TOMADO DE:

DANESI, M. (2007). The quest for meaning. A guide to semiotic theory and practice.
Toronto, University of Toronto Press.

La ropa
La ropa se usa en todo el mundo no solo para protección y por pudor, sino también con
el propósito de construir mensajes socialmente significativos. Además, algunas
personas usan ropa para hacer declaraciones socialmente relevantes de orden
ideológico, político y de otro tipo. La ropa, entonces, constituye un sistema de signos no
verbales y, por lo tanto, resulta relevante para una investigación semiótica, en el sentido
en que revela cómo opera la connotación en uno dominio específico de la cultura
material.
¿Qué significa la ropa (= la primera pregunta de investigación semiótica)? Como con
cualquier otro objeto o artefacto, interpretamos la ropa como signos; ellos representan
asuntos como la personalidad, el estatus social y el carácter general del usuario. En
efecto, la ropa significa una gran variedad de cosas, dependiendo del contexto y de la
función social. Como tal, la ropa pertenece a varios códigos de vestimenta que se unen
socialmente para proporcionar información sobre cómo vestir en ocasiones específicas.
En la semiosfera, la ropa es más que solo una cobertura corporal para protección. Es un
sistema de señalización que está interconectado con los otros códigos sociales propios
de una sociedad a través de la cual variables como las actitudes, el género, la edad, el
estatus de clase y las creencias políticas pueden ser codificadas. Es por eso que los
uniformes se necesitan en grupos especiales como equipos deportivos, organizaciones
militares e instituciones religiosas. Estos grupos codifican tipos específicos de
significados de maneras socialmente significativas. Es interesante que los códigos de
vestimenta, como otros tipos de códigos, pueden ser usados para mentir acerca de uno
mismo: los estafadores y los delincuentes pueden vestir trajes de tres piezas para
parecer dignos de confianza; un ladrón puede vestirse como un oficial de policía para
ganar la confianza de su víctima, y así sucesivamente. Para evitar que la gente haga uso
de este tipo de engaños por medio del vestido, algunas sociedades han promulgado
leyes que prohíben la indumentaria engañosa, definiendo estrictamente quién puede
vestirse de ciertas maneras. En la antigua Roma, por ejemplo, solo a los aristócratas se
le permitía usar ropa de color púrpura (de ahí la expresión porfirogéneta, ‘nacido en la
púrpura'); y en muchas culturas de orientación religiosa, se aplican regularmente
diferentes códigos de vestimenta para hombres y para mujeres.
Para tener una idea real acerca de cómo los tipos específicos de ropa significan lo que
significan (= la segunda pregunta de la investigación semiótica), es esencial examinar
la conexión entre la ropa y el cuerpo en un contexto cultural específico. En todo el
mundo, las personas no perciben los cuerpos simplemente como estructuras biológicas;
los perciben también como conectados a la individualidad, y también los interpretan de
maneras culturalmente específicas. El cuerpo humano ha sido sujeto de diversas
interpretaciones a través de la historia y a través de las culturas. En la antigua Grecia,
por ejemplo, el cuerpo fue glorificado como fuente de placer; en la Roma imperial, en
contraste, fue visto como una fuente de corrupción moral. La iglesia cristiana ha jugado
con la dualidad del cuerpo como templo y como enemigo del espíritu.
Debido a que la ropa se usa en los cuerpos, se percibe como una extensión de las
estructuras y de las formas corporales con sus significados acompañantes. Cuando una
joven zulú está comprometida, se espera que ella haga un collar de cuentas que se
asemeja a una gargantilla ajustada con un panel plano adjunto, que luego le da a su
prometido. Dependiendo de la combinación de colores y el patrón de cuentas, el collar
transmitirá un tipo específico de mensaje romántico. Por ejemplo, una combinación de
cuentas rosas y blancas en cierto patrón transmitirían el mensaje ‘Tú eres son pobre,
pero te quiero igual”.
El ser humano es el único animal que, por decirlo de laguna manera, no se “desnuda”
sin repercusiones sociales (a menos, por supuesto, que el entorno social sea del de un
campo nudista). La desnudez es la contraparte opuesta a la ropa. En otras palabras, la
ropa y la desnudez constituyen un sistema único de significado. Actos de "quitarse la
ropa", como el striptease, resultan atractivos posiblemente debido a esta oposición
inconsciente. En un entorno con audiencia, estos tienen, ante todo, una cualidad propia
de una ritualidad pagana, basada en representaciones que imitan actividades y
emociones sexuales. Como los psicoanalistas han sugerido, la ropa sobre el cuerpo ha
estimulado, paradójicamente, la curiosidad y el deseo por el cuerpo. En una palabra, lo
que hace que la desnudez sea atractiva en tales situaciones es, precisamente, la ausencia
de ropa. Esta es también la razón por la que se percibe que ciertos tipos de ropa, como
los zapatos, tienen una significación sexual. Aluden a partes del cuerpo que se han
vuelto deseables.
El cuerpo desnudo es, en sí mismo, un signo. Es por eso los artistas visuales siempre
han tenido una fascinación por la figura desnuda. Las estatuas de guerreros desnudos
de la Grecia antigua y de la Roma imperial, la poderosa escultura del David de Miguel
Ángel (1475–1564) y la escultura desnuda de El Pensador de Rodin (1840-1917),
sugieren la potencia del cuerpo masculino. Esta "iconografía" de la desnudez es lo que
aumenta el atractivo del hombre en nuestra sociedad. Casi nunca se percibe a un
hombre con un cuerpo "débil" como sexualmente atractivo. Al otro lado de este
paradigma semiótico, las pinturas y esculturas de figuras desnudas femeninas han
tendido a retratar el cuerpo femenino ambiguamente como (1) suave y sumiso, como
se puede ver en la famosa estatua del griego clásico la Venus de Milo, que representa a
Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza (Venus en la mitología romana); o (2)
salvaje y poderoso (como puede ser visto en las esculturas de Diana en la mitología
griega). Es (2) el que volvió a la vanguardia en la década de 1990. Conocido como el
movimiento del "poder femenino", las representaciones de las mujeres en la cultura pop
ahora enfatizan la segunda de las dos tradiciones iconográficas, aunque (1) apenas ha
desaparecido.
La interacción entre la ropa y la desnudez como valores de oposición en los sistemas de
signos son parte de la iconografía histórica de una cultura. Esta iconografía, que es en
gran parte inconsciente, condiciona las representaciones de cuerpos en prácticamente
todas las áreas de la vida social humana, desde la publicidad y el mundo del erotismo,
hasta la vestimenta religiosa.
¿Por qué la ropa significa lo que significa (= la tercera pregunta de investigación
semiótica)? Nadie sabe exactamente por qué o cuándo la gente usó por primera vez
ropa. Las estimaciones rastrean el origen de la ropa hasta hace 100.000 años. La
investigación arqueológica sugiere que los cazadores prehistóricos pueden haber
usado pieles de osos o renos para mantenerse calientes o como señal de habilidad
personal, valentía y fuerza. Al final de la Vieja Edad de Piedra Edad - hace unos 25,000
años – los humanos habían inventado la aguja, lo que les permitió coser pieles. También
habían aprendido a hacer hilos con las partes de algunas plantas o con el pelo de
algunos animales. Además, habían aprendido a tejer tela con hilo. Al mismo tiempo, la
gente había comenzado a cultivar plantas, lo que les daba un suministro constante de
materiales para hacer hilo. También comenzaron a criar ovejas y otros animales
productores de lana.
A nivel biológico, la ropa tiene una función muy importante: mejora la supervivencia
considerablemente. Este es el nivel de denotación en una teoría semiótica: el nivel en el
que un referente está vinculado a lo biológico o a las necesidades prácticas. La ropa es,
denotativamente, una extensión hecha por el hombre de los recursos protectores del
cuerpo, y se percibe como una adición a la protección que da el cabello corporal y el
grosor de la piel. Por eso los estilos de ropa varían con la geografía y el clima. Sin
embargo, la función biológica denotativa de la ropa no es la que se percibe en la
semiosfera, donde la ropa adquiere una amplia gama de connotaciones que tienen poco
que ver con la supervivencia. Estos significados se han acumulado con el tiempo,
conduciendo a la formación de códigos de vestimenta que informan a las personas cómo
vestirse en situaciones sociales. Para alguien que no sabe nada sobre la cultura Amish,
el Mutze azul o carbón del hombre Amish es solo una chaqueta. Pero para los Amish, el
Mutze azul indica que el usuario tiene entre dieciséis y treinta y cinco años, el carbón
que él tiene más de treinta y cinco. Del mismo modo, para un extraño, el kalbak ruso
parece ser un sombrero rojo sin ala. Para un ruso rural, sin embargo, significa que el
usuario es un médico. Incluso en climas fríos, algunas personas parecen más
interesadas en decorar sus cuerpos que en protegerlos. En 1830 el biólogo británico
Charles Darwin (1809-1882) viajó a La isla de Tierra del Fuego, en el extremo sur de
América del Sur. Allí vio personas que vestían solo un poco de pintura y una pequeña
capa hecha de piel de animal, a pesar de la lluvia fría y el granizo. Darwin le dio al pueblo
ropa de tela escarlata; la tomaron y la envolvieron alrededor de sus cuellos, en lugar de
usarlo alrededor de la parte inferior del cuerpo para abrigarse. A pesar del clima frío, la
gente usaba ropa no por razones de protección, sino principalmente para decorar sus
cuerpos y hacerlos ve atractivos.
En las culturas tribales y religiosas tradicionales, los códigos de vestimenta rara vez
cambian y se hacen cumplir para preservar la continuidad y los valores culturales. Los
chamanes, por ejemplo, siempre han usado ropa especial para identificarse. Esto sigue
siendo así para todo tipo de clérigos hoy. Los grupos no religiosos se acercan a la ropa
con la misma mentalidad. Los miembros de una pandilla de motos, por ejemplo, usan
chaquetas de cuero, botas y varios artículos como nudillos de latón para transmitir
dureza e identidad grupal. En efecto, la vestimenta caracteriza la pertenencia al grupo
y las creencias. Esta es la razón por la que muchos grupos religiosos creen que está mal
preocuparse por usar ropa como moda. Creen que las personas deberían preocuparse
por otros asuntos. Los Amish, por citar solo un ejemplo, tienen este tipo de sistema de
creencias. Los hombres Amish visten ropas oscuras y sencillas, y las mujeres Amish
usan vestidos largos y lisos. Sin embargo, en algunas culturas, como la estadounidense,
las tendencias de la moda están en constante cambio, lo que refleja las tendencias
sociales y los movimientos políticos. En tales culturas, la moda es una característica
importante de la vida diaria. Tomemos el caso de las mujeres que usan pantalones en
culturas occidentales (y otras). Las mujeres jóvenes comenzaron a usar pantalones en
las décadas de 1930 y 1940, pero lo hicieron esporádicamente. Denotativa y
connotativamente, el que ‘llevaba los pantalones’ en una familia era el hombre. Con el
cambio en las estructuras de los roles sociales durante las décadas de 1950 y 1960, las
mujeres comenzaron a usar pantalones regularmente, enviando los nuevos mensajes
sociales que esto conlleva. El feminismo era simbolizado en gran parte por mujeres que
usan pantalones. En la década de 1960, la igualdad de género estaba simbolizada por la
moda unisex, simbolizada por el uso de jeans por parte de hombre y mujeres. Este
código de vestimenta dio sustancia material para el feminismo y la ideología social que
estaba construyendo. La situación inversa, por cierto, aún no ha ocurrido. Excepto en
circunstancias rituales especiales -por ejemplo, el uso de la falda escocesa- los hombres
occidentales nunca han usado faldas. Cuando sí lo hacen, generalmente se le llama un
acto de "travestismo".
Las tendencias de la moda a menudo se pueden ver en el uso de ciertos artículos de
vestido, que adquiere significados especiales. Por ejemplo, los significados de los
sombreros varían ampliamente, dependiendo no solo del clima sino también de las
costumbres. Así, un granjero ruso usa un sombrero de piel para protegerse del frío; un
vaquero sudamericano usa un sombrero gaucho de fieltro como parte de su traje
tradicional; el vaquero americano lleva un sobrero de ala ancha para protegerse del sol;
los miembros de los servicios armados de una nación usan sombrero como parte de su
uniforme; los sombreros de los mineros de carbón, de los bomberos y de los matadores
indican la ocupación del usuario; los payasos usan sombreros coloridos y ridículos para
expresar diversión y felicidad; y la lista puede seguir y seguir. Pero fuera de estos
contextos tradicionales, los sombreros han tendido a adquirir "valor de moda" a lo largo
del mundo occidental, lo que resulta en el uso de muchos tipos de inusuales sombreros.
Durante la década de 1400, las mujeres europeas usaban un sombrero alto con forma
de cono llamado un Hennin como parte de la moda. Este sombrero mide de 0.9 a 1.2
metros de altura y tenía un velo largo y flotante. El sombrero de Gainsborough se
convirtió en un artículo de moda popular para hombres y mujeres a finales de 1700s.
Tenía un ala ancha y estaba decorada con plumas y cintas. Hoy, las personas usan un
sombrero que creen que los hace ver atractivos o que los identifica como parte de algún
grupo (por ejemplo, una hermandad adolescente). Esta es la razón por la cual muchos
sombreros protectores hoy en día, como las capuchas de piel y los sombreros para la
lluvia, son a la vez atractivos y elegantes. Incluso las gorras de los oficiales de policía y
el personal militar están diseñadas para mejorar la apariencia del usuario.
Hasta el Renacimiento, la moda era en gran medida el privilegio de los ricos y
poderosos. Desde las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, se ha convertido en
un componente intrínseco del estilo de vida de gente común en muchas partes del
mundo. La declaración de una moda se ha convertido en una declaración personal, y no
simplemente un reconocimiento de nuestro rol y nuestra importancia social.
La moda se puede definir, así, como el estilo o costumbre predominante de vestir. Como
se mencionó varias veces antes, aunque la moda generalmente se refiere al vestido, no
significa lo mismo que la ropa. La gente siempre ha usado la ropa que refleja las antiguas
costumbres de sus comunidades, y los estilos de ropa cambiaron de una manera
extraordinariamente lenta en el pasado. La moda, sin embargo, hace que los estilos
cambien rápidamente por una variedad de razones históricas, psicológicas y
sociológicas. Un estilo de ropa puede ser introducido como una moda; ese estilo se
convierte en una costumbre si se transmite de generación en generación. Una moda que
va y viene rápidamente es una moda pasajera. Para entender cómo surgen códigos de
moda, es instructivo considerar la historia del traje de negocios masculino, que todavía
se usa en oficinas en todo el mundo occidental en su línea esencial.
El subtexto subyacente al texto de la indumentaria es, por supuesto, vístete para el éxito.
¿Cómo se cristalizó este subtexto?
El punto de partida para responder esta pregunta es el siglo XVII en Inglaterra, cuando
surgió un amargo conflicto en la ideología social entre dos segmentos de la sociedad:
los "caballeros" realistas, que eran fiel al rey Carlos I, y los Puritanos, seguidores de
Oliver Cromwell (1599–1658), la figura militar, política y religiosa que llevó a los
parlamentarios a la victoria en la Guerra Civil inglesa (1642-1649). Este conflicto fue
una batalla de estilos de vida, con los dos bandos en guerra buscando obtener el control
político, religioso y cultural de la sociedad inglesa. Los Cavaliers eran aristócratas que
solo superficialmente seguían las enseñanzas de la Iglesia Anglicana. Su principal
inclinación fue hacia una vida de indulgencia (al menos como los puritanos lo
percibieron). Ellos llevaban ropa colorida, sombreros con plumas extravagantes, barba
y pelo largo y suelto. Esta imagen del Cavalier como un "espadachín" ha sido
inmortalizada por obras literarias como Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas
(1802–70) y Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand (1868-1918). Los puritanos, por
otro lado, fruncieron el ceño ante este tipo de moda, que para ellos representaba un
"estilo de vida degenerado". Los seguidores de Cromwell, conocidos como "cabezas
redondas", se cortaron el pelo muy corto, prohibieron todos los placeres carnales y
prohibieron el uso de ropa frívola. Llevaban trajes oscuros y vestidos con camisas y
cuellos blancos. Sus ropas transmitían sobriedad, sencillez y rigidez moral. Los
Cavaliers estuvieron en el poder durante los años 1620 y 1630. Durante este período,
los puritanos escaparon de Inglaterra e inmigraron a América, trayendo consigo su
estilo de vida, sus códigos rígidos de conducta y su estilo de ropa. En 1645 los puritanos,
liderados por Cromwell, derrotaron a las fuerzas realistas y ejecutaron al rey. Después,
muchos Cavaliers también emigraron a América. Como los puritanos tenían colonias ya
establecidas en el noreste, los Cavaliers decidieron establecer colonias en el sur. El hijo
del rey, Carlos II, escapó a Francia y estableció una corte en el exilio. Durante una
década, Inglaterra fue gobernada por los puritanos. Rechazando todo tipo de
recreaciones que buscaran placer, cerraron teatros, censuraron libros, hicieron cumplir
las leyes dominicales y prohibieron el uso de ropa llamativa.

Poco después de la muerte de Cromwell en 1658, los puritanos fueron expulsados de

poder; en 1660, Inglaterra le dio la bienvenida al rey exiliado, Carlos II. Los siguientes
veinticinco años, conocidos como la Restauración, vieron el regreso del estilo de vida y
la moda de los Cavaliers. Para los dos siguientes siglos, los puritanos esperaron su
momento. Fueron excluidos de ocupar un cargo político, asistir a la universidad y
participar en empresas socialmente vitales. Sin embargo, a lo largo de los años
mantuvieron su estilo de vida severo y sus códigos de vestimenta. Luego vino la
Revolución Industrial, y los puritanos tuvieron su venganza final y duradera. Su estilo
de vida, basado en el ahorro, la diligencia, la templanza y la laboriosidad, que algunos
han llamado ‘la ética protestante del trabajo´, les permitió aprovechar las ventajas de
las condiciones económicas del nuevo mundo industrializado. Tanto en América como
en Inglaterra, los descendientes de Cromwell se hicieron ricos y finalmente tomaron el
reino del poder económico. Desde entonces, la ética puritana y la moda propia del lugar
de trabajo han influido en la cultura empresarial de los británicos y de los
norteamericanos, sin mencionar las costumbres sociales y los valores en general. Los
orígenes del capitalismo corporativo moderno se encuentran en esos valores.
La creencia de que el trabajo duro y la "vida limpia" están necesariamente
interrelacionados y de que esta combinación conduce a la riqueza y a la prosperidad se
ha generalizado desde principios del siglo pasado. Hasta día de hoy, hay una profunda
convicción en la cultura capitalista de que los códigos del trabajo duro y la vida estricta
conducirán al éxito tanto en esta vida como en la otra.
El traje de negocios es una versión contemporánea del vestido puritano. Los colores
atenuados (azules, marrones, grises) que el mundo de los negocios demandas son el
reflejo contemporáneo del miedo y el desprecio de los puritanos al color y a los
ornamentos. Durante las décadas ‘hippies’ de 1960 y 1970 la escena de las oficinas
estuvo brevemente bajo la influencia de una nueva forma de cavalierismo, con el uso de
trajes coloridos, suéteres de cuello alto en lugar de camisas blancas, cabello más largo,
patillas, chaquetas Nehru, medallones y barbas. Este nuevo "desafío de la moda" hizo
un intento serio de apoderarse del mundo del capitalismo corporativo. Pero estaba
destinado a fracasar, y el movimiento hippie de la década de 1960 fue derrotado por
fuerzas conservadoras neopuritanas a fines de los años setenta y ochenta. Una vez más,
el modelo de "traje de negocios" se convirtió en el código de vestimenta para todas las
empresas de América del Norte, con solo pequeñas variaciones en los detalles.
El traje de negocios de alguna manera perdura, tal vez porque está intrínsecamente
entrelazado con la historia del capitalismo. Pero hoy en día, incluso, este código de
moda se ha vuelto bastante ecléctico, por no decir fragmentado. Tomemos, por ejemplo,
el código del largo de la falda del traje de negocios femenino. Las faldas mini, maxi y de
longitud normal están alternativamente dentro y fuera de la moda. Evidentemente, un
detalle como el largo de la falda no tiene un significado por sí mismo. Lo que parece
contar es lo que implica como un significante acerca de las percepciones siempre
fluctuantes sobre las mujeres en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Cuando
el mini está "in", tal vez implica un aumento del énfasis sobre la libertad sexual en una
cultura. Cuando está "out", tal vez implica lo contrario: un menor énfasis en la
sexualidad. Cualquiera que sea el caso, el punto aquí es que los elementos y
características específicos de un código de moda siempre tiene un valor connotativo
derivado de los códigos sociales más amplios de la cultura.
Las modas verdaderas aparecieron por primera vez en el norte de Europa e Italia a
finales de la Edad Media con el surgimiento de la clase burguesa, cuando se desarrolló
un sistema clases sociales. En este momento, los europeos comenzaron a clasificarse
entre sí en grupos basados en factores tales como la riqueza, la ascendencia y la
ocupación. La ropa que la gente usaba ayudó a identificarlos como miembros de una
clase social particular. Antes de la Baja Edad Media, solo los individuos ricos y
poderosos se preocuparon por el estilo de su ropa. Pero cuando se desarrolló el sistema
de clases, la población general comenzó a competir por puestos dentro de la sociedad.
La moda fue el medio por el cual la gente hizo esto. Una de las primeras modas
verdaderas apareció entre los hombres jóvenes italianos burgueses durante el
Renacimiento. Mientras los mayores vestían largas túnicas tradicionales, los machos
jóvenes vestían chaquetas ajustadas y cortas llamadas dobletes. Este fue uno de los
primeros ejemplos de ropa juvenil que se distingue intencionalmente del código adulto
de vestimenta. Los soldados alemanes establecieron otra moda temprana cuando
cortaron su lujosa ropa de seda con cuchillos para revelar otro colorido prenda debajo.
La suya también era una tendencia de moda juvenil, que probablemente pretendía
influir en su atractivo para el sexo opuesto.
Antes de 1800, muchos países controlaban la moda con regulaciones llamadas leyes
suntuarias. Estas limitaban la cantidad de dinero que las personas podrían gastar en
lujos privados, y obviamente fueron diseñadas para preservar divisiones entre las
clases. De esta forma, la moda estaba regulada según el rango de una persona en la
sociedad. En algunos países solo la clase dominante podría usar legalmente seda, pelaje
y los colores rojo y púrpura. En París en los años 1300, las mujeres de clase media
fueron prohibidas por ley para usar tocados altos, mangas anchas y adornos de piel.
Otras leyes suntuarias establecían que las personas debían comprar productos
fabricados en su propio país para ayudar a la economía del país. Por ejemplo, una ley
inglesa en 1700 prohibía a las personas de todas las clases usar tela de algodón
producida fuera de Inglaterra. Pero el atractivo de la moda causó que muchas personas
violaran esta ley. La tela era tan popular que la gente se arriesgaba a ser arrestada por
usarla.
La gente común siempre ha esperado elevar su posición social siguiendo la moda de las
personas privilegiadas. La moda también ha surgido para acompañar las diferentes
percepciones de género. Hasta finales de 1700, los hombres europeos de clase alta se
vestían tan elaboradamente como las mujeres. Era aceptable para que los hombres
usaran trajes de colores brillantes o pastel, adornados con oro y encajes, sombreros
decorados con plumas, zapatos de tacón alto y joyas de lujo. Pero a mediados de 1800,
los hombres habían abandonado tal extravagancia a favor de los trajes lisos de lana de
color oscuro. La sociedad llegó a ver este nuevo estilo de moda como democrático,
profesional y masculino. Hasta principios de 1900, las mujeres europeas y americanas
rara vez usaban pantalones y sus faldas casi siempre cubrían sus tobillos. Por 1920, sin
embargo, los estándares de modestia femenina habían cambiado al punto que las
mujeres comenzaron a usar pantalones y faldas cortas.
Contrariamente a la creencia popular, los eventos políticos rara vez causan que las
modas cambien. Sin embargo, los eventos políticos a veces aceleran los cambios que ya
han tenido lugar, como vimos en el caso del traje de negocios. Por ejemplo, durante la
Revolución Francesa (1789–99), la ropa simple reemplazó los trajes extravagantes que
los aristócratas franceses pusieron de moda. Pero los estilos simples se habían vuelto
populares años antes, cuando los hombres en Inglaterra comenzaron a usar trajes
oscuros y prácticos en lugar ropa elegante y colorida. Los ingleses identificaron estos
trajes simples la libertad política y personal. Debido a que muchos franceses admiraban
la libertad inglesa, este estilo ya se estaba poniendo de moda en Francia antes de la
revolución.

En el siglo XIX, la invención de telares mecánicos, tintes químicos, telas artificiales y

métodos de producción en masa hicieron de la moda algo al alcance de muchas más
personas. Además, los nuevos medios de comunicación de masas difundieron las modas
europeas y americanas en todo el resto del mundo. La revolución industrial creó una
"Aldea global de la moda". Desde entonces, desfiles de moda y revistas de moda han
proliferado Y, como señaló Barthes, cambian constantemente porque la rotación rápida
garantiza el éxito económico. Esta es la única constante en las tendencias de la moda
contemporánea. Hoy, son las celebridades de aspecto atractivo en lugar de los
aristócratas quienes establecen tendencias. Las personas tienden a seguir la moda
principalmente para hacerse igualmente atractivas. Cuando el estándar de belleza
cambia, la moda cambia con ella. Por ejemplo, cuando el buen estado físico se volvió el
estándar popular acerca de la buena apariencia en la década de 1980, la gente comenzó
a usar ropa atlética y deportiva más a manudo. Un estilo de ropa puede ponerse de
moda con el tiempo en muchos grupos diferentes. La gente comenzó a usar jeans a
mediados de 1800 como ropa de trabajo ordinaria. Durante décadas, fueron usados
principalmente por trabajadores al aire libre como granjeros y vaqueros. En las décadas
de 1940 y 1950, los adolescentes estadounidenses adoptaron jeans azules como moda
juvenil cómoda e informal. Los jóvenes durante la década de 1960 llevaban jeans azules
como símbolo de las creencias políticas y sociales rebeldes. Por en la década de 1970,
la gente ya no consideraba a los jeans símbolos de la juventud o de rebelión y jeans
caros de diseñador se pusieron de moda.