SL I M L I N E M O N O L I T H I C M A N U FAC T U R E

C A L I B E R F C- 8 1 0
I N - H O U S E D E V E L O P E D, P R O D U C E D & A S S E M B L E D.
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 PALOMA RECIO TORDESILLAS
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de la opinión de sus colaboradores. Precio: 6€, IVA incluido. Canarias: 6,15€, gastos de
transporte incluidos. Ceuta y Melilla: 6,50€, gastos de transporte incluidos.
Foto de portada: Breguet Classique Tourbillon
Extra-Plat Squelette 5395BR. Caja de oro rosa de 18
quilates. 41 mm de diámetro y 7,70 mm de grosor.
Esfera en cristal zafiro. Movimiento esqueletizado
extraplano mecánico de carga automática,
achaflanado, grabado y guilloché a mano. Correa de
piel de aligátor, hebilla desplegable.

6 &
 EDITORIAL

Paloma Recio
Año de transición

A
ún resuenan los ecos de Watches & Wonders, la gran feria de la relojería que
este año ha reunido más de una treintena de marcas. Algunas de ellas, tras
abandonar Baselworld, participaban por primera vez, como Patek Philippe,
Rolex, Chopard, Chanel, Zenith, TAG Heuer...
Completamente digital, como mandan las circunstancias de la pandemia, la
experiencia es difícil de calificar. Si a priori la idea podía ser buena, las
conexiones no han funcionado siempre como debían, aunque justo es reconocer
que los problemas técnicos se han subsanado todas las veces. Tampoco ha sido
muy gratificante la sucesión de videos grabados, y a veces tediosos, que algunas
marcas han utilizado para presentar sus relojes; otras, por el contrario, han hecho
el esfuerzo de mantener el directo y el dinamismo, cosa que se agradece.
En lo que a contenidos y nuevas propuestas se refiere, la respuesta ha sido
bastante desigual. Todo indica que 2021 será un año de transición.
Hace unos días me comentaba un coleccionista que viendo las novedades de
algunas firmas no sabía bien en que año estaba. Es decir, le parecía "más de
lo mismo". Y en algún sentido no le falta razón. Pero es que la innovación
y la originalidad están al alcance sólo de unos pocos. Siendo justos hay que
reconocer que algunas casas han presentado relojes muy interesantes. Este
es el caso por ejemplo de Jaeger-LeCoultre, que celebra el 90 aniversario del
Reverso con nuevos modelos que cautivarán el interés de los aficionados.
Patek, por su parte, ha elegido W&W para presentar el nuevo Nautilus
5711/1A, al que ha dotado de una esfera verde, muy de tendencia este año.
Pero no todo es W&W y rabiosas novedades. La historia y la reflexión deben
jugar también un papel destacado. Y esto es lo que piensa Breguet, que este
año celebra el 220º aniversario de la invención del tourbillon por parte de
su fundador, el genial Abraham-Louis Breguet. Un invento mayúsculo que
revolucionó la relojería y que hoy en día es una de las complicaciones más
apreciadas. A tan importante efeméride dedicamos nuestra portada, para la que
hemos elegido como testigo una auténtica obra maestra.

Disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.

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SÍGANOS EN:

7
 Sumario Nº 176 marzo-abril 2021

16
E N P O R T A D A | 220º anivErSario dEl tourbillon

Breguet celebra
su genial invento
Este año se cumple el 220º aniversario de la
invención del tourbillon, una de las mayores y más
revolucionarias complicaciones relojeras de todos los
tiempos. Su inventor fue el genial Abraham-Louis

breguet
Breguet, un visionario en su época, considerado
todavía hoy el padre de la relojería moderna. Hoy,
más de dos siglos después, la manufactura Breguet,
orgullosa de su herencia, mantiene en catálogo una
buena colección de relojes con tourbillon, que hacen
las delicias de los coleccionistas.

T
ras muchos avatares el 26 de jun o todo el saber-hacer de su fundador la manu-
de 1801 o el 7 de mes dor del año IX factura Breguet es espec al sta en la creac ón de
como decía el calendar o en aquel relojes tourb l on una compl cac ón que con el

la manufactura de le brassus
entonces en la Franc a post-revo uc o- t empo han do adoptando otras marcas pero que
nar a Abraham-Lou s Breguet cons gue patentar s gue al a cance sólo de las más prest g osas
Completamente
su gran nvento Se n c a así una gran revoluc ón
en el mundo de la relojería Su nvenc ón era un La aventura humana
esqueletado este
ngen oso mecan smo capaz de compensar los La fasc nac ón por el nven o de Breguet está en Classique Extra-
efectos de la gravedad de a T erra asegurando la prop a génes s de esta proeza Y es que el tour-

celebra este año el 220º

así a prec s ón en los re ojes mecán cos Toda una
hazaña que camb ó la h stor a de la re ojería para
s empre y consol dó el merec do prest g o de este
relojero como uno de los más grandes e nnova-
dores de todas las épocas Su val osa aportac ón a
a relojería nc uye un s nfín de nvenc ones técn -
b llon no es un objeto de arte mecán co s no el Plat Squelette
resultado de observac ones fís cas muy prec sas
una autént ca aventura humana y una epopeya 5395 es todo un
ndustr al en sí m sma Así lo expl ca la manufac-
tura que celebrará este an versar o con d st ntas alarde de la mejor
n c at vas y la presentac ón de una gran novedad
artesanía artística

aniversario de la invención del

cas que s guen s endo aprec adas en la actual dad
además de mpr m r a sus relojes un est lo prop o
que perdura todavía hoy y que como es el caso
de las agujas Breguet por poner só o un ejemplo
ut l zan muchas otras marcas
Hoy orgullosa de su herenc a y depos tar a de
el 26 de jun o fecha exacta en la que se cump en
los 220 años de la obtenc ón de la patente
M entras vayamos al pr nc p o de nuestra h sto- de la manufactura
r a en la que es pr mord al reconocer el br llante
espír tu y la gran nvent va de aquel su zo de Neu-
châtel donde nac ó en 17 7 y se n c ó en la relo-

16 17
tourbillon. Una hazaña genial.

54
W a t c h e s & W o n d e r s | TAG Heuer AquArAcer ProfessionAl 300

Versátil

ricardo
y muy deportivo
Muy apreciado por aquellos que gustan de una vida activa
y de los deportes naúticos, especialmente del buceo,

Guadalupe
Aquaracer vuelve con más fuerza que nunca. TAG Heuer
reactualiza esta célebre y versátil colección, que se estiliza
y opta, en alguno de sus modelos, por nuevos materiales,
además de una edición limitada vintage.

FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO Cal bre 5 au omát co

CArACTErísTICAs Caja de 3 mm o 36 mm de d ámetro de acero nox dable

E
pul do y con cep lado fino B sel g a or o cerám co un d recc onal con esca a
l modelo TAG Heuer Aquaracer Pro- ser es 1000 y 2000 En palabras de Fréder c Arn- de 60 m nutos en co or azul o negro Cr stal de zafiro plano con dob e tratam ento
estr ando cada una de esas 12 facetas para que

fess onal 300 es el protagon sta de esta
nueva generac ón Atrev do elegante
func onal y versát l pero ante todo
un reloj res stente d señado para rend r en los
amb entes más adversos de la naturaleza como
expl ca la marca
ault CEO de TAG Heuer “La marca lleva más
de 0 años creando relojes de alto rend m ento
llenos de audac a est lo y lujo El Aquaracer Pro-
fess onal 300 retoma esta h stor a de adm rac ón y
supone un gran mpulso para TAG Heuer ”
Entrevistamos al CEo
ant -reflectante Corona ato n lada de acero nox dab e a as 3 horas Fondo de caja el b sel resulte fác l de agarrar y g rar El resul-
atorn llada de acero nox dable Esfera opal na neg a lacada en negro lacada en tado es un d spos t vo ergonóm co que mejora el
color plateado acada en azul y p ateada negra o azul con cep llado efecto rayos modelo y a func onal dad de reloj
de sol Índ ces apl cados en rod o con Super Lum Nova Agujas tamb én en rod o
con Super-Lum Nova Logot po de TAG Heuer chapado en rod o Fecha angu ada Nuevo diseño
con lente de aumento a las 6h Inscr pc ón “Aquaracer Au omat c 300 m/ 1000 ft” La s lueta del b sel s rv ó para dar forma a otros

de Hublot, para quien la

La h stor a de este reloj comenzó con el Heuer
Ref 8 en el año 1978 Aquel reloj poseía un
d seño de esfera ún co con escala roja de 2
horas marcas horar as fosforescentes y b sel g ra-
tor o de buceo con escala de m nutos cr stal na
Ráp damente se conv rt ó en un estándar para los
Bajo la superficie
Desde 1983 la co ecc ón s empre ha ofrec do un
b sel g rator o un d recc onal corona atorn llada
hermet c dad al agua hasta 200 metros nd cac o-
nes lum nosas cr stal de zaf ro y c erre de doble
segur dad Func ones d señadas para afrontar las
Fondo g abado con a escafandra de buzo
BrAzAlETE Arm s de acero nox dab e de tres h eras C erre desplegable de
acero nox dable con pu sadores de dob e segur dad y s stema de ajuste fino Escudo
de TAG Heuer
VErsIONEs Ex s e tamb én un modelo de 3 mm en t an o grado 2 tratado
elementos del d seño Así presenta ocho mar-
cas horar as y una corona con 12 ados El nuevo
modelo ut l za una aguja horar a más ancha con
forma de espada y un m nutero estrecho Para
más clar dad se el g ó Super-Lum Nova verde
para la aguja y marcas horar as y Super-Lum -

buceadores profes onales y af c onados que bus-
caban un reloj de nmers ón f ab e
Cuatro décadas han pasado desde aquel lanza-
m ento y TAG Heuer ha do renovando su mode o
con creac ones célebres como el N ght D yer y los
d f cultades del buceo
El equ po se centró en el elemento más llama-
t vo y reconoc b e del mode o Aquaracer su b sel
g rator o un d recc onal con 12 facetas Ha s do
desarrollado con una nserc ón ant arañazos y
con chorro de arena con esfera verde Y una vers ón de acero y 3 mm en ed c ón
l m tada a 8 p ezas que r nde tr buto al pr mer Aquaracer Ref 8 con correa
perforada
PrECIOs 2 650 € para el mode o pequeño 2 850 € para el grande 000 € para la
vers ón en t tan o y 100 € pa a la ed c ón l m tada
innovación y el arte de la
Nova azul para el m nutero
La caja el b sel y el brazalete metál co son ahora
más esbel os hac endo el re oj más f no y l gero
y convert rlo así en una p eza apta para el t empo
l bre Las nuevas asas son más cortas el borde de

50 51

fusión son clave.

82
H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor

Atrevida

70
de nacimiento En los últimos años Tudor no
ha dejado de sorprendernos.
Sus modelos, en gran parte
inspirados en piezas clásicas de

Tudor
su patrimonio relojero, han sido
reinterpretados con maestría.
Y, sin duda, buena parte de su
éxito se debe al buen trabajo de
su diseñador, Ander Ugarte, con
quien hablamos en exclusiva.

Chopard Happy
O Ug
2008

I
nsp rándose en su r co patr mon o Tudor ha pud eran vender sus d str bu dores De esta dea

presentado p ezas exc us vas d gnas de las
grandes f rmas ncorporando en muchos
de sus re ojes cal bres de manufactura Parte
de este éx to se debe al d señador de or gen vasco
Ander Ugarte a qu én e pud mos hacer unas pre-
guntas En este artículo recorreremos brevemente
a h stor a de Tudor y nos detendremos en la etapa
la historia de éxito de
nac ó la marca Tudor Sus n c os datan de 1926
cuando se reg stra a marca “The Tudor” y W ls-
dorf cons gue los derechos exclus vos de su uso
Acabada la Segunda Guerra mund al W sdorf
determ na que es un buen momento para expand r
la marca y crea la empresa “Montres Tudor” El
logo lo const tuía una rosa emblema de la d nas-

esta marca se debe en gran

Sport The First
en a que Ander Ugarte ha l derado el equ po de
d señadores de la f rma
Los orígenes
Hans W lsdorf fue un hombre adelantado a su
t empo Supo ant c par el futuro de la re ojería y
tía Tudor que gobernó Inglaterra desde 1 85 hasta
1603 y que s mbol zaba un vínculo entre la fuerza y
la eleganc a
S gu endo os pasos de Rolex la década de 1950 fue
prolíf ca para la marca g nebr na En 195 lanzó su
pr mer modelo de Submar n smo el 7922 el Oyster

anzó dos grandes marcas que hoy en día s guen
s endo íderes en su segmento Además de Rolex
W lsdorf pensó en otra marca con un prec o más
asequ b e pero de un altís mo n vel de cal dad que
medida a la reinterpretación
pr nce Submar ner de característ cas muy s m ares
a los pr meros modelos de Ro ex El Submar ner
de Tudor con sus suces vas vers ones 792 de 1958
7928 de 1959 evoluc onó a la par que el modelo de

de modelos clásicos.
82 83

28 Jaeger-leCoultre reverso Nonantième 32

bvlgari octo Finissimo 36 Vacheron Constantin
overseas Calendario Perpetuo 40 Panerai, relojes
ecológicos 44 Cartier Tank must 48 roger
Dubuis 50 TaG Heuer, nuevos aquaracer
 76
Gem Dior
Preciosa y de original geometría. la casa Dior vuele a unir
naturaleza y alta costura en una nueva y muy sugerente
colección de relojes y joyas que, diseñada por Victoire de
Castellane, se inspira en estas dos grandes pasiones de su
célebre y venerado fundador.

22
Patek Philippe Nautilus
Con motivo de su participación en Watches & Wonders, la
manufactura ginebrina presenta una colección de cuatro nuevos
Nautilus. a destacar el 5711/1a-014, que con su llamativa esfera
verde oliva sustituye al célebre 5711/1a de esfera azul. Un reloj
que sólo estará disponible este año.

58 Hublot, el arte como inspiración 64

omega Seamaster 300 bronze Gold 66
Fréderic Constant Slimline monolithic
manufactura 90 motor: Porsche Taycan Turbo
96 Pequeños Placeres: Viaje a buenos aires
a Tiempo

T i s s o T T-T ouch c onne c T

s ol a r

El impulso de la naturaleza
l El Tissot T-Touch Connect Solar es el descendiente
directo del primer reloj táctil multifuncional de la historia.
Conectado, interactivo y autónomo, la última generación
del T-Touch combina la experiencia y el saber hacer de
Tissot en este terreno.
Con funcionalidades básicas como el calendario
perpetuo, el temporizador de cuenta atrás, varios
cronómetros y alarmas, T-Touch Connect Solar
se alimenta de energía solar gracias a las células
fotovoltaicas instaladas en lugar de la esfera.
Pero a pesar de sus numerosas funciones y su carga
solar, “no es un gadget, ni un dispositivo ni una
minitableta para la muñeca”, explica la marca. Es un
reloj con caja de titanio satinado con PVD en tonos
negro u oro rosa, de 47 mm de diámetro y 15,3 mm de
grosor, con bisel de cerámica grabado, muy ergonómico
y estanco hasta 100 metros. Se puede elegir entre un
brazalete de titanio o una correa de caucho.
Compatible con los sistemas operativos móviles iOS,
Android y Harmony, su sistema de interacción consiste
en dos pulsadores, una corona electrónica y un cristal de
zafiro táctil resistente a arañazos y golpes.
Su precio oscila entre los 980€ y los 1.080€, según
versión.

s waT ch ne x T

Un nuevo territorio
para los Big Bold
l Dos tercios de cerámica y uno de
bioplástico. Esa es la fórmula mágica de
Swatch para su Bioceramic. Un novedoso
material resiliente, resistente y sedoso para
una nueva línea de los Big Bold; la primera
pero no la única, ya que la marca suiza
promete que para finales de este mismo año
otros relojes utilizarán también Bioceramic.
Gruesa y con una arquitectura muy bien
estructurada, la caja tiene un generoso
diámetro de 47 mm.
Por el momento, se han presentado cinco
relojes, cada uno con un color distinto, que
van desde los más clásicos como el blanco,
negro y gris, hasta el optimista azul cielo y el
alegre y poderoso rosa.
Su precio: 125 €.

10
 BIG BANG UNICO
BOUTIQUE MADRID
El Corte Inglés • Serrano 47 Caja de King Gold 18k y cerámica.
Tel. +34 91 362 05 49 Movimiento cronógrafo UNICO In-house.
a Tiempo

a ude m a r s p igue T
roya l o a k
“ Bl a ck pa n T he r ”

Tributo a los héroes

de Marvel
l Audemars Piguet estrena su
colaboración a largo plazo con Marvel
con un nuevo concepto relojero
protagonizado por Black Panther. Es una
edición limitada de 250 piezas que el
propio CEO de la marca, François-Henry
Bennahmias, desveló en un espectáculo
en directo desde los Ángeles.
Este Royal Oak Concept “Black Panther”
se inspira en la tecnología futurista del
universo Marvel. Así, su diseño evoca
al traje vanguardista del mítico héroe
de Marvel, Pantera Negra. La caja de
titanio, su bisel octogonal y la corona
de cerámica negra simulan el material
más resistente y único del universo de
Marvel, el Vibranium. Los materiales,
ligeros y firmes, y la ergonomía del reloj
comparten con este material ficticio sus
características más atractivas. La esfera
une la complicación del tourbillon volante
a las 6h con una representación en oro
blanco pintada a mano del héroe de
Marvel, Pantera Negra.
Incorpora el Calibre 2965, la versión más
actualizada del mecanismo de cuerda
manual con tourbillon volante lanzado
en 2018. El diseño bicolor de la jaula
del tourbillon aporta un efecto 3D único.
En definitiva, una estética potente y un
aspecto muy provocativo.
Su precio: 164.800 €.

12
“El golf es una constante búsqueda de la perfección.
Es una de mis mayores motivaciones.“
Tommy Fleetwood
a Tiempo

rich a rd mil l e

Ninety, un nuevo
concepto de lujo

l Ninety es un prestigioso y fiable punto de

venta asesorado y aprobado por Richard
Mille, que cuenta con su propio taller y un
relojero formado por la manufactura Richard
Mille, además de un equipo de especialistas
experto en todos los aspectos del mercado
del lujo. Y es que, un nuevo concepto de
lujo ha llegado a la ciudad de Londres,
concretamente al corazón de Mayfair.
Propiedad del grupo Richard Mille EMEA,
es minorista oficial y exclusiva para los
relojes de segunda mano en Europa y
Oriente Medio de la citada marca suiza.
Ninety combina los relojes y joyas más
buscados con un servicio personalizado y
especializado en piezas Richard Mille de
segunda mano y alta joyería en un ambiente
elegante, discreto y confortable.
Decorado como un apartamento privado
de Mayfair, con una estética comercial
moderna, con espacios y salones privados,
esta nueva y sofisticada boutique no es un
establecimiento al uso. De hecho, posee
muy pocos expositores, renunciando a
agobiar con una gran cantidad de elementos
para destacar la calidad de los que ya están
ubicados. El objetivo es convertirse en un
recurso de confianza, especializado, en
un punto de referencia para aquellos que
quieren aumentar o vender sus relojes con
total confianza y comodidad.

14
E N P O R T A D A | 220º anivErSario dEl tourbillon
PaloMa rECio

Breguet celebra
su genial invento
Este año se cumple el 220º aniversario de la
invención del tourbillon, una de las mayores y más
revolucionarias complicaciones relojeras de todos los
tiempos. Su inventor fue el genial Abraham-Louis
Breguet, un visionario en su época, considerado
todavía hoy el padre de la relojería moderna. Hoy,
más de dos siglos después, la manufactura Breguet,
orgullosa de su herencia, mantiene en catálogo una
buena colección de relojes con tourbillon, que hacen
las delicias de los coleccionistas.

T
ras muchos avatares, el 26 de junio
de 1801 o el 7 de mesidor del año IX,
como decía el calendario en aquel
entonces en la Francia post-revolucio-
naria, Abraham-Louis Breguet consigue patentar
su gran invento. Se inicia así una gran revolución
en el mundo de la relojería. Su invención era un
ingenioso mecanismo capaz de compensar los
efectos de la gravedad de la Tierra, asegurando
así la precisión en los relojes mecánicos. Toda una
hazaña que cambió la historia de la relojería para
siempre y consolidó el merecido prestigio de este
relojero como uno de los más grandes e innova-
dores de todas las épocas. Su valiosa aportación a
la relojería incluye un sinfín de invenciones técni-
cas que siguen siendo apreciadas en la actualidad,
además de imprimir a sus relojes un estilo propio
que perdura todavía hoy y que, como es el caso
de las agujas Breguet, por poner sólo un ejemplo,
utilizan muchas otras marcas.
Hoy, orgullosa de su herencia y depositaria de
todo el saber-hacer de su fundador, la manu-
factura Breguet es especialista en la creación de
relojes tourbillon, una complicación que con el
tiempo han ido adoptando otras marcas pero que
sigue al alcance sólo de las más prestigiosas.
La aventura humana
La fascinación por el invento de Breguet está en
la propia génesis de esta proeza. Y es que el tour-
billon no es un objeto de arte mecánico, sino el
resultado de observaciones físicas muy precisas,
una auténtica aventura humana y una epopeya
industrial en sí misma. Así lo explica la manufac-
tura que celebrará este aniversario con distintas
iniciativas y la presentación de una gran novedad
el 26 de junio, fecha exacta en la que se cumplen
los 220 años de la obtención de la patente.
Mientras, vayamos al principio de nuestra histo-
ria, en la que es primordial reconocer el brillante
espíritu y la gran inventiva de aquel suizo de Neu-
châtel, donde nació en 1747 y se inició en la relo-

16
 Completamente
esqueletado, este
Classique Extra-
Plat Squelette
5395 es todo un
alarde de la mejor
artesanía artística
de la manufactura

17
E N P O R T A D A | 220º anivErSario dEl tourbillon
Los acabados y
decoraciones del
Classique Tourbillon
Extra-Plat 5395
están realizados jería. A los 15 años se marcha a la bulliciosa París,
íntegramente a mano donde afianza su cultura científica, particular-
mente en matemáticas y física. En 1775 abre su
propio negocio en la Ile de la Cité. Su prestigio va
creciendo y traspasa fronteras. No sólo los reyes
de Francia, Luis XVI y María Antonieta, y toda
la corte de Versalles se sienten cautivados por sus
relojes automáticos, conocidos como perpetuos,
su nombre es también muy reconocido en las
grandes capitales de todo el mundo. Sus numero-
sas innovaciones técnicas, su sentido del diseño,
sobrio y minimalista le valen un prestigioso reco-
nocimiento internacional.
La carta al ministro
Hugonote de religión, los excesos de la revolución
francesa le obligan a exiliarse y vuelve a Suiza
en 1793, donde pasa dos años de intenso trabajo
intelectual e intercambio con relojeros tanto de
18
Ginebra como de la región del Jura. Su frenética
inventiva lo es ahora más todavía. Para delicia de
su clientela, ya internacional y cosmopolita, sus
inventos se suceden: el reloj de tacto, el péndulo
simpático, el reloj de suscripción, un nuevo escape
de fuerza constante y un revolucionario dispo-
sitivo que llamó Regulador de Tourbillon. “Un
nuevo invento aplicable a las máquinas para medir
el tiempo”, como lo describió el propio relojero en
la carta que dirigió al ministro del Interior francés
para solicitar la patente.
Un mecanismo capaz de reunir el órgano regula-
dor (volante espiral) y el órgano de distribución
(rueda de escape y áncora) en una jaula móvil que
giraba regularmente aportando precisión al reloj.
“He logrado anular por compensación las anoma-
lías debidas a las distintas posiciones de los cen-
tros de gravedad del movimiento del regulador y
de los agujeros en los que se mueven sus pivotes,
de modo que la lubricación de las partes en roza-
miento sea siempre igual a pesar de la coagulación
de los aceites y se reduzcan muchas otras cau-
sas de error que afectan a la precisión del movi-
miento”, escribía el relojero en la citada carta, en
la que adjuntaba una acuarela de su invento, y en
la que también se refería a “los gastos considera-
bles” en los que había incurrido y a “los sacrifi-
cios” necesarios para llevar a cabo su tourbillon.
La patente llegó, como decimos, el 26 de junio de
1801. Pero los sacrificios y los gastos continuaron
aún por un largo periodo. Las ventas iban muy
lentas y Breguet necesitó más de diez años para
desarrollar y fiabilizar su complejo invento, que
no dejó de presentar siempre que podía. Así, lo
mostró en las exposiciones nacionales de Produc-
tos de la Industria que se celebraron en París en
1802, 1806 y 1819, donde afirmaba que gracias a
él “los guardatiempos conservaban la misma pre-
cisión de marcha, sea cual sea la posición, vertical
o inclinada”.
Un objeto científico
Y el éxito fue llegando muy poco a poco. Entre
los compradores de su ingenio había varios reyes,
como Jorge III y Jorge IV de Inglaterra o Fer-
nando VII de España, aristócratas de varios paí-
ses europeos, fundamentalmente rusos, e incluso
científicos, lo que no es de extrañar ya que el
propio Breguet consideraba que pertenecía a la
relojería de uso científico en contraposición a la
relojería de uso civil.
Pero, aunque se consideraban objetos científicos,
el sentido de la estética de Abraham-Louis los
convirtió en refinadas máquinas de gran belleza
y excelentes acabados. “Eran obras maestras cuya
estética estaba a la altura de la técnica”, asegura
hoy en día la manufactura Breguet. Perfectamente
19
E N P O R T A D A | 220º anivErSario dEl tourbillon

El 26 de junio de 1801, 7 de Mesidor del

año iX, breguet patenta el tourbillon,
iniciando así una revolución en la relojería

legibles, sus esferas de oro, plata o esmalte, sobre
las que se podían añadir funciones tales como
segunderos centrales, segunderos a demanda,
reserva de marcha o incluso termómetro, eran de
las más bonitas.
De los cerca de 40 relojes con tourbillon que Bre-
guet creó a lo largo de su vida se conservan en
la actualidad casi 30 ejemplares. Una docena se
conservan en museos: tres forman parte de las
colecciones del Museo Breguet, donde se guar-
dan celosamente los registros originales de cada
pieza, cinco están en el British Museum y otros
museos de Inglaterra, y otros en Italia, Jerusalén y
Nueva York. Otros 15 ejemplares están en manos
de coleccionistas privados.
Una excelente colección
Aunque en los años 20 y 50 del pasado siglo la
manufactura creó algunos pocos relojes de bol-
sillo con tourbillon, no sería hasta la década de
1980 cuando este regulador volvería a cobrar
protagonismo. Y paradójicamente ya en relojes
de pulsera, mucho menos sensibles a la atracción
terrestre, pero también de una belleza sin igual.
Fiel a su patrimonio, hoy Breguet tiene una
excelente colección de relojes con tourbillon en
su catálogo, algunos de ellos acompañados de
otras complicaciones. Buenos ejemplos son el
Classique Tourbillon Extra-Plat 5367 con su ele-
gante y limpia esfera blanca o azul en esmalte
Grand Feu, o el Tradition 7047, un tourbillon à
fusée con esfera descentrada, o el Classique 3797
con calendario perpetuo, o el Marine 5887 un
tourbillon con ecuación del tiempo y calenda-
rio perpetuo, o el Tradition 7087 con repetición
de minutos, o el extraplano 5377, y más recien-
temente el impresionante Doble Tourbillon
Quai de l’Horloge 5345, con su esfera de cristal

20
Sobre estas líneas,
de izda a dcha, el
Doble Tourbillon
Quai de l'Horloge y el
Classique 5367 con
esfera de esmalte
zafiro que permite admirar sus dos tourbillones
independientes…
Arquitectura única
Mención aparte requiere el espectacular Classique
Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 que, en su
versión de oro rosa, ocupa merecidamente nues-
tra portada. En los apenas 3 mm de grosor de
su mecanismo, Breguet es capaz de mostrar toda
la belleza estética y técnica de esta gran compli-
cación. Sus impecables acabados y decoraciones
rinden tributo a los oficios artesanales, que son
tan queridos por la manufactura de le Brassus,
como el grabado, el guilloché y el achaflanado
que exhibe con orgullo este hermoso reloj.
Aquí el calibre 581, completamente esqueleti-
zado, muestra una arquitectura única y fascinante
que juega con los límites de la física. De carga
automática, este calibre es uno de los más finos
movimientos tourbillon del mundo. Para su eje-
cución, fue necesario desplazar la masa oscilante
a la periferia de la platina, permitiendo así reducir
el grosor y al mismo tiempo admirar en su totali-
dad la mecánica del reloj. A esto contribuye que la
platina y los puentes están calados.
El tourbillon, por su parte, ha tenido que ser
replanteado enteramente. Y es que aquí la jaula
de titanio engrana directamente con el tren con el
tren de ruedas, en lugar de hacerlo por medio de
un piñón colocado en su base. Ofrece una reserva
de marcha de 80 horas gracias a su barrilete de
alta energía que palpita a 4 hz, “una frecuencia
particularmente elevada para un tourbillon”, ase-
guran los técnicos de la casa.
Este reloj se realiza con caja de oro rosa y movi-
miento gris o con caja de platino y movimiento
rosa. En ambos casos el diámetro es de 41 mm y el
grosor de 7,70 mm. Toda una obra maestra.
21
W a t c h e s & W o n d e r s | Patek PhiliPPe
Paloma Recio

Et voilà!
Llegan nuevos Nautilus
Lo prometido es deuda, y al comunicar que retiraba el
5711/1A con esfera azul, Thierry Stern anunció una serie
final de despedida para este mismo año, como les contamos
en la pasada edición de R&E. Et voilà! Con motivo de
la apertura de Watches & Wonders, salón en el que la
manufactura ha participado por primera vez, Patek Philippe
presenta un nuevo Nautilus 5711/1A con esfera verde que
viene a sustituir al de esfera azul. Pero con la peculiaridad
de que sólo estará disponible este año. Es decir, cuando
termine 2021 este reloj dejará también de producirse.
Por el momento, forma parte de los cuatro nuevos Nautilus
que la marca presenta estos días.

J
unto a este esperado reloj, denominado con
la referencia 5711/1A-014 y que, como deci-
mos, viene a sustituir solo por este año al
emblemático 5711/1A de esfera azul, se ha
presentado también una versión con bisel engas-
tado con diamantes baguette. Y es que, para esta
ocasión, Patek ha lanzado cuatro nuevos Nautilus.
Así, un Travel Time Chronograph de oro rosa y
esfera azul y un modelo de alta joyería pavé de
diamantes con engaste nieve se unen a este festi-
val Nautilus, que ha celebrado la presencia de la
marca en Watches & Wonders por primera vez.
Pero vayamos por partes y empecemos por ver las
claves del éxito del Nautilus, sin duda, uno de los
relojes más codiciados por todos los coleccionis-
tas y amantes de la buena relojería.
Un original diseño
Todo empezó en 1976 con un diseño poco habi-
tual con bisel octogonal y ángulos suaves de
Gerald Genta para Patek Philippe, quien se atre-
vió a lanzarlo con caja de acero, un metal inédito
en aquellos años para un reloj de lujo. La historia
es de sobra conocida. Aquel original reloj, que
alternaba superficies pulidas y satinadas y cuya
caja se inspiraba en una ventana de barco, se con-
virtió rápidamente en uno de los modelos más
exitosos de la manufactura ginebrina, imponién-
dose como emblema de la elegancia deportiva.
Nautilus bien puede presumir de que su diseño
y sus características formas son reconocidas en
el mundo entero. No obstante, y siguiendo la
máxima de renovarse o morir, pero sin perder un

22
 Disponible solo
este año 2021, el
nuevo Nautilus
5711/1a-014 hace
gala de una
elegante esfera
verde oliva soleil

23
W a t c h e s & W o n d e r s | Patek PhiliPPe

Nautilus 5711/1 a

MOViMiENtO: Mecánico de cuerda automática,

calibre 26-330 S C. Fecha por ventanilla y segundero
central.

CaraCtErístiCas: Caja de acero de 40 mm de

diámetro. Corona atornillada y fondo de cristal zafiro.
Estanco hasta 120 m. Esfera verde oliva soleil con
relieve horizontal acuñado, índices aplicados de oro
con revestimiento luminiscente.

VErsiONEs: La referencia 5711/1300A, también

con esfera verde oliva, lleva 32 diamantes Top
Wesselton Pur talla baguette en el bisel.

BraZalEtE: Acero con cierre desplegable.

PrECiO: 30.600 € para la versión sin diamantes y

82.990 € para el modelo con diamantes baguette en
el bisel.

ápice de su identidad, Nautilus se reactualiza en
2006 para celebrar su 30º aniversario.
Hoy, la familia Nautilus abarca más de 25 referen-
cias en acero, oro rosa, oro blanco y bicolor, tanto
para hombres como para mujeres. Referencias en
las que además de las versiones con tres agujas y
fecha, hay también cinco modelos con compli-
caciones que ponen de manifiesto el buen saber-
hacer de la marca. Este es el caso de la referencia
5712, con indicación de la fecha por aguja, fases
de luna e indicación de reserva de marcha; de la
referencia 5980, un cronógrafo flyback de cuerda
automática; de la ref. 5726 con calendario anual
patentado, indicación de 24 horas y fases de luna;
de la ref. 5990, un Travel Time Chronograph con
doble huso horario, cronógrafo flyback y fecha
por aguja; y de la referencia 5740, un calendario
perpetuo que, además, resulta ser el más fino de
los perpetuos de la marca.
Sutil verde oliva
Ahora, aquel icónico Nautilus de acero y esfera
azul ref. 5711/1A, que se lanzó en 2006 con
motivo de los 30 años de la colección, sale de
catálogo y cede su lugar al 5711/1A-014, tam-
bién en acero y cuya característica principal es su
atractiva esfera verde oliva con acabado soleil, un
color tendencia este año y totalmente inédito en la
gama Nautilus hasta la fecha. Eso sí, este nuevo
modelo estará en colección únicamente este año
2021, después dejará de producirse, según con-
firma la manufactura. Una circunstancia que, sin
duda, lo convierte desde el principio en un codi-
ciado objeto de deseo.

24
En contraste con los índices aplicados y las agujas
de oro blanco con revestimiento luminiscente,
esta nueva esfera verde aporta un toque contem-
poráneo al reloj y garantiza una excelente legibili-
dad tanto de día como de noche. Y combina a la
perfección con la original arquitectura Nautilus
de acabados satinados y pulidos tanto en el bisel
como en la caja y el brazalete. A destacar que,
como no podía ser de otro modo, los acabados
se realizan a mano por los artesanos de la manu-
factura, una meticulosa tarea que requiere más de
55 operaciones para cada reloj, según explica la
marca.
Desde 2009, el 5711 cobra vida gracias a su calibre
de cuerda automática 26-330 S C. Derivado del
célebre 324 S C, este movimiento, visible a través
del fondo de cristal zafiro, se caracteriza por su
función “stop segundo” que permite una puesta
en hora al segundo exacto.
El brillo de los diamantes
A este nuevo Nautilus se une una versión, tam-
bién de acero y con la misma esfera verde oliva,
con diamantes talla baguette en el bisel. Se trata
de la referencia 5711/1300A-001, que hace gala de
32 diamantes calidad Top Wesselton Pur engas-
tados en una hilera. Para que estos diamantes
baguette puedan integrarse perfectamente el corte
octogonal del bisel, cada una de ellos requiere un
tipo de talla específico, ligeramente trapezoidal
en lugar de rectangular.
Como en la referencia anterior, aquí también la
esfera va realzada con un relieve horizontal gra-
bado, seña de identidad de la colección.
25
W a t c h e s & W o n d e r s | Patek PhiliPPe
Travel Time Chronograph
En versión de acero con esfera degradada en
negro, la referencia 5990/1A se presentó en 2014.
Se trataba de un atractivo Nautilus que combi-
naba tres complicaciones útiles y de fácil manejo:
un cronógrafo flyback, una función Travel Time
o de doble huso horario y una indicación de la
fecha por aguja, situada a las 12h y asociada a la
hora local.
Ahora, a este reloj, más conocido como Nautilus
Travel Time Chronograph, se une una nueva ver-
sión realizada en oro rosa con esfera azul soleil
sobre la que destaca el diseño de líneas horizonta-
les grabadas y los índices aplicados y agujas de oro
rosa con revestimiento luminiscente.
Como el primero, este nuevo modelo alberga
el calibre cronógrafo de cuerda automática CH
26
Nautilus 5990/1 r
MOViMiENtO: Mecánico de carga
automática, calibre CH 28-520 C
Fus. Cronógrafo flyback, aguja de
cronógrafo en el centro, contador
de 60 minutos, doble huso horario
con indicación de hora local y hora
del domicilio. indicación día/noche
local y de casa por ventanillas. Fecha
vinculada a la hora local por aguja.
CaraCtErístiCas: Caja de oro
rosa de 40,5 mm de diámetro. Corona
a rosca y fondo de cristal zafiro.
Estanco hasta 120 m. Esfera azul
soleil con índices aplicados de oro
con revestimiento luminiscente.
BraZalEtE: Oro rosa con cierre
desplegable patentado con sistema
de seguridad.
PrECiO: 93.370 €.
28-520 C FUS, visible a través del cristal zafiro
del fondo de la caja. Tradición y vanguardia se
dan cita en este movimiento de alto rendimiento,
que combina una rueda de pilares con un embra-
gue de discos.
Conviene recordar que el ingenioso sistema Travel
Time “se caracteriza por llevar dos agujas centra-
les de las horas. La aguja calada indica la hora del
domicilio y la aguja maciza la hora local”, como
explican los relojeros de Patek. Por medio de dos
pulsadores situados en el lateral de la caja a las 9h,
la aguja de la hora local se ajusta mediante saltos
de una hora, ya sea hacia adelante o hacia atrás,
mientras la aguja calada sigue marcando la hora
del domicilio. Esta útil función se complementa
con dos indicaciones día/noche en dos ventanillas
con las inscripciones Local y Home.
 Nautilus rEF. 7118/1450r

MOViMiENtO: Mecánico de cuerda automática,

calibre 324 S con segundero central.

CaraCtErístiCas: Caja de oro rosa de 35,2

mm de diámetro full pavé de diamantes con engaste
nieve. Fondo de cristal zafiro. Estanco hasta 30 m.
Esfera decorada con diamantes en engaste nieve. En
total, incluido el brazalete, lleva 2.553 diamantes Top
Wesselton Pur.

BraZalEtE: Oro rosa con 1.729 diamantes en

engaste nieve. Cierre desplegable patentado con
sistema de seguridad.

PrECiO: 321.590 €.

En lo que al brazalete se refiere, añadir que su
cierre desplegable está patentado y dotado de un
sistema de seguridad con cuatro puntos de engan-
che independientes.
Engaste nieve
Esta tetralogía de nuevos Nautilus se completa
con un modelo de alta joyería, en el que el gran
protagonista es el engaste nieve. Una técnica que
consiste en combinar libremente diamantes de
distintos tamaños con el fin de dejar el menor
espacio posible entre las piedras, y que Patek ya
utilizó en su referencia 7021/1R, un reloj de oro
rosa pavé de diamantes que se mantuvo en colec-
ción entre 2013 y 2018.
A hora, el Naut i lus A lta Joyería referencia
7118/1450R, con un total de 2.553 diamantes talla
brillante Top Wesselton Pur, vuelve a utilizar la
misma técnica de engastado nieve o aleatorio en
la caja, el bisel y el brazalete de oro rosa. Con la
novedad en esta ocasioón de que en la esfera las
hileras de gemas se engastan en el relieve ondu-
lado típico de la colección Nautilus Dame.
Otra importante diferencia es su tamaño, que
ahora es ligeramente mayor, pasando de los 33,6
mm de diámetro del modelo precedente a los 35,2
mm del modelo actual.
El calibre que da vida a esta excepcional pieza es
el 324 S, un movimiento de cuerda automática,
visible a través del fondo de cristal zafiro.
Su brazalete, como en el Travel Time Chrono-
graph, va provisto de un cierre desplegable paten-
tado con mecanismo de seguridad con cuatro
puntos de enganche independientes.

27
W a t c h e s & W o n d e r s | Jaeger-LeCouLtre reverso tribute NoNaNtième
teresa Fitz

Un nonagenario
de muy buen ver
En el año de su noventa aniversario, el Reverso se reinventa
una vez más. Jaeger-LeCoultre rinde homenaje a su reloj
más emblemático con el nuevo Tribute Nonantième. Un
reloj con caja de oro rosa creado en edición limitada a 190
ejemplares. Su novedoso calibre 826 sorprende no tanto por
la combinación de complicaciones que alberga sino por su
innovadora expresión visual. Todo un acierto.

2
021 parece llamado a ser un gran año para
Jaeger-LeCoultre. Razones no le faltan.
Quizás el culpable sea, en parte, su céle-
bre y nonagenario reloj de dos caras, el
Reverso, que se presenta con una expresión visual
a la que no nos tiene acostumbrados, exhibiendo
en su interior varias complicaciones clásicas.
Es el turno del Reverso Tribute Nonantième, una
edición limitada a 190 ejemplares, cuya caracte-
rística caja rectangular con gallones muestra unas
dimensiones de 49,4 mm de largo, 29,9 mm de
ancho y 11,72 mm de grosor, y está realizada en
oro rosa. En su interior, un nuevo movimiento de
cuerda manual diseñado por los ingenieros de la
casa para la ocasión, el calibre 826. Este especial
mecanismo cuenta con 230 componentes, ofrece
una reserva de marcha de 42 horas y muestra la
misma hora en ambas caras del reloj.
Estéticamente, su anverso no permite adivinar
su singularidad. Su esfera plateada con acabado
tornasolado cepillado es el asiento para los índi-
ces dorados aplicados y las agujas doradas tipo
Dauphine. También sobre ella, la gran fecha en
una ventana a las 12 horas enmarcada por un hilo

28
FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda

manual, calibre Jaeger-LeCoultre 826.
230 componentes. Reserva de marcha de
42 horas. Funciones lado anverso: Horas,
minutos, segundero pequeño a las 6,
Grande Date a las 12 horas y fases de la
luna a las 6. Funciones lado reverso: Hora
semisaltante digital, minutos en disco,
indicación noche/día.

CArACTErísTICAs: Caja en oro rosa

de 49,4 mm de largo, 29,9 mm de ancho
y 11,72 mm de grosor. Esfera anverso:
Plateada y con acabado tornasolado
cepillado. Índices aplicados dorados y
agujas tipo Dauphine. Gran Fecha en
ventana enmarcada por un hilo aplicado
de oro rosa a las 12 horas. Pequeño
contador de segundos e indicador de
fases lunares en subesfera a las 6 horas.
Esfera reverso: Hora semisaltante en
pequeña ventanilla redonda superior.
Minutos de color negro en disco giratorio
parcialmente oculto por una placa de
tres cuartos lacada en azul vivo. Estrellas
doradas. Sol y luna aplicados y dorados
sobre horizonte para indicar noche/día.
Logotipo de JL sobre fondo con motivo
tornasolado. Hermeticidad hasta 30
metros. Edición limitada a 190 piezas.

BrAzAlETE: Correa en piel de

aligátor negra.

PrECIO: 39.400 €.

29
W a t c h e s & W o n d e r s | Jaeger-LeCouLtre reverso tribute NoNaNtième

en el reverso
del reloj, en la
ventanilla superior
se muestra la
hora semisaltante
digital, evocando
los indicadores
digitales que la
marca desarrolló
en la década de
1930

aplicado de oro rosa. Y a las 6h, una pequeña sub-
esfera con el contador de segundos y el indicador
de las fases lunares. El refinamiento y la elegancia
propios del emblemático Reverso.
Innovadora expresión visual
Sin embargo, al darle la vuelta a la caja, su reverso
es digno de admirar porque no se parece en nada
a la concepción que se tiene de este carismático
modelo.
Sobre un fondo de oro rosa macizo y rodeadas de
los mismos gallones que decoran la parte supe-
rior e inferior del mismo, se sitúan dos ventanillas
redondas de diferentes tamaños y en forma de
ocho. En la más pequeña aparece la hora semisal-
tante digital. Esta complicación, vista por primera
vez en un Reverso, evoca los indicadores digitales
desarrollados por Jaeger-LeCoultre para los relo-
jes de pulsera en los años 30 del pasado siglo. En
la segunda ventanilla, la de mayor tamaño y que
está situada bajo la hora, los minutos se muestran
en un disco giratorio que está parcialmente oculto
por una placa de tres cuartos lacada en azul vivo
—en el Atelier des Métiers Rares— y salpicada
de pequeñas estrellas doradas que representan
el cielo nocturno. Un pequeño círculo central es
el lugar escogido por los maestros relojeros de
la maison para que un sol y una luna aplicados y

30
 Para el Nonantième se
ha desarrollado un nuevo
movimiento de cuerda
manual, el calibre 826,
que muestra la misma
hora en ambas caras,
pero de forma distinta

dorados pasen por encima del horizonte, indi-

cando de ese modo, la noche y el día. Y como
compañía bajo el horizonte, el logotipo de JL,
sobre un fondo con motivo tornasolado.

De la sencillez a la complicación
Hace noventa años el renombrado Reverso de
Jaeger-LeCoultre surgió como un reloj sencillo
que solo marcaba la hora. Su función principal
no estaba en los cometidos que ofrecía. Gracias
a su caja giratoria, debía de servir para que los
relojes de los jugadores de polo, allá por 1931,
mantuviesen su integridad durante los partidos.
Aquel reloj inicialmente deportivo cautivó a los
apasionados de la relojería con su caja giratoria
y sus características líneas Art Déco. Tal fue el
éxito que la Maison decidió reinterpretarlo con
nuevas variaciones estéticas, convirtiéndose más
si cabe en un clásico del diseño del siglo XX.
Pero siguió destacando por su sencillez durante
60 años, sin dotarle de ninguna complicación
mecánica.
No fue hasta 1991 cuando algunas complicacio-
nes comenzaron a integrarse en su diseño. El
primero de la saga fue el Reverso Soixantième
con indicador de reserva de marcha, fecha y un
fondo de cristal de zafiro que permitía admirar
el calibre que albergaba en su interior. Desde
entonces, Jaeger-LeCoultre ha sabido vestir su
emblemático reloj con las más diversas compli-
caciones: Reverso Tourbillon (1993), Reverso
Répétition Minutes (1994), Reverso Chronogra-
phe Rétrograde (1996), Reverso Géographique
(1998), Reverso Quantième Perpétuel (2000) y
Reverso Septantième (2001).

31
w a t c h e s & w o n d e r s | BVLGARI OCTO FINISSIMO
TeReSA FITz

La leyenda
continúa
El Octo Finissimo de Bvlgari llega a 2021 con
nuevas interpretaciones y características, con una
historia tras de sí de excelencia y rendimiento que
le ha llevado a lograr seis récords mundiales en seis
años. Se convierte, de este modo, en uno de los
grandes emblemas de la relojería del siglo XXI.

D
esde su lanzamiento en 2014 hasta hoy
el Octo Finissimo de Bvlgari parece
haberse convertido en toda una institu-
ción en el universo de la relojería actual,
erigiéndose como una increíble saga de relojes sin
precedentes. Por otro lado, en estos años, los maes-
tros relojeros de la casa han demostrado sobrada-
mente su dominio de los extraplanos. Tal maestría
parece haber transformado el paradigma de la relo-
jería moderna, cuestión que más allá de acomodar
a la casa italiana en el sosiego del éxito conseguido,
la inspira para redibujar diversas facetas de uno de
los emblemas de su célebre Estetica della Meccanica,
reivindicándose de ese modo como la quintaesencia
contemporánea de la masculinidad. Una esencia que
para este 2021 ha tenido como propósito reescribir
de nuevo los códigos de diseño de los relojes depor-
tivos modernos. Y que toma forma en tres distingui-
dos modelos marcados por la excelencia mecánica y
el diseño audaz que siempre ha caracterizado a esta
línea: el Octo Finissimo S en un nuevo estilo mono-
cromático, el Octo Finissimo S Chronograph GMT y
el Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium con
una nueva esfera y correa de caucho.
La belleza de la arquitectura romana
El icónico Octo Finissimo de Bvlgari se presentó
hace siete años como una atrevida alternativa a los
códigos de diseño establecidos en los relojes mascu-
linos tradicionales. Su caja extrafina de ocho lados
nacía inspirada por la belleza de la arquitectura
romana, guardando la intersección entre un círculo
y un cuadrado, vestida con una estética minimalista,
principalmente monocromática. Y en relación a los
materiales utilizados apostaba –y sigue apostando–
por aquellos poco comunes como el titanio o la
cerámica.
Hasta nuestros días, el conocido emblema de la esté-
tica de la mecánica, ha demostrado de forma feha-
ciente no ser flor de un día. El éxito de cada edi-
ción que ha osado redefinir los límites del estilo y la
modernidad, instaurando el saber-hacer en la delga-
dez del diseño, y los seis récords mundiales en seis
años así lo avalan.
La preconcepción de Bvlgari en la primera década
del siglo XXI de diseñar un modelo ultradelgado sin
perder precisión, calidad o elegancia, no ha quedado
en aquellos días. El tiempo ha acabado por convertir
aquella idea innovadora en leyenda y todo indica que
continuará en el futuro. Mientras tanto, a lo largo
de los años, los hechos fortalecen la historia de este
excepcional Octo Finissimo. En 2014 se presentó el
tourbillon más delgado del mundo para dejar paso en
2016 al repetidor de minutos más delgado y en 2017

32
FINISSIMO chr ONOgraph
gMt tIta NIuM

MOVIMIENtO: Mecánico de
manufactura y carga automática,
calibre BVL 318 con 3,30 mm de
grosor. Rotor periférico en platino.
Frecuencia de marcha de 28.800
alternancias/hora. Reserva de marcha
de 55 horas. Funciones: Horas,
minutos y segundos, cronógrafo y
GMT. Zona horaria local ajustada
mediante pulsador a las 9 horas.

caractEríStIcaS: Caja
extrafina en titanio de 42 mm de
diámetro y 6,90 mm de grosor. Fondo
transparente. Corona en titanio con
cerámica engastada. Esfera de color
negro. Minutería tipo ferrocarril.
Contadores de cronógrafo: Contador
de 24 horas a las 3, de 30 minutos a
las 6 y de 60 segundos a las 9. Agujas
de horas y minutos tipo Dauphine en
bicolor. Hermeticidad hasta 30 metros.

BrazalEtE: Correa de caucho en

color negro con hebilla de pasador.

prEcIO: 17.400 €.

33
w a t c h e s & w o n d e r s | BVLGARI OCTO FINISSIMO
al reloj automático más delgado. Ya en 2018 llegó
el turno de los reconocimientos para el tourbillon
automático más delgado, seguido del cronógrafo
automático más delgado en 2019. Más reciente,
ya en 2020 se estableció otro récord con el cro-
nógrafo tourbillon más delgado del mundo. Sin
duda, una hazaña incomparable de tecnología de
vanguardia y experiencia suiza.
Finissimo S
En 2020, un nuevo modelo Octo Finissimo revo-
lucionó el universo de los relojes deportivos de
lujo: el Octo Finissimo S. Su carta de presenta-
ción, un diseño en acero inoxidable con una resis-
tencia al agua hasta 100 metros y el movimiento
automático más delgado diseñado hasta entonces.
El Octo Finissimo S de 2021 está disponible
con un diseño monocromático. Su caja de acero
pulido y satinado de 40 mm de diámetro presenta
34
una nueva esfera monocromática plateada, con
cepillado vertical que resulta un contemporáneo
y llamativo contraste con su bisel cepillado radial.
En su interior, el calibre automático de manufac-
tura BVL 138 extrafino con microrrotor, de 2,23
mm de grosor y que muestra las horas, los minu-
tos y los segundos pequeños descentrados a las 7.
Permite una resistencia al agua hasta 100 metros
gracias, en parte, a su corona de acero pulido
atornillada con incrustaciones de cerámica.
Finissimo s chronograph gmt
Acompañando al Octo Finissimo S en acero y
diseño monocromático, también en este 2021
se presenta el Octo Finissimo S Chronograph
GMT, el cual tal y como su nombre indica, dis-
pone de cronógrafo y función GMT.
En su interior, otro movimiento mecánico de
manufactura y carga automática, el calibre extra-
 FINISSIMO S StEE l SIlVE rEd dIal
MOVIMIENtO: Mecánico de manufactura y carga automática, calibre
BVL138 Finissino con 2,23 mm de grosor. Puentes biselados. Platina de
grano circular. Acabados Côtes de Genevè. Frecuencia de marcha de 21.600
alternancias/hora. Reserva de marcha de 60 horas. Funciones: Horas,
minutos y segundos.

caractEríStIcaS: Caja extrafina en acero satinado y pulido de

40 mm de diámetro y 6,40 mm de grosor. Fondo transparente. Corona
atornillada en acero pulido con incrustaciones de cerámica. Esfera plateada
con cepillado vertical. Números arábigos para indicar las 12 y las 6 horas.
Índices plateados. Agujas de horas y minutos tipo Dauphine. Pequeño
segundero en esfera entre las 7 y las 8 horas. Hermeticidad hasta 100 m.

BrazalEtE: Integrado, de acero satinado y cierre desplegable.

prEcIO: 12.300 €.

FINISSIMO S chrONOgraph gMt StEE l

MOVIMIENtO: Mecánico de manufactura y carga automática, calibre
BVL 318 con 3,30 mm de grosor. Rotor periférico en platino. Frecuencia
de marcha de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 55 horas.
Funciones: Horas, minutos y segundos, cronógrafo y GMT. Zona horaria
local ajustada mediante pulsador a las 9 horas.

caractEríStIcaS: Caja extrafina en acero satinado y pulido de 43

mm de diámetro y 8,75 mm de grosor. Fondo transparente. Bisel radial
pulido. Corona atornillada en acero pulido con incrustaciones de cerámica.
Contadores de cronógrafo: Esfera lacada en azul con acabado soleil.
Contador de 24 horas a las 3, de 30 minutos a las 6 y de 60 segundos a las 9.
Agujas de horas y minutos tipo Dauphine. Hermeticidad hasta 100 metros.

BrazalEtE: Integrado de acero satinado pulido y cierre desplegable.

prEcIO: 17.000 €

fino GMT BVL 318 de tan solo 3,30 mm de
grosor y rotor periférico. Con caja en acero
pulido satinado de 43 mm de diámetro, sobre
su esfera azul soleil destacan los contadores de
cronógrafo plateados que otorgan a este modelo
una apariencia más deportiva y elegante. La
segunda zona horaria aparece visible en el con-
tador a las 3 horas. Además, cuenta con una
corona atornillada de mayor tamaño que en los
modelos anteriores. Se completa con un braza-
lete integrado de acero pulido y cepillado ver-
tical. Ofrece una resistencia al agua hasta 100
metros, lo que reafirma su carácter deportivo.
Finissimo chronograph gtm titanium
La tercera novedad en este 2021 es una versión
del Octo Finissimo Chronograph GMT Tita-
nium con una nueva esfera negra opalina y
correa de caucho texturizado con hebilla de tita-
nio, lo que proporciona si cabe, un aspecto más
deportivo. Su caja en titanio de 42 mm de diá-
metro alberga el calibre de manufactura BVL
318 extrafino de tan solo 3,30 mm de grosor,
que cuenta con cronógrafo automático interno
y función GMT, pero con una novedad. Y es
que la combinación del cronógrafo y la fun-
ción GMT permite mostrar dos zonas hora-
rias a la vez. El Octo Finissimo Chronograph
GMT es el reloj de carga automática más fino
del mundo con cronógrafo y función GMT,
lo que le confiere una posición de liderazgo
en el competitivo sector de los relojes depor-
tivos de lujo. Este emocionante reloj combina
el conocido cronógrafo, herramienta favorita
de quienes viven intensamente, y la función
GMT, que muestra dos zonas horarias a la vez,
reinventando una complicación clásica al estilo
italiano.

35
W a t c h e s & W o n d e r s | Vacheron constantin
Pablo Montero

Saber-hacer técnico
y estético
Dos nuevos Overseas Calendario Perpetuo Extraplanos, ahora
en oro blanco, se suman a esta exitosa colección de Vacheron
Constantin, que encarna perfectamente todo el saber-hacer técnico y
estético de la manufactura ginebrina.

D
entro de la temática elegida por
Vacheron Constantin para este 2021
denominada Classic with a Twist,
que pone en valor su creatividad y
su rico patrimonio, la marca presenta este año
dos nuevas versiones en oro blanco de su céle-
bre Overseas Calendario Perpetuo Extraplano,
una de ellas en esqueleto y la otra con esfera azul
lacada y acabado satinado con motivo rayos de
sol. Ambos relojes hacen gala de una caja extre-
madamente delgada de apenas 8,1 mm de grosor
y 41,5 mm de diámetro. Y los dos se entregan con
tres correas o brazaletes intercambiables. Pero
veámoslos más en detalle.
Si ya el año pasado el Overseas Calendario Perpe-
tuo Esqueleto, que encarna perfectamente todo
el saber-hacer técnico y estético de la manufac-
tura ginebrina, se presentó en oro rosa, ahora lo
hace en oro blanco y sólo para las boutiques de la
marca.
El cristal de zafiro de esta versión revela todas
las piezas del Calibre 1120 QPSQ/1, que han sido
concienzudamente horadadas, acabadas y deco-
radas a mano para realzar la belleza del propio
mecanismo. La masa oscilante, con tratamiento
NAC, también se ha esqueletizado para resaltar su
diseño, inspirado en la forma de la cruz de Malta.
El acabado del reloj es fruto de un trabajo meti-
culoso, desde el granulado recto de las superfi-
cies y las curvas que crean efectos de luz, hasta el
acabado con motivo rayos de sol, el perlado y el
pulido que aporta profundidad. Multitud de deta-
lles en los que se puede apreciar el toque artesano.
La elaboración de calibres esqueletos tan comple-
jos como este Calendario Perpetuo con sus 276
piezas garantiza al mismo tiempo la legibilidad y
fiabilidad. Como es habitual es un calendario per-
petuto, este nuevo Overseas Extraplano Esque-
leto no necesita ninguna intervención hasta el año
2100, una característica que viene a sumarse a su
gran facilidad de uso.
La otra versión que se presenta este año en el

36
 bajo el lema classic with a twist, la
manufactura pone en valor su creatividad y
su rico patrimonio

37
W a t c h e s & W o n d e r s | Vacheron constantin

Overseas Calendari O PerPetu O

ultraPlanO esquele tO

MOviMientO: Calibre automático 1120 QPSQ/1,

desarrollado y manufacturado. Consta de 276 piezas.
Masa oscilante esqueletada de 22 quilates, inspirada por
la forma de la cruz de Malta. Reserva de marcha de 40
horas. 19.800 alternacias/hora. Reloj certificado con el
Punzón de Ginebra. Indicaciones de horas y minutos, y
calendario perpetuo (fecha, día de la semana, mes, año
bisiesto) y fases de la luna.

CaraCterístiCas: Caja de 41,5 mm de diámetro y

8,1 mm de grosor, de oro blanco de 18 quilates. Cubierta
de hierro dulce que garantiza protección antimagnética.
Fondo de cristal de zafiro. Estanqueidad hasta 50 metros.
Esfera de cristal de zafiro. Marcadores horarios y agujas
en oro blanco de 18 quilates resaltados con Super-
LumiNova. Disponible solo en las boutiques de la marca.

Brazalete: Armis de oro blanco de 18 quilates con

eslabones pulidos y satinados con forma de media cruz
de Malta. Cierre de oro blanco desplegable triple con
pulsadores y sistema de ajuste. Correas adicionales en piel
de alligator Mississippiensis azul con costura y de caucho
azul. Ambas con cierre de oro blanco.

PreCiO: 144.000 €.

marco de Watches & Wonders del Overseas
Calendario Perpetuo Ultraplano hace gala de
un diseño atemporal reconocible de inmediato.
Así, sus señas de identidad son su bisel hexa-
gonal, que evoca la cruz de Malta, la corona
estriada, sus acabados pulidos y satinados, la
esfera lacada translúcida con índices y agujas de
oro facetadas y luminiscentes… En definitiva,
un conjunto muy armonioso.
La esfera lacada en azul profundo con aca-
bado satinado y motivos rayos de sol resulta
elegante y muy contemporánea. Sobre ella se
muestran las horas, los minutos y las indica-
ciones de calendario perpetuo, es decir, el día
de la semana, la fecha, el mes y el año bisiesto
mediante un contador de 48 meses, además de
las fases de la luna.
Y todo ello cobra vida gracias al calibre 1120
QP/1, un movimiento mecánico automático
ultraplano de apenas 4,05 mm de grosor, que
late a una frecuencia de 2,75 herzios y está
dotado de una reserva de marcha de 40 horas.
Este movimiento, compuesto por 276 piezas,
es una verdadera proeza tanto en términos de
construcción como de miniaturización. De
acuerdo con las tradiciones de la alta relojería,

38
Overseas Calendari O PerPetu O ultra PlanO

MOviMientO: Calibre automático 1120 QP/1, desarrollado y

manufacturado. Consta de 276 piezas. Masa oscilante de 22 quilates.
Reserva de marcha de 40 horas. 19.800 alternancias por hora. Punzón
de Ginebra. Indicaciones de horas y minutos, y calendario perpetuo
(fecha, día de la semana, mes, año bisiesto) y fases de la luna.

CaraCterístiCas: Caja de oro blanco de 18 quilates de 41,5 mm

de diámetro y 8,1 mm de grosor. Cubierta de hierro dulce que garantiza
protección antimagnética. Fondo de cristal de zafiro. Estanqueidad
hasta aproximadamente 50 metros. Esfera lacada azul traslúcida con
acabado satinado con motivo rayos de sol y minutería ferrocarril con
efecto aterciopelado. Marcadores horarios y agujas de horas y minutos
en oro blanco de 18 quilates resaltados con Super-LumiNova.
Brazalete: Armis de oro blanco de 18 quilates con eslabones
pulidos y satinados con forma de media cruz de Malta. Cierre en oro
blanco desplegable triple con pulsadores y sistema de ajuste. Correas
adicionales en piel de alligator Mississippiensis azul con costura azul y
de caucho azul. Ambas con cierre de oro blanco.
PreCiO: 108.000 €
sus acabados son impecables y, por supuesto, rea-
lizados a mano por los relojeros y artesanos de la
manufactura, que han trabajado con esmero los
motivos Côtes de Genève, el granulado recto y el
circular, los biselados…
El fondo de la caja, de cristal zafiro, revela su
masa oscilante de 22 quilates, adornada con la
rosa de los vientos. Un guiño que “simboliza
el espíritu del viaje y la exploración”, explica la
marca.
Como el esqueleto y como es habitual en los
calendarios perpetuos, este reloj no necesita nin-
guna corrección hasta el año 2100.

39
W a t c h e s & W o n d e r s | Panerai
Paloma recio y Pablo montero

Compromiso
con los océanos
La historia de Panerai siempre ha estado
íntimamente ligada al mar. El pasado de la
manufactura como creador de instrumentos para
la marina italiana ha marcado siempre el desarrollo
de sus relojes y su filosofía. Ahora, como no podía
ser de otra forma, la marca italiana se compromete
activamente con el medio ambiente y la protección
de los océanos.

E
s precisamente este compromiso con
los mares lo que ha llevado a Panerai
ha colaborar con la Comisión Ocea-
nográfica Intergubernamental de la
UNESCO para proteger el océano, a través de
actividades divulgativas, programas y acciones
responsables, que tienen como objetivo desarro-
llar soluciones para los retos medioambientales
del presente y del futuro.
Muy acorde también con este compromiso de
Panerai con el medio ambiente, la marca ha pre-
sentado en Watches & Wonders dos relojes muy
interesantes, en cuyo ADN está explícito el com-
promiso medioambiental y las prácticas sosteni-
bles. Hablamos del Submersible eLAB-ID y del
Luminor Marina eSteel.
Panerai Submersible eLAB-ID
Con un 98,6% de materiales reciclados por peso,
este es un reloj que sentará un precedente en la
economía circular de la fabricación de relojes.
Panerai ha sido pionera al proponer nuevos mate-
riales y tecnologías que transforman la fabricación
de relojes.
El Submersible eLAB-ID es el primer reloj que
posee el porcentaje más elevado de material reci-
clado jamás creado en la industria relojera. Su
caja, su esfera tipo sándwich y sus puentes están
hechos de EcoTitanium, una aleación de titanio
reciclado compuesto por más de un 80% de con-
tenidos reutilizados.
Además, es el primer reloj que utiliza SuperLumi-
Nova 100% reciclada en su esfera y agujas, junto
con silicio reciclado al 100% para su escape de
movimiento. Un total homenaje al desarrollo sos-
tenible promocionado en el “Laboratorio di Idee”.
Además de una pieza única, esta es una oportu-
nidad excelente que Panerai ofrece a las demás

40
 el Submersible elab-iD posee el
porcentaje más elevado de material
reciclado de la industria relojera

41
W a t c h e s & W o n d e r s | Panerai
Panerai Submer Sible
elab -iD Pam01225
mOVimienTO: Mecánico automático. Calibre P.900e.
17 joyas recicladas. Dispositivo a prueba de golpes Incabloc.
161 componentes. Funciones de horas, minutos, segundero
pequeño a las 9 horas. Bisel giratorio unidireccional. Reserva
de marcha de tres días.
CaraCTeríSTiCaS: Caja de EcoTitanium cepillado de
44 mm de diámetro. Dispositivo de protección de corona
Safety Lock. Bisel giratorio unidireccional en EcoTitanium
cepillado con bruñido lustrado. Grabado microarenado.
Fondo de caja atornillado en EcoTitanium. Esfera estilo
Sandwich en EcoTitanium gris con manecillas de hora y
puntos luminosos. Segundero pequeño a las 9 en punto.
Resistencia al agua hasta 300 metros. Edición limitada de 30
piezas.
brazaleTe: Correa de tejido Grigio Roccia reciclado
con bordado azul claro y hebilla trapezoidal en EcoTitanium.
PreCiO: 60.000 €
42
manufacturas suizas. “Nos encantaría que todos
nuestros colegas del mundo relojero se pusiesen
en contacto con los proveedores que nos han
ayudado a llevar a cabo este reloj. Panerai está
preparada para liderar esta reacción en el sec-
tor.” Afirma Jean-Marc Pontroué, presidente de
Panerai.
Para conseguir los materiales necesarios para el
Submersible eLAB-ID fue necesario crear una
nueva cadena logística. Panerai invitó a proveedo-
res y socios a un viaje de exploración e invención,
donde todas sus ideas salieron adelante. “No que-
remos ser los únicos que hagan esto”, asegura
Jean-Marc Pontroué.
Panerai Luminor Marina eSTEEL
Siguiendo adelante con su misión de aportar
prácticas circulares al mundo de la relojería, el
Luminor Marina es protagonista gracias al inno-
Panerai luminOr marina
eS Teel P am01157
mOVimienTO: Movimiento mecánico automático. Calibre
P.9010. Volante Glucydur. Dispositivo a prueba de golpes
Incabloc. Dos cañones. Fabricado íntegramente por Panerai.
Funciones de horas, minutos, segundero pequeño y fecha.
Reserva de marcha de tres días.
CaraCTeríSTiCaS: Caja de eSteel cepillado de 44 mm de
diámetro. Dispositivo de protección de corona Safety Lock en
eSteel cepillado. Bisel pulido. Cristal de zafiro. Esfera eSteel
pulida de color Blue Profundo, Verde Smeraldo o Grigio Roccia
degradado con números arábigos luminosos y marcadores
horarios. Segundero a las 9 en punto. Fecha a las 3 en punto.
Resistencia al agua hasta 300 metros. Edición limitada de
500 unidades por color. Se entrega en un estuche de material
reciclado.
brazaleTe: Correa tono sobre tono con pespuntes azul,
verde o gris de PET reciclado, a juego con las esferas.
PreCiO: 8.500 €.
vador metal con el que ha sido creado.
Famoso por ser el primer modelo con dispositivo
patentado de protección de corona, el Luminor
ha estado siempre en la vanguardia de las innova-
ciones de Panerai. Este nuevo modelo, fabricado
con materiales reciclados, destaca por su eSteel,
una aleación de acero reciclado con el que han
sido fabricados la caja y la esfera del reloj.
Crear este eSteel es toda una innovación que
ha conllevado el compromiso de todas las fases
de la producción y una amplia red de colabo-
radores y proveedores de la marca. Este nuevo
modelo está disponible en tres colores distin-
tos: Blu Profondo, Grigio Roccia y Verde Sme-
raldo, este último exclusivo para tiendas Panerai
y venta online. El Luminor Marina eSteel lleva
una correa textil reciclada que combina con el
color de la esfera, hebilla trapezoidal eSteel y una
correa adicional,. Y todo esto dentro de un estu-
che de material reciclado.
43
W a t c h e s & W o n d e r s | Cartier
Pablo Montero

Vuelve
el Tank Must
En el periplo que Cartier está haciendo estos
últimos años por sus grandes éxitos del pasado,
este año es el turno del Tank, más concretamente
del Tank Must, un reloj que se convirtió en icono
en la década de 1970 y que ahora vuelve con
importantes novedades.

C
reado en 1917 por Lou is
Cartier, quien eligió la esté-
tica del rectángulo oponién-
dose a los relojes redondos
de su generación, el Tank representa
mejor que ningún otro modelo la ele-
gancia de Cart ier. Atemporal y de
depuradas líneas, Tank es un reloj van-
guardista desde su nacimiento.
Solamente el acto de llevarlo se con-
vierte en una absoluta declaración de
intenciones. Andy Warhol, icono del
siglo X X que nunca se separaba de
su Tank, declaró: “No llevo un reloj
Tank para saber la hora. En realidad, ni
siquiera le doy cuerda. ¡Llevo un Tank
porque es el reloj que debo llevar!”.
La evolución del diseño
Con más de cien años de historia,
Cartier reinventa ahora este célebre
modelo, fusión de dos leyendas de la
maison. Por un lado, el Tank, del que
ya hemos hablado anteriormente. Por
otro, el modelo Must, una denomina-
ción de Cartier nacida en la década de
1970 que reinterpreta los códigos del
lujo según la marca francesa.
Tank Must pone la elegancia relojera
al alcance de la mayoría. Su diseño
y movimientos evolucionan con el
tiempo y las nuevas tendencias. El
resultado es una sucesión de modelos
en versiones monocromáticas, además
de una interesante versión que tiene
como protagonista su nuevo movi-
miento fotovoltaico.
Con sus angarillas redondeadas y su
esfera de proporciones reinterpretadas,
la elegancia es el hilo conductor de este
nuevo reloj. Un reloj que se atreve a
retomar el clasicismo en los pequeños
detalles, como la corona de cuerda con
cabujón perlado y la tradicional hebilla

44
Tank MusT

MoviMienTo: Para el tamaño extragrande, mecánico

manufactura de carga automática 1847 Mc. reserva
de marcha de 40 horas. Funciones de horas, minutos y
segundos. Frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Para
los tamaños grande y pequeño el movimiento es de cuarzo.

caracTerísTicas: caja de acero en los tres tamaños,

con corona engastada con un cabujón de espinela sintética
azul.

versiones: existe con la caja engastada con 42

diamantes talla brillante en el tamaño grande y 40
brillantes en el tamaño pequeño. ambos son de cuarzo con
correa de piel de becerro satinada en negro. existe también
una versión monocromática, solo en tamaño grande, con
la esfera, sin índices ni numeración, lacada en rojo, azul o
verde.

BrazaleTe: correa de piel de becerro graneada

color negro o brazalete intercambiable de acero. Para las
versiones monocromáticas, las pulseras son de piel de
aligátor en colores a juego con la esfera.

Precios: con armis de acero: 3.950 € el tamaño

extragrande, 3.050 € el grande y 2.870 € el pequeño. con
correa de piel: 3.600 € el extragrande, 2.640 € el grande y
2.520 el pequeño. con diamantes: 6.900 € el grande y 6.050
€ el pequeño. los monocromáticos: 2.760 €.

45
W a t c h e s & W o n d e r s | Cartier

en la versión con correa de piel. tería de ferrocarril, con un aspecto

Desde el brazalete de acero con esla-
bones perfilados hasta el más reciente
movimiento de cuarzo, que ofrece una
autonomía de unos 8 años, la sofistica-
ción de este clásico de Cartier se puede
observar a todos los niveles.
Monocromáticos
Se presenta también una peculiar ver-
sión que rinde tributo al espíritu y
la estética de los años 80 del pasado
siglo. Y para ello se han elegido tres
colores monocromáticos que forman
parte del ADN de la casa: rojo, azul
y verde. Son relojes con caja de acero
que extreman el minimalismo de su
esfera, sin números romanos ni minu-
cromático con brazaletes a juego.
Compromiso medioambiental
El nuevo Tank Must trae consigo algu-
nas de las respuestas a los compromi-
sos que la marca ha adquirido con el
medio ambiente y la biodiversidad.
Así, ahora propone una esfera foto-
voltaica como alternativa moderna al
movimiento de cuarzo que no requiere
de cambio de pila. Una hazaña téc-
nica que se apoya en la perforación de
los números romanos, cuya apertura
permite que la energía solar llegue a
estas celdas fotovoltaicas ocultas bajo
la esfera.
Fueron necesarios más de dos años de

tank Must Solarbeat

propone una esfera
fotovoltaica como
alternativa al movimiento
de cuarzo, con una vida
útil de 16 años

46
desarrollo para crear este movimiento
SolarBeat TM, que cuenta con una vida
útil de aproximadamente 16 años.
Al mismo tiempo, este Tank Must
estrena una correa compuesta en un
40% de material vegetal producido a
partir de residuos de manzanas culti-
vadas en Suiza, Alemania e Italia. El
proceso de producción representa un
importante avance en la reducción de
la huella de carbono y el ahorro ener-
gético, respecto a la fabricación de una
correa de piel de becerro, por ejemplo.
Acorde con su reputación de reloj van-
guardista, el Tank Must vuelve a hacer
gala de una gran vitalidad creativa
que, no cabe duda, le proyecta hacia el
futuro.

Tank Mus T
FoTovol Taico
solarBea T

MoviMienTo: Fotovoltaico
SolarBeat con una vida útil de
aproximadamente 16 años.

caracTerísTicas: Tamaño
grande o pequeño con caja de
acero. Corona engastada con un
cabujón de espinela sintética azul.

BrazaleTe: Pulseras de
origen no animal en color azul,
negro, o verde.

Precios: 2.640 € para el

tamaño grande y 2.510 € para el
tamaño pequeño.

47
W a t c h e s & W o n d e r s | RogeR Dubuis excalibuR
TeResa FiTz

En los dominios
del rey Arturo
El nuevo modelo Excalibur rinde tributo a los
Caballeros de la Mesa Redonda. Y Roger Dubuis lo
hace poniendo de nuevo la técnica al servicio de la
estética, con una creativa extravagancia moldeada esta
vez en titanio de Damasco.

L
a colección Excalibur de Roger Dubuis
se inspira de nuevo en los Caballeros
de la Mesa Redonda y la leyenda del
rey Arturo. Un modelo del que solo se
han realizado 28 ejemplares, cuya caja en tita-
nio de Damasco le confiere una estética única y
una mayor ligereza que el acero. En su interior,
un movimiento mecánico de cuerda automática
de última generación, el calibre RD821 con 172
componentes, cada uno de los cuales ha sido aca-
bado a mano de forma individual. Y como com-
plemento, una correa con un estilo vintage en piel
de becerro gris y pespunteado rojo.
Un arte ancestral
Para la ocasión, Roger Dubuis ha reinventado el
arte ancestral del acero de Damasco, pero ha ele-
gido el titanio, un material dos veces más ligero
que el acero y a la vez un 30% más resistente.
Mediante una aleación con titanio de Damasco
y siguiendo el mismo procedimiento que con el
acero se obtiene una estética inigualable. A partir
del bloque de titanio, la caja y el bisel se fabrican a
máquina. A continuación, se sumergen en un baño
ácido diseñado para dejar a la vista el motivo ini-
mitable que simboliza a la perfección el caballero
contemporáneo. Este exclusivo tratamiento, cons-
tituye un enfoque novedoso para Roger Dubuis.
Su esfera en 3D también es el resultado de un
trabajo impecable y de una admirable combina-
ción de esmalte gris oscuro, oro blanco y cristal
de Murano. Sobre una estructura de oro blanco y
esmalte gris oscuro se asientan las figuras de los
legendarios Caballeros de la Mesa Redonda, uno
por hora. Cada uno de ellos, con una altura de tan
solo 7 mm y con la espada en mano, está realizado
en oro rosa mediante la técnica low poly, microes-
culpido, grabado y acabado artesanal.
Mención aparte merece el fondo de la caja Sobre
él aparece grabado el célebre juramento de lealtad
de los Caballeros al Rey Arturo: “Alrededor de
esta mesa se reunirán como iguales los caballeros
más valientes. Se pondrán en marcha en busca de
aventuras, remediando las injusticias, protegiendo
a los débiles y humillando a los orgullosos.”
Sin duda, lo que más sorprende de esta nueva crea-
ción de Roger Dubuis es su diseño inédito, sin olvi-
dar la pericia de los maestros relojeros de la casa al
combinar de una manera óptima trabajo artesanal
contemporáneo y know-how técnico. Con el Exca-
libur Caballeros de la Mesa Redonda se vuelven a
desafiar las normas a través de un enfoque expre-
sivo y contemporáneo. La innovación da paso al
futuro de la Alta Relojería.

48
FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: Mecánico
de cuerda automática de
última generación, calibre
RD821. 172 componentes.
33 rubíes. Acabados Côtes
de Genève. Frecuencia
de marcha de 28.800
alternancias/hora. Reserva
de marcha de 48 horas. Sello
Poinçon de Genève.

CARACTERíSTICAS:
Caja en titanio de Damasco
de 45 mm de diámetro.
Fondo grabado con
juramento de lealtad al
Rey Arturo: “Alrededor
de esta mesa se reunirán
como iguales los caballeros
más valientes. Se pondrán
en marcha en busca de
aventuras, remediando las
injusticias, protegiendo a
los débiles y humillando
a los orgullosos.”Esfera
en 3D realizada con una
combinación de esmalte
gris oscuro, oro blanco de
18 ct y cristal de Murano.
Caballeros microesculpidos
mediante la técnica low
poly en oro rosa de 18 ct,
grabados y acabados a
mano. Hermeticidad hasta
30 metros. Edición limitada
a 28 unidades.

BRAzAlETE: Correa
vintage de cuero de becerro
gris con pespunteado rojo.
Hebilla doble desplegable
de titanio.

PRECIO: 300.000 €.

49
W a t c h e s & W o n d e r s | TAG Heuer AquArAcer ProfessionAl 300
PAblo MonTero

Versátil
y muy deportivo
Muy apreciado por aquellos que gustan de una vida activa
y de los deportes naúticos, especialmente del buceo,
Aquaracer vuelve con más fuerza que nunca. TAG Heuer
reactualiza esta célebre y versátil colección, que se estiliza
y opta, en alguno de sus modelos, por nuevos materiales,
además de una edición limitada vintage.

E
l modelo TAG Heuer Aquaracer Pro-
fessional 300 es el protagonista de esta
nueva generación. Atrevido, elegante,
funcional y versátil, pero ante todo
un reloj resistente, diseñado para rendir en los
ambientes más adversos de la naturaleza, como
explica la marca.
La historia de este reloj comenzó con el Heuer
Ref.844 en el año 1978. Aquel reloj poseía un
diseño de esfera único, con escala roja de 24
horas, marcas horarias fosforescentes y bisel gira-
torio de buceo con escala de minutos cristalina.
Rápidamente se convirtió en un estándar para los
buceadores profesionales y aficionados que bus-
caban un reloj de inmersión fiable.
Cuatro décadas han pasado desde aquel lanza-
miento y TAG Heuer ha ido renovando su modelo
con creaciones célebres como el Night Diyer y los
series 1000 y 2000. En palabras de Fréderic Arn-
ault, CEO de TAG Heuer: “La marca lleva más
de 40 años creando relojes de alto rendimiento,
llenos de audacia, estilo y lujo. El Aquaracer Pro-
fessional 300 retoma esta historia de admiración y
supone un gran impulso para TAG Heuer.”
Bajo la superficie
Desde 1983 la colección siempre ha ofrecido un
bisel giratorio unidireccional, corona atornillada,
hermeticidad al agua hasta 200 metros, indicacio-
nes luminosas, cristal de zafiro y cierre de doble
seguridad. Funciones diseñadas para afrontar las
dificultades del buceo.
El equipo se centró en el elemento más llama-
tivo y reconocible del modelo Aquaracer, su bisel
giratorio unidireccional con 12 facetas. Ha sido
desarrollado con una inserción anti arañazos y

50
FICHA TÉCNICA
MOVIMIENTO: Calibre 5 automático.
CArACTErísTICAs: Caja de 43 mm o 36 mm de diámetro de acero inoxidable
pulido y con cepillado fino. Bisel giratorio, cerámico, unidireccional, con escala
de 60 minutos en color azul o negro. Cristal de zafiro plano con doble tratamiento
anti-reflectante. Corona atornillada de acero inoxidable a las 3 horas. Fondo de caja
atornillada de acero inoxidable. Esfera opalina negra, lacada en negro, lacada en
color plateado, lacada en azul, y plateada, negra o azul con cepillado efecto rayos
de sol. Índices aplicados en rodio con Super-LumiNova. Agujas también en rodio
con Super-LumiNova. Logotipo de TAG Heuer chapado en rodio. Fecha angulada
con lente de aumento a las 6h. Inscripción “Aquaracer Automatic 300 m/ 1000 ft”.
Fondo grabado con la escafandra de buzo.
BrAzAlETE: Armis de acero inoxidable de tres hileras. Cierre desplegable de
acero inoxidable con pulsadores de doble seguridad y sistema de ajuste fino. Escudo
de TAG Heuer.
VErsIONEs: Existe también un modelo de 43 mm en titanio grado 2 tratado
con chorro de arena con esfera verde. Y una versión de acero y 43 mm en edición
limitada a 844 piezas que rinde tributo al primer Aquaracer Ref. 844 con correa
perforada.
PrECIOs: 2.650 € para el modelo pequeño, 2.850 € para el grande, 4.000 € para la
versión en titanio; y 4.100 € para la edición limitada.
estriando cada una de esas 12 facetas para que
el bisel resulte fácil de agarrar y girar. El resul-
tado es un dispositivo ergonómico que mejora el
modelo y la funcionalidad de reloj.
Nuevo diseño
La silueta del bisel sirvió para dar forma a otros
elementos del diseño. Así, presenta ocho mar-
cas horarias y una corona con 12 lados. El nuevo
modelo utiliza una aguja horaria más ancha con
forma de espada y un minutero estrecho. Para
más claridad, se eligió Super-LumiNova verde
para la aguja y marcas horarias y Super-Lumi-
Nova azul para el minutero.
La caja, el bisel y el brazalete metálico son ahora
más esbeltos, haciendo el reloj más fino y ligero,
y convertirlo así en una pieza apta para el tiempo
libre. Las nuevas asas son más cortas, el borde de
51
W a t c h e s & W o n d e r s | TAG Heuer AquArAcer ProfessionAl 300

la nueva generación de Aquaracer

incluye un modelo en titanio con esfera
verde y una edición limitada que
homenajea al reloj original de 1978

la caja se ha biselado y pulido. El resultado final

es que el reloj se presenta ahora en un perfil más
sofisticado, ligero y ergonómico.
El nuevo TAG Heuer Aquaracer Professional
300 incluye siete referencias en dos tamaños
diferentes. En cuatro de las referencias el diáme-
tro de caja es de 43 mm, mientras las otras tres
utilizan una caja de 36 mm.
Seis de los siete modelos están realizados en
acero inoxidable, con la esfera negra, azul o
plateada. Los acompaña una referencia de 43
mm en titanio grado 2 de alta tecnología, tono
mate y con una llamativa esfera verde. En estos
modelos aparece una de las características más
destacadas del diseño del antiguo modelo Aqua-

52
racer, las líneas horizontales grabadas en la esfera.
Tributo a la Ref. 844
Con motivo de este lanzamiento, TAG Heuer
también ha presentado una versión limitada del
Aquaracer para complementar la colección prin-
cipal y conmemorar el legado de este emblemá-
tico modelo. Es el denominado Aquaracer Pro-
fessional 300 Tribute to Ref. 844, que toma el
testigo del mítico modelo de 1978.
Combinando una caja de titanio de grado 5 de
alta tecnología con una serie de elementos visua-
les de la Ref. 844, como la esfera, la escala hora-
ria de 24 horas, el material fosforescente vintage
y correa negra de caucho perforado (para dejar
correr el agua entre la pulsera y la muñeca), este
modelo ha sido especialmente pensado para los
amantes de los relojes de look vintage y los apa-
sionados a aquellos primeros modelos Heuer.
El Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref.
844 es una edición especial limitada a 844
ejemplares.
No cabe duda de que la nueva colección Aqua-
racer Profesional 300, con sus ocho atractivas
referencias, marca un nuevo capítulo en la his-
toria de TAG Heuer, como indica Fréderic
Arnault. Audaces, refinados y de un alto rendi-
miento, están destinados a una nueva generación
de buceadores, aventureros y exploradores. Es el
comienzo de una nueva historia.
53
E n t r E v i s t a | RicaRdo Guadalupe, ceo de Hublot
paloma Recio

“Hublot es una marca

sorprendente”
“Poner la marca por delante, demostrar que Hublot
es una manufactura importante, una marca fuerte a
través del arte de la fusión y para la que la innovación
es clave”. Este es el empeño personal de Ricardo
Guadalupe para este 2021. Un año en el que además
quiere conseguir que su marca sea reconocida como
una de las grandes de la relojería suiza. De todo esto
y mucho más nos habla en esta entrevista.

C
onvencido de que 2021 será un buen
año para Hublot, con un crecimiento
esperado en torno al 20%, Ricardo
Guadalupe, CEO de la marca, asegura
que “la alta relojería es hacer obras de arte con un
valor añadido a través de la mecánica”. De ahí el
compromiso de la marca que dirige de “hacer siem-
pre cosas diferentes, de tener que sorprender”.
Presente en España desde sus orígenes de la
mano de la ya extinta Diarsa, Hublot gestiona
directamente desde principios de este año su
negocio en la península Ibérica. ¿Qué va a
cambiar?
Durante todos estos años se ha hecho un buen
trabajo, en particular en los años 80 y 90. Cuando
llegamos a Hublot en 2004, se podría decir que gra-
cias a España la marca pudo sobrevivir. España
siempre ha sido un mercado muy importante para
Hublot y ahora lo que queremos es continuar en
la misma dirección, pero con una parte de calidad
más elevada, posicionar la marca a un nivel más
alto. Queremos tener más exclusividad en la dis-
tribución y queremos tener más boutiques propias.
Ahora tenemos una en El Corte Inglés, pero que-
remos abrir en la calle Serrano o quizá también en
Barcelona, en Ibiza o en Marbella por ejemplo. Es
decir, queremos continuar con el trabajo que se ha
hecho estos años pasados, pero con un espíritu de
mayor calidad.
¿Eso significa que cerrarán puntos de venta
para abrir boutiques propias?
No sólo queremos tener boutiques propias, que-
remos estar también en unos 40 puntos de venta.
Hublot ha llegado a tener hasta 120 puntos de
venta. Ahora estamos en unos 60, y con el nuevo
posicionamiento más alto de gama hay que redu-

54

cir. Queremos personas fuertes que representen
la marca con buena visibilidad, un buen surtido, y
una buena calidad de servicio.
Cuándo habla de posicionar la marca con
mayor calidad, ¿qué quiere decir exactamente,
qué se venderán solo determinados productos,
que cambiará la estrategia de marketing…?
Quiero decir que en el punto de venta quere-
mos tener una representación de la marca con un
mínimo de relojes. Por ejemplo, para tener un sur-
tido Hublot hay que tener 35 o 40 piezas, queremos
tener una importante visibilidad, ya sea en el esca-
parate o en el interior, donde se vea que la marca
es fuerte. Y queremos tener corners. En España
todavía hay mucho trabajo que hacer en lo que son
espacios dedicados a la marca en los puntos de
venta. Esto es algo que queremos ir desarrollando
en el futuro.
“tenemos
proyectos
diferentes
a todos los
niveles. también
colaboraciones
con nuevos
artistas. Hay
que sorprender
siempre. la
innovación es
clave para Hublot”
¿Cómo han acogido esta nueva estrategia los
puntos de venta?
Pues algunos, los que creen en la marca, están muy
motivados y vamos a trabajar con ellos. Otros un
poco menos y veremos cómo vamos a continuar.
Pero globalmente la acogida ha sido muy positiva.
¿Por qué este cambio ahora, en 2021, que está
resultando un año difícil?
Esto es una cosa que habíamos negociado con
Diarsa desde antes del Covid. Desde hace tiempo
estábamos preparando este cambio. Como sabe,
Diarsa tenía un contrato con una duración muy
larga de 25 años y estábamos a punto de finalizarlo,
por lo que hablamos con Marzio Villa y llegamos a
un acuerdo. Por eso se ha hecho el cambio ahora.
Claro, el momento es el que es y con la pandemia
es un poco particular. Pero ya estábamos traba-
jando en ello y ahora se ha concretado.
55
E n t r E v i s t a | RicaRdo Guadalupe, ceo de Hublot
¿Cómo fue el 2020 para Hublot y qué expecta-
tivas tiene para este 2021?
2020 ha sido un año terrible para todo el mundo.
Tuvimos que cerrar la manufactura durante dos
meses y la distribución en el mundo ha estado
cerrada tres o cuatro meses al 100 por cien… Así
que, claro, tuvimos un descenso en nuestras ven-
tas comparadas con 2019. También ha habido un
parón del turismo increíble, se ha quedado a cero.
Y como sabe, el turismo chino es muy importante,
sobre todo en mercados como Suiza, Francia,
España, Inglaterra, Italia. Ahora ya no hay turistas,
ni de Oriente Medio, ni americanos, ni rusos ni de
países del Este… Con todo esto hemos visto que,
lógicamente, donde tenemos una clientela local
fuerte hemos pasado mejor la crisis. Y España
forma parte de esos países en los que tenemos una
clientela local fuerte y no dependemos sólo de los
turistas. Aunque, en lugares como Marbella, Ibiza,
Barcelona o Madrid hay mayor dependencia del
turismo, pero en ciudades como Vigo, Santander,
Bilbao o Sevilla, por ejemplo, hemos resistido
bien. Esto ha servido para aprender que la clientela
local es muy importante y hay que seguir traba-
jando para ella.
En 2021 pensamos que seguiremos abiertos todo
el año y estamos trabajando en la manufactura de
Nyon al cien por cien. Tendremos un crecimiento
en las ventas más o menos del 20%. Sabemos que
el turismo no va a regresar antes de fin de año,
dependiendo de las vacunas y de lo que vaya
pasando con la pandemia, pero somos muy positi-
vos para este año 2021.
56
Hublot se ha abierto al e-commerce hace
poco, ¿cómo les va en este terreno?
El digital es clave hoy en día, sobre todo cuando
tienes la boutique cerrada y tienes que seguir
comunicándote con el consumidor final. Por eso
decidimos abrir nuestro e-commerce en julio del
año pasado y pensábamos que no sería fácil com-
prar relojes de un cierto precio sin tocarlos, pero
hemos visto que hay posibilidades de vender. No
va a reemplazar al negocio físico, pero hay toda
una relación a nivel virtual con el cliente que es
muy importante. Este año hemos conseguido
hacer más ventas online porque hemos pedido a
nuestras boutiques que hablen más con los clientes
digitalmente a través de las redes sociales. Esto
nos permite desarrollar otras estrategias a nivel del
servicio que queremos dar y poder hacer ventas.
¿En online, venden sólo las piezas más
accesibles?
No sólo, vendemos también piezas exclusivas.
Hemos hecho exclusividades que ponemos en
e-commerce durante un mes o seis semanas. Esta
es una importante motivación para los clientes que
pueden tener estos relojes antes que nadie. A nivel
de precio, es un poco más bajo que en una bouti-
que física. Pero debo decir que me ha sorpren-
dido también la posibilidad de vender relojes de
un cierto precio.
Tras muchos años de relación con Ferrari, la
colaboración entre ambas marcas se da por
concluida. ¿Por qué, qué ha pasado?
Hemos estado 9 años con Ferrari y hemos demos-
trado que este patrocinio ha sido un gran éxito,
tanto comercial con la venta de relojes como a
nivel de la marca porque hemos estado presen-
tes en muchos eventos con ellos. Pero llegó el
momento de negociar un nuevo contrato y debía-
mos encontrar un equilibrio financiero que no
hemos encontrado, por lo que preferimos parar
el contrato y dedicar esas cantidades, que son bas-
tante importantes, a la marca. Estamos en un nivel
de madurez en el que Hublot tiene que hablar de sí
misma, del arte de la fusión, de la manufactura, de
los movimientos, de los materiales. En definitiva,
este era un buen momento para acabar con esta
historia en buenos términos.
No obstante, Hublot mantiene muchos patro-
cinios y muchas relaciones con el mundo del
deporte, especialmente del fútbol, pero tam-
bién con el arte, la música… tiene muchos
embajadores de renombre. ¿Qué les aporta
todo esto, cómo lo rentabilizan?
 La idea con el fútbol es que se hable de la marca,
darla a conocer como una marca de relojes. Piense
que con el fútbol se habla a millones de personas.
Y aunque sabemos que la mayoría no pueden com-
prar un reloj Hublot, queremos que conozcan la
marca, que sepan que Hublot es una marca de relo-
jes que patrocina la Copa del Mundo, la Cham-
pions League o la Premier League. Y eso es impor-
tante. Al mismo tiempo, con el fútbol hablamos a
nuestros clientes, porque hoy en día sabemos que
en el fútbol hay también un nivel social importante.
El año próximo seremos el Official Timekeeper
de la Copa del Mundo de Qatar y lanzaremos una
nueva edición del Big Bang-e.
Y luego hay otros patrocinios en los que busca-
mos dirigirnos a sus clientes, como el que teníamos
con Ferrari por ejemplo, en el que durante 9 años
hemos hablado a sus clientes, y eso nos ha dado
prestigio, pero ahora, como le decía, ha llegado el
momento de hablar de nosotros mismos y de nues-
tro saber.
“el futuro de la relojería suiza está en
el reloj mecánico, que debe aportar
valor por la calidad de sus materiales
y su diseño, que debe tener una fuerte
identidad”
El arte nos da la posibilidad de dirigirnos a nuevos
consumidores potenciales y nos abre la puerta a
crear relojes diferentes, como el Sang Bleu con los
tatuajes, la colaboración con Richard Orlinski y
las esculturas o con Murakami más recientemente,
donde el arte del artista entra en el arte relojero del
producto y vemos que hay algo nuevo, muy inno-
vador. Creo que la relojería tiene que hacer obras
de arte relojeras donde podemos incluir arte ins-
pirado en otros tipos de arte. A nivel comercial
hemos visto que esto tiene un gran éxito. Por ejem-
plo, el Murakami ha sido increíble, hemos tenido
muchísimos pedidos de este reloj.
¿Cuál es su definición de alta relojería, donde
se posiciona Hublot?
La alta relojería es realizar obras de arte con un
valor añadido a través de la mecánica. Nosotros
creemos mucho en el movimiento mecánico en el
que se ven las mecánicas, sin esfera, donde se ve el
corazón y el alma de un reloj que es el movimiento.
La hora ya es secundaria, hoy en día un reloj ya
no es importante para dar la hora, sino por lo que
representa. Y esto se puede conseguir a través de
la mecánica, del diseño, los materiales… Creo que
este es el futuro para Hublot y también para la relo-
jería suiza.
Ahora mismo la relojería suiza atraviesa un
mal momento. ¿Qué habría que hacer para
levantarla y que salga de la crisis?
Bueno, hay que decir que la industria relojera no
está tan mal si la compara con otras industrias
como la aeronáutica, el automóvil o el turismo.
Creo que el futuro de la relojería suiza está en el
reloj mecánico, que debe aportar valor por la cali-
dad de sus materiales, su diseño, su estética, que
debe tener una fuerte identidad. Y a nivel de los
movimientos habría que reinventar nuevas mecá-
nicas y no hacer sólo tourbillones o cronógrafos
como los hemos hecho durante años, habría que
crear nuevos movimientos en los que reinventar
el cronógrafo o el tourbillon. Nosotros hemos
hecho por ejemplo el tourbillon automático, que es
una manera de reinventarlo, porque ya no es sólo
manual sino también automático con un micro
rotor a las 12h, por ejemplo.
Hublot es una marca joven pero muy diná-
mica, con un gran activo en innovación y
desarrollo de nuevos materiales. ¿Por qué este
empeño?
En Hublot tenemos que hacer siempre cosas dife-
rentes, tenemos que sorprender. No podemos
hacer lo mismo que las marcas tradicionales suizas,
que desde luego hacen relojes muy bonitos desde
hace 200 años, pero nosotros queremos sorpren-
der. Por eso hacemos fuertes inversiones en I+D
en nuevos materiales, nuevas aleaciones… Si vie-
nes con un reloj de zafiro, por ejemplo, que es un
nuevo material, tienes una nueva estética al mismo
tiempo. Estamos trabajando mucho en la cerámica,
el zafiro de colores, como el naranja que presenta-
mos hace poco, hemos hecho el Magic Gold que es
un oro que no se raya, etc… Trabajamos mucho en
todo esto pero también en la parte de movimien-
tos, reinventando las mecánicas, como le decía.
Tenemos proyectos diferentes a todos los niveles.
Hay que sorprender siempre. La innovación es
clave para Hublot.
¿Cuál es el Hublot que más gusta en España?
El español es un consumidor un poco clásico y le
gusta el reloj sport-chic. Para eso tenemos la Clas-
sic Fusion, que es una evolución del famoso reloj
clásico que teníamos en los 90. Es lo que más vene-
mos en España.
57
N o v e d a d | Hublot ClassiC Fusion MurakaMi y Fairey
Pablo Montero

El arte
como inspiración
Empeñada siempre en preservar su tradición y de seguir
desarrollando a la vez su espíritu vanguardista, Hublot
se mantiene fiel a su lema “First, unique, different”. Una
declaración de intenciones que representa su alianza con
algunos de los artistas más reconocidos de los últimos años.
Así, la marca de Nyon acaba de presentar dos nuevos relojes
en colaboración con dos célebres artistas, el japonés Takashi
Murakami y el norteamericano Shepard Fairey.

C
omo es sabido, y ya desde hace un
tiempo, Hublot gusta de recurrir a
grandes espíritus innovadores y crea-
tivos para colaborar en sus nuevos
relojeras. La lista de colaboraciones con artistas
de las más variadas disciplinas y países es larga.
Ahora, en 2021, y haciendo honor a su máxima
de “Hublot loves art”, a este particular equipo
de embajadores se han unido el famoso artista
japonés Takashi Murakami y el norteamericano
Shepard Fairey, reconocido artista urbano. Con
el primero, la marca suiza ha creado un Classic
Fusion All Black recreando el símbolo artístico
del nipón, la flor sonriente. Con el segundo, un
Classic Fusion Chronograph, Hublot rinde tri-
buto a los ciclos naturales de la vida y a la unidad
entre diferentes culturas.

58
classic fusion chronograph shepard fairey
el reloj diseñado por
MoViMienTo: Calibre Hublot HUB 1155. Movimiento cronógrafo de
esqueleto de carga automática. Reserva de marcha de 42 horas. Funciones de horas, shepard Fairey rinde
minutos y segundos.
tributo a los ciclos
caracTerísTicas: Caja de titanio de 45 mm con grabado y pulido en negro.
Decoración grabada diseñada por Shepard Fairey. Estanqueidad hasta 50 metros.
Reverso de la caja de titanio negro pulido con la inscripción grabada "Limited
naturales de la vida y a
Edition XX/50”. Esfera de cristal de zafiro. Decoración impresa diseñada por
Shepard Fairey. Apliques pulidos chapados en rodio. Bisel de titanio grabado y
la unidad entre diferentes
pulido en negro. Decoración grabada y diseñada por Shepard Fairey.
culturas
BrazaleTe: Correa de caucho negro alineado. Hebilla desplegable de acero
inoxidable negro pulido y chapado en negro. Edición limitada a 50 ejemplares.

precio: 21.700 €

59
N o v e d a d | Hublot ClassiC Fusion MurakaMi y Fairey
Comprometido social y políticamente,
Shepard Fairey es un artista urbano que ha
integrado en su reloj toda la simbología del
mandala. Los beneficios irán destinados a
Amnistía Internacional
Shepard Fairey, el mandala
Para Shepard Fairey esta es su segunda colabo-
ración con Hublot. Una colaboración para la que
escogió también un Classic Fusion como base
para su segunda pieza. El artista norteamericano
se implicó en el proyecto y decidió dar vida a una
pieza que simboliza un mandala, símbolo orna-
mental que tiene su origen en diversas culturas.
En este ejemplar, el patrón del mandala se ha
pulido y grabado en el titanio, material empleado
para crear el bisel y la caja de 45 mm.
"El trabajo de Shepard Fairey tiene sus raíces en
el arte callejero y está sacudiendo literalmente el
mundo del arte", asegura Ricardo Guadalupe. "El
60
maestro artista Fairey ha querido sumergirse ple-
namente en los aspectos técnicos que tan bien
domina nuestra marca. Esta nueva obra permite
abrir el corazón y la mente, permitiendo que cada
persona interprete libremente su mensaje".
Según expresa Shepard Fairey, "los relojeros e
ingenieros de Hublot son auténticos maestros en
su campo, lo que me ha permitido ir más lejos en
la expresión de mi inspiración. Debo decir que
estoy muy impresionado y satisfecho con el resul-
tado final de este segundo reloj. Quería integrar
en él el arte del mandala, que para mí evoca la
conexión entre el "yo" y el mundo exterior."
Pintor, diseñador gráfico, DJ, ilustrador, artista
urbano, amante del skate y fundador de la
empresa Obey Clothing, Fairey es probablemente
el artista con mayor inf luencia política de su
generación. Entre sus obras se incluye el célebre
cartel Obama Hope, una emblemática imagen de
la campaña electoral de Barack Obama en 2008,
así como el titulado Liberté, Egalité, Fraternité,
que creó para Francia tras los atentados terroris-
tas de 2015.
El Hublot Classic Fusion Chronograph Shepard
Fairey está disponible como edición limitada en
la e-commerce de Hublot y sus boutiques y es
una edición limitada a 50 ejemplares. Los bene-
ficios de este reloj estarán destinadas a recaudar

61
N o v e d a d | Hublot ClassiC Fusion MurakaMi y Fairey

entre la tradición
clásica nipona y
la cultura pop, el
reloj creado en
colaboración con
takashi Murakami se
inspira en el célebre
icono del artista, una
flor sonriente

fondos para Amnistía Internacional, que lucha
por poner fin a las violaciones de derechos huma-
nos en el mundo. Una promesa con la que se
compromete Hublot también y que actúa de con-
formidad con el tema armónico que rodea a este
nuevo reloj.
Takashi Murakami, la flor sonriente
Esta es la primera vez que Hublot colabora con
este reconocido artista japonés, cuya espectacular
obra visual ofrece una reflexión entre la tradición
clásica nipona y la cultura pop, que lleva a cabo
combinando herramientas multimedia de la más
avanzada tecnología con técnicas tradicionales
japonesas.
La primera visita de Takashi Murakami a la manu-
factura Hublot en febrero de 2020 permitió al
artista familiarizarse con el diseño y la creación de
relojes. Este fue el inicio del proceso creativo que
acabó dando como resultado un muy atractivo
Classic Fussion Takashi Murakami All Black. Un
reloj que se inspira en el icono del artista, la flor
sonriente. Una flor que vive tanto dentro del reloj
como sobre este. Así, sus pétalos giran gracias a
un sistema de rodamiento de bolas desarrollado
por los ingenieros de la marca suiza. “El centro
de la flor sonriente se inserta sobre el cristal de
zafiro, mostrando su gran y prominente son-
risa para crear un efecto tridimensional único”,
explica la marca.

62
classic fusion Takashi Muraka Mi all Black

MoViMienTo: Automático MHUB1214 Unico. Platina y puentes de

rutenio antracita. Rotor chapado en gris antracita. Rotor de tungsteno con
superficie microgranillada y acabado satinado. Escape de palanca suizo de
silicona. 256 componentes. Reserva de marcha de 72 horas.

caracTerísTicas: Caja de cerámica negra pulida de 45 mm de

diámetro con acabado satinado. Encima de cristal, pistilo de la Flor
Sonriente engastado con 107 diamantes negros. Reverso con acabado
satinado y cristal de zafiro. Bisel de cerámica negra pulida con acabado
satinado. Esfera negra lacada. Decoración giratoria con 12 pétalos
chapados en negro con 456 diamantes negros. Edición limitada a 200
piezas.

BrazaleTe: Correa de caucho estriado negro. Hebilla desplegable de

acero inoxidable chapado en negro.

precio: 26.900 €.

El Classic Fusion Takashi Murakami recupera el
sello All Black, inventado en 2006 por Hublot,
y que a la vez es uno de los sellos artísticos de
Murakami. Así, para conseguir acentuar este
efecto todo negro, los pétalos (456 brillantes) y el
pistilo (107 brillantes) se encuentran engastados
con diamantes negros.
Ese peculiar reloj cobra vida gracias a su cali-
bre patentado Unico, que adopta el emblemático
diseño del Classic Fusion, ofreciendo una reserva
de marcha de 72 horas.
“Takashi Murakami es una estrella internacional.
Revoluciona las fronteras entre el arte y la cul-
tura pop. Es un enorme privilegio que se una a
nuestro equipo de embajadores. ¡Celebramos el
lanzamiento de este reloj, que es a la vez una obra
de arte!”, comenta Ricardo Guadalupe, CEO de
Hublot.
Por su parte, el japonés Takeshi Murakami
declara que “cuando visité por primera vez la
manufactura Hublot, me di cuenta de hasta que
punto el savoir-faire tradicional, la precisión y la
tecnología se entremezclaban en el reloj. Pude
aportar mi arte a la creatividad ya única de estos
relojeros”.
No cabe duda de que el fruto de esta primera
colaboración entre Hublot y Murakami se con-
vertirá rápidamente en objeto de deseo para los
coleccionistas, más aún sabiendo que se trata de
una edición limitada de 200 ejemplares.

63
N O V E D A D | Omega SeamaSter 300 BrOnze gOld
tereSa Fitz

Nueva aleación
para un líder
Omega reinterpreta su emblemático Seamaster 300
con casi 65 años de existencia en una versión que
se viste con tonos de Oro Bronce, una innovadora
aleación desarrollada y patentada por la marca de
Bienne.

E
l nuevo Seamaster 300 Bronze Gold
presenta una imagen vintage debido
a los tonos propios de la aleación que
lo compone. Sin embargo, en su inte-
rior, la modernidad y la innovación garantizan un
óptimo rendimiento. Desde el escape Co-Axial
que otorga una precisión duradera, hasta el espi-
ral de silicio con un importante rol en su anti-
magnetismo hasta 15.000 gauss, Omega ha supe-
rado en este modelo todos los retos importantes.
Su caja de 41 mm de diámetro en Oro Bronce
de 9qt contiene en su interior el Calibre Omega
8912, un movimiento automático con Escape
Co-Axial, certificado Master Chronometer apro-
bado por el METAS, y resistente a campos mag-
néticos hasta de 15 000 gauss. Incluye función de
huso horario y su acabado, resulta de una especial
belleza con Côtes de Genève en arabesco.
Sobre su esfera de bronce destaca el bisel tam-
bién realizado en Bronze Gold de 9 qt, y con aro
en cerámica marrón que incluye una escala de
inmersión con revestimiento de Super-Lumi-
Nova "vintage". Los índices horarios embutidos
y los números perfilados disponen del mismo
revestimiento. Por su parte, las agujas se descu-
bren recubiertas con PVD de color Bronze Gold.
El Seamaster 300 Bronze Gold con su caracterís-
tica hermeticidad hasta los 300 metros, se com-
pleta con una correa de piel marrón y hebilla en
Bronze Gold de 9 qt.
Una aleación exclusiva
En su camino hacia el progreso y la innovación,
hacia un saber-hacer extraordinario, Omega ha
experimentado con los materiales, perfeccio-
nándolos para que no solo acentúen la belleza
de cada pieza, sino para que el mecanismo que
contiene en su interior se engrandezca en funcio-
nalidad y longevidad.
El Oro Bronce se desarrolló expresamente para
un cometido estético, el de ofrecer un diseño de
gran belleza a la vez que elegante, con un gran
esmero en los detalles. Al tiempo, gracias a su
particular composición, llevarlo en contacto
directo con la piel no suponía un problema.
A simple vista, presenta un suave tono rosado, un
color que se debe en gran parte a su composición
en un 37,5% de oro, con contraste de 9 qt, pala-
dio y plata. Este color único se sitúa exactamente
entre el oro Moonshine de 18 qt y el oro Sedna
de 18 qt de la casa. Además, tiene la particulari-
dad de que con el uso ofrece una incomparable
resistencia a la corrosión sin oxidación de verdín,
por lo que contará con un lento envejecimiento
y conservará su bella pátina natural durante más
tiempo.

64
FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: Automático Co-Axial Master

Chronometer calibre 8912. Espiral de silicio “Si14”.
Volante Omega de oscilación libre. Escape Co-Axial
de 3 niveles. Dos barriletes montados en serie. Rotor
y puentes rodiados. Tornillos, barriletes y rueda de
volante ennegrecidos. Acabados Côtes de Genève en
arabesco. Frecuencia de 25.200 alt/hora. Reserva de
marcha de 60 horas. Certificado Master Chronometer
aprobado por METAS. Resistencia al magnetismo
hasta 15. 000 gauss.

CARACTERíSTICAS: Caja de Oro Bronce, cepillada

y pulida, de 41 mm de diámetro y 14,4 mm de grosor.
Fondo atornillado, cepillado y pulido con diseño de
bordes ondulados, grabado con "CO-AXIAL MASTER
CHRONOMETER" y la resistencia al agua. Cristal
de zafiro abovedado. Esfera de color bronce oxidado
con pátina y acabado opalino con una primera capa
de SuperLuminova de emisión azul y una segunda
con índices horarios empotrados y números en calado.
Bisel giratorio unidireccional, cerámico y pulido
en color marrón con escala de inmersión rellena de
SuperLumiNova. Agujas facetadas y pulidas en PVD
de color Oro Bronce. Hermeticidad hasta 300 metros.
Garantía de 5 años.

BRAzALETE: Correa en piel marrón. Hebilla en Oro

Bronce, cepillada y pulida, con el logo de Omega en
relieve.

PRECIO: 11.500 €.

65
N O V E D A D | Frederique Constant slimline monolithiC manuFaCture-40hz
teresa Fitz

Camino
a la perfección
La manufactura relojera suiza enclavada en Plan-les-
Ouates ha presentado a nivel mundial una relevante
mejora tecnológica que ya aplica a alguna de sus
creaciones. Se trata de un oscilador de silicio que late
a una frecuencia de 40 Hz, 288.000 alternancias por
hora que evidencian un avance sin precedentes.

E
l universo de la relojería no cesa de
evolucionar. Cada día, las marcas sor-
prenden con nuevas piezas que con
o sin complicaciones, se emprenden
audazmente en la conquista de su lugar como
objetos codiciados por los apasionados de la
cronometría de calidad. En su interior, nuevos
movimientos con sus numerosos componentes,
acomodados gracias al saber-hacer de los maes-
tros relojeros en busca de la perfecta conjunción
entre precisión y diseño. Y el más difícil todavía
en el camino hacia la perfección, la innovación,
el descubrimiento, la evolución y la competencia
sin rebasar los valores que dirigen la historia de
cada casa relojera. En estas condiciones, Frede-
rique Constant, aún siendo una manufactura con
algo más de tres décadas de cronología, desarro-
lla un exquisito desempeño fundamentado en
cuatro básicos pilares: diseño, innovación, pasión
y calidad.

Peter Stas y Nima Tolou

Fruto de su pasión por los detalles, por ofrecer
creatividad y características técnicas superiores
en sus piezas, y dotar a cada una de sus creaciones

6
FICHA TÉCNICA
MOVIMIENTO: Calibre manufacturka FC-180, automático
Heart Beat, oscilador monolítico de silicio. Decoraciones Perlage y
decoraciones circulares Côtes de Genève. 130 componentes. Reserva
de marcha de 80 horas, 288.000 alt/h, 40 Hz.
CArACTErísTICAs: Caja de oro rosa de 18 quilates o de acero
pulido de 40 mm. Cristal zafiro convexo frontal y fondo transparente.
Esfera azul o plateada para la versión de acero y también plateada
para la versión de oro rosa. Todas ellas con decoración guilloché
clous de Paris y números romanos. Ventanilla de fecha a las 12h.
Corazón abierto a las 6h que muestra el oscilador. Edición limitada
a 810 piezas para cada uno de los modelos de acero y a 81 ejemplares
en oro rosa.
BrAzAlETE: Correa de piel de caimán azul marino o negra para
los modelos de acero y en marrón para el de oro rosa.
PrECIO: 4.495 € en acero y 14.995€ en oro rosa.
de la máxima calidad, diferenciación y precisión
tanto en su diseño como en su fabricación, surgió
hace tres años la idea de concebir un oscilador
monolítico. Los responsables, Peter Stas, cofun-
dador y ex director ejecutivo de la casa, y Nima
Tolou, director ejecutivo de Flexous Mechanisms,
empresa independiente especializada en el diseño
y desarrollo de mecanismos flexibles para relo-
jería, y parte de la conocida incubadora de alta
tecnología holandesa YES! Delft.
Frederique Constant encomendó a Flexous la
fabricación de un sistema de oscilación flexible
único, pero este debía de satisfacer varios requisi-
tos. En primer lugar, su tamaño sería comparable
al de un volante tradicional. Además, dispondría
de una elevada frecuencia. Por otra parte, pro-
porcionaría una reserva de marcha de 80 horas y
debía responder a una fórmula rentable que per-
mitiese la fabricación de cantidades considerables
a un precio razonable.
Silicio mono cristalino
El oscilador está fabricado en silicio mono cris-
talino. Este material 100% antimagnético, resis-
tente a las oscilaciones de temperatura, cuatro
67
N O V E D A D | Frederique Constant slimline monolithiC manuFaCture-40hz

El nuevo
oscilador está veces más ligero que un assortiment normal y
hecho de silicio
mono cristalino,
con una menor sensibilidad a la gravedad, elimina
un material las debilidades clave de los volantes-espiral tradi-
antimagnético, cionales. Además, la ausencia de acoplamiento
que no requiere
lubricación,
mecánico supone una menor generación de fric-
lo que mejora ciones y desgaste de las piezas. En consecuencia,
la fiabilidad a se necesita menos potencia para impulsar la rueda
largo plazo del
escape
de escape y el sistema oscilante. Por si estas no
fueran razones suficientes, el silicio no necesita
lubricación, lo que mejora la fiabilidad a largo
plazo del escape.
Por otro lado, esta renovada pieza de relojería
reemplaza los 26 componentes de un regulador
estándar por un solo componente equipado con
dos pesos de regulación. De este modo, un parti-
cular diseño con una nueva geometría de flexio-
nes y masas, un tamaño reducido –9,8 mm de diá-
metro y 0,3 mm de grosor–, un sistema de anclaje
en las flexiones y los pesos de ajuste utilizados
para regularla –permiten a los relojeros ajustar la
frecuencia con una facilidad excepcional–, con-
vierten a este innovador oscilador en el acompa-
ñante perfecto de un movimiento tradicional.

68
 Gracias a su innovador oscilador de silicio, slimline
monolithic manufacture es el primer reloj del mundo
con una frecuencia de 40 hz, es decir 288.000 alt/h

El calibre FC-810 cador de fecha, disponible en tres ediciones limi-

Si bien es cierto que este nuevo oscilador de Fre-
derique Constant ha sido diseñado para su ensam-
blaje dentro de una configuración de movimiento
tradicional, un tren de engranajes tradicional no
podría hacer frente a su frecuencia de 40 Hz.
Teniendo en cuenta esta necesidad, los relojeros de
la casa han desarrollado un nuevo mecanismo, el
número treinta en su haber. Se trata de un movi-
miento automático, el calibre FC-810. Capaz de
soportar la trepidante frecuencia de marcha de
288.000 alternancias por hora que ofrece el revolu-
cionario oscilador, lo que le permite funcionar diez
veces más rápido que la mayoría de los movimien-
tos mecánicos, cuenta también con una no menos
considerable reserva de marcha de 80 horas.
Slimline Monolithic Manufacture
El nuevo avance tecnológico ideado hace tan solo
tres años y presentado por Frederique Constant
ya forma parte del diseño de la actual colección
de relojes de la casa, concretamente del Slimline
Monolithic Manufacture, un tres agujas con indi-
tadas. La primera de 810 ejemplares y fabricada en
acero inoxidable con esfera azul tiene un precio
de venta al público de 4.495 €. La segunda, tam-
bién de 810 ejemplares y con idéntico precio, está
realizada en acero inoxidable con esfera plateada.
Y por último, una edición de la que tan solo se
han creado 81 piezas en oro rosa con precio de
14.995 €.
Con caja redonda de 40 mm, esfera clásica con
decoración guilloché y números romanos impre-
sos combinados con agujas tipo Breguet, el Sli-
mline Monolithic Manufacture es gracias al
innovador oscilador de silicio, el primer reloj del
mundo que cuenta con una frecuencia de 40 Hz.
A pesar de ello, responde al compromiso de Fre-
derique Constant con el lujo asequible.
El calibre FC-810 que aloja en su interior puede
admirarse a través del fondo de caja transparente.
Su decoración tradicional combina las rayas gine-
brinas con el perlado, y la masa oscilante está
calada. Mientras, en su anverso el revolucionario
oscilador destaca en una abertura a las 6h.

69
r e l o j e s f e m e n i n o s | Chopard happy Sport the FirSt
paloma reCio

El retorno
de un icono feliz
Auténtico icono de la relojería femenina, Happy Sport
está a punto de cumplir sus primeros 30 años. Una buena
ocasión que Chopard aprovecha para rendirle homenaje. Y
lo hace presentando Happy Sport the First en dos ediciones
limitadas y con una nueva caja de 33 mm en Lucent Steel,
inspirada en las proporciones del número áureo.

C
uando se presentó en sociedad, en
aquel ya lejano 1993, el Happy Sport
hizo furor. Chopard, y más concreta-
mente Caroline Scheufele -por enton-
ces directora artística de la casa y hoy copresidenta
también-, había creado un auténtico icono, un reloj
innovador, dinámico y audaz, que combinaba con
acierto acero y diamantes. Sus diamantes, que dan-
zaban libremente sobre la esfera, cautivaron rápi-
damente a las mujeres de todo el mundo.
Hoy, casi 30 años después de aquel lanza-
miento que no dejó indiferente a nadie y en los
que Happy Sport ha mantenido su frescura y su
encanto, Chopard le rinde tributo con el nuevo
Happy Sport the First. Un reloj creado en edición
limitada en dos versiones diferentes: una limitada
a 1.993 piezas, cantidad que rinde homenaje al
año de su creación; y otra limitada a 788 ejem-
plares, número talismán para Caroline Scheufele,
con el bisel engastado de diamantes y esfera de
nácar perlado. En ambas versiones, la caja ha
sido rediseñada en un nuevo tamaño de 33 mm,
inédito hasta ahora en la colección.
71
r e l o j e s f e m e n i n o s | Chopard happy Sport the FirSt

Happy Sport tHe FirSt

MoViMieNto: Mecánico de carga automática,

calibre Chopard 09.01-C. Frecuencia de 25.200 alt/
horas y 42 horas de reserva de marcha.

CaraCteríStiCaS: Caja de Lucent Steel de 33 mm

de diámetro y 10,84 mm de grosor. Corona facetada
de acero con un zafiro cabujón. Fondo atornillado con
logo Happy Sport y cristal zafiro anti-reflectante. Esfera
plateada con aplicaciones azules y siete diamantes
móviles y bisel de acero pulido. Números romanos,
agujas y vía férrea azulados. Funciones de horas,
minutos y segundos. Sumergible hasta 30 metros.
Edición limitada de 1.993 piezas.

VerSioNeS: Existe también una edición limitada de

788 piezas con bisel de acero engastado con diamantes y
esfera de nácar perlado.

Brazalete: Correa de eslabones tipo guijarro de

acero con hebilla también de acero.

preCio: 9.850€ para el modelo con bisel sin

diamantes y 17.300 € para el modelo con bisel engastado
con diamantes.

Como no podría ser de otro modo al tratarse de
un reconocido homenaje, estéticamente el Happy
Sport the First es en todos los aspectos similar al
modelo original de 1993. “La caja redonda está
animada por una sobria esfera acompañada de
números romanos, cuyos reflejos azules hacen
juego con los cinco zafiros cabujón engastados en
las asas y en la corona del reloj”, explica la marca.
Muchas han sido las actrices, modelos y celebri-
dades en general que han lucido en su muñeca tan
icónico reloj en sus casi 30 años de vida. Entre
ellas, cabe citar a Gong Li, Eva Herzigova, Blanca
Suárez, Erin Heatherton, Poppy Delevingne, Liu
Tao, Léa Seydoux, Marion Cotillard o Rihanna.
Sin olvidar a la célebre Julia Roberts, que estos
días pone cara al nuevo Happy Sport the First.
“Tan lujoso como relajado”
Lo cierto es que, durante estas tres décadas, la
fascinante coreografía de sus diamantes móviles
no ha dejado de ejercer su influjo con multitud de
versiones que han ido sucediéndose en el tiempo.
La historia comienza cuando Caroline, en busca
de un reloj “tan lujoso como relajado”, e inspirada

72

Diamonds, Caroline Scheufele,
directora artística y copresidenta de
Chopard, fue la creadora en 1993 del
Happy Sport
la versión con diamantes engastados en
el bisel y esfera de nácar es una edición
limitada de 788 ejemplares, un número
talismán para Caroline Scheufele
Inspirándose en la colección Happy
por la colección Happy Diamonds, recupera el
concepto de los diamantes móviles, pero esta vez
encerrados entre dos cristales situados sobre la
esfera.
Es así como, tras superar las reticencias del jefe
de taller y las dificultades técnicas para que
no fuera excesivamente grueso, nace el primer
Happy Sport. Un reloj atrevido y versátil para
todas las ocasiones, que combina por primera
vez acero y diamantes.
Desde entonces, este emblema de la relojería
femenina ha evolucionado en forma (redondo,
cuadrado, ovalado), tamaño, oscilando entre los
25 mm y los 43 mm (pero sorprendentemente
nunca antes con 33 mm), y aspecto, convirtiendo
a veces su esfera en una delicada rosa, en una
pecera sobre la que nada un gran pez dorado, en
un reflejo de la cinematográfica palma de oro,
en un sinfín de copos de nieve, en el rostro de
Micky Mouse, en las rayas de una zebra o incluso
en una bola de discoteca; o intercambiando sus
siete diamantes móviles por el sol, la luna y las
estrellas, o por díscolos y felices peces, o por
las letras de la palabra Love… Y todo ello sin
olvidar su corazón, unas veces de cuarzo y otras
automático, ni los colores, discretos o estriden-
tes, ni los metales, ya sean los distintos colores
del oro o el acero, ni tampoco complicaciones
como el tourbillon, el cronógrafo o las fases de
la luna. Se diría que el Happy Sport lo ha experi-
mentado todo. Y es que siempre ha sabido estar a
la moda y marcar tendencia.
Armonía y sostenibilidad
Hoy, Happy Sport the First manifiesta su esté-
tica equilibrada recurriendo a las proporciones
del número áureo, que representa la armonía
entre la naturaleza y sus creaciones, y que, desde
la Antigüedad, se encuentra tanto en las ciencias
73
r e l o j e s f e m e n i n o s | Chopard happy Sport the FirSt

happy Sport the First late al ritmo de un movimiento automático de

manufactura, protegido por una caja de acero lucent de 33 mm

como en el arte y la arquitectura.

Como no podía ser de otro modo, este nuevo
e icónico reloj se hace eco del compromiso
de Chopard con un lujo sostenible. Así, en las
cajas de ambas versiones, la marca ha utilizado
un acero innovador denominado Lucent Steel
A223.
Se trata en realidad de una aleación de acero
antialergénica, más luminosa y resistente que
el acero normal y que en un 70% se fabrica a
partir de metales reciclados en un taller pun-
tero situado en Austria. Además de todo esto,
“se limita la huella de carbono ligada al trans-
porte de los materiales hasta los talleres suizos
de Chopard”, explica la firma.
Más allá de su reconocible caja y de su emblemá-
tica esfera sobre la que flotan los diamantes en

74
 Happy Sport 33 MM
además de los ya mencionados Happy Sport
the First que, en dos ediciones limitadas,
rinden homenaje al primer Happy Sport
de 1993, Chopard presenta también ocho
referencias inéditas no limitadas que hacen
gala igualmente de la nueva y cómoda caja
de 33 mm de diámetro. Unas dimensiones
inspiradas en las reglas de la armonía del
número áureo.

Se trata de una colección realizada en el

novedoso acero denominado lucent Steel
a223 y en oro ético rosa de 18 quilates, con
esfera plateada con guilloché central, con
bisel pulido o engastado de diamantes y
con correa de aligátor o brazalete metálico.
existe también una versión de alta joyería en
oro ético blanco completamente engastada
de diamantes y con esfera de nácar. en todos
los casos, cinco diamantes móviles danzan
libremente entre dos cristales de zafiro sobre
la esfera.

Sus precios oscilan entre los 9.150 € de la

versión de acero y oro rosa con correa de
piel hasta los 131.500 € del modelo full set de
Eva Herzigova, Liu Tao, Blanca diamantes.
Suárez o Erin Heatherton son
algunas de las actrices y modelos
que han optado por Happy Sport

libertad, el atractivo estético de este reloj reside

también en su brazalete de eslabones formados
por cuatro hileras de guijarros, y que se fabrica
íntegramente en los talleres de Chopard. Cada
uno de estos guijarros se pule minuciosamente
antes de ensamblarse en una cadena f lexible
como una malla y perfectamente adaptada a la
muñeca. El resultado es un brazalete elegante
y muy estiloso a la vez que deportivo, un con-
cepto buscado por la marca desde los orígenes.
En lo que al movimiento que les da vida se
refiere, los nuevos Happy Sport the First laten
al ritmo de un mecanismo automático de manu-
factura. Desarrollado, fabricado y ensamblado
en la manufactura suiza, el calibre Chopard
09.01-C, con 148 componentes, permite una
reserva de marcha de 42 horas.

75
R e l o j e s f e m e n i n o s | Gem Dior
Paloma recio

Preciosa y original
geometría La casa Dior vuelve a unir
naturaleza y alta costura en una
nueva colección de relojes y joyas
que, diseñada por Victoire de
Castellane, se inspira en estas dos
grandes pasiones de su célebre y
venerado fundador. De sugerente
forma octogonal, irregular y
asimétrica, Gem Dior es también un
homenaje a las piedras decorativas
que tanto gustan en la maison
francesa.

D
iseñada por Victoire de Cas-
tellane, la nueva colección de
relojes Gem Dior ref leja en
perfecta armonía la sutil rela-
ción entre la naturaleza y la alta costura.
Dos reconocidas pasiones del gran modisto
Christian Dior, cuyo espíritu recoge fiel-
mente la directora artística de Joyería y Relo-
jería de la casa francesa. Pero Gem Dior es
también el homenaje que esta directora artís-
tica rinde a su propia pasión por las piedras
preciosas. Y lo hace con una serie de piezas

76
de formas únicas y sorprendentes.
Es precisamente la fuerte unión entre natu-
raleza y alta costura la que imprime una gran
creatividad a esta nueva colección. Una suge-
rente colección de siete relojes que destaca por
su abstracción orgánica, su asimetría y su des-
pliegue de colores, en los que las piedras pre-
ciosas y las piedras decorativas tienen mucho
que decir.
Un octógono irregular
Lo primero que llama la atención de estos nue-
vos Gem Dior es su peculiar caja en forma de
octógono irregular, que se acompaña de un
brazalete asimétrico de distintos materiales
que van superponiéndose también de forma
irregular. Secciones completamente asimétri-
cas y angulares colocadas unas junto a otras
como estratos minerales.
Acompañando a los relojes se ha creado tam-
bién un conjunto de joyas a juego, entre las que
destacan principalmente anillos, pendientes y
pulseras. De hecho, Gem Dior debe su nom-
bre a la colección de alta joyería que la maison
77
R e l o j e s f e m e n i n o s | Gem Dior

FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: Mecanismo de
cuarzo.

CArACTErísTICAs: Caja
octogonal e irregular de 27 mm en
acero, acero y oro, oro amarillo y
oro rosa de 18 quilates. Bisel con o
sin diamantes. Esfera de distintos
materiales con agujas Dauphine
pulidas de oro amarillo de 18 kt.
Funciones de horas y minutos.
Impermeable hasta los 30 metros.
Existen a juego brazalete, pendientes
y anillo.

VErsIONEs: Acero sin diamantes

y esfera de nácar negro; acero con
bisel de diamantes y esfera de nácar
blanco; acero y oro amarillo con bisel
de diamantes y esfera de lapislázuli;
oro amarillo con bisel de diamantes
y esfera de ónice o de malaquita;
de oro rosa con bisel y brazalete de
diamantes con esfera de nácar blanco;
de oro blanco completamente pavé de
diamantes.

BrAzAlETE: Pulsera de eslabones

asimétricos con o sin diamantes según
versión. También existe una pulsera
adicional intercambiable de piel de
cocodrilo negro con acabado de acero
con aplicación en negro para el modelo
de acero sin diamantes o en oro
con terminación engarzada con seis
diamantes.

PrECIOs: Desde 3.800 € para la

versión de acero sin diamantes hasta
36.500 € del modelo de oro rosa con
diamantes. Para las versiones de oro
amarillo con esfera de malaquita y de
oro blanco full pavé, consultar punto
de venta.

lanzó hace dos años y a la que ahora se aña-

den nuevas piezas.
Gem hace referencia a la palabra “gemme”
(gema, en castellano). Una palabra de gran
sonoridad en francés cuya pronunciación es
similar a “J’aime”. Así lo explica la propia
Victoire de Castellane: “Imaginé un conjunto
de relojes y joyas que fuera figurativo. El espí-
ritu de esta colección es moderno, es un estilo
que yo definiría como abstracto orgánico,
algo organizado que resultó ser un auténtico
desafío técnico para nuestros talleres”.

78
No es de extrañar, pues, que la original caja de
estos relojes haya sido concebida respetando el
diseño y las formas de los propios minerales,
como por ejemplo las láminas de turmalinas
en bruto. Por el contrario, para el diseño del
brazalete, Castellane confiesa que su inspira-
ción procede de la manera en la que el propio
Monsieur Dior prendía las coloridas muestras
de tela en sus desfiles de alta costura.
Preciosas piedras ornamentales
De esta peculiar simbiosis entre naturaleza y
alta costura nace, pues, esta nueva y sofisticada
colección de relojes, en la que su diseño, tan
creativo como singular, no deja indiferente a
nadie. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con
el llamativo reloj de oro amarillo y piedras pre-
ciosas decorativas. Su caja octogonal e irregular
hace gala de un bisel engastado con turquesa y
diamantes, que rodea a la esfera de malaquita
con su color verde intenso y único. El braza-
lete, asimétrico y sin cierre, está formado por
coloridas y preciosas capas de distintas piedras
ornamentales como la malaquita, el lapislázuli,
79
R e l o j e s f e m e n i n o s | Gem Dior

la cornalina, el ópalo rosa y el ojo de tigre, sin

olvidar los eslabones engastados con diaman-
tes. Todo ello forma un intenso alboroto de
tonos y colores que cautiva al primer vistazo.
Y a juego con tan espectacular reloj, la casa ha
creado un brazalete y un anillo en los que los
© Carper Sejersen

protagonistas son, de nuevo, la malaquita, el

lapislázuli y la crisoprasa, así como el oro ama-
rillo y los diamantes.
Siempre con un diámetro de 27 mm, existen
casi todas las posibilidades en lo que a mate-

80
 Victoire de castellane
confiesa que su
inspiración para los
brazaletes procede de
la manera en la que
christian Dior prendía
las muestras de tela
en sus desfiles de alta
costura

riales se refiere. Así, además de este colorido funciones de horas y minutos.

reloj, existen también dos modelos en acero con
esfera de nácar negra y sin diamantes o de nácar
blanca con diamantes; de acero y oro amarillo
de 18 quilates con el bisel engastado de diaman-
tes y esfera de lapislázuli; de oro amarillo con
bisel de diamantes y esfera de ónice negra; de
oro rosa con esfera de nácar blanco y diaman-
tes en el bisel y el brazalete; y una versión de
oro blanco completamente pavé. Todos ellos
animados por un movimiento de cuarzo y con
Otra importante característica de estos relojes de
atípica geometría es que son enteramente arti-
culados. Elegantes y de gran personalidad, los
Gem Dior se pueden llevar como si de una pul-
sera manchette, abierta, preciosa y muy estilosa,
se tratara. No obstante, y para gustos un poco
más clásicos, se acompañan también de una pul-
sera intercambiable de piel de cocodrilo negro
con terminación de oro amarillo engarzado de
diamantes.

81
H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor
Sergi Luque
Atrevida
de nacimiento
Oriundo del País Vasco, Ander Ugarte es el director
del departamento de diseño de Tudor desde 2008
I
nspirándose en su rico patrimonio, Tudor ha
presentado piezas exclusivas dignas de las
grandes firmas, incorporando en muchos
de sus relojes calibres de manufactura. Parte
de este éxito se debe al diseñador de origen vasco
Ander Ugarte, a quién le pudimos hacer unas pre-
guntas. En este artículo recorreremos brevemente
la historia de Tudor y nos detendremos en la etapa
en la que Ander Ugarte ha liderado el equipo de
diseñadores de la firma.
Los orígenes
Hans Wilsdorf fue un hombre adelantado a su
tiempo. Supo anticipar el futuro de la relojería y
lanzó dos grandes marcas que hoy en día siguen
siendo líderes en su segmento. Además de Rolex,
Wilsdorf pensó en otra marca con un precio más
asequible, pero de un altísimo nivel de calidad, que
82
En los últimos años Tudor no
ha dejado de sorprendernos.
Sus modelos, en gran parte
inspirados en piezas clásicas de
su patrimonio relojero, han sido
reinterpretados con maestría.
Y, sin duda, buena parte de su
éxito se debe al buen trabajo de
su diseñador, Ander Ugarte, con
quien hablamos en exclusiva.
pudieran vender sus distribuidores. De esta idea
nació la marca Tudor. Sus inicios datan de 1926
cuando se registra la marca “The Tudor” y Wils-
dorf consigue los derechos exclusivos de su uso.
Acabada la Segunda Guerra mundial, Wilsdorf
determina que es un buen momento para expandir
la marca y crea la empresa “Montres Tudor”. El
logo lo constituía una rosa, emblema de la dinas-
tía Tudor que gobernó Inglaterra desde 1485 hasta
1603 y que simbolizaba un vínculo entre la fuerza y
la elegancia.
Siguiendo los pasos de Rolex, la década de 1950 fue
prolífica para la marca ginebrina. En 1954 lanzó su
primer modelo de Submarinismo, el 7922, el Oyster
prince Submariner de características muy similares
a los primeros modelos de Rolex. El Submariner
de Tudor con sus sucesivas versiones 7924 de 1958,
7928 de 1959, evolucionó a la par que el modelo de
83
H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor
Para Ander Ugarte,
el principal reto de un
diseñador es el de Rolex incorporando mejoras técnicas y aumen-
ser capaz de adaptar tando hermeticidad. En 1952 presentó también
cada proyecto a la su célebre Oyster Prince y cinco años más tarde,
identidad de la mar-
ca, a su estilo, a sus en 1957, lanzó al mercado el Advisor dotado con
métodos de produc- funciones de alarma.
ción y al precio final En la década de 1960 y 1970 siguió apostando por
de venta al público
modelos clásicos y deportivos y destacamos el
Oyster Price Ranger (ref. 7995/0), nuevos mode-
los de Submariner, el clásico Day-Date heredando
el diseño de su hermana mayor Rolex o los cro-
nógrafos mecánicos con calibre Valjoux 7734 con
referencias 7032/0 ó 7033/0 que tuvieron mucho
éxito. En 1971 lanzó su segunda familia de cro-
nógrafos “Montecarlo” (ref. 7149/0) en el argot
de los coleccionistas, con mejoras técnicas y un
estilo más evolucionado. Dicho modelo ya incor-
poraba un bisel en acero con una escala taqui-
métrica hasta 500 unidades. Otra particularidad
radicaba en su lente cyclops en la posición de las
6 para agrandar las indicaciones del calendario.
Cinco años más tarde habría una evolución con
la tercera familia de cronógrafos conocidos por
los coleccionistas como “Big Block” con corona
84
y pulsadores roscados y por primera vez con cali-
bre de carga automática. El calendario cambia
de posición y se ubica en la posición de las 3h,
también aumentada su lectura gracias a la lente
cyclops.
Los años 1980 y 1990 siguieron marcados en
parte por la evolución de los diseños de Rolex y
con el uso de calibres genéricos que, en palabras
del antiguo director de Rolex, Roland Schuler, se
“rolexizaban”. Es decir, al calibre base, ya fuera
un ETA o un Valjoux, se le sustituían y/o modifi-
caban ciertos componentes en aras de una mayor
precisión.
En el año 2000, la entrada de siglo supuso un
cambio importante en la firma. Con la volun-
tad de macar distancias con Rolex se apostó por
nuevos diseños propios y desligados de los clási-
cos modelos de Rolex. Los modelos Submariner
79090 ó 79190 por ejemplo fueron sustituidos pri-
mero por los Prince Date (ref. 89190) y posterior-
mente por los Hydronaut II (ref. 20030). En el
segmento de los cronógrafos se comercializaron
primeramente los modelos Prince Date Chrono-
 ección
junto a
s, como
Black
ajo, reúne
los relo-
eciados
dos de la
a

s a Tiger
evolucio-
on esfera
n Sport a
s variados
el Iconaut
y

Piezas conmemorativas
2010 marcaría un antes y un después en la histo-
ria reciente de Tudor pues se inicia una serie de
piezas conmemorativas de modelos exitosos de
décadas pasadas. Se inicia de esta manera la línea
Heritage, estrategia que se fundamenta en dos
pilares: herencia y tecnología. Este mismo 2010
fue testigo del lanzamiento de una reedición de
su célebre cronógrafo Montecarlo de los años 70
en su versión con esfera gris al que le seguiría el
modelo con esfera azul.
En 2012 se presentaron dos modelos clave: se
trata de dos modelos de buceo, el Tudor Pela-
gos, resistente hasta 500 metros y el Heritage
Black Bay del que recibió en 2013 el premio Revi-
val en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

85
H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor
Desde 2010 Tudor
ofrece una serie de
Ambos relojes respiran sin dudar un moderno
correas textiles con aire vintage en que de nuevo se combinan armo-
diferentes tamaños niosamente estilo retro con lo más moderno en
en varios modelos.
Las correas se fabri-
tecnología.
can en una empresa Además del premio Revival, en esta nueva etapa
francesa de borda- Tudor ha sido galardonado con otros premios
dos tradicionales
del Grand Prix d’Horlogerie: el modelo Pelagos,
el reloj de buceo más técnico de Tudor fue pre-
miado en la categoría Sport en 2015; en la moda-
lidad Petite Aiguille en 2016 ganó una versión
en bronce del Black Bay con 43mm de diáme-
tro y calibre de manufactura MT5601. El mismo
premio Petite Aiguille fue concedido un año
más tarde, en 2017, al modelo Black Bay Chrono
ref. 79350 con 41mm de diámetro, disposición
bicompax y calibre de manufactura MT5813 con
86
70 horas de reserva de marcha.
Ander Ugarte
El artífice de este cambio de rumbo tiene nombre
y apellidos: Ander Ugarte. Oriundo de Donostia
nació en 1967. Concluidos sus estudios de diseño
de joyas en Milán se incorporó en 1990 como
diseñador de Rolex en Ginebra, etapa que con-
cluyó siete años después. Tras un periodo como
diseñador independiente, fue contratado como
director de diseño de Tudor en 2008. Ander tam-
bién prestó sus servicios como diseñador en otras
firmas de alta relojería como Greubel Forsey, Por-
che Design o Eterna.
Preguntamos a Ander por su principal fuente de
inspiración. Nos responde que es una persona
entre los célebres embajadores de
la marca están los All Blacks, Lady
gaga y david Beckham
muy intuitiva y curiosa de todo, siempre alerta
en cualquier aspecto de las artes, la música, todo
tipo de productos, objetos… Nos interesamos
también por la reinterpretación del rico patrimo-
nio relojero de la firma y por el gusto actual por
lo vintage. Le cuestionamos si este gusto por lo
vintage y lo clásico tiene fecha de caducidad o aún
tiene años de recorrido. Según Ander, esta pasión
por lo vintage aún no ha acabado, con lo que esta-
remos expectantes a los nuevos modelos con los
que Tudor nos pueda sorprender.
Más admiradores que detractores
Las reediciones de relojes vintage tienen más
admiradores que detractores y eso tiene una fácil
explicación. Muchos de los aficionados a la reloje-
ría pueden ir detrás de ciertas piezas. Pero, o bien
sus precios son poco asequibles o bien los mode-
los disponibles son pocos y no todos están en
buenas condiciones. Si a ello le sumamos la difi-
cultad en determinados casos de encontrar forni-
turas de recambio originales, hacen que sea com-
plicado tener un vintage en perfectas condiciones.
Ello explica que muchas manufacturas tengan
una parte de su catálogo dedicado o bien a reedi-
ciones o bien a reinterpretaciones de sus modelos
históricos pasados. Estos últimos están fabricados
con las más modernas tecnologías, no existe nin-
gún temor a problemas de recambios ni tampoco
dudaremos que el reloj pueda no ser ya sumer-
gible o a que el paso del tiempo haya mellado su
aspecto. Los cristales de zafiro, los biseles cerá-
87
H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor
En 2019 se presentó el Black Bay P01, un reloj inspirado en el legendario
prototipo desarrollado a finales de la década de 1960 para la Marina esta-
dounidense. A la derecha, el Heritage Chrono con correa textil
micos y los calibres mucho más precisos y robustos
hacen de estas reediciones las delicias de muchos
apasionados por la relojería. Para muestra, Tudor,
la marca de este artículo y su colección Black Bay.
Se inspiran en el primer modelo de Submarinismo
de Tudor de 1954. Nos encantan sus múltiples ver-
siones en tonos azules, negros o burdeos. Son ante
todo relojes funcionales, técnico y fiables a la vez
que elegantes y deportivos.
El Tudor Heritage Chrono Blue es otro ejemplo de
acertadísima reinterpretación. Inspirado en el cro-
nógrafo Montecarlo, la combinación de tonos azu-
les y naranjas y sus índices tridimensionales reves-
tidos con bordes metálicos en la esfera, refuerzan
su carácter vintage aunque rabiosamente actual.
Preguntamos también a Ander sobre cuáles son
las mayores dificultades para un diseñador y si
prefiere reinterpretar modelos clásicos o partir de
cero. A la primera pregunta nos arguye que para
88
un diseñador el principal reto es el de ser capaz
de adaptar cada proyecto a la identidad de una
marca, a su estilo, a sus métodos de producción
y al precio final de venta al público. En cuanto a
sus preferencias, le encanta trabajar en todas las
direcciones. Cada proyecto es un desafío para él y
su consagración es que el modelo sea finalmente
comercializado.
El Black Bay es el diseño preferido de Ander
Ugarte. Según el diseñador, es un reloj que consi-
guió reencarnar la identidad de Tudor cuando salió
y que hoy se ha transformado en algo más que un
reloj, una amplia colección de relojes. Otro modelo
del que Ander Ugarte está muy orgulloso es Black
Bay P01. Se trata de un prototipo histórico reno-
vado pues está inspirado en un modelo técnico de
1967 que debía cumplir una serie de especificacio-
nes dictadas por el Gobierno de Estados unidos y
que nunca llegó a fabricarse.
Para celebrar el 50º aniversario de sus cronógrafos, Tudor
relanza este año su célebre Black Bay con nuevas esferas
Calibres manufactura
Otro cambio muy relevante en estos últimos años
ha consistido en la incorporación en determinados
modelos de calibres propios de manufactura. Esto
constituye un plus de notoriedad al reloj y exclusivi-
dad a la marca. Así pues, en 2015 Tudor anunciaba
el primer calibre de manufactura, un movimiento
de alto rendimiento, certificado como cronómetro
por el COSC y con una reserva de marcha de 70
horas: era el calibre MT 5813, que equipaba a los
cronógrafos Black Bay.
Actualmente cuenta con diversos movimientos:
el MT5601 (MT = Manufactura Tudor) diseñado
específicamente para el modelo Black Bay Bronze,
con un diámetro ligeramente mayor; el MT5602,
que equipan los modelos Black Bay y Black Bay
Dark; el MT5612, que incorpora calendario y
da vida al modelo Pelagos o al Black Bay P01; el
MT5652, con función GMT; o el que equipan los
cronógrafos Black Bay, el ya citado MT5813.
Ander Ugarte considera que la progresiva imple-
mentación de calibres de manufactura respecto
a otros calibres genéricos refuerza la imagen de
Tudor como marca, aunque matiza que “los cali-
bres genéricos que aun utilizamos en alguno de
nuestros modelos son de una excelente calidad”.
El slogan reciente de la marca Born to Dare
( Nacido para atreverse) expresa totalmente el
carácter de sus relojes. Su robustez ya se expresaba
en los años 70 cuando un reloj Tudor era un “Reloj
Coraza”. Los relojes Tudor siempre se han carac-
terizado por su carácter duradero y resistente, así
como por su fiabilidad.
Casi cien años después de su fundación, los relojes
Tudor siguen reflejando el mismo espíritu de su
fundador y, gracias a la reinterpretación de su rico
patrimonio relojero, podremos seguir disfrutando
durante años de piezas emblemáticas de la firma.
89
P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR
ELOY CHAVES-FOTOS MARÍA LOVELLE Y E.CH.

PORSCHE TAYCAN TURBO

Acelera como un misil

Sorprende su línea preciosa de claro ADN Porsche con capacidad real para 4
personas aun teniendo silueta cupé. También su tracción total, como frena, como
gira plano, su dirección precisa, su capacidad razonable de maletero, su techo
de cristal, su silencio de marcha, pero sobre todo impresiona cómo acelera al
adelantar. De momento la falta de infraestructura de puntos de recarga en España
es su punto débil, pero el tiempo lo cura todo.

90
91
P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR
E
l modelo Taycan totalmente eléc-
trico inicia una nueva era para Pors-
che, comparable a cuando se presentó
el modelo 911, que marcó el estilo
deportivo de la marca convirtiéndose en un icono
mundial.
El Taycan Turbo con su potencia de 680 CV, su
aceleración 0-100 km/h en 3,2 segundos y 0-200
Km/h en 10,6 segundos, una velocidad máxima
de 260 km/h y tracción total permanente a las
cuatro ruedas, es un auténtico deportivo con
mayúsculas. Su autonomía máxima es de 450 kiló-
metros que se reduce de forma drástica al pisar
mucho al acelerador.
El nombre Turbo es solo una referencia comer-
cial, pues al ser eléctrico, no tiene ningún turbo
en el motor. La denominación Turbo define el
modelo de mayor potencia dentro de la gama.
92
Hemos tenido la ocasión de probarlo a fondo
durante una semana y nos ha enamorado como
producto. Es una maravilla. Solo la dificultad
de momento de encontrar puntos de recarga a la
hora de viajar empaña su utilización hasta que
España disponga de una red con capilaridad sufi-
ciente, similar a otros países de Europa.
Nada más verlo impacta su línea afilada de berlina
de cuatro puertas tipo cupé con alerón desplega-
ble y difusor trasero, con un estilo a caballo entre
un 911 y un Panamera pero sin tubo de escape,
indudablemente un aire de familia Porsche.
Aerodinámico (Coeficiente CX de 0,22), depor-
tivo y elegante, destacan sus faros rasgados de
tipo Led Matrix con los cuatro puntos caracterís-
ticos de luz diurna, sus grandes llantas de aleación
de 21 pulgadas, y los tiradores de puertas enra-
sados con la carrocería que al pulsar el mando a
La aceleración tan bestial recuerda los coches de juguete Scalextrix
distancia para abrir el coche saltan de su alveolo
para poder ser manejados con comodidad. A
ambos lados por delante de las puertas delanteras,
las tapas de los compartimento de recarga tam-
bién enrasadas con la carrocería tienen un per-
fil horizontal que sobresale. Sorprende cómo se
abren deslizándose hacia arriba con solo pasar la
mano por debajo de ese perfil. Nuestra unidad de
prueba destacaba además por su color azul Fro-
zen, llamativo y novedoso.
El interior es amplio, luminoso también gracias
al techo panorámico de cristal, excelentemente
acabado con revestimientos de piel. Es un autén-
tico cuatro plazas. El tablero de instrumentos
apaisado y curvo, con relojes redondos como los
de siempre, ofrece todo tipo de información que
se complementa con otras tres pantallas táctiles,
dos en el salpicadero y otra en la consola central.
Todo muy ergonómico. Una cuarta pantalla táctil
en la consola central frente a los asientos traseros
ofrece la regulación de la climatización trasera.
El volante de tamaño y tacto excelentes dispone
de un mando giratorio que permite seleccionar
cinco posiciones de uso: Range-Normal-Sport-
Sport Plus e Individual. En la posición Range es
donde consume menos.
Al ser eléctrico, no tiene palanca de cambios, solo
una pequeña palanca en el salpicadero a la dere-
cha del volante la cual se pulsa hacia abajo para la
marcha hacia delante y hacia arriba para la marcha
atrás. Para arrancarlo basta seleccionar un modo
de conducción teniendo pisado el pedal de freno
y pulsar el botón que está situado en el salpica-
dero a la izquierda del volante, por analogía con
los modelos Porsche de siempre. No suena nada y
no da la sensación de estar en marcha hasta que se
93
P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR
pisa el acelerador.
El cuadro se puede configurar al gusto y lleva
algún tiempo descubrir todas las posibilidades.
Desde el navegador, el modo de conducción ele-
gido, el gráfico de fuerza G, información sobre
la tracción integral, el PDCC (Porsche Dynamic
Chasis Control), presión de neumáticos o los sis-
temas de asistencia, Se puede escoger el color de
luz ambiental. Las rejillas de la ventilación son
curiosamente fijas y la regulación del chorro de
aire se realiza deslizando el dedo en la pantalla
central.
La sensación al acelerar recuerda a los coches
de Scalextrix de cuando éramos pequeños, con
94
una aceleración bestial a pesar de sus 2.375 Kg
y un sonido escaso, mayormente aerodinámico
y de rodadura. Es imposible hacerse a la idea sin
haberlo probado. Se pega uno al respaldo como lo
puede hacer el mejor súper deportivo de 800 CV
con motor de gasolina. Resulta muy confortable,
muy preciso, muy asentado, muy Porsche.
El Taycan tiene dos motores eléctricos, uno sobre
cada eje, y una caja de cambios de dos velocida-
des unida al motor trasero, una con relación corta
para poder acelerar al máximo y otra con relación
larga para rodar a alta velocidad ahorrando ener-
gía. El paso de una relación a otra es automático.
Una batería de alto voltaje de 93,4 KW/H está
El Porsche Taycan Turbo no tiene palanca de cambios, solo
marcha adelante y marcha atrás
situada en el suelo bajo el piso lo cual hace que
tenga un centro de gravedad muy bajo. Ofrece
una potencia de 625 CV que aumenta puntual-
mente hasta 680 CV con el overboost cuando se
activa el launch control.
El tiempo necesario para que la batería se recar-
gue del 5 al 80% es de 23 minutos con la poten-
cia máxima de carga de 270 kW.
Muy potente, muy estable, con gran tracción y
total seguridad. Con recuperaciones sorpren-
dentes y gran confort. Al no tener cambio de
marchas, basta con acelerar, frenar y mante-
ner la concentración al volante. Al rodar en el
modo Sport Plus se conecta automáticamente un
sonido virtual parecido a un silbido, que no es
comparable al de un buen motor de combustión.
Con eje trasero direccional, suspensión neumá-
tica, control dinámico del chasis que reduce el
balanceo, Porsche Torque Vectoring y tracción
integral, entre otros, el Taycan gira plano y se
conduce con la mayor precisión. Tiene un male-
tero de 366 litros de capacidad en la parte trasera
y otro menor de 81 litros en la delantera que se
suele utilizar para llevar los cables para la recarga
eléctrica.
Esta maravilla cuesta 155.648 €. Máximas pres-
taciones, excelente imagen, ecológico y exclusivo.
Apasionante.
95
P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | ViAjE
Por Eloy ChavEs – Fotos: María lovEllE y E.Ch.

96
BUENos aIrEs

Encanto, vida y cultura.

Cuánta nostalgia
Llaman la atención sus enormes avenidas, sus preciosos edificios de
estilo francés, la vida en la calle que recuerda a España, y su oferta
cultural tan amplia. Tiene más de 200 teatros, la mayoría situados en
la Avenida Corrientes que es el equivalente al Broadway de Nueva
York. Gardel cantaba “Volver, con la frente marchita, las nieves del
tiempo platearon mi sien”… Siempre apetece volver a Buenos Aires.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | ViAjE
Buenos Aires puede ser considerada la ciudad
de la luz al otro lado del Atlántico. Sus edificios
señoriales, su historia, su vida cosmopolita, el
carácter cercano de la gente, todo produce una
cierta nostalgia de épocas doradas, cuando era el
destino de grandes viajeros y personajes míticos.
El vuelo desde Madrid con Iberia dura 12 horas, y
al viajar de noche no se hace largo pues se apro-
vecha para cenar y dormir plácidamente en las
amplias butacas convertidas en camas de su clase
business. Con conexión a internet, con películas
de cine de estreno, cocina gourmet y vinos de las
mejores bodegas y añadas, como el Señorío de
Cuzcurrita 2009 tinto que estaba espectacular, al
final falta tiempo para disfrutar toda la oferta.
Buenos Aires, que desde 1994 se llama Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuenta con tres
millones de habitantes, que teniendo en cuenta el
área metropolitana se convierten en diez.
98
Asentada en la margen derecha del Rio de la
Plata el paisaje de sus alrededores es la extensa
llanura de La Pampa. Su fundación tuvo lugar en
1536 cuando Don Pedro de Mendoza, adelantado
de Carlos V, con una expedición de 1500 hom-
bres erigió en el actual San Telmo un primitivo
poblado, una capilla y una fortaleza militar con-
quistando a los indios Querandíes , que 4 años
más tarde destruyeron el asentamiento y obliga-
ron a regresar a los colonizadores. La fundación
definitiva de BA estuvo a cargo de Juan de Garay
cuando en junio de 1580 bautizó la ciudad como
"Ciudad de la Trinidad" y al puerto "Santa María
de los Buenos Ayres", que con el tiempo se con-
virtió en su nombre actual, Buenos Aires.
Llama la atención el gran número de librerías,
siendo la más espectacular el Ateneo Gran Splen-
did en la Avenida Santa Fé 1860, en lo que fue un
antiguo teatro de 1919 con su magnífico interior y
con frescos en los techos obra del artista italiano
Nazareno Orlando.
Con 129 museos públicos y privados, sus cines,
salas de conciertos, milongas y cafés, BA ha sido
la atracción para artistas, cantantes, intelectua-
les y visitantes ilustres de todo el mundo. Como
Carlos Gardel, el más grande intérprete de tan-
gos, que nació en Toulouse, Francia, pero viajó
a los dos años y 3 meses de edad a Buenos Aires
y allí obtuvo ciudadanía y residencia en el barrio
del abasto, en una modesta casa hoy museo hasta
su muerte temprana, tan solo con 45 años, en un
accidente de avión en Colombia. "Mi patria es el
tango y yo soy ciudadano de la calle Corrientes".
También Aristóteles Onassis, Federico García
Lorca, Julio Cortázar, Manuel de Falla, Ortega y
Gasset, Albert Einstein, María Callas, Jorge Luis
Borges, Antoine de Saint Exupéry, Rafael Alberti,
Albert Camus, Le Corbusier, Pablo Picasso, y tan-
tos otros personajes visitaron BA.
Nos hospedamos en tres hoteles diferentes de tres
zonas representativas para conocer mejor la ciu-
dad. Comenzamos por el encantador Hotel Pala-
cio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, en la Ave-
nida Alvear 1661, en Recoleta. Junto con el clásico
hotel Alvear Palace, posiblemente los mejores
hoteles 5 estrellas lujo de Buenos Aires. Es un
antiguo palacio francés de 1934 con decoración
moderna minimalista. Es ideal para conocer la
zona más aristocrática de BA.
Recoleta es el barrio más elegante de la ciudad.
Sus mansiones no envidian a las de Paris. Lástima
que hay pocas boutiques internacionales de mar-
cas de lujo, se las echa de menos. En Recoleta hay
un excelente comercio local fundamentalmente
de moda y piel. Muy recomendables las boutiques
Cardon-Cosas Nuestras en Avenida Alvear 1847 y
1750. Buena calidad aunque con precios altos, aun
pagando en euros. También el centro comercial
Patio Bullrich en la calle Posadas 1245 y las bouti-
ques Pérez Sanz del diseñador Julio Pérez Sanz en
Posadas 1317 y 1477, a quien tuvimos ocasión de
conocer personalmente en su casa-taller de Barra-
cas, con excelentes artículos de regalo y comple-
mentos de alpaca y piel. www.perezsanz.com/
En este barrio se encuentra el Cementerio de
Recoleta, fundado en 1822, el más visitado del
mundo. En sus importantes mausoleos descansan
los restos de personalidades insignes de la historia
argentina. La tumba más visitada es la de la fami-
lia Duarte donde está el cuerpo embalsamado de
Eva Duarte de Perón, Evita, que sigue muy pre-
sente entre los argentinos. Junto al cementerio, la
iglesia de Nuestra Señora del Pilar de 1732.
Muy cerca, en el 600 de la Avenida Presidente
Quintana hay un clásico, el bar La Biela, uno de
las más notables de la ciudad desde 1950, con
ambiente “tuerca”, de cuando el auge del automo-
vilismo deportivo en Argentina propiciado por
los famosos pilotos Juan Manuel Fangio y José
Froilán González.
La Avenida 9 de Julio con sus 12 carriles y seis
kilómetros de longitud es la arteria más impor-
tante de la capital. Se inauguró en 1937 tras la
demolición de decenas de edificios. En el cruce
con la Avenida Corrientes se encuentra el gran-
99
P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | ViAjE
dioso obelisco, un monumento emblemático de
67 metros de altura inaugurado en 1936 para con-
memorar el 400 aniversario de la fundación de
la ciudad. Haciendo esquina con la Avenida Bel-
grano llama la atención el edificio del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social, el cual tiene desde
2011 en sus fachadas norte y sur dos murales
gigantes de estructura de hierro de Evita Perón,
obra del reconocido artista argentino Alejandro
Marmo.
Para conocer más fácilmente la zona centro, nos
trasladamos unos días al Hotel Buenos Aires
Marriott, en Carlos Pellegrini 551, antes llamado
Panamericano, con las mejores vistas del Obe-
lisco, del Palacio de Justicia y del teatro Colón
desde su terraza al aire libre. Es también el mejor
para visitar cómodamente los teatros y las pizze-
100
rias de la Avda. Corrientes, como Güerrin o Las
Cuartetas, nuestras favoritas.
El Teatro Colón, monumento nacional, está con-
siderado por su acústica y el valor artístico de su
construcción como uno de los mejores del mundo.
Fue inaugurado en 1908 con la ópera Aida de G.
Verdi. Los mejores materiales se llevaron desde
Europa para su construcción que duró 20 años.
Tiene forma de herradura y un aforo para 2.478
localidades más unas 500 personas de pié. Por
su escenario han pasado los mejores composito-
res, directores de orquesta, cantantes, bailarines
y orquestas de todo el mundo. De visita obligada.
La Avenida de Mayo construida en 1880 va desde
el Congreso hasta la Casa Rosada, la residencia
del presidente. Tiene edificios magníficos muchos
de ellos con cúpulas y buhardillas al estilo de
Paris, con fachadas Art Decó y Art Nouveau,
y bordeada de árboles centenarios. En ella des-
taca el Edificio Barolo, con una de las mejores
vistas de la Plaza de los Congresos, nuestra foto
de apertura. La Avenida de Mayo es también la
avenida de los cafés históricos.
El más antiguo es el Tortoni, una leyenda de la
ciudad. Inaugurado en 1858 es el café más impor-
tante de Argentina. Ha sido lugar de encuentro
de artistas, pintores, músicos y escritores. Un café
con leche y tres medias lunas, así se llaman allí los
croissants, para disfrutar el ambiente histórico de
la ciudad.
El London City de 1954, en la esquina con la calle
Perú y con su estupenda terraza, es donde Julio
Cortázar escribía y donde ambientó su novela
"Los premios". Su nombre es un homenaje a las
tiendas de ropa para caballeros Gath & Chaves,
que poseían el edificio en cuya planta baja se
abrió este café.
Siguiendo por la calle Perú, se llega a la calle pea-
tonal Florida, la más concurrida. Llena de peque-
ñas tiendas y Grandes Almacenes, quioscos de
periódicos, librerías y galerías comerciales con
solera. Allí se ofrece en plena calle cambio de
pesos por dólares o euros. Esquina con la calle
Lavalle es fácil encontrar parejas bailando tango.
Haciendo esquina con la Avenida Córdoba está
Galerías Pacífico, un majestuoso edificio de 1889
el mayor centro comercial, el más bonito y el que
cuenta con las mejores marcas a nuestro juicio:
Etiqueta Negra, El Burgués y El Noble de moda
hombre, La Dolfina y La Martina de moda polo,
El Boyero, Casa López y Rossi&Caruso de artí-
culos de piel, y Rapsodia de moda mujer. Sobre el
atrio central hay unos enormes frescos pintados
en 1946 por artistas argentinos. Su visita es un
must. La calle termina en la Plaza ajardinada del
Libertador General San Martín.
Los domingos la Feria de San Telmo transforma
la Plaza Dorrego. Es el equivalente del Rastro
Madrileño. La calle atestada de gente, puestos de
compra venta de todo, tiendas y galerías de anti-
güedades. Muy populares los sifones antiguos de
todos los colores. En la calle Defensa 1088 encon-
tramos una pequeña relojería de nombre Midas
que nos encantó, llena de antigüedades y relojes
vintage. Los músicos callejeros, los tangueros y
los mimos crean un ambiente inconfundible de
fiesta.
Los diques de Puerto Madero es una de las zonas
nuevas de BA. En ellos hay atracados dos buques
de vela del siglo XIX, la fragata Presidente Sar-
miento y la corbeta Uruguay, que se pueden visi-
tar. También allí está el "Puente de la Mujer", obra
del arquitecto español Santiago Calatrava. Hay
una gran variedad de restaurantes, cafés y confi-
terías, que crean mucho ambiente. En el extremo
superior del dique 4, está la colección privada de
arte de Amalia Lacroze de Fortabat, durante años
la mujer más rica de argentina. En este museo
destacan trabajos de Turner, Pieter Brueghel el
joven, Jan Brueghel, Salvador Dalí, Marc Chagall
y Andy Warhol de un total de unas 400 obras.
Hablando de museos, es recomendable visi-
tar el Museo de Arte Hispanoamericano, que
rinde homenaje al pasado español. Está en Sui-
pacha 1422. El Museo de Arte Latinoamericano
101
P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | ViAjE
la Plaza Dorrego se transforma los domingos
con la Feria de san telmo
(MALBA) en la Avenida Figueroa Alcorta 3415.
El Museo Histórico Nacional instalado en la
mansión neocolonial de Defensa 1600. El museo
Nacional de Arte Decorativo, en el Palacio Erra-
zúriz inspirado en Versalles, situado en la Ave-
nida del Libertador 1902, en Palermo. El Museo
Nacional de Bellas Artes, en Recoleta, Ave-
nida del Libertador 1473. Los museos MACBA
y de Arte Moderno (MAMBA) que están uno
al lado del otro en la Avenida San Juan 350 en
San Telmo. Finalmente el Palacio Nacional de
las Artes (Palais de Glace) en Posadas 1725 en
Recoleta.
De visita obligada es La Boca y la calle Cami-
nito. Allí el pintor local Benito Quinquela Martín
transformó un apartadero de tren abandonado
en un retablo al aire libre. Aprovechando los res-
tos de pintura de barco, dio un toque de color
102
a las típicas chabolas de la calle. El resultado es
una explosión de color de uno de los barrios más
pobres de la ciudad y en donde hay que ir con cui-
dado y no alejarse demasiado. A escasas manza-
nas, cuadras se dice allí, está el estadio de futbol
del Boca Juniors, la llamada Bombonera por su
aforo limitado a 49.000 espectadores. Allí jugó
Maradona, el Dios local.
La última parte de nuestra estancia se desarrolló
en la zona bohemia chic de Palermo Soho. Nos
instalamos en el hotel boutique de 5 estrellas
Legado Mítico. Está en Gurruchaga 1848. Es un
refinado establecimiento cuya decoración evoca
personajes míticos argentinos como Gardel o
Evita Perón. Su ambientación y estilo clásico con
gusto combinan en sintonía con las comodida-
des actuales. Rebosa calma y clase. Recuerda una
country house inglesa, en la mejor zona de tiendas
 El tango
representa la
expresión de
la identidad
porteña
de vanguardia y restaurantes típicos y de autor.
Hablando de tiendas nos llamó mucho la aten-
ción la boutique argentina de zapatos deportivos
de estilo retro 28 SPORT en Gurruchaga 1481.
www.28sport.com
En Palermo hay restaurantes excelentes de
cocina típica argentina, (chorizo -nuestro solo-
millo, asado, ojo de bife, entraña, bife de cuadril),
recomendamos Parrilla Don Julio en Guatemala
4691, esquina Gurruchaga. También La Cabrera
en José Antonio Cabrera 5099 y La Carnice-
ría en Thames 2317. Si hablamos de cocina de
autor, recomendamos el restaurante UCO en la
calle Soler 5862 de Palermo donde cenamos de
maravilla.
Buenos Aires es la capital del tango. Mucho
más que un género musical, el tango representa
la expresión de la identidad porteña. La oferta
es grande y variada. Buenas opciones son: Rojo
Tango, diseñado por Philippe Stark, en el cabaret
del Hotel Faena en Puerto Madero, calle Mar-
tha Salotti 445. Para un espectáculo más íntimo
de barrio, Café de los Angelitos en la Avenida
Rivadavia 2100, testigo vivo de más de cien años
de historia porteña. Un espectáculo de estilo
internacional, Tango Porteño en Cerrito 570, que
recrea la época de oro, la década de los años 40,
la gran pasión de la sociedad argentina. En todos
se puede cenar y asistir al espectáculo. Inolvida-
bles y muy recomendables.
Como dice el famoso tango, "Mi Buenos Aires
querido, cuándo yo te vuelva a ver, no habrá más
pena ni olvido"... Por cierto, en Corrientes 348,
en tiempos una garçonnière como recrea otro
tango famoso, ahora no es más que la puerta de
un garaje.
103
TENTACIONES

A UDI

El e-tron GT llega a España

l El deseado turismo de la multinacional alemana con
propulsión cien por cien eléctrica ya está disponible
en el mercado español. Dos extraordinarias versiones
impulsadas con una batería de iones de litio de 800
voltios que proporciona una autonomía de hasta 488
km y que se recarga con corriente continua y una
potencia de hasta 270 kW. Dos potentes modelos,
rápidos, dinámicos, sin emisiones y de fuerte carácter,
que reinterpretan el concepto original de la gama GT. El
e-tron GT quattro con 350 kW –476 CV– y una velocidad
máxima homologada de 245 km/h presenta un precio
de partida de 104.290€. Por su parte, el RS e-tron GT
con 440 kW –598 CV– y 250 km/h de velocidad máxima
inicia su andadura con un precio de 143.420€. La marca
de los cuatro aros continúa, de este modo, definiendo un
nuevo futuro en materia de movilidad que pasa por un
ambicioso plan de electrificación.

A LT O S DE L O S A D A

Elegante, fragante y complejo

l Con Denominación de Origen de la comarca de El
Bierzo, a medio camino entre Cacabelos y Villafranca,
procedente de los viñedos de 21 parcelas situadas en
Valtuille de Arriba, este tinto terroso gracias a las arcillas
de los suelos y con 15 meses de crianza en barrica de roble
francés resulta profundamente cautivador e idóneo para
cualquier celebración. Losada Vinos de Finca lo etiqueta
como el perfecto resumen de la filosofía de su proyecto
parcelario.
A partir de una elaboración tradicional en la que cobra
especial importancia y protagonismo el terruño, este H A CK E T T L OND ON
Altos de Losada Y A S T ON M A R T IN
es estructurado,
equilibrado, consistente
y fresco. Resulta
Renovada colaboración
complejo a la nariz. En l La compañía especialista en ropa masculina ha renovado la
primer plano, destacan asociación que mantiene desde hace 17 años con el fabricante
aromas de moras y de automóviles de lujo. Un histórico tándem de dos marcas
arándanos en confitura británicas de renombre mundial que comparten la pasión por el
junto a toques de estilo, la artesanía y el lujo. Fruto de esta colaboración, Hackett
tabaco y regaliz que London se convierte en el proveedor exclusivo de la equipación
abren el paso a notas Travelwear y Officewear para el equipo Aston Martin Cognizant
de la serie especiada Formula One en el regreso de la firma a la Formula 1. No
y tonos balsámicos; solo vestirá a los pilotos Sebastian Vettel y Lance Stroll, sino
todo ello en perfecta también al resto de la escudería, con ropa de viaje y de oficina.
armonía y sobre un Y además, ha diseñado una nueva línea para la temporada
sutil fondo de cacao. primavera-verano 2021 de su colección Aston Martin Racing
Con una producción de by Hackett. Se trata de una gama de ropa premium diseñada
20.000 botellas de 75cl, y confeccionada para hombres modernos, apasionados por la
su precio es de 17,50€. automoción y las carreras.

104 &
CHANEL

11.12, todo un icono

l La casa francesa reinterpreta un objeto de culto que nunca pasará
desapercibido y siempre será reconocido al instante, el bolso
11.12. El icono que alcanzó la fama a principios de los años 80 de
la mano de Karl Lagerfeld inspirado en el mítico 2.55 sigue siendo,
desafiando al tiempo y a las modas, un bolso de couturière, un “bolso
dentro de un bolso” trabajado según la técnica del piqué-retourné
–cosido y vuelta– y sujeto por puntos de brida. Esta característica
junto a sus siete bolsillos, evoca en efecto al del Prêt-à-Porter. Su
exterior recubierto con su característico acolchado diamante sigue
inspirándose en una de las pasiones de Coco Chanel, el universo
ecuestre. Como su antecesor, la actual versión marca la diferencia
gracias a su cierre decorado con una doble C y su cadena de metal
con cuero entrelazado.
CULTO
Nuevas propuestas
l La tienda especialista y todo un referente en
mobiliario, decoración e iluminación situada en la
calle Laforja 85 de Barcelona incorpora a su catálogo
nuevas y exquisitas piezas. Una cuidada selección entre
nuevas propuestas frescas y desenfadadas, y otras ya
consolidadas escogidas por sus propietarios, Daniel
Rotmensch e Irene Blanco. Diseño y calidad por bandera
y un carácter muy marcado definen las marcas que
acogen en su innovador espacio barcelonés. El cliente
puede encontrar por un lado, firmas escandinavas,
unas expertas en decoración y complementos como
101 Copenhagen, Broste Copenhagen y Kristina Dam;
otras de mobiliario de refinado diseño que combinan
materiales nobles como Menu Space y Woud. En
contraste, el diseño italiano con su toque clásico con
marcas como Ditre y Sovet o más novedosas como
Innovation Living. Junto a ellas, una apuesta por la
decoración internacional más desenfadada gracias a
las máscaras y objetos decorativos de estilo pop de
Umasqu, y la española Omelette especialista en muebles
de diseño y con su toque de humor característico a la
consagrada Sancal.

L A ND RO V E R

Listo para la aventura

l Land Rover Classic fabricará en este año 25 unidades
del Defender Works V8 Trophy como tributo al legado
explorador del célebre 4x4. Todos ellos podrán ser
admirados en el evento de aventura que tendrá lugar
en los próximos meses en el castillo de Eastnor, el
emblemático escenario de las pruebas y test de desarrollo
de la casa inglesa.
Esta edición limitada contará con motor de gasolina V8
5.0 con 405 CV, transmisión automática ZF de ocho
velocidades, frenos reforzados y kit de mejora del manejo
y maniobrabilidad. Con carrocería 90 o 110 Station Wagon
–tres o cinco puertas– dispondrá de un acabado en el exclusivo tono Eastnor Yellow con detalles en Narvik
Black y ruedas de acero de alta resistencia del color de la carrocería. Como el todoterreno que es disfrutará de
otro equipamiento adicional que incluye un cabrestante frontal, estructura antivuelco de varios puntos, soporte
de techo, protección de los bajos, barra triangular, toma de aire elevada, reflectores y neumáticos todoterreno
extremos. En su interior, totalmente recubierto de piel Windsor en color negro y con asientos deportivos Recaro
con pespuntes amarillos en contraste, también hay espacio para una esfera de reloj Land Rover Trophy que ha
sido diseñada por Elliot Brown.

& 105
En el próximo número...
Mayo/junio

Patek Philippe
5236P
Al cierre de esta edición nos
llega un nuevo reloj de Patek
Philippe, que acaba de ser
presentado por el propio Thierry
Stern desde la nueva manufactura
PP6. Es un elegante e innovador
calendario perpetuo en línea,
en cuya ventanilla se indica el
día, la fecha y el mes. Un gran
complicación para el que la
marca ginebrina ha solicitado tres
patentes y que carga un nuevo
calibre automático. Todo esto
y mucho más se lo contaremos
en detalle en la próxima edición
de R&E. Mientras, pueden
encontralo en nuestra web www.
relojesyestilo.es.

Mercedes GLE 350

de 4Matic Coupé
Este SUV híbrido enchufable con etiqueta
cero emisiones en el parabrisas, tiene una
línea coupé armoniosa y al tiempo agresiva.
Su motor diesel de 4 cilindros en línea ofrece
194 CV, que unidos a los del motor eléctrico
consiguen una potencia total combinada de
320 CV. En modo eléctrico puede rodar hasta
100 km. Su polivalencia de uso por carretera
y fuera de ella, su buena imagen, su confort y
seguridad con tracción total le convierten en
caballo ganador.

106 RE
&
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