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MANUAL DE FIBRAS Y RESINAS


Existen diferentes tipos tanto de fibras como de resinas y dependiendo del uso que le vayamos a dar
se utilizara el mas apropiado a nuestros fines. En nuestro caso, el tuning y el car audio, los
materiales a emplear serán básicamente los mismos, resinas de poliester y tejidos tipo mat y roving,
en un plano mas profesional podríamos llegar a usar resinas de epoxy así como tejidos tipo carbono
o keblar pero los cuales se salen de los presupuestos.
En primer lugar hablaremos de las resinas, la mas utilizada es la de poliester que podemos encontrar
en sitios especializados así como en tiendas de pintura o especialistas en embarcaciones o
carrocerías de coches. El precio medio puede oscilar entre los 3 y 6 euros el kilo dependiendo de la
marca y transparencia de la misma. Su estado es liquido ligeramente espeso y necesita de unos
aceleran tes para su secado (cobalto, peróxido de meck...)

La resina de poliéster es la mas utilizada para realizar los trabajos con fibra.

Normalmente la resina ya viene activada con el cobalto por lo que lo único que deberemos adquirir
junto a la resina será el catalizador o secante de la misma. El catalizador será el que nos realice la
reacción química para que comience el fraguado y secado de la resina. La cantidad de catalizador
dependerá del trabajo a realizar a la vez de quien lo aplique ya que cada uno lo usamos según
nuestra forma de trabajar. La medida media digamos que serian entre 2ml y 5ml por cada kilo de
resina aunque en algunos casos podremos utilizar hasta 10ml por kilo de resina o mas. A mas
cantidad de catalizador la reacción química será mas fuerte por lo que la temperatura de la resina
aumentara llegando incluso a niveles de hasta prenderse fuego, por lo que debemos trabajar con
mucha precaución. También hay que comentar que a mayor cantidad de resina será mas fuerte la
reacción por lo que la pieza secara mas rápido pero obtendrá menos elasticidad pudiendo agrietarse
con mayor facilidad. A menos cantidad: secado mas lento, pero la pieza quedara mas fuerte.
También hay que tener en cuenta el batido de la mezcla, deberá ser con un palo plano y limpio y
nunca con uno redondo ya que al utilizar poca cantidad de catalizador el palo redondo nos
desplazara el catalizador hacia los bordes no llegando a completarse la mezcla y obteniendo un mal
secado o secado por partes.
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Mucho cuidado con el catalizador ya que puede producir quemaduras en la piel así
como irritamiento de las fosas nasales u ojos.

Pasaremos a hablar ahora de las fibras o tejidos:


Al igual que en la resina existen diferentes tipos de tela, pero nosotros utilizaremos los tejidos tipo
MAT y los tejidos ROVING. Los MAT se diría que son los típicos conocidos como fibra de cristal y
están formados por tejido de cristal triturado y rearmado en tela por lo que pican un poquito hasta
que nos acostumbramos, los tejidos ROVING son hilos de fibra entrelazados entre si de diferentes
formas y grosores, no pican por lo que son mas cómodos de utilizar. Los tejidos MAT se utilizan
para moldear, dar forma y como acabado ya que son mas fáciles de trabajar, los ROVING se
utilizan como refuerzo entre las capas del MAT.
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1. MAT 300 2. MAT velo superficie

3. Tejido ROVING 300 4. Cinta de ROVING

ROVING

Otros materiales que se utilizan tanto para hacer piezas como en acabados hechos en fibra es el TOP
COAT y el GEL COAT. El TOP COAT se utiliza como pintura cuando queremos darle una
terminación mas fuerte y tapa poros al acabado, principalmente se utiliza en piscinas como pintura
de acabado o para pintar una pieza realizada en fibra.
Digamos que es una resina de poliéster pero de terminación blanco, al igual que la resina lleva
catalizador y seca al aire, se puede utilizar para trabajar en la construcción de piezas pero debido a
su coste (aprox. entre 6 y 9 euros Kg) se utiliza solo como pintura de acabado. El GEL COAT por su
parte es igual que la TOP COAT con la diferencia que este seca sin oxígeno, al igual que la resina y
la top coat, el gel coat necesita de catalizador para su secado pero aparte del catalizador esta pintura
secara dentro de un molde(donde no hay oxígeno), ósea, es una pintura para dar cuando se empieza
a construir una pieza dentro de un molde, de esta manera la pieza saldrá mucho mas lisa y de color
blanco.
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1. TOP COAT 2. GEL COAT

Básicamente he intentado explicar un poco los materiales que se utilizan para la construcción de
piezas en fibra, aparte de lo mas básico existen una serie de materiales complementarios que
debemos de tener muy en cuenta para el trabajo de las mismas.

Masillas de poliéster y fibra:


Masillas de 2 componentes que utilizaremos para rellenar y tapar las pequeñas imperfecciones que
tendremos al trabajar con la fibra.

Polvos de Talco industriales:


Los polvos de talco se utilizan mezclados con la resina y el catalizador para hacer una masilla y
trabajar igual que las masillas que ya vienen preparadas o bien para espesar la resina y conseguir un
mayor grosor en los acabados finales de una pieza.

Estireno:
Es el diluyente principal de la resina, pese a ser el diluyente no es aconsejable rebajar la resina a no
ser que se use para dar una capa de imprimación, ya que perdería la mayor parte de sus propiedades.

Acetona:
Es el disolvente de limpieza ideal para de manos y utensilios metálicos, las brochas y pinceles no es
aconsejable limpiarlos ya que nos gastaremos mas en acetona que lo que cuesta una brocha nueva.

Parafina liquida:
Con este producto mezclado en pequeñas proporciones con la resina conseguiremos que la resina a
la hora de lijar no nos sea tan dura y se pegue a la lija.

Cera desmoldeante:
Es una cera para el desmoldeado de las piezas de fibra, es conveniente asegurarse de estar bien dada
para no tener problemas de pegado.

Alcohol desmoldeante:
Al igual que la cera la utilizaremos como desmoldeante de piezas, al ser liquida nos permite acceder
a sitios mas complicados, el mayor problema que presenta es que hay que dar varias capas para
obtener un buen resultado.
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Dióxido de titanio:
El dióxido de titanio nos servirá para blanquear(al igual que la top coat) la resina y
obtener un mejor resultado a la vez que nos puede servir de base para colorear la resina
con colorantes universales.

Sillico de poliuretano:
Las silíceas de poliuretano son ideales para el pegado de las piezas a los lugares destinados así
como el rellenado de juntas de las mismas.

CONSEJOS Y TRUCOS

Antes de utilizar resinas y fibras hay que tener muy en cuenta que vamos a usar materiales muy
tóxicos por lo que hay que trabajar en lugares bien ventilados, protegidos con mascarillas, sobre
todo a la hora del lijado y guantes(aunque son muy engorrosos). Una de las primeras cosas que hay
que tener en cuenta es que todos los materiales que vayamos a usar estén bien limpios y no tengan
restos de ningún producto, sobre todo de agua o restos de humedad. Las brochas (de las mas baratas
que encuentres)deberán de ser nuevas para una mejor aplicación, tener siempre todo el material a
mano y muy bien identificado para no cometer errores, al preparar la resina siempre preparar el
material que vayamos a gastar o algo mas y nunca en exceso ya que dispondremos de unos treinta
minutos para poder trabajarlo cómodamente y luego lo tendremos que tirar. Hay que tener especial
precaución con el catalizador y los productos químicos que vayamos a utilizar no dejarlos cerca de
niños, animales, etc. Hay que batir siempre muy bien la mezcla con el catalizador para no tener
problemas de secado, en caso de que la pieza no seque bien después de un día le daremos una mano
como si pintásemos de catalizador diluido con estireno o acetona en su defecto.

MATERIALES QUE SE USAN PARA MANEJAR LA FIBRA

RESINA DE POLYESTER
La resina se puede conseguir en cualquier tienda de pinturas , también en home depósitos aun ahí a
veces no saben ni que es los encargados , en fin , mejor en una de pinturas jaja , ok la resina la
venden por litros , casi siempre vender de medio litro en adelante, por cada litro se usa solo la mitad
de el catalizador que es un gotero , ten mucho cuidado a la hora de juntarles ya que a veces se
calienta demasiado la mezcla , no lo vallas a tocar , solo aplacarle lo necesario , por ejemplo si vaz a
usar 250 ml de resina ponle unas 7 a 10 gotas de catalizador,no pasa nada si le pones unas cuantas
de mas , solo que se secara mas rápido la mezcla.

PRECAUCIONES PARA EL TRABAJO CON LA RESINA-Buena ventilación.


-Trabajar en un lugar abierto.
-Guantes (para manipular fibra)
-Mascarilla descartable (para manipular fibra)
-Ropa con mangas largas para cubrir piel de los brazos
-Ampollas de redoxon liquido. Solución de carbonato de sodio al 10% en agua y copita ocular para
lavarse los ojos en caso de contacto con el material.
Luego hacer el lavado con la ampolla de redoxon.
En la preparación de la RESINA deberá tenerse muy en cuenta que la reacción entre el catalizador y
el acelerador es siempre violenta, y a menudo, de tipo explosivo; por lo tanto, nunca deberán
mezclarse directamente entre sí estos dos elementos y se evitará que el catalizador pueda ser
salpicado accidentalmente por el acelerador. Por la misma causa, deberá evitarse
cuidadosamente el uso en común de elementos para medir, pesar o trasegar ambos productos. Para
preparar las resinas, se agregará primero la cantidad necesaria de catalizador, y una vez bien
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dispersado se podrá agregar el acelerador.

PARA LIMPIAR LAS BROCHAS


Primero con un trapo, luego con un frasco de ACETONA y luego otro frasco de ACETONA mas
limpio.

MASILLA ATOMOTRIZ PARA LOS DETALLES Y PARA PODER PINTAR Y DARLE UN


ACABADO LISO

La masilla la encuentras en todos los lugares donde venden pinturas y también en casi todas las
tapale rías. La masilla te la venden ya con las medidas establecidas con su respectivo catalizador.
Cuando compres la masilla no te olvides de comprar una lija especial y una como barrita de plástico
que es para alisar y moldear la masilla cuando se esta secando, este proceso es como el que
usan los hojalateros , no se si has visto coches con una pasta como verde en la carrocería , para eso
es la masilla para rellenar fisuras y para darle a una estructura un acabado plano y con forma para
poderlo pintar después. La masilla tarda unas horas en secar , yo te recomiendo q apliques la masilla
y como 1 hora después la vallas alisando con la espátula de plástico. Si quieres donde la compres
diles que te expliquen como hacerlo.

Ingredientes:
Látex, Carbonato de calcio y agua.
Uso:
La Masilla es una pasta blanca, flexible y de alta adherencia y baja contracción, útil para rellenar
fisuras o grietas en superficies de concreto o madera antes de pintar. Fácil de lijar.
Aplicación:
Aplique en las fisuras o grietas con una espátula. Seca en 4 horas. Los instrumentos se limpian con
agua.
Precauciones:
Protéjase las manos al utilizarlo. Almacene en un lugar fresco y seco, manteniendo el envase bien
tapado y fuera del alcance de los niños.
Síntomas de Intoxicación:
Muy ocasionalmente puede producir náuseas en lugares poco ventilados.
Primeros Auxilios:
En caso de ingestión, induzca al vómito. En caso de contacto con los ojos lave con abundante
agua,y busque ayuda médica.

LA FIBRA DE VIDRIO

La fibra te la venden en las tiendas de pinturas , en tlapalerías o en depósitos de fibra , de


preferencia compra todo en una tienda de pinturas. La tela te la venden por kilo , el kilo
dependiendo el lugar cuesta entre 50 a 140 pesos el kilo , es cosa de q busques donde esta mas
barata. La tela debes manejar la de preferencia con guantes ya que se le sueltan los palitos y pican
jajaja no hay problema si se te pegan al a piel , con un buen baño se te quitan.
Para construir las piezas en Fibra de vidrio, previamente, se tiene que tener una pieza original, o
"MODELO" de la que se sacará un molde y en este caso como se hace por lo general, se prepara
una estructura o "esqueleto" de madera, (como las cuadernas de los cascos de los barcos), el cual se
forra, ya sea con madera, espuma, lámina o malla metálica generalmente usada en la gran mayoría
de los casos, se cubre con diversos materiales como "yeso, fibra de vidrio y resinas epóxicas", se
emplastece y se pinta para darle el acabado que servirá para que el molde de Fibra de Vidrio no se
adhiera a la superficie y pueda ser fácil de des moldar. En la mayoría de los casos, por las formas de
la pieza, el molde deberá tener varias piezas o "dados", para que de ésta forma
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pueda des moldarse sin "engancharse al modelo original".


También se puede hacer piezas de modelos no fabricados con el sistema anteriormente descrito, es
decir, puede ser de una carrocería de automóvil de lámina o incluso, de piezas también hechas de
fibra de vidrio como lanchas, botes y otros materiales, como madera, pasta, silicón etc., etc.
OK los otros materiales q se utilizan al momento de manejar la con una brocha para pintar, de
preferencia chica , guantes de doctor , esos los venden en cualquier farmacia y cuestan 10 pesos el
par, madera tipo MDF de preferencia , los alambres gruesos que los venden en los home depósitos ,
para cortarlos solo doblarlos varias veces y ya. De preferencia ponte ropa que no uses porque la
resina si se pega a la ropa ya no se quita aja lo digo por experiencia.
Bien espero te sirva todo esto para realizar tus trabajos en tu bote , yo creo que si te servirá todo
esto , en realidad como te comente es muy fácil de manejar la fibra , es cuestión de practica y un
poquito de paciencia .

MATERIALES PARA TRABAJAR LA FIBRA DE VIDRIO

Para la realización de las manualidades que tenemos en este manual, al igual que cualquier moldura
que quieras hacer para tu auto, hay que tener conciencia de lo que necesitamos, como hay que
trabajarlo y sobretodo con que herramientas, este manual puede ser de gran ayuda. Uno de los
componentes primordiales en la fabricación de una moldura es la resina de poliéster, esta resina es
un liquido viscoso que por si solo no compromete a nada, solo a tener un olor característico y a no
poder conseguir nada a no ser que lo mezclemos con su catalizador, por norma general es un
compuesto de peróxido. En mi caso siempre he trabajado con una resina de poliéster de venta en
pinturas FLEX y su mezcla se realiza con el catalizador, que también te lo incluyen cuando compras
la resina y la fibra.

Hay que ser muy cuidadosos con la cantidad mezclada ya que poner muy poco catalizador provoca
que la resina no endurezca o lo haga pero quede el resultado final pegajoso al tacto. El excederse en
la mezcla lo que nos conseguirá es que seque algo mas deprisa pero que la resina final no sea tan
dura como con la mezcla recomendada por el fabricante, no nos preocupara el exceso si se trata de
una simple moldura para un medio o un tweeter, pero hemos de vigilar ya que la construcción de un
cajón para subwoofers con mezclas desproporcionadas podría darnos a la larga problemas de
grietas.
Lo que se recomienda es agregar una buena cantidad de resina, y a esta añadirle unas cuantas gotas
de catalizador, quedando un 98 % de resina, y un 2% de catalizador en la mezcla final
aproximadamente.
Esto con la práctica se hace a sentimiento, ya que cada quien agrega la cantidad necesaria de
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catalizador para trabajar de la mejor manera.


Otro elemento a tener en cuenta a la hora de fabricar molduras es la tela que nos dará las formas
deseadas, se trata de cualquier tejido que contenga alto contenido de licra, es ideal para tensar y
admite las mil y unas torsiones para adaptarse allí donde deseemos. Podemos ver en las dos fotos
como el mismo trozo se estira.

La siguiente pieza del rompecabezas es la manta de fibra de vidrio, se encuentran en varios


grosores, varios materiales, hay de fibra de vidrio, hay de Kevlar (muy resistente pero muy caro) y
hay de hilo de vidrio trenzado, etc... tu elección se hará en base a la rigidez y la facilidad de
trabajarlo, si deseamos una moldura en el montante
buscaremos la fibra mas fina y mas manejable, si deseamos fabricar un cajón pues buscaremos la
mas consistente.

Mientras vayas a trabajar con las resinas, se recomienda utilizar algún filtro tapabocas, ya que los
olores son altamente tóxicos, así como utilizar guantes o gel especial para las manos, ya que la fibra
provoca picazón en la piel.
Una vez que ya tenemos los materiales, cortamos pequeños trozos de fibra, y los vamos colocando
en el lugar o molde donde vayamos a trabajar, y sobre ellos aplicamos la mezcla de la resina con el
catalizador.
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Se repite este procedimiento en varias capas, hasta lograr el grosor requerido.


Es importante mencionar, que al aplicar cada capa, hay que esperar a que seque bien la anterior.
Una vez que ya se aplican todas las capas necesarias, procedemos a quitar todas las imperfecciones
de la fibra y a darle una leve lijada para dejar algo parejo.

Ya una vez que tenemos esto listo, podemos forrar en vinilo, tela, o algún otro material, o podemos
dejar el acabado listo para pintarse.
Cuando realizamos éste trabajo requerimos utilizar los siguientes materiales:
- Pasta para resanar
- Plaste
- Lijas de agua
Estos los podemos conseguir también en donde compremos la fibra de vidrio, regularmente en
pinturas.
Si lo que vamos a hacer es trabajar con éstos materiales se hace lo siguiente:
La pasta para resanar o pasta auto motiva se mezcla con el endurecedor (el cual te lo venden junto
con la pasta) en las proporciones recomendadas por el fabricante, y se revuelve por unos 2 o 3
minutos, hasta lograr una mezcla homogénea.
Una vez que tengamos lista la pasta, procedemos a untarla en toda el área de la fibra de vidrio con
una espátula, hasta cubrirla por completo, y dejar una capa de unos 2 o 3 mm.
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Una vez que está aplicada y seca toda la pasta, procedemos a lijarla para lograr una textura lisa y
plana, y pareja de acuerdo a nuestro diseño.
Ya una vez que tenemos la forma deseada, procedemos a aplicar el plaste, el cual nos servirá para
lograr una textura muy fina y pareja, y poder aplicar la pintura.
Este producto se consigue también en pinturas, y éste ya viene listo solo para aplicarlo, ya no
necesita mezclarse con nada, y se aplica también con espátula, y se cubre toda el área con una capa
delgada.
Ya una vez que se seque la capa de plaste, procedemos a lijar toda el área, y dejarla lo más fina
posible, esto se logra con lijas de agua de la # 200 en delante.
Ya una vez que tenemos nuestro trabajo terminado, procedemos a pintarlo.

COMO TRABAJAR LA FIBRA DE VIDRIO

Bueno lo primero será preparar la pieza que queramos construir en fibra de vidrio y para ello
utilizaremos algo que sea fácil de trabajar y modelar como lo es la espuma muy comprimida como
esta que es fácil de conseguir en sitios donde arreglen camiones frigoríficos y hasta incluso en
floristerías.

Fotografía de la fibra ya cortada a trozos pequeños para que nos sea más fácil trabajarla y el pincel
con que la aplicaremos.
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Nos hará falta una base en este caso yo utilizo madera para apoyar la pieza que construiremos.

Bueno nos hará falta un recipiente en el que echaremos la resina y el catalizador mezclándolos hasta
que quede homogéneo. La mezcla la haremos a un 2 o 3 % o sea resina 97% y catalizador 2 o 3% si
echamos mas cantidad no tendremos tiempo de trabajar con la resina y si le echamos
menos le costara mas y posiblemente no coja la consistencia deseada, en caso mas extremo
podremos llegar hasta un 8% de catalizador, yo lo calculo a ojo coloco la resina en un recipiente (la
cantidad que voy a utilizar) y le hecho una chorradita de catalizador.

Bueno y con todo cerca y preparado empezaremos la confección de la pieza.


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Primero aplicamos la resina sobre el molde

Acto seguido iremos colocando los trozos de fibra sobre el molde aplicándolo con la misma brocha
dándole pequeños golpes con el pincel para extraer las posibles burbujas de aire.

Y una vez terminado el aplique de la resina y la fibra lo dejaremos secar unos 20 minutos mas o
menos y acto seguido y antes de que acabe de fraguar lo cortaremos con un cuter por la parte que
esta pegada a la madera.
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Las separamos y dejamos que termine de fraguar antes de aplicarle la masilla unos 30 minutos más
o menos.

Bueno espero que con esta mini guía comprendas la forma de utilizar la fibra de vidrio y que en
realidad no es tan difícil como parece.
Suerte.

Hueco para altavoz en puerta


Vanos a ponernos manos a la obra....
Materiales Necesarios:
Masilla de Fibra o de acabado, la de carrocero, vamos....
Manta de Fibra de 200 o 300 ya esta bien...
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Resina con su catalizador o también llamado secante..


Aquí ya no os pongo foto porque basta con ir a una tienda y pedir, eso si, diciendo que vais a usar
con fibra de vidrio...
Madera DM tampoco creo que haga falta poner foto de esto

Lycra
Este material es una tela (para los que no sepan) pos esto vais a una tienda de telas y ahí pides la
cantidad que de seis, no es muy cara pero necesitamos esta por su buena flexibilidad y toma unas
buenas formas sin esfuerzo, otra de las telas que nos puede servir y que es menos difícil de
conseguir son las medias, estas que usa una mujer, pedirlo a vuestra madre o parienta que seguro
tiene alguna que no le sirve, eso si pedirla antes porque a lo mejor si le servia y nos ganamos
bronca,
Materiales adicionales:
Brochas de pintor, para que os preguntareis, pues para echar la resina en algún proceso ....
Tijeras, no hace falta que explique para que sirven...
y otras cosas que ahora no me acuerdo pero no muy necesarias.....
Ganas, muchas Ganas.
Vamos Manos a la Obra...

El panel de la puerta corresponde a un Seat Toledo del 94 creo, es el coche de mi hermano.

El siguiente paso es cortar la madera Dimensiones de manera que nuestro altavoz quepa dentro, de
esta manera la madera hará como sujeción al altavoz, ademas aquí debemos ya colocar de manera
que nos apunte un poco hacia arriba, derecha izquierda etc. para donde quieras, vamos
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El otro paso es colocar el montante encima de la puerta para ver si no vamos a tener problema con
las dimensiones, si nos dejara cerrar la puerta etc.

Lo siguiente es coger la lycra o tela de medias... y ponerla por encima del montante para que vaya
tomando forma nuestro brico, en la foto puedes apreciar a lo que me refiero....

Una vez echo esto comprobamos que todo este bien y que el modelo adoptado nos guste esto es
importante ya que la forma que le haya dado la tela es la que se quedará, puedes hacer pequeños
cambios con la masilla... pero no mucho
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Una vez esto, empezamos con el trabajo "sucio", lo llamo sucio porque si no tenemos cuidado nos
pringaremos y pringaremos todo, y si tenemos cuidado tan bien.
Preparamos la resina con su catalizador en la cantidad adecuada que os haya recomendado el tio de
la tienda, no os digo las proporciones porque depende de la marca suele variar.

Una vez este la mezcla cogemos la brocha y le damos una pasada con la resina sobre el montante...
Recortamos la fibra en los tamaños adecuados y vamos colocando encima de la capa de resina de
esta manera se pegara un poco para que no se mueva...

En este paso una recomendación muuuuy importante es, si hay lugares en los que no necesitas fibra,
no pongas, porque luego el lijar es matador, así que solo donde necesites como podes apreciar en la
foto solo le doy en l mitad donde soportara el peso y adaptándome a la forma, lo otro es recto por
tanto no necesita fibra.

Lo dicho, vais colocando donde necesites y dándole la forma, intentar que se adhiera bien a la
superficie la manta porque luego queda unas burbujas de aire que para lijar es jodido, si se os resiste
y no se pega echarle un poco de resina encima de la manta, ya que húmeda es mas
manejable pero menos resistente y si baos demasiado empezara a caerse a cachos y eso amigos es
una cagada, vosotros frotad y sabes que es lo que os digo,

Como podes apreciar en esta foto el lugar de trabajo se pringa mucho, así que mejor que las cosas
que usemos no sean necesarias en casa, para preparar la resina hemos cogido una botella de 2 litros
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y la hemos partido por arriba de esta manera tenemos un recipiente, usar como mesa una madera
que no usas ya que también se pringa mucho.
Cuando preparen la resina no lo hagas en cantidades desorbitadas o se nos secara antes de
aprovecharla, del botellón este yo iba preparando un poco menos de la mitad porque en una prepare
demasiado y se me seco

Aquí puedes apreciar el trabajo de fibra ya acabado, ahora solo hay q dejar secar, no solo al tacto
sino todo, asi que esperar un par de días.....

En este paso deberás observar si os queda bien resistente y si no puedes optar por echarle otra capa
de fibra... yo solo le di una y va bastante bien...se suele poner 2 o as cuando lo que soporta es mas
peso como un sub o algo así.
Ahora empezamos con la otra parte "dura" del brico.
Aplicamos masilla en pequeñas cantidades para que luego no sea difícil de lijar y solo cubramos los
poros y pequeños agujeros, en la foto se ve que ya esta lijado, no tengo ninguna de cuando aplique
la masilla, pero puedes ver que o aplique demasiado solo en pequeñas cantidades. y ahora lijar y a
dejarlo como el culito de un bebe, para eso tienes que ir de lijas gruesas a mas finas puedes empezar
por una 200 y acabar con una 400 o lija de agua...
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Miramos fallos y agujeros y los vamos tapando con masilla para ir dejando LISO LISO.

Como ultimo paso echáis imprimación y luego lijas lo que queda de la imprimación en la primera
foto sabrás a lo que me refiero, y por ultimo pintar el color que quieras, eso ya a gustos.

Ahora, pongan manos a la obra y disfruten de estos trabajos...

REALIZAR COPIAS CON FIBRA DE VIDRIO


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1. Para las esquinas pequeñas o los fallos pequeños, usaremos plastilina. La meteremos en las
rendijas, tapando los agujeros. En caso de no hacer esto, la fibra no cogerá bien la forma y saldrá
una chapuza.

2. Damos tres capas de cera. Lo importante no es dar mucha cera, si no que la superficie quede
encerada. Se nota solo al pasar la mano. En la foto lo rosa es plastilina.

3. Entre capa y capa de cera hay que esperas un mínimo de tres horas.

4. Se usa una esponja para dar la cera.

5. Damos gel-coat. Tened en cuenta que el gel-coat también necesita catalizador, igual que la resina.
Es como pintar, igual igual. Una capa gordita es suficiente.

6. A las 24 horas, justo antes de que se seque el gel-coat del todo, le damos fibra.
Si el gel-coat está seco, no pasa nada, pero si aún no está seco, nos ayudará a en fibrar, porque se
pegará a la fibra incluso cuando la fibra no tiene resina.

7. Le damos una capa fibra. Lo mejor es mat 200 para que las esquinas las coja
bien.
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8. Cuando se seca esta fibra, sacamos el gel-coat con la capa de fibra de 200.
Cuesta un poco. Nos tendremos que ayudar de unas cuñas, que las meteremos entre la superficie a
copiar y el gel-coat.

9. Veremos que está muy rugoso por fuera, pero muy liso por dentro. A eso se le llama negativo.
También veremos que es muy flexible y débil. Esto es porque solo hemos dado una capa de fibra.
Lo que ocurre si damos más capas es que sacar el negativo del molde (la superficie a copiar o
positivo) será aún más difícil.

10. Re colocamos el negativo en el molde.

11. Le damos más capas de fibra y le metemos unos listones de madera para que el negativo no se
doble ni un cm. Cree me, esto de meter listones es muy importante, tanto que yo al no hacerlo,
desperdicié 2 meses de mi trabajo porque el negativo se me
doblaba.
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12. Esperamos a que se seque y ya podemos sacar el negativo fuerte y duro.

13. Repetimos todo esto igual igual, solo que esta vez, la superficie a copiar será la parte interior del
negativo. De esta forma, conseguiremos un positivo (el negativo del negativo). Solo que esta vez no
meteremos listones de madera.
Meteremos tiras de coremat para darle rigidez y dureza, pero que no pese mucho. Le daremos un
total de 3 capas de fibra. Que pueden ser 200+coremat+450 o 200+300+450. Esto último saldrá más
pesado que el primero con menos rigidez.

Consejos:

1. El gel_coat consigue que el acabado sea liso, lo único que ocurre es que muchas veces salen
bolsas de aire entre el gel-coat y la primera capa de fibra por lo que un simple rasguño puede
hacernos un agujero. Para evitar esto, apretaremos bien la fibra 200.

2. No olvidéis los listones de madera. Porque la fibra es muy cabrona y se dobla a su antojo.
Esto es mi paragolpes de fibra ya hecho, solo que torcido cinco centímetros. Lo estaba
intentado enderezar con esta correa y unos refuerzos de coremat que le di. Conseguí doblarlo 3
centímetros.

Esta es la copia de la calandra (o parrilla o rejilla) de un Seat Ibiza junto con las esquinas de la
copia de la calandra de un Opel Astra GSI. Lo marrón de la parte del centro es lo que tuve que
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rellenar por no usar plastilina al principio. Un trabajo que podía haber evitado.