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HISTORIA DEL TRAJE

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Viernes 1 de abril de 2011

Introduccin: porqu nos vestimos?


Esta primera entrada de blog pretendo dedicarla a una serie de reflexiones sobre el vestido, las cuales considero necesarias para entender su significado y su lenguaje desde el principio de los tiempos hasta la actualidad.

Tenemos que considerar que el vestirnos es un hecho que hacemos diariamente bien para salir a comprar, bien para ir a trabajar, para una entrevista, para salir de fiesta... Dependiendo de lo que vayamos a hacer, el vestido, nuestra ropa, adquiere un significado y un uso. En cuanto al uso de nuestra vestimenta, parece evidente pensar que nos vestimos para no salir desnudos a la calle, entre otras cosas porque no est bien visto y seramos considerados como provocadores y acusados de escndalo pblico; normalmente nos vestimos por pudor, al menos a mi personalmente no me gusta que la gente me vea como mi madre me trajo al mundo, y creo que tambin por higiene. En cuanto al significado de nuestra vestimenta, no es lo mismo la ropa que te pones para una entrevista que para salir de marcha. Lo que llevamos encima posee un lenguaje no verbal que nos habla de nuestra persona, de nuestra forma de ser, de nuestra ideologa... es el aspecto exterior que mostramos el que desempea un papel importante sobre nuestra imagen porque en ello la vista llega antes que el lenguaje.

Dentro de este punto de vista, de que no hace falta abrir la boca para que las personas vean cmo somos o lo que somos, podramos poner como ejemplo a las "tribus urbanas": gticos, raperos, hippies, pijos, antisistemas... todos ellos tienen una forma particular de vestir que es representativa de su ideologa, de su pensamiento y tambin de su estatus social. Si vemos a un grupo vestido de negro sabemos que son gticos a los que les gusta cierto estilo de msica, que son de tendencia depresiva, que no les gusta el mundo en el que viven, etc., si vemos a un pijo, sabemos que pap y mam se lo suelen dar todo, que su palabra favorita es el osea, que llevan ropa de marca (por que son mejores que los dems, por supuesto....es irona claro), que conducen coches caros....

Reproduccin de Australopithecus afarensis, Barcelona

Realmente nos vestimos por necesidad puesto que, en mi modesta opinin, en un segundo lugar se encuentra el vestirnos para decir qu somo o cmo somo o qu pensamos, pero cundo surge la necesidad de vestirse? Es evidente que no tenemos una fecha exacta en la cual sealar el momento exacto de la aparicin del vestido, pero resulta evidente as mismo pensar que, bien por abrigarse o bien por pudor, el vestido comienza a hacer su aparicin en la Prehistoria. Aunque a este periodo le dedicaremos un apartado especial, podemos adelantar que al parecer la idea de "decorarse", engalanarse, fue anterior a la de cubrir el cuerpo. Pero, al contrario que el resto de animales, que tienen un recubrimiento protector (los pjaros, plumas; los peces y reptiles, escamas...) el ser humano se muestra desnudo ante lo que le rodea. A medida que ste va evolucionando hasta llegar al homo sapiens, va perdiendo su proteccin, la piel se va haciendo ms fina y delicada, va convirtindose en un ser ms vulnerable ante el clima. Es la necesidad de protegerse del fro, del sol, lo que hace que nuestros ancestros comiencen a cubrir sus cuerpos, pero hasta aqu puedo leer, no quiero adelantar mucho ms puesto que le dedicaremos un tema a la Prehistoria.

Lunes 4 de abril de 2011

Apuntes sobre el vestido en la Prehistoria


El estado de los conocimientos sobre la poca que vamos a tratar a continuacin nos permite analizar los escasos pero importantes datos sobre la indumentaria de estos momentos, los tiempos cuaternarios.

Los testimonios conocidos sobre el traje en la Prehistoria se aplican tanto al Paleoltica, poca ms antigua y de ms larga duracin (de 2,8 millones de aos hasta unos 10.000 aos) como al Neoltico, periodo ms corto y reciente (7.000-4.000 aos a. C. aproximadamente segn la zona de la que estemos hablando, ya que no se puede aplicar la misma cronologa para todas las zonas pobladas), al que le sigue la Edad de los Metales.

Los habitantes paleolticos vivan de la caza y de la recoleccin, slo a partir del 10.000 a. C. aproximadamente Europa fue finalizando su glaciacin y comenzaron a aparecer los bosques en el continente, dando paso al Neoltico, entendido como un nuevo periodo prehistrico en el cual el hombre comienza a domesticar el ganado y la agricultura, cambiando entonces su alimentacin y su asentamiento, pues la domesticacin de animales y plantas exiga un asentamiento ms estable. As mismo, debido a estas nuevas prcticas, se produjo una revolucin en los tiles, dedicados ahora a la labranza, la molienda, etc. Aunque los elementos de los pueblos prehistricos descubiertos a travs de las excavaciones arqueolgicas no nos permiten conocer a ciencia cierta la indumentaria que pudieron utilizar, al menos nos descubren los materiales que emplearon y su evolucin a travs del tiempo. El conocimiento de la indumentaria para estos momentos se encuentra muy limitado, slo podemos conservar algunos elementos cuyo material perdurable (piedra, bronce, hueso...) ha permitido su conservacin, mientras que aquellos elementos realizados en materiales perecederos como fibras vegetales, cuero, corteza, han desaparecido y apenas unos cuantos excepcionales ejemplos han podido conservarse hasta nuestros das. De los objetos empleados en la elaboracin de trajes que han llegado hasta nosotros podemos deducir alguna de las caractersticas que pudieron tener stos, o incluso intuir su distribucin geogrfica.

A pesar de que es factible hacerse una idea ms o menos exacta de cmo fue el vestido utilizado en la Prehistoria gracias a los trabajos arqueolgicos que se han realizado y se siguen llevando a cabo, y sobre todo a los elementos conservados, es bastante difcil dilucidar los lmites de tiempo y espacio dentro de los que el vestido pudo ser llevado, modificado y las causas que pudieron motivarlo. "El hecho de que en las regiones de clima ms templado los pueblos cazadores se hayan adornado ms que vestido trae aparejada la bsqueda de los orgenes de este

comportamiento en la voluntad de distinguirse de los otros miembros del grupo, en razones tanto espirituales como materiales: el deseo de llamar la atencin o de atraer simpata, de precisar los grupos de edades, la clasificacin tribal o la condicin del individuo, soltero, casado o viudo. Asimismo, pueden establecerse relaciones con las ceremonias religiosas, as como con las manifestaciones de luto y con la guerra " (Franois Boucher, Historia del traje en Occidente , Ed. Gustavo Gili, pg. 21). De estos momentos se conoce la indumentaria correspondiente con las prcticas mgicas desarrolladas, por ejemplo, en el norte de Cantabria. El tipo ms curioso es el que representa a un brujo o chamn disfrazado con una cola de caballo y llevando una especie de mscara y una cornamenta de ciervo, como el que se puede observar en la cueva de Les TroisFrres.

Recreacin de la escena de la cueva de Les Trois-Frres Parece posible que en aquellos lugares de clima clido las pieles pudieran haberse utilizado para cubrir la zona genital, pero podra darse el caso de que esta prctica hubiese obedecido ms a una idea religiosa.

Los materiales empleados por el hombre para la confeccin del vestido primitivo debemos relacionarlos con el clima y la propio proceso evolutivo de los pueblos prehistricos. El fro del Paleoltico Superior dejaba al hombre unos pocos meses para la caza, haciendo que predominen las pieles, lo cual atiende a una necesidad (abrigarse), pero por otro lado podramos aludir a que en estos momentos el hombre no vive en asentamientos estables, esto, que sucede posteriormente, permiti el desarrollo de sociedades cada vez ms complejas, establecindose especializaciones en el trabajo, el desarrollo de la agricultura, la domesticacin, pero hay que aclarar que esto es un proceso largo y que merece un estudio aparte, al dedicarnos al desarrollo del traje slo nos interesa apuntar o dar pinceladas sobre este tema, por lo que si hay alguien que quiera conocer este fenmeno ms profundamente, tiene a su disposicin una bibliografa importante y especializada (mi especialidad no es la Prehistoria...).

En la confeccin de la indumentaria los despojos animales van a conservar su forma natural en numerosas ocasiones, como en las faldas que aparecen en las pinturas rupestres de Cogul (Lrida), el mismo tipo que las que nos encontramos en Creta en escenas rituales: redondeada en su parte delantera y el apndice del que va provista que es la cola del propio animal. Por otra parte, el corte de los vestidos de tejido encontrados en Muldbjerg y Trindhj nos muestran claramente el tipo de vestido de la Edad de los Metales.

Como ya se ha mencionado, las poblaciones de clima clido iban ms adornadas que vestidas, pudindose esto deberse al asentamiento cada vez ms estables de estas comunidades. Es posible, por tanto, que en Las fibras empleadas en los fragmentos textiles que han podido llegar hasta nosotros nos hablan del empleo del telar, que se remonta a uno de los periodos del Paleoltico o a finales del Mesoltico, sin que se pueda decidir la anterioridad del lino o de la lana. Durante estos tiempos, la mujer se ocupaba de la recoleccin por lo que se le atribuye, igualmente, el papel de tejedora. Adems se ha observado que los restos de tejidos que han llegado hasta nuestro conocimiento son de reducidas dimensiones pues parece que no se teja una gran tela para luego cortarla sino que se tejan piezas que luego se unan para conformar la pieza deseada. Los vestidos completos hallados en sepulturas danesas datados en la Edad del Bronce muestran que fueron cortados de piezas grandes.

Dinamarca nos ha proporcionado las prendas de comienzos de la Edad del Bronce que ms cerca se hallan de las representaciones figuradas. En dos tumbas se han encontrado faldas confeccionadas con cordoncillos verticales de 40 cm. de alto y 154 cm. de desarrollo, fijados a un cinturn tejido y terminado en flecos que sostiene un disco de metal con adornos circulares y que se colocaba sobre la zona delantera. Este tipo de faldn parece desaparecer a principios de la Edad del Hierro. En este mismo pas tambin se descubri una prenda que serva para la parte superior del cuerpo y de la que no se tiene noticia en ninguna de las representaciones de la pintura rupestre o figuras esculpidas. Se trata de una chaqueta de lana de un solo color, con mangas y tejida en una sola pieza, cuyas partes cortadas han sido juntadas y cosidas. Estas prendas permiten afirmar el uso, en la zona nrdica, de la siguiente indumentaria: para mujer, chaqueta, falda, cinturn, calzado y gorro o cinta para el cabello, y para el hombre, manto, vestido-tnica, cinturn, calzado y gorro.

Piezas de vestuario pertenecientes a la Edad de Bronce, descubiertas en una tumba de Egtved. Museo Nacional de Copenhague

Traje de Borum Eshj es igual que el de Egtved

Espero que esto haya podido aproximaros a estos tiempos tan remotos. Si hay algo que no queda claro, decdmelo y si me es posible, le doy respuesta.

Viernes 8 de abril de 2011

El vestido en el Antiguo Egipto

Mapa del Antiguo Egipto


Contexto histrico La civilizacin egipcia provena en origen del territorio que actualmente ocupa Etiopa, y denominaron a la tierra frtil del Nilo "kemet", la tierra negra, diferencindola de la tierra del desierto, "deshert", la tierra roja. Este pueblo se desarroll en torno al ro Nilo unos cuatro mil aos antes de Cristo, caracterizndose por un sistema de gobierno basado en la figura del faran (trmino que proviene del egipcio per-a, casa grande, ya que al principio se refera ms al palacio que al rey). Esta figura no slo era el rey sino que tambin era considerado un dios, con autoridad absoluta y con control sobre todo los aspectos de la sociedad, arte y vestido incluidos. La tradicin era lo ms importante: vida y religin eran aparentemente inalterables y esto se refleja en cosas como el vestido. Despus de que Alejandro Magno se hiciera con el control de Egipto (332 a.C.) la indumentaria del da a da fue cambiando, aunque el conservadurismo preserv la vestimenta tradicional para festividades y ceremonias religiosas. La religin dominaba la

vida diaria; las creencias egipcias se basaban en la idea de la vida eterna despus de la muerte, creencias que se mantuvieron inalteradas durante toda su historia, exceptuando el reinado de Akenatn, padre de Tutankamn.

Indumentaria

Rollos de tela encontrados en la tumba de Tutankamn Mientras que el arte y la cultura egipcia son bien conocidos por la mayora, no podemos decir lo mismo de la indumentaria, que ha quedado en un segundo plano o incluso relegada al olvido. Cuando se menciona el vestido egipcio, mucha gente hace referencia a l recordando las prendas de las grandes superproducciones de Hollywood, pero lo que ha podido llegar hasta nosotros del Antiguo Egipto nos demuestra que tiene poco que ver con las pelculas. Prendas, utensilios, joyas, objetos, han llegado a nuestro conocimiento gracias al clima del pas, que ha permitido su conservacin; de Egipto han pervivido ms objetos y vestigios que de ninguna otra cultura occidental desde la poca romana hasta la gtica. La tumba de Tutankamn, excavada por Howard Carter, fue una fuente muy valiosa de ropa y tejidos. Entre los elementos ms destacados tenemos una camisa de hilo datada hacia 1360 a.C., conservada en el Victoria and Albert Museum de Londres (me ha sido imposible encontrar una foto, si alguien la encuentra que me lo comunique). A pesar de poseer ejemplos de tejidos y prendas, hallazgos de estas caractersticas son excepcionales.

Como casi todo lo que tiene que ver con el Egipto Antiguo, la indumentaria cambi poco a lo largo de su historia, conviviendo las escasas innovaciones con el vestido tradicional. En un principio la vestimenta tuvo una forma sencilla debido al calor extremo,

utilizndose ropa holgada y ligera. Debemos tener en cuenta que no se admita la completa desnudez, que era considerada inmoral, exceptuando el caso nios, esclavos y plebeyos. Hombres y mujeres podan llevar el pecho descubierto, aunque las mujeres se cubran ms que los hombres. La indumentaria femenina se caracterizaba por el talle alto, mientras que la de los hombres resaltaba las caderas; pero incluso la ropa femenina era ms restrictiva pues el kalasiris, vestido ajustado, limitaba el movimiento, mientras que la falda masculina proporcionaba una mayor libertad, haciendo esto referencia, a su vez, al estatus y posicin social pues los hombres llevaban una vida ms activa. Como a lo largo de nuestra historia, la vestimenta indicaba la jerarqua social a la que perteneca el individuo, aunque en este caso la diferencia la marcaba el material con que la prenda se encontraba confeccionada, por ejemplo: la falda del faran se realizaba en lino fino y se poda decorar con hilo de oro, mientras que los plebeyos solan llevar la falda hecha con fibras vegetales o cuero.

Uno de los vestidos descubiertos por Petrie en Dishasa

Prendas femeninas

Hasta mediados de la XVII dinasta las mujeres solan vestir el kalasiris, un vestido de forma sencilla y ajustado que caa desde el pecho hasta los tobillos, y se sujetaba mediante tirantes. Las piezas que han podido hallar los arquelogos nos muestran que estos vestidos eran trozos de tela en forma de tubo cosidos en un lado, aunque probablemente estos vestidos no fuesen tan ajustados como se nos muestran en pinturas y esculturas. Estos vestidos podan variar ligeramente, podan cubrir todo el pecho o llegar hasta el cuello; algunos de los que han podido conservarse tienen mangas en vez de tirantes, y algunos tienen un solo tirante. Parece posible la utilizacin de un manto encima de este tipo de vestido para protegerse del sol y del fro. Un tipo de vestido que llevaron las mujeres durante el Imperio Antiguo y el Medio (de 3200 a 1500 a.C.) se compona de dos conjuntos distintos formados por piezas distintas: un corpio corto y ceido, de mangas largas pegadas a los brazos, y cuyas escotaduras delantera y trasera se cerraban con cordoncillos, y una falda ancha cosida al corpio, de pliegues horizontales, que ocultaba el cuerpo pero sin pegarse a l. As mismo se han exhumado ejemplares de vestidos de este tipo, denominados errneamente tnicas, en tumbas de la V dinasta (de 2563 a 2423 a.C.) en Dishasa.

En la XVIII dinasta se incorporaron nuevos tipos de vestimenta, quizs como reflejo de los profundos cambios religiosos del momento. Las representaciones de Nefertiti (esposa de Akenatn) y de sus hijas nos muestran vestidos largos y drapeados de lino plisado. De este momento podemos ver representaciones de Nefertiti en las que aparece llevando un vestido largo y ajustado, con una tnica plisada, con amplias mangas que llegaban hasta el codo.

Tumba de Nefertari Durante el Imperio Nuevo (de 1580 a 1090 a.C.) se extiende una especie de vestidotnica unisex que fue llevado encima de unapampanilla o de un vestido opaco. Ligero, transparente y plisado, estaba tejido en gasa de lino blanco, tena los bordes cosidos, unas hendiduras para pasar la cabeza y los brazos, y un cordn estrecho que serva de cinturn. El vestido se llevaba ya colgado recto, ya enrollado. El colgado era bastante estrecho, una especie de funda, con unos tirantes a veces estrechos a veces anchos que tapaban los pechos de la mujer. Encima de este vestido se colocaba una redecilla o se cosa a l; la redecilla se haca con cuentas de diversos materiales, y hasta el momento, slo contamos con dos ejemplos. Durante el reinado de Tutmosis III (1505-1480) estuvo de moda el vestido enrollado consistente en un gran trozo de muselina plisada o rayada que formaba un faldn corto ceido en la cintura, y a continuacin e enrollaba sobre el pecho.

Vestido de redecilla

Vestido de redecilla encontrado en Giza

Prendas masculinas La prenda masculina egipcia que podramos considerar como clsica es el schenti, confeccionado de forma sencilla, consistente en una simple falda envuelta alrededor de las caderas, cuyos extremos caan en pliegues por delante. Parece que al principio este tipo de faldas eran realizadas de cuero o piel, siendo despus fabricadas en hilo. Es interesante observar en las representaciones de faraones como stos llevan a veces una cola de len en la zona trasera de la falda, y los soldados llevaban en ocasiones una falda de rayas o con piezas de tejido teido. Conforme fue pasando el tiempo esta falda se fue acortando, hacindose ms angular y almidonndose para que el tejido quedara rgido, formando un tringulo que sobresala (en la zona genital, a la cual los egipcios le daban gran importancia).

Indumentaria de guerra y ceremonial La vestimenta masculina fue evolucionando con el tiempo. Una de las innovaciones despus del schenti fue la falda propiamente dicha. Durante el Imperio Medio (de 2040 a 1640), los hombres solan vestir una falda larga encima de la anterior, corta. sta era un rectngulo de lino cuya longitud variaba desde la mitad del muslo hasta los tobillos. En ocasiones esta prenda se sujetaba o adornaba con un cinturn. Muchos investigadores piensan que la implantacin de otras prendas como la tnica o el vestido largo para hombre fue debido a la conquista de Siria por parte de Egipto en el siglo XV a.C., ya que a partir de estos momentos se aprecia la presencia de tejedores sirios que mejoraron la produccin y la calidad de la indumentaria.

Calzado Las sandalias son el tipo de calzado ms antiguo de que se tiene conocimiento. stas eran consideradas la forma ms idnea para proteger los pies de la arena caliente del desierto, al tiempo que se mantenan frescos y ventilados. Las sandalias bsicas tenan forma de chancla y se hacan con dos tiras y una suela. Para su elaboracin se empleaban diversos materiales como madera, papiro, piel de cabra... Eran usadas tambin dentro de casa y eran consideradas como uno de los objetos ms preciados del vestuario.

Sandalias de oro de Sheshonq II. 890 a.C.

Calzado de fibras vegetales Peinados y joyas, adornos, tocados y dems son complementos del vestido, por lo tanto no los incluyo en este tema. Si ms tarde se reciben peticiones al respecto o se considera oportuno, se incluir un tema sobre ello.

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Martes 26 de abril de 2011

La indumentaria de la Antigua Grecia

Contexto geogrfico e histrico

La civilizacin que se desarroll en torno al mar Egeo, con una apreciable influencia mesopotmica y egipcia observable en los frescos del Palacio de Cnosos (Creta), por ejemplo, muestra en su forma de vestir a partir del III milenio unas caractersticas esenciales recibidas del ncleo central: Creta (acabamos de mencionarla). Se ha supuesto que las primeras invasiones arias hacia el 2000 a.C., produjeron la invasin de la Hlade por los aqueos, estabilizndose las caractersticas del traje primitivo, aunque no permitieron que ste conociera el refinado desarrollo al que se lleg en una isla de Creta que an se encontraba bajo las exigencias de la nobleza seorial aquea y su organizacin feudal. Es a partir del siglo XVII a.C. cuando la isla cretense conquista las

Ccladas y la Hlade, producindose la adopcin de las mujeres del continente de ciertas modas que llegaban de Cnosos. Por lo tanto, en la Hlade el vestido parece que permaneci estabilizado mientras que en la isla, durante el Minoico Medio y el Reciente (de 2000 a 1400 a.C. aproximadamente), una relativa seguridad ofreci las favorables condiciones para el desarrollo de extraordinarias formas de vestir. Hacia el 1200 a.C. se produce una segunda oleada de invasiones, en esta ocasin de mano de los dorios, que expulsaron a los aqueos. Durante ms de cuatro siglos esta nueva civilizacin se fue formando en la Hlade, habiendo que esperar a que Jonia le restituyese los elementos de su cultura anterior. La importancia del traje jnico en el vestido griego continental -a pesar de lo raro que pueda parecer a primera vista- procede de la copia de los elementos del vestir que los griegos instalados en Asia Menor hicieron de los habitantes autctonos de la costa y que trasladaron a la Hlade. La imposibilidad de extenderse hacia territorios del interior debido a la presencia de tribus hostiles, los haba inducido a especializarse en ciertos productos, especialmente los textiles; tomaron tejidos y ciertas formas de vestimenta de estas tribus a la vez que adquirieron tcnicas procedentes de Egipto y Mesopotamia. Resulta evidente que esta evolucin jnica afect a la Grecia continental provocando, por un lado, una mayor extensin de la industrial textil y, por otro, impulsando a los griegos continentales a emprender ellos mismos sus intercambios con Asia Menor.

Mapa sobre el comercio griego De esta forma podemos tener una mejor comprensin acerca de la formacin del vestido griego ya que, debido a la existencia y desarrollo de estas corrientes comerciales y de gustos, las riquezas obtenidas gracias a estos intercambios y las tcnicas extranjeras adquiridas por esta expansin, la Grecia continental pudo extraer de ellas ciertos elementos que formaran parte del vestido clsico durante el periodo ms importante de su civilizacin, del siglo VI al IV a.C. De esta manera podemos deducir que, del encuentro entre el traje rstico de los aqueos, y ms adelante el de losdorios, con las modas cretenses ms refinadas, las formas extranjeras y los colores vivos adoptados en la Hlade, se form poco a poco el vestido de la Antigedad griega y, despus, romana.

Materiales y colores de la vestimenta griega Respecto a este tema, a pesar de que no conocemos a ciencia cierta los detalles de la indumentaria de los dorios, podemos conocer gracias a Herdoto (historiador y gegrafo griego que vivi entre el 484 y 425 a.C.) que empleaban tejidos de lana, utilizada sobre todo para la confeccin de mantos de grandes dimensiones, el himation, y su versin militar, clmide. Parece que el empleo de este material se debi al origen montas de este pueblo. Otro de los materiales empleados para la realizacin de tejidos fue el lino, introducido por los jonios, procedente de Egipto, aunque tambin parece que poda llegar de Sicilia. Su finura y liviandad provocaron el empleo de una curiosa tcnica para su tratamiento de plisado, consistente en formar primero los pliegues a mano y mantener a continuacin durante algunas horas la tela retorcida y sujetada en lo extremos.

En el empleo de la lana se conserv el color blanco crudo para la confeccin de la mayora de prendas, pero al parecer el pueblo habra llevado mantos de color oscuro, rojo o marrn rojizo segn Herdoto. Tambin podemos conocer esto a travs de un edicto ateniense que prohiba el uso de estos mantos en el teatro o en los lugares pblicos. Sin embargo, el color no a estado siempre excluido del traje griego, sabindose por Plinio que el pintor Polignoto fue el primero en inaugurar en las mujeres los tintes vivos que los contemporneos denominaron colores floridos.

Indumentaria Diversos historiadores han opinado que Grecia fue para Roma lo que Francia para Europa en los siglos XVIII y XIX: el centro del arte y del estilo. Aunque salvando las distancias y sin poder compararlas, la indumentaria de la Antigua Grecia era bastante sencilla, la mayor parte de las prendas se hacan a partir de un rectngulo de tela donde el cosido era mnimo, ya que las prendas solan llevarse envueltas o drapeadas.

La Grecia de estos momentos poda considerar como estilos propios cuatro tipos: el minoico-cretense, el micnico, el arcaico y el clsico. Cada uno de ellos recibe el nombre de la poca en que se desarrollaron y son fiel reflejo de los valores que se dieron en el momento de su aparicin. En la poca clsica la atencin se fue fijando en los drapeados, que fueron adquiriendo un mayor refinamiento, cayendo de forma natural sobre el cuerpo. En su forma ideal el vestido deba ser tan fino hasta el punto de

que no pudiera diferenciarse el cuerpo de la tela, correspondiendo con el ideal artstico del momento.

Prendas masculinas La forma primitiva de la indumentaria masculina fue el rectngulo de tela sin costura, que compona en ocasiones una tnica cuando se encontraba abrochado encima del hombro izquierdo, dejando libre el derecho y ceido con un cinturn; en otras ocasiones formaba un manto cuando el rectngulo envolva el cuerpo. Esteexomide fue el vestuario de obreros, artesanos y hombres de guerra; se elaboraba en el propio hogar con la lana de los rebaos, sirviendo adems de manta para la noche, al igual que el manto de lana de los pastores y guerreros homricos, la khlaina. A travs del continuo uso de esta tnica, se fue cerrando la abertura que quedaba encima del muslo derecho a travs de unos puntos de costura y se sustituy el broche del hombro por cintas que pendan por el pecho o la espalda. Este exomide propici la aparicin de la tnica corta provista de un cinturn o khiton (tambin lo podis encontrar comochiton). Este khiton se llevaba abrochado en el hombro izquierdo con una sola escotadura, o en los dos hombros, con dos escotaduras. Un segundo cinturn colocado encima del anterior permita ablusonar el tejido. Si este vestido se llevaba sin cinturn, flotaba sobre el cuerpo, utilizndose como ropa de noche; encima se poda colocar una coraza. Si esta prenda se alargaba se converta en una tnica masculina que era utilizada en ceremonias por personajes relevantes y, en las fiestas por msicos y conductores de carros.

Del primitivo exomide result adems otra prenda masculina: el manto, un rectngulo de lana de una sola pieza, de grandes dimensiones (2 x 3 m), denominado himation, que se enrollaba alrededor del cuerpo sin puntos fijos de sujecin. Este manto poda llevarse solo, dejando libres el hombro y brazo derecho, a la moda espartana o por economa. Aunque en el siglo I esta forma de llevar el manto sin tnica fue pasando de moda hasta el extremo de provocar las burlas de los ciudadanos.

Demstenes. Copia de un original. Existan diversas formas de llevar el himation, que se sola llevar encima de otra prenda. Aqu muestra austeridad. Prendas femeninas La indumentaria femenina estuvo constituida desde los primeros tiempos por la gran pieza de tela rectangular primitiva. Gracias a un testimonio muy exacto de Herdoto, que confirma el de Homero varios siglos despus, sabemos que en las poblaciones dorias exista un traje femenino llamado drico (el peplos de Homero), antigua indumentaria nacional de las mujeres griegas. En Atenas este vestido drico dio paso al denominado vestido jnico, representado por la tnica de lino. El peplos antiguo, vestido o prenda exterior, sigui siendo una especie de chal sujeto por dos fbulas, completamente abierto en uno de los costados, siendo el izquierdo el lado preferente. Se trata del peplos abierto, que generalmente no se cea a la cintura. Las griegas, preocupadas por el pudor, decidieron cerrar esta prenda, dndose paso al peplos cerrado. Resultaba fcil replegar una parte y doblarla, sirviendo para tapar la cabeza en caso de que fuera necesario. Finalmente, con o sin la utilizacin de un cinturn encima del doblez, el peplos -abierto o cerrado- se prestaba a formas de atuendo muy similares a las de la tnica, y su descripcin se presta a confusin con el khiton.

Forma del peplos, con una sola abertura a un lado del cuerpo y el doblez El vestido largo confeccionado con lino, de origen jnico, era la tnica, a pesar de que su correcta denominacin es khiton; se trata de una especie de tejido cuyos laterales se encontraban unidos por una costura. Una serie de fbulas unan los bordes superiores de la prenda, encima de los hombros y a lo largo de los brazos, dejando una abertura para poder pasar la cabeza. La tela que se empleaba poda llegar a medir hasta tres metros de anchura. Esta prenda estuvo de moda la mismo tiempo que se utilizaba elpeplos drico.

Tnica o khiton, donde se pueden ver las "costuras" o sujeciones en los bordes superiores (hombros). Tambin vemos el empleo del manto y diferentes formas de empleo. Encima de la tnica, las mujeres solan utilizar el manto masculino, el himation, abrochado en uno de los hombros y dejando caer el extremo hacia delante. El traje

jnico comprenda al mismo tiempo el pharos, un manto de lino, y un largo echarpe oblicuo, formado por una bolsa de tela.

Diferentes formas de acomodacin de las prendas que hemos mencionado. Tocados y calzados Los griegos solan cubrir su cabeza con un sombrero combado parecido al sombrero nicense actual, la tholia. Este tipo de sombrero es el que podemos encontrar en las denominadas figurillas de Tanagra (figurillas de pequeo tamao, de terracota, policromadas y descubiertas por casualidad en 1870 en Beocia).

En cuanto al calzado, la sandalia, comn a ambos sexos, era lo habitual. Se sujetaba de formas muy diversas; las correas eran ligeras, quedando el pie casi desnudo. Haba un tipo de sandalias que eran de color prpura, con el orillo oculto en los bordes, sujetadas a un broche en forma de florn (adorno en forma de flor), alargado por medio de pequeos cordones de cuero trenzado. Otras sandalias eran ms sencillas, con correas en abanico que pasaban entre los dedos de los pies. Las suelas de este calzado se encontraban guarnecidas de clavos. Se conoce una sandalia procedente del Bajo Egipto, utilizadas seguramente por cortesanas griegas de Alejandra, cuyos clavos dibujaban en el suelo la palabraSgueme.

Supuestas sandalias de una cortesana. Se puede leer Sigue mis pasos. No puedo confirmar que sean originales ni en qu museo se encuentran.

Jueves 26 de mayo de 2011

La indumentaria de la Antigua Roma

Contexto histrico Nos cuenta la leyenda que la ciudad de Roma fue fundada el 21 de abril del ao 753 a.C. por Rmulo y Remo, aunque es nuestro deber indicar que los arquelogos han descubierto vestigios de la Edad del Bronce, del 1500 a.C. aproximadamente. Roma se encontraba situada en un punto estratgico: en la colina del Palatino, en la orilla izquierda del ro Tber y a unos 25 kilmetros del mar. Al parecer, segn la leyenda, los dos hermanos gobernaron la ciudad durante un tiempo hasta que Rmulo asesin a Remo y rein en solitario hasta el 715 a.C. Se cree que su sucesor, Numa Pompilio, fue el fundador de la ley romana y de sus prcticas religiosas (cre el primer colegio sacerdotal) y fue el primero en dividir el ao en doce meses. Se calcula que para el siglo VII a.C. los romanos se haban unido con los sabinos, un pueblo vecino, y la ciudad se haba convertido en la ms poderosa del Lacio (centro-oeste de Italia) cuando los etruscos la conquistaron alrededor del 616 a.C. El tercer rey etrusco fue depuesto en el ao 510, decretando el Senado que Roma se converta en una Repblica; el Senado, compuesto por patricios (miembros de las antiguas familias nobles), haba sido creado como rgano consultivo para los reyes, pero en aquel momento asumi el control. La Repblica dur unos 480 aos.

A medida que fue pasando el tiempo, el poder de Roma, su influencia y su territorio crecieron de forma nunca antes vista, la ciudad haba vencido a sus rivales ms poderosos, los cartagineses, y

dominaba muchos de los territorios gobernados por Grecia, Egipto incluido. El xito de la ciudad que se convirti en Imperio se basaba en la fuerza del ejrcito, al cual deba alistarse obligatoriamente un ciudadano de cada propiedad. El final de la poca republicana estuvo salpicada por luchas por el poder protagonizadas por Julio Csar, Pompeyo, Marco Antonio y Octavio; finalmente ste result vencedor en el 27 a.C. conocido como Csar Augusto, fue adoptado en el 44 por Csar- y fue nombrado princeps, primer ciudadano, en lugar de rey. Ms de cuarenta aos despus le sucedi Tiberio, un hijastro adoptado; a ste le sucedieron Calgula, Claudio (que conquist el sur de Britania) y Nern, un derrochador del que se sospecha que incendi parte de la ciudad romana para construir un enorme palacio. En aquellos momentos el Senado trat de recuperar la autoridad perdida sobre el ejrcito, que serva a los emperadores, y proclam como emperador a Nerva, un anciano hombre de estado, que eligi como sucesor a Trajano, soldado de Hispania (de Itlica concretamente, cerca de la ciudad andaluza de Sevilla). Durante el mandato del emperador andaluz se ampliaron los territorios del Imperio con las conquistas de Oriente pero Adriano, su sucesor, tuvo que renunciar a ellos. Antonino Po, Marco Aurelio y Lucio Vero, mantuvieron la estabilidad del Imperio pero con el reinado de Cmodo, hijo de Marco Aurelio, comenz el declive. Las crisis econmicas, la corrupcin, la inflacin, los levantamientos, los ataques en la frontera, las guerras civiles y las luchas por el poder supusieron el conjunto de problemas que haran irrecuperable la estabilidad del Imperio. Diocleciano (284305) dividi el Imperio en cuatro regiones, todas ellas bajo su mando pero tras aos de conflictos entre los gobernantes de las mismas, Constantino (306-337) se hizo con el control absoluto. Traslad la capital del Imperio a Bizancio, cuyo nombre cambi por el de Constantinopla en el 330. Para el 395 el Imperio estaba dividido en dos: el Imperio de Oriente y el de Occidente, que segua desmoronndose. Los visigodos, pueblo brbaro, invadieron Roma en el 410 (desplazndose despus hasta Hispania, conquistndola por completo Eurico, salvo la zona gallega) y en el 455 los vndalos. En el ao 476 el ltimo emperador del Imperio de Occidente fue derrocado por el germano Odoacro, mientras que el de Oriente perduraba hasta el 1453, conocindose hoy como Imperio Bizantino.

Reconstruccin de la Antigua Roma

El poder que Roma desarroll, propici que una parte del territorio disfrutara de un largo periodo de paz, pero los romanos eran con frecuencia seores tirnicos: esclavizaban a sus prisioneros, explotaban las tierras conquistadas y cargaban de impuestos a sus ocupantes. Muchos adoptaron su estilo de vida y sus creencias, mientras que los romanos solan respetar la cultura y creencias siempre que no atentaran contra la poltica o supusieran un gran problema, como lo fue el Cristianismo en sus primeros momentos. En los territorios que fueron conquistados, los romanos construyeron ciudades basadas en un mismo plano, con un foro destinado a las reuniones pblicas en ocasiones con una baslica, un edificio pblico destinado a mercado, transacciones financieras, culto o administracin de la justicia-, termas, teatros y templos. Adems se construyeron y llevaron a cabo diversas infraestructuras como puentes, calzadas, acueductos, monumentos pblicos, etc. La cultura y el pensamiento romanos se vieron influidos por la cultura y el pensamiento griegos, sin embargo, la ley y el modo de gobierno eran de creacin propia. El gobierno regulaba todos los aspectos sociales: poltica, arte, cultura y modo de vestir.

Indumentaria Lo que podemos conocer acerca de la forma de vida de los romanos se centra, sobre todo, en el conocimiento sobre las clases altas; la mayor parte de lo que sabemos acerca de la indumentaria romana se refiere a la que llevaban las clases altas. Cuando el poder de Roma se encontraba en su punto lgido, su manera de vestir influy en la vestimenta de aquellos territorios que haba conquistado, como Hispania, Britania y Germania; aunque debemos tener presente que la indumentaria romana era una amalgama de tipos ya que haba recibido influencias del vestido de etruscos y griegos y, en menor grado, de algunos elementos procedentes de las tierras conquistadas. Los romanos dividan sus prendas de vestir en dos principales categoras: las indumenta, conjunto de prendas que se pasaban por la cabeza y que slo se quitaban para dormir, y el amictus, vestimenta que se enrollaba o se drapeaba alrededor del cuerpo. La gran variedad de climas que haba en el Imperio Romano propici que se diera un paso fundamental para la historia de la moda: el concepto de ropa de temporada; las prendas se orientaron hacia las estaciones y condiciones ambientales especficas. La ropa empleada para el exterior inclua, entre otras prendas, mitones, ponchos y pantalones que, segn se piensa, se tomaron de los germanos.

Prendas femeninas Existan diversas prendas de vestir que eran comunes a ambos sexos, y parece ser que su diversidad se deba ms bien a la variedad de sus denominaciones, que a sus particularidades

fundamentales. Aunque los tejidos y colores diferenciaban las prendas masculinas de las femeninas, la vestimenta de la mujer tenda a estar hecha con tejidos ligeros como el algodn o la seda de la India, y en gran variedad de colores como el azul, el amarillo, el rojo claro, incluso Ovidio apuntaba al uso del verde marino, azul cerleo y el encarnado.

Escultura de una mujer romana ao 100 - 110, con stola y palla A diferencia de la ropa masculina, el vestido de la mujer experiment cambios escasos. Lo que era especficamente femenino era el sostn, que se adjuntaba a la pampanilla o falda ms o menos ajustada como prenda interior. La prenda principal del vestuario de las mujeres romanas era la estola, que en un primer momento fue elaborada de lana, ms adelante estuvo disponible en otros materiales como el algodn y el hilo, y las mujeres ricas la tenan realizada en seda. Esta prenda era ms holgada que la tnica, llegaba hasta los tobillos y posea amplias mangas. La estola se sujetaba a las caderas mediante un cinturn ancho y plano denominado succinta, y debajo del pecho por otro cinturn, el cingulum. Las estolas se confeccionaban en diferentes colores, y a veces la tela se bordaba con hilo de oro. Debajo, las mujeres podan llevar una subucula, un vestido suelto sin mangas, as como el strophium, un corpio hecho de tela sin almidonar.

Las patricias romanas vestan una tnica corta confeccionada con sedera de lujo y adornada con flecos y guarniciones de oro. Sobre ella se colocaban, bien el supparum de tela de medias mangas, que parece haber sido una prenda corta de encima, o la palla, una gran pieza de tejido cuadrado o rectangular, plegada a lo largo y sujetada en cada hombro mediante una fbula. Tambin utilizaron la alicula, una pelerina-capa corta que cubra la parte superior de los brazos. A partir del siglo II, un fular, un pauelo, un abanico y una sombrilla durante la poca del buen tiempo completaban el atuendo de una mujer elegante.

Las mujeres de clase alta nunca abandonaban sus hogares solas. Aqu aparecen representadas unas mujeres de la nobleza romana (izquierda y centro) que van acompaadas de una esclava o sirvienta. Las mujeres del pueblo llano, al igual que los hombres, utilizaban el bardocucullus, una capa probablemente de origen galo, con capucha y mangas.

Durante los ltimos momentos de la Repblica, las influencias extranjeras y probablemente la importacin de modas orientales hicieron que se multiplicara en las telas, con el nombre de segmenta, unas ornamentaciones superpuestas: galones, flecos, bordados de toda clase que representaban incluso escenas con figuras. Todo esto recarg la indumentaria, sobre todo la de las mujeres. La bsqueda del color y de la materia, ms que de la forma, distingua la indumentaria de las mujeres de la de los hombres. En lugar de lino y de la lana, las mujeres preferan, debido a su suavidad y poco peso, la seda que llegaba a Roma a travs de las rutas de tierra del Imperio o por el cabotaje indio y luego egipcio.

Imagen en la que podemos observar la vida diaria romana. Fresco procedente de la Villa de los Misterios, Pompeya.

Las bodas aldobrandinas, poca imperial. La esposa, sentada en la cama, lleva el gran manto de color azafrn y el velo flammeum, colocado sobre seis tiras tubulares, que le oculta la frente.

Representacin del rapto de Europa en una pintura romana hallada en Pompeya. Prendas masculinas

El subligaculum parece que debi ser algo as, como lo que se nos presenta en la imagen. A comienzos de la poca republicana, los hombres romanos vestan de manera sencilla, llevando nicamente una falda corta. Esta prenda era conoca con los nombres de subligaculum olicinium; se haca de hilo y se anudaba en la cintura. En tiempos del Imperio, slo se permita utilizar esta prenda a los atletas y obreros, stos se la colocaban bajo la tnica.

Al igual que los griegos, los romanos utilizaban dos prendas bsicas, la tnica y el capote. La tnica bsica de manga corta se llevaba en casa; se trataba de una adaptacin del chiton griego, y el modelo ms sencillo estaba formado por dos piezas de lana unidas por los hombros y por los costados, con aberturas para la cabeza y los brazos, y se sujetaba a la cintura con un cinturn. Tambin poda llevarse en lugares pblicos con una faja, que poda estar provista de un portamonedas para guardar el dinero y otros cosas. En el periodo de la Repblica se llevaba a la altura de la rodilla, pero durante el Imperio se alarg hasta el tobillo. Algunos estilos de tnica correspondan al rango social de su portador mientras que otros se llevaban en ocasiones ms concretas:

Tunica angusti clavi. Era un tipo de tnica que la llevaban caballeros y jueces. Se encontraba decorada con dos tiras finas de color prpura, una en cada hombro.

Tunica laticlavia. La llevaban los senadores. sta presentaba franjas ms anchas de color

prpura.

Tunica palmata. Era la que utilizaban los generales victoriosos. Se basaba en un conjunto

de dos piezas y se llevaba con la toga picta. Las dos piezas estaban realizadas en seda de color prpura, bordada con hilo de oro. Tambin se decoraba con diversas escenas militares.

Tunica recta. Era una tnica sin faja que llevaban los hombres y las mujeres jvenes

cuando se casaban.

Subucula y tnica exteriodum . Eran dos tnicas que se llevaban juntas, con

la subucula debajo.

Caracalla. Se trataba de una tnica que llegaba a la altura del tobillo. La tnica fue de uso

generalizado hasta el siglo III d.C.

Los orgenes de la toga, que quizs sea la prenda romana ms conocida, se remontan hasta el himation griego y la tebenna etrusca. Los romanos la incluyeron a su vestuario hacia el siglo VI a.C. En los primeros momentos esta prenda se llevaba sobre una falda corta y, ms adelante, sobre una tnica. Estaba confeccionada con una pieza oval de lana, muy pequea al principio, pero que con el tiempo fue aumentando de tamao hasta que, durante el ltimo siglo de la Repblica y los primeros tiempos del Imperio, lleg a medir hasta 5,5 metros de largo y 3,5 metros de ancho, aproximadamente. Su enorme tamao implicaba que para su colocacin hiciera

falta la ayuda de un esclavo, con la intencin de que quedara bien drapeada. La toga imperial de los siglos I y II d.C. era an mayor (unos seis metros de largo). No obstante, ste era un modelo extraordinario, que slo llevaban los ciudadanos romanos importantes. Esclavos, mujeres y extranjeros no podan llevar la toga ya que se trataba de una prenda reservada para los ciudadanos romanos, especialmente las clases acomodadas -esta prenda, por tanto, es un signo de poder ya que debido a sus dimensiones, no la poda llevar la gente trabajadora ya que dificultara su labor por lo que estaba destinada a personas que no desarrollaban trabajo alguno-. Al igual que ocurra con la tnica, la decoracin de la toga, su color y su forma denotaban la posicin social de quien la llevaba. El lugar que un ciudadano ocupaba en la sociedad era algo sobre lo que no caba la menor duda si se observaba el color de su toga y la manera en que sta le envolva el cuerpo. La manera de doblar la toga fue cambiando con el tiempo y las modas imperantes, en ocasiones especiales, poda doblarse de modo diferente para transmitir un significado concreto, por ejemplo, la toga pulla, que se llevaba durante el periodo de luto, tena un pliegue de tela que cubra la cabeza. Entre los distintos tipos de togas se encuentran las siguientes:

Toga candida. La llevaban los candidatos a un cargo pblico. Se pareca a la toga virilis, que utilizaban los hombres jvenes, con la nica diferencia de que se blanqueaba la lana para eliminar el tono amarillento de las fibras naturales. Los candidatos llevaban a menudo esta toga sin una tnica debajo. Segn Plutarco, este modo de vestir les permita hacer alarde de las cicatrices de batalla. Toga picta. Era la que llevaban los generales romanos en ocasiones especiales. Esta prenda, que era propiedad del Estado, se prestaba a los generales para que la utilizaran en ocasiones solemnes, y representaba la victoria. Ms adelante se us como prenda oficial del emperador y se reserv para l. Toga pulla. La llevaban los dolientes (era la vestimenta de luto), y era de color negro, marrn oscuro o gris. Toga trabea. La haba de tres tipos: si toda era de color prpura, significaba que quien la llevaba era una persona espiritual o que estaba en contacto con los dioses; prpura y blanco eran los colores de los gobernadores de la Repblica, mientras que los tonos prpura y carmes con rayas se reservaban a los augures.

De izquierda derecha podemos ver a un orador pblico, un senador, un ciudadano y un jinete. Por el tono de las prendas -colores oscurosque lleva el ciudadano, parece que estuviera de luto. A medida que el Imperio romano iba ampliando sus territorios hacia el norte, las condiciones climticas, ms rigurosas que en la Pennsula Italiana, convirtieron en una necesidad la ropa de abrigo. La prenda exterior ms usada fue la lacerna, un capote hecho con una pieza rectangular de lana de extremos redondeados, aunque en las regiones ms septentrionales del Imperio se confeccionaba con fieltro, y en ocasiones tena una capucha que se poda quitar y poner. Entre las prendas exteriores que llevaban los hombres se encontraban las siguientes: Sagum. Los soldados copiaron de los galos este prctico chal, similar a una manta, en distintos tonos de lana roja. Pallium. De un estilo similar al himation, era una capa corta y rectangular. Paludamentum . Esta prenda, que llevaban los generales romanos, era una versin agrandada de la clmide griega. Se sujetaba en el hombro derecho con un broche. Paenula. Era una capa de lana para la lluvia, a menudo con cuello y capucha en punta, que llevaban principalmente los campesinos. Casula. Se trataba de un chal similar a un poncho.

Busto de Julio Csar. Vemos el paludamentum sujetado en el hombro derecho con un broche

Esclavo vistiendo a su seor con la toga Calzado

No existi una gran diferencia entre las formas del calzado que usaron los griegos y los romanos, ya que estos ltimos adoptaron en lo esencial las modas de Atenas. En los dos pueblos, la diferencia entre el pie derecho y el izquierdo era muy clara, sin embargo, mientras que en Grecia y los territorios de Oriente el ir con el pie desnudo no era una seal de casta ni de miseria, ciertos tipos de calzado llegaron a ser en Roma la seal distintiva de las clases sociales.

El modelo ms primitivo y comn, cuyo uso se perpetu durante largo tiempo en Italia, era la carbatina, una sandalia hecha al parecer de un trozo de piel de buey cruda, levantada en los bordes y en la zona de los dedos de los pies y sujetada en la garganta (del pie claro!). Este calzado, de hechura bastante tosca, fue utilizado principalmente por los campesinos. El calzado habitual para el exterior, comn a hombres y mujeres, era el calceus, zapato bajo de suela de cuero y de correas entrecruzadas que envolvan el pie e incluso parte de la pierna; este tipo de calzado caracterizaba al ciudadano romano, porque los esclavos no podan llevarlo. La bota que suba hasta la pantorrilla y se ataba con zarrias era de uso corriente en el campo ya que protega la pierna por completo de picaduras de insectos, cortes, araazos, etc. Se denominaban pero, era de suela herrada y de cuero natural crudo. En las pocas de mal tiempo los romanos llevaban botas abiertas o cerradas, era lo que se conoca como gallicae, nombre que hace pensar que ese tipo de calzado se tom de los galos. Los hombres tenan una mayor variedad de calzado, que poda ser de diferentes colores y materiales -segn el nivel adquisitivo de la persona-, el calzado femenino era menos variado.

Calzado romano de cuero. Procedente de Oiasso, Irn (Pas Vasco).

Calzado romano, pie derecho, 200 a.C. Hallado en Maguncia

Carbatina de cuero, pie izquierdo, 142-180 a.C.

Conjunto de calzado romano

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Lunes 20 de junio de 2011

El vestido en el Imperio Bizantino

Mapa de la extensin del Imperio Bizantino Contexto histrico En sus orgenes, Bizancio fue una colonia fundada en el 660 a. C. por emigrantes egipcios procedentes de Megara, pero para el 330 d. C. la ciudad pas a denominarse Constantinopla debido a que el emperador Constantino el Grande, que gobern entre el 324 y el 337, la volvi a fundar y le puso su nombre. El nombre oficial eraConstantinopolis nea Roma -la ciudad de Constantino que es la nueva Roma-. La ciudad, que vivi un desarrollo extraordinario, se encontraba situada en la orilla europea del Bsforo, un lugar estratgico del que Constantino se dio cuenta, con un grandioso puerto que la convertira, con el paso de los aos, en el nexo esencial entre Oriente y Occidente. El emperador Teodosio fue el ltimo que gobern sobre el Imperio Romano indiviso. Durante su mandato (379-395) realiz un cambio fundamental para la sociedad bizantina: convirti la forma catlica romana de Cristianismo en la religin oficial, culminndose entonces el ascenso del catolicismo, que dej de ser una religin clandestina durante este proceso iniciado por Constantino. Tras la muerte de Teodosio el Imperio qued dividido entre sus dos hijos: Honorio, que se qued con la zona occidental, y Arcadio, que se hizo cargo de la oriental. Al caer la ciudad de Roma en las manos de los invasores germanos en el ao 476, Constantinopla se convirti en la capital de lo que quedaba del Imperio Romano.

Tras la cada de Roma, la funcin conectora de la ciudad entre Oriente y Occidente se hizo ms importante; las mercancas ms lujosas, como la seda, llegaban procedentes de Asia, por mar en un principio ya que ms adelante, seda, perfumes y especias llegaban por tierra a travs de Persia aunque a partir del descubrimiento de la fabricacin de la seda en el 552, disminuy el comercio de la misma con esta ciudad-. Al mismo tiempo,

Constantinopla exportaba a las cortes, iglesias y monasterios una enorme cantidad de productos bizantinos: obras de arte, porcelana, cristal, incienso, perfumes, vestiduras, etc. Los prsperos bazares de la ciudad eran el lugar de encuentro de la poblacin multirracial que la habitaba, producindose transacciones comerciales de todo tipo y de toda procedencia: seda de China, pimienta de Malabar, piedras preciosas y semipreciosas, sndalo de Indochina almizcle del valle del Indo

Vista de Santa Sofa Justiniano I, emperador desde 527 a 565, y su esposa Teodora, pasaron a la historia como los ms clebres gobernantes de Bizancio, no slo por lo que representaron sino tambin por lo que hicieron. Su ascenso al poder fue algo inslito ya que l era un campesino procedente de los Balcanes que escal posiciones gracias a un diligente servicio en la legin, y ella era hija de un cuidador de osos del anfiteatro de Constantinopla, al tiempo se convirti en actriz y bailarina (posiblemente un eufemismo de prostituta). Su encuentro y posterior matrimonio tuvo un gran impacto en la direccin del Imperio. Esta poca se ha considerado como el momento culmen de la cultura bizantina, ya que el emperador promovi una compilacin y recodificacin del derecho romano, base de la teora del derecho en Europa hasta el siglo XIX. As mismo, encarg a los arquitectos Antemio e Isidoro la construccin de la espectacular iglesia de Santa Sofa entre los aos 532 y 537; adems foment la creacin de esmaltes, mosaicos y orfebrera con oro y plata, as como la fabricacin de tejidos de seda. Justiniano y Teodora, con su pasin por la solemnidad y su deseo de suntuosidad, personificaron el recargado estilo bizantino. La indumentaria cotidiana de los emperadores estaba formada por sedas holgadas y brocados con perlas orientales y piedras preciosas. Sus tronos eran de oro y se rodeaban de cortesanos que atendan todos sus caprichos. La ostentacin de la pareja poda verse reflejada en el palacio en el que vivan, construido en el siglo V. Teodora diriga toda una comitiva que llen el palacio de todo tipo de

objetos de lujo elaborados por los mejores artesanos bizantinos, as como otros productos importados de Oriente. En el exterior, el jardn imperial tena un sendero de mrmol por el que paseaban ibis, pavos reales y faisanes entre fuentes de agua perfumada. El mecenazgo cultural de Justiniano y el estilo de vida de la corte fueron notorios, mientras que la destreza militar no gozaba de tanto esplendor: la reconquista del norte de frica y de la pennsula italiana fue efmera, y el fin de su reinado estuvo marcado por la guerra contra los persas, las invasiones de las tribus blgaras y eslavas, y el brote y propagacin de la peste bubnica. El Imperio Bizantino no alcanzara de nuevo tanto esplendor. En los siglos VIII y IX se produjo una ruptura entre los emperadores y la Iglesia por la cuestin de si el uso de iconos llevaba a la idolatra. Tambin hubo roces por la presencia de los papas en Roma debido a que algunos pretendan interferir en materias que correspondan al emperador. Otro problema fue el ascenso del feudalismo, que propiciaba la concentracin de tierras y riquezas en manos de unas pocas familias poderosas. Aunque fueron las cruzadas, a partir del siglo XI, las que provocaron el desmoronamiento del Imperio Bizantino ya que, tratando de defenderse de las incursiones de los turcos selycidas, a finales del siglo XI el emperador Alejo I Comneno pidi ayuda a Venecia y al papa. Se organizaron entonces las cruzadas, una serie de incursiones de saqueo contra los turcos con la colaboracin de alianzas- con el objetivo de reconquistar Tierra Santa para la cristiandad, tener acceso a las rutas comerciales de Oriente y reunificar los imperios de Oriente y Occidente bajo el poder del papado. El imperio fue aplastado por la cuarta cruzada y Constantinopla cay en manos de los venecianos y los cruzados en el 1204, si bien fue reconquistada por los griegos en el ao 1261. En 1453, el ltimo emperador bizantino, Constantino IX Dragases, muri defendiendo del ejrcito turco del sultn Mehmet II lo que en otro tiempo haba sido una gran capital imperial.

Indumentaria El estilo bizantino se trataba de una mezcla de los estilos griego y romano con la suntuosidad oriental y asitica; con el tiempo, este modelo influira en la indumentaria medieval y renacentista. Segn lo que ya hemos visto en temas anteriores y entendiendo que la indumentaria bizantina posee reminiscencias de la Antigedad Clsica (Grecia y Roma), las prendas tenan un corte sencillo, siendo la prenda ms habitual de la poca la tnica en forma de T. Asimismo, podemos ver como los cnsules bizantinos tambin usaban la toga, prenda que mantuvieron hasta el siglo VI. Sin embargo, la incorporacin de tejidos de vivos colores, borlas, flecos y bordados con adornos de joyera, todo de procedencia oriental, supuso una importante innovacin en la indumentaria del Imperio. Los motivos que se representaban en los bordados podan ser motivos religiosos as como temas florales o formas geomtricas de estilo oriental. La vestimenta

era indicativa de la prominencia y el rango social, cosa que qued subrayada despus del Concilio de Nicea en el 325, en el que particip Constantino, cuyo atuendo para la importante ocasin fue descrito como solemne y esplndido. Al parecer visti una toga prpura con bordados de oro y joyas incrustadas, calzaba altos coturnos rojos y luca una tiara. A partir de ese momento, en todo Bizancio la vestimenta se convirti en un smbolo de primaca y categora social. Los emperadores, quienes tenan la doble funcin de jefes de Estado y de la Iglesia, vivan rodeados de grandes lujos, aunque su estilo de vida estaba rgidamente regulado y regido por las ceremonias. El protocolo se encargaba de organizar cualquier ocasin, y otorgaba los detalles como el vestido, la corona y las joyas; por ejemplo, slo la realeza poda utilizar el color prpura real. Parece que este color estaba basado en el prpura de la toga picta, pero las tcnicas para su fabricacin eran el secreto mejor guardado por los manufactureros reales. Pero adems de la opulencia y el esplendor, el Cristianismo ejerci una importante influencia en la indumentaria bizantina. Las mujeres se cubran manos y caras, y los hombres llevaban pantaln bajo la toga. Como ya se ha mencionado, en las prendas se bordaban escenas religiosas de tradicin cristiana as como motivos simblicos. Los mosaicos de la iglesia de San Vital, en Rvena, nos muestran cmo vesta el emperador, que nos recuerda a estilos de la vestimenta eclesistica. Esto se debe a que en un primer momento no haba distincin entre la indumentaria de clrigos y la del resto de la poblacin, pero ms adelante se promovieron disposiciones en las que se prohiba al clero seguir la ltima moda.

Mosaico de la iglesia de San Vital, Rvena. El emperador Justiniano lleva una toga prpura con bordados de oro. El arzobispo Maximiano (el tercero a la derecha) viste pallium y estola, y sus dos diconos (a la derecha) llevan la tnica laticlavia. Prendas femeninas La vestimenta de la mujer comparta caractersticas con la del hombre: ambas ocultaban la silueta y tenan varias capas. La primera de estas capas, para la mujer, consista en una prenda interior que era ajustada y llegaba hasta los tobillos. Luego se colocaban un vestido tipo tnica, ms corto, que dejaba ver la primera prenda; este vestido poda ir ajustado o ceido a la altura de la cintura o por encima de ella. Las mujeres bizantinas solan llevar una estola romana y en algunas ocasiones, incluso dos a la vez. A menudo, encima de la estola se colocaban una palla (manto). Algunas mujeres utilizaban velo, que se confeccionaba con una pieza larga de tejido que unas veces se dejaba caer por detrs de la cabeza y otras se doblaba por delante de forma que cubriera el brazo. Las largas tnicas de cuello alto de Teodora conjugaban perfectamente con la obsesin de la poca por ocultar la silueta corporal. Sus lujosos vestidos de seda se encontraban adornados con pedreras y esplndidos bordados de oro. Collares de perlas, esmeraldas y rubes ornaban su esbelto cuello y, para las ceremonias, luca una pesada corona de oro cargada de cadenas de perlas y esmeraldas que le llegaban hasta el pecho.

Mosaico de la iglesia de San Vital, Rvena. La emperatriz Teodora aparece en esta secuencia con sus damas de compaa. Las prendas son de seda estampada con ribetes de color bordados. Las mujeres visten largas tnicas con capa y tablion.

Detalle del mosaico donde se puede observar la corona de la emperatriz.

Este grupo de mujeres bizantinas, que aparecen en un mosaico de principios del siglo XIV, llevan la ropa caracterstica de la poca. Las prendas presentan una decoracin recargada y lujosa; estn cubiertas de perlas y piedras preciosas, y adornadas con ribetes de oro. Prendas masculinas En los primeros tiempos de Bizancio, los hombres pertenecientes a la clase alta vestan a la manera de Roma. Las diferentes capas de ropa se encontraban dispuestas de modo que ocultaban la forma del cuerpo. Primero se colocaban la ropa interior, normalmente una tnica blanca de manga larga, ajustada y que llegaba hasta las rodillas o hasta los tobillos. Encima iba la dalmtica, una tnica con mangas largas y anchas que a veces poda sustituir a la primera tnica. La dalmtica deba su nombre a su lugar de origen, Dalmacia, y era de color rojo y dorado. Hasta el siglo VI d.C., la mayora de los ciudadanos bizantinos vestan toga, pero ms adelante su uso qued restringido a los

cnsules y fue sustituida por una capa. Haba tres tipos de capa, todas de origen romano. En el mosaico de la iglesia de San Vital, en Rvena, se representa a Justiniano con el primer tipo de ellas, compuesta por un simple rectngulo de tejido que cubra la espalda y llegaba hasta los pies. El segundo tipo consista en una pieza semicircular sujeta a los hombros, el tercero era una capa circular, muy similar a lapaenula romana, cosida delante por una abertura para la cabeza y, a veces, con una capucha que se poda quitar y poner. Adems exista otra alternativa a la toga: la clmide griega, que en ocasiones se combinaba con una pieza cuadrada de tejido bordado denominado tablion. Entre los siglos V y VI los hombres de clase media llevaban la tnica, que tena el escote adornado y era ms larga que la tnica de los cortesanos. Los sacerdotes y la nobleza tambin llevaban el pallium, que, a pesar de tener el mismo nombre que la capa romana, era completamente distinto: consista en una tira de tejido de unos veinte centmetros de ancho, exquisitamente decorada, que iba enrollada alrededor del cuello. Debajo de la tnica, los hombres solan llevar una prenda denominada hosa unas mallas de lana o de otro tejido- o un braco pantaln bombacho-. A partir del siglo VI, comenzaron a utilizar calzones o pantalones.

Reyes Magos en un mosaico de San Vital. En esta escena podemos observar perfectamente las hosas,

esa especie de malla ajustada a la pierna. Normalmente se llevaban metidas dentro de un calzado que llegaba a mitad de la pierna.

Detalle de un mosaico de la catedral de Hagia Sofa, en Estambul, que muestra al emperador Constantino con sus vestiduras imperiales (s. XI).

El Gnesis: Jos y la mujer de Putifar, siglo VI. Biblioteca Nacional, Viena. Podemos ver tanto en hombre como en mujeres ropajes que nos recuerdan a griegos y romanos. Los hombres llevan hosas y capas, las mujeres tnicas y capa, y tambin velo. Alguna de estas tnicas femeninas poseen bordados dorados dibujando unas franjas. Los tejidos Damasco, seda, terciopelo, tafetn, algodn, lana, brocados Los bizantinos elaboraban los vestidos imperiales con una gran variedad de tejidos. El uso de telas suntuosas distingua su indumentaria de la de otras civilizaciones.

La introduccin de la fabricacin de la seda en Europa constituye una de sus mayores aportaciones a la historia de la moda. Al principio, la seda llegaba a Constantinopla a travs de la interminable ruta comercial procedente de China, que pasaba por Oriente Prximo. El proceso de elaboracin de la seda fue un misterio durante largo tiempo ya que para muchos era inconcebible que el tejido ms lujoso que exista estuviera producido por gusanos. Finalmente fue en el ao 552 cuando se resolvi el enigma, y todos los incrdulos quedaron convencidos cuando dos monjes persas transportaron clandestinamente una rama hueca de bamb, en la que se escondan centenares de huevos de gusanos de seda y las semillas de morera necesarias para plantar los rboles

de cuyas hojas se alimentan estos animales. Un vez que se consigui fabricar regularmente seda en el Imperio, se acab el monopolio de Oriente. Los bizantinos comenzaron a fabricar una variedad de seda que se conoce con el nombre de samite: presentaba una textura densa y fuerte, parecida a lo que hoy conocemos como brocado, y su tacto, ms basto, encajaba a la perfeccin con el estilo imperial bizantino, imponente y efectista.

A veces se bordaba con hilo de oro o se combinaba con piezas de tela de oro. No obstante, el Imperio sigui importando ocasionalmente seda de China en forma detogas con dragones bordados. La demanda de este material jams disminuy, puesto que denotaba una posicin social elevada.

Calzado El calzado de hombres y mujeres estaba fuertemente influido por los materiales y los colores empleados en Oriente. A menudo era de seda bordada y estaba decorado con oro y pedrera en tonos que iban desde el negro, gris y marrn hasta el verde, azul, ciruela, violeta y rojo intensos. Eran comunes las botas de media caa, as como las zapatillas con pedrera. Teodora lleg incluso a calzar zapatos de oro. Los obreros solan llevar botas de caa alta.

Nota personal: espero que podis perdonarme porque quizs este es el tema menos ilustrado pero a veces buscar lo que uno quiere resulta muy difcil. Espero que lo que he puesto os haya servido para haceros una idea. Adems debo deciros que, como suele pasar en todas las pocas, de los vestidos que ms conocimiento podemos tener se trata de los usados por la nobleza y la realeza, ya iris viendo a lo largo de los temas que vaya subiendo (an queda mucho!!!). Gracias a todos, un saludo!!! Publicado por Marina en 00:31 1 comentarios

Viernes 8 de julio de 2011

La indumentaria de la Edad Media europea (general)


* En primer lugar quisiera hacer una aclaracin en referencia al ttulo del tema. Cuando indico entre parntesis general quiero hacer saber que voy a hablar de forma general, conociendo y haciendo saber que existen particularismos que ms adelante iremos viendo, dentro de la Edad Media.

Dejando a un lado la aclaracin anterior podemos comenzar con el desarrollo del tema, para lo cual debemos tener en cuenta que la Edad Media, el Medievo o Medioevo es el periodo histrico de la civilizacin occidental comprendido entre los siglos V y XV. Normalmente se sita su inicio en el ao 476, ao de la cada del Imperio Romano de Occidente, y su final en el 1492, ao del descubrimiento de Amrica, o en el ao 1453 cuando cae el Imperio Bizantino (del que ya hemos hablado). Es curioso apuntar que este mismo ao de 1453 tambin se invent la imprenta y finaliz la Guerra de los Cien Aos.

As mismo, debemos tener en cuenta para su estudio, que este periodo ha tardado bastante tiempo en ser definido e incluso hoy en da se siguen discutiendo sus lmites geogrficos y espaciales. Con la excepcin de referencias ms o menos claras que figuran en los escritos de algunos humanistas de los siglos XV y XVI, no fue hasta comienzos de la siguiente centuria cuando se defini la Edad Media como el periodo que transcurri entre la Antigedad Clsica y el Renacimiento del siglo XV. Sera Cristbal Keller (Cellarius) quien publicara el primer manual sobre la Edad Media en el ao 1688: Historia Medii Aevi, a temporibus Constantini ad Constantinopolim a Turcis captam deducta. Aunque los primeros estudios sobre la poca anterior no supusieron un mayor inters sino lo contrario ya que persistieron prejuicios que fueron acuados en el Renacimiento, prejuicios tales como que la Edad Media haba sido un periodo oscuro y brbaro donde la cultura antigua se haba degradado tanto que estuvo a punto de desaparecer. Adems de estas creencias sobre la etapa precedente, la Ilustracin aadi nuevos tintes negros al concebirla como una sucesin de siglos de intolerancia religiosa, fanatismo y tirana papal.

El cambio en la percepcin de esta poca se produjo a finales del siglo XVIII y principios del XIX debido, por un lado, al despertar de los nacionalismos y, por otro, al triunfo de las ideas del Romanticismo. Al finalizar las guerras napolenicas, los diferentes pueblos trataron de reafirmar sus caractersticas, siendo entonces cuando descubrieron que haba sido durante la Edad Media cuando las naciones europeas haban comenzado a formarse. Fue entonces cuando los historiadores europeos comenzaron a ver de manera diferente el periodo.

Mapa de las cruzadas Contexto histrico general Las tribus germnicas que arrasaron el Imperio Romano de Occidente a partir del siglo IV (hunos, suevos, alanos, visigodos, vndalos...) destruyeron, entre otras cosas, las redes martimas y terrestres que hasta entonces haban posibilitado la comunicacin de un gobierno centralizado como lo era el Imperio Romano. Una de las consecuencias que se sucedieron tras estos hechos fue la desaparicin de la vida artstica y cultural que se haba desarrollado con el Imperio para ser sustituida por las costumbres propias de estos pueblos invasores. Esta poca medieval de la que estamos hablando es denominada como Alta Edad Media, o tiempos oscuros, denominacin esta ltima que no se sostiene ya que se ha podido comprobar que estas invasiones no significaron la oscuridad europea sino que a lo largo de todo este periodo surgieron nuevas corrientes artsticas y de pensamiento. Al contraponer esta poca con el Renacimiento se la llam Edad Oscura, pero hoy sabemos que no fue as: debido a la multiplicidad cultural podemos sealar a la Iglesia como el nico instrumento unificador.

Durante el reinado de Carlomagno (742-814) se produjo un periodo de respiro, fue rey de los francos (confederacin de pueblos procedentes de la Baja Renania y de los territorios situados al este del Rin). El mandato de Carlomagno como primer rey de la dinasta carolingia (771-987) y como primer emperador del restablecido Imperio Romano de Occidente, se caracteriz por el florecimiento de las letras, las artes y la moda. Su reinado y el de su hijo Luis se extendi por la mayor parte de Europa. En un primer momento el Imperio colabor activamente con la Iglesia pero sta intentaba constantemente inmiscuirse en asuntos que no le concernan, lo que supuso el aumento de los conflictos.

Fue en estos momentos cuando comenz a surgir un nuevo rgimen que caracterizara este periodo: el feudalismo. En resumidas cuentas, en este sistema la nobleza ofreca su lealtad al rey, participando en las campaas blicas y proporcionndole soldados a cambio de tierras. Por su parte, los vasallos juraban lealtad al noble a cambio de proteccin y alojamiento. Este sistema de lealtades se iba repitiendo en los diferentes niveles sociales, incluso entre grados de campesinos, que trabajaban la tierra de su seor y luchaban por l a cambio de proteccin y sustento. En esta poca la vida era muy dura para la mayora de la gente, incluso para la nobleza la vida no era del todo placentera, pero comenzaba a surgir una Europa ms "moderna". En Francia, Inglaterra y Espaa se formaron monarqua nacionales y, desde mediados del siglo XI, se vivi un nuevo renacer econmico y cultural. Las ciudades comenzaron a crecer as como el comercio, gracias a un transporte ms rpido y seguro que facilit la disposicin de mejores alimentos, mejorando as la salud de las personas y por ende, el crecimiento de la poblacin.

En el siglo XIII aparece un nuevo estrato social, la "clase media" o burguesa. Es en estos momentos cuando comienzan a constituirse los gremios de artesanos y obreros, cuya funcin consista en la regulacin de los precios de los productos y de los salarios, aunque con el tiempo pasaron a garantizar una formacin especializada a todos los artesanos. Durante todo este periodo el hombre medieval hubo de enfrentarse al hambre, la naturaleza y la enfermedad, siendo la peste bubnica (enfermedad provocada por las pulgas de las ratas) la que entre 1348 y 1350 extermin a un tercio de la poblacin europea. Mientras que Francia e Inglaterra se encontraban guerreando la mayor parte del tiempo, tenemos en esta poca a una Italia dividida en diferentes Estados, siendo Florencia el ms conocido gracias a la familia Mdicis, que convirti a la ciudad en el centro de las artes y el conocimiento (siglo XV).

Batalla de Crcy (1346). Guerra de los Cien Aos. Indumentaria La mayor parte de las prendas que estuvieron en boga durante el periodo conocido como la Alta Edad Media dejaba ver una clara influencia de la moda de Bizancio derivada de los trajes que se importaban de Oriente, aunque las modas que se llevaron en Occidente llevaban unos cuantos aos de retraso (unos 25 30 aos). Sin embargo, para los momentos finales de este periodo podemos apreciar como la Europa occidental desarroll modelos de vestir propios y exclusivos.

Esta ilustracin de principios del siglo XV muestra a unos campesinos que recolectan heno, descalzos y vestidos con sencillez Una de las innovaciones ms caractersticas que aparecieron en el Viejo Continente para estos momentos fue el uso de los botones para sujetar las prendas; este objeto lleg de Oriente en la poca de las cruzadas. Otra de las novedades fue la aparicin del sastre profesional. La confeccin de la ropa, que anteriormente haba sido una tarea de la mujer, pas a manos de los hombres y a convertirse en una profesin. Los historiadores de la moda establecen el surgimiento de los estilos nacionales durante la poca que ahora nos concierne, cuando se aprecian por vez primera las preferencias individuales por los diferentes elementos compositivos de la indumentaria tales como los accesorios, el color y los tejidos. Aquellas personas con una cierta o entera relevancia social comenzaron a vestir una serie de prendas que lucan motivos o emblemas identificatorios de la familia o linaje al que pertenecan. A pesar de ello, la ropa en s misma no tena mayor trascendencia para la gente corriente, que la usaba por motivos funcionales. El uso de lo funcional tambin era vlido para las personas pudientes, y me explico con el siguiente ejemplo y es que, aunque el atavo ceremonial de Carlomagno era suntuoso y se acompaaba con zapatos de pedrera incrustada, una capa sujeta con un broche de oro y una diadema, su vestimenta habitual consista en sencillos ropajes, e

incluso parece que utilizaba piel de conejo en vez de otro tipo de pieles ms lujosas como el armio o el visn. Claro que tambin tenemos que tener en cuenta que los pudientes se lo podan permitir todo, cualquier capricho, tejido, etc. mientras que pudieran pagarlos, por lo que es obvio pensar que si no utilizaban ropas lujosas era porque no queran, mientras que en el caso de los estratos sociales ms bajos (campesinos, artesanos...) utilizaban ropas bsicas destinadas a protegerse de los rigores climticos y, sobre todo, empleaban vestimentas que les permitiera trabajar. Hasta el siglo XIV hombres y mujeres de todos los estratos sociales usaban un atuendo similar. Tanto en verano como en invierno se vestan con prendas holgadas y largas, quedando el cuerpo totalmente cubierto, siendo muy probable que en invierno vistieran ms capas de ropa. Al igual que suceda en el Imperio Bizantino, la eleccin del gnero, es decir, de la tela y su riqueza era la que diferenciaba la indumentaria de nobles y reyes de la de los campesinos, labradores, artesanos, pastores, etc., del comn, de los sbditos. Hombres y mujeres solan llevar un capote largo como prenda de exterior. Durante la Edad Media hombres y mujeres vestan una tnica interior, otra exterior que era ms corta que la primera, y un cinturn a la altura de la cintura; numerosos historiadores piensan que es aqu donde se encuentra el origen de la camisa o blusa actual. Otra de las prendas que ambos sexos utilizaban en estos momentos era la llamada sobretnica, de piel. Parece que durante el siglo XV esta prenda era ms larga que en momentos anteriores, se sujetaba con un cinturn colocado bajo el pecho y caa suelta hasta el suelo. Los estratos acomodados llevaban capotes forrados de seda, piel o tejido dorado mientras que campesinos, siervos y obreros usaban prendas adecuadas para su trabajo.

La indumentaria de moda en la Edad Media mostraba una clara influencia bizantina, como ocurre con las prendas que pueden observarse en El enlace de Renaud de Mantauban y Clarisse, de Loyset Liedet (Flandes, 1460-1478) Prendas femeninas

Leonor de Aquitania, reina de Inglaterra y esposa de Enrique II. Le gustaban los vestidos confeccionados con samite, una seda rgida popularizada en Bizancio. Esta representacin suya, de E. Hargrave, est basada en un retrato de la poca Durante la Edad Media las mujeres copiaron los ropajes masculinos, aunque adaptando estas ropas a la forma de su cuerpo. A Leonor de Aquitania (Poitiers 1122-Fontevraud lAbbaye 1 de abril de 1204, duquesa de Aquitania y Guyena, condesa de Gascua y reina consorte de Francia e Inglaterra) se le atribuye el hecho de haber puesto de moda el vestido holgado. Las mujeres acomodadas vestan una indumentaria ms refinada, como las faldas acampanadas, tan largas que iban barriendo el suelo segn andaban sus dueas. Estas faldas se solan confeccionar con pesados gneros como el brocado. La cintura de la mujer se subi hasta quedar bajo el pecho, aadindole un cinturn para remarcar la zona. El rea superior de los vestidos femeninos se encontraba muy elaborada, y la mayora de las mujeres europeas utilizaban un escote alto. Las mangas podan ser sencillas y ajustadas o podan encontrarse muy trabajadas mientras que en otras ocasiones se forraban de piel, las haba muy anchas y tan largas que llegaban hasta el suelo. Alrededor del siglo XIV las mangas comenzaron a decorarse con puos dentados, efecto que segn algunos historiadores de la moda inspir la posterior invencin del encaje.

La aparicin en escena de la peste bubnica en el ao 1348 tuvo un profundo efecto sobre la moda occidental debido a las consecuencias que produjo en la poltica y en los asuntos sociales. La gente comenz a vestir de forma extravagante como respuesta a la crisis: las faldas comenzaron a acortarse y las prendas se fueron ajustando al cuerpo; al marcar las prendas la silueta, resultaban ms favorecedoras. Con el tiempo, la indumentaria fue ganando en refinamiento, sirviendo como ejemplo el indicar que las mangas y los bajos de las faldas presentaban los bordes recortados, a modo de adorno. A finales de la Edad Media volvi la moda sencilla para la mujer: la vestimenta se hizo cada vez ms funcional, por no calificarlas de austeras. Las faldas dejaron de llegar hasta el suelo, subi la lnea del escote y las mangas comenzaron a acortarse por el codo.

La apariencia extravagante de la ropa era una reaccin natural ante la crisis provocada por la peste bubnica. A la izquierda de la imagen se ilustra la ceremonia funeraria a los muertos vctimas de la plaga

Estas mujeres lucen vestidos de cintura alta con cinturones ornamentales. La mujer de la izquierda lleva un tocado cnico de cuyo extremo cuelga un velo.

Breviario italiano, hacia 1380. Ms. lat. 577 f 380. Biblioteca Nacional de Francia, Pars

Prendas masculinas

En esta ilustracin podemos ver a un grupo de hombres, cada uno perteneciente a una profesin distinta El estamento y el oficio desempeado determinaban el tipo de indumentaria que deba llevar un hombre durante la Edad Media. Entre los siglos XIII y XIV los hombre medievales solan llevar una tnica, denominada cota, de manga larga que llegaba hasta las rodillas; por encima de esta prenda se colocaban un vestido holgado de mangas amplias, a veces con un cinturn, y encima de todo esto, una prenda denominada sobrecota, sin mangas, que caa holgadamente hasta los tobillos. Esta ltima prenda se encontraba abierta por los lados y tena un corte en la parte frontal. Entre los diferentes tipos desobrecota se encontraba el cyclas. Se conocen otras prendas exteriores utilizadas en estos momentos como el garnache, que era un vestido ligeramente entallado, con costuras laterales que iban desde el hombro hasta la cadera; el hrigaut, nombre que reciba un tipo de sobretodo. Los sobretodos largos, confeccionados con un pedazo de tela semicircular, eran muy comunes en esta poca. Esta prenda podramos compararla con una especie de abrigo, gabn o gabardina.

Tras la cada de Constantinopla, la ciudad dej de ser el centro de la moda para ser sustituida por Pars. Flandes era la ciudad que mejor tejido de lana produca -muy solicitado por la nobleza europea- y los flamencos eran conocidos como los mejores

tejedores. En Francia, Pars comenzaba a afianzarse como centro de la moda masculina; el gusto de los franceses por el lujo fue tan influyente que se expandi por toda Europa.

Tnica del infante Don Garca, 1145-1146 De forma general podemos decir que el vestuario masculino era ms corto que el de las mujeres; se sola llevar un jubn con medias, as como la cotarda, que se trata de una prenda de exterior con encajes y de escote bajo, que se ensanchaba a partir de la cadera o cintura. Para el siglo XV, la cotarda se acort y adquiri la longitud de unredingote.

La hopalanda se trataba de otra prenda de moda que vestan tanto hombres como mujeres, y cuya datacin se determina alrededor del ao 1400. Esta prenda consista en una tnica larga y ancha que se llevaba con un cinturn e iba ajustada en los hombros, tena cuello alto y mangas amplias y holgadas. Las mujeres tambin llevaban una cotarda larga, as como vestidos largos y sueltos. En esta poca surgi la forma como elemento diferenciador en el vestir, la indumentaria se haba convertido en algo ms que una seal de posicin social.

Jubn de Charles de Blois, 1360

Calzas y campagi atribuidos a Saint Germain, abad de Moutiers-Grandval (cerca de Dlmont, Suiza). Siglo VII

Primero: quiero dejar claro que esta diapositiva NO la he elaborado yo. Aqu se nos explica de forma grfica el atuendo masculino medieval (pudiente) Los tejidos Durante la Edad Media, el tejido ms importante fue la lana. Hacia el siglo XV se construyeron en Inglaterra telares especficos para tejerla. Existan diferentes variedades de tejido de lana, incluyendo el camelot, un tejido de gran calidad que se fabricaba en Francia. En Italia se haca el punto de lana, aunque tambin se fabricaban hilos de distintos pesos, desde muy grueso hasta casi transparente. Al popularizarse en Europa el tejido de seda, el precio de este material se redujo considerablemente. La seda mate y gruesa se empleaba para la confeccin de caros mantos, cuyos forros estaba realizados de terciopelo y satn. La nobleza medieval sola vestir una indumentaria realizada en lana ligera de buena calidad, de hilo procedente de Reims y de seda importada. A Leonor de Aquitania le gustaban las prendas realizadas en samite, un tipo de seda rgida fabricada originariamente en el Imperio Bizantino. Al parecer, sus vestidos lucan a menudo bordados dorados y perlas cosidas, que servan para ocultar los dobladillos. Por el contrario, el campesinado vesta prendas de fibras bastas como lino rugoso, lona o lana. Todos los estamentos sociales utilizaban pieles pero su procedencia era la que distingua la clase a la que perteneca el usuario ya que la nobleza sola utilizar pieles de armio o marta, mientras que los estratos bajos usaban pieles de oveja, tejn o zorro, que eran ms accesibles.

Las ferias de tejido -y las ferias en general, muy importantes para el comercio de la poca- se convirtieron en un importante punto de encuentro. En ellas se vendan tanto telas como ropas confeccionadas por encargo, y la clientela internacional que atraan garantizaba la propaganda de tendencias similares dentro y fuera de Europa.

En la Edad Media se usaron esplndidas telas para la confeccin de vestidos as como para la elaboracin de otros objetos domsticos. En la poca de Enrique III de Inglaterra se aprobaron leyes suntuarias para la regulacin del uso de telas extravagantes, pero la obediencia -como en otros muchos casos- fue escasa. Los hogares franceses e ingleses usaban hilos y lanas de gran calidad para la realizacin de sbanas, manteles, ropa y colgaduras. Thomas, duque de Gloucester (1354-1397), uno de los hijos de Eduardo III, dispona en su casa de diecisis juegos de ropa de cama de seda con bordados de oro. Los tronos de los reyes se forraban con telas ms valiosas, como el terciopelo de seda. As mismo podemos hablar de la confeccin de tapices, que se remonta a esta poca que nos ocupa. Adems de utilizarse stos como colgaduras los vemos en la indumentaria como elemento decorativo, sin embargo los historiadores de la moda opinan que estas colgaduras no nos aportan informacin certera sobre la indumentaria ya que los tejedores de tapices se permitan ciertas licencias fantsticas, por lo que estos tapices resultan fuentes poco fiables acerca de los ropajes de la poca.

Calzado Durante la Edad Media se introdujo un tipo de calzado que terminaba en punta, era denominado polaina. En un principio calzar zapatos terminados en punta era considerado como smbolo de posicin elevada, por lo que las puntas fueron hacindose cada vez ms largas, llegando a medir hasta 45 centmetros. Finalmente una ley inglesa promulgada en el ao 1363 asignaba a cada grupo social una longitud determinada para la punta de estos zapatos: la plebe poda llevarlos con 15 centmetros, los caballeros con 37,5 y la nobleza puntas de hasta 60 centmetro. No obstante, la Iglesia consideraba que las puntas de estos zapatos, tan largas y estrechas, eran algo perverso, por lo que se fueron ensanchando cada vez ms, hasta el punto de aparecer un nuevo estilo de zapato denominado "calzado en pico de pato".

Ilustracin que, valga la redundancia, nos ilustra un conjunto de zapatos medievales

Escarpines de Doa Teresa Petri, siglo XIII

Conjunto de polainas de diferentes puntas

Conjunto de zapatos medievales de origen ingls. Foto realizada por mi en el Museum of London, Londres

Zapatos y camisa medieval. Foto realizada por mi en el Museum of London, Londres Publicado por Marina en 16:22 0 comentarios

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Mircoles 10 de agosto de 2011

La indumentaria en Francia bajo los merovingios (481752) y los carolingios (752-987)

Mapa del Imperio Carolingio

Entre los diferentes pueblos que se dieron en el periodo merovingio, el traje no parece haberse distinguido en demasa. Segn Paul Diacre -n. 720-725, erudito, historiador, poeta y monje benedictino de Cividale del Friuli, capital del ducado lombardo de Friuli, los lombardos del siglo VII, llevaban prendas amplias y ornamentadas como las de los anglosajones, con largas bandas de variados colores, mientras que otros cronistas sealan entre los francos las tnica ajustadas. Los documentos que hacen referencia a la indumentaria de la poca son raros; en la Francia merovingia en plena formacin es donde podemos estudiar la evolucin de los vestidos en las mejores condiciones gracias a la costumbre de francos o alamanes de enterrar a sus difuntos vestidos, armados y adornados, en ves de incinerarlos como los galorromanos. Tanto en los textos contemporneos como en las investigaciones modernas resulta muy difcil distinguir si los nombres aplicados a diversas prendas de vestir durante estos tres siglos designan para cada poca prendas diferentes o si los trminos no han cambiado debido ya al origen del autor, ya al conocimiento ms o menos amplio que ste tena de las cuestiones del vestir. No podemos olvidarnos que se llega a un periodo durante el cual la lengua se encuentra en plena evolucin, por lo que ante dos trminos, es posible aplicarlos a dos prendas que se diferencian quizs nicamente por detalles secundarios. Parece entonces lgico seguir las grandes lneas de la indumentaria como permiten establecerlas los documentos figurados. Estos documentos, raros en lo que a la poca merovingia se

refiere, ms abundantes en la poca carolingia, hacen presentir una evolucin que se ir haciendo ms clara en el periodo romnico y gtico.

Interior de la Baslica gtica de Saint-Denis, Pars, Francia La caracterstica general de la mayora de las prendas de vestir merovingias y carolingias, de las cuales algunas procedan de la Antigedad Clsica a travs de Bizancio, era el de ser comunes a hombres y mujeres. As es para la camisa, tnica de debajo, la tnica propiamente dicha y los mantos rectangulares, como el pallium.

Prendas masculinas La indumentaria masculina refleja el carcter militar existente en los pueblos europeos de poca merovingia, y las escasas figuraciones que han podido llegar hasta nosotros junto con los objetos de las sepulturas, no nos permiten distinguir -como sucede en otras pocas- el traje civil del vestido de guerra. Los cementerios merovingios donde se han llevado a cabo excavaciones metdicas (sobre todo en la zona de Lorena) nos han proporcionado fragmentos bastante bien conservados de tela de lino fino o gruesa, floja o ceida, lo que demuestra que los cuerpos fueron inhumados vestidos y que las telas ms finas se llevaban directamente sobre el cuerpo. Por lo que podemos conocer a travs de los documentos escritos, lagonda, una tnica de mangas largas o cortas, descenda hasta las rodillas, generalmente, y sola estar bordada con galones y ceida a la cintura mediante un

cinturn, presentndose en los siglos VII y VIII con pliegues ms o menos grandes, y en el siglo X con una gruesa tira cilndrica alrededor del cuello.

Estatuilla de hombre hallada cerca de Le Mans. Ofrece una representacin nica de la tnica cosida y ceida a las formas del cuerpo. Al igual que los invasores precedentes, los merovingios llevaron una prenda denominadabraga, la cual la podemos observar en algunos documentos grficos como el Breviario de Alarico y en documentos escritos. Tal como nos cuenta el autor cristiano y obispo de Clermont, Sidonio Apolinario (430-480), los francos iban vestidos en esta poca con una prenda estrecha que se detena encima de las rodillas y dejaba las piernas desnudas, siendo probable que esta tnica ocultase las bragas. Cien aos ms tarde Agatas (536 Mirina - 582-594 Constantinopla, llamado Escolstico) atribua a los mismos francos las largas bragas de tela o cuero blando y flexible de los antiguos galos, sujetadas a la pierna por las zarrias del calzado. Un objeto que se encuentra en las colecciones de Dumbarton Oaks, nico en su gnero hasta el momento, nos ha mostrado el aspecto completo de un traje merovingio. Esta estatuilla, realizada en oro, representa a un hombre de pie y sin armas, de melena hasta la nuca y cabello peinado, con las

piernas y los pies desnudos. La tnica, que desciende hasta las rodillas y se encuentra muy ceida a la cintura, lo que implica una forma cosida, aparece salpicada de adornos cuadrilobulados dispersos verticalmente y formando en la zona inferior de la prenda una banda horizontal. Esta estatuilla fue hallada cerca de Le Mans, datada entre los siglos IV y V.

En el periodo carolingio se vuelven a encontrar las bragas de tela en el traje habitual de Carlomagno. Sobre esto se escribe lo siguiente: "Mientras que los galorromanos haban conservado las femoralia de la poca de Trajano, la mayora de los francos haban continuado siendo fieles a las bragas largas. El gran emperador las llevaba de tela de lino, cubiertas, segn costumbre de los cazadores y de la gente del campo, con tibiales, especie de polainas sujetadas en la pierna por las cintas del calzado". En algunos documentos se nos informa que estos pantalones no eran vestidos slo por los caballeros o la gente de a pie, sino que tambin eran vestidos por trabajadores. As mismo en el siglo IX, el pantaln colocado encima de unos calzoncillos de lino, el calzado con cordones y las cintas que sujetan las pantorrillas son sealados por el monje Abn de San Gall como caractersticas de la indumentaria de los "obreros francos". De todas maneras, desde el siglo IX al XI, cierto nmero de miniaturas muestran a la gente de la corte llevando pantalones cortos o largos como las antiguas bragas; todos con botas altas acordonadas hasta la mitad de las piernas. Entre los francos, para los que la tejedura de la lana era una especialidad, parece haber estado siempre en uso el sayo,un pequeo manto corto que slo cubra los hombros. Posteriormente, provisto de capucha, debi confundirse con el bardocucullos de los galos.

Manuscrito Breviario de Alarico, siglo V. Biblioteca Nacional de Francia, Pars. Ms. lat. 4404 f 197v. En estas imgenes se reconocen las prendas mencionadas en varios textos: bragas ceidas hasta los tobillos mediante tiras de cuero entrelazadas (figura superior izquierda), tnica corta de falda amplia, a veces confeccionada en rico tejido con adornos multicolores. La tnica larga, plisada, y el manto corto son tpicos del traje espaol

Biblia de Carlos el Calvo, siglo IX. Biblioteca Nacional de Francia, Pars. Ms. lat. I f 423 Prendas femeninas Aunque se tiene escasa informacin acerca de la indumentaria que caracteriz a la mujer de la poca merovingia, se sabe que en la poca carolingia solan llevar la stola, un vestido largo que se ensanchaba en la cintura encima de un cinturn de cuero, al igual que la stola romana pero sin la instita, y adornada alrededor de la escotadura con una banda bordada que se prolongaba por delante hasta los pies (esta banda, separada ms

adelante del vestido, pas a convertirse en la estola litrgica). El vestido en cuestin dejaba los brazos desnudos. Unas fbulas sujetaban estos vestidos en los hombros, y otra, colocada en el pecho, permita levantar la parte inferior del vestido. Un largo echarpe cruzado, la palla, sujetada por un alfiler o una pequea fbula, se enrollaba encima de los hombros, dejando caer por delante uno de los extremos y el otro por detrs. Tambin poda cubrir la cabeza segn la moda bizantina. El vestido de ostentacin La indumentaria oficial del Imperio de Oriente se transform en trajes de ostentacin y lujo para la aristocracia franca: la clmide, denominada por analoga toga hendida bizantina, insignia de dignidad, llevada por el rey; la tnica corta de prpura, de mangas bordadas, ceida alrededor del cuerpo mediante un echarpe doble, calzas tejidas en redondo y pantalones cortos. Las excavaciones llevadas a cabo en el ao 1959 en la Baslica de Saint-Denis (Pars) proporcionaron importantes informaciones acerca del vestido gracias al descubrimiento de joyas y fragmentos de tejido procedentes de una tumba intacta, perteneciente a la reina merovingia Arnegonda (Worms, c. 515-573, esposa de Clotario I y madre de Chilperico I de Nustria). Esta reina fue inhumada envuelta en una camisa de tela fina de lana que, sin duda, llegaba hasta las rodillas, como el vestido de encima, ste de seda asargada violeta-ail; en las piernas luca una especie de calzas de tela de lana sujetadas por tiras de cuero cruzadas, habindose hallado restos de jarretera. Encima de este vestido, una larga tnica de seda roja, forrada con una tela de lino, descenda casi hasta el suelo. Completamente abierta por delante, con mangas largas de gran abertura, estaba sujetada por fbulas redondas y una gran aguja de oro, y un ancho cinturn, que rodeaba la cintura y se cruzaba en la espalda, volva hacia delante para ser anudado en la parte inferior del vientre. En los pies vesta unas botas de cuero negro sujetadas por tiras de cuero. Entre la tnica y el vestido se hallaron un ancho tahal cerrado por una guarnicin muy grande (placa y contraplaca). Sobre el lado se haba colocado un velo que descenda hasta la cintura, sujetado sin duda a la tnica por dos alfileres de oro.

Sarcfago de piedra donde descansaban los restos de la reina Arnegonda

Reconstruccin de la posicin del cuerpo y la indumentaria

Aqu tenemos otra reconstruccin y una aproximacin al vestido

Reconstruccin del cinturn

Reconstruccin del calzado

Joyas de la reina Arnegonda

Hebilla del cinturn

Pendientes

Bordado

Agujas de pelo

Aguja

Adornos de calzado Los tejidos de la indumentaria y su ornamentacin La historia de la indumentaria textil durante este periodo de la Alta Edad Media permite precisar ciertos puntos en el estudio del traje.

El lino, que se vena cultivando desde el siglo V en las Galias, fue algo raro entre los merovingios y debi ser importado. Cabe la posibilidad de que la introduccin de estos tejidos, ms finos que los empleados por los brbaros, fuese facilitada por las relaciones comerciales de los merovingios con Italia. Este lino era empleado, sobre todo, por la gente pudiente para la confeccin de camisas, tnicas ligeras y calzas. En lo que se refiere a la lana, los merovingios la utilizaron para realizar pantalones: lasbragas estaban ornamentadas con figuras en forma de rosceas, trboles, cuadrifolios y lunares, las cuales parecen haber sido las ornamentaciones ms utilizadas.

Del periodo carolingio se conoce con seguridad la existencia en Frisia (actualmente una de las doce provincias que conforman los Pases Bajos), a mediados del siglo XI, de una fabricacin ya antigua de telas de calidades diversas, utilizadas para confeccionar lospallia de los monjes y los campesinos. Los habitantes de Frisia, desde luego, tejan ya desde la antigedad ms remota la lana de los carneros de sus tierras de pastos, y sabemos gracias a los textos que en el siglo IX fabricaban unos pallia fresonica, de calidad superior, que utilizaba Carlomagno. Si los tejidos bastos fabricados por los

tejedores locales satisfacan la demanda popular, las telas finas de lujo de elevado precio, que se distinguan por el esplendor y la variedad de su colorido, servan para la exportacin. La paera flamenca estaba ya perfeccionada y se encontraba en la vspera de un inmenso desarrollo en los siglos posteriores.

En lo que a la seda se refiere, su empleo en la indumentaria de este periodo que nos ocupa revela el influjo del Imperio Bizantino. Se ha dicho justificadamente que " la unin ntima entre Oriente y Occidente se realiz sin duda alguna a travs de las sederas bizantinas tejidas a partir del siglo VI". Aunque no debemos dejar de recordar aqu que a partir del ao 470, con ocasin de su entrada en Lyon, el prncipe franco Sigismero, a pesar de que iba vestido a la moda franca, llevaba prendas de seda y joyas de oro y pedreras. Este lujo traduce con mucha exactitud la adaptacin de los jefes brbaros a la civilizacin imperial, por lo menos en lo referente a la penetracin de objetos de adorno de origen bizantino u oriental, aunque hay que decir que otros merovingios conservaron sus trajes de pieles en bruto.

En conjunto el traje de las regiones sometidas a las dinastas merovingia y carolingia conserva ciertos elementos romanos, pero elementos extranjeros propagados por diversos ocupantes, lo renuevan. Se trata menos de la introduccin de nuevos tipos de indumentaria que de la difusin general de las bragas, la tnica, el echarpe, as como de la superposicin de varios vestidos. Por otra parte, este vestido se enriquece adoptando los tejidos bizantinos y los adornos de un arte original con temas decorativos a la vez rigurosos y de fantasa.

El calzado Los hombres utilizaban un tipo de zapato cerrado de cuero ms o menos preparado, frecuentemente cubierto de pelo animal. Todo ello se describe como provistos de un corte en la parte superior del pie y sujetados por cordones sobre el empeine o por tiras de cuero entrelazadas, a menudo muy largas y que llegaban hasta la mitad de la pierna. Durante el reinado de Carlomagno, el trmino brodequin (borcegu, botilla) parece haber sustituido a las denominaciones romanas. La heuse, una especie de calzado subido de cuero blando, que anunciaba la bota, aparece hacia el siglo IX.

Los zapatos de las mujeres eran ms finos, de cuero adornado con dibujos, con lengetas sujetadas encima del empeine por una cinta o por cintas ligeras que terminaban en unos herretes debajo de las rodillas. Tambin se han hallado zapatos femeninos de tejido de camo.

Calzado del emperador Carlomagno, siglo IX

Calzados de mujeres pertenecientes a la burguesa, siglos V-VI Publicado por Marina en 20:39 0 comentarios

Martes 23 de agosto de 2011

El vestido en la Europa de los siglos XII al XIV

Mapa de Europa durante el siglo XII Las condiciones de una nueva vida. Las Cruzadas y las condiciones econmicas y sociales Para finales del siglo XI comenzaron a darse nuevas formas de vida en Europa, aunque la profunda transformacin de las ideas y los gustos as como de las condiciones materiales de la existencia, se efecta en el transcurso de los siglos posteriores. El espritu religioso, las Cruzadas, las relaciones comerciales y el progreso general de la economa as como los progresos tcnicos del periodo como el invento del torno para hilar, el perfeccionamiento de los telares, las disposiciones en los reglamentos de la lanera, contribuyeron a las modificaciones en la indumentaria.

Desde luego, es necesario aclarar que estos diferentes factores de influencia no coexistieron siempre desde el siglo XII al XIV. Quizs el hecho ms importante y espectacular de la poca sea el movimiento de vida interior, el misticismo y disciplina religiosa, que gener aquellas Cruzadas en las que participaron todos los pueblos cristianos de la Europa occidental. Esta celebracin de una fe comn comenz despus del cisma griego del ao 1054 y se ampli con la llamada del papa Urbano II en el 1095, y con la fundacin de la Orden del Cster en el 1098. Es entonces cuando se produjo una vuelta al espritu de los tiempos apostlicos, de lo cual da fe el traje general e impersonal

que unifica a la cristiandad en sus formas exteriores, como las Cruzadas la unifican en un mismo movimiento de fe. Sin embargo, la mayora de los historiadores del traje europeo se han fijado menos en su uniformidad que en su alargamiento y su amplitud, y han atribuido generalmente estas dos caractersticas a las Cruzadas que, segn ellos, introdujeron en Europa la indumentaria y las costumbres que hasta entonces eran caractersticas de Oriente. En su opinin se habra sustituido el desapego de los bienes de la tierra por el apetito de los goces materiales y el lujo refinado, lo cual se opone a esta corriente de entusiasmo religioso y deseo de aventuras caballerescas. En realidad, la influencia de las Cruzadas se manifiesta mucho menos en las formas del traje que en los tejidos, por lo que el fenmeno tpicamente europeo de la prenda larga, muy anterior a la Primera Cruzada, no se puede explicar sobre esta base, sobre todo teniendo en cuenta que algunas modas orientales haban penetrado ya en Occidente con mucha antelacin a estas expediciones. Fueron pues las modas orientales las que penetraron hacia Occidente durante el periodo de las Cruzadas. As mismo, se ha querido atribuir un origen oriental a prendas como el amigaut, una especie de abertura bastante corta, central o lateral, en la escotadura delsurcot (antigua sobrevesta), que recuerda las camisas persas o las blusas de Cachemira. Tambin es necesario indicar que no disponemos de ningn documento que nos proporcione la prueba de que una prenda del norte de frica denominadagandurah inspirara la moda del surcot sin mangas que apareci hacia el 1220 (moda seguida por San Luis). Lo que s nos hablan los documentos escritos es acerca del descubrimiento que llevaron a cabo los cruzados de toda una civilizacin oriental, impregnada por un lujo, un refinamiento y una fastuosidad esencialmente asiticos. Los cruzados no slo descubrieron las largas tnicas de mangas anchas y la amplia indumentaria rabe si no que tuvieron la oportunidad de ver nuevas prendas como las pellizas de pieles, que llegaban a los mercados costeros a travs de las rutas de caravanas: el armio, que se llamaba entonces piel de Babilonia, la marta oscura (hoy en da cebellina), piel de petigrs o ardilla del note, as como zorros negros o blancos del Caspio. Aunque debemos indicar que los cruzados no slo apreciaron las nuevas prendas sino tambin los tejidos, como podemos observar en un escrito de Guillermo de Tiro donde habla de su asombro al ver por vez primera "estas innumerables prendas de vestir, todas de seda", que eran tomadas como botn o recibidas como obsequio.

Mapa de las Cruzadas Las mujeres "francas" instaladas en Oriente no tardaron en adoptar los modelos del territorio: vestidos largos con mangas acampanadas, muselinas (entonces telas de seda y oro procedentes de Mosul), buratos (similar a una mantilla, velo, tul) y crespones de fabricacin local, crespones de trabajo indio y pauelos chinos para el cuello de seda. Fue con gran probabilidad gracias a ellas que se introdujeron, al menos en los estamentos ms elevados, los lujosos tejidos procedentes de Asia Menor que los peregrinos anteriores a las Cruzadas haban introducido en Occidente en forma de preciosas y raras muestras que hoy podemos ver en algunas catedrales europeas. Predicadores y cronistas -nuestras mejores fuentes en la materia- sealaban el gusto por el lujo, pero atestiguan por encima de todo la inmensa popularidad alcanzada por los tejidos difundidos por los cruzados: telas de algodn o hilo como el fustn, telas de lana como el camelin de Chipre o Siria, camelots de Asia Menor, damasco, samit,cendal, telas preciosas procedentes de Siria, Persia, Egipto, etc., sin olvidar los vistosos tejidos de Almera denominados ispahanis que, entre los de origen oriental, fueron los primeros que comenzaron a fabricarse en Occidente.

De lo que debemos ser conscientes y sin posibilidad de rplica es que en el haber de las Cruzadas se encuentra la aparicin de una nueva situacin: el desarrollo de las comunicaciones internacionales, la reanudacin de los intercambios econmicos, la consolidacin del poder real y, en las ciudades dedicadas al comercio y la industria, el nacimiento de un nuevo rgimen corporativo obligatorio junto con la entrada en escena de un nuevo elemento social, el de los comerciantes y artesanos -evidentemente esta situacin no se da de un da para otro sino con el paso del tiempo-. En la evolucin del traje durante el periodo que nos ocupa, el factor econmico tuvo un peso considerable. La expansin, con las Cruzadas, de los intercambios internacionales y la formacin de importantes industrias en el sur de Francia, norte de Italia y Flandes, contribuyeron al

nacimiento de un nuevo "capitalismo", y a la formacin de grupos profesionales dedicados a esta industria. Por otro lado es lcito indicar que el Mediterrneo recupera el trfico perdido tras las invasiones rabes del siglo VIII. Despus de restablecerse por completo la navegacin entre Oriente y Occidente, Bizancio, desposeda de su marina, perdi su hegemona. A finales del siglo XI dos materias particularmente importantes para la indumentaria, la seda y la lana, experimentaron una difusin que fue amplindose con el paso de los siglos.

Durante el transcurso de los siglos XII y XIII, el vestido se ve beneficiado por las primeras transformaciones sociales: alrededor del soberano se instal una nobleza cortesana con origen en las funciones administrativas o los servicios militares, as como una "burguesa" rica y potente nacida de la expansin de los intercambios comerciales. De manera natural este nuevo estamento social trat de imitar a los seores, y tanto los unos como los otros se beneficiaron de la prosperidad econmica que acompa a la renovacin intelectual y artstica que se produjo en toda Europa. Por otra parte, la cultura literaria y las costumbres "corteses" refuerzan en la nobleza y el nuevo estamento "burgus" (para entendernos) el gusto por la elegancia. Las mujeres tomaron ideas, a travs de los romances, sobre la forma de calzarse, la compra de cinturones bordados o chapels con florn cincelado, as como sobre la forma de realzar la cintura reteniendo el extremo del manto, de remangar la falda para mostrar la finura del pie y de adoptar un estilo de andar ondulante -la moda del movimiento afectado de las caderas comenz a partir del ao 1240, volvindose general hacia 1300-. La complacencia de los autores concede a ciertos excesos una mayor importancia de la que tuvieron en realidad.

Las influencias orientales a travs de Sicilia y Espaa Sicilia y Espaa, los primeros puntos de contacto poltico o espiritual de la cristiandad europea con el mundo musulmn, tambin introdujeron los tejidos orientales en los pases de Occidente, an con anterioridad al siglo XI.

Coronacin de Roger II, mediados siglo XII. Mosaico de la Martorana, Palermo. Roger viste el traje de los emperadores de Bizancio con el loros y la corona stemma con colgantes. En el caso de Sicilia, su conquista por parte de los caballeros normandos comenz a partir del ao 1060, con el apoyo de las flotas italianas. La ltima resistencia de mano de los sarracenos se produjo en el 1091. Al principio los peregrinos normandos que regresaban de Siria hacia el 1016, despus de haber expulsado a los musulmanes de Salerno, fueron seducidos por los regalos de los burgueses de la ciudad, en concreto por los mantos prpuras, segn cuenta el cronista Aim de Mont-Cassin. Cuando el ducado de Normanda fue transformado en el Reino de las Dos Sicilias, Rogerio II (Roger II) tuvo que hacerse representar con la dalmtica bizantina en pinturas y mosaicos en la Martorana (Palermo). Al igual que su indumentaria, los musulmanes instalaron all sus tejidos debido a la creacin de fbricas de tejido. Segn Ibn Djobair, "las damas cristianas, en la forma de velarse y de llevar sus mantos, siguen la moda de las mujeres musulmanas. Con ocasin de estas fiestas de Navidad, salieron ataviadas con vestidos de seda de color oro, envueltas en mantos elegantes, cubiertas con velos de color, calzadas con borcegu dorados, pavonendose en sus iglesias ataviadas como damas musulmanas". La manufactura real de tejidos de Palermo adquiri una gran importancia y fue donde, segn todos los indicios, se realiz para el propio Roger II la esplndida capa real del Tesoro de Viena. Los sicilianos se convirtieron en los proveedores de los cruzados, fabricando para ellos prendas de fastuosos tejidos segn el

gusto adquirido por stos en Oriente. Debido a su vistosidad y la novedosa ornamentacin, por su colorido y su ligereza, los tejidos rabes fueron desplazando a los bizantinos, tan de moda y tan demandados -y pesados- aos atrs. Tras esto, la industria textil siciliana fue en decadencia, hasta que los telares se trasladaron a Lucca, donde la ornamentacin bizantino-sarracena se fue mezclando con la ornamentacin gtica introducida en Italia por el nordeste; aunque fue a travs de Sicilia por donde continu penetrando la influencia oriental hasta la misma Europa central.

Capa del rey Roger II de Sicilia, datada hacia el ao 1133. El manto en forma de capa es de raso de prpura bordado con oro y perlas; el tejido procede de la manufactura real de Palermo y los motivos decorativos, el combate entre un len y un camello, son de inspiracin oriental. En Espaa, la famosa peregrinacin hacia Santiago de Compostela haba producido un movimiento continuo de peregrinos desde Francia hasta Galicia a partir de mediados del siglo VIII. A partir del 1018 y durante doscientos aos se inician diversas expediciones francesas para su proteccin. En la Pennsula Ibrica, al igual que en Tierra Santa, los barones franceses adoptaron con gran facilidad las costumbres de los musulmanes, al igual que hizo aquel seor de Aquitania que, tras la conquista de Barbastro (Huesca) en el 1064, segn el cronista Ibn Haiyn, se instal en la vivienda del antiguo gobernador musulmn, se visti con sus ropajes y se calz sus babuchas. Desde entonces se activaron los intercambios de tejidos entre Espaa e Italia.

El traje de Europa central y occidental Numerosos documentos grficos, como esculturas, miniaturas, pinturas murales, nos permiten comprobar la unidad y hasta la entidad del traje en la Europa occidental en el siglo XIII. Ciertos manuscritos como las Vies des Offas, el Livre de Sant o elApocalipsis conservado en el Trinity College presentan los mismos tipos de indumentaria que en Francia en la misma poca: saya, sobrevesta con amigaut,cotarda, perpunte, bragas para los hombres y sorquenie para las mujeres. En Italia podemos encontrarnos con prendas similares, sobre todo si observamos pinturas como las existentes en el Monasterio de San Benedetto, en Subiaco, y en Santa Croce, Florencia. En este caso, las sobrevestas de los hombres son algo ms gruesas y los vestidos de las mujeres poseen colas ms largas.

Monasterio de San Benedetto, Subiaco (Italia)

Pinturas murales de San Benedetto En el caso de Espaa, los vestidos de los miembros de la familia real hallados en las tumbas del Monasterio de Las Huelgas, cerca de Burgos, son prcticamente idnticos a los que vistieron los prncipes de la rama de los Valois en Francia; las mismas camisas ajustadas con lazas en el lado y grandes escotaduras en las mangas de las sobrevestas. Algunas miniaturas, como las del Libro de ajedrez del rey Alfonso X el Sabio (12211284), representan mujeres con vestidos adornados y gorros estrechos y altos, modelo quizs propio del pas. Finalmente, en Alemania las caractersticas del estilo son lo que parece dar un particular aspecto al traje de Renania, Franconia y Baviera, como se puede apreciar es las esculturas del as catedrales.

Sin embargo, debemos decir que los nombres en la antigua lengua existente en el norte de Francia sustituyeron las denominaciones de origen latino, por lo que se puede observar la desaparicin de los trminos antiguos (tnica se sustituye por bliaud) y se utilizan palabras nuevas como doublet, amigaut, gipon, pelion, cuyas fechas de aparicin resulta muy difcil de determinar. As mismo no nos resulta fcil seguir, a travs de todos estos cambios, el uso de una misma prenda de la indumentaria y trazar su evolucin. Hay numerosos autores que se limitan a enumerar las piezas indumentarias sin precisar a qu elementos se refieren, por lo que resultara determinante la realizacin de un estudio en profundidad para proyectar algo de claridad en estas confusin reinante y establecer una relacin exacta entre los nombres y los trajes de la Edad Media. En este punto, debemos repetir que la forma de llevar el traje largo slo afect a la "clase" ms elevada; la indumentaria de pobres y trabajadores no se modific hasta finales de la Edad Media.

Piezas concretas procedentes de Espaa Ajuar de la infanta Mara (siglo XIII) Conocer la fecha exacta de la muerte de la infanta Mara nos permite conocer la fecha exacta del conjunto, el ao 1235.

Colegiata de San Isidoro de Len Doa Mara era la hija menor del rey Fernando III el Santo, rey de Castilla y de Len, y de su primera esposa, Beatriz de Suabia. La infanta muri siendo una nia en el ao

1235, sin embargo, desconocemos su fecha de nacimiento, por lo que no se puede precisar su edad. Fue hermana de Alfonso X el Sabio, que sucedi a su padre. Fue la ltima en ser enterrada en el Panten Real de la Colegiata de San Isidoro de Len. Con la invasin napolenica y la entrada de estos en San Isidoro, se produjeron numerosas profanaciones pero a pesar de ellas, la informacin que nos ofrece la Colegiata ha sido objeto de estudio por parte de historiadores y antroplogos. Estas piezas junto con la saya encordada de Leonor de Castilla, el pellote de Fernando de la Cerda y otras de excepcional importancia procedente del Monasterio de Santa Mara la Real de Huelgas, constituyen un tesoro para la historia de la indumentaria. Piezas nicas en el mundo, nos han permitido conocer las hechuras de los vestidos y la riqueza y variedad de los tejidos medievales del siglo XIII.

Para el siglo XIII se usaba vestidos muy semejantes en todo el Occidente europeo, aunque era Francia quien tena un papel ms importante, tanto en la creacin del primer arte gtico como del primer traje gtico. Espaa sigui la moda en lo esencial aunque, sobre todo entre las mujeres, presentaba unos rasgos muy originales. Algunas de las creaciones procedentes de Espaa pasaron al resto de Europa en el siglo XIV. Podemos decir entonces que Espaa se mantuvo el mismo estilo durante el siglo XIII, las prendas son cmodas, de corte sencillo, y observamos un especial gusto por vestirlas unas encima de otras, conformndose un vestido vistoso y exponente de la riqueza de aquel que lo porta. As mismo, en estos vestidos queda reflejado el gusto por la naturalidad que caracteriza al primer arte gtico.

Tras esta breve puesta en situacin, pasamos a la descripcin de las piezas. Tres prendas en concreto (comunes a ambos sexos en esta poca) son las que componen el conjunto del ajuar de doa Mara: camisa, calzas y garnacha.

La camisa. As se denominaba la prenda que se vesta directamente sobre el cuerpo. En este caso es una prenda de algodn, con cuello redondo y abertura en el delantero. Se encuentra confeccionada con dos paos: delantero y espalda, cortados en una pieza. La parte inferior de la prenda se hace ms holgada al aadir a los costados dos piezas triangulares cosidas onesgas, con punto de crucetilla en color rojo. As mismo las mangas amplan la sisa mediante dos piezas romboidales aadidas en su parte interior y van adaptndose al brazo hasta ceirse en las muecas.

Camisa de la infanta Mara, 1235 Las calzas. Se trata de una prenda que cubra las piernas y el cuerpo hasta la cintura. Se encuentra confeccionada en lino, presentando una hechura muy simple sin corte central para formar el tiro, limitndose a un corte semicircular en el centro para separar las piernas. Se ajusta a la cintura con una cinta que se pasa por unos ojetes.

Calzas (siento la nefasta calidad de la foto) La garnacha. Se trata de una prenda sin mangas, con cuello redondo y abertura en el delantero, confeccionada con dos paos que, cortados en una pieza, integran cuerpo y falda. Con forma en el cuerpo, se abre hacia el borde inferior con dos grandes nesgas que se incorporan en los costados. Parece que estuvo forrada de piel sin curtir, probablemente conejo. Se conoce la existencia de dicho forro por los restos hallados en su restauracin. La garnacha tiene en comn con el pellote su hechura pero,

a diferencia de ste, llevaba un grueso forro, por lo que no quedaba pegada al cuerpo y se plegaba con menos facilidad. Se trataba entonces de una prenda de abrigo que se vesta sobre otras prendas, como la saya encordada y elpellote, o directamente sobre la camisa, como en el caso de doa Mara. Confeccionada en seda de su color, se decora con bandas horizontales formada por hilos entorchados de oro.

Garnacha de la infanta Mara La camisa, las calzas y la garnacha son prendas cmodas y holgadas, de corte sencillsimo, que permitan una total libertad de movimiento. Las tres prendas se encuentran confeccionadas y tejidas a mano con ligamento de tafetn, aunque con diferente material: la camisa de algodn, las calzas de lino, y la garnacha de seda e hilos metlicos dorados, enrollados en espiral sobre hilo de algodn o seda y componiendo la trama. La seda fue introducida en la Pennsula Ibrica gracias a los rabes, instalndose entonces sederas y talleres de telares. El empleo del algodn en tejidos medievales es muy limitado debido a que la planta no es autctona (tambin introducida por los rabes), lo que nos indica que se trataba de un tejido de importacin y de uso limitado a los ms poderosos. No ocurre lo mismo con el lino, conocido desde tiempo atrs para la confeccin de tejidos. Ajuar de doa Teresa Gil (siglo XIV)

Primero de todo, en lo que se refiere a la fechacin de las prendas, debemos indicar que presumiblemente fueron realizadas en el 1307, ao en que falleci y fue enterrada la propietaria.

Doa Teresa Gil fue una infanta portuguesa que pas gran parte de su vida en Valladolid y fue fundadora del monasterio del Sancti Spiritus el Real de Toro, Zamora. Desconocemos la fecha y el lugar de nacimiento de doa Teresa, as como sus primeros aos, pero la documentacin que ha llegado hasta nosotros nos informa sobre su origen y su existencia en la segunda mitad del siglo XIII y la primera dcada del siglo XIV. Relacionada con la casa real portuguesa, en tiempos de D. Dionis, y la castellana en tiempos de Sancho IV y Fernando IV, ocup un destacado lugar entre la clase noble de aquel tiempo, y su privilegiada situacin le permiti acumular una gran hacienda. Segn podemos observar en algunos documentos, afirmamos que doa Teresa Gil pas la mayor parte de su vida en Valladolid; el primero de estos documentos se encuentra fechado en 1276 y en l el infante Sancho (futuro Sancho IV) ordena a los alcaldes de Sabugal (Portugal) que acudan con los "maravedis de la martiniega e con el portadgo e con los derechos de nuestra villa en nuestro termino a donna Teresa Gil", como lo haba de haber el rey su padre "et como lo tenie delen tierra el infant don Pedro mio hermano". El ltimo documento, datado en el ao 1305, en Medina del Campo, y en l es don Fernando IV el que ordena a los recaudadores remitir los pechos de Zaratn y Arroyo a doa Teresa Gil, tal y como fueron concedidos por su padre, lo que nos hace pensar que no se haba cumplido. El 16 de septiembre de 1307 doa Teresa otorg testamento en la ciudad de Valladolid ante el notario Pero Prez de Valladolid, dejando vestimentas, joyas, mobiliario y dinero a familiares, criados, pobres, eclesisticos e instituciones religiosas, expresando su deseo de que "todas las cosas que fincaren de lo mio de mueble et de heredat, mandolas para fazer un monasterio a onrra et a servivio de mio sennor IESU Xpo (Jesucristo) a quien y he en voluntad de fazer mio heredero en todos mis bienes". Para esta decisin dej como albaceas a los reyes de Castilla, don Fernando y doa Mara, y al rey de Portugal, don Dionis. Fue la reina Mara de Molina quien eligi los terrenos para la construccin, inicindose el 28 de agosto de 1316. Para el ao 1345 el monasterio estaba habitado y prcticamente terminado, por lo que se cumple la voluntad de doa Teresa de trasladar sus restos a este monasterio de Sancti Spiritus.

Monasterio de Sancti Spiritus

Momia ataviada de doa Teresa Gil

Haciendo una breve referencia al contexto de la poca en que nos encontramos, debemos apuntar a que la estabilidad y la mejor calidad de vida, alcanzada gracias a los avances tecnolgicos producidos en Espaa durante el siglo XIII, se desvanece en el siglo XIV debido a guerras, hambrunas y la peste, que en el ao 1348 asol Europa y acab con un tercio de la poblacin. Podemos decir entonces que el siglo XIV fue un siglo de calamidades, donde la guerra estaba presente en todo el continente. Mientras que Francia e Inglaterra se encontraban inmersas en la Guerra de los Cien aos, Espaa prosegua con la Reconquista. Los dos grandes reinos del momento en la Pennsula Ibrica eran Castilla y Aragn. La segunda mitad del siglo XIV se caracteriza por una mayor inestabilidad y crisis; se producen enfrentamientos entre Aragn y Castilla, y Aragn y Mallorca; inestabilidad en la corona castellana debido a luchas dinsticas. A esto se une una crisis espiritual provocada por las calamidades producidas por la peste negra, interpretada como un castigo divino. La sociedad sigue estructurada en estamentos (NO clases, aunque a veces hablemos de clase para entendernos): la nobleza y la Iglesia, detentoras de lo religioso, cultural y social, dominan la sociedad mientras que el pueblo sirve a ambas. En lo que se refiere al vestido en Espaa, en el siglo XIV era bastante similar a la moda del resto de Europa. En las primeras dcadas del siglo se mantuvieron los mismos vestidos, con alguna variacin estructural, pero para la segunda mitad se produjo un cambio radical. Hacia el ao 1360 apareci en escena el traje corto para el hombre, que lo diferenciaba definitivamente de la indumentaria femenina, siendo las prendas que constituyeron este traje la jaqueta y el jubn. Ambas prendas, de difcil ejecucin y corte, estaban diseadas para modelar el cuerpo, siguiendo los dictados estticos del momento.

El ajuar de doa Teresa, compuesto por camisa, brial, guantes y velo, es excepcional, siendo las nicas prendas femeninas del siglo XIV que se conservan en Espaa. Desconocemos el alfayate o sastre que realiz las piezas aunque, teniendo en cuenta que vivi en Valladolid hasta los ltimos das de su vida, suponemos que el autor era de la ciudad. En lo que se refiere al tejido de seda, se piensa que este pudiera proceder de la industria sedera del sur de la pennsula. Descripcin de las piezas:

La camisa. Confeccionada en tafetn de lino en su color, es larga y con forma acampanada. Presenta una abertura delantera hasta la altura del pecho, no lleva corte en la cintura, y cuerpo y falda se encuentran cortados en una misma pieza. El vuelo se ampla con dos grandes nesgas cosidas en los costados que parten de las sisas de las

mangas, que son largas, con forma en la parte interior y ceidas en el antebrazo con puos con una pequea abertura.

Camisa de doa Teresa Gil El brial. Realizado en tafetn de seda color azul, es largo, lleva cuello a la caja y abertura en el delantero hasta la altura del pecho, no tiene costura en la cintura, y cuerpo y falda van cortado en una pieza. El vuelo de la falda se ampla con grandes nesgas. La manga es larga, con forma en la parte interior y se adapta al antebrazo hasta estrecharse en las muecas. La prenda se encuentra completamente guateada (acolchada) con fibras de relleno de lana y algodn, y va forrada con tafetn de lino en su color. Aprovechando la unin de los tejidos para formar el guateado, mediante pespuntes, se crearon motivos decorativos en lneas verticales a lo largo de la prenda; en los puos de las mangas esas costuras forman hojas. Las aberturas del cuello y los puos se cierran con ojales y pequeos botones del mismo tejido.

Brial de doa Teresa Gil Los guantes. Realizados en piel de cabritilla en su color, el anverso y el reverso estn cortados en una pieza, con la excepcin del pulgar, que se une a la misma mediante una costura en zigzag con hilo de seda. El puo se abre, en forma acampanada, hacia la boca.

Guantes de doa Teresa Gil El velo. Confeccionado en gasa de seda en su color, su hechura es rectangular. Se encuentra decorado en los extremos, superior e inferior, con listas de seda en su color y en rojo, y rematada en fleco formado por los hilos de la misma urdimbre. El velo cubra el rostro de doa Teresa Gil.

Velo

Detalle del velo

Botonadura del brial de doa Teresa Gil Desde el punto de vista de la hechura, camisa y brial presentan un corte muy sencillo y lineal propio del momento histrico en el que nos encontramos. Ambas prendas se confeccionan partiendo de una estructura rectangular, propia de la tnica altomedieval, que se va modificando al introducir una pieza triangular llamada nesga. La hechura de la camisa nos muestra la simplicidad del corte, que no precisa de la intervencin de un especialista, mientras que la hechura del brial es ms elaborada, pudiendo observar en ella los pequeos cambios que se produjeron en los vestidos de principios del siglo XIV. Estos cambios se aprecian en el inters de ajustar el vestido al torso y, en contraposicin,

proporcionar mayor vuelo a la falda con amplias nesgas; las mangas presentan tambin un corte ms elaborado, con forma en la costura interior para adaptarse a la forma del codo. En el siglo XIV se incrementan las tipologas de vestuario, siendo una novedad las botonaduras en delanteros y mangas. Los botones adquieren un gran protagonismo en estas fechas, no slo para cerrar las prendas sino tambin como decoracin.

Las piezas que componen el vestuario con que fue enterrada doa Teresa son tpicas del armario femenino de las primeras dcadas del siglo XIV. Sobre el cuerpo desnudo la primera prenda que se vesta era la camisa blanca y, sobre ella, el brial o la saya, que durante este siglo, al igual que en el anterior, sigui siendo un vestido rico, muy largo y slo de mujer. Tan solo el brial, por sobrepasar en altura la medida de su usuaria y el lujoso tejido empleado en su confeccin, nos informa que perteneci a una persona de posicin social privilegiada. Efectivamente, la largura de la prenda era privativa de un alto nivel social, as como el color azul de la prenda (brial), tambin reservado a los altos estratos sociales.

Otras prendas

Birrete de Fernando de la Cerda (anterior a 1275). Bordado con aljfares (perlas pequeas), corales y vidrios. Guarnicin de oro y engastes de zafiros y granetes

Calzas de Rodrigo Ximnez de Rada, siglo XIII

Cofia de Fernando, infante de Castilla, hijo primognito de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet (hacia 1189-1211). De tipo almohade, tejido con seda blanca y azul e hilos entorchados de oro de gran pureza

Pellote de Enrique I (hacia 1204-1217). En tafetn de seda carmes, presenta su parte inferior decorada con farpas

Pellote de Fernando de la Cerda (hacia 1255-1275)

Pellote de Leonor de Aragn, primera mitad del siglo XIII

Saya encordada de Leonor de Aragn, 1250

Saya de Leonor de Castilla, 1244. Lampazo, fibras de seda e hilos entorchados de oro

Saya de Fernando de la Cerda (1255-1275) La indumentaria civil Los soberanos, que en la vida corriente llevaron el vestido ordinario del estamento privilegiado, conservaron como vestido ceremonial la dalmtica hendida en los lados y en un principio ms corta que la saya, con mangas largas que se detenan en el codo, durante el reinado de San Luis, y que despus se hicieron ms largas, ya para el siglo XV. El manto real, denominado soccus, se mantiene abrochado en el hombro derecho.

El conjunto de los elementos del traje comienza a denominarse robe ("vestido" en francs), aunque este trmino no designa una nica pieza de indumentaria sino su conjunto, slo a mediados del siglo XII se aplicar este trmino a una nica prenda de encima. El bliaud, una prenda que no se menciona antes de la Cancin de Roland, desaparece a comienzos del siglo XIV, siendo sustituida por la saya, una prenda ajustada en el busto y larga. El surcot o sobrevesta se trataba de una tnica de encima sin mangas, en el caso de las mujeres era una prenda muy larga, que arrastraba por el suelo.

El corte de las prendas de encima era entonces muy variado y cuidado, pero la identificacin de las diferentes prendas resulta muy difcil, como ya mencionamos con anterioridad (los diversos nombres y la variedad tipolgica hacen muy difcil la identificacin de las piezas, a veces el estudio de la indumentaria es duro y "lioso"). Parece ser que la sorquenie femenina fue una tnica con un cuerpo particularmente ajustado, mientras que la cotarda (utilizada por ambos sexos) era unasobrevesta ajustada con falda ancha, corta o larga. Por otro lado, el garde-corps y elcorset (no el que se nos viene a la cabeza), que se confunden entre s en algunas ocasiones, parece que fueron otras prendas de encima, que podan superponerse o sustituir a otras prendas, segn la poca del ao. En las representaciones figuradas, la variedad de mangas ajustadas o sueltas, con o sin coderas colgantes, ensanchadas en formas de alas o abiertas bajo los brazos, quizs no indica siempre un cambio en el nombre de la prenda pero modifica considerablemente su forma, por lo que nos dificulta su identificacin.

Gardecorps. La prenda la podemos ver en el personaje que se encuentra sentado y el que va de azul

Gardecorps Las prendas de vestir ya en uso durante la poca anterior, el doublet, el pelion, elgipon o la chupa, no se modificaron. A estas prendas se aadi la cotte gamboise ogambesn para los hombres, almohadillada con estopa, y el hoqueton, un chaleco igualmente almohadillado, prendas que se llevaban bajo la armadura, asimilndose para finales del siglo XIV a la indumentaria civil. Estas prendas acolchadas y almohadilladas son el origen del jubn del siglo siguiente.

Gambesn En lo que se refiere a las prendas femeninas, si las mangas de los vestidos de debajo eran a menudo acampanadas o sueltas, las de las tnicas eran tan estrechas, tan ajustadas que haba que coserlas a la escotadura una vez se haba colocado la prenda, lo cual favoreca todo tipo de fantasas de color y contrastes de tejido. Aunque hay que aadir que las mangas se descosan con igual facilidad, por lo que las mujeres solan llevar en sus bolsos hebras de hilo para recoser cuando se descosa. Esto nos hace pensar que la dama que llevaba este tipo de tnicas era, evidentemente, de alto nivel social, con tiempo suficiente para que le cosieran sus mangas. Esta moda explica la costumbre de los caballeros de enarbolar en los torneos, en su yelmo o escudo, una manga ofrecida por una dama.

El traje de los estamentos populares y campesinos La extrema pobreza del villano (obrero o campesino), as como las mltiples formas de servidumbres que pesan sobre su clase, lo mantuvieron sometido a una indumentaria muy simplificada hasta la poca de la liberacin del vasallaje: los hombres llevabanbragas, una blusa basta, calzas de tela, grandes zapatos de cuerdas y, a veces,

una camisa; las mujeres vestan camisa, vestido o tnica, y calzas. El sayo con capucha o laesclavina de estamea completaban el atuendo de los estamentos ms bajos de la sociedad. Este tipo de vestimenta podemos verla en miniatura y esculturas de catedrales. Esta situacin en la indumentaria campesina se modific por efecto de la emancipacin, que fue librando al siervo de las excesivas exigencias fiscales del seor, y por el hecho de las Cruzadas, que contribuyeron a nivelar las diferencias sociales. La intensidad en la circulacin de los productos textiles por medio de las ferias -en pleno desarrollo a partir del siglo XII- y la prosperidad que se manifest entonces, constituyeron factores no menos importantes de mejora de la vida del siervo. A comienzos del siglo XIV, obreros y campesinos llevaban "ropa interior, prendas de lana y calzado".

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Mircoles 21 de septiembre de 2011

El traje en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Parte I

Giovanni Arnolfini y su mujer, Jan Van Eyck, 1434. Traje de la burguesa. Lleva una huca de terciopelo forrada de piel sobre un jubn negro con puos bordados de oro y un sombrero de fieltro, en forma de cono invertido. Junto a l, vemos sus chanclos de madera con tira ancha y dos tacones. Su mujer luce un vestido de pao ribeteado con piel de letice, variedad del armio. Las largas mangas hendidas estn adornadas con recortes acaracolados; la huve de fino lienzo se apoya sobre dos trufas recogidas en una redecilla dorada. El talle alto subraya la prominencia del abdomen que estaba de moda acentuar. La aparicin del traje corto y su evolucin hasta el 1520 aproximadamente La gran novedad en la evolucin del traje en Europa a partir de mediados del siglo XIV es el abandono del vestido largo y holgado, comn a ambos sexos: corto para los

hombres y largo para las mujeres, pero a partir de estos momentos, el traje fue ajustado y hendido, parcialmente o por completo; as mismo se encontraba atado o abotonado. Esta evolucin no slo hizo desaparecer del uso corriente, exceptuando algunas categoras sociales, las formas antiguas heredadas sino que representa una primera etapa hacia nuestra indumentaria actual o moderna. Hacia el ao 1340-1350 este cambio se generaliz en el Occidente europeo, encontrndolo en Inglaterra, Alemania e Italia, as como en Francia, sin que se pueda establecer de forma clara su origen -atribuido a Espaa, Catalua ms concretamente, o a Italia, que a su vez lo atribuyen a Francia-.

Bocetos de trajes de corte, Pisanello. Principios del siglo XV. Aunque es posible que estos trajes nunca se llevaran, sus diseos nos muestran el nuevo espritu de mimo en el atuendo personal que se introdujo a finales del siglo XIV bajo el influjo italiano. La larga gamurra (casaca) de la mujer, su voluminoso peinado, los adornos de plumas y las formas complicadas del traje masculino se merecen el epteto de trajes disfrazados, que se aplicaba a las prendas que se salan de lo habitual.

Por supuesto, no podemos dejar atrs la importancia de la aparicin de un nuevo espritu, perceptible ya desde finales del siglo XIII, que va afirmndose y se desarrolla a comienzos del siglo XIV y, en primer lugar, en Italia. Los primeros sntomas del Humanismo declaran una mayor preferencia por las expresiones profanas de un arte laico, una idea acerca de un hombre con mayor independencia y ms vido de accin, un inters en el individuo y no en lo universal. Al mismo tiempo comienzan a darse una serie de cambios importantes en el mbito social, por ejemplo, la "clase" o estamento campesino se libera de los seores, que tienden a su futura funcin de grupo restringido de corte, mientras que los artesanos se organizan en grupos econmicos sostenidos por un "capitalismo" ya potente. Otro factor menos visible pero no menos importante interviene tambin en estos hechos, tratndose del concepto de belleza ideal, que se define a partir del siglo XIII en el arte y la literatura en Francia y, sobre todo, en Italia, donde de Dante a Giotto, de Petrarca a Pisanello, de Boccaccio a Rafael, este tema inspira a artistas y poetas. Se da una mayor importancia al cuerpo femenino, al mismo tiempo que se anuncian y descubren ms cuidados para lo que a la apariencia externa se refiere. En todos los Estados italianos, tanto mujeres como hombres extendieron al traje esta apasionada bsqueda de la hermosura en las formas, satisfaciendo as su gusto por la elegancia y por las asociaciones de colores afortunadas, al igual que su deseo de una mayor distincin. Fue entonces cuando apareci en Italia el denominado dibujante de modas; artistas tan famosos como Pisanello, Pollaiuolo y Jacopo Bellini, que crearon modelos de trajes y dibujaron ornamentaciones de tejidos.

Retrato de una joven, Antonio Pollaiuolo, 1475. Estas bellas mangas decoradas constituyen el testamento del inmenso talento de los trabajadores textiles de los siglos XV y XVI. A continuacin, diversos grabados de Pisanello:

Vemos, por tanto, que la transformacin del vestido se ve influenciada por nuevo clima psicolgico y artstico, pero tambin econmico a pesar de las dificultades producidas por las guerras. Se ha observado que a comienzos del siglo XIV el comercio europeo se estabiliz, sin apreciarse un aumento en su campo de accin pero, poco a poco, se intensificaron las rutas de intercambios hasta que la gran ruta Italia-Flandes se sustituy por el trfico martimo entre el Mediterrneo, el Atlntico y el Mar del Norte (dependiendo en cada pas de la poltica de su gobierno debido a la inseguridad generada tras la Guerra de los Cien Aos y la ocupacin turca del Mediterrneo). A continuacin, se inicia en el oeste europeo un desplazamiento hacia los centros comerciales en desarrollo, a saber: Marsella, Venecia, Gnova y Barcelona. En el norte se establecieron los grandes puertos internacionales de Brujas y Amberes, que enlazaban con la Hansa teutnica, que controlaba el trfico procedente de Novgorod (ciudad rusa situada a 155 kilmetros de San Petersburgo). Quizs algn da podamos saber como es que las modas imperantes en la Francia de Carlos el Temerario pudieron ser las mismas que en Groenlandia, en la misma poca, segn se desprende de las excavaciones arqueolgicas llevadas a cabo en los emplazamientos de las antiguas colonias normandas. Al mismo tiempo que sucedan estos hechos, se crearon en los Pases Bajos y en las ciudades de Florencia y Miln unas industrias apoyadas por ese "capitalismo" mercantil, que

aprovecharon el perfeccionamiento tcnico de la tejedura y los tintes. Esta mejora de las condiciones generales se tradujo en la re-acuacin de monedas de oro en todos los Estados europeos, mientras que el gusto por el lujo y el aumento del poder adquisitivo tuvieron, como siempre sucede, una gran repercusin sobre el traje.

Haciendo referencia a esta repercusin en el traje, debemos hacer mencin al traje militar, porqu? Ahora lo veremos. Es en estos momentos cuando aparece la armadura de placas, corta, que sustituy a la cada vez ms anticuada cota de mallasemilarga, denominada loriga. Este cambio parece que seguro debi ser a causa de la aparicin de ballestas ms potentes y a la introduccin de las primeras bocas de fuego, bombardas y pedreros. En los ltimos aos del siglo se inici el uso de la brigantina, que llegaba hasta la parte superior de los muslos, y estaba formada por finas laudas traslapadas y fijadas a una tela exterior o de cuero, que tena la forma de un jubn civil o de jaqueta muy ajustada. No nos es posible discernir la cuestin de cul prenda fue la que influy primero sobre la otra, si el traje civil sobre el militar o viceversa, pero es necesario (y este es el por qu) tener en cuenta el paralelismo de su acortamiento.

Brigantina de Felipe el Hermoso, finales del siglo XIIIprincipios del siglo XIV. Es mi deber indicar que no se trata del

Felipe que se nos ha venido a la cabeza, se trata de Felipe IV de Francia, tambin llamado el Hermoso. Como podemos ver, la brigantina es una especie de chaleco sin mangas realizado con placas metlicas remachadas sobre un forro rgido. Mis disculpas por el blanco y negro... Un cambio tan importante en el traje sobrepasa por su magnitud los lmites de una simple variacin temporal, sin embargo, podemos afirmar que la aparicin del traje corto ha constituido, hasta cierto punto, la primera manifestacin de la moda. Vemos, por tanto, que a partir del siglo XIV aparecieron nuevos elementos en el traje que participaron menos de las necesidades que de las fantasas. Sin dejar de representar la llegada a su trmino, algunas veces lenta, de diversos factores de orden econmico, poltico e incluso tnico, las variaciones en la indumentaria fueron ms ocasionales y limitadas, correspondiendo a zonas ms restringidas, ms "nacionales", a producciones ms locales. La evolucin del traje corto se estableci, como vemos, en un plano geogrfico en el que se encontr frente a frente con particularismos de carcter "nacional". Al propagarse el traje corto, poco a poco, por toda Europa, va encontrndose con diferentes condiciones que corresponden ya a caractersticas nacionales en formacin. Al contrario que el traje largo, que era prcticamente uniforme, el traje corto deja de ser idntico en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia.

Durante este periodo, la indumentaria se someti algunas veces a la atraccin protagonizada por Italia, cuyo papel de precursora es muy importante, mientras que en otras ocasiones recibira la influencia del ncleo Francia-Borgoa. Por ambas partes, la indumentaria se impregn de un fasto y una opulencia nunca antes vistas, quizs ms perceptibles en el traje masculino que en el femenino, aunque una diferencia esencial marca a estos dos polos de influencia. Por una parte, en Italia, dividida en una decena de Estados, el sentido de la forma y de la imaginacin creadora transformaron el traje, pero el incremento de la tejedura de la seda y la perfeccin de la organizacin comercial fueron las bases que permitieron su expansin por los pases vecinos: el facto econmico desempe un papel importante en ello. Mientras, en el ncleo de Francia-Borgoa, al ser ms concentrado, sucede lo contrario, son las Cortes las que influencian la indumentaria. A pesar de las dificultades causadas por la Guerra de los Cien Aos, la indumentaria era suntuosa, en respuesta a la ambicin de los duques borgoones y a las tradiciones reales que las vicisitudes no haban logrado alterar de forma sustancial. El enriquecimiento de los Estados de Borgoa y la prosperidad de Flandes no fueron otra cosa que factores de apoyo. La "poltica" fue aqu el principal motor de la evolucin.

La transformacin del traje en los siglos XIV y XV aparece as menos como la expansin de una civilizacin general y comn, que de un grupo de naciones de cultura al mismo nivel pero diferente. El traje dej de tener un carcter universal, uniforme e impersonal y pas a particular, personal y nacional.

Durante la segunda mitad del siglo XIV y en el siglo XV, en toda Europa, el poder poltico se concentr y las clases privilegiadas perdieron sus antiguas posiciones, mientras que se fue afirmando una emancipacin social y econmica. La constitucin de los poderes nacionales trajo consigo en las cortes reales y principescas, a pesar de las guerras, un desarrollo del lujo que sigue siendo uno de los fenmenos ms curiosos de estos momentos. Estas cortes se constituyeron alrededor del rey en Francia, Espaa e Inglaterra, y en otros lugares como el Sacro Imperio e Italia, adaptndose al sistema de los principados y de las seoras locales. En todos los lugares, la actividad urbana y el enriquecimiento de las clases comerciantes hicieron emerger una burguesa rica que se elev al nivel de la nobleza. El traje vino a ser as, para unos, un medio para expresar su ascenso y, para otros, el de manifestar una preeminencia celosamente protegida. La aparicin y el desarrollo de las cortes y de los grandes centros urbanos, ambos creadores del lujo, iban a la par con la transformacin en Europa de la nocin de la nacionalidad; la adopcin del traje corto seala las primicias de un particularismo de la indumentaria europea.

* Quiero indicar, llegados a este punto, que esto se trata de una introduccin general, como se indica en el ttulo con el nombre de Parte I. Tras esto, con sucesivas Partes, pasaremos a hablar del vestido en zonas concretas como Francia, Borgoa, Italia, Espaa, etc., antes de llegar al Renacimiento. Por tanto, esta poca que estamos hablando, siglos XIV-XV podramos considerarla, en el traje, una transicin hasta la indumentaria de la Edad Moderna. Dicho esto, me despido hasta el siguiente tema, que ser Francia.

lunes 10 de octubre de 2011 El traje en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Parte III EL TRAJE DE BORGOA En la corte borgoona se sobrepas a las dems en cuanto a la suntuosidad de la indumentaria se refiere: variedad de tejidos, vistosidad de los tejidos, renovacin constante del vestido, caractersticas que se observan en mayor medida en el traje masculino.

Roman de la Violette, mitad del siglo XV. Ms. fr. 24376 f 5 y 8 (la imagen inferior), Biblioteca Nacional de Francia, Pars

Pero aqu tiene lugar la pregunta acerca de cmo pudo un ducado superar a otros reinos; un hecho nos lo explica, la boda de Felipe el Valiente con Margarita de Flandes, hija y heredera del poderoso conde Luis de Male, que aadi al importante patrimonio del

duque los enormes recursos del condado ms rico y extenso de toda la cristiandad, con las ciudades de Ipres, Brujas y Gante, siempre prsperas, y sus florecientes industrias de paera y sedera, su Bolsa y su feria de Amberes, convertida en un lugar de comercio internacional. Entre Flandes y los Pases Bajos, por un lado, y Borgoa, por otro, los intercambios se desarrollaron gracias a un sistema financiero perfeccionado, dentro de una estructura econmica incomparablemente ms potente que la del propio reino de Francia.

Castillo de Grandson En su deseo de igualar, e incluso superar, a los reyes que les rodeaban, los duques utilizaron los considerables ingresos de la Corona para su lujo personal, especialmente para su indumentaria. El cuidado por ella lleg a convertirse en una obsesin; Felipe el Valiente tena una irresistible necesidad de ostentacin. Por ejemplo, en el ao 1389, con motivo de la llegada a Pars de la reina Isabel, se visti sucesivamente con cuatro trajes de terciopelo ornamentados con flores de oro y de piedras preciosas, una jaqueta de color rojo escarlata con cuarenta corderos y cisnes de perlas, un traje verde con mangas bordadas con oxiacantas y carneros de perlas. Juan sin Miedo compraba sobre todo a los comerciantes italianos de Lucca las telas de baudequins (en origen sederas de Baldac o Baudac, es decir, Bagdad) con hilos de oro. En sus libros de cuentas no slo se registraban sus trajes sino tambin los de su casa y su familia, informndonos tambin acerca de sus proveedores. A travs de estos libros podemos conocer las libreas que llevaban sus pajes, los escuderos y las damas de honor, que comprendan mantos, capuchones, caperuzas de tela de Malines forradas de piel, con adornos de flores y emblemas. Pompones, botones, penachos de plumas de avestruz adornaban los gorros; los sombreros de verano, de paja, adornados con cintas y apliques, se hacan en Italia mientras que los de invierno, de terciopelo o fieltro, se hacan en Alemania, en

Ratisbona. De todo esto que nos cuentan los libros de cuentas, destaca la costosa locura de un sombrero de seda encargado en 1420 por Felipe el Bueno, que adems se encontraba adornado con plumas raras, flores y pepitas o lentejuelas de oro. Otro sombrero destacado se encontraba entre el botn de los suizos conseguido en Grandson: comuna y ciudad histrica suiza en el cantn de Vaud, con un importante papel en la batalla de Grandson, que enfrent a finales del siglo XV a Carlos el Temerario, duque de Borgoa, con los confederados suizos aliados con Luis XI de Francia. Carlos intent recuperar el castillo pero tuvo que retirarse debido a la reaccin suiza, dejando atrs un importante botn y el castillo. Pues bien, parece que entre el botn con el que se hicieron los suizos se encontraba un sombrero de terciopelo amarillo, adornado con un aro de oro con rubes, perlas y zafiros (sombrero perteneciente a Carlos el Temerario).

Reproduccin de cmo pudo ser el sombrero de Carlos el Temerario perdido en Grandson Felipe el Bueno se distingui de sus predecesores y de su corte a travs de prendas de tono violeta, azul oscuro o negro, que hacan resaltar el esplendor de sus joyas. Carlos el Temerario aport una renovacin del lujo en la indumentaria, tanto con ocasin de su boda con Margarita de York -que vesta un esplndido traje adamascado con oro-, como en su encuentro en Trveris con el emperador Federico III, que, segn Boucher, quizs fracas debido a las rivalidades de elegancia entre los dos jefes de Estado y de sus partidarios, al burlarse los borgoones de sus torpes adversarios germnicos.

Escuela francesa del siglo XV, La Chasse au vol la cour de Philippe le Bon. El cuadro ilustra las fiestas en las que se utilizaban los trajes disfrazados, es decir, trajes que se salan de lo habitual. Debe de ser de hacia 1442, ya que los leones de Limbourg no se aadieron a las armas del duque de Borgoa hasta esa fecha. Sin embargo, la mayora de los trajes son anteriores a dicha fecha y el color blanco que lucen todos de forma uniforme parece indicar que se trata de un tema impuesto para esta fiesta en concreto. Todos los hombres, incluso los criados, visten el traje corto con pliegues tubulares, enriquecido con

bordados, en el caso de los gentilhombres. Las caperuzas adoptan formas muy variadas: la del duque, sentado junto a la mesa, es de corona prominente, otro la lleva en forma de turbante, con la cornette colgante en forma de hojas segn la moda de Alemania, detalle que aparece en varios tocados femeninos. El manto con borde recortado del personaje que se encuentra de espaldas, junto a los caballos, en primer trmino, sigue la misma moda, por el contrario, los personajes de espaldas, que se hallan junto al duque (vestido de oscuro), lucen mantos inspirados en las modas italianas. En el centro, abajo, un joven viste jubn ceido adornado con flecos; otro, vestido con huca, sujeta el sombrero en la mano dejando ver su corte de pelo en escudilla. En el centro, la duquesa aparece envuelta en un manto forrado de armio; al igual que otras damas luce peinado con trufas y adornos de orfebrera, con la cabeza cubierta con una redecilla perlada. Slo una mujer, que est cerca del duque, lleva un tocado con cilindro de tela (bourrelet), las dems lucen caperuza enrollada y colocada de distintas maneras sobre redecilla o cofia. En el centro, abajo, una joven lleva debajo de esta caperuza, otra clsica, cerrada por delante con un prendedor. Muchos de los hombres visten calzas con suelas, y varios, entre ellos el duque, llevan adems chanclos de punta larga. Los halconeros son los nicos que calzan zapatos de caa alta con cordones. Hay que sealar tambin los bordados de los trajes, los collares grandes de oro o coral, los bordes recortados de las mangas y de las mucetas, los sombreros de alas planas adornados con una pluma y, a veces, con una cinta repujada alrededor de la corona, los guantes rojos de la joven en segundo trmino, a la izquierda, con golilla -moda muy poco frecuente en ese momento-, y los cinturones repujados que, en general, las mujeres llevan muy arriba. Como vemos, este gusto por la riqueza, la utilizacin de paos y sederas de lujo, en ocasiones extranjeros, los tocados desmedidos, marcaron en Borgoa una tendencia ms acentuada que en Francia mediante la creacin de una silueta de lnea creada y asimtrica, sometida ya a un espritu barroco en potencia (aqu este "barroco" he de decir que se refiere a el hecho de recargar la indumentaria). Debido a la gran diversidad de las provincias que componan el ducado y a la compleja diplomacia llevada a cabo por sus duques, el vestido en Borgoa sufri muy diversas influencias: desde Portugal, Isabel, tercera mujer de Felipe el Bueno, aport modas desconocidas (parece que esta mujer recibi a los enviados borgoones vestida con un manto hendido y un tocado con una especie de turbante), mientras que Espaa, Italia y Alemania enviaban respectivamente sus lenceras plisadas, sus tejidos raros y sus sombreros de forma alta y trajes recortados. La explicacin a esta ltima moda que hemos mencionados, la de los trajes recortados, puede tener su origen en la boda celebrada entre Juan sin Miedo y Margarita de Baviera en el 1404.

Es posible que la gran anchura de espaldas del jubn, que se acentuara en el siglo XVI en Italia, Espaa y Francia, procediese de las maheutres, unas tiras rellenas de las sisas de las mangas, brahones, aparecidas en la corte de Borgoa hacia el 1450. Losbrahones, que se tratan de una rosca o doblez que cea la parte superior del brazo, fue posteriormente una prenda de vestir tpica de los soldados del siglo XVI. La influencia de un lujo en la indumentaria que iba a heredar pronto la Casa de Austria dio a la corte un esplendor inigualado, aunque el traje fue en Borgoa un verdadero aliado poltico de los duques. Publicado por Marina en 11:55 0 comentarios

Sbado 24 de septiembre de 2011

El traje en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Parte II
EL TRAJE EN FRANCIA

Mapa de la Europa del siglo XV Contexto A pesar de la escasa distancia que separaba la Francia de las "flores de lis" del ducado de Borgoa, la indumentaria de cada una de estas regiones recibi diferentes influencias, siendo posible la introduccin del traje corto en Francia por medio de Italia, ya que en sus inicios, la nueva indumentaria tom de este pas sus formas, sus tejidos y la ornamentacin. Sin embargo, esta desmedida aficin se debilit despus del ao 1350, ya por haber sido asimilada la influencia italiana por el gusto francs, ya por haber sido sustituida por la corriente borgoona, as como el hecho de la ocupacin inglesa de Pars.

A pesar de los avatares militares y polticos, un segundo periodo de gran lujo se estableci en Francia entre los aos 1380 y 1420, seguido del complicado reinado de Carlos VII y la reconquista contra los ingleses. Hacia finales del reinado de Carlos VII

apareci un tercer periodo de lujo, muy probablemente debido a la presencia en la corte de Ins Sorel (http://mujeresdeleyenda.blogspot.com/2011/05/agnes-sorel.html), que goz del favor del rey de 1444 a 1450, y a quien el cronista Georges Chatelain juzgaba severamente: "Llevaba colas una tercera parte ms largas que las princesas de este reino, tocados ms altos, vestidos ms costosos, y experta slo en la vanidad, da y noche". Aunque debemos decir que despus de ella, las mujeres adoptaron con gran rapidez otras modas igualmente costosas. Hacia el ao 1467 ces la moda de las colas y los vestidos comenzaron a lucir ribetes de piel.

Ins Sorel Atenuado durante el reinado de Luis XI, este gusto por el lujo en el vestir volvi a animarse a partir de las primeras expediciones francesas sobre tierras italianas.

Hubo en estos momentos ciertos detalles procedentes de las modas alemanas que se introdujeron en suelo francs, especialmente detalles como los recortes realizados a las telas, a travs de Borgoa y no por la influencia de Isabel de Baviera, como suele afirmarse. Parece muy poco probable que la reina, vestida sin gusto en el momento de su llegada y deformada por una precoz obesidad, hubiese podido desempear algn papel como rbitro de la elegancia, aunque derrochadora y disoluta, debi inducir a sus damas de honor a llevar prendas suntuosas, como podemos observar en Las muy ricas horas del duque de Berry, y cuya fantasa y extravagancia hicieron decir al predicador Jacques Legrand que "Venus se haba domiciliado en la corte de Francia".

Las muy ricas horas del duque de Berry . El duque en el momento de emprender un viaje. Ms. lat. 18014 f 288 v, Biblioteca Nacional de Francia, Pars. Juan de Berry luce un manto negro de tejido brocado de oro, forrado de piel, con cuello alto y rgido y colgante y sombrero con ala vuelta recortada. La hopalanda de color rosa del heraldo tiene forro blanco, bordes festoneados y cuello alto, denominado carcaille. El tocado anaranjado est drapeado a modo de escarapela. El traje masculino A partir del ao 1340, aproximadamente, la sobrevesta fue sustituida por la prenda corta denominada gipon o jubn, a pesar de encontrar una gran oposicin; la prenda larga subsisti en la corte y en los medios eclesisticos y universitarios. Estas nuevas modas trajeron enormes cambios al conjunto de la indumentaria.

La moda corta, que dejaba la pierna al descubierto, exiga unas calzas tanto ms ajustadas y estiradas cuanto ms arriba suban. Frecuentemente se haca a medida a la

moda corta; existan calzas forradas de piel, calzas especficas para cabalgar y calzas con suelas. Las calzas redondas de la poca anterior se sustituyeron por otras que eran mucho ms altas, denominadas de cola, que podan sujetarse al jubn no slo por delante, sino tambin por la parte trasera y lateral; hacia el ao 1371, para contrarrestar las crticas de "deshonestidad" que se realizaban a estas novedades, se tuvo la idea de coser las dos calzas entre s, lo cual dio como resultado las calzas de fondo plano, un pequeo tringulo que se aadi entre las dos partes delanteras, la braye, que cubra la abertura de las bragas. Esta pieza se transform, posteriormente, en la bragueta del siglo XVI. Las bragas, que se redujeron a su funcin de prenda interior por motivos de "limpieza" -como nos dicen las fuentes-, eran siempre de tela y se fueron haciendo cada vez ms cortas. A mediados del siglo XV, la zona superior de las bragas se cubri con una especie de tiras rellenas de tela almohadillada que se denominaban lodier (esta forma primitiva de la parte superior de las calzas no se utiliz hasta finales del siglo).

Los Reyes Magos, frontal del altar de Sant Vicen dEspinelves, Barcelona. Finales del siglo XIII.

lbum de Villard de Honnecourt: calzas drapeadas, hacia 1220-1230. Ms. fr. 19 093 f 6 y 28, Biblioteca Nacional de Francia, Pars. En ambas representaciones podemos ver el tipo de calzas anterior al siglo XIV, que continu utilizndose con el traje largo: suben hasta la mitad del muslo y se enrollan; los Reyes Magos llevan debajo del traje corto medias calzas de colores que llegan hasta la parte inferior del muslo y se fijan mediante una tira lateral a un cinturn que permanece oculto (en las tumbas de Las Huelgas se han encontrado restos de un sistema muy similar). Hacia el ao 1360, quizs para satisfacer a los costureros, quienes se encontraban amenazados por la ruina debido a la desaparicin de la sobrevesta, apareci una nueva prenda, la hopalanda, un vestido amplio y largo generalmente, de mangas amplias y ensanchadas, ceida al talle mediante un cinturn bajo el cual se formaban pliegues regulares en forma de tubos de rgano, los pliegues tubulares. Parece probable que estos pliegues se sujetaran interiormente en la espalda, mientras que la anchura de la parte delantera y la abertura hasta la cintura permitan colocarse esta prenda sin dificultad. Una variante de esta prenda, pero en corto, se denomin haincelin. Esta moda dur hasta aproximadamente el ao 1425.

A partir de este ao, el trmino robe [vestido] perdi el significado que tena hasta entonces (el de conjunto de prendas de vestir) para referirse ahora a la prenda de encima, corta y holgada. El trmino vestido largo se mantuvo para designar al traje utilizado por los dignatarios o por los mayores, que en el siglo XV e incluso en el siguiente, no quisieron renunciar a l. En el siglo XV el vestido de uso comn recibe la denominacin de vestido de guisa comn y antigua, diferencindolo as del llamadovestido disfrazado, un tipo de vestido de fantasa que utilizaba la nobleza para asistir a ciertas celebraciones como torneos, asambleas o fiestas. Como ya hemos dicho en alguna ocasin, en la Edad Media el traje en s mismo no distingue los grupos sociales, al mantenerse el corte ms o menos uniforme, era la calidad de las telas empleadas para su confeccin la que diferenciaba a campesinos y nobleza. El damasco, el raso y el terciopelo eran telas que solan utilizar los nobles para sus prendas, mientras que la burguesa, por ejemplo, utilizaba el pao.

Con la progresiva desaparicin de la sobrevesta, el doublet, que hasta esos momentos haba consistido en una prenda de debajo que se llevaba encima de la camisa, se fundi con el gipon o chupa, transformndose en una prenda que dibujaba el pecho y la cintura, de mangas muy ajustadas y siempre abotonadas en el antebrazo: el jubn. Normalmente esta prenda se confeccionaba con un tejido vistoso forrado y acolchado -su nombre en francs era pourpoint-. Las calzas se sujetaban a esta prenda a travs de cordones cosidos a su forro o mediante agujetas, cordones o trenzas con herretes que se pasaban por ojales. Parece ser que esta forma de sujecin de las calzas no se dio hasta que el jubn estuvo en uso durante cierto tiempo. No no es posible entrar en detalles acerca de las diferentes formas que tuvo el jubn. A finales del siglo XIV, el corte era, generalmente, de grandes sisas cuidadosamente estudiadas que envolvan estrechamente el hombro, mientras que para el siglo XV la prenda se cortaba en cuatro cuartos, siendo los extremos inferiores aadidos a la cintura. En Francia e Inglaterra, para finales del siglo XIV, esta prenda comenz a adoptar un cuello recto, denominadocarcaille; en un principio la altura del cuello fue moderada pero ms tarde subi hasta las orejas. Hacia el siglo XV nos encontramos con que el jubn vuelve a ser una prenda de vestir interior y es muy raro encontrarlo como prenda de paramento antes del 1520, llevndose debajo de la hopalanda o el vestido.

Jubn de Charles de Blois (duque de Bretaa), antes de 1364. Esta pieza es un ejemplo nico de jubn del siglo XIV que se lleva sin otra prenda de encima. Se conserva en el Museo Histrico de los Tejidos, Lyon. Vemos las caractersticas de la prenda, mencionadas en el texto: prenda muy ajustada al torso, con sisas que ajustan los hombros de manera estrecha, abotonada en los antebrazos y en la zona delantera, el cuello es "normal". Est realizado en brocado de seda y oro; hubo de hacer un patrn de 32 piezas. Se abrocha con 32 botones, 15 son abombados y el resto planos.

En Europa se extendi la moda de las amplias mangas para las hopalandas, luego para los vestidos que las sustituyeron o para las manteletas, y ms an para los jubones u otras prendas cortas. A veces con forma de saco o globo, las mangas se prestaban a multitud de exageraciones, sobre todo en Italia y Alemania. Las mangas cerradas (ajustadas a las muecas) y las abiertas (de ancha bocamanga) coexistieron en un principio, adoptndose posteriormente las mangas cerradas, hasta el 1450 aproximadamente. Tambin se dieron durante el siglo XV y principios del XVI unas mangas fruncidas al mismo tiempo en el hombro y la mueca, hendidas verticalmente en el pliegue formado por el brazo y el antebrazo (mangas acuchilladas), que usaron al otro lado del Rin.

Ambas imgenes pertenecen al Romance de la rosa, finales del siglo XIV-principios del XV. La hopalanda amplia, que observamos en ambas imgenes, a menudo forrada de piel, a veces con el borde recortado a la moda alemana, est provista de un cuello alto llamado carcaille. La manga del jubn (de color rojo, sobresale por debajo de la hopalanda), que cubre la mano, es de tipo manopla y la de la hopalanda de bocamanga colgante. Para finales del siglo XIII pero sobre todo en el XIV y XV, la jaqueta, una especie dejubn ajustado y de fuerte acolchado, terminado en una falda corta que cubra las caderas, apareci en la indumentaria militar. La chaqueta, que debi derivarse de ella, era a mediados del siglo XIV una prenda civil de forma anloga, pero menos ajustada, que llevaban sobre todo los campesinos y que en Francia les vali el apodo de Jacques.

Pere Serra, San Jorge, 1393. Catedral de Manresa, Barcelona.

Pere Serra, San Jorge. Sealado con el crculo verde, as se puede ver el color.

Breviario italiano, hacia 1380. San Jorge y el Breviario, ejemplos de jaqueta. La jaqueta, corta y ajustada, est realizada con tejidos preciosos y a veces presenta un forro de piel. En San Jorge, su forma respeta la del delantero acolchado del jubn cuyas mangas ajustadas o algo acampanadas sobresalen por debajo de las de la jaqueta. En el Breviario, el capuchn enrollado y ceido al cuello lleva colgando una banda estrecha denominada liripipe, que podemos encontrarla tambin en Francia e Italia. El tabardo, un manto generalmente corto y suelto, de mangas muy corta y a menudo abiertas, se poda llevar en los torneos -a lo largo por los heraldos, a lo ancho por sus ayudantes-. La huca, una prenda de encima, corta, hendida en los costados y a veces tambin delante y detrs, apareci a comienzos del siglo XV como un manto que se utilizaba encima de la armadura, aunque parece que en muy poco tiempo pas a formar parte de la indumentaria civil, adoptando una longitud variable, los bordes recortados adornados con pieles y a veces sujeta con un cinturn. Parece ser que los mantos de poca anterior desaparecen al incorporarse a la indumentaria la hopalanda, aunque se continuaron utilizando algunos modelos para ceremonias, como el socq o soccus, un gran manto derivado de la clmide, hendido por delante o en los costados, abrochado en el hombro, que se llevaba con un cuello de piel de armio. Era el tipo de manto utilizado por el rey y los dignatarios en consagraciones y ceremonias (en Francia se emple hasta

el reinado de Carlos X). Otro modelo de manto, llamado de fondo plano ode cuba, o campana, derivado de la casulla, se vesta para los viajes, as como el manto de cabalgar, ms corto. Desde el ao 1440 en adelante tiene lugar la aparicin de una serie de prendas, cuyo origen resulta muy difcil determinar, que anuncian, por su forma, la indumentaria del siglo XVI: el palet, prenda de encima de igual longitud que el jubn, de mangas acuchilladas, frecuentemente adornada con orfebrera; lajournade, formada por dos extremos sueltos delante y detrs, parece estar inspirada en la giornea italiana (prenda son mangas, abierta a los lados, que dejaba ver el vestido interior y las mangas); la manteline, de forma anloga pero ms corta.

Tabardo de los heraldos de Borgoa, mediados del siglo XV. El tabardo, manto de parada, se encuentra blasonado y se lleva a lo largo, en el caso de los heraldos de armas, o a lo ancho, en el caso de sus ayudantes. Finalmente, debemos mencionar de manera especial una prenda que se origin en los ltimos aos del siglo XIV, el gabn, una prenda de encima abierta y cruzada, con mangas largas y un capuchn, que sola sujetarse mediante el empleo de un cinturn. Segn nos cuenta Franois Boucher, a lo largo de todas las historias del traje que se han ido publicando, se ha mencionado la aparicin de esta prenda pero no se habla de su importancia. Segn Boucher, "Hay que tener en cuenta que se trata de la primera prenda de este tipo en Occidente, siendo manifiesto que se deriva del caftn oriental, Introducido en Europa por Venecia e Italia, donde las prendas cruzadas aparecieron hacia el siglo XIII. Esta prenda se halla an hoy en uso y representa todo lo que a partir de entonces se ha denominado abrigo en el sentido en el que lo interpretamos en la actualidad".

El calzado masculino Similares a un tipo muy antiguo, el calzado era generalmente alto y se ataba en la parte exterior, raras veces por dentro, o se cerraban mediante el uso de botones o hebillas en la parte superior del pie. La suela era sencilla y doble, aunque tambin existieron y se llevaban calzas con suelas y zapatillas. La novedad en el calzado lleg con el reinado de Carlos V, momento en el que aparecieron los zapatos con la punta alargada y muy estrecha, la poulaine (zapatos que ya hemos mencionado en otro tema), cuya moda dur cerca de un siglo. Se deca que este modelo de calzado proceda de Polonia e hicieron reaparecer y acentuaron lospigaches, zapatos en punta, que haba estado de moda durante un tiempo en el siglo XII. Parece que esta moda tuvo ms popularidad en Borgoa que en Francia; primero apareci en Miln a partir de 1340, penetrando despus en Francia -un decreto prohibi su uso en Montauban en 1367-. Las puntas llegaron a ser tan afiladas, de ms de 24 pulgadas de largo, que algunas veces estaban sostenidas por ballenas. La forma alargada fue tambin adoptada para los zuecos, utilizados con todo aquel calzado que no posea una suela fuerte. La moda de los zapatos con punta alargada tuvo su apogeo hacia 1460-1470. Con bastante brusquedad, le sigui la moda de los zapatos anchos, de aspecto abombado y amplio, denominados de pie de oso o de pico de pato, cuyo uso se generaliz durante el reinado de Francisco I.

Reproduccin de calzado. Vemos el calzado de punta alargada,

teniendo que ser sujetada la punta en algunas ocasiones debido a su largura, como se puede ver en la parte superior izquierda, en este caso mediante una especie de cadena. Podemos ver tambin los zuecos, que adoptan el mismo aspecto.

Zapato de pico de pato, 1450-1550. Posiblemente hechos en Londres. Nos sirve como ejemplo para ver cmo eran estos zapatos anchos. Otro tipo de calzado masculino eran las heuses, unas botas de cuero blando y bastante altas casi siempre, de forma variada, se llevaban a veces encima de los borcegus ligeros, bajos o de caa corta. Las bobaiches y las trique-houses eran unas polainas que estaban muy en uso.

Reproduccin. Conjunto de zapatos de la Edad Media. El traje femenino A raz de la aparicin del traje corto masculino, se estableci una clara diferencia entre las prendas femeninas y masculinas. En general, la indumentaria femenina cea la zona superior del cuerpo y lo alargaba mediante el uso de la cola, contribuyendo a realzar la silueta, por aquel entonces era sinuosa, segn la moda, por lo que la curva lumbar, el busto y las caderas quedaban realzadas. Se trataba, pues, de un vestido muy ajustado en el que se empleaba la saya, hendida y enlazada en la espalda, y el corset, que en estos momentos se ataba por delante. La moda del vientre prominente, que se consegua mediante el uso de saquitos almohadillados, repercuti en todo el arte del siglo XV. La cintura se iba afinando debido a la realizacin de costuras curvadas, y poco a poco se fueron aadiendo al conjunto el escote, el elaborado peinado, el atavo de la cabeza y la moda por los detalles, como recortes y coderas. En cuanto al escote, debemos decir que constituy una innovacin que no se libr de las crticas por parte de los predicadores. Al escote se le atribuye un origen chipriota debido, en gran medida, a la influencia que ejerca en Europa la elegante corte de los Lusiano; El amplio escote y el busto ajustado acentuaron el cuidado

personal.

En cuanto a las prendas interiores, las mujeres utilizaban la camisa de tela fina o de seda, escotada y con mangas, y el blanchet, que en la poca anterior se confunda con el doublet. Esta prenda (blanchet) segua siendo una prenda de debajo larga, acolchada y forrada a veces, otras slo de tela, ya que se trataba de una prenda usaba para el bao, aunque tambin haca las veces de bata o traje de casa. El corset sustitua a lasaya, ambas se diferenciaban muy poco; el corset era escotado, de mangas cortas que dejaban pasar la camisa y abierto mediante un corte abrochado por cintas. Esta prenda se llevaba encima del vestido, aunque a veces poda sustituirlo.

Los hermanos Limbourg. Las muy ricas horas del duque de Berry, hacia 1412-1416. En referencia al traje popular, vemos como en esta escena las mujeres visten la sorquenie, una tnica de cuerpo ajustado (izq.) o el corset atado (drch.). La sobrevesta abierta, femenina, se trat de una de las creaciones ms elegantes de la Edad Media, durando su moda cerca de dos siglos. Se trata de una sobrevesta con el cuerpo hendido y ampliamente escotado desde las sisas de las mangas hasta las caderas, dejando ver la saya. La parte delantera formaba una especie de chaleco, que se cubra de armio, as como el borde de las sisas de las mangas; una hilera de hebillas de orfebrera o de botones decorativos marcaba el centro y descendan encima de la falda. sta, que

era muy amplia, arrastraba por el suelo; para ciertas ceremonias, la falda poda ser partida o blasonada, al igual que en el periodo anterior. El escote, redondeado y bastante bajo, se volvi a triangular en el siglo XV, cuando el chaleco fue reducido a dos estrechas bandas de armio que dibujaban las escotaduras de las mangas y llegaban a la espalda, ancha y frecuentemente forrada. Esta sobrevesta se llevaba ceida, pero el vistoso cinturn colocado encima de la saya segua siendo visible encima de las caderas descubiertas. A principios de siglo, las mujeres llevaron, al igual que los hombres, la hopalanda muy larga, siempre abotonada en la parte delantera, con voluminosas mangas, de bocamangas anchas o cerradas.

Juana de Borbn, hacia 1388. Palacio de Justicia, Poitiers. Prenda de lujo, la sobrevesta abierta, ribeteada de piel tanto en la pechera como en las sisas o abrochada con botones de orfebrera, deja al descubierto el cinturn tambin de orfebrera. No es tan habitual en Italia como en Francia, donde se seguir llevando a principios del siglo XVI.

La ofrenda del corazn, primera mitad del siglo XV. Tapiz. Museo Nacional de las Termas y del Hotel de Cluny, Pars.

Atuendos de mujer, principios del siglo XV. Museo del Louvre, Pars.

Pinturas al fresco del castillo de la Manta, Piamonte: Las nueve mujeres de la fama (detalles), finales del siglo XV. Hopalandas femeninas. Al igual que los hombres, las mujeres vistieron amplias hopalandas con o sin cinturn, de mangas grandes, colgantes y abiertas (como vemos en las mujeres de la fama) o cerradas (Atuendos de mujer), caperuzas de bordes festoneado al estilo alemn (Atuendos de mujer) o huves en las mujeres de la fama y chapel de flores. En el tapiz, la mujer aparece luciendo un guante de cetrera denominado senestre y el hombre, garde-corps (manto) y una caperuza con punta prolongada por una cornette hundida en la visagire.

Aunque se ve regular, se trata de una mujer vestida con sobrevesta de manga corta sobre un corset cuyas mangas lucen coderas colgantes; tocado corniforme denominado de pan hendido, colocado encima de una banda o toca, hacia 1450. Chimenea del Dam, msterdam.

Mujer luciendo hopalanda con mangas saco con abertura; manto de boato (lujo) cerrado con ceidor; caperuza recogida en forma de concha festoneada y peinado con trenzado, hacia 1450. Chimenea del Dam, msterdam. En estos momentos el vestido y la cotarda se confunden. El trmino "vestido" sigue siendo ms general, aunque se utiliza principalmente el de traje de mujer. Este traje de mujer se trata de una prenda larga que se pone como una camisa a travs de la abertura de la zona del cuello y para andar, se recoga con la mano o con un broche ( troussoir). El escote en punta se acentu por delante hasta la cintura y era menos bajo por detrs; el tassel, una banda de tejido de color negro, disminuy su profundidad y lo transform en un escote cuadrado. Un pauelo de gasa denominado gorgias,gorgerette o touret de col, cubra los bordes. Un cinturn bastante ancho (bandier) se colocaba bajo el busto.

Retrato de joven, Petrus Christus, mediados del siglo XV. En este retrato podemos observar el tassel, una banda de tejido generalmente de color negro, que tapaba el pronunciado escote. A finales de siglo, durante los reinados de Carlos VIII y de Luis XII, el vestido haba sustituido a las dems prendas, con la excepcin de la sobrevesta abierta, que se mantuvo de forma excepcional para algunas ceremonias. La forma general del vestido se conserv, salvo en lo que se refiere al corpio, plano, con escote cuadrado, de inspiracin italiana, encuadrndose en los paramentos de color bordados; la manga era recta y ancha, terminada con una ancha vuelta. Esta manga se denomina a la francesa para poder distinguirla de la manga a la italiana, de dos parte (puo y brazal) unidas a la altura del codo por agujetas, ahuecando la manga de la camisa.

La capa o el manto parecen haber estado en uso durante todo el siglo; algunos autores mencionan unos sobretodos llamados beluques y brancs, sin que ningn documento exacto nos permita describirlos (al menos hasta este momento).

En esta indumentaria femenina debemos incluir una pieza imprescindible, la cadena de

plata, que haca de cinturn y de la que colgaban toda clase de objetos de necesidad prctica, que llev el nombre de medio cinto. Utilizada a partir del siglo XIV, su moda no lleg ms all del siglo XVII en la clase popular. El calzado femenino Durante el siglo XIV, las mujeres llevaron zapatos ligeros con caa, generalmente forrados de piel en invierno. En el siglo XV, llevaron tambin los zapatos con puntas largas y afiladas, y los chanclos continuaron emplendose como proteccin para los zapatos ligeros. Publicado por Marina en 12:39 0 comentarios Enviar por correo electrnicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook Etiquetas: Edad Media

Lunes 14 de noviembre de 2011

El traje en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Parte IV
EL TRAJE EN ITALIA Y ESPAA Centrndonos en primer lugar en Italia, debemos indicar que aqu al igual que en otros lugares, los factores sociales y econmicos as como la aparicin de un nuevo espritu, explican la transformacin del vestido; adems, es en este pas donde el Oriente introduce primero la importante novedad que hace referencia al traje abierto por delante, que con el tiempo llegara a ser en Europa entera una de las principales caractersticas de la indumentaria moderna. Sin embargo, se trata de un error el pensar que el traje corto fue aceptado de buena gana en Italia, pudindose observar esto en las leyes suntuarias florentinas del ao 1340, donde se nos habla del freno al acortamiento de los jubones. Aunque por otro lado debemos tener en cuenta que no se sola hacer demasiado caso a las leyes suntuarias (ya lo iremos viendo) por lo que, a pesar de estas leyes, la difusin del traje corto fue rpida entre los diferentes Estados italianos debido sobre todo a que las cortes seoriales, hogares de lujo, crearon un "clima" ms apropiado y favorable para esta innovacin. Las caractersticas de esta nueva indumentaria aparecen con rapidez en el arte del Trecento italiano: el escote de los vestidos -algunos historiadores de la moda apuntan a un posible origen chipriota- y su ajuste, complicados tocados con tiras rellenas superpuestas y trufas, mangas hendidas dejando ver las de la camisa en el vestido femenino; en la ropa de los hombres, un traje corto y ajustado, calzas pegadas a las piernas, pantaln, sombrero con papalina (especie de cofia o bonete) pequea.

Desde mediados del siglo XIV a mediados del siglo XV, la indumentaria masculina no sufri demasiados cambios. Sobre el conjunto masculino, que contina su adaptacin a las formas del cuerpo, se poda colocar un manto corto, en ocasiones forrado de piel, con mangas colgantes, que cubra el cuerpo desde los hombros. A lo largo de la segunda mitad del siglo XV los hombres vistieron el jubn ajustado, escotado en forma triangular en la parte delantera, de mangas ahuecadas y fruncidas a la altura del codo, y ceidas encima del antebrazo, zona que se encontraba abotonada o sujeta con cordones. No es hasta principios del siglo XVI cuando aparece la moda de las cuchilladas, producidas stas en las mangas, la zona superior de las calzas y el manto pequeo, mientras que ciertas formas, ornamentaciones y colores dan a la moda italiana un exceso en algunas ocasiones. En lo que se refiere al manto, durante la segunda mitad del siglo XV ste llegaba hasta las rodillas, con cinturn bajo, con grandes pliegues y el borde inferior recortado, ofreciendo una extraordinaria fantasa

con las mangas cosidas con galones de oro y bordadas con flores y arabescos. A travs de la observacin de los dibujos de Pisanello podemos ver como los mismos motivos adornan la indumentaria de ambos sexos. En Venecia la moda se bas en mangas con forma de saco, anchas en el hombro y ceidas en las muecas; se encontraban ornamentadas, sobre todo la parte derecha de la manga con toda clase de insignias, galones, escudos de armas, emblemas, nombres, etc. Esta misma originalidad podemos hallarla en las calzas en las que una pierna era, por ejemplo, de un solo color mientras que la otra poda ser rayada o con algn motivo decorativo. Esto se trataba menos de una marca de fantasa individual que de la seal distintiva de sociedades, muy numerosas en Italia. As la Compagnia della calza en Venecia, que a comienzos del siglo XV sembraba con pedrera una de las piernas de sus calzas rayadas.

Annimo, La boda de Boccaccio Adimari, mitad del siglo XV. Algunos personajes lucen hucas muy cortas; la prenda corta con mangas en forma de capa se denomina giornea, que en Francia se denominar journade. Los sombreros con corona redondeada son caractersticos de Italia, al igual que la caperuza con banda muy larga colgante ( cornette). La giornea femenina sin mangas se lleva encima de la gamurra de mangas ajustadas; la cioppa es el vestido cerrado con mangas abiertas. La mujer de la derecha luce un pequeo tocado con tira cilndrica (bourrelet), la segunda un chapel de pavo real y el hombre de la derecha, calzas partidas. Los retratos del momento, tanto pintados como esculpidos, nos muestran una gran diversidad en los tocados: tocados de cofia colgante o cofia alta, as como el cappuccio de Florencia, de una gran fantasa que asombraba a todos, aunque realmente hay que decir que se trataba de una variedad de la caperuza. [De momento no vamos a entrar en los tocados; han ido apareciendo, hemos sealado algunos, pero os aviso que habr un tema dedicado a los tocado, aunque an no lo he planeado ni organizado ni nada de eso, pero de seguro que con el tiempo har

un tema exclusivo de los tocados y peinados a lo largo de la Historia]. En lo que se refiere a las mujeres, las italianas nunca llevaron las cofias terminadas en punta denominadas, errneamente, hennin, pero mostraron un mayor inters por los complicados tocados realizados con tiras de tela rellenas y superpuestas. Curiosidad: el ajuar llevado a Francia en el ao 1389 por Valentina Visconti revelaba el gran lujo existente en las cortes italianas y su preferente inclinacin por los tejidos con perlas y bordados con ornamentaciones de frutos, emblemas, pjaros, flores (rosas, uvas, hojas de higuera...). Si las grandes damas trataban de rivalizar en lujo con las princesas, los procesos verbales de los inspectores nos demuestran que las mujeres de baja condicin social tambin posean vestidos con ornamentaciones anlogas. Aunque, llegados a este punto debemos admitir que la indumentaria italiana sufri, al igual que las dems, fuertes influencias extranjeras: las modas francesas despus de la expedicin de Carlos VIII, los mantos espaoles sueltos sin mangas o con amplias mangas adornadas con pieles.

En lo que se refiere a Espaa, aqu se desarrollaron una modas que se extendieron al resto de Europa hacia el 1460. A primeros del siglo XV, en el traje femenino, sus caractersticas se centraron en la figura, tendiendo hacia una silueta ajustada, con la cintura y las caderas muy marcadas y con las grandes mangas de cola. As mismo recibe la influencia de otras cortes, como la borgoona, de donde se adoptaron los orillos de piel, las escotaduras en punta y los pliegues regulares. A pesar de estas introducciones en la moda espaola, el manto corto en tres anchos de tejido, tpico de nuestro pas, se mantuvo. Tambin se produjeron adopciones de tocados franceses, pero la moda espaola desarroll una nueva prenda que influy de manera muy importante en el resto de pases, que fueron adoptando la prenda y transformndola segn sus gustos y modas propios, esta prenda es el verdugado o verdugo, que apareci en la corte de Castilla hacia el ao 1470; Francia lo adopt con el nombre devertugade e Inglaterra con la denominacin farthingale; en cualquier caso hablamos de la misma prenda. Cuentan que a la reina Juana de Portugal, esposa de Enrique IV el Impotente, se le ocurri dar a las faldas el apoyo de unos aros rgidos para poder disimular su estado, del que su marido no era responsable. Esta moda se extendi rpidamente por Castilla y Aragn hasta 1490 aproximadamente, poca en que pas a ser una prenda rara que dej de usarse hasta que posteriormente se recuper. Este artilugio penetr en Italia hacia el 1498, generando un gran escndalo, hasta tal punto que fue prohibido en algunas ciudades, luego fue abandonado con bastante rapidez. Hacia 1520 fue introducido en Francia y desde all se traslad al resto de Europa.

Escuela catalana, El festn de Herodes, hacia 1470.

Escuela catalana, El festn de Herodes, mediados del siglo XV. En la indumentaria femenina, subsiste alguna influencia francesa en la forma de los vestidos y en las sobrevestas ribeteadas de piel, as como en los peinados con trufas y tiras cilndricas almohadilladas. Las ricas telas y las gorras de seda de los hombres se inspiran en modelos italianos (en la imagen inmediatamente arriba). Pero, hacia 1474, aparece el vestido sostenido por verdugos, forma primitiva del vertugadin; las mangas con aberturas, que dejan que cuelgue a la altura de la mueca la manga bordada de la camisa morisca, son una moda tpica espaola. Para la vestimenta masculina, la aparicin del traje corto transform su indumentaria y les proporcion una silueta recortada y sinuosa: las prendas ajustadas, la nueva disposicin del peinado, los primeros sombreros de pico, todo ello bajo una clara influencia militar. Hacia el ao 1400 se introdujo desde Francia y a travs de la corte de Pamplona las jaquetas cortas y las hopalandas. La exageracin la podemos observar de manera clara en el busto almohadillado a base de algodn y ajustado de forma excesiva, el talle bajo y las mangas fruncidas. A partir del ao 1470 aproximadamente, la moda de Borgoa se ve eclipsada por Italia. En su conjunto, el vestido espaol recibi la influencia de las modas borgoonas y, en cierta medida, de las italianas. Para la confeccin de las diferentes prendas se emplearon tejidos bordados con ornamentaciones al estilo morisco y hasta prendas de vestir moriscas, como los quixotes y la marlota, prendas amplias y que en ocasiones descendan hasta el tobillo.

Nota: siento que en esta ocasin haya menos ejemplos grficos, pero a veces resulta muy difcil encontrar las prendas, por no hablar de sus definiciones exactas. Poco a poco ir adjuntando ms material. Adems del tema de los tocados y peinados a lo largo de la Historia, que aviso que an queda mucho para que pueda empezar con ese tema, tengo pensado incluir vocabulario, bibliografa, webgrafa, en fin, se me ocurren muchas cosas. El gran problema es el tiempo, as que de antemano os pido disculpas ya que me gustara llegar ya a la Edad Moderna pero bueno, tendr paciencia y os lo pido a vosotros tambin. Un gran saludo!!! martes 27 de diciembre de 2011 El traje en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Parte V

* Con esta breve resea al traje en Alemania e Inglaterra, terminamos el estudio del vestido en la Edad Media y pasamos a la Edad Moderna con el anlisis cronolgico de la indumentaria, es decir, que empezaremos con el Renacimiento que es el periodo siguiente. Estos temas siguientes los har como temas nicos, quiero decir que no estar toda la Edad Moderna en una etiqueta que se denomine como tal sino que lo har en bloques temticos: Renacimiento (Italia, Espaa...), Siglo XVII (Espaa, Inglaterra...) y Siglo XVIII. Sin ms, pasamos a terminar el tema.

EL TRAJE EN ALEMANIA E INGLATERRA En Alemania se desarroll una moda muy caracterstica que ya se ha mencionado con anterioridad, esta moda fue la de los recortes que se hicieron en los tejidos en forma de jirones con forma de hoja, denominados a la moda alemana. Mediante estos recortes se adornaban la parte inferior de los vestidos, los extremos de las caperuzas, las extremidades de las papalinas. Estos recortes, cuya moda lleg a Francia hacia el ao 1430, presentaban muy diversas disposiciones que se aplicaban, sobre todo, a los llamados trajes disfrazados o a las libreas. El talle era preferentemente bajo y, para mediados del siglo XV, los pliegues parece que nicamente se hacan en la parte delantera y la posterior. As mismo, las mangas cerradas y abombadas parecen tener un origen germnico, stas fueron introducidas a principios del siglo XV en Venecia y Francia.

En lo que se refiere a Inglaterra, los recortes practicados en las telas y la manga cerrada, procedentes del otro lado del Rin, fueron bien empleadas en la indumentaria elegante. Publicado por Marina en 12:33 0 comentarios ed