INGENIERIA TEXTIL- UCSM

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA

Programa Profesional de Ingeniería Industrial

ELABORACION DE PRENDAS EN
BASE A FIBRAS NOVEDOSAS

INTEGRANTES:
 FARFAN PAREDES, ANA LUCIA
 PUMA LLANOS DANTE LUIS
 REYES ARIAS, LUCIA
 ZEVALLOS VERA, MIGUEL ANDRE

AREQUIPA - 2015
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FIBRA DE LA LECHE

La leche, además de ser sana, pronto se usará para vestirse. Una diseñadora y
microbióloga alemana produce con caseína, una proteína láctea, textiles
especiales para alérgicos.

En la moda actual, la tendencia a utilizar fibras naturales para fabricar

productos textiles y vestimenta es cada vez más grande. En Alemania, una
diseñadora ha comenzado a crear telas de leche. Se trata de fibras lácteas,
que, además de producirse con técnicas sostenibles y cuidando del
medioambiente, tienen el fin de ayudar a las personas que sufren de alergias
y otras enfermedades en las que la piel reacciona a los productos químicos
usados en la industria textil.

Investigando para hallar fibras naturales, la científica dio con la caseína, una
de las proteínas de las que está compuesta la leche. En la Semana de la Moda
de Berlín de 2011, el aporte de la diseñadora, de 28 años, fue reconocido con
el Premio a la Innovación de la Unión alemana Textil de la Moda. Se calcula
que en 2012 ya se podrá adquirir vestimenta hecha de fibras lácteas en las
tiendas de ropa.

Para la moda ecológica, ya que casi no existen colores naturales de buena

calidad. En cambio, para producir fibra láctea sólo se necesitan dos litros de
agua por cada kilo de fibra textil. Además, la empresa Qmilch se preocupa por
emplear sólo la leche de desecho. Para fabricar la fibra, se colocan en una
máquina mezcladora la caseína, el agua y otras sustancias naturales, como,
por ejemplo, cera de abejas.

“Esta máquina funciona como una gran picadora: adentro hay dos espirales.
La masa se calienta y se vuelve moldeable y, al final, se prensa a través de la
hiladora, obteniendo una fibra que es más delgada que un hilo. Esa fibra se
envía luego a una tejeduría, y, más tarde, a la fábrica textil, Anke Domaske.

Los textiles hipoalergénicos cuentan con un gran mercado potencial. Cada vez
más personas reaccionan con alergias a las sustancias químicas utilizadas en la
vestimenta, en la ropa de cama y hasta en las telas de los asientos de los
automóviles. El interés por nuevas fibras naturales es enorme.

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LA FIBRA

La fibra de proteína de leche es leche desnatada y deshidratada que se

fabrica en el fluido proteico de la hilatura, por un proceso en húmedo de
hilatura por medio de una nueva técnica de bioingeniería. Las proteínas se
obtienen de la leche descremada, la leche concentrada y la leche
condensada. Se caracteriza por ser una fibra con buena absorción de humedad
y buena conducción. La superficie de la fibra no tiene canales regulares, la
cual cosa hace que la fibra de leche tenga una absorción tan buena como las
fibras naturales y mejor conducción de humedad que las fibras sintéticas.
Además, la fibra de leche aporta a las prendas confortabilidad y buena
permeabilidad. Las fibras son blancas, ligeras y tienen un olor agradable.
Cuando se mezcla con otras fibras la caseína añade un buen cayente y una
resilencia a los tejidos. Además, humedece la piel, es sana y bacteriostática.
La fibra de caseína tiene muchas propiedades similares a la lana. Aunque la
fibra de caseína se puede blanquear, al igual que la lana, pierde resistencia
en húmedo. No se puede mantener húmeda durante mucho tiempo debido a
que rápidamente aparecen hongos.

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PROCESO PRODUCTIVO

La caseína es disuelta en agua que contiene alrededor de 2% en peso de alKali

para hacer la solución viscosa con la proteína de 20% a 25%.

El siguiente paso es bombear la solución de caseína que se filtró por una

bomba dosificadora a través de un disco de aleación oro-platino, o tobera de
hilatura, que tiene miles de agujeros finos, colocados con precisión y
uniformemente.

La solución de transmisión de los agujeros de la hilera, se sumerge en agua

que contiene acido. El ácido neutraliza el Alkali utilizado para disolver la
caseína. Las pequeñas fibras continuas, a continuación se estiran, tratadas en
varias soluciones y se recogen por la maquinaria de hilatura.

La resistencia a la tracción del hilo se ve reforzada por el estiramiento del

hilo mientras está siendo curtida con sales de aluminio y formaldehido. La
acción de los cuatro baños de endurecimiento se
puede acelerar por calentamiento, y a
continuación la fibra se puede estirar mucho más
que a bajas temperaturas. Se necesita un
tratamiento adicional con el fin de hacer que la
fibra pueda resistir el baño de ebullición
comúnmente utilizado en el teñido de lana

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LECHE
DESHIDRATADA Y POLIMERIZAR CENTRIFUGADO
DESNATADA

CORTADO SECADO ACLARADO

VENTAJAS

 Buena absorción de humedad y buena conducción.

 Gran confortabilidad y buena permeabilidad.
 Color blanco y de fácil teñido, tienen un olor agradable en la
actualidad.
 Buena caída y resiliencia a los tejidos.

PROCESO DE HILADO DE LA FIBRA

MANUAR:El manuar consta esencialmente de dos cilindros con guarniciones

que trabajan a distintas velocidades, lo que provoca el estiraje de la cinta
cuando lo atraviesa. Simultáneamente se produce una paralelización adicional

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de las fibras, que contribuye a una mayor uniformidad de masa en toda su

longitud.

PEINADORA:Aquí se mejora la uniformidad de longitud de fibra lo cual es

imprescindible para lograr hilados muy finos de buena resistencia. Se trata de
hacer un peinado a todas las fibras en general. En este proceso es donde se
pinza y se peina las fibras junto con las colas.

PABILERA:Aquí se realiza un estiramiento suave y constante reduciendo de

este modo el diámetro de la mecha peinada aplicándole una torsión
controlada y mínima para posteriormente ser enrollada en tubos los cuales
van a ser usados para alimentar al siguiente paso que es la continua de hilar

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CONTINUA:Esta operación tiene por objeto convertir las fibras de leche en

un hilo uniforme. Las continuas de hilar dan al haz de fibras que forman la
mecha de estiraje, el afinamiento necesario para obtener el título de hilado y
la torsión requeridos cuando se trata de hilo de un cabo. La mecha estirada y
tensionada se enrolla en tubos cónicos denominados canillas, encastrado
sobre husos que giran a altas velocidades luego de pasar por un cursor que se
desplaza por un aro y que le confiere la torsión definitiva de acuerdo al hilado
buscado.

CONERA:El hilado contenido en las canillas o husadas es conducido al sector

de enconadoras que envasan el hilados en conos de aproximadamente de 2200
gramos cada uno. Estas enconadoras cuentan con mecanismos automáticos

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para la alimentación y cambio de cono. Durante el pasaje del hilo de la canilla

al cono se efectúa el control y el purgado de los defectos.

PROCESO DE TEJIDO

Para la fibra propuesta y la confección de la prenda se utilizara el tejido

plano el cual se lleva a cabo en la maquina denominada telar, entrelazando
los hilos formando un ángulo recto (urdiembre, trama)

RASO O SARTEN:Los satenes tienen una textura más densa que los tejidos
cruzados, teniendo como principal característica la suavidad que es
conseguida a expensas de la resistencia. La superficie suave del tejido de
satén se logra pasando los hilos de urdimbre encima de unos de cuantos de
trama, con un entrelazado mínimo; la exposición de la luz en los hilos libres
produce su brillo particular.
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 TITULO: Nm1/10
 TIPO DE TOCION: Torsión en Z
 NUMERO DE CABOS:

Como normalmente los hilos de la trama son menos resistentes que los de la
urdimbre, los tejidos de satén son más débiles a la abrasión, pero a pesar de
esto son telas muy bellas, es por ello que la combinación con el algodón
contrarrestara este defecto.

CONFECCION DE LA PRENDA

Se propone la confección de vestidos, blusas, ropa sport.

Los pasos del proceso de confección son los siguientes:

1. CORTE: En esta parte de la confección depende la apariencia final de

nuestra prenda y el aprovechamiento de nuestro tejido buscando que

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nuestra distribución de piezas sea aprovechando una área máxima con

retazos mínimos
a) TRAZADO:Se realiza el trazado con lápiz ya que la tela es muy
delicada y sobre un papel del mismo grosor, construyendo cada
parte de la prenda con las medidas correspondientes para su
producción

b) TENDIDO:Este paso es donde extendemos la tela para

posteriormente ser cortada, por lo general se realiza en una mesa
con las dimensiones del ancho de esta para que se pueda extender
sobre esta con mayor facilidad. El tipo de extendido que se usara
será:
 Cara Arriba:Extendido sencillo de la tela el cual se coloca con
el derecho hacia arriba y se lleva de un extremo a otro,
pisando un extremo para luego ser cortada y volver a
extenderla nuevamente. Es sencillo, rápido y puede ser
realizado por dos personas con un máximo de capas de 40 por
ser tela liviana

c) CORTE:Aquí es donde las piezas cobran formas por medio del

corte de estas de acuerdo al molde respectivo, deben de tenerse las
siguientes consideraciones:

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 E scala del trazo

 Escala de tallas
 Largo del tendido
 Largo de la mesa
 Rollos a utilizar
 Sobrantes

d) PAQUETEOY TICKETEADO:Los paquetes con las piezas deben

de ser numeradas e identificadas correctamente ya sea con
ticketeadora o tiza para q de este modo cada prenda sea
confeccionada de la misma capa, y el modo adecuado de doblado es
el que se muestra en la siguiente figura

2. COSTURA: El tipo de costura que se realizara para la unión de las

piezas serán costura dobladillo para la parte de las mangas o francesa de
modo que estas uniones quedaran cosidas y las q son importantes
quedaran ocultas evitando así que los bordes del material se deshilachen.
Maquinas usadas pueden ser remalladora, recubridora o bastera

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3. ACABADO: Para finalizar con la confección de las prendas se realizara:

a) PLANCHADO: Aquí es donde le damos textura a la prenda para

tejidos planos usando un planchado al vacío o sistema automático
b) ETIQUETADO: Colocaremos las etiquetas que identificaran
nuestra marca hacia el cliente
c) EMBOLSADO Y EMPAQUETADO: Y como último paso, la prenda es
doblada y embolsada en bolsas adecuadas para el tamaño de la
prenda y su adecuada conservación y cuidado para luego ser
colocadas en las respectivas cajas

INTRODUCCION AL MERCADO

Debe ser considerada una oportunidad de negocio en vista a la demanda de

productos ecológicos. Sin embargo hay que tener en cuenta que, implica una
gran inversión en equipamiento biotecnológico y en Investigación continua
para mantener un cierto nivel en el mercado. De aspecto sedoso, pero con un
coste de producción muy inferior a la seda.

Este tipo de producción ecológica tendra un marketing fácil, te venden que

son tejidos delicados, suaves, que cuidan la piel y la fabricación es respetuosa
con el medio ambiente.

 Es una fibra ligera con poca cobertura.

 Esta fibra tiene una buena elasticidad.
 La apariencia de la prenda es de lujo
 Muy similar a la seda.
 La prenda tiene una suavidad similar a la de las prendas de seda.
 Genera poca estática.
 La prenda es resistente debido a las bondades de la fibra
utilizada,

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 Saludable y nutritiva para la piel debido a las proteínas y

AFASFhumectante natural, que tiene las funciones de la nutrición y el
FASFAcuidado de la piel para hacer la piel más delicada.
 Estimula la circulación sanguínea
 Actúa como agente antibacterial
 Fibra biodegradable

La prenda se encuentra diseñada para la clase económica Media-Alta por

su poder adquisitivo, para personas con la necesidad de darle un mejor
cuidado a su piel y para damas que requieran alguna prenda elegante,
suave, y que no sean alérgicas a la lactosa.

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INTRODUCCION

El angora es una variedad del conejo doméstico europeo (Oryctolagus

Cuniculus) con una característica especial: la fase activa del crecimiento del
pelo es del doble que en los conejos normales. El angora es criado
intensivamente en jaulas, con frecuencia en la semi-oscuridad, y su pelo es
removido usualmente cada tres meses. Un angora adulto produce hasta 1.5 kg
de fibra por año.
La angora es el pelo de conejo de Angora. La raza angora se debe a una
mutación y proviene, como todas las demás, del conejo silvestre (Oryctolagus
Cunuculus). Se cría principalmente en Francia, y en pequeñas cantidades en
los Estados Unidos de Norteamérica.
La particularidad de esta variedad de conejos es su pelaje. Cada conejo
produce sólo unas cuantas onzas de fibra que es muy fina, esponjosa, suave,
resbaladiza, y de regular longitud. Su color es blanco puro.
El escaso diámetro (entre 6 y 7 micras) y el largo de los pelos son factores
sumamente atrayentes para la industria textil, pues las prendas
confeccionadas con este tipo de hilados pesan menos que las tejidas con lana
y brindan más abrigo por no dejar escapar el aire que se encuentra entre el
cuerpo y la vestimenta.
La ascendencia del animal es el factor fundamental que determina la calidad.
Por ello un productor que quiera iniciarse en esta actividad deberá priorizar
las cabañas de mejor pedigree.
Otro factor que determina la calidad es la fecha de esquila; si se exceden los
90 días el pelo comienza a agrumarse. Si el conejo es de buena calidad y se
esquila a tiempo no tiene por qué dar niveles de 3º o 4º. Sólo deberían
obtenerse niveles de 1º y 2º , en porcentajes aproximados del 75,y 25 por
ciento, respectivamente.
La fecha recomendada para la primera esquila del conejo angora es a los 60
días del nacimiento. Luego, se dejan pasar 75 días y se le realiza la segunda.
Desde allí en adelante el lapso entre esquilas debe ser de 90 días, logrando
cuatro por año.
En su reemplazo pueden utilizarse tijeras bien afiladas que evitan morder el
pelo durante el corte. Antes de iniciar la esquila, con la mano se hace una
línea divisoria en el lomo del animal. Se comienza por un lado, se sigue por el
otro y, por último, se esquila la parte de abajo del conejo. Se separa el pelo
por categorías y se guarda en bolsas con pastillas de alcanfor para evitar que
se apolille (la naftalina amarillenta el pelo). De esta manera se puede
almacenar durante dos o tres años.
El valor del conejo reproductor varía según la calidad. El precio puede rondar
entre los 50 y 100 pesos, en ambos sexos. Y la mejor edad para adquirirlos va
de los 7 los 9 meses.

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La fibra:
El sedoso pelo blanco del angora es una fibra hueca clasificada como lana.
Con un diámetro de 14 a 16 micras, es una de las fibras animales más sedosas.
La lana de angora es muy suave al tacto, gracias al bajo relieve de su escala
de cutícula. Los pelos son ligeros, absorben bien el agua y secan fácilmente.
La lana Premium es tomada de la espalda y de los lados superiores del conejo.

Ligera pero caliente, la lana de angora es usada principalmente en ropas

tejidas en punto de malla, como suéteres, bufandas, calcetines y guantes,
produciendo un moderado efecto de desprendimiento de mota.
Las telas de angora son ideales para ropa térmica y para personas que sufren
de artritis y alergias a la lana.
Los trajes hechos 100% de lana de angora son considerados muy calientes y las
fibras son demasiado finas para proveer densidad. Por lo tanto, generalmente
se mezclan con otras fibras, como la lana (derecha) para mejorar la eficacia
de su procesamiento, su elasticidad y su uso en trajes confortables. Los
productos franceses de angora Hasta la década de 1960, Francia era líder en
la producción de lana de angora. Desde entonces el liderazgo ha sido
alcanzado por China, en donde las granjas de angora cuentan con más de 50
millones de conejos. Otros productores de angora son Argentina, Chile,
República Checa y Hungría. Usualmente contienen hasta un 20% de lana de
oveja.

PROCESO DE OBTENCION:

Se produce en Europa, Chile, China y los Estados Unidos. La cosecha se

produce hasta tres veces al año y es recogido por el punteo, corte, o cobro de
la muda de piel.
La mayoría de las razas de conejos de Angora mudan con su ciclo de
crecimiento natural más o menos cada cuatro meses. Muchos productores de
la fibra de arrancar la piel de estas razas. Depilarse es, en efecto, sacando la
piel mudada. Depilarse garantiza un mínimo de pelo de guardia, y la piel no
está tan enmarañada que arrancó como cuando se obtiene de la jaula del
conejo. Sin embargo, arrancando un conejo es mucho tiempo, por lo que
algunos productores de cortar el conejo en su lugar. Si bien esto se traduce en
calidad ligeramente inferior lana, como se incluyen los pelos, toma menos
tiempo y resulta en más lana. Además, no todas las razas de la muda Angora,
y si el conejo no muda, naturalmente, que no pueden ser arrancadas. Angoras
alemanes no mudan.
Los conejos deben ser preparados al menos una o dos veces por semana para
evitar que la piel de la estera y el fieltro. Hay también el peligro de un conejo
se ingerir su propia piel mudada, a diferencia de un gato, un conejo no puede
ser fácilmente deshacerse de la acumulación.

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CALIDAD DE LA FIBRA:
En primer lugar la lana de primera calidad se ha tomado de los lados
posteriores y superiores del conejo. Esta suele ser la fibra más larga y más
limpio en el conejo. No debería haber heno o materia vegetal en la fibra. En
segundo lugar la calidad es desde el cuello y los lados inferiores, y puede
tener alguna materia vegetal. En tercer lugar la calidad es de las nalgas y las
piernas y otras áreas que fácilmente se sentían y son de menor longitud. En
cuarto lugar la calidad es totalmente insalvable, y se compone de los bits de
fieltro más grandes o de fibra teñida. Tercera y cuarta calidad son perfectas
para cortar las aves a utilizar en llenar sus nidos. Con el cepillado diario,
fieltro de la fibra se puede evitar, el aumento de la parte utilizable de la
fibra.

PROCESO DE HILADO DE LA FIBRA DE ANGORA:

Características:
Producto Lana en mezcla de fibra acrílica y angora.
Uso Tejido a mano / máquina rectilínea.
Técnica Aguja/palito, crochet, horquilleta y macramé.
Accesorios Aguja/palito 3½ - 4, crochet lana 2/0.
Título 2/10NM
Tipo de torsión: “Z”

ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA:

Análisis se realiza en el laboratorio de control de calidad de fibras, donde el
algodón es sometido a un riguroso chequeo. En éste control se extraen
muestras de cada fardo y se clasifican según su grado correspondiente.
Se estudian las diferentes características de las fibras tales como finura,
limpieza, color, longitud resistencia y uniformidad. El resultado es enviado a
la planta de producción, permitiendo que los fardos sean separados en función
de sus características.

APERTURA Y LIMPIEZA:
se separa por lotes para ser estibado. Retirados los sunchos que sujetan los
fardos de fibras seleccionados se colocan en grupos a ambos lados de los rieles
que transportan el cabezal disgregador mezclador, el cual desfloca y mezcla
las sucesivas capas de fibra, produciéndose así una primera apertura del
material. La fibra es trasladada al siguiente proceso de apertura y limpieza
mediante un sistema automático de transporte neumático. El restante sector
de apertura y limpieza está formado por un grupo de máquinas cuya función
es provocar la apertura de las fibras en copos y la limpieza profunda de las
mismas mediante la eliminación de residuos; contenidas entre las fibras.
Finalmente el material pasa por un condensador o desempolvador, el cual
está compuesto básicamente por un tambor perforado que genera una succión

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importante mediante el accionar de un ventilador interno. Los flocones son

transportados neumáticamente a los alimentadores automáticos de cardas.

CARDADO:
Esta máquina desgarra los flocones de fibras al pasar por un gran cilindro con
guarniciones, que luego de reunirse en forma de velo, se comprime para
formar una cinta a la salida
Las cintas de carda son recogidas a la salida del equipo, en unos contenedores
donde se deposita en forma circular por su propio peso, denominados botes de
carda.

ESTIRAJE Y DOBLADO:
El manuar consta esencialmente de dos cilindros con guarniciones que
trabajan a distintas velocidades, lo que provoca el estiraje de la cinta cuando
lo atraviesa. Adicionalmente se logra una mayor paralelización de las fibras,
que contribuye a una perfecta uniformidad de masa en toda su longitud. la
función del manuar es paralelizar, doblar, mezclar y entregar una cinta
uniforme a la siguiente etapa del proceso, sin tramos gruesos ni delgados, con
peso y longitud controlados. Esta operación tiene por objeto convertir las
fibras de algodón en un hilo uniforme por medio de un estiraje final y
proveyendo la torsión definitiva a los hilos.

HILATURA POR ROTOR:

Se lleva a cabo en las máquinas open end, equipos que se caracterizan por un
alto grado de automatismo.
Estas hiladoras dan al haz de fibras que forman la mecha de estiraje, el
afinamiento necesario para obtener el título de hilado y la torsión requeridos.
Cuentan para ello con un sistema automático con robot empalmador de hilos y
cambiador de conos, sistema automático de carga de tubos, purgador
electrónico del hilado y sistema de control y evaluación constante de
parámetros de producción.
La máquina open end cuenta con una unidad de parafinado y enconado, de
modo que el hilo generado es bobinado en conos de cartón cuyo diámetro se
programa previamente. Con esta operación se da por concluida la fabricación
del hilo.

CONFECCION DE LA BUFANDA:

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 Fijamos la lana al telar mediante un nudo corredizo

 Fijar y bajar. Fijamos la lana en un extremo del telar y bajamos los
puntos realizados en los clavos.
 Seleccionamos el patrón o punto que queramos seguir,
 Damos una vuelta a cada poste según patrón y realizamos el recorrido
por los clavos del telar. Fijamos la lana en el extremo del telar.
 Cerramos el extremo con un nudo.
 Cortamos o escondemos el excedente de lana. Cortamos o escondemos
entre los puntos el excedente de lana que hemos usado para el nudo.

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