Costume Design and Identity

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Diseño de Vestuario e Identidad
El vestuario como se usa para construir barreras sociales
Por Will Lorenzo
Fashion Film: Las Culturas de la Moda
Prof. Eugenia Paulicelli
Introducción
Uno de los elementos más importantes de la puesta en escena es el código de vestimenta. Un espectador obtiene
la oportunidad de ver a un personaje a través de su ropa. El diseño de vestuario en el cine tiene muchos usos.
además de solo vestir y describir a un personaje. “El diseño de vestuario no se trata solo de la
ropa: en el cine, tiene tanto un mandato narrativo como visual. Los diseñadores están al servicio del guión y del
director creando personajes auténticos y utilizando el color, la textura y la silueta para proporcionar
equilibrio dentro de la composición del marco. El diseñador de vestuario primero debe saber quién es el
carácter es antes de abordar este desafío” (Landis 48). El vestuario se puede utilizar para crear
estructuras sociales/de clase en el cine. Vestuario tiene el poder de colocar un personaje específico de un
película en su respectiva clase o grupo social. En muchas películas, este tipo específico de vestuario
el diseño es obvio, pero la mayoría de las veces, se hace muy sutilmente.
Una de las películas que utiliza el vestuario para construir barreras es Ieri, de Vittorio De Sica .
Oggi, Domani (1963). Esta película se divide en tres partes separadas. En las tres partes, Sophia
Loren y Marcello Mastroianni interpretan a los personajes principales, pero son personajes diferentes en cada
sección de la película. Los tres personajes distintos que la pareja interpreta pertenecen cada uno a un
clase social y grupo social. No sólo se puede examinar el diseño de vestuario entre los tres
y mostrar cómo el vestuario se relaciona directamente con la colocación de un personaje en su
respectiva estructura de clases, pero también se puede tratar cada parte por separado y examinar la forma de
cada secuencia individual de la película.
En Ieri, Oggi, Domani (1963), se nos brinda la oportunidad única de examinar el vestuario
diseño a través de tres historias. En cada argumento, los personajes de Loren y Mastroianni
pertenecen a los mismos grupos sociales, y también pertenecen a la misma clase social (o al menos similar
clases sociales en el caso de la tercera parte de la película). El vestuario se utiliza de diversas maneras.
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y técnicas para separar estas clases entre sí en las tres partes. Pero otro
Un uso importante del vestuario es crear una barrera entre dos (o más) personajes debido a su
respectivas clases. En Ieri, Oggi, Domani (1963), no tenemos la oportunidad de ver esto como el
todos los personajes de cada parte pertenecen a clases similares. Hay muchos otros ejemplos fílmicos que
ilustrar la noción de que el vestuario se puede utilizar para separar dos personajes en una película por su
grupos sociales.
Una película específica que hace esto es On the Waterfront (1954). Esta película utiliza vestuario
(entre otros elementos) para separar a los trabajadores empobrecidos de los mafiosos y sindicatos
líderes Además de esta película, muchas películas usan disfraces para separar a los ricos de los pobres:
el más notable de los cuales es probablemente Sucedió una noche (1934). Dado que la brecha entre el
ricos y pobres es uno de los elementos definitorios de la comedia chiflada, muchas películas de este
El género también contará con diferentes diseños de vestuario, como My Man Godfrey (1936), por ejemplo.
Hay una película en particular que ofrece una perspectiva única sobre el diseño de vestuario en
relación con la diferencia entre dos clases. Esta película es Los viajes de Sullivan de Preston Sturges.
(1941). Esta película trata sobre un director que quiere hacer una película con conciencia social, por lo que
decide ir de incógnito como un vagabundo para obtener información privilegiada sobre la clase baja. En esto
película, tenemos la oportunidad de ver vestuario para todos los personajes ricos de Hollywood, vestuario para todos
los personajes pobres de clase baja, y lo más importante, el vestuario de los dos personajes principales
que es una especie de medio entre los dos. El diseño de vestuario para esta película excepcionalmente
crea disfraces para los personajes principales (que son ricos y se hacen pasar por pobres), de manera que los
los disfraces son la interpretación de una persona rica de la ropa de una persona pobre. examinando el disfraz
diseño en cada una de estas y otras películas, podemos establecer una conexión entre ropa/moda
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y la sociedad El vestuario de estas películas ubica a los personajes en su respectiva clase.
estructuras y grupos sociales.
Biograph Shorts y Silent Era
La noción de diseño de vestuario que se utiliza para construir barreras de clase se ha empleado
por los cineastas ya a principios del siglo XX. En The New York Hat (1912), de DW Griffith, un pobre
la mujer es rechazada por su comunidad debido a los conceptos erróneos que la rodean al usar un
sombrero caro, típicamente asociado con los neoyorquinos de la alta sociedad. Muchas de las biografías de Griffith
Los cortos utilizan esta técnica, el más notable de los cuales es A Corner in Wheat (1909). DW
A Corner in Wheat (1909) de Griffith utiliza el vestuario para distinguir entre las dos clases principales.
en la película: los extremadamente ricos y los extremadamente pobres. El cortometraje trata de monopolizar el
mercado de trigo Vemos al hombre que acapara el mercado del trigo vestido de esmoquin en el
película, y todos sus amigos de la alta sociedad extremadamente ricos están vestidos con esmóquines y vestidos de noche
con sombreros caros. Por otro lado, podemos ver a los trabajadores en los campos de trigo y los
gente extremadamente pobre que apenas puede pagar el pan en las filas del pan. estas personas son
vestidos con ropa dilapidada que parece como si literalmente se estuviera cayendo a pedazos sobre sus cuerpos. Este
cortometraje, ya en 1909, ya utilizaba el vestuario para crear barreras de clase y distinguir
personajes pertenecientes a diferentes grupos sociales.
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Además de los cortometrajes Biograph de Griffith, muchas otras películas de la era muda también emplean
esta técnica de vestuario. Muchas de las películas de Charlie Chaplin (tanto cortometrajes como largometrajes) son
centrado en el diseño de vestuario (esto es bastante evidente en su representación de 'el vagabundo' en su
fotos). Una película de Chaplin, en particular, que muestra un
clara distinción entre clases es City Lights (1931).
La pobreza del personaje del vagabundo de Chaplin se pone de manifiesto en la
principio de la película, y su vestuario obviamente
refleja eso. Pero en esta película en particular, el vagabundo se encuentra
otro personaje que es extremadamente rico. este borracho
millonario (como se le atribuye) juega un papel crucial en la película,
y su riqueza es el quid de su relación con el vagabundo
en esta película. El millonario borracho (junto con su mayordomo)
está vestido para el papel, como un claro opuesto al vagabundo de Chaplin. Aunque el vagabundo de Chaplin
El vestuario lo ubica en la clase baja (a menudo golpeada por la pobreza) en casi todas las películas en las que
él es la estrella, algunas de sus películas, City Lights (1931) en particular, también representan a un miembro de la
clase alta como yuxtaposición al vagabundo de Chaplin.
Estas películas son una prueba de que la idea de utilizar el diseño de vestuario como una forma de
Los cineastas utilizaron la construcción de barreras de clase ya en los cortos Biograph de DW Griffith.
y durante toda la era del cine mudo. Durante la era del sonido, el primer uso importante de esta idea de
El vestuario se puede ver en comedias excéntricas de las décadas de 1930 y 1940. Dado que uno de los principales
motivos de la comedia chiflada es una gran diferencia de clase, esta técnica de vestuario en gran medida
sirve a ese género. Usar el diseño de vestuario para dividir a los personajes en diferentes grupos sociales ha
se ha hecho desde la era del cine mudo, y todavía se puede ver en las películas de hoy.
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Ieri, Oggi, Domani (1963)
Ieri, Oggi, Domani (1963) es una película que se centra verdaderamente en el diseño de vestuario en el
la más singular de las formas. Con el trabajo del famoso diseñador de vestuario italiano Piero Tosi, la película de De Sica es
compuesto por tres secciones separadas, cada sección con los mismos actores y actrices. Incluso si
el sonido se apagó, un espectador podría notar la diferencia entre estas partes en función de la
diseño de vestuario solo. Aunque los actores son los mismos, el vestuario está relacionado con cada uno en concreto.
la vida del personaje, y por lo tanto difiere mucho entre las partes.
La primera parte de la película es “Adelina de Nápoles”. Esta parte está ambientada en los empobrecidos
Nápoles de la posguerra y presenta a Sophia Loren como Adelina y Marcello Mastroianni como su esposo,
Carmín. Carmine está desempleado y la pareja recurre a vender contrabando en el mercado negro
cigarrillos para mantener a su familia. La ley italiana de la época estipulaba que una mujer no podía ser
encarcelada si estaba embarazada, por lo que cuando atrapan a Adelina, planea permanecer continuamente
embarazada para evitar ir a prisión. El vestuario en esta parte de la película es probablemente el
más notable de las tres partes. En primer lugar, solo en esta parte, hay personajes que cruzan
límites de clase y grupos sociales, y su moda se utiliza como un factor distintivo.
Adelina y Carmine siempre están vestidas con ropa desgastada y poco favorecedora debido a su falta de
ingreso. Sus hijos están vestidos igual.
forma. También tenemos la oportunidad de ver que la policía
están vestidos de manera similar. aunque tienen
uniformes, estos uniformes están sucios y desordenados
a lo largo de la película, lo que sugiere que
también están empobrecidos, lo que ofrece una idea de
por qué parecen estar del lado de Adelina cuando ella
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está evadiendo la cárcel. También hay un abogado de barrio que asesora a Carmine durante todo el
película. En él vemos un atuendo modesto, mucho más favorecedor que el de Carmine, pero también
uno que no es tan glamoroso como uno normalmente lo asociaría con un abogado. Esto lo coloca en una
clase por encima de la de Adelina y Carmine, sino que también alerta a la audiencia sobre el hecho de que incluso alto
las profesiones remuneradas (como los abogados) se vieron afectadas por la extrema pobreza de la posguerra en Nápoles.
La segunda parte de la película se llama “Anna of Milan”. En este segmento vemos a Sophia
Loren como Anna (vistiendo Dior), la esposa de un industrial extremadamente rico, y Marcello
Mastroianni como Renzo, su amante. En este segmento, Anna está vestida como una princesa en todo momento.
El atuendo que usa en este segmento la coloca inmediatamente en la clase alta. Renzo es
también viste muy bien, pero su vestuario es un poco menos exagerado. Su ropa definitivamente lugares
él en la clase alta, pero lo más probable es que esté en un grupo social diferente al de Anna, según
su moda Anna emana un aura de arrogancia, crueldad y pomposidad en todo el
segmento, mientras que Renzo parece ser mucho menos arrogante, etc., lo cual se expresa en su
ropa relativamente modesta.
El tercer segmento de la película se llama “Mara de Roma”. Esta parte presenta a Sophia Loren
como Mara, una prostituta que atiende a clientes de clase alta, uno de los cuales es Augusto, interpretado por
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Marcello Mastroianni, hijo de un industrial boloñés. Augusto es un hombre muy extraño que
utiliza los servicios de Mara a lo largo de toda la película. Tenemos la oportunidad de ver la moda de
tanto Augusto como Mara en este segmento, una yuxtaposición interesante. Augusto es extremadamente rico.
y él viste la pieza. Mara también es miembro de la clase alta, ya que solo atiende a los más ricos.
posible clientela, pero a menudo se viste mucho más modestamente. Siento que ella puede estar bien, pero
todavía vive la vida de una mujer italiana corriente y de clase media, sin nada extremadamente
lujoso a pesar de que ella puede permitírselo. Esta elección en el diseño de vestuario hace que su personaje sea mucho
más adorable
Tanto el primer como el tercer segmento de la película presentan uniformes prominentes, que están abiertos
para la discusión en lo que respecta al diseño de vestuario. Los uniformes suelen ser elementos muy importantes de
diseño de vestuario, ya que el uso de un uniforme tiene muchas implicaciones en el cine. En el primero
segmento, el uniforme más destacado es el uniforme de policía. En el tercer segmento, el destacado
El uniforme es un uniforme administrativo.
Con estos tres segmentos formando una sola película, en lugar de tres cortometrajes, el
la audiencia se ve obligada a mirar la moda y el diseño de vestuario en esta película, y los espectadores están
inherente y subconscientemente analizando el diseño de vestuario en estos tres segmentos.
Tenemos la oportunidad de ver la clase baja, la clase media y la clase alta representadas a lo largo
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los tres segmentos, y podemos comparar la clase de una persona con la de otra basándose en parte en su
ropa. El vestuario también colocó a cada uno de los personajes dentro de sus respectivos grupos sociales.
(que a menudo se superponen con su clase), y le dio a la audiencia la oportunidad de tener una idea de un
el lugar del personaje en la sociedad basado en su vestimenta.
El diseño de vestuario como barrera de clase
Aunque en realidad no tenemos una idea clara de este uso del vestuario en Ieri, Oggi,
Domani (1963), debido a que en cada sección separada de la película la mayoría de los
personajes pertenecían a clases y grupos sociales similares, hay muchos ejemplos fílmicos donde
el diseño de vestuario se utiliza para construir barreras entre las clases.
Una de las películas en las que se utiliza el diseño de vestuario de esta manera es On the
Frente al mar (1954). El público ve un gran número de trabajadores portuarios en busca de trabajo. muchos de
estos trabajadores portuarios no tienen hogar, todos están sin trabajo. El vestuario de estos trabajadores portuarios
refleja su posición social. Por otro lado, los jefes sindicales conectados con la mafia y sus
los secuaces están todos vestidos de manera limpia y adecuada con traje y corbata a lo largo de la película. el vestuario
en esta pelicula crea una barrera entre dos clases y grupos sociales. Este tipo de vestuario es un
forma muy efectiva de distinguir entre dos clases en cualquier película, On the Waterfront (1954)
siendo solo un ejemplo.
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Uno de los mejores usos de este tipo de diseño de vestuario se encuentra en It de Frank Capra.
Sucedió una noche (1934). El vestuario es mucho más sutil en esta película que en otras, pero
sigue siendo muy eficaz. En esta película, Claudette Colbert interpreta a una hija mimada que huye de
su increíblemente rico padre banquero abandonando el barco para reunirse con su esposo.
A lo largo de la película, podemos ver a su padre vestido con ropa extraordinariamente exagerada. Él
estaría caminando en un traje de tres piezas todos los días. Hay una escena en la película donde
El personaje sin trabajo de Clark Gable se está desvistiendo. Se quita la camisa y no tiene
camiseta puesta. Su personaje está sutilmente desvestido, mientras que el banquero rico es clásicamente
exagerado. Esta yuxtaposición entre modas es lo que crea la barrera entre los ricos
y los pobres en esta película.
Una brecha social entre dos personajes (que representan a uno rico y al otro pobre) es un
elemento común de las comedias locas. Sucedió una noche (1934) es el mejor ejemplo
desde dentro del género de la comedia loca. Pero otra gran película chiflada que emplea el vestuario
Las técnicas de diseño para crear esta barrera es My Man Godfrey (1936). Cuando vemos por primera vez a Godfrey
(William Powell) en la película, no tiene hogar y vive en el basurero de la ciudad. esta vestido de corrido
ropa caída y andrajosa. A través de una serie de eventos improbables (del tipo que solo puede ser
encuentra en una comedia disparatada), Godfrey termina siendo contratado como mayordomo de la familia Bullock, un
familia extremadamente rica y socialité. Luego, Godfrey se viste con un "uniforme" de mayordomo en todo
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la película, pero la mayor diferencia en el vestuario es
usado por Cornelia Bullock. Uno de los rencorosos,
mocosos malcriados de la familia, Cornelia está vestida con
los atuendos más lujosos y extravagantes que uno
podía imaginar. Aunque Godfrey es sólo
vestido como un “hombre olvidado” para la primera escena de la película, el público lo asocia con el
clase más baja en todo debido a ello, y las diferencias en la moda permiten a los espectadores separar
Godfrey de la posición social de la familia Bullock según sus disfraces.
Otro ejemplo de la comedia loca que se utiliza como catalizador para el vestuario que
construye barreras de clase y separa grupos sociales es Mr. Deeds Goes to Town de Frank Capra
(1936). En esta película, que tiene lugar durante la Gran
Depresión, un agricultor rural llamado Longfellow Deeds
(Gary Cooper) hereda $20 millones de su tío y
se ve obligado a mudarse a la ciudad de Nueva York para vivir los ricos
la vida de ciudad del hombre. Esta película afirma más o menos explícitamente
que está usando el vestuario para separar clases y eventos sociales
grupos En una de las primeras escenas, uno de los mayordomos/sastres de la rica mansión de la ciudad está hablando con
Hechos sobre cómo su ropa lo hace parecer un pobre trabajador, y que necesita tener un
cambio de imagen Luego, Deeds se viste con el atuendo de un hombre rico y
hecho para encajar en la nueva clase que acababa de ser
hecho parte de. Pero incluso si no se establece explícitamente como lo fue
En esta película, muchas comedias chifladas utilizan el diseño de vestuario para
construir barreras de clase y separar grupos sociales. Una vez
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estas películas, junto con películas mudas anteriores, hicieron evidente que el diseño de vestuario se puede utilizar para
lograr esta tarea, muchos cineastas comenzaron a emplear la técnica. y muchos cineastas
Todavía continúan empleando esta técnica en las películas de hoy.
uniformes
Los uniformes también se pueden usar como un factor distintivo cuando se usan disfraces para construir
barreras de clase. A pesar de que Godfrey finalmente logró un estatus de clase superior en My Man
Godfrey (1936), durante la mayor parte de la película se le puede ver vestido como un mayordomo, que es efectivamente su
uniforme. Había policías uniformados en el “Adelina de
Nápoles” segmento de Ieri, Oggi, Domani (1963) también,
que se utilizan para ubicarlos en su propio grupo social como
Bueno. El uniforme es un elemento muy importante de la
código sartorial, y a menudo coloca a un personaje en un lugar específico
clase o grupo social según el uniforme y el
los disfraces de los personajes circundantes también.
Una de las mejores películas que presentó el diseño de vestuario uniformado como una representación de las barreras de clase.
fue Lo que el viento se llevó (1939) de Victor Fleming . La escena inicial muestra a los O'Hara en
su propiedad, Tara, teniendo una fiesta. Todas las jóvenes bellezas estaban vestidas con vestidos florecientes, uno
más elaborados y hermosos que el siguiente, incluyendo sus resbalones y ropa interior. en escenas
donde Scarlett O'Hara (Vivian Leigh) se vestía con la ayuda de su niñera,
Mammy (Hattie McDaniel), mostró cómo también iban vestidas las sirvientas de clase baja.
A lo largo del comienzo de la película, todos en la barbacoa hablaban sobre la
inevitable guerra civil que seguramente llegaría a Georgia. Los hombres también vestían lujosamente
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trajes de mañana, cortejando a las mujeres en sus trajes de mañana. Cuando las mujeres estaban descansando,
también mostró la moda de los esclavos que abanicaban a las damas ricas mientras dormían. Ellos pronto
descubrir que la Guerra Civil ha estallado y todos los hombres
huir a la guerra. Luego, podemos ver a otro completo.
escaparate de la moda: la Unión y el
Uniformes de la Confederación. Mientras la guerra está en pleno florecimiento,
vemos lo horrible que es la guerra y entendemos cómo
afectó incluso a los hogares acomodados. hay escenas
donde vemos a los esclavos varones (algunos de los cuales trabajaban para la familia O'Hara) dando vueltas en
grupos y muchos de ellos están peleando con los dueños de esclavos. En una escena en particular, Big Sam salva
Scarlett de ex esclavos renegados, que ahora son libres pero buscan vengarse de sus
antiguos propietarios. Scarlett O'Hara y su familia han perdido todo su dinero y no tienen nada
de su ropa habitual. En una escena, Scarlett tiene que recurrir a hacer un vestido con cortinas de terciopelo.
desde sus ventanas, en sus intentos de obtener dinero y ayuda de Rhett Butler (Clark Gable).
Es el tipo de desfile de moda de un hombre rico completo cuando tienen bailes elegantes para ganar dinero.
el esfuerzo de guerra. Después de la guerra, hay escenas en las que Rhett Butler trae a su hija, Bonnie
Blue Butler, a París y ella está vestida a la última moda. También es una escena maravillosa.
cuando le trae a mamá a casa una "enagua" roja brillante directamente de París para ella. como el
los residentes de Georgia están caminando, no solo ves los vestidos de mañana que las mujeres usan
vistiendo, pero también están usando sombrillas, mientras pasean.
En la película The Help (2011), es muy evidente que las mujeres de la casa estaban todas
blancas, mujeres de sociedad, tomando té y almuerzos, y la ayuda eran otra clase social
en total. Todas eran mujeres afroamericanas, que vestían uniformes de sirvientas, mientras que las
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las mujeres para las que trabajaban vestían a la última moda.
A lo largo de la película se mostró descaradamente cómo
las dos clases sociales interactuaban entre sí
todos los días, pero siempre existía esa separación de aquellos
clases Incluso cuando mostraron cómo algunos de los
las sirvientas en realidad criaban a los hijos de la gente rica, siempre existió esa segregación de clases.
Una obra maestra del diseño de vestuario
De todas las películas que utilizan el vestuario para construir barreras de clase y crear grupos sociales,
no hay nada más efectivo en esta tarea que Sullivan's Travels (1941) de Preston Sturges. El
diseñadora de vestuario de esta película es Edith Head, posiblemente la mejor diseñadora de vestuario de la historia, y
esta película es un buen caso para ese argumento. La película trata sobre un director de Hollywood, John "Sully".
Sullivan (Joel McCrea) que quiere dejar de hacer comedias y hacer una más
película relevante y con conciencia social. Para ello, idea un plan para ir de incógnito como
vagabundo, y privado de sus riquezas, él
pasar incontables días en la carretera. A lo largo de
conoce a una actriz fracasada (Veronica
Lake) que lo acompaña en su viaje.
Después de completar su viaje y regresar a
Hollywood, decide volver a salir y
dar algo de dinero a las personas sin hogar que
se encontró en el camino. Él es golpeado hasta quedar inconsciente por un hombre que busca robar el dinero,
y después de pelear con un hombre que se niega a creer quién es, un Sully sin identidad es sentenciado
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a seis años en un campo de trabajo. Es allí donde se da cuenta de que las comedias son igual de importantes (si no
más) que las películas de conciencia social, justo antes de que confiese su propio asesinato para obtener
su identidad y sus riquezas le fueron devueltas.
Claramente, esta intrincada trama es tan detallada que un mal diseño de vestuario dañaría lo poco que
credibilidad que tiene esta increíble historia. Edith Head entregó con uno de los mejores usos de
diseño de vestuario en el cine americano.
Sin su elaborado vestuario,
esta película no se pararía en tal
alta estima como lo hace hoy.
A lo largo de la película, hay un
constante cambio de clase y social
grupos Al comienzo de la película, el
audiencia tiene la oportunidad de ver todo
los ricos personajes de Hollywood en sus mansiones, vestidos para el papel. Pero luego, cuando Sully se va
encubierto, tenemos la oportunidad de no verlo vestido como un vagabundo, sino verlo vestido como un rico
hombre haciéndose pasar por un vagabundo. Este traje muy específico representa a un hombre rico usando el tipo de
ropa que usaría un vagabundo, pero todavía está vestido como lo haría un hombre rico. Más tarde en el
película, cuando Sully y la niña (un lago sin nombre) se separan el tiempo suficiente de sus riquezas, nos
tener la oportunidad de ver cómo evolucionan sus disfraces
cómo sería la ropa de los verdaderos vagabundos. Pedazo
por pieza, sus camisas se rasgan, sus zapatos se
robados, sus calcetines se rompen, toda su ropa
se ensucia, etc. Y hacia el clímax de la
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película, cuando Sully es despojado de su identidad y condenado al campo de trabajos forzados, el público recibe una
oportunidad de ver el vestuario de otra clase, aparte del vagabundo. Sully como un prisionero es
literalmente usar la misma prenda todos los días, y eso es evidente a través del disfraz
diseño. Sully y todos los demás prisioneros se visten con su mejor ropa (lavada con agua sucia)
ir a la iglesia y ver una caricatura de Plutón. En esta escena, el vestuario de los personajes representa
ellos en una clase separada que cualquier otra, y son despojados de pertenecer a un grupo social.
Todos los prisioneros están vestidos con la misma ropa sucia y repugnante.
Esta película no solo usa vestuario para separar clases y grupos sociales, sino que también usa
vestuario para definir la perspectiva y la percepción de diferentes clases y grupos sociales. Este
La película es una obra maestra del diseño de vestuario a manos de Edith Head. Esto no quiere decir que cualquier
otra película antes mencionada no es tan importante en la discusión del vestuario utilizado para construir
barreras de clase, pero Los viajes de Sullivan (1941) está ciertamente a la vanguardia. “Los actores usan ropa
que identifican sus roles – por época, etnia, nacionalidad, clase o carácter” (Robinson 95).
La construcción de barreras de clase y grupos sociales es un método efectivo para usar el código sartorial.
para representar la identidad de un personaje.
dieciséis
Referencias
Carnes, Mark C. Pasado imperfecto: la historia según las películas. Nueva York: H. Holt, 1995.
Imprimir.
Luces de la ciudad. Dir. Charlie Chaplin. rendimiento Charlie Chaplin. United Artists, 1931. Película.
Un Rincón en Trigo. Dir. DW Griffith. American Mutoscope and Biograph Company, 1909.
Película.
Lo que el viento se llevó. Dir. Víctor Fleming. rendimiento Clark Gable y Vivien Leigh. MGM, 1939.
Película.
Head, Edith y Paddy Calistro. El Hollywood de Edith Head. Nueva York: Dutton, 1983. Imprimir.
La ayuda. Dir. Tate Taylor. DreamWorks Pictures, 2011. Película.
Ieri, Oggi, Domani. Dir. Vittorio De Sica. Pinchar. Carlo Pontí. rendimiento Marcello Mastroianni y
Sophia Loren. Embassy Pictures Corporation, 1963. Película.
Sucedió Una Noche. Dir. Frank Capra. rendimiento Clark Gable y Claudette Colbert. Columbia
Imágenes, 1934. Película.
Landis, Deborah Nadoolman. Traje de Hollywood. Londres: Victoria & Albert, 2012. Imprimir.
Landis, Deborah Nadoolman. “¿Qué es el diseño de vestuario?” Guión: Diseño de Vestuario.
Burlington, MA: Focal, 2003. 4855. Imprimir.
Leese, Elizabeth. Diseño de Vestuario en el Cine. Bembridge: BCW Pub., 1976. Imprimir.
Maeder, Eduardo. Hollywood y la historia: diseño de vestuario en el cine. Londres: Támesis y
Hudson, 1987. Imprimir.
El Sr. Deeds va a la ciudad. Dir. Frank Capra. rendimiento Gary Cooper y Jean Arthur. Columbia
17
Mi hombre Godfrey. Dir. Gregorio La Cava. rendimiento William Powell y Carole Lombard. Universal
En el Paseo Marítimo. Dir. Elia Kazán. rendimiento Marlón Brando. Columbia Pictures, 1954. Película.
Robinson, David. “El traje de la comedia muda”. Guión: Diseño de Vestuario. Burlington,
MA: Focales, 2003. 94109. Imprimir.
Los viajes de Sullivan. Dir. Preston Sturges. rendimiento Joel McCrea y Veronica Lake. Supremo
18

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