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Sandra Roldan 1
LA PIEL: ESTRUCTURA Y FUNCIONES
ESTRUCTURA DE LA PIEL

La piel es la cubierta externa del cuerpo humano y uno de los órganos más
importantes del mismo tanto por tamaño como por sus funciones. La piel separa al
organismo del medio ambiente externo y, al mismo tiempo, permite su comunicación
con él mismo. Es una envoltura completa sin soluciones de continuidad, ya que en las
regiones donde se encuentran los orificios naturales del organismo, la piel se
transforma paulatinamente en una mucosa. La piel sana es una barrera contra
agresiones mecánicas, químicas, tóxicos, calor, frío, radiaciones ultravioleta y
microorganismos patógenos. Además, la piel es esencial para el mantenimiento del
equilibrio de fluidos corporales actuando como barrera ante la posible pérdida de
agua (pérdida transcutánea de agua), el mantenimiento del equilibrio térmico y la
transmisión de una gran cantidad de información externa que accede al organismo
por el tacto, la presión, temperatura y receptores del dolor. Es más, prueba de que la
piel juega un papel muy importante en nuestra función de relación es que
exteriorizamos nuestro estado emocional por la piel: nos sonrojamos, palidecemos,
nuestro pelo se eriza y emanamos olor (feromonas). La piel es un órgano de gran
tamaño, el mayor del organismo, ya que tiene una superficie de alrededor de 2m2
(depende de la altura y peso de la persona) y un peso de 4 kg, lo que supone
aproximadamente el 6% del peso corporal total.

Desde afuera hacia dentro, se distinguen tres capas de tejido, cuyo origen
embriológico es totalmente distinto, perteneciendo cada capa a una capa
embriológica diferente:

• La epidermis.

• La dermis o corion.

• El tejido subcutáneo o también denominado hipodermis o subcutis.

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 1. EPIDERMIS

La epidermis es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la

totalidad de la superficie corporal. Es la capa de la piel con mayor número de células
y con una dinámica de recambio extraordinariamente grande. Presenta un espesor
variable, con un valor medio de 0,1 mm., pudiendo alcanzar en zonas como las
plantas de los pies y las palmas de las manos espesores de hasta 1 ó 2 mm. Está
normalmente compuesta por cuatro capas diferentes que desde el exterior hacia el
interior serían:

• Capa córnea (stratum corneum).

• Capa granular (stratum granulosum).

• Capa de células espinosas (stratum spinosum).

• Capa basal (stratum basale).

En aquellas zonas donde se presenta con un mayor grosor, la epidermis tiene cinco
capas al contar con la capa lúcida (stratum lucidum), la cual está situada entre la capa
córnea y la granular.

a) Las capas de células espinosas y basales están formadas por células vivas que
continuamente se reproducen por división mitótica. Estas células ocuparán el espacio
de las células erosionadas en la capa córnea y se les llama conjuntamente la capa
germinativa.

b) Las otras tres capas constituyen la capa córnea y comprenden ya a células

muertas. En la capa granular, las células sintetizan la queratohialina, la sustancia
precursora de la queratina, la cual se acumula en gránulos en el citoplasma dando
esta característica la denominación a esta capa. La capa lúcida, que se encuentra
normalmente en la parte gruesa de la piel de las palmas de las manos y plantas de los
pies, no existe en la piel delgada. Consiste entre tres y cinco filas de células muertas,
claras y planas que contienen aún actividad enzimática. El estrato córneo está
formado por células aplanadas y restos de células situadas unas sobre otras en forma
de tejas y fuertemente empaquetadas, que han perdido núcleo y orgánulos
citoplasmáticos quedando compuestas casi exclusivamente por filamentos de
queratina agrupados en haces denominados monofilamentos. Está formado por 15 a
20 estratos celulares, de los cuales el último se va perdiendo por descamación. Este
proceso de continuo desgaste y reemplazo renueva la totalidad de la capa epidérmica
en un periodo aproximado de 30 días, desde que se produce la división celular hasta

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que la célula cae desprendida de la superficie de la piel.

Se considera que la epidermis está formada por queratinocitos, debido a la capacidad

de estas células de sintetizar queratina. Las queratinas son una familia de proteínas
estructurales insolubles en agua y con una gran resistencia frente a cambios en el pH
y a elevadas temperaturas. También presentan una fuerte resistencia a la
degradación enzimática. Globalmente se subdividen en dos grupos, las queratinas
duras o α (alfa) que forman parte del pelo y uñas; y las blandas o β (beta) que son el
elementos esencial de la capa córnea. Aunque los queratinocitos constituyen el 80%
de las células epidérmicas, también se encuentran otros tipos celulares:

a) Los melanocitos, que suponen alrededor del 10% de las células epidérmicas y que
son las células encargadas de la síntesis de melanina, pigmento que da color a la piel
y protección frente a los rayos ultravioletas (UVA).

b) Las células de Langerhans, que son células provenientes de la médula ósea,

emigradas a la piel y que forman parte del sistema inmunitario. Tal como hemos
comentado anteriormente una de las funciones que desarrolla la piel es la defensa
inmunitaria.

c) Las células de Merkel, son células sensoriales, situadas en el estrato basal y

contactan con terminaciones de neuronas sensoriales para transmitir información de
tacto.

2. DERMIS

La dermis es la estructura de soporte de la piel y le proporciona resistencia y

elasticidad. Está formada básicamente de tejido conectivo fibroelástico. La matriz
extracelular contiene una elevada proporción de fibras, no muy compactadas, de
colágeno (>75%), elastina y reticulina. Es un tejido vascularizado que sirve de soporte
y alimento a la epidermis. Constituye la mayor masa de la piel y su grosor máximo es
de unos 5 mm. Histológicamente, se divide en dos capas, que desde el exterior al
interior son:

• La capa papilar (stratum papillare).

• La capa reticular (stratum reticulare).

La capa papilar recibe ese nombre por la presencia de proyecciones hacia el interior
de la epidermis, estas proyecciones se denominan papilas dérmicas y se alternan con
los procesos interpapilares de la epidermis. En las papilas se encuentran las asas
capilares (sistema circulatorio) que proporcionan los nutrientes a la epidermis

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avascular.

La capa papilar también contiene numerosas terminaciones nerviosas, receptores

sensoriales y vasos linfáticos. La capa reticular es más gruesa que la papilar, y recibe
ese nombre por el entramado o retícula de las fibras colágenas que forman gruesos
haces entrelazados con haces de fibras elásticas. Esta estructura es la que
proporciona elasticidad y capacidad de adaptación a movimientos y cambios de
volumen.

2.1 Células de la dermis

Las células del tejido conectivo son escasas y comprenden los fibroblastos,
macrófagos, mastocitos o células cebadas, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos
y monocitos. Los fibroblastos móviles se diferencian en fibrocitos, que se enlazan
mediante elongación y forman un entramado tridimensional. Los fibroblastos
sintetizan y liberan los precursores del colágeno, elastina y proteoglucanos para
construir la matriz extracelular.

2.2 Matriz extracelular o sustancia fundamental

El espacio libre entre los elementos celulares y fibrosos está rellenado con un fluido
gelatinoso en el que las células se pueden mover libremente. Es una sustancia amorfa
compuesta principalmente por proteoglucanos (heteropolisacáridos y proteínas),
antiguamente denominados mucopolisacáridos, que debido a su gran capacidad de
absorción de agua, forman una materia pegajosa y gelatinosa, que no sólo sirve como
elemento de unión entre el resto de elementos tanto celulares como fibrosos, sino
que influencia la migración, la cementación y la diferenciación celular.

3. ANEXOS (O ANEJOS) DE LA PIEL

3.1 Pelo

Son estructuras queratinizadas situadas en casi toda la superficie de la piel (excepto

palmas, plantas, labios, pezones, partes de genitales externos y extremos distales de
los dedos) y que asientan en una invaginación epidérmica. Tienen dos partes
claramente diferenciadas: tallo y raíz o folículos pilosos. En la parte inferior de la raíz
(bulbo piloso) se encuentran las células epidérmicas que dan origen al pelo y rodean
a la papila dérmica que contiene capilares y nutre a las células epidérmicas. Entre
estas células epidérmicas se encuentran melanocitos que dan color al cabello. En el
tallo, en sección o corte transversal, se observan tres capas concéntricas: la médula
del pelo, la corteza o región mayor y la cutícula. En la raíz, además de las anteriores
se observan células epidérmicas que forman la vaina radicular interna y otras más
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periféricas que forman la vaina radicular externa. El crecimiento o ciclo vital del pelo
tiene tres fases:

1. Fase de crecimiento o "anágeno" (80% cabello, entre 2-5 años);

2. Fase de transición o "catágeno" (fase corta, 14 días; detención de la mitosis);

3. Fase de reposo o "telógeno" (20% cabello, 3 meses; caída). El músculo erector del
pelo se origina de la dermis adyacente al folículo piloso y tiene una dirección oblicua.
Al contraerse produce elevación del vello ("carne de gallina").

3.2 Glándulas sebáceas

Son glándulas holocrinas que producen lípidos que ayudan a mantener el manto
hidrolipídico de la piel. Se encuentran localizadas en toda la piel excepto en palmas y
plantas. Su conductor excretor desemboca en el folículo piloso. Presentan una
secreción holocrina, es decir que su secreción consiste en la excreción de todo el
contenido celular

3.3 Glándulas sudoríparas

Son glándulas tubulares, que forman un glomérulo u ovillo en su extremo. Hay dos
tipos:

a) Ecrinas (o merocrinas) Tienen como función controlar la temperatura. Se

encuentran localizadas en todo el cuerpo, habiendo una mayor cantidad en palmas y
plantas. Son las responsables de la producción de sudor, cuya composición es: agua y
sales (ClNa, amoníaco, ácido úrico, urea y ácido láctico).

b) Apocrinas Tienen funciones odoríferas. Se encuentran localizadas en regiones

genitales y axilas. Producen una secreción que se contamina fácilmente con bacterias
y produce el olor corporal característico.

3.4 Uñas

Tienen como funciones: protección de la región distal de los dedos, defensa y "pinza"
para manejar objetos pequeños. Las uñas de las manos tienen un crecimiento
máximo de 3,5 mm al mes. La lámina ungueal de forma rectangular, es la estructura
más visible de las uñas. Está formada por queratina y adherida fuertemente al lecho
ungueal, aproximadamente un cuarto de la uñas esta cubierta por el reborde
proximal. La matriz ungueal es la parte germinativa. Aquí se encuentran células
basales que se dividen continuamente.

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4. TEJIDO SUBCUTÁNEO O HIPODERMIS

La dermis se integra con la capa de tejido subcutáneo no teniendo un límite definido.

Esta capa está formada de tejido conectivo laxo y muchas de sus fibras se fijan a las
de la dermis, formando franjas de anclaje, fijando así la piel a las estructuras
subyacentes (fascia, periostio o pericondrio). Si estas franjas de retención están poco
desarrolladas, la piel se mueve en su sustrato formando plegamientos. Si están muy
desarrolladas o son muy numerosas, como es el caso de la planta de los pies o del
cuero cabelludo, la piel es casi inamovible. El espesor de la hipodermis es muy
variable dependiendo de la localización, el peso corporal, el sexo o la edad. Está
formada por tejido adiposo (de ahí las denominaciones de grasa subcutánea o
panículo adiposo) que forma lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo,
continuación del conectivo de la dermis reticular y por donde discurren vasos y
nervios. El tejido subcutáneo sirve de almacén de energía, además de aislante
térmico y de protector mecánico frente a golpes.

(Fuente: Universidad de Cantabria)

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EL PH (POTENCIAL HIDROGENO)

EL PH es un indicador que define el grado de acidez o de alcalinidad que poseen las

sustancias. En una escala del 0 al 14, siendo el 7 el que indica un punto neutro (ni
acido ni alcalino) en donde los iones de hidrogeno e hidróxido son iguales. Cuando el
PH es menor que 7, la solución es acida y cuando es mayor que 7, es alcalina.

En el caso de nuestra piel, este pH tiene que ver con el grado de suavidad o acidez de
la misma y cumple una función de barrera frente a los agentes externos,
protegiéndonos no solo de enfermedades sino de las temperaturas extremas.

El PH de la piel, oscila entre 7 al nacer y entre 5,5 y 6 en la edad adulta. Mientras que
el PH del cabello oscila entre 4,5 y 5,5

Las sustancias jabonosas que se emplea para la higiene, cuanto más cercano sea su
pH al de la piel, menos dañara a esta: un pH inferior a 6 –acido- o superior a 8 –
alcalino- agrede los tejidos.

De hecho, el agua de la ducha suele tener un pH de 7,5 a 8, por lo que su sola

aplicación hace que la piel ascienda a entre 7 y 7,5. Para contrarrestar esto, es
conveniente el uso de un gel limpiador de pH más bajo.

Como hemos visto, el pH juega un papel muy importante en el estado de la piel,

protegiéndonos de infecciones y otros problemas externos y generando elasticidad y
suavidad.

Cuando estos valores se ven alterados, podemos sufrir problemas como

la deshidratación, ya que al subir hasta valores alcalinos nuestra dermis no puede
sintetizar los lípidos esenciales y pierde agua. A la vez, al desecarse pueden aparecer
problemas de sensibilidad que, de no tratarse, pueden exponernos a afecciones
como la dermatitis atópica o la rosácea, entre otras.

¿Qué factores intervienen en el pH de nuestra piel?

Como hemos visto, el pH de la piel varía en función de algunos factores internos
como la edad, las hormonas o incluso la genética.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que también existen ciertos factores
externos que influyen en su calidad. Veámoslos.

·Exposición a la suciedad y la contaminación: especialmente en los grandes núcleos

urbanos, la polución puede suponer un problema para la calidad de la piel.

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·Cambios bruscos de temperatura o humedad.

·Higiene excesiva, que debilita las características naturales de la dermis.

·Uso o exposición a ciertos productos químicos.

·Uso de cosméticos no adecuados y demasiado alcalinos, que desbordan la capacidad

de neutralización natural de la piel y, por lo tanto, debilitan su barrera protectora.

·Ingesta de ciertos medicamentos como los diuréticos o los antibióticos.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos hacer para mantener el pH de nuestra
piel en unos valores saludables?

Consejo: cómo mantener el pH de mi piel saludable

Mantener el pH de nuestra piel en los niveles adecuados es de vital importancia no

solo por su aspecto sino como medida de prevención de infecciones y otras
patologías. Por ello, estas son las recomendaciones que debemos seguir:

·En la ducha, debemos evitar exponer nuestra piel a temperaturas muy elevadas que
pueden dañar nuestro manto ácido. Asimismo, si se utilizan esponjas estas deben ser
de materiales naturales.

·A la hora de escoger productos cosméticos, deberemos priorizar aquellos no

alcalinos que respeten el pH natural de nuestra piel sin agredirla.

·Otro de los aspectos más importantes para proteger nuestro pH es mantener

siempre una correcta hidratación, ya que esto garantiza unos correctos niveles de
acidez en la piel.

PH EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO

-CREMA PARA ROSTRO: 5,5 / 6

-CREMA PARA CUERPO: 5,7/ 6

-CUIDADO DEL CABELLO: 4,5/5

-CHAMPU: 4,5/7

-GEL DE DUCHA: 5,7/5

-HIGIENE INTIMA: 4,5/5,5

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 Hay que tener en cuenta que la medición del pH se limita a soluciones acuosas, los
aceites no tienen pH.

COMO MEDIR EL PH

Con tiras de papel indicador de pH.

El papel indicador de pH está impregnado con algunas sustancias químicas que dan
tonalidades y colores distintos al papel dependiendo del nivel de pH.
La medición se realiza de la siguiente manera:
1. Humedecer ligeramente la tira en el producto.
2. Comparar el color que resulta en la tira con los valores de la gráfica que proporciona
el fabricante para averiguar el valor. Lo normal, es que los valores ácidos se
representen con tonos cálidos (rojos, anaranjados, etc.) y los valores alcalinos, se
representen con colores más fríos (azules, verdes,..).

¿Cómo ajustar el pH?

Para subir el pH se usa una solución al 20 % de bicarbonato, hidróxido sódico o hidróxido potásico.
Para bajarlo se usa una solución al 20% de ácido cítrico o ácido láctico.
El procedimiento es el siguiente: Se mide el pH inicial con una tira de pH, y se añade gota a gota el
reactivo adecuado (ácido o base) agitando para disolverlo en el cosmético. Se van realizando
mediciones hasta alcanzar el pH requerido.

INGREDIENTES PARA BAJAR EL PH

Si al hacer la medición el pH es mayor de 5,5 necesitaremos ácidos para ajustarlo.

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Ácido cítrico
INCI: Citric acid
Es un polvo blanco, muy soluble en agua, que se obtiene de forma sintética o a partir
de fermentados de azúcar. Es un ácido muy frecuente en los vegetales,
especialmente en los cítricos como el limón, naranja y pomelo, que pueden llegar a
contener un 8% de ácido cítrico.
Es capaz de unirse a iones pesados como hierro o magnesio que son fundamentales
para la proliferación de microorganismos. De esta manera ayuda a que los
conservantes sean más efectivos.
Tiene un pH de 2,2.
Se puede adquirir en polvo o disuelto en agua al 50 %.

Ácido láctico
INCI: Lactic acid
El ácido láctico es un polvo blanco, muy soluble en agua, que se forma durante la
fermentación láctica de la leche. Es el responsable de la acidez de la leche agria, del
yogurt y el kéfir.
Se obtiene a partir de la fermentación del maíz o sintéticamente.
Tiene un pH de 2.
El ácido láctico es un alfa hidroxiácido que también se utiliza para peeling químico
suave a un pH de 4-4,5. Esto puede ser irritante para pieles sensibles.
El ácido láctico se encuentra en nuestra piel formando parte del factor de hidratación
natural, que mantiene la piel hidratada a un pH que limita el desarrolla de
microorganismos.
Normalmente se compra disuelto al 80% en agua.

Como se prepara una disolución de ácido cítrico o láctico.

Para preparar una solución al 50% de ácido cítrico se mezclan 50 gramos de ácido
cítrico en polvo y 50 gramos de agua destilada.
Si quieres prepararlo más diluido, al 20%, se mezclan 20 gramos de ácido cítrico con
80 gramos de agua.
Se agita, se envasa en una botella con cuentagotas y ya se puede usar.
No necesitan conservante porque a este pH es difícil que se desarrollen los
microorganismos.

El ácido láctico al 80% es bastante concentrado, es posible que cueste de ajustar el

pH en pequeñas cantidades de cosmético (50g) ya que una gota de ácido láctico al
80% baja mucho el pH.
Para preparar una concentración de ácido láctico más manejable al 50%, se mezclan
50 gramos de ácido láctico al 80% con 30 gramos de agua. El resultado es ácido
láctico al 50%.
Si tienes el ácido láctico puro en polvo y quieres hacer diluciones, se prepara igual
que el ácido cítrico en polvo.

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INGREDIENTES PARA SUBIR EL PH

Bicarbonato de sodio
INCI: Sodium bicarbonate
Es un polvo blanco cristalino, soluble en agua.
Tiene un pH 8,5.
Se utiliza para ajustar el pH en pequeñas cantidades de cosméticos.
Es más seguro que los hidróxidos porque no es caustico.
Produce burbujas cuando reacciona con ácidos como el cítrico o el láctico.
Para ajustar el pH se puede añadir en pequeñas porciones de polvo o disuelto en
agua al 15% o 20%
Al igual que los hidróxidos hay que guardarlo en envases bien cerrados y renovarlo
cada dos semanas.

CONSERVANTES EN COSMÉTICA NATURAL

Si el producto contiene una gran cantidad de ingredientes vegetales será difícil de
conservar porque son ricos en nutrientes para los microorganismos. En general
sustancias que contengan carbohidratos, proteínas, ácidos orgánicos, sales
inorgánicas y vitaminas. En estos casos es aconsejable un sistema conservante de
amplio espectro, es decir, que proteja contra bacterias Gram positivas, Gram
negativas, hongos y levaduras.

COSMETICOS QUE NO NECESITAN CONSERVANTES ANTIMICROBIANOS

Los que no tienen agua en sus composición por estar deshidratados (polvos) Las
pomadas, ungüentos, labiales, aceites y aquellos que no contienen agua.
Si se decide no utilizar conservante el cosmético deberá guardarse a baja
temperatura en una heladera.
Utilizamos los conservantes aptos para cosmética natural ya que aquellos que no lo
son, están excluidos justamente por presentar algún tipo de efecto nocivo para la piel
o la salud, como los parabenos.

ALGUNOS CONSERVANTES QUE PODEMOS CONSEGUIR EN ARGENTINA

COSGARD/GEOGARD 221: INCI Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua

Es un conservante con actividad de amplio espectro impidiendo el crecimiento de
gérmenes. No provoca irritaciones cutáneas y no es sensibilizante. Su poder
conservante actúa en productos con pH entre 2-7 Presenta buena solubilidad en
sustancias acuosas.

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SHAROMIX 703- INCI Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and)Benzyl Alcohol
(and) Aqua
Es un conservante de alta concentración y soluble en agua, apto para todo tipo de
productos cosméticos: Shampoo, acondicionador, cremas, emulsiones, lociones,
tónicos, etc,. Está basado en sales orgánicas. Su composición química es de alcohol
bencílico, benzoato de sodio, sorbato de potasio y agua. Trabaja libremente a pH 5,5
a 7.

LEUCIDAL – INCI Leuconostoc/Radish root Ferment Filtrate

Es un conservante antibacteriano y antifungico de amplio espectro, aceptado por
ECOCERT. Evita el desarrollo de bacterias, levaduras y mohos en los cosméticos
caseros. Es un producto de origen 100% natural, es producido por la fermentación
de rabanos por las bacterias Leuconostoc Kimchii. Es un conservante que no es
irritante y muy bien tolerado por la piel y puede ser usado también para piel sensible.
Dosificación 2%-4% para una conservación de 2 a 3 meses en condiciones óptimas de
elaboración y conservación.
El pH es de aprox 5,5 y tiene un rango de efectividad en preparados con pH de 3 a 8.

SORBATO DE POTASIO +BENZOATO DE SODIO

Es una mezcla sinérgica de dos conservantes sintéticos aceptados en la cosmética
orgánica para una eficacia optima contra bacterias, levaduras y mohos. Son sales de
ácidos orgánicos de origen natural que se encuentran en muchas plantas
Es importante tener un pH acido (4,5 – 5,5) para una buena eficiencia de este
conservante. Podemos conseguirlo con el nombre de ROKONSAL o EUXYL K712

COSGARD-GEOGARD ECT Y SIMIL COSGARD, INCI Benzyl Alcohol, Dehydroacetic

acid, Water.
Conservante de amplio espectro frente a bacterias, tanto gram+ como gram-
Actividad antifungicida frente a hongos, levaduras y moho. Mayor actividad en
valores debajo de pH 6,5 a 7
Vida media hasta 12 meses. Se disuelve más en aceite que en agua.
Dosificación: del 0,2 al 0,8%

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TÓNICOS
El tónico facial es un poderoso aliado con propiedades regeneradoras y nutritivas que se
emplea para refrescar e hidratar la piel tras la rutina de limpieza y justo antes de la
crema hidratante. Dependiendo del tipo de fórmula que apliques, estarás contribuyendo
a equilibrar, renovar y preparar la piel, restableciendo el pH y revitalizando el cutis al
mismo tiempo.

ELEMENTOS QUE VAMOS A NECESITAR:

-Balanza de precisión de 0,01 mg a 500 mg

-Vaso para pesar y cuchara para mezclar
-Envases con vaporizador

TONICO FACIAL PARA CUTIS SENSIBLE 100GRS

Calmante, suavizante y regenerador de la piel

90 % AGUA DESTILADA (PUEDE SER HIDROLATO O INFUSION DE MANZANILLA,

CALENDULA O LAVANDA)
5 % EXTRACTO HG MANZANILLA Y CALENDULA
4 % GLICERINA VEGETAL (*)
1 % CONSERVANTE NATURAL
(Podemos agregar unas gotas de aceite esencial, puede ser lavanda, manzanilla,
rosas, etc., pero si el cutis es muy sensible es mejor evitarlos)
MEDIR EL PH Y DEJAR EN 5 - 5,5

En el video explicativo, elaboramos este tónico con la infusión de manzanilla y el

extracto de manzanilla y Caléndula, que aprendemos en el MODULO EXTRACTOS
VEGETALES.

SIEMPRE AL EMPEZAR NUESTRAS ELABORACIONES DESINFECTAMOS LOS

ELEMENTOS Y NUESTRO LUGAR DE TRABAJO CON ALCOHOL AL 70%, (SINO
CONSEGUIMOS LO PREPARAMOS CON SIETE PARTES DE ALCOHOL DE 96 Y TRES
PARTES DE AGUA DESTILADA)

(*) La Glicerina vegetal Tiene la ventaja de ser un excelente humectante e

hidratante de la piel, eso sí, no hay que pasarse en su dosificación, pues un
exceso provoca el efecto contrario resecando la piel. Por eso es conveniente no
sobrepasar el 10% de glicerina en el total de la formula.
La Glicerina puede ser de origen animal, vegetal o derivada del petróleo, por
supuesto vamos a utilizar siempre glicerina vegetal.

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TONICO CAPILAR FORTALECEDOR

Fortalecedor del folículo piloso, regulador del sebo, oscurece canas, da fuerza y
brillo al cabello.

94 % AGUA DESTILADA (PUEDE SER HIDROLATO O INFUSION DE ROMERO, ORTIGA,

JARILLA, ETC)
5 % EXTRACTO HAG ROMERO Y ORTIGA
1 % CONSERVANTE NATURAL
(Podemos agregar algunas gotas de aceite esencial, puede ser Romero, Ortiga, Cedro,
Lavanda, Naranja ó a elección)
MEDIR EL PH Y DEJAR EN 5.

DESMAQUILLANTE BIFASICO
DESMAQUILLANTE BIFASICO 100GRS
Aceite de Ricino 13
Aceite de Almendras 20
Agua de Rosas 63
Glicerina Vegetal 2
Vitamina E (*) 1
Conservante 1

Pesar todos los ingredientes y ponerlos en un envase con spray o botella. Medir el pH
y ajustarlo a 5,5
En lugar de Agua de Rosas podemos usar alguna infusión o hidrolato de alguna planta
que prefiramos, puede ser manzanilla, caléndula, hibiscus, te verde, etc. En la teoría
del MODULO EXTRACTOS VEGETALES, tienes toda la información sobre las
propiedades de las plantas que podemos usar.
Este es un desmaquillante bifásico, que tiene dos fases, una acuosa y una oleosa, se
agita antes de usar para que se integren los ingredientes y se unta en un pad o
algodón. Limpia el rostro, hasta el maquillaje de los ojos de manera suave y con
ingredientes naturales.

(*)VITAMINA E Se utiliza principalmente, por su actividad antioxidante, al proteger

el tejido corporal del daño causado por los radicales libres.
Se recomienda usar en todos los cosméticos que lleven aceites vegetales sensibles a
la oxidación ya que alarga la vida útil del cosmético, Evitando el enranciamiento de
los aceites. Se agrega el 1% de Vitamina E para conservar el preparado,
alargando la vida útil.

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AGUA MICELAR

El Agua Micelar es un limpiador facial, con una formula acuosa, que atrae partículas
de suciedad, sebo y grasa. Trabaja rápidamente ofreciendo limpieza profunda, pero
sin dañar o resecar la piel.

AGUA MICELAR 100GRS

AGUA DE ROSAS 84
GEL DE ALOE VERA 5
BETAINA DE COCO (*) 5
GLICERINA VEGETAL 5
CONSERVANTE 1

Se pesan los ingredientes y se vierten en una botella, medimos el pH y lo ajustamos a

5,5
Se agita bien antes de usar y se coloca en un pad o algodón para limpiar el cutis, no
necesita enjuague.

Para la limpieza utilizamos agua pero por sí sola no es capaz de arrastrar la suciedad
de naturaleza lipófila. Entonces necesitamos algo que ayude a romper esa barrera
entre agua y aceite (sebo o suciedad) necesitamos de los tensioactivos surfactantes o
detergentes que además de ser capaces de limpiar generan espuma. La Betaina de
Coco es un tensioactivo natural, también usado en shampoos naturales y geles de
ducha.
(*)Betaina de Coco: INCI: Cocamidopropyl betaine (Betaina de coco sintetizada) o Tego
Betaina (betaina de Coco - Coco Betaine)
Es un derivado de los ácidos grasos del coco, biodegradable del tipo de
Tensioactivo Anfótero.

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