm) – 5.6 (55 mm) G (modelo del objetivo) VR (estabilizador de imágen)
En 18 mm (distancia focal), 3.5 (apertura de diafragma)
En 55 mm (distancia focal), 5.6 (apertura de diafragma)
Ejemplo:
AF-S (motor de enfoque) DX (son para formato de sensor APS-C) FX (son para full frame)
Ejemplo:
AF-S 50 mm 1.8 G (distancia focal fija en 50 mm, tiene una apertura sola).

 Hacer foco es poner nítida la imagen

CIRCULOS DE CONFUSIÓN
La profundidad de campo dependía de: la distancia focal, la distancia al plano de enfoque y la apertura de
diafragma. Pues bien, a estos tres elementos hay que añadir un cuarto: el círculo de confusión.
La luz que atraviesa las lentes de nuestros objetivos se proyecta de forma cónica. Cuando el vértice de este
cono coincide exactamente con el sensor de nuestra cámara, se generan puntos y los objetos situados en
ese plano se muestran completamente nítidos.
Cuando se trata de puntos que no están en el plano de enfoque, no hay tal coincidencia del vértice, sino
que éste se encuentra antes o después, lo que origina que en el sensor de nuestra cámara se generen
pequeños círculos, en lugar de nítidos puntos.
En función del tamaño de estos círculos, hablaremos de círculos cuyas dimensiones son superiores o
inferiores a las del círculo de confusión y, consecuente, percibiremos como más nítidos o menos nítidos los
elementos compuestos por estos círculos.
Como nuestras cámaras son incapaces de enfocar a más de un plano de forma simultánea, las imágenes
que captemos estarán constituidas por proyecciones sobre nuestro sensor en forma de puntos (máxima
nitidez) y círculos (con mayor o menor nitidez en función de su tamaño).
Dicho esto, podemos describir el círculo de confusión como el tamaño máximo de aquellos círculos que se
perciben como si se tratase de puntos y que, por tanto, dan lugar a proyecciones que resultan nítidas a
nuestros ojos.
- Cuanto mayor apertura de diafragma (número f menor), va a ser menor la profundidad del campo
(distancia que tenemos nítida anterior y posterior en el foco)

- Puedo poner foco a lo que apunto

y a lo que está por delante y
detrás.

- Hacer foco es poner el objeto en

el medio de los rayos de luz.

TIPOS DE OBJETIVOS
Se deben modificar 3 parámetros de medición de luz:
- Apertura de diafragma (botón +/- y la rueda)
- Tiempo de exposición (muevo la rueda)
- Sensibilidad ISO (botón FN función o ISO y +/-)
Parte de la cámara que dirige los rayos de luz hacia el sensor.

- OJO PEZ: proporcionan un campo de visión máximo, llegando a los 180°. Su distancia focal suele
estar entre los 6 y los 16mm. Su lente produce unas distorsiones que ofrecen una imagen circular o
curva. Usos similares a las de los super gran angulares.
- GRAN ANGULAR: Suelen ser objetivos bastante luminosos. Focales entre 24 y 35mm y, por
tanto, ángulos de visión entre los 63° y los 84° aproximadamente.
- SUPER GRAN ANGULAR: rango focal inferior a 24mm. Y ofrecen un ángulo de visión superior a los
84° (hasta 180° e incluso más), mayor que la visión humana. Estos objetivos proporcionan
un amplísimo campo de visión, que puede provocar, incluso, distorsiones en los márgenes.
Distorsiones que se acentúan al acercarse al objeto fotografiado. El amplio ángulo de visión que
ofrecen permite reflejar toda la escena y además son objetivos que poseen una importante
profundidad de campo y suelen ser bastante luminosos. Paisajes, motivos
arquitectónicos o interiores.
- “NORMALES”: El ángulo visual de estos objetivos coincide con el campo de visión del ser humano,
esto es, entre 46º y 63º. Lo que equivale a focales comprendidas entre los 35 y los 50mm. Los
llamamos "normales" no sólo porque ofrecen un campo de visión similar al del ojo humano, sino
porque además sirven como paso intermedio entre gran angulares y teleobjetivos. Estos objetivos
tienen como característica fundamental la de no ofrecer ningún tipo de distorsión, así como
presentar la escena de la forma que la vería el ojo humano.
- 50 mm FIJO: Dentro de los objetivos "normales", podemos hablar del objetivo de focal fija de
50mm. Ofrece una visión idéntica a la que proporciona el ojo humano. Además, tiene un precio
razonable, una calidad de imagen considerable y elevada luminosidad, todo ello gracias a que al no
ser un objetivo zoom (de focal variable), lleva un menor número de lentes y los procesos de
construcción son más sencillos. Fotografía de retrato.
- TELEOBJETIVOS: Se habla de teleobjetivos a partir de los 50mm o, más comúnmente, a partir de los
70mm, con lo que los ángulos de visión que ofrecen están por debajo de los 30º. La principal
característica de estos objetivos es que permiten al fotógrafo estar muy alejado de la imagen a
tomar. Las distancias entre los objetos fotografiados se reducen bastante y parecen mostrarse en
un mismo plano, por lo que no ofrece tomas muy realistas en este sentido. Nos permite cerrar
mucho el plano sin tener que acercarse físicamente. Fotografías de deportes y naturaleza.
- TODOTERRENOS: objetivos con un rango focal amplísimo, entre 18mm y 200mm ó 300mm en
muchos casos. De este modo permiten aunar en un mismo objetivo un gran angular, un objetivo
normal y un "tele". No ofrecen la misma calidad que objetivos específicos, pero, sin duda, son una
alternativa económica (en términos de dinero y de espacio en tu bolsa de la cámara), cómoda (sólo
necesitas un objetivo para todo) y rápida (no tendrás que cambiar el objetivo para nada).
- MACRO: La fotografía macro es aquella en la que se busca que el objeto en la fotografía tenga, al
menos, el mismo tamaño que el objeto en la realidad o incluso mayor (multiplicado varias veces).
suelen tener focales largas (100mm), una gran calidad y una distancia mínima de enfoque muy
reducida (pocos centímetros). Evitan cualquier tipo de aberraciones y representan con claridad y
nitidez el objeto fotografiado.
 - CATADIÓPTRICOS: están diseñados con una combinación de lentes y espejos curvos que permiten
grandes distancias focales en un objetivo pequeño. Son objetivos muy ligeros, muy pequeños en
relación a su distancia focal, no producen aberraciones cromáticas y son muy baratos. Como
inconvenientes cuentan con una apertura de diafragma fija, no son luminosos (f:8 es usual). Al
tener una apertura de diafragma fija, la profundidad de campo no es ajustable. La exposición se
ajusta mediante la velocidad de obturación.

FULL FRAME Y APS-C

Cuando hablamos de Full Frame, nos referimos al tamaño del sensor que equipan las cámaras. Un
sensor Full Frame tiene una superficie de 36 x 24 mm, mientras que en las cámaras APS-C el sensor es más
pequeño (22 x 15 mm en cámaras Canon y 24 x 16 mm en cámaras Nikon).
El tamaño del sensor afecta al ángulo de la imagen final que captura una lente. La lente de la cámara
proyecta una imagen sobre el sensor. Este es el motivo por el que la mayoría de lentes para cámaras APS-C
no son compatibles con Full Frame, ya que una cámara Full Frame capta una mayor imagen, y en muchas
ocasiones se ven bordes negros.

LEY DE RECIPROCIDAD: si bajo un punto del parámetro, puedo subir otro y dejar expuesta la imagen. Nos
indica que nivel de exposición de una fotografía, es proporcional a la cantidad de luz que incide sobre el
sensor y que a su vez esta cantidad de luz, se obtiene a partir de la intensidad del tiempo. Se utiliza cuando
una imagen esta subexpuesta o sobrexpuesta.
FOTOGRAFÍA
- Foto expuesta enfocando al fondo (oscura la persona)
- Foto expuesta enfocando a la persona bien iluminada (fondo quemado)
- Foto expuesta enfocando al fondo, luego apunto a la persona y flash, así sale bien la foto.
EFECTO SEDA
El efecto “seda”, tal como muestra la fotografía que ilustra este artículo, es aquel que consigue que el agua
presente en una fotografía adquiera una textura suave y traslúcida.
 - Velocidades de obturación bajas (lentas)
- Luz ambiente tenue
- Estabilidad (se recomienda un trípode)
FLASH
- TTL : Through The Lens, y esto quiere decir que es la cámara quien mide el destello e indica al flash
cuál es la duración del destello que debe emitir. Es decir, la cámara manda la orden al flash, éste
emite el destello y la cámara, a través de un sensor situado en su objetivo (de ahí lo de Through The
Lens), detecta cuándo el destello produce la exposición adecuada, solicitando en ese momento que
el flash corte la emisión.
ISO 100 = 1 mt 22 máxima potencia (diafragma)

22

1 metro 2 metros 3 metros 4 metros 5 metros

A.D. 22 A.D. 11 A.D. 3.6 A.D. 2.8 A.D. 1.4
A.D.: apertura de diafragma

Modos de disparo:
- AV: prioridad apertura de diafragma (modifica la apertura de diafragma)
- TV: prioridad obturación (modifica el tiempo de exposición)
- P: programada (sin flash)
- A: automático

2 TIPOS DE LUZ (FLASH):

- Dura: la luz va directo al objeto, aquella que independientemente de su intensidad, produce una
transición de luces a sombras pronunciada y repentina 
- Blanda: aquella en que dicha transición es sutil y progresiva, la luz se dispersa más.

Para convertir la luz dura en luz blanda se utiliza un softbox

 ISO 1/4000
TIEMPO DE EXPOSICIÓN APERTURA DE
100
Bulb DIAFRAGMA
200
30 s 1
400
15 s 1.4
800
8s 2
1.600
4s 2.8
3.200
2s 4
6.400
1s 5.6
12.800
1/2 8
1/4 11
1/8 16
1/15 22
1/30 32
1/60 44
1/125 64
1/250
1/500
1/1000
1/2000