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Instrucciones Pavonado en Frio Black Fast
Instrucciones Pavonado en Frio Black Fast
1ª Parte.
He probado varios productos. Algunos de ellos caros de narices, pero el único que me ha
dado resultado, al menos como yo lo buscaba, ha sido el desoxidante de la marca Titan. Es
un producto que podemos encontrar en cualquier droguería o casa de pinturas. Se vende en
botes de 1/4 de litro y de litro. La botella de litro cuesta sobre los 8 euros. También me
dijeron que podría comprarse en mayores cantidades, pero tenía que ser bajo pedido.
Es una sustancia muy tóxica que, además, en contacto con la piel puede producir
quemaduras. Yo siempre lo uso con guantes de látex y con sumo cuidado de que no
salpique la ropa u otras partes del cuerpo.
Lo vierto en un recipiente donde me vaya a caber la
pieza a pavonar y dejo la pieza sumergida durante unos 3-5 minutos. Luego con una brocha
a la que le he cortado la mitad de la longitud de las cerdas froto toda la superficie de la
pieza hasta que se queda todo del color del metal. Bueno, quizás un poco más mate, pero
del color del metal. Una vez la pieza está completamente limpia, la pongo debajo del agua
del grifo o la sumerjo en otro recipiente con agua.
Ya tenemos la pieza lista para empezar el proceso de pavonado. Es importante este paso
porque cuanto más limpia esté la pieza mejor cogerá el pavonado en ella.
2ª Parte.
Para esta segunda fase necesitamos el primero de los líquidos del sistema pavonador. Es el
acondicionador.
El acondicionador se suministra concentrado y para tener la solución óptima hay que
diluirlo a proporción de una parte de acondicionador por 9 partes de agua. De este modo
por medio litro del concentrado obtendremos 5 litros de solución acondicionadora. Es un
líquido que cunde mucho. Ni os lo imagináis.
3ª Parte.
Ahora usaremos el líquido pavonador. También se
suministra concentrado y su ratio de disolución es de 1 parte de pavonador por 3 partes de
agua. Esto nos dará 4 litros de solución pavonadora por cada litro del concentrado.
4ª Parte.
Para esta parte necesitaremos otro recipiente con aceite donde sumergir las piezas durante
10-15 minutos. Yo, para esta fase, uso un aceite para motor normalito comprado en el
Eroski.
Esta fase lo que va a hacer es, mediante las propiedades hidrófugas del aceite, eliminar todo
el agua de las piezas. Lo que si hay que tener en cuenta es que las piezas no estén tocando
directamente el fondo del recipiente ya que es ahí donde se irá acumulando el agua que
vayamos eliminando. Hay unas rejillas de plástico en los tupers de los chinos que van muy
bien para esto y si son pequeñas se ponen más de una y ya está.
Una vez pasado estos 10-15 minutos hay que dejar
escurrir el aceite de la pieza y dejar secar al aire durante 30-45 minutos.
Ahora veremos que las piezas tienen, en algunas partes, unas manchas de color marrón
como si fuera óxido. Esta sustancia es el pavón que la pieza ya no puede asumir por
saturación. Si lo limpiamos con un trapo de algodón se eliminan facilmente. De hecho una
vez terminado el proceso deberemos limpiar las piezas con el trapo de algodón para que
queden brillantes y limpias.
Observaciones:
Es inútil aumentar el tiempo de exposición al acondicionador o al pavonador. El aumento
del tiempo solo nos generará más pavón sobrante del marrón que tenemos que limpiar con
el paño. También es inútil, por la misma razón, saturar la proporción de la solución. Ya está
diseñada para un óptimo rendimiento. No obstante se han dado casos en que el armazón y
el tambor de algunas armas necesitan una mayor exposición a los líquidos (Remington
Santa Bárbara).
Este sistema no funciona con otros metales o aceros con un contenido de níquel superior al
15%. Así que las armas o piezas de metal cromado o niquelados no pueden ser pavonadas
por este sistema.
En estos meses en que hemos probado el sistema Jerónimo ha podido constatar en que a
temperaturas ambientales frías el sistema no funciona igual de bien generando un pavón de
baja calidad y de color «raro». Por lo que situamos su temperatura óptima de trabajo entre
los 20 y los 25 grados.