HISTORIA DEL TRAJE : ROMA

ROMA

S. VI a.C.: A finales, se constituye la REPÚBLICA.

S. II- I a. C.: Sucesivas conquistas de los Romanos.
S. I - IV d. C.: Pleno apogeo del gran Imperio Romano: Irán, Bretaña, Iberia,
etc...

Introducción
En el s.II d.C. Roma se ha convertido en el centro económico del mundo mediterráneo.
Importaciones de Oriente: Alejandría y Siria.
Los romanos eran más ingenieros que arquitectos, más historiadores y prosistas que poetas, y, en
general, más prácticos, más pragmáticos.
La silueta humana adquiere una apariencia mayor de fuerza. Las figuras ideales son musculosas, de
hombros anchos y cuello grueso. EL VOLUMEN DEL TRAJE AUMENTA
OSTENSIBLEMENTE.

Rasgos genéricos del traje romano

- La mayoría de sus prendas las adoptan de los GRIEGOS Y ETRUSCOS (1).
- Durante la República, el traje será menos exagerado, menos voluminoso que posteriormente.
- Durante el Imperio (s. I - IV d.C), la indumentaria distinguirá al romano libre del esclavo y del
extranjero. Y dentro del romano libre se distinguirán edades y rangos.
- Las diferencias entre el traje femenino y el masculino aumentan: Al hombre le corresponderá la
esfera PÚBLICA, y a la mujer, la esfera PRIVADA.
- Tejidos: lanas (gruesas para hombres y finas para mujeres); lino y algodón; seda (sobre todo, las
mujeres).

El traje masculino
El romano distinguirá entre las prendas interiores o INDUMENTA, cerradas y que sólo se sacan al
acostarse (costumbre aún vigente entre los orientales), y prendas exteriores o AMICTUS, en las que
uno se envuelve.
INDUMENTA: Subligaculum, túnica interior de lino y femoralia.
AMICTUS: Designaba esencialmente la toga.

1 De la indumentaria etrusca cabe señalar la utilización de prendas amplias con pliegues, el empleo de joyas de oro de
calidad superior, ricamente trabajadas, un tipo de calzado abotinado con la punta ligeramente curvado y la aportación
del llamado manto etrusco.

1
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA
El SUBLIGACULUM era una especie de pampanilla o taparrabos de lino que se anudaba en la
cintura.

La TÚNICA, palabra de origen semita y fenicio, había venido de oriente, y correspondía al khitón
de los griegos; era una camisa de lino o lana hecha de dos piezas cosidas que se pasaba por la cabeza
y se hallaba sujeta en la cintura por un cinturón que la hacía caer un poco más bajo por delante que
por detrás, donde llegaba a la altura de las rodillas. Era también el traje de la gente modesta. Provista
de mangas largas, se llamaba dalmática (ver más adelante la descripción más completa de los
diferentes tipos de túnicas).
La túnica interior se queda ya como CAMISA o ROPA INTERIOR, hasta la rodilla.

Los FEMORALIA o FEMINALIA: una especie de calzoncillos semilargos, que cubrían los
muslos. Se llevaban debajo de la toga y eran utilizados particularmente por el emperador Augusto
(31 a.C.-14 d.C.) en invierno. Fueron adoptados por los militares y, a partir del reinado de Trajano
(a fines del s. I), entraron en el traje civil. Esta prenda estaba inspirada en las bracae o bruch galas.

La TOGA (de “tegere”, cubrir) es la prenda más característica de la indumentaria romana. Tiene su
origen en la mezcla de una prenda similar de los etruscos (la TEBENNA, también conocida como
MANTO ETRUSCO, una capa cortada en redondo adornado en la orilla con motivos decorativos)
con el HIMATION de los griegos.
Esta prenda de lana permitirá ensanchar la silueta masculina.
En un principio constituía la única vestimenta de hombres, mujeres y niños, servía de manta para la
noche y tenía forma semicircular, derivando más tarde en formas más complicadas.
Los monumentos etruscos muestran la TRABÉ, una toga corta muy próxima a la clámide griega, con
los ángulos redondeados. En los comienzos de la república se encuentra también un tipo de toga
estrecha, que inmoviliza el brazo derecho y se convertirá en atributo de los filósofos (ver estatua de
Séneca en el Louvre).

A fines de la República y comienzos del Imperio, se volvió extremadamente ancha y complicada,

sobre todo cuando se utilizaba como prenda de ceremonia. Llegó a medir 5 m x 3,5 m. Era difícil
ponérsela sin ayuda del esclavo o de la esposa.
- TOGA PICTA: Es la toga de los Emperadores. Es roja o azul marino, bordada con bandas
decorativas y oro.
- TOGA TRIUNFAL: Era de color púrpura con bandas y bordados de oro y se concedía a altos
dignatarios del Imperio. Los Cónsules presidían con ella las grandes fiestas del circo.
- TOGA CÁNDIDA: Era la toga blanca que llevaban los senadores.
- TOGA PRAETEXTA: Toga más corta, blanca con borde púrpura que llevaban los muchachos

2
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA
patricios(2), los magistrados y los sacerdotes (la púrpura estaba considerada símbolo de poder
público). El borde púrpura adornaba la orilla recta, nunca la redondeada.
- TOGA PURA o VIRILIS: Blanca, de color natural. Para los tribunos y los simples ciudadanos a
partir de su mayoría de edad política.
- La TOGA DE LUTO era de color negro u oscuro, y con ella se cubría la cabeza, como signo de
solemnidad, al igual que en ciertas ceremonias religiosas.

En un principio (en los comienzos de la República, hacia el año 500 a.C.), la TOGA se llevaba
directamente sobre el SUBLIGACULUM, sin nada más debajo. Pronto se desliza una túnica de
estilo griego entre el subligaculum y la toga. A partir del s. II d. C, en la época del Imperio, las
clases populares abandonan el uso de esta prenda, que va perdiendo su importancia, influyendo en
esto la llegada de extranjeros a la administración y al poder, que traen sus propias costumbres, en
general más prácticas(3). La TOGA quedó como prenda de lujo, para las solemnidades y los
magistrados (TOGA PRAETEXTA).

Los romanos, pues, adoptarán la superposición de dos túnicas, una interior o SUBUCULA y otra
exterior o EXTERODIUM.
Estas túnicas exteriores podían ser de lana, lino o también mezcladas, incluso con seda; las telas de
seda pura no aparecen hasta el tercer siglo d. C..
Eran flotantes o ceñidas en el talle por un cinturón. Los colores preferidos para la túnica superior son
el blanco, el verde, el castaño, todos los tonos del rojo, después el rosa claro hasta el violeta oscuro y
el pardo; a partir del s. III d. C. los tonos se suavizan, aplicando una trama de color sobre una
urdimbre blanca.
En un principio, llega hasta medio muslo, luego desciende hasta las rodillas y finalmente se alarga
hasta los talones (ver descripción de la CARACALLA), siendo, en realidad, un KHITÓN AMPLIO.

Los senadores llevaban sobre la túnica bandas verticales púrpuras: LATICLAVI.

Los patricios llevaban también sobre la túnica bandas verticales más estrechas:
ANGUSTICLAVIAS.

VARIEDADES DE TÚNICAS:

Stola: Túnica o CAMISA. Era de lana, sin mangas, sujeta en los hombros como un khitón (dos
piezas cosidas). Fue adquiriendo unas mangas cortadas, llegaba hasta las rodillas y en las ceremonias

2 La llevaban hasta la pubertad; entonces, adoptaban la toga virilis, tras una ceremonia.
3 Durante el Imperio los romanos adoptan las ropas más prácticas de los países ocupados por sus legiones, con tal
entusiasmo que el emperador Diocleciano, a fin de mantener en el favor de los ciudadanos la toga ancestral, prohibió
llevar en Roma el pantalón, bajo pena de confiscación de los bienes del contraventor.

3
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA
especiales, se llevaban largas. Las mangas se unían con crucetilla o sobrehilado.
Los patricios la llevaban como prenda de debajo, y encima se colocaban la toga, y los soldados, y
trabajadores, como prenda única. También los estratos sociales se diferenciaban según la colocación
del cinturón sobre la STOLA. Los soldados llevaban el talle alto, para poder moverse bien. La túnica
suelta, sin cordón, era un signo de pobreza y abandono. Los artesanos llevaban cinturones finos en
cruz sobre el pecho.

Dalmática: Original de Dalmacia, la introdujo DIOCLECIANO, hacia el s. II. Era una túnica de
lana blanca, con mangas anchas hasta el codo. Hacia el s. IV (Bajo Imperio) las mangas se alargan y
se ajustan. Seguía en uso cuando, con algunas modificaciones, se introdujo como una de las
vestiduras de la iglesia cristiana en el siglo IX. En Bizancio la usaban hombres y mujeres, y era de
sedas riquísimas.

Caracalla: Prenda de origen galo. En la época del Imperio y acorde con el esplendor de la época, se
llevaron dos y hasta tres túnicas superpuestas. Se le llamó CARACALLA a la túnica exterior
(EXTERODIUM) que en un principio se llevaba hasta las rodillas, a veces llevaba capucha y se
abría por delante. Con el tiempo fue alargándose, llegando hasta el tobillo en el S. II. Y hacia el s.
III, se adopta en todo el Imperio.

Colobium: Túnica sin mangas, llevado también por las mujeres.

Synthesis: Túnica semiajustada de tejido rico, de influencia oriental, que utilizaban los romanos
en fiestas y banquetes. Se llamó también “vestis cenatoria” y “cenatorium”.

MANTOS

EL MANTO ROMANO ES SEMICIRCULAR, a diferencia del himation griego, y luego perdurará

en la Edad Media. Posiblemente es la misma derivación del manto etrusco en la toga, que luego
deviene en manto más pequeño, a partir del siglo II. Sus variedades son las siguientes:

Lacerna: Manto corto redondeado, con capucha, de lana gruesa, que se ponía sobre la túnica, y que
podía tener apertura para los brazos. Utilizada a partir del s. II d. C.
Saya gálica: Se había adoptado como capa militar en las legiones desde los tiempos antiguos de la
República.

Paenula: Tipo poncho, con capucha. Era de lana o de piel. Al principio, la llevaban sólo los
campesinos, los soldados y los esclavos, después los ciudadanos cuando hacía frío. Y luego, en el s.
III, se les permitió a los senadores. También se utilizaba como prenda de viaje.

4
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA

Pallium o Palio: Equivalente al himation griego, o quizá a la klaene. A partir del s. II d. C., la toga,
al perder importancia, deviene en esta pieza más pequeña, el PALLIUM, y finalmente, derivará
hasta nuestros días como una simple banda de tela, la ESTOLA, usada aún por los sacerdotes en la
liturgia (como se usa para administrar sacramentos, se le conoce también como ORARIO).
OJO: El palio es rectangular, siempre.

Birra: Con aberturas para los brazos.

Bardocucullus: Capa ilírica de los campesinos, compuesta de una vasta esclavina con capucha.
También usado por las mujeres. Parecida a la paenula de las clases ricas, pero de tela basta, con
capucha y mangas.
Posiblemente el bardocucullus es como la caracalla, pero de las clases bajas. Procede, según
Boucher, de los galos.
Manto de piel con pelo: Típico germánico, entró en uso en el s. III d. C..
Manto guerrero: Sujeto en un hombro y colgando libremente. Podía llegar hasta las caderas, hasta
medio muslo e incluso hasta las corvas.

TOCADOS:

PILEUS (un sombrero de fieltro sin ala, como el de los griegos), PETÁS o PETASUS (sombrero
griego de paja con ala ancha, adoptado a partir de Augusto por mujeres y senadores), GORRO
FRIGIO (de origen anatólico), CAPUCHA suelta o cosida a la PAENULA (CÚCULLUS, de la
clase baja).
A partir del s. II a. C., los romanos se afeitaban (4), y sólo en la época de Adriano, se vuelve a poner
la barba de moda. El pelo lo llevaban corto y se lo rizaban con tenacillas.

CALZADO:

Las SANDALIAS, ajustadas con cintas alrededor de la pierna, o una simple suela atada con correas
de cuero. Las llevaban en casa. Al sentarse a la mesa se las quitaban. Los esclavos ya tenían derecho
a llevarlas, también.
Los CACHIUS o zapatos: era un tipo de sandalia con la suela más ancha y con tiras mucho más
anchas. Los ciudadanos de Roma los llevaban de piel marrón. Los senadores, de piel negra, y los
patricios, de piel roja.
CALCEUS, zapato cuya hoja lateral se eleva hasta más arriba del tobillo. Llevado por hombres y
mujeres romanos, no esclavos.

4 Los rostros imberbes convenían a la imponente austeridad de los emperadores victoriosos. Señala Boucher la
dificultad que suponía en la época ir afeitado: sólo había navajas de bronce, y no existía el jabón de afeitar.

5
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA
CÁLIGAS, borceguíes cortados en lengüetas.
También utilizaban un tipo de bota corta y cerrada del campo, que venía de los galos.
Roma importaba PANTUFLAS ORIENTALES, y confeccionaba muchos zapatos. Surgió así, por
primera vez, EL COLEGIO DE LOS ZAPATEROS.

El traje militar
CASCO DE TIPO GRIEGO, pero con la cimera considerablemente más pequeña. De piel y metal o
tan sólo metálico. Durante la república la cimera se coronaba con plumas.
TÚNICA, CAMISA O STOLA: más corta que la de los civiles, a medio muslo, de lana color rojizo,
habitualmente.
CORAZA, de piel. Hubo tipos muy variados. Durante la República iba moldeada en forma de tórax,
y llevaba lambrequines. Sobre la coraza ataban su cinturón, cayendo los extremos sobre el vientre.
Durante el Imperio dos largas placas de metal cubrían los pechos, y largas bandas de acero cubrían
los hombros y rodeaban la cintura. Se cubrían los brazos y las piernas.
Al principio, los soldados llevan las piernas desnudas, pero pronto adoptan los calzones de tipo galo.
Eran los BRUCH, y caían por debajo de la rodilla. A partir del s. III fueron adoptados por los
civiles.
MANTO sujeto a un hombro con un broche o fíbula. Había uno largo para comandantes, uno más
corto, otro medio, otro oscuro de lana para los soldados.
Los generales y emperadores llevaban la coraza realzada con cincelados, adornada con ricos
lambrequines y acompañada de una capa púrpura o de colores vivos.
Como calzado llevaban CALIGAES. Llevaban gruesas suelas y numerosas zarrias que subían al
tobillo. Los dedos quedaban al descubierto. Los oficiales llevaban la suela protegida con hojas
metálicas.
EL TRAJE MILITAR ROMANO, SIENDO MUY PRÁCTICO Y CON LOS ELEMENTOS
NÓRDICOS QUE INTRODUJO, SE CONVIRTIÓ EN LA BASE INDUMENTARIA DEL TRAJE
EUROPEO DE LA EDAD MEDIA.

El traje femenino
- El traje femenino se mantiene cerca del traje griego. Aparecen ADORNOS, COLORES,
TEJIDOS Y SUPERPOSICIONES. Aparece también el gusto por la mezcla de colores. “La
austeridad que había caracterizado el vestido de pliegues sueltos en Egipto y en Grecia, fue
reemplazada por una fantasía fastuosa”.
- La silueta femenina también se amplía, por la superposición de varias capas drapeadas del
vestido. A esto añaden grandes pelucas y postizos.
- En un principio, pudo ser de color blanco con adornos de orlas y claves de color, además de
bordados. A partir del siglo II, llevarán colores vivos, a excepción del púrpura, reservado a las
princesas y emperatrices. Después, Aureliano (270-276) levantará esta prohibición.

6
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA
Strophium o mamillare, esto es, una banda que sujetaba el pecho, y pampanilla o taparrabos.

Túnica interior o Subucula, normalmente de lana.

Túnica exterior o stola, talar, con o sin mangas, con o sin cola, y sujeto con uno o dos cordones.
Estaba hecho de lana, algodón ó seda y llevaban una banda bordada o plisada, la instita. Se sujetaba
en las caderas por un cinturón ancho y plano llamado succinta y debajo de los pechos, por otro
cinturón, el cingulum5. Habitualmente era muy fina, transparente o semitransparente, de tonos muy
limpios a partir del s.II d. C: turquesa, amarillo frío, lila, etc. Equivalía a la túnica y togas
masculina.
Durante el Imperio, las mujeres de clase alta se colocaban sobre la estola una túnica corta de seda
adamascada o recamada, decorada de oro y plata.
Sobre esta colocaban el Sapparum, un chal de lino finísimo (propio de la aristocracia), o la Palla o
palio, equivalente de la toga masculina, pero más pequeña y ligera. Era un manto rectangular,
normalmente de lana fina tintada, que se sujetaba en los hombros mediante una fíbula. Colocado
sobre la cabeza, indicaba viudez. Podía ser sustituida por una toga de viaje, la llamada Paenulla.

A partir del s. II un foulard, un pañuelo, un abanico y una sombrilla completaban el atavío de una
elegante.
Las diferencias entre las mujeres ricas y las pobres estaba más en la calidad de las telas que en los
modelos.
Al final de la República se produce cierto recargamiento ornamental: galones, flecos, bordados,
debido en gran parte, a las influencias extranjeras (modas sirias). Los trajes de las mujeres serán de
tonos más vivos, y utilizarán algodones de las Indias.

TOCADOS Y PEINADOS

En cuanto al peinado, partió del griego, y siendo simple durante la República, llega a complicarse
extremadamente durante la época flavia. El efecto creado es el de una SOBREDIMENSIÓN en el
mismo. Se utilizaban bucles artificiales y trenzas falsas.
Durante el Imperio se llevaba el PELO RUBIO (como las esclavas del norte).
Las mujeres cubrían la cabeza durante las ceremonias, durante los viajes o para taparse del sol.
Entonces, el tocado era funcional.

COMPLEMENTOS:
Joyas muy variadas, comunes a los dos sexos, aunque más frecuentes en las mujeres. Tiaras (de
procedencia oriental) de plata, con incrustaciones de piedra; pendientes, colgantes, brazaletes con

5 En la liturgia, el cíngulo es un cordón de seda con una borla en cada punta, que ciñe el alba del sacerdote.

7
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA
adornos, broches, anillos muy pesados, tobilleras, collares, etc.. Algunas mujeres adornaban con
piedras los zapatos de andar por casa.
Durante el Imperio se comenzó a usar el anillo, de oro como distinción.
En los siglos II y IV se acentuaron las tendencias al recargamiento exterior, al adorno.
Calzado: Los CACHIUS de colores vivos: blanco, rojo, verde, amarillo, etc.

Apéndices y notas sueltas

1. Los romanos, en su cultura y en su indumentaria, se apropian de todo lo exterior. Como

autóctono nos dejan la toga, el uniforme militar y el mal gusto de los tocados y peinados
femeninos. Sus importaciones serán sobre todo oro y piedras preciosas del Extremo Oriente,
esclavos griegos expertos en la preparación de los tejidos, perfumes de Egipto y de Etiopía,
tejidos teñidos con la púrpura de Tiro, cabelleras negras de indias y rubias de mujeres
germánicas y telas de algodón y seda que atravesaban toda Asia desde China.

2. “Los cristianos: se visten según su condición social. Algunos, por ascetismo, adoptan las
vestiduras del pueblo y de los esclavos. Los monjes, enemigos del lujo: túnica oscura, palio
basto y sandalias. Las vírgenes consagradas suprimen los adornos y las joyas; llevan colores
oscuros y envuelven el cabello con el VELUM, que en la Edad Media se llamará MAFORS”.
(“El vestido antiguo y medieval”, de Michael Beaulieu).

3. Sentían pasión por las joyas, siendo las etruscas las más apreciadas y refinadas. La originalidad
de sus aderezos consiste en sus preciosas piedras orientales: esmeraldas, ópalos, aguamarinas,
diamantes y perlas, tanto en las joyas como en los bordados. Desarrollaron la técnica de los
camafeos, que se pusieron muy de moda. Los vestidos se adornaban con piedras preciosas,
novedad que luego heredará Bizancio y Europa.
Antonio se presentó a Cleopatra ataviado con una túnica púrpura sembrada de perlas, esmeraldas
y ópalos. Agripina apareció en el senado revestida enteramente de oro. Calígula hizo trenzar la
crin y la cola de su caballo preferido –al que nombró cónsul- con hilos de piedras deslumbrantes.

4. La mujer romana, según Ovidio en “El Arte de amar”:

“En aquellos tiempos (recordando los albores de la República), la matrona, muy tiesa, en un
asiento elevado, se ocupaba en hilar la lana, sin descansar jamás de sus pesados quehaceres. Ella
era la que encerraba el rebaño en los establos, la que mantenía el fuego en el hogar... Ahora os
complacéis en variar el elegante arreglo de vuestros cabellos perfumados y lucís una mano
adornada de deslumbrantes piedras preciosas... No vamos a reprocharos el cuidado que os
tomáis por agradarnos en el momento en que tantos hombres se ocupan con afán de su propia
apariencia; vuestros maridos siguen las modas femeninas y a la esposa le resulta difícil
encontrar algo que añadir a tanto lujo”.

8
 HISTORIA DEL TRAJE : ROMA
Así, la mujer de la época imperial ha podido relajarse y salir de la morada familiar. Se instruye
como un hombre, estudia griego, que constituye el baluarte de la pedantería y adopta costumbres
más “libertinas”.

5. Con el tiempo, en Roma se pasó a vestir con tanto lujo que el Senado, en el año 215 a.C se vio
obligado a aprobar una ley que penaba los excesos.