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CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA TUDELA, FEBRERO Y MARZO DE 2012 ANA MARÍA MARTÍNEZ

TUDELA, FEBRERO Y MARZO DE 2012 ANA MARÍA MARTÍNEZ

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA TUDELA, FEBRERO Y MARZO DE 2012 ANA MARÍA MARTÍNEZ
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA TUDELA, FEBRERO Y MARZO DE 2012 ANA MARÍA MARTÍNEZ

1. Consejos prácticos

¿Cómo sujetar la cámara?

Para garantizar que la cámara no se caiga, se debe dar una vuelta al cordón con el brazo derecho (en la zona de la muñeca)

Además, se debe agarrar la cámara con la mano derecha, de manera que queden los dedos disponibles para poder pulsar el disparador u otros botones. La mano izquierda servirá para apoyar la cámara sobre la palma de forma que los dedos queden libres para poder ajustar el objetivo.

que los dedos queden libres para poder ajustar el objetivo. ¡Cuidado con el polvo! El polvo

¡Cuidado con el polvo!

El polvo puede rallar las lentes del objetivo, visor… y además puede estropear el mecanismo interno de la cámara. Para evitar los problemas con el polvo, cada vez que se separen las partes de una cámara (objetivo y cuerpo) se deberán tapar los orificios. Además, y según el modelo, se puede también tapar el visor mediante una tapa de plástico que suele ir en el cordón de la cámara.

Limpieza de una lente

Lo ideal es manipular lo mínimo posible los objetivos y las lentes, pero en caso de necesidad la lente siempre se limpiará de forma estrellada desde el centro hacia fuera con un paño ligeramente húmedo (NO mojado). Para terminar la limpieza de la lente se pasa una vuelta fina circular en la parte más exterior de forma que se pueda recoger el polvo generado en el arrastre de la suciedad del centro hacia fuera.

2. Cómo se forman las imágenes

Sin luz no habría fotografía, esto es tan sabido como que necesitamos la luz para ver con nuestros ojos, de ahí que la palabra fotografía tenga como significado “escribir con luz”. De su definición queda claro que la luz es la principal materia prima a la hora de hacer una fotografía.

La luz proviene de una fuente de energía que puede ser natural (el sol) o artificial (un flash, una bombilla) y se transmite en línea recta hasta llegar a los objetos.

y se transmite en línea recta hasta llegar a los objetos. Gracias a que la luz

Gracias a que la luz está formada por varias longitudes de onda, según la superficie donde incidan los rayos, el ojo percibe esos cambios de longitud como los distintos colores. Así, cuando se ve un objeto de color verde, resulta que su superficie refleja en mayor medida el verde, y absorbe el azul y rojo.

Establecido el principio de la creación de imágenes, se puede aprender el funcionamiento de la antigua cámara oscura (el comienzo de la fotografía)

Funcionamiento de la cámara oscura

de la fotografía) Funcionamiento de la cámara oscura Se supone una caja de zapatos totalmente cerrada

Se supone una caja de zapatos totalmente cerrada (a oscuras). En una de sus caras más amplia se le practica un pequeño agujero con un alfiler, con lo que la luz del exterior entra en la caja. Si se coloca un objeto delante del orificio, dentro de la caja, tal cómo se aprecia en la imagen superior, se forma una imagen invertida del objeto que tenemos en el exterior. ¿Cómo ocurre esto? Sabiendo que la luz viaja en línea recta, los rayos que vienen de la parte superior del objeto serán recogidos en la parte inferior de la caja de zapatos. Esta es el principio de la fotografía: por medio de un orificio pequeño en una cámara oscura se puede formar una imagen

El sistema anteriormente descrito es muy rudimentario, y la imagen que se forma está poco definida, dispersa. Para lograr mejores imágenes se empezó a usar lentes en lugar de ése arcaico orificio. Unas lentes convergentes (como las de una lupa) que se ocupan de concentrar más luz y converger los rayos, para que de esta forma la luz se dirigiese de forma más precisa al lugar de incidencia formando imágenes más parecidas a la escena original. Es exactamente lo que ocurre cuando se enfoca una escena con las cámaras actuales: se disponen las lentes para conseguir una imagen nítida y con suficiente luz.

para conseguir una imagen nítida y con suficiente luz. Sin embargo, falta el último elemento para

Sin embargo, falta el último elemento para tener sentadas las bases de la fotografía; el material fotosensible. Sin éste, lo único que ocurriría hasta ahora es representar objetos o escenas. Desde que se empezaron a usar lentes en la cámara oscura hasta que se inventó un material fotosensible pasaron más de trescientos años. El material fotosensible se ocupa de captar y fijar la imagen, y en la actualidad se puede diferenciar entre materiales analógicos (película) y digitales (sensores).

materiales analógicos (película) y digitales (sensores). Así, las bases de la fotografía se resumen en estos

Así, las bases de la fotografía se resumen en estos cuatro puntos:

Transmisión de la luz en línea recta Formación de una imagen por un orificio Convergencia de los rayos de luz por las lentes Materiales fotosensibles

3. Partes de una cámara

Para conocer el funcionamiento de la cámara, hay que analizar sus partes siguiendo el camino que sigue la luz al entrar en la cámara (modelo de ejemplo: réflex):

la luz al entrar en la cámara (modelo de ejemplo: réflex): EL OBJETIVO Objetivo: Es el

EL OBJETIVO

Objetivo: Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor para conseguir la mayor y más fiel cantidad de información de la escena a fotografiar. Se suele decir que un objetivo cuanto más pesado más calidad ofrece, esto es debido a la cantidad y el tamaño de lentes que alberga; cuanta más luz sea capaz de captar mejor. Esto es para el caso de objetivos réflex o compactas avanzadas, en el caso de cámaras compactas es normal que las lentes sean de un tamaño muy pequeño. Los objetivos se fijan al cuerpo mediante las bayonetas, indicando mediante marcas en el cuerpo y el objetivo, y un sonido de “clic” la posición correcta. Los objetivos pueden ser más o menos luminosos según su diafragma.

y un sonido de “clic” la posición correcta. Los objetivos pueden ser más o menos luminosos

Diafragma: El diafragma se encuentra situado dentro del objetivo, y es un conjunto de aspas que conforman el orificio por donde entra la luz, las cuales se cierran o abren para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz. Cuanto más pequeño es el orificio más profundidad de campo se obtiene, es decir, se enfocan más partes de la escena y se obtiene más nitidez.

enfocan más partes de la escena y se obtiene más nitidez. Profundidad de campo: la zona

Profundidad de campo: la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida (es decir enfocada), de manera que en la fotografía que se realice, las personas y objetos que se encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos.

encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos. El enfoque se realiza siempre sobre un punto

El enfoque se realiza siempre sobre un punto y/o objeto, de manera que la nitidez de la que dispongan el resto de elementos de la fotografía dependerá precisamente de la profundidad de campo.

Filtros: Su principal aplicación es la de proteger la lente del objetivo. De esta forma evita rallazos, polvo o un mal golpe. Siempre es preferible romper un filtro, por bueno que sea, que un objetivo. Además, existe una gran variedad de filtros con diferentes aplicaciones prácticas, como veremos más adelante.

Mecanismo de enfoque: Ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos para conseguir mejor nitidez del objeto que se quiere enfocar. Este mecanismo en cámaras réflex se encuentra en el objetivo y se puede controlar manualmente, mientras que en una compacta funciona automáticamente.

EL CUERPO DE LA CÁMARA

EL CUERPO DE LA CÁMARA En el cuerpo se encuentra el botón disparador, que acciona todo

En el cuerpo se encuentra el botón disparador, que acciona todo el mecanismo de captura de la fotografía; y la rueda selectora de los diferentes programas que ofrece la cámara. Los modelos digitales ofrecen un visor para mostrar las especificaciones seleccionadas.

Obturador: El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran. Según la velocidad de obturación pasará más o menos luz. Cuanto más tiempo pase abierto el obturador más luz entrará, pero hay más posibilidades de conseguir una imagen menos detallada. Una velocidad de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad de

1/13.

de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad de 1/13. Visor: Es la parte de

Visor: Es la parte de la cámara que permite ver la escena que se va a fotografiar. Según el tipo de cámara puede ser diferente. Si se habla de una réflex, el visor es una ventanita pequeña por la que gracias a una serie

de lentes y espejos colocados estratégicamente se puede ver la escena tal y como la captará el sensor a través del objetivo. Aunque en la actualidad se está incorporando a la mayoría de las cámaras réflex el modo LiveView. El cual consiste en que el sensor se ocupa de captar la escena y la muestra en tiempo real por la pantalla de la cámara. Proceso que realizan las cámaras compactas digitales.

En el momento del disparo, se interrumpe la visión, debido a que el espejo encargado de trasladar la imagen al visor se levanta para que ésta pueda plasmarse en el sensor fotosensible.

Esquema del mecanismo de visión de una réflex según el recorrido de la luz

.

de visión de una réflex según el recorrido de la luz . Sensor: Al igual que

Sensor: Al igual que la película tradicional, el sensor se ocupa de captar toda la información posible de la escena. Pero al contrario que la película no se ocupa también de fijarla, de eso se ocupa el procesador y la memoria. El sensor es el panel donde irá a parar toda la luz que recoja el objetivo. Está formado por píxeles sensibles a la luz, y tanto el tamaño del sensor como el número de píxeles que lo forman son importantes para conocer la resolución de las fotografías y su calidad. Hay distintos tipos; CCD, CMOS, Foveon… De distintos formatos; cuatro tercios, formato medio…

De distintos formatos; cuatro tercios, formato medio… En el cuerpo de la cámara, hay grabado un
De distintos formatos; cuatro tercios, formato medio… En el cuerpo de la cámara, hay grabado un

En el cuerpo de la cámara, hay grabado un símbolo que indica la posición del sensor.

4. Elementos fundamentales en la toma de una fotografía

El diafragma

Cómo se adelantaba en el punto 3 (partes de una cámara) El diafragma es un conjunto de aspas que se abren y se cierran para regular la cantidad de luz que entra al objetivo. Para medir la apertura del diafragma se utilizan unos valores de apertura que se representan con la letra f seguida de un número.

que se representan con la letra f seguida de un número. En la primera imagen aparece

En la primera imagen aparece un diafragma abierto con valor f 2,8 La segunda imagen es de un diafragma cerrado con valor f 16.

La relación de apertura se puede observar en la siguiente tabla: VALOR DE F …,
La relación de apertura se puede observar en la siguiente tabla:
VALOR DE F
…, 1’8, 2’8,
4,
5’6, 8,
11,
16, 22,
32, 64,…
APERTURA
TIPO
Abiertos
Intermedios
Cerrados
(uso frecuente)

Los avances de numeración en la escala del valor de f se denominan pasos o puntos.

El rango de valores de diafragma (f) varía según el objetivo utilizado. El rango de valores del que dispone un objetivo esta indicado en la parte frontal del mismo, aunque la cantidad de zoom utilizado limitará también estos valores

cantidad de zoom utilizado limitará también estos valores El grado de apertura del diafragma va a

El grado de apertura del diafragma va a controlar el parámetro profundidad de campo.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

La profundidad de campo es la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida (es decir, está enfocada), de manera que las personas y objetos que se encuentren dentro de esa zona de enfoque aparecerán también nítidos.

dentro de esa zona de enfoque aparecerán también nítidos. Poca profundidad de campo Profundidad de campo

Poca profundidad de campo

aparecerán también nítidos. Poca profundidad de campo Profundidad de campo moderada La profundidad de campo

Profundidad de campo moderada

La profundidad de campo aumenta en relación inversa a la apertura, es decir, cuanto más
La profundidad de campo aumenta en relación inversa a la apertura, es
decir, cuanto más cerrado se encuentra el diafragma o lo que es lo mismo,
cuanto mayor sea el número f elegido.
VALOR DE F
…, 1’8, 2’8,
4,
5’6, 8,
11, 16,
22,
32, 64,…
APERTURA
PROFUNDIDAD
DE CAMPO
Poca profundidad de campo
(- nitidez)
Amplia profundidad de campo
(+ nitidez)

Velocidad de apertura

La velocidad de apertura es el tiempo que se expone el sensor a la luz. Se representa con la letra V y se expresa en fracciones de segundo. La relación de rapidez y de los valores de la escala de velocidad de apertura se representa en la siguiente tabla:

VALOR DE V

2’’

1’’

½

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/1000

1/2000

VELOCIDAD

 

Velocidades lentas

   

Velocidades rápidas

 

Los avances de numeración en la escala se denominan pasos o puntos.

Para velocidades lentas es necesario el uso de trípode o punto de apoyo, ya que, debido al tiempo de exposición, la fotografía puede salir borrosa.

La combinación de los valores de diafragma (f) y los valores de apertura (v) da la relación que se debe utilizar para realizar fotografías según los parámetros ambientales (interior/exterior, día/noche,…)

Para conseguir una relación óptima para cada situación se utiliza el fotómetro o exposímetro.

FOTÓMETRO O EXPOSÍMETRO

El fotómetro es una fotocélula en el cuerpo de la cámara (cerca del espejo) preparada para buscar un gris medio que refleja el 18% de la luz que recibe, por lo que, cuando se utilice la cámara en modo manual , aparecerá una escala de este tipo:

cámara en modo manual , aparecerá una escala de este tipo: VALOR -2 -1 0 1

VALOR

-2

-1

0

1

2

SIGNIFICADO

Subexposición

Equilibrio

Sobreexposición

Cuando la relación se encuentre en valores negativos de la escala indica que la luz es insuficiente, sin embargo cuando se sitúa en valores positivos indica que sobra luz.

Para equilibrar esta relación, se debe buscar el 0, para lo cual habrán de ajustarse los valores de F y V

Una vez hallada la relación F/V que mantenga el equilibrio en el fotómetro, ésta se deberá respetar de forma inversamente proporcional en caso de cambiar alguno de los parámetros.

Es decir, si una vez encontrada la relación modificamos un paso menos el valor de uno de los valores, el otro se deberá modificar un paso más.

(Siempre se ha de mover el mismo número de pasos de cada valor pero en sentido opuesto)

Ejemplo: Foto interior (luz limitada). Equilibrio 0’0 en F3’3 V1/5

ISO

 

F

V

ABIERTO

 

2,8

½

LENTAS

3,3

1/5

MEDIO

5,6

1/8

8

1/15

 
 

11

1/30

 

CERRADO

16

1/60

RÁPIDAS

22

1/125

 

 
 

F

V

ABIERTO

 

2,8

½

LENTAS

3,3

1/5

MEDIO

5,6

1/8

8

1/15

 
 

11

1/30

 

CERRADO

16

1/60

RÁPIDAS

22

1/125

 

 

Es la capacidad (sensibilidad) que tiene el soporte fotosensible para captar la luz ambiente.

En las cámaras analógicas, esta sensibilidad viene determinada por el tipo de carrete, sin embargo en las cámaras digitales esta sensibilidad puede modificarse para cada situación, aunque no es lo más recomendable, siendo la ISO 100 o en algunos casos la ISO 200 la sensibilidad media óptima para realizar fotografías. Por tanto, cambiar el ISO implica cambiar la sensibilidad de la cámara ante la luz.

Se debe tener en cuenta que el valor de ISO tiene relación directa con el ruido de una imagen. Un valor de ISO alto dará como resultado una imagen con granos gordos.

relación directa con el ruido de una imagen. Un valor de ISO alto dará como resultado

Hay ocasiones en las que por las condiciones de luz, por evitar una velocidad de apertura lenta si no se dispone de trípode o por que el objeto a fotografiar esta en movimiento es necesario cambiar el ISO para poder “salvar la fotografía”

El cambio del valor de ISO modificará el equilibrio del fotómetro, por lo que habrán de modificarse los valores F/V para obtener un nuevo equilibrio.

los valores F/V para obtener un nuevo equilibrio. En la imagen superior se puede observar las

En la imagen superior se puede observar las diferencias de dos imágenes casi idénticas, en condiciones limitadas de luz.

La calidad ISO 400 ofrece una peor calidad de fotografía (se observa ruido) pero permite realizarse con una velocidad más rápida (sin trípode)

La calidad ISO 80 ofrece una calidad excelente pero ha necesitado de una velocidad de apertura más lenta, por lo que ha necesitado de punto de apoyo.

Relación de calidad de imagen e ISO:

Con el ISO alto la cámara será muy sensible a la luz y para una exposición correcta se necesitará una velocidad de apertura más rápida, aun cuando las condiciones de luz sean difíciles. La calidad de la imagen tendrá más ruido.

Con el ISO bajo se necesita una velocidad de apertura más lenta para lograr una exposición correcta, por lo que es posible que haya que emplear trípode o punto de apoyo. La calidad de la imagen será más nítida.

VALOR DE ISO … 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 … SENSIBILIDAD Lenta
VALOR DE ISO
50
100
200
400
800
1600
3200
6400
SENSIBILIDAD
Lenta
Media
Rápida
LUZ
RUIDO
CONSEJOS:

Es recomendable dejar el ISO fijo en valor 100 (Nunca automático)

Usar siempre el valor más bajo de ISO (a partir de 100)

Es preferible jugar con los valores F/V y las condiciones naturales antes que modificar los valores de ISO

A mayor ISO, más velocidad, no es necesario trípode -> RUIDO

Los valores de ISO 50 sólo se utilizan para imágenes muy estáticas, en condiciones óptimas de luz y de gran calidad, cómo retratos.

5. PRÁCTICA 1

La primera práctica se realiza en el parque “Paseo de invierno” en horario nocturno (20:00 a 22:00). Debido al horario y la iluminación es necesario utilizar trípode para realizar las fotografías, ya que se requerirán diafragmas muy abiertos y velocidades lentas de apertura para poder usar una ISO baja para poder obtener fotografías de calidad (buena nitidez)

Trípode

obtener fotografías de calidad (buena nitidez) Trípode Los parámetros recomendables a la hora de usar un

Los parámetros recomendables a la hora de usar un trípode son:

Las patas han de abrirse completamente, nada de posiciones intermedias. De este modo se logra mayor estabilidad ante posibles choques fortuitos.

Si no se va a trabajar con la altura máxima que ofrecen las patas. Se irán abriendo de abajo hacia más arriba. Es decir, si debemos dejar tramos sin extender estos serán los intermedios.

Modos de medición de la luz

Todas las tomas fotográficas hoy en día requieren de la previa medición de la luz, o mejor dicho, del grado de iluminación de la escena.

Las cámaras que permiten configurar la exposición en forma manual indican la cantidad de luz en función de la configuración de las tres variables previas (F, V e ISO) para los que la cámara indicará si hay demasiada, suficiente o insuficiente luz

Existen tres modos de medición de la luz: medición puntual, medición ponderada al centro o medición mediante matriz de puntos.

Medición puntual:

La cámara mide la cantidad de luz que incide en una región muy pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, en torno a un 3%, y descartando cualquier valor de la luz en el resto del sensor.

cualquier valor de la luz en el resto del sensor. Medición ponderada al centro: Con este

Medición ponderada al centro:

luz en el resto del sensor. Medición ponderada al centro: Con este método, la cámara es

Con este método, la cámara es equilibra algo más los valores de medición. Da mucho más peso a la luz que mide en el centro (comparado con el sistema puntual), pero también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior. Se podría decir que se trata de una medición puntual en la que se incluye cierto margen de error (positivamente).

Medición mediante matriz de puntos:

error (positivamente). Medición mediante matriz de puntos: Es el sistema de medición más complejo de los

Es el sistema de medición más complejo de los tres, y el que más frecuentemente traen las cámaras por defecto. Lo que hace este método de medición es, a través de una matriz más o menos compleja de puntos, recoge los distintos valores de luz para cada uno de esos puntos. Para cada toma recogida asigna un peso, y a partir de esos valores y esos pesos calculan el valor de exposición de la luz final.

En la mayoría de los casos, el modo de medición que mejores resultados proporciona es el matricial, sin embargo en momentos de fuerte contraluz, cuando se debe escoger que parte se desea que aparezca correctamente expuesta es cuando se debe escoger un modo de medición puntual o ponderada

A

condiciones:

la

hora

de

realizar

la

medición

deben

respetarse

las

siguientes

Se debe medir sobre una superficie color gris medio, ni muy clara ni muy oscura. Habitualmente se suelen usar los elementos de color verde (césped, árboles,…) o el color gris del asfalto.

La cámara sólo debe captar el sector a medir correctamente iluminado.

En tomas con contrastes, se busca una zona dentro de la fotografía con el color gris medio, se ajustan los parámetros para esa zona y después se realiza la fotografía con el encuadre deseado sin modificar los parámetros ajustados (siempre y cuando aparezca la zona de calibración dentro del encuadre)

White Balance (WB)

Para adecuar correctamente la fotografía según la intensidad y el tipo de iluminación, ya sea natural o artificial, se debe ajustar el parámetro White Balance (WB).

Los diferentes modos varían según la cámara pero habitualmente aparecen: modo diurno, modo nublado, modo incandescente y varios modos fluorescentes.

según la cámara pero habitualmente aparecen: modo diurno, modo nublado, modo incandescente y varios modos fluorescentes.

Prácticas

• Realizar fotografías de calidad ajustando los parámetros F (diafragma) y V (velocidad de apertura)
Realizar
fotografías
de
calidad
ajustando
los
parámetros
F
(diafragma) y V (velocidad de apertura) para valores bajos de ISO.
F:3 V:4’’ ISO:100 7,4mm
Realizar fotografías de calidad ajustando los parámetros F, V e ISO
Utilizar también los parámetros de medición de la luz y WB
los parámetros F, V e ISO Utilizar también los parámetros de medición de la luz y

F:2,8 V:2’’ ISO:100 6,3mm

Efecto estrellas: Para lograr que los puntos de luz tengan apariencia de “estrellas” se deben equilibrar los parámetros fijando el diafragma muy cerrado y combinándolo con la velocidad de apertura más lenta posible (sin llegar a BLUB). Es necesario trípode

lenta posible (sin llegar a BLUB). Es necesario trípode F:8 V:15’’ ISO:50 6,3mm • Dibujando con

F:8 V:15’’ ISO:50 6,3mm

Dibujando con luces (luces de los coches): Con velocidades de apertura entorno a 2”, usando trípode y equilibrando este parámetro con valores de diafragma cerrado se consigue un efecto de “dibujos con luz”

En valores de velocidad de apertura muy lentas las figuras no aparecen o aparecen con efecto fantasmal siempre y cuando estén en movimiento (especialmente si es movimiento transversal al objetivo) Es por eso que se puede conseguir un dibujo de la trayectoria que sigue la luz sin que aparezca el objeto que mueve la luz en la fotografía

F:8 V:15’’ ISO:50 6,3mm F:3,5 V:2’’ ISO:50 6,3mm

F:8 V:15’’ ISO:50 6,3mm

F:8 V:15’’ ISO:50 6,3mm F:3,5 V:2’’ ISO:50 6,3mm

F:3,5 V:2’’ ISO:50 6,3mm

Evaluación de la práctica

TREPIDACIÓN Y DESENFOQUE

El fallo más común en fotografías en las que se requiere una velocidad de apertura muy lenta es la trepidación.

Una fotografía trepidada es aquella en la que la cámara se ha movido durante la captura y, a consecuencia de ello, la fotografía sale “movida”.

y, a consecuencia de ello, la fotografía sale “movida”. TREPIDACIÓN DESENFOQUE Una foto desenfocada es aquella

TREPIDACIÓN

de ello, la fotografía sale “movida”. TREPIDACIÓN DESENFOQUE Una foto desenfocada es aquella que está total

DESENFOQUE

Una foto desenfocada es aquella que está total o parcialmente borrosa, debido a que el foco no se encuentra en ningún punto de la fotografía o en un punto no deseado.

En ocasiones es difícil diferenciar entre trepidación y desenfoque. La principal diferencia es que en la trepidación aparecen “trazas” de un posible movimiento en la foto.

LUZ PARÁSITA (INDESEADA)

Una luz parásita es aquella proveniente de un foco de luz (natural o artificial), normalmente, no deseado y que entra de forma directa en la cámara, creando una estela de “burbujas” o quemando la fotografía.

Para evitar este problema existen varias soluciones: usar un parasol (forma de pétalo), usar la mano o algún objeto como visera o en casos extremos cambiando el ángulo o posición del plano a fotografiar.

NO INTENCIONADA INTENCIONADA
NO INTENCIONADA
INTENCIONADA

Bibliografía

Apuntes de Ana María Martínez sobre el curso impartido por Blankitxu Photo & Design en MiSitico

Información complementaria e imágenes del curso de fotografía Xataka Foto (link)