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HISTORIA DEL VESTIDO

DOCENTE: MILAGROS CARPIO MEDINA

CAPITULO I

ARTE DE LA ANTIGÜEDAD

EDAD DE LA PREHISTORIA

El Hombre Cromagnon, primer Homo Sapiens fue el que empezo a utilizar ropa para cubrirse.
El motivo principal de cubrirse el cuerpo era para preservarse del frío. Ante el avance de los
glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los
crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos elementos para la confección de
las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso creó la aguja y
cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir enteramente su cuerpo. También empleó el
marfil, que tallaba dándole formas diversas, y comenzó a decorar el interior de las cavernas
que lo cobijaban con figuras de animales primorosamente dibujados y pintados. Estas
manifestaciones de arte marcan los albores de una cultura que revela cómo las circunstancias
crean en el hombre la renovación de sus ideas para una vida mejor.
El motivo principal de cubrirse el cuerpo era para preservarse del frío. Empezó a cubrirse de
piel. Eso acarreaba dos problemas. La piel del animal que le cubría los hombres le estorbaba
en algunos movimientos y dejaba parte del cuerpo al descubierto. Por tanto, se hacía
necesario darle una forma, incluso careciendo en un principio de medios para ello. El segundo
problema radica en que las pieles de los animales al secarse, se endurecen y resultan
intratables. Había que encontrar algún método para hacerlas suaves y flexibles. El
procedimiento más sencillo era una laboriosa masticación o golpearla con un mazo
repetidamente. Después se descubrió frotar aceite o grasa de ballena y después el tinte,
mediante cortezas de árboles sobretodo del roble y del sauce. A estas pieles se las podía
cortar y dar forma; llegando así a uno de los grandes avances: la invención de la aguja con
ojo. Hechas de marfil, hueso de reno y colmillos de focas donde fueron depositadas hace
40.000 años. El resultado del uso de la aguja sobre las pieles, fue el tipo de traje que siguen
llevando actualmente los esquimales.

En cambio, en climas más templados, el uso de fibras animales y vegetales. El afieltrado,


que fue desarrollada originalmente por antecesores, los mongoles, se peinaba la lana o el
pelo, luego se humedece y se coloca en hileras sobre la esterilla, que se enrolla tirantemente,
después se golpea con un palo.

Al retirarse los glaciares, el hombre primitivo buscó climas más benignos y templados, lo que
le permitió conocer y desarrollar la agricultura, así como también emplear la lana de ciertos
animales para la confección de tejidos que reemplazaran a las pieles. Los grupos de familias
y, por consiguiente, de viviendas, fueron conformando poblaciones, y así nació la primitiva
ciudad. La vida en sociedad y el trabajo en colaboración lograron un relativo refinamiento,
pues ya por entonces las mujeres se adornaban con pulseras y se pintaban el rostro, lo cual
puso de relieve un naciente bienestar y seguridad con relación a la supervivencia. Además,
como ejemplo de su incipiente artesanía, nos dejó valiosas muestras de una alfarería
preciosamente decorada.

Peinado masculino. Peinado y pintura femenina

EGIPTO

1. Para los hombres:

En el Imperio Antiguo se utilizaba el schenti  (Sken-tee),  o faldellín, una tela rectangular


cuyos extremos se cruzaban y anudaban a la altura de la cadera, y llegaba por encima de
las rodillas. En ocasiones utilizaban pieles animales, como el leopardo, otorgándole poder a
quienes la usaban, ya sean soldados o figuras religiosas, en eventos sociales o
festividades.

Los trabajadores iban desnudos o con un ligero paño de lino, más pequeño, a modo de
"chiripá". Estas prendas eran un elemento indispensable, sobre todo para quienes debían
trabajar a plena luz del día, posibilitándoles el movimiento y alivianándolos de ropa.

 En el Imperio Medio, el schenti se alargó, los hombres comenzaron a utilizar elaborados
adornos prendidos al cinto, y a finales de este periodo usaron un doble schenti con una faja
triangular.
En el Imperio Nuevo, los hombres importantes solían utilizar una capa o saya  sobre los
hombros para cubrirse el torso. Las prendas eran las mismas, pero compuestas de piezas
de tela más grandes y con drapeados más intrincados y decorados. Ambos sexos
utilizaban schenti drapeados y plisados, sostenidos por prendedores, tirantes o fajas, y con
mangas hasta los codos. En este punto, el vestir egipcio se vio influenciado por los persas
griegos que sucesivamente los conquistaron hasta la victoria romana.
Los hombres cambiaban su vestimenta con mayor frecuencia que las mujeres, se estima
según los pictogramas que los hombres tenían más de 40 indumentos distintos de variada
forma, largo y detalle. Sin embargo, son las mujeres quienes introducen mayores cambios.

2. Para las mujeres:

En el Imperio Antiguo el kalasiris o túnicas carecían de cortes y costuras, eran paños


envolventes, drapeadas al cuerpo; eran ajustadas y caían desde el pecho hasta los tobillos,
sujetas por anchos  tirantes. La sobriedad tanto en la indumentaria como en el peinado
marca la pauta de esta época. El vestido femenino evolucionará a lo largo de la historia de
Egipto, mientras que el del hombre mantendrá el schenti corto.

En el Imperio Medio el busto se muestra sin reparos, la túnica ajustada desde debajo del
pecho hasta el tobillo. Había modelos de trajes amplios con mangas, pero no era lo
habitual.
En cambio, el Imperio Nuevo es el auge de las transparencias y los pliegues, marcando el
cuerpo con otra sensibilidad y logrando una silueta de curvas suaves. El kalasiris se
sujetaba a la cintura con fajines de colores o cenefas, que se entreabrían dejando ver las
piernas de sus dueñas. Ciertas veces se cosían plaquitas, de fayenza o pasta de cristal,
que al caminar chocaban entre sí produciendo un sugerente sonido como de campanillas.  
Sobre el kalasiris se superponía una saya o capa corta plisada, con la que se cubría los
hombros en forma de abanico.
El kalasiris que usaban las mujeres de los campesinos y artesanos, eran más amplios,
permitiéndoles trabajar con mayor comodidad.

ACCESORIOS

Dado que las tipologías de la indumentaria no variaban mucho, eran necesarios los
accesorios para lograr distinción y prestigio.
Las Pelucas se realizaban con cabello natural o con fibras vegetales. Los sacerdotes
tomaron la costumbre de afeitarse la cabeza y el rostro, así como todo el cuerpo, en señal
de pureza, y así los siguieron los nobles. Aunque hay ejemplos, en el Imperio Antiguo, de
funcionarios con bigotes. El uso de la barba no era habitual aunque se la encontrase en
campesinos desaseados o en quienes la dejaban crecer como señal de duelo. Esa barba
en nada se asemejaba a la de los faraones, en lapislázuli, que era señal de divinidad.
Tanto las mujeres como los hombres se afeitaban el cuerpo entero, incluyendo la cabeza.
El pelo en un país con intenso calor, era poco querido entre los egipcios. Sin embargo, las
pelucas, de melena corta durante el Imperio Antiguo y alargándose hacia el Imperio Nuevo,
se usaban como elemento de connotación erótica, al igual que el tipo de peinado que
llevasen.

Durante el Imperio Medio el tratamiento dado a las pelucas se iría complejizando, se


trataría de pelucas más pesadas, en forma de rollo (imitando la iconografía de la diosa Hat-
Hor), bipartitas, tripartitas, y cuadradas, estarían adornadas con moños o piezas de oro. 

.En el Imperio Nuevo las pelucas eran más pesadas, con pequeñas trenzas, tirabuzones u
ondas a media espalda, y adornadas con joyas semi preciosas o con coronas de nenúfares.
Las pelucas se guardaban en cajas junto a las “tenacillas” para ondular el cabello, y la cera
de abeja para fijar las ondas. Las sirvientas, no utilizaban pelucas y llevaban el cabello
largo.

Se encontró un taller de pelucas con vasos de alabastro que contenía pelo humano, redes
de lino en forma de gorro que servían de base para las pelucas y que se ataban a la
cabeza, una caja que contenía alfileres de hueso, una punzón de bronce, y fragmentos de
dos cuchillos de sílex. Acudían a un modelo de cabeza en el cual se trazaban en líneas
negras la estructura de la peluca, tratamiento que se hace hoy en día para sombreros,
incluso el que hacen los sastres de alta costura sobre el cuerpo del maniquí.
Para cubrir la cabeza usaban un tocado particular, el Claf, conformaba por un lienzo de lino
aprestado en forma cuadrangular cuyos extremos superiores
se sujetaban bajo la nuca quedando bien firmes por sobre la
frente, y quedando los extremos inferiores sueltos a los lados
cubriendo la cabeza. (como se puede ver en la imagen de la
derecha).

Los trabajadores podían utilizar paños de lino atados detrás


de la nuca con algún cordón, evitando así el polvo y la
suciedad en su cabello, que el sudor no descendiera a su ojos
y que el cabello no estorbara en su tarea. Este paño era
llamado “el paño de los aventadores”. (ver la imagen del
ángulo inferior derecho).

La utilización de una diadema de oro y piedras semipreciosas


y la piel de un felino, como el leopardo, rodeando el torso a
modo de capa y sujeta con sus propias garras, eran símbolo
de realeza.
También utilizaban un gorro, como base de las pelucas, que podían colocárselo solo para
cubrir el cráneo rasurado.
El calzado más utilizado eran las sandalias cuya materia prima era, generalmente, el junco
o el papiro. Los egipcios eran duchos en el curtido del cuero, el cual utilizaban como
tiradores para las túnicas, o bien, en el calzado, por cierto muy costosos. Las sandalias
comunes o para la vida cotidiana se hacían de papiro, las especiales en cuero, madera,
hojas de palmera, metales preciosos y hasta marfil de elefante.
En egipcio sandalia se denomina “tbwt”, las había en negro o en blanco de acuerdo a la
situación de uso, las blancas eran de uso ritual, y las negras de uso diario. En la vida
cotidiana el hombre común iba descalzo y solo en ocasiones especiales usaba sandalias.
Cuando tenían que ir a algún sitio las portaban en la mano o las ataban al extremo de un
bastón, y las calzaban cuando llegaban a destino. 

El rey, en cambio, poseían un funcionario cuyo título nobiliario era el de "Porta sandalias del
Rey", miembro de la familia real que llevaba las sandalias atadas a su muñeca izquierda y
un cuenco en su mano derecha, una caja pequeña atada alrededor de su cuello que
contendría el sello del rey, y un taparrabos de dos largas tiras que colgaban sobre sus
muslos. Una de las teorías dice que el cuenco servía para recoger la sangre de la víctima
en la ceremonia del mazazo en la nuca. En estas ocasiones el porta sandalias era la mano
derecha del rey, adquiriendo un rol de gran importancia, y sugiriendo por metonimia las
connotaciones que tenía en su época el calzado, considerándose incluso, según la
iconografía, símbolo de la vida.
Otra interpretación sobre la importancia de este calzado es la de su finada autoridad, al
usar los faraones sandalias con la punta levantada señalando al cielo, al espíritu elevado; y
a su vez, representaban en su suela a los enemigos de modo que mágicamente el rey los
pisoteara cada vez que daba un paso, y quedase por sentado su predominio.
Los trabajadores vestían un schenti simple y sandalias de junco que eran provistos por el
Estado, además de una pieza de fino lino para ocasiones especiales. Los niños de las
clases trabajadoras iban desnudos y descalzos hasta la pubertad, por lo tanto no hay
calzados de esta tipología.

No se encontraron talleres de artesanos que se dedicasen a estos fines, por lo que se


piensa que eran realizadas por las mujeres en el hogar.

De acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas, el caminar no era tarea fácil, por lo
que se valían de compresas, ungüentos, pomadas, bálsamos, vendajes y otros métodos
para curar las enfermedades y dolencias de los pies, como así el dolor de pantorrillas, la
picazón y los calambres. Para curar la hinchazón, por ejemplo, se recomendaba esparcirse
larva de renacuajo cocida en aceite.

El proceso del teñido de telas se introdujo muy lento en Egipto. Sin embargo, a pesar de ser
sus túnicas blancas, no escaseaba el color. Los brazaletes, aros, colgantes, anillos y
tobilleras estaban hechos en piedras semi preciosas o en arcilla, bañados en azules,
verdes, marrones y dorados que contrastaban con las túnicas.
También utilizaban valonas (grandes cuellos que se colocaban sobre los hombros y se
cerraban bajo la nuca) y fajas, bordadas con hilos de oro y piedras semipreciosas, que
colocaban sobre la piel o sobre las túnicas. En el Imperio Nuevo se introdujo, bajo la
influencia de los Sirios, los bordados con motivos de la flor de loto, el papiro, pájaros en
vuelo y formas geométricas. Emblemas sacros, como el escarabajo y el áspid (pequeña
víbora venenosa) eran usados por la nobleza y el clero.
Cuando los hombres y las mujeres del antiguo Egipto se maquillaban los ojos, no lo hacían
solamente para resaltar la belleza de los mismos. El mesdemet o khol , que obtenían  de la
galena (sulfuro de plomo) o de la antimonita (sulfuro de antimonio), lo empleaban también
para prevenir enfermedades oculares, como repelente de moscas y para evitar el reflejo del
sol. A su vez, cuando se pintaban los ojos, representaban a Horus, amuleto con el que
invocaban la protección mágica de su persona. Por un tiempo también se empleó una
sombra verde, udju, que se obtenía de la malaquita. 
Oscurecían sus cejas y pestañas con polvo de galena mezclado con agua que se aplicaba
con palitos de madera, metal o hueso. Este sería el antecedente de lo que hoy conocemos
comoRimmel. 
A los labios se les aplicaba, con pincel o con el dedo, oxido de hierro humedecido,
dándoles una tonalidad rojiza, pintura que por un tiempo también se lo aplicó sobre los
pómulos.

Desde estos tiempos eran frecuentes las pinzas de depilar, las cuchillas para rasurar, los
tarros para ungüentos, recipientes  para el khol, espejos, peines de hueso o madera, y
pinceles, entre otro sinnúmero de elementos de tocador. El peine arrastraba la suciedad y
las liendres, sobre todo los piojos, portadores de enfermedades como el tifus.  
Las canas eran un problema para las mujeres ya desde ese tiempo, por ello optaban por
cubrírselas con diferentes tónicos: como henna, sangre de vaca negra hervida y mezclada
con aceite, o  grasa de serpiente negra. El olor que emanaba de estos ungüentos no era
nada agradable, por lo que recurrían a esencias para aplacarlo. Otro efecto no deseado era
la opacidad y resecamiento del cabello, debiendo recurrir a las yemas de los huevos del
cuervo negro para devolverle el brillo e hidratación. 
Tanto los hombres como las mujeres se hacían la manicura y pedicura, y utilizaban barniz o
laca blanca para decorar sus uñas.

MESOPOTAMIA
Mesopotamia, ‘entre ríos’, traducción del antiguo persa, ‘la tierra entre ríos’, o del arameo
‘entre dos ríos’, es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada
entre los ríos Tigris y Éufrates. Si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja
entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual
Irak.

En esta región no se desarrolló una sola civilización llamada Mesopotamia, sino que se
sucedieron diferentes pueblos: Sumerio, Acadios, Asirios y Babilónicos. Estos
principalmente, fueron adoptando los adelantos de sus predecesores.
Algunas de las creaciones que les debemos a las civilizaciones que habitaron Mesopotamia
son:  La moneda, La rueda, Las primeras, nociones de astrología y astronomía, El desarrollo
del sistema sexagesimal, El primer código de leyes, escrito por el rey Hammurabi,.

La lana era el tejido más utilizado para la confección de ropa en Mesopotamia y fue utilizado
en fieltro o de tejido de paño para prácticamente todo tipo de prendas de vestir desde mantos
hasta zapatos. Los telares para tejer la tela ya estaban en uso desde 3000 a. C. La habilidad
de los tejedores fue extraordinaria.
El Lino era un tejido más lujoso y fue tejido para la ropa de los sacerdotes ricos y para
adornar las estatuas de los dioses. Otras telas finamente tejidas también las realizaron para
los más ricos en Mesopotamia. El algodón suave fue introducido alrededor de 700 aC, y la
seda más adelante.
INDUMENTARIA FEMENINA
Su prenda más antigua era un faldón a media pierna enrollado en la cintura y por un tiempo
fue sostenido por un cinturón bordado.

CHAL COLGANTE EN FORMA DE VESTIDO: Este Se lleva con adornos de flecos anudados
y rizados es largo y se lleva en trajes reales.
VESTIDO Y MANTO DE KONAKES: Es una prenda de vestir que cubre hombros y brazos
alrededor del cuerpo, como una capa con hordas lisas.
EL CORPIÑO: se forma por secciones horizontales con pedazos de piel en forma vertical.
TRAJE COLGANTE FEMENINO: Es una especie de chal rectangular con flecos y adornos en
las orillas.
TRAJE DE LUJO FEMENINO: Consiste en una túnica bordada en extremo inferior con flecos
ensanchándose sobre el suelo, encima se coloca un chal enrollado realzado con bordados
metálicos. La manga es corta a la altura del codo y el escote es sujetado por una firula.
FALDÓN: Llega a la mitad de la pierna siendo el traje más primitivo de los sumerios.

INDUMENTARIA MASCULINA
El atuendo masculino se componía por un traje de piel o tejido de mechones, El rey llevaba la
pampanilla de konakès de forma larga, los sacerdotes debajo de la rodilla, los hombres del
pueblo llevaban un faldón que permitía ver hasta la rodilla y éste se sujetaba con un cinturón
bordado. Las personas de clase social y económica alta usaban el chal por separado. 
SUMERIA
(3000 a.c.-2000 a.c.)

Los sumerios vestían con pieles y pellejos con el vellón de ovejas y cabra por fuera en los
inicios.
El traje más primitivo de los sumerios es el faldón que llegaba a la mitad de la pierna. El
faldón konakes, se adornaba por la parte trasera con una bellota (piel de animal) que se
cerraba en las caderas con un cinturón. Este tenía la característica de formar una cola.
Las mujeres solían vestir con un chal colgante en forma de vestido el cual se llevaba con
adornos de flecos anudados y rizados, esta vestimenta se lleva en trajes reales. El vestido y
manto de Konakes, esta prenda cubre hombros y brazos alrededor del cuerpo, como una
capa con hordas lisas. El corpiño se forma por secciones horizontales con pedazos de piel en
forma vertical.
El traje de lujo femenino, consistía en una túnica bordada en extremo inferior con flecos
ensanchándose sobre el suelo, encima se coloca un chal enrollado realzado con bordados
metálicos. La manga es corta a la altura del codo y el escote es sujetado por una firula
(alfileres).
Los hombres llevaban una falda de piel o tejido de mechones de forma estilizada, que es
seccionado por volantes horizontales .En comienzos del tercer milenio se enrollan en la
cintura un chal de mechones estrechos formando una larga falda. El rey lleva la pampanilla de
konakes de forma larga, los sacerdotes la llevan debajo de la rodilla . Los hombres del pueblo
o servidores llevan un faldón acortado que deja ver la pierna izquierda hasta la rodilla; puede
ser sujetado por un cinturón bordado.
En las clases ricas el chal sumerio se lleva como una prenda separada y está considerada
como la prenda más antigua hecha en lana.
El traje entre los dos sexos podía presentar diferencias por el ajuste de las prendas; los tejidos
podían formar pequeños círculos o en forma cuadriculada y adornarse con perlas.
Los peinados y tocados, solían llevar cabello atado con una cinta o venda sobre la frente.
Para las clases más elegantes el cabello se enreda sobre las orejas y se trenza, se llevaban
turbantes hechos por un echarpe enrollado y una capucha con forma de punta en la corona
hecha en lana o cuero. Llevaban barba con mechones largos, primero en punta y después de
forma cuadrada y con patillas. Los hombres llevaban un tocado como protección en la cabeza
hecha de tela plegada.
Los adornos eran de oro con perlas , peines, realzados con flores y hojas llevadas algunas
encima de pelucas, pendientes en forma de luna, argollas, collares con forma de hojas y
alfileres(fibulas) estas hechas en oro.

BABILONIA (1894 – 1595 a.c)


En Babilonia existieron la industria de tejedores de lana y de lino, a pesar de que el lino y el
algodón fueron más restringidos, estas fibras predominaron en los mantos y túnicas de la
indumentaria de hombre y mujer.
El Traje Babilónico está representado por una túnica de hilo que llega hasta los pies, encima
de esta se coloca otra túnica de lana y se envuelve con una capa blanca pequeña (prenda
que predomino en los hombres).
En las prendas femeninas predominaban las túnicas con franjas bordadas; para las mujeres
del pueblo se llevaron vestidos largos, ceñidos con un cinturón o banda.
El hombre llevo también vestido, pero más corto, con mangas largas y estrechas. Se
continuaron usando en las prendas mechones de piel de animal con influencia del traje de lujo
sumerio.
Los tocados y complementos eran varios, la cabellera del rey era adornada con hilos de oro
en forma de redecilla, los hombres llevaran abundante cabellera rizada y barba larga; Los
reyes de Babilonia usaban adornos como una alta tiara cilíndrica que forma una hilera de
plumas metálicas.
Las personas de la realeza cubrían su cabeza con un turbante o tarbush el cual se adorna con
una tiara con cuernos (este es usado por altos cargos religiosos).
Las joyas que más se apreciaban eran largos pendientes en forma de nueces o anillos,
pendientes en forma de cruz, collares de varias hileras con elementos talismánicos y para los
brazos y puños brazaletes adornados con figuras geométricas o de flores, para el cabello se
usan cintas de orfebrería.

El traje guerrero está formado por botas altas, cuerpos protegidos por cotas (malla metálica)
fabricadas en lana y lino acolchadas.
Los arqueros llevan una túnica larga de escamas metálicas ceñido con un cinturón. Para la
caballería e infantería pesada se lleva un pantalón, coraza de escamas, y polainas ceñidas.
Los jefes del ejército se distinguen por llevar dos franjas entrecruzadas por el pecho, como
protección para la cabeza llevan cascos de cuero y metal.

ASIRIA
( 1380 – 612 a.c.)

En los tejidos de Asiría predominan la lana con coloraciones en verde, rojas, púrpura obscuro,
azules y marrón. Específicamente el traje de lujo es verde con orillas rojas y amarillas y
adornos con flecos.
La indumentaria del pueblo de Asiría se basa en túnica y manto haciendo variadas
modificaciones y diferenciando la jerarquía del pueblo.
En las clases medias la túnica llega hasta los pies y en ocasiones cortas, dejando ver
solamente hasta la rodilla se colocaban pliegues sobre un costado de la túnica y cubriendo la
pierna con botas altas.
En las clases elevadas se muestran largas túnicas descendiendo hasta pies ribeteadas con
flecos y pasamanería con la característica de ir bordadas y en tejido de lana.
Los altos dignatarios de la corte se diferenciaban del resto de la gente por llevar fajas que
cruzan el pecho y que teñían en colores púrpura u otros tonos para indicar su jerarquía.
Las prendas de la realeza llevan un manto encima de su primer prenda la túnica , que era
dispuesto en forma de espiral a lo largo del cuerpo, este se adornaba con una franja bordada
con detalles de figuras geométricas o de flores. Este manto se pasa por encima del hombre
izquierdo pasando por un cinturón, para ser enrollado en forma de faldón sobre caderas (este
se utilizó también en ceremonias religiosas).
El Kandis era una túnica que cubría la primera prenda y se distinguía por llevar bordados y
borlas en las puntas de la tunica .
El Kaunace era el manto que se llevaba debajo de un vestido el cual podía bordarse con
figuras geométricas (principalmente llevado por los reyes).
Tanto en Asiría como en Babilonia las mujeres libres o casadas estaban obligadas a cubrirse
con un velo cuando salieran.
Los hombres de alto estatus, como los reyes y militares, también llevaban capas de lana
teñidas de azul, rojo, púrpura o blanco. Después de los asirios fueron conquistados en el año
612 aC , el Imperio persa comenzó a prosperar y la gente en Mesopotamia adoptó pantalones
persas en sus armarios.

Decoración corporal
En los primeros años de la civilización allí, la mayoría de los hombres se afeitaron la cabeza
calva mientras que las mujeres trenzaban el pelo largo en los estilos elaborados clavado en la
parte superior de sus cabezas. También se cubrían el cabello con redes, bufandas o
turbantes.
Peinados elaborados pronto se convirtieron en importante para los hombres y las mujeres en
Mesopotamia. Los hombres comenzaron a crecer el pelo más largo y lo usaría en oleadas. El
rey comenzó a usar una barba y el cabello largo y trenzado atado en un gran moño en la
nuca. Las mujeres continuaron llevando el pelo largo, girando en grandes bollos que cubrían
la parte superior de la cabeza hasta la base del cuello y adornan con cintas y alfileres.
En Asirio 1380-612 a.c. se altero los peinados levemente. Los hombres llevaban barba entera
y bigotes con el pelo largo rizado. Sin embargo, algunas personas con ciertas ocupaciones,
como sacerdotes, médicos, y los esclavos, tenían peinados y tocados específicos,
especialmente para las ceremonias especiales. El rey, por ejemplo, llevaba un sombrero de
copa hecha de filas alternas de modelado y bandas lisas rematadas con un cono
puntiagudo. Los persas, que gobernaron Mesopotamia en 550-330 ac. , se continuó rizando el
pelo, pero comenzaron a usar sombreros redondeados y señaló, probablemente de cuero.
Mientras los esclavos y las personas más pobres vestían sencillas y funcionales, los más ricos
podían permitirse el lujo de la joyería muy bien hecho. Hombres, mujeres y niños, todos
usaban joyas. 

La evidencia que existe indica que mesopotámicos tratan sus cuerpos con gran cuidado. 
Para hacer perfume, los mesopotámicos empapaban plantas aromáticas en el agua y se
añadia aceite. 
Algunos textos indican que las mujeres llevaban maquillaje. Los depósitos llenos de
pigmentos de color rojo, blanco, amarillo, azul, verde y negro con los aplicadores de marfil
talladas se han encontrado en tumbas. 
El perfume También era importante para usos cosméticos, medicamentos, y otros.

CAPITULO II
ARTE DE ORIENTE

CHINA

China, conocida como “reino de los vestidos y sombreros”, tiene una larga historia de
desarrollo de las vestimentas y atavíos. Las vestimentas y atavíos de diferentes períodos
reflejan en cierto grado la situación política, económica, militar, religiosa, y los hábitos y
costumbres de su tiempo. 

China es un país compuesto de 56 etnias, y cada una tiene su propio estilo de vestir con
características distintas, como consecuencia de la influencia de diferente cultura, tradiciones y
ambiente geográfico. 

Las vestimentas y atavíos son importantes símbolos de identificación de la nacionalidad étnica


y del linaje sanguíneo de los diversos grupos étnicos de China. 

El vestuario era considerado como un símbolo de posición para muchas dinastías, y era la
marca de un nivel en la sociedad. Por ejemplo, la piel de zorro negro y el color Amarillo eran
reservados para oficiales de alto rango y miembros de la familia real.

Al público en general no se le permitía ni usar ni poseer ese tipo de prendas, pero se les
permitía venderlas.  La persona que violara estas reglas era sometida a un castigo muy
severo, inclusive hasta la pena de muerte.

Dinastía Qin (221 a.n.e.-206 a.n.e.)


Qin Shihuang, el primer emperador de la dinastía Qin, establecida muchos sistemas sociales,
entre ellos uno para los uniformes para distinguir los rangos de las personas y posiciones
sociales. 

Dinastía Han (206 a.n.e.-220)


Se tiene que seguir las reglas de vestir que pertenecieron a los estilos Hanfu, como una señal
de respeto. El estilo básico y el diseño de la Hanfu se han desarrollado en gran medida en la
dinastía Shang.

El color juega un papel importante en la vida de la corte, como las reglas de la sección oriental
de la dinastía, que requería de una decoración púrpura de seda con ropa de color negro.
Incluso la reina fue obligada a observar esto, su propio vestido durante las ceremonias
especiales se componía de un pantalón negro y un top morado. Para la mujer común, el color
no era tanto una cuestión de función. El vestido tradicional de la mujer media de la dinastía
Han se caracterizó por una chaqueta corta combinada con una falda larga, con una banda
larga y colgante en la cintura que le llegaba hasta las rodillas.

La dinastía Shang vio 2 estilos básicos- El Yi Shang y el. El Yi es el escudo lleva en la parte
superior y los Shang es la falda que se coloca debajo. Hubo un mayor uso de la hoja en lugar
de botones y los puños de las mangas fueron de estilo estrecho. Los colores de las telas eran,
básicamente, en tonos cálidos.
Dinastía Tang (618-907)
La corte imperial aplicaba una política abierta para que las personas pudiesen desarrollar sus
propios estilos.

El diseño de las telas era muy elegante. Grandes mangas. La vestimenta exterior era
transparente y la interior tenía un escote bajo. Los atuendos de la dinastía Tang tienen un
estilo caracterizado por un espíritu amplio y magnificente.

Los peinados eran variados y el cabello de una mujer podía llegar hasta el suelo al dejarlo
suelto.

Los vestidos de las mujeres de esta época fueron hechos a menudo de seda y se utilizaban
las técnicas de diseño y construcción de otros países como la India y Persia para adaptarlas a
la cultura china y a la vida. Los vestidos de mujer y los accesorios se hicieron más elaborados,
utilizando materiales nobles y formas naturales para reflejar la visibilidad cambiante de la
mujer en la cultura china.

La ropa de la gente fueron más variadas que antes, porque el Estado era más abierto a el
mundo exterior y la gente se volvió más cosmopolita de su pensamiento. La ropa para las
mujeres se podría llamar de moda porque cambiaron rápidamente y eran vistosas.

Dinastía Song (960-1279)

 Cambia la ideología y la forma de vestir.


 Cambia el modelo de belleza: de un cuerpo rollizo a uno más esbelto.
 Prendas más pequeñas, reemplazando al estilo amplio.

Dinastía Yuan (1271-1386)


 Vestidos con características Mongoles, por ser éstos quienes estaban en el poder.
 Simplicidad y Suntuosidad.

Dinastía Ming (1368-1644)


Vestidos con estilo Libre y Natural. Los vestidos y adornos son un símbolo singular e
importante, sobre todo los de las mujeres, que se sujetan el moño con horquillas de plata y
lucen el cinturón, zapatos de punteras bordadas y toga amplia con bocamangas anchas. 

Dinastía Qing (1644-1911)


Antes de que a cualquier túnica se le permitiera tocar el cuerpo de un emperador chino de la
Dinastía Qing, se requerían dos años y medio de trabajo manual de los sastres de la corte. 
Había una sastrería en el palacio solamente para hacer esos trajes.

Los diseños y cortes se desarrollaban allí y debían ser aprobados por funcionarios imperiales
del más alto rango. Luego eran pasados a los que trabajaban la seda.   Cuando la tela estaba
lista  otro artesano la cortaba,  se le entregaba  a un tercero para coserla  y finalmente a los
que la bordaban.

Para los bordados se usaban hilos de la más alta calidad, incluso aquellos hechos realmente
de oro.  El emperador empleaba 500 artesanos para el bordado y 40 para los detalles en oro.

El guardarropa imperial de la Dinastía Qing incluía túnicas y mantos de todas clases.  Había
mantos para las celebraciones, otros especiales para ocasiones ceremoniales, ropa para
viajar, vestidos para el mal tiempo, para la nieve y la lluvia como también la ropa que debía
usar diariamente en su vida privada en casa y fuera de ella.

De acuerdo con el clima la ropa llevaba un forro interior o no, este se hacía de seda, cuero o
algodón.  Los colores eran cuidadosamente seleccionados para perfeccionar el guardarropa
imperial.  Los colores especiales reservados solamente para el emperador eran: Amarillo
brillante, rojo, azul y azul claro.                                                                             

El color Amarillo se reservaba preferiblemente para las celebraciones.  Los otros tres colores 
para las ceremonias de sacrificio en los tres templos mayores.  El emperador usaba el azul en
el Templo del Cielo, el rojo en el Templo del Sol, y el azul claro en el Templo de la Luna.   Con
cada traje del emperador llevaba fajín y sombrero que combinaban.

Los comúnmente conocidos  mantos del dragón, tenían dragones bordados con hilo de oro. 
Eran túnicas para celebraciones especiales, el emperador los usaba solamente en
festividades muy importantes.

Un traje ceremonial sencillo se llevaba en fiestas como bodas, días de sacrificio y Año Nuevo.
Las túnicas del emperador estaban llenas de adornos artísticos y simbolismos escondidos
para la buena suerte, la imagen del dragón dominaba cada atuendo imperial.  Como elemento
importante del confucianismo, este simbolizaba el poder del Emperador.

El traje del Emperador contenía nueve dragones, uno en cada hombro, otro en la espalda y
uno cubriendo el centro en la parte de arriba y de abajo de la prenda de vestir; los cuatro
restantes decoraban la parte inferior del vestido.

Los mantos del dragón no significaban solamente una ornamentación para el Emperador, se
suponía que también traerían buena suerte a la gente.  Fuera de los dragones llevaban
además once símbolos de buena suerte:-(ri)-sol, (yue)-luna y (xingchen)-estrellas, como
símbolo de las tres brillantes Fuentes de luz ;-(qunshan)-la montaña, simbolizando la
protección del territorio imperial en las cuatro direcciones;- (huachóng)-el insecto comparado
con la sabiduría del emperador-(z ngy)- copa de vino representando, honestidad, lealtad y
piedad (z o)-hierbas acuáticas, representando la pureza; (huo)-fuego, representando
honestidad;-(mi)-arroz simbolizando la riqueza;-(f ) –un bordado especial en blanco y negro
símbolo de determinación y coraje-(fú) y otro bordado en verde y negro como símbolo de
honestidad.

El Gobierno de Qing ordenó a todos los ciudadanos cambiar la ropa y raparse la cabeza. Es
decir, todos los varones debían cortarse el pelo y usar la coleta, y quienquiera que
desobedeciera la orden sería decapitado. Al mismo tiempo, se les obligó a usar la ropa
manchú. Debido a ello, muchos hombres trajeados a la han fueron apresado y perdieron sus
vidas. 
Otro símbolo de los trajes del emperador era el murciélago rojo que suena lo mismo que un
caracter que simboliza “un auténtico diluvio de buena suerte”.

La ropa interior tenía representaciones de océanos y  montañas del mundo, porque de


acuerdo con la tradición china el emperador era considerado “el hijo del cielo” que gobernaba
al mundo.

VESTIMENTAS Y ATUENDOS TRADICIONALES DE MINORÍAS ÉTNICAS DE CHINA

Vestimentas y atavíos de la etnia tibetana

La idea general sobre la indumentaria tibetana es la de amplios mantos con largas mangas y
de delantales ribeteados con vistosas bandas.

En las zonas de clima relativamente benigno, la túnica es hecha de tela y fieltro; y en las
zonas frías, de cuero. Aparte de la túnica, los Tibetanos tienen otras piezas especiales, como
el delantal que llevan diariamente las mujeres, llamado "Bangdian", en Tibetano. Los
diferentes colores de tono claro en contraste con algunos de tono oscuro lo hacen vistoso y de
agradable aspecto. Los zapatos, que suelen usar los Tibetanos, tanto los hombres como las
mujeres, son botas de suela de más de 2 pulgadas de grosor y son tan altas que casi llegan a
las rodillas.

Los colores más comunes de la ropa son los mismos de las kasayas de los monjes; y toda la
gente lleva en el pecho, como adorno, rosarios y un pequeño cofre de plata en que llevan
estatuillas de buda y amuletos. Además, también utilizan en forma difundida otros adornos
como pendientes, collares, anillos, pulseras, cuchillos de cintura, botella de rape, etc, y en
muchos casos, estos adornos están hechos de oro, plata, márfil, jade y otros materiales
valiosos.

Vestimentas y atavíos de la etnia mongola

De acuerdo  con sus tradiciones, los trajes imperiales poseían mangas en forma de herradura
y los cuellos eran separados y pesados.  Como ellos se ganaban la vida cazando en los
climas del nor-oriente, tenían que protegerse del frío.  Llevaban unas mangas largas y curvas
que podían colocarse sobre las manos, un cuello pesado y separado también destinado a
proteger a los cazadores del frío en las largas jornadas a caballo.
 Las mozas y doncellas a duras penas se las distingue de los varones porque se visten en
todo como ellos”, de hecho, los vestidos femeninos y masculinos están “cortados por el mismo
patrón”.

No expresaban diferencia de género ante sus ojos salvo por el detalle de que el de las
“doncellas es un poco más largo.

Los mongoles varones suelen raparse el pelo de la parte superior de la cabeza, dejando sólo
una línea de pelo corto en la frente, y un trozo de pelo junto a las orejas, con el que crean
muchos tipos de peinado o hacen trenzas. Llevan pendientes o aretes en las orejas. En
verano llevan sombrero de ala ancha, hecho de paja y hojas; y en invierno, prendas
confeccionadas con piel de distintos animales, como son la chaqueta, las botas o el gorro. La
ropa de las mujeres de Yüan es muy parecida a la de varones, la única diferencia está en los
colores que se usan. Llevan gorro, abrigo, y botas (todos de piel). Las nobles tienen un tipo de
corona muy alta y larga. Al principio de esta dinastía, la moda principal era de estilo mongol.

El DEEL-es el vestido nacional de los mongoles, suelto que sujetan con un fajín, semejante al
kimono de los japoneses. Según el grupo étnico, se distingue por el corte, color y los adornos. 

Vestimentas y atavíos de la etnia yi

Los yi visten trajes tradicionales muy diferentes según la zona en la que habitan. Los hombres
del oeste de la provincia de Guizhou suelen vestir con chaquetas negras y pantalones
plisados con múltiples botones. En otras zonas, los pantalones masculinos casi no tienen
botones. Cubren su cabeza con un turbante azulado.

Algunas mujeres utilizan también un turbante negro, aunque las más jóvenes prefieren utilizar
pañuelos con brocados que enrollan como si fuera una diadema. Tanto hombres como
mujeres se abrigan con capas de lana rematadas con borlas que llegan hasta la altura de la
rodilla.

Vestimentas y atavíos de la etnia dai

El traje tradicional de los dai es muy variado según la zona en la que habitan. Las mujeres de
la zona de Xishuangbanna suelen utilizar prendas de colores blanco, rosa o azul cielo. Las
camisas suelen ser de manga larga y llevan falda larga a la que sobreponen otra de más
corta. Suelen peinarse con el pelo recogido en un moño que se sujeta con una peineta en
forma de media luna.

Los hombres dai suelen tatuar sus cuerpos. Cuando cumplen 11 ó 12 años, invitan a un artista
del tatuaje para que les dibuje figuras de animales, flores o dibujos geométricos en su torso.
La vestimenta de los hombres Dai suele consistir en chaquetas cortas y pantalones largos y
anchos. Decoran su cabeza con turbantes realizados en tela blanca.

Vestimentas y atavíos de la Etnia Miao

Los miaos son una de las etnias del sur de China, tienen muchas ramas y están ampliamente
distribuidos. Debido a su larga historia y vasta cultura folclórica, las ramas de los miaos
muestran tintes y atractivos intensos y distintos en lo que atañe a la lengua, la indumentaria y
el canto y la danza.

TIPOS DE ROPA CHINA

 El pienfu es una antigua de dos piezas traje ceremonial de una túnica similar a la parte
superior que se extiende hasta las rodillas y una falda o pantalón que se extienden hasta
los tobillos.

 El Changpao es una prenda de una sola pieza que se extiende desde los hombros hasta el
final a los talones.
 El shenyi es un cruce entre el pienfu y Changpao, sino que consiste en una túnica y una
falda o pantalón como el pienfu, pero la túnica y la falda se cosió y, esencialmente, de una
sola pieza como el Changpao. Por consiguiente, la shenyi fue el más ampliamente usado
de los tres tipos. Hay tres tipos de prendas de vestir fueron mangas anchas y voluminosas
y un ajuste muy floja. Túnica y pantalones o túnica y falda, utilizan un número mínimo de
puntos por la cantidad de tela utilizada.

Qipao de China:
 Prenda esencial de la cultura china.
 Elegante y cómoda, ya que posee un amplio corte lateral que permite moverse libremente
 Modelo tradicional: cuello estilo "mao“
 Posibilidad de combinarlo con otras prendas como chaquetas y abrigos, puede ser lucido
en cualquier época del año y no sólo en la primavera o el verano
 Diversos largos: tobillos o rodillas
 Confeccionados tradicionalmente en seda
 Motivos inspirados en la naturaleza o mitología china son los mas comunes, como
también dragones y águilas
 Estás prendas son utilizadas por la mujer china tan solo en ocasiones especiales
 En occidente son utilizadas para fiestas y / o compromisos sociales

El vestido de las mujeres distintivo tradicional, el cheongsam es un vestido sin cuello, largo o
corto con un corte ajustado, puño estrecho y cuatro botones que van a lo largo de la parte
frontal izquierda. A partir de 1930, el vestido fue adoptado de manera uniforme por muchas
mujeres para las ocasiones sociales y formales. Los diseños de patrones y materiales difieren
según las estaciones y las preferencias de cada usuario.

HANFU:
Es la ropa tradicional usada por la etnia han de china (que ha sido la mayoría de la población
durante toda la historia de china), antes de la dinastía de Qing. 

El Hanfu tiene un significado filosófico dentro de la cultura china muy profundo, la parte
superior de éste simboliza el cielo ( el Macrocosmos) y la parte inferior de la falda  simboliza la
tierra ( el Microcosmos) por ello este traje esta ligado a la espiritualidad de la época y a la
relación con la naturaleza y la energía vital y esto influencia notablemente el diseño y los
colores utilizados en él; siendo los colores suaves y los bordados elegantes una de sus
principales características. 

En la parte superior, el Hanfu está compuesto por el yi, que consta de dos solapas abiertas,
mientras que el Qipao está compuesto por el pao, que consta de solapas alrededor del cuello
sin aperturas laterales.

En la parte inferior, el Hanfu está compuesto por la falda shang y el Qipao por unos
pantalones llamados ku.

Las mangas en el Hanfu son grandes, largas y sueltas, pero en el Qipao son estrechas y
pegadas.

El collar (cuello) en el Hanfu, se coloca poniendo primero el lado derecho y encima el


izquierdo, pero en el Qipao, las solapas están cerradas mediante botones y no encuentran
hacia abajo, sino hacia un lado del cuello.
En el Hanfu apenas hay botones y están escondidos bajo la ropa, en el Qipao se utilizan
muchos botones y están al descubierto.

En cuanto a las guarniciones, el Hanfu posee correas y sashes mientras que, el Qipao solo
posee los botones.

LOS COLORES:

1. Colores oscuros

Los colores más oscuros fueron mucho más favorecidos que los más ligeros en la ropa
tradicional china, por lo que el color principal de la vestimenta ceremonial tiende a ser oscura,
mientras que brillantes, diseños de tapices elaborados acentuados. Ropa de color claro se
usa con más frecuencia por la gente común para el uso diario. 
 

2. Colores y estaciones

Los chinos asocian ciertos colores con estaciones específicas : el verde representa la


primavera, verano simboliza el rojo, el blanco representa el otoño, y el invierno simboliza
negro. Los chinos se dice que tienen un sistema completamente desarrollado de juego,
coordinación, y los colores y matices de luz y oscuridad en prendas de vestir en contraste.

Los chinos reconocen cinco colores primarios. Rojo, amarillo, azul (que incluye verde), blanco
y negro. 

Rojo: Un símbolo de la virtud y de la buena suerte usadas para las ocasiones festivas tales
como bodas, aniversarios y celebraciones del Año Nuevo.
 Amarillo: Hasta la caída de la dinastía de Qing, de uso restringido al emperador y
excepcionalmente a algunos otros dignatarios. Los demás  podían usar el color almendra.

Azul: No había reglas para el uso del azul.

El color púrpura, mezcla de azul y  rojo fue usado por los nietos del emperador, pero nunca
por el emperador mismo. Las mujeres jóvenes usaron púrpura y verde intenso.

El gris azulado era patrimonio de las personas ancianas. 

Negro: Si bien  algunos lo consideraban  el color del mal,  también estaba  reservado sobre
todo para los ancianos. 

Blanco: El color del luto después cumplir otras reglas rigurosa


 Los decorados con motivos  tenian un significado simbólico: las rosas simbolizaban la
longevidad,  el bambú  la buena suerte, el narciso  la renovación,  la peonía  la primavera y se
reservaba el color negro liso para las ancianas.

CALZADO EN CHINA

Hacia el siglo X nació  la costumbre  de vendar  los pies de las niñas con el fin de  doblarlos,
deformarlos,  reducir su tamaño y lograr lo que dieron en llamar  “pies de loto de oro” que trajo
aparejada la creación de los denominados “zapatos de loto”.

Con ello, el vendaje de pies comenzó en palacio. Comenzó practicándose en las clases altas,
para luego extenderse al resto de China y al resto de clases sociales, como medio para
asegurarse un buen matrimonio.

Un par perfecto de pies loto de oro debía medir unos 9 cm. de largo o menos y ser pequeños,
estrechos, puntiagudos y arqueados. Solamente un pie de este tamaño era considerado  “loto
de oro”. Un pie de cuatro pulgadas era despreciado, llamándolo “loto de plata”  y pies más
largos merecían  el peor insulto “loto de hierro”. La meta del vendaje era juntar los dedos del
pie y el talón de modo que el pie pudiera formar un arco. Si el vendaje estaba bien hecho, el
tobillo sería empujado hacia adelante, y aproximaría al pie a una posición vertical. El propósito
de esto era cambiar la posición del cuerpo, de modo que siempre que caminase una mujer,
sus nalgas se movieran para apoyar la parte superior del cuerpo. El efecto es similar a usar
zapatos de tacón alto.

El proceso de vendado comenzaba  casi siempre cuando las niñas tenían entre  cinco y siete
años. En esta edad el cartílago, constituido predominantemente por agua, permitía ser
moldeado fácilmente. El día del vendado inaugural era un acontecimiento social para las
amigas de la niña y de su madre. La víspera del día del vendado, la madre llevaría zapatos
minúsculos al altar de la diosa elegida y quemaría incienso en el altar, rogando lograr para su
hija los pies pequeñitos. El vendado  era realizado por una mujer experta.

El pie derecho se vendaba generalmente primero, seguido por el pie izquierdo. Debían  ser
muy bien lavados y las uñas de los dedos debían  estar lo más cortas posible. Luego la madre
debía poner  alumbre entre los dedos del pie para ayudar a la piel en el proceso de la
contracción y para evitar que el pie se infectara y supurara.

ACCESORIOS

El Ji (髻) es el nombre que se le da a los accesorios para el cabello en la antigua china. Estos
eran hechos  en madera, cerámica o metales y dependiendo del estatus social de la persona
podían ser más o menos complejos. los accesorios en madera eran tallados manualmente y
tenia diversas formas, la mayoría relacionada de éstas relacionada con la naturaleza y las
estaciones. Se elaboraban accesorios representando los doce animales del zodiaco o las
bestias mitológicas más célebres como el dragón o el fénix.

Los accesorios de metal (generalmente de oro) tenían incrustados piedras pintorescas para


darles mas elegancia, estos tipos de peines y accesorios eran más utilizados por la corte.
Para la cultura china e cabello y la piel eran muy cuidados y gozaban de gran importancia al
ser, según Confucio, la herencia de los padres y la futura herencia de los hijos, por ello el
cuidado del cabello en especial era muy importante  y su descuido era sinónimo de
enfermedad y depresión. 

JAPON

PRIMEROS TIEMPOS:

En el período Yayoi (200 a.C. - 250 d.C.) la vestimenta probablemente se basaba en piezas
sujetadas con una cuerda en la cintura para la mujer, mientras que la del hombre se sujetaba
con nudos. Los hombres usaban una tira de tela atada en la cabeza, mientras las mujeres
ataban su pelo en lazos.

Los hombres de Wa se tatuaban el rostro y se pintaban el cuerpo con diseños para


sumergirse al mar a buscar peces y ostras. Luego comenzaron a decorarse el cuerpo para
protegerse de los peces grandes, y más tarde estos diseños se volvieron puramente
ornamentales. La pintura corporal difería según la tribu. La posición y el tamaño de los
diseños iban de acuerdo al rango del individuo.
Ausencia de costura a los lados de las prendas. Entonces, usarían toga o una capa, o como
mencionamos antes, una tela atada a la cintura. La consideraban como vestimenta sin
confección ya que sólo se trataba de un corte rectangular.

PERIODO ASUKA (552-645 d.c)

Los haniwa de hombres y mujeres aristocráticos no usaban chaquetas. Las figuras femeninas
usaban faldas largas mientras las masculinas usaban pantalones. Ambos se adornaban con
collares y anillos. También muchos de estos haniwa tenían diseños simples en el rostro o
cuello, tatuados o pintados.

En los haniwa la vestimenta se hacía a partir de rectángulos simples. Pero habían


evolucionado. Las chaquetas se cerraban atándose al cuello dejando la parte frontal abierta.
Los pantalones y los brazos eran atados con lazos en tobillos y muñecas seguramente para
ajustar la ropa más al cuerpo y poder moverse más fácilmente. También usaban cinturones
atados para el mismo propósito y se hacían collares con granos coloridos.

Tanto en vestimenta como en adornos, los hombres usan una chaqueta con mangas angostas
y una falda (shun ju, en chino). Usan calzado sujeto mediante cuerdas en la parte superior. En
el pasado, los hombres de Wa no usaban gorra, y el cabello caía sobre sus orejas. A partir de
la era Sui, el rey de Wa creó un sistema de gorras para indicar el rango. Son hechas de seda
bordada y coloreada, adornada con flores doradas y plateadas.

Las mujeres recogen su cabello en colas de caballo por detras de su espalda. Sus vestidos
consisten en una chaqueta chun ju y falda, con una falda shang por debajo. Usan peines de
bambú (…).

Hombres y mujeres se pintan los brazos y rostro, y tienen el cuerpo tatuado.


PERIODO NARA (710-784 d.c)

Es en este período donde aparece el ancestro más antiguo del Kimono. Es también, el
período donde la vestimenta comienza a diferenciarse según el género. Los hombres
continuaban usando cuello redondo y estrecho, tomado de la dinastía Sui; mientras las
mujeres usaban el cuello cruzado de la dinastía Tang. También comenzaron a usar faldas
sobre las togas. Ambros estilos, masculino y femenino, se conocieron con los nombres de
agekubi (cuello alto) y tarikubi (cuello con solapa), respectivamente.

 Agekubi: Se caracteriza por sus mangas estrechas, cuello redondo y pantalones.


Proveniente seguramente de un estilo norteño, usado por los jinetes de las planicies donde
tuvo origen la dinastía Sui.
 Tarikubi: Tiene mangas sueltas y la toga se sujeta superponiendo una solapa sobre la otra.
Se cree que a diferencia del agekubi, es un estilo sureño de los pueblos Han.

Los militares usaban el agekubi por ser una vestimenta más práctica y los estudiantes usaban
el tarikubi. De todas formas, esta distinción en Japón, se debía sólo al género.

Existe una excepción a este hecho. El Emperador de Japón, usaba el agekubi para
ceremonias importantes y el tarikubi para las menos relevantes. Actualmente, el Emperador y
Emperatriz continuan usando estos kimonos antiguos para ciertas ocaciones. El agekubi no
ha tenido grandes cambios a traves de la historia, pero el tarikubi ha ido evolucionando hasta
el kimono de hoy en día.

PERIODO HEIAN ( 784 – 1172 d.c.)

La confección de estos vestidos es bastante sencilla; con mucha decoración, pero de corte
simple. Los japoneses mostraron un nacionalismo importante al dejar de lado la influencia
china que habían manifestado durante años en cuanto a arquitectura, literatura, arte, y
escritura. Sin embargo, el corte lineal del kimono se pudo deber a un motivo puramente
utilitario.

El traje de las cortesanas es conocido como ju-ni hitoe, que literalmente significa “doce capas
sin forro”. Se usaban los días húmedos y generalmente son de entre 20 y 40 capas.

El término correcto de este traje es karaginu mo (karaginu = sobretodo chino, mo = falda).


“Karaginu” es la palabra japonesa para la chaqueta del Período Nara, y “mo” es un vestigio de
la falda shang que se usaba en el siglo VII. Las capas múltiples se llamaban uchigi (trajes) y el
ensamble tenía el nombre de itsutsiginu (cinco vestidos).
Las mujeres aún siguen usando el hakama (faldas a tablas o pantalones) debajo de todas
estas capas.

La razón por la cual las mujeres usaban tantas capas (de 15 a 40 generalmente) debió haber
comenzado como imitación pero terminó como algo utilitario. Los chinos usaban capas
múltiples, pero nunca más de nueve.

Los vestidos masculinos de la corte Heian también tenían capas extras, a veces reforzadas
con almidón vegetal o laca. Las hombreras eran comunes y se colocaba tela extra dentro de
los trajes para dar una apariencia de contextura amplia en hombros y pechos, de lo cual
carecían. La vida de la corte no producía hombres fuertes como lo hicieron los shogunatos
posteriores. Estos hombres no eran guerreros, sino que tenían el privilegio de la clase alta y
preferían ser llevados en palanquín antes que caminar por sí mismos.

Esta restricción hizo que los vestidos fueran cada vez más incómodos, evitando así la libertad
de movimiento.

Este hábito se incrementó tanto que se convirtió en un peligro para la salud ya que
perjudicaba la espina dorsal.

Vestimenta Tradicional

La vestimenta, por excelencia, y por ser la más reconocida japonesa desde hace mucho
tiempo es la yukata o kimono, que es como una bata larga que llega hasta los tobillos, que
hace sentirse cómodo, se sostiene en la cintura por un listón grueso, Obi o cinturón, que por la
parte de atrás se hace nudo haciendo una especie de moño. La yukata se usa, en estos días,
solo para las fiestas populares, en las mujeres se usan yukatas de variados y alegres colores,
y en los hombres, se usa algo más masculino, tal vez una pieza de un color oscuro.

Otra parte importante de la vestimenta japonesa son las geta similares a unas sandalias de
madera, con dos piezas de madera perpendiculares como suela.

TIPOS DE KIMONO

Uchikake: El uchikake es una parte del traje nupcial. Es un kimono de mangas largas
ricamente adornado con bordados de colores muy brillantes y con motivos generalmente de
grullas, pinos, agua que fluye y flores. Está confeccionado con la mejor seda y la parte inferior
está rellenada para darle más volumen. Se usa encima del shiromuku como una capa y sin
obi.

Furisode: El furisode es el kimono más formal que usan las mujeres jóvenes, en concreto las
solteras. Se caracteriza por unos motivos muy coloridos y exuberantes y de largas mangas,
que generalmente llegan hasta los tobillos. Estas característicos son para atraer a los posibles
pretendientes. Usos: Ceremonias nupciales (solo para mujeres jóvenes y solteras), para la
primera ceremonia del té del año, graduación del instituto, etc.

Iromuji: Este kimono de mangas cortas, puede ser llevado por casadas y no casadas, de un
sólo color, puede llevar o no escudos familiares, siendo más formal cuando más escudos
lleve, es un kimono bastante versátil, porque según con los accesorios que se lleve y según
los escudos familiares, puede ser utilizado como kimono de visita, ceremonia del té, funeral de
conocidos, boda…

Hōmongi: Houmongi literalmente significa kimono de visita y lo pueden llevar tanto mujeres
solteras como casadas en ocasiones semi-formales (visitas o fiestas). Puede ser de cualquier
color y los patrones asimétricos están teñidos alrededor del cuerpo sin romperse por las
costuras. Es menos formal que los anteriores y normalmente difiere el material exterior con el
del interior (forro). El largo de las mangas varía según el estado civil.

KIMONOS MASCULINOS:

Para los hombres hay kimonos con diversos estilos y características, a diferencia de los
kimonos femeninos, su indumentaria es bastante simple.

Las mangas del kimono masculino están unidas al cuerpo, solo por unos centímetros
independientes en la parte inferior. Las mangas masculinas son menos largas que las
femeninas para acomodar el obi alrededor de la cintura bajo ellas. Los kimonos masculinos
tradicionalmente consisten en cinco piezas:

• El kimono masculino típico es subdividido, y de colores oscuros: negros, azules


oscuros, verdes, y cafés son comunes. Las telas son usualmente mate. Algunos tienen un
patrón sutil.

• Los kimonos más casuales son comúnmente de telas con textura, pueden ser de
colores levemente más brillantes como: morados claros, verdes y azules.

• Los kimonos de los luchadores de sumo han sido ocasionalmente conocidos por ser de
colores más brillantes, como el fucsia.

• El estilo de kimono más formal es de seda negra lisa con cinco kamons en el pecho,
hombros y espalda. Ligeramente menos formal es el kimono de tres kamons. Éstos son
usualmente acompañados con interiores y accesorios blancos.

• Durante el verano, se estila un kimono mucho más fácil de llevar, ligero e informal de
algodón, conocido como yukata.
El Hakama es un pantalón holgado que a veces se usa en artes marciales y posee hasta siete
pliegues, cada uno representa las virtudes del guerrero tradicional, (tradicionalmente hasta las
rodillas) que se coloca encima del kimono. Usado por hombres y mujeres.

LA GEISHA

Para empezar a vestirse la geisha se ciñe dos rectángulos de tela de algodón alrededor de las
caderas y del busto, para evitar que se formen arrugas en la pechera del kimono. Luego de
esto unos calzones largos para no "mostrar de más" si el kimono se abre accidentalmente por
delante. Sobre estas prendas se lleva una especie de ligera blusa, del mismo corte del
kimono, llamada hadajuban, aunque más corta. Sobre esta se lleva el nagajuban (enagua)
cuya tela se ve por debajo del kimono y tiene color rojo (para la maiko) o rosa (para la geiko).
Es una especie de falda que es un poco más corta que el kimono y se ata bajo el busto. Sobre
esta prenda va el kimono que luego se sujeta por un cordón llamado datejime. Sobre este se
sujeta el obi, a su vez sujeto por un cordón llamado Obijime. En este se prende un broche de
obi, llamado pocchiri para la maiko, muy adornado; u obi dome, más discreto, para una geisha
veterana.

Las aprendices (maiko) utilizan furisode de mangas que llegan casi hasta el suelo. Según van
avanzando de edad y nivel en la profesión, las mangas tornan a tomesode, más cortas y de
color más oscuro y de corte más elegante.

El color, diseño y estilo del kimono dependen de la estación y evento en el que las geishas
están atendiendo. En invierno, las geishas pueden ser vistas llevando un haori (abrigo)
adornado con seda pintada sobre su kimono. Los kimonos forrados son usados durante
estaciones frías, y los ligeros o de gasa de seda durante el verano.

MAQUILLAJE

El maquillaje tradicional de las aprendices de geisha consta de una base blanca


(originalmente hecha con plomo), el uso de lápiz labial rojo y adornos rojos y negros alrededor
de los ojos y cejas.

La aplicación del maquillaje es difícil de perfeccionar y es un proceso bastante largo. El


maquillaje es aplicado antes de vestirse para evitar ensuciar el kimono. Primero, una
sustancia de aceite o cera, llamada bintsuke-abura, se aplica a la piel. Luego, polvo de arroz
es mezclado con agua para formar una pasta que se aplica con una brocha de bambú. El
maquillaje blanco cubre la cara, cuello, pecho y manos, con dos o tres áreas sin pintar
(formando una "W" o "V") cerca de la nuca, para acentuar esta zona erótica, y una zona
descubierta de piel alrededor del pelo, que crea la ilusión de una máscara. La "W" es usada
con el kimono formal (negro).
Luego que la base es aplicada, una esponja es pasada por la cara, cuello, uniformidad en la
base. Luego los ojos y cejas son remarcadas. Tradicionalmente se usaba carboncillo, pecho y
nuca para absorber el exceso de humedad.

Las cejas y el borde de los ojos son pintados de negro; las maiko además usan rojo alrededor
de los ojos.

Los labios son pintados con una brocha pequeña simulando un contorno de labios sensual,
acorazonado por arriba y muy redondo, teniendo pequeñas variaciones de distrito a distrito. El
color viene en un palo pequeño que es mezclado con agua. Azúcar cristalizada es añadida
para dar brillo a los labios.

PEINADO

En el pasado, era común para las mujeres usar el cabello suelto en algunos periodos, pero
recogido en otros. Durante el siglo VII, las mujeres comenzaron a usar siempre el cabello
recogido nuevamente, y fue durante este tiempo que se adoptó el tradicional peinado
shimada, un tipo de 'moño' usado por geishas experimentadas.

Estos peinados son decorados con elaborados peines y horquillas. En el siglo XVII y después
de la Restauración Meiji, los peines de cabello eran grandes y vistosos, generalmente
utilizados por mujeres de alta clase. Después de la Restauración Meiji y en la era moderna,
los peines menos vistosos y pequeños se volvieron populares.

EL COLOR EN LA VESTIMENTA:

El color era una forma para obtener fuerza espiritual, por eso se interesaron por los colores, y
cada color representaba algo, llevaba un nombre, o se le atribuían cualidades especiales
dependiendo de la planta del que se sacaba su tintura.

Así por ejemplo, el negro era el color de la sabiduría, y daba protección contra el mal, el gris,
era el color que usaba la gente común, el púrpura era usado para los estratos más altos de la
sociedad. Otros tipos de kimonos clásicos de la época, eran murasaki (púrpura); akane (rojo);
ai (azul); benibana (escarlata) y cha (marrón). Las rayas se utilizan para representar
cascadas, y las hojas de crisantemo volando, son para representar la larga vida.

INDIA
Tradicionalmente, la indumentaria en la India, varia en forma significativa entre las diferentes
partes del país, y se encuentra influenciada por la cultura local, geografía, clima y
establecimientos urbanos/rurales. Los estilos populares de indumentarias incluyen vestidos
drapeados tales como el sari de las mujeres y el dhoti o lungide los hombres.

En sitios públicos y religiosos, la etiqueta de vestimenta india evita la exposición de la piel y


vestir ropas transparentes o ajustadas.La mayoría de las indumentarias indias están
confeccionadas con algodón lo cual es ideal considerando el clima cálido de la India. Dado
que el clima de la India es caluroso y lluvioso, la mayoría de los indios usan sandalias.

Los estilos de indumentaria en la India han evolucionado de manera continua a lo largo de la


historia del país. Los textos vedas antiguos mencionan vestimentas confeccionadas con
cortezas y hojas (denominado phataka). El Rig-veda del siglo 11 AdC menciona indumentarias
teñidas y bordadas(denominadas paridhan y pesas respectivamente) y por lo tanto muestra el
desarrollo de sofisticadas técnicas de confección durante la era védica. En el siglo V AdC el
historiador griego Heródoto describe la riqueza de la calidad de las vestimentas indias de
algodón.

Hacia el siglo II, muselinas fabricadas en el sur de la India eran importadas por el Imperio


romano y las telas de seda eran una de las principales exportaciones de la antigua India junto
con las especias. Las indumentarias confeccionadas mediante costuras se desarrollaron en la
India antes del siglo X y se popularizaron en el siglo XV durante la penetración musulmana en
la India. Los estilos de vestimentas drapeadas permanecieron siendo populares entre la
población hindú mientras que los musulmanes adoptaron en mayor medida las piezas
confeccionadas.

Durante el Raj británico, la gran industria de vestimentas y artesanías de la India quedó


paralizada para permitir entrar a los géneros británicos. Por lo tanto Mahatma Gandhi líder del
movimiento independentista de la India tuvo éxito en promocionar lo que el
denominó vestimenta khadi — vestidos de colores claros fabricados con textiles hilados a
mano— de forma de disminuir la dependencia del pueblo indio de los bienes industriales
británicos.

Conforme la antigua civilización experimentó el contacto con otras culturas, nuevos estilos de
vestimenta fueron adoptados por muchas personas. Algunas piezas de ropa tradicional persa
llegaron a ser populares en ciertas zonas de la India después de la invasión islámica en el año
1000 d.C. La ropa persa incluye largas túnicas y pantalones llamados Churidar que pueden
usar tanto hombres como mujeres.

SARIS:
En la india antigua, la mujeres usaban una prenda llamada Sari. Se trata de una fina pieza de
tela que mide entre 5 y 9 pies (1,50 y 2,70 metros) de longitud. La mayoría de los Saris están
confeccionados en algodón virgen, sin embargo; las mujeres más adineradas vestían prendas
de seda. Un Sari también puede ser de lana, pelo de cabra o lino y es una pieza muy versátil.
Las mujeres pueden envolverlo para formar una falda y llevar una de las esquinas superiores
hasta encima del hombro, o utilizarlo como velo sobre la cabeza. En el trabajo, las mujeres
podían envolver sus piernas en la parte inferior del Sari y formar una especie de pantalón
suelto.

El saree generalmente se utiliza con una blusa ajustada por debajo o en el mejor de los casos
con una falda más larga llamada peikot. Además de esta pieza existe el salwars, el cual es un
pantalón de seda y una túnica para arriba. Esta ultima es más común en zona de montañas.
Otro de los atuendos que no se puede olvidar en el caso de las mujeres es el velo y que
cuando una mujer va ha ser desposada el vestido es de color rosa o rojo.

Básicamente es una pieza de tela sin costuras entre 6 y 9 metros de largo y   90 cm de ancho
que se enrolla alrededor del cuerpo de las damas, de una manera que acentúa las curvas y
generalmente la cintura queda expuesta.

Los tres elementos que diferencian un sari de otro son la tela utilizada en su fabricación, el
estilo en que se enrolla alrededor del cuerpo y el diseño, donde el bordado, juega un papel
fundamental.

En cuanto a los estilos de enrollar el sari alrededor del cuerpo, hay más de 100 maneras,
dependiendo de la región, sin embargo los mas populares comercialmente son el estilo Nivi y
el estilo Gujarati.

POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA:


Saris de Paithani
El nombre de estos saris proviene del nombre de la villa donde se manufacturan, denominada
Paithan en el estado de Maharashtra. Son tejidos a mano y se elaboran con   finas telas de
seda. Sus diseños son caracteríscos por sus bordes con cuadrados oblícuos y un pavo real
adornando el centro del pallu (área delantera de un sari). Otros motivos distintivos son los
pericos (totamaina), árboles, flores (asavali), paisleys, estrellas, monedas, pétalos, cocos
(narli), lotus, etc incluyendo diseños inspirados en las cuevas de Ajanta. Dichos motivos se
acompañan con puntos bordados en hilos de oro que asemejan monedas.

Un sari de Paithani con un brocado muy pesado puede tomar desde 6 meses hasta un año y
medio para su elaboración. De hecho, un sari sencillo toma al menos un mes para
completarlo. A ello se deben sus altos precios en el mercado.

Saris Brocados Gujaratis

Los tradicionales saris Gujaratis son hilados en coloridas sedas doradas. Se caracterizan por
la utilización de motivos denominados butis los cuales son pequeños círculos que se hilan en
el centro del sari los cuales proporcionan en su diseño la sensación de una apariencia
horizontal en vez de una apariencia vertical al enrollarse alrededor del cuerpo. Los motivos
florales destacan encima de las telas doradas y las hojas, flores y tallos generalmente están
delineadas por una fina línea oscura.

Las figuras comúnmente utilizados son frutas, pájaros, flores, hojas, mujeres bailando o
abanicándose. Los diseños de los saris son una manifestación del trabajo que se hace en la
joyería, y esto recibe el nombre de meenakari.

Saris de Patola

La tela de seda de Patola es una de las técnicas textiles más complejas del mundo. Los hilos
del urdimbre y la trama se acoplan y se pigmentan en un diseño complicado y mientras están
siendo hilados, el artesano tiene que asegurarse que los hilos se ajusten de manera perfecta
para producir el motivo prestablecido.

La diversidad de diseño de estos sarises muy amplia pero se dividen básicamente en tres
tipos:

 Formas puramente geométicas que evocan la belleza de la arquitectura Islámica

 El estilo Ajrak, el cual consiste en complejos motivos geométricos de la región de Sind,


entre ellos el navaratna bhat que significa el diseño de las nueve joyas.

 Otros diseños son los motivos florales y vegetales tales como el Vohra bhat (diseños de la
comunidad Vhora); Paan Bhat (diseños de la hoja de Paan) y Chhaabdi bhat (diseños de
cestas florales).
 Los saris de Patola también reflejan motivos que describen formas de mujeres danzando
(nari), elefantes (kunjar) y pericos. El estilo más costoso es uno denominado ikat patola
sari. Los más económicos son los ikat sari  de seda que se producen en Rajkot, otra
región de Gujarat.

Saris estilo Bandhani o Bandhej

Los saris de Bandhani se caracterizan por reflejar diminutos círculos que se producen como
resultado de un proceso de teñido de resistencia donde partes de la tela se colorean y otras
no. Además de círculos también se producen motivos de cuadrados, ondas y rayas. Estos
círculos reciben un nombre dependiendo de su tamaño y su forma. Los círculos pequeños sin
un punto oscuro en el centro se les conoce como bindi. Los que tienen forma de leagrima se
les conoce como kori. Los puntos redondos se les llama chundadi y los cuadrados ghatadi.

La calidad de los saris de bandhani se juzga por el tamaño de los círculos, mientras más
pequeños y cercanos al tamaño de la cabeza de un alfiler, se consideran más finos. Un diseño
intrincado puede tener hasta 75.000 puntos. Cuando los saris se venden, generalmente los
nudos aún están atados. Uno mismo los debe halar para extender el sari. 

Saris de Zardosi

Los saris con bordados metálicos se consiguen en el oeste del país, sin embargo, la gran
mayoría de saris en este estilo se producen en el norte del país. En la elaboración de estos
saris se utiliza un hilo dorado denominado kalabattun or zari. Estos diseños se bordan sobre
satines y sedas pesadas. Existen varios estilos de bordado como el muka, el cual utiliza un
hilo dorado grueso y el estilo kamdani es un poco más fino. Este último se usa sobre telas de
chifón o georgette. Ambos estilos se consideran zardosi o zardoshi.

Saris de Chanderi

La seda de Chanderi de la India es uno de los métodos de hilado manual más populares que
se ha desarrollado a lo largo de los siglos y se ha pasado a través de generaciones. Los saris
de Chanderi son muy ligeros con una transparencia lustrosa y se elaboran tanto en seda
como algodón.

Sus motivos son inspirados en los templos de Chanderi y su originalidad radica en su textura
crujiente y sus bordes delgados.

Estos saris también son conocidos por sus colores contrastantes y sus motivos de animales y
figuras humanas tomados de los templos de Chanderi.

Sari de Baranani
Los saris son elaborados de una seda finamente hilada y son decorados con diseños
intrincados, por ende, son bastante pesados. Los motivos están inspirados en el legado mogol
donde predominan los diseños florales entrelazados conocidos como kalga y bel y una
secuencia de hojas verticales llamadas jhallar en los bordes. Otras características de estos
saris son los pesados trabajos en oro, figuras con pequeños detalles y efectos visuales
metálicos. Son populares como parte de la dote de cualquier novia Hindú.

EL SALWAR KAMEEZ

El éxito de esta prenda de vestir se basa en su comodidad, el salwar es un pantalón estilo


pijama, con un corte en la parte superior (pretina) de aproximadamente de 10 a 12 cm, y luego
se remata con muchos pliegues que forman las botas del pantalón. Normalmente la parte de
la cintura mide el doble de la talla real y se ajusta con una cuerda hecha de la misma tela. Es
por eso que es tan confortable. Algunos vienen con un borde en el ruedo, el cual puede ser de
otra tela o bordado.

La blusa o Kameez tradicional generalmente es manga larga y el largo llega a las rodillas.

La tercera pieza de este set es la Duppata (especie de bufanda), esta se usa sobre la cabeza 
o alrededor del cuello. Para las damas hindúes es muy útil cuando es necesario cubrirse la
cabeza como al visitar un templo  o en la presencia de personas mayores. Otras damas lo
usan como un accesorio para darle estilo al traje como usarlo sobre un solo hombro, drapeado
alrededor del pecho o sobre ambos hombros.

Hay cuatro tipos de Salwar Kameez:

 Salwar Kameez Tradicional

 Salwar Kameez con pantalon tipo Churidar

 Salwar Kameez con pantalon tipo Patiala y

 Salwar Kameez tipo Anarkali

EL LEHENGA CHOLI

El Lehenga Choli, tambien conocido como Ghagra Choli o Chaniya Choli, dependiendo de la
región geográfica, es una de las prendas femeninas más elegantes y suele ser la más popular
como vestido de novia en la India.

El origen de esta elegante prenda se remonta  a los tiempos del imperio mogol. Esto fue parte
del legado del imperio mogol que gobernó en la India por muchos años.
Esta prenda la componen un lehenga, ghagra o chaniya que es una falda plisada la cual a su
vez puede diseñarse de distintos cortes tales como corte tipo A, corte recto, corte
acampanado o corte sirena.

Lo acompaña un choli o blusa, la cual puede ser larga o corta, según sea el gusto. Se remata
con una dupatta o chal de aproximadamente 2.5 m de largo la cual se utiliza como bufanda o
como un velo en el caso de las novias.

Las telas utilizadas en su elaboración suelen ser seda, tussar, crepé, georgette o chiffon, entre
otras. Normalmente el diseño del bordado es muy elaborado. Brocados con espejos, pedreria,
bordados tipo Kudan y Zardozi, el cual emplea hilos dorados y plateados.

El Chaniya choli es el traje tradicional utilizado por las damas de la tribu nómada   Banjara
ubicados en Rajasthan, Noroeste de Gujarat, y Oeste de Madhya Pradesh y al Este de la
provincia de Sindh. A  estas  se les conoce popularmente como las “gitanas  de la India”.

Los lehengas más elaborados son los vestidos de novia, los cuales suelen ser de color rojo
por ser el simbolo de la fertilidad. Su uso también es popular en otros festivales tales como
Diwali, Navaratri y otras funciones religiosas del hinduismo.

El Kurti o Kurta es una túnica, la cual tiene sus origenes en la civilización romana. Era la
prenda más común entre los caballeros y se utilizaba debajo de la toga.  En la cultura
occidental se utilizaba como una prenda religiosa, pero en los últimos años, el Kameez
evolucionó y adquirió popularidad en el Occidente y desde entonces se le conoce como túnica
india o simplemente kurti.

DHOTIS:

Los caballeros usan Dhotis, que son piezas de tela de menor longitud que los Saris, que se
envuelven en tono a las piernas a modo de pantalones. Los Dhotis se fabricaron por regla
general en tela blanca y pueden llevar bordados elaborados. Tanto Saris como Dhotis, se
confeccionaron en algodón, lino, pelo de cabra, lana o seda.

A los largo de la historia y debido a diferentes influencias políticas, la vestimenta sufrió


modificaciones. Tanto la cultura islámica (que tiene presencia en India a partir del siglo XII)
como el imperio mongol (del siglo XV) contribuyeron a introducir modificaciones en la moda.
De la misma manera, los mongoles introdujeron una casaca atada a la altura de la cintura
denominada “jama” y que debajo se completa con el uso del “pajama” (o pantalón).
El dhoti se considera un icono de la tradición nacional y es popular usarlo en ceremonias
oficiales y también en algunos festivales religiosos. Es común  ver a ministros, politicos,
líderes nacionales, músicos  y poetas usando esta prenda.
Al igual que el sari, hay muchas maneras de atar el dhoti, dependiendo de la región
geográfica. Normalmente la tela utilizada para su elaboración viene en tonalidades de blanco,
crema o beige con un borde bordado normalmente con hilos metálicos.

EL LUNGI

A diferencia del dhoti, el lungi tiene costuras y es parecido a una falda. En la parte superior
tiene una pretina que se ata a la cintura anudando las tiras a los lados.

Puede ser unicolor o estampado, el más popular es de cuadros en colores que contrastan. En
el oeste de Bengala, Kerala, Goa, en las zonas costeras, esta prenda es muy popular  entre
los pescadores.

También los islámicos  utilizan esta prenda a diario. Muchas tribus de la India utilizan lungi con
ciertos colores que los identifican como por ejemplo, la tribu Tangsa, en Arunachal Pradesh,
usan un lungi verde con diseños de color blanco, amarillo y rojo.

TIPOS DE TRAJES:

 El jodhpuri es  una kurta larga adornada con diferentes tipos de bordados, lo cual lo
distinguen de la kurta simple y tradicional.
 El Angrakha es una variación de la kurta pero se ata adelante en un estilo cruzado.
 El Sherwani es la prenda mas elegante en el vestuario masculino y es el más utilizado por
los novios en las bodas. Consiste de una chaqueta de tela larga y abotonada en la parte
frontal y se caracteriza por la gran cantidad de bordados muy elaborados en los bordes
frontales y las mangas.
 El sherwani era la prenda official de los aristócratas turcos y persas que asistían al
Sultanato de Delhi.

EL PAGRI:
 El pagri es el turbante indio tradicional, consiste de un pedazo de tela, parecido a una
bufanda que se envuelve alrededor de la cabeza. Generalmente es de algodón y viene en
diferentes colores y estampados.

 El pagri tiene un significado sagrado en la religion Sik, ya que la misma prohibe a los
hombres cortarse el cabellos durante su vida, por ende se ven en la obligación de usar un
pagri, el cual ellos denominan  Dastar. También es parte del traje tradicional en Rajasthan.
En esta zona, el tipo de pagri determina la casta, la clase y el lugar de origen de una
persona. 

CABELLOS Y ACCESORIOS:

Los hombre usaban turbantes de tiras de tela envolviendo la cabeza, mientras que algunas
mujeres utilizan siempre velos y mascadas. La apariencia del cabello dentro de la costumbre
al vestir de la antigua India, era un aspecto importantísimo; por lo que era común que se
realizaran peinados complicados que se lograban usando cera de abeja y aceite de castor.
También era muy visto que las mujeres sujetaran sus largos cabellos con ayuda de bellos
detalles como listones, boches y joyas. Los hombres generalmente iban bien afeitados, a
excepción de aquellos cuyo apego religioso les permitía llevar la barba crecida.

Las mujeres indias completan su sentido de moda y seducción con maquillaje y ornamentos.
Son comunes las piezas de joyería tales como el bindi, mehendi, aros y pulseras. En
ocasiones especiales, tales como ceremonias matrimoniales y festivales, las mujeres se visten
con colores llamativos con varios ornamentos de oro, plata u otras piedras y gemas
regionales.
Broqueles en la nariz, pulseras alrededor del tobillo, anillos en los dedos de los pies, aparte de
la joyería corriente como aros, collares y pulseras en las muñeras.

A menudo el bindi es una parte esencial de la decoración de una mujer hindú. El bindi un
punto de color llevado en la frente, es considerado por algunas personas una marca
auspiciosa. Tradicionalmente, el bindi rojo era utilizado solo por las mujeres hindúes casadas,
y el bindi coloreado era utilizado por las mujeres solteras, pero en la actualidad todos los
colores y reflejos se han incorporado a la moda femenina. Algunas mujeres se adornan con
el sindoor - un polvo tradicionalmente de color rojo o naranja-rojizo colocado en la cabeza en
la linea del peinado (en ciertas zonas es denominado mang). Se denomina sindoor a la marca
tradicional de las mujeres hindúes casadas. Las mujeres hindúes solteras no llevan sindoor;
como tampoco las más de 100 millones de mujeres indias que practican religiones distintas de
la hindú y agnósticas/ateistas que pueden estar casadas.

DECORACION DE TEXTILES

Teñido Batik

Se considera una técnica de teñido por reserva y su elaboración consiste en aplicar capas de
cera sobre las regiones de la tela que no se desean teñir (zonas reservadas), fijándose las
anilinas en aquellas zonas no reservadas. Este proceso se puede repetir tantas veces como
se desee, lo que permite sobreponer colores, logrando con ello una  extensa variedad de
matices. La propiedad que tiene la cera de resquebrajarse una vez endurecida, permite que
en el posterior teñido se dibujen líneas quebradas o “craqueladas”. Este “craquelado”
constituye el sello diferenciador de esta técnica de teñido de otras similares.

Tecnica Badhani

Luego de registrar el diseño sobre la tela, cada diminuta sección se tiñe en un color claro y
luego esas mismas secciones se atan con hilo formando pequeños nudos a fin de conservar
ese color aplicado. Luego, la misma sección se tiñe de nuevo, en un color más oscuro con la
finalidad de hacer contraste, y de esa manera se van introduciendo diferentes colores al
diseño final. Este tipo de teñido es muy común sobre telas de algodón y sedas.

Estampado en bloque

Se considera el método de estampado más antíguo. Esta técnica consiste en el proceso de


imprimir motivos sobre telas de lino, algodón o seda a través de sellos de madera de forma
manual. La belleza de este estampado radica en los “defectos” reflejados en las telas. Muchas
de nuestras prendas lucen esta técnica de estampado, complementada con la utilización de
pigmentos vegetales, entre ellos, el índigo, limón, semillas de tamarindo, aluminio, raices de
ruibardo, etc.   La elaboración de 8 metros de tela puede durar hasta una semana.
Estampado estilo Rogan

Este tipo de estampado es un arte original del norte de Gujarat. Para su elaboración se utiliza
una pasta brillante elaborada con aceite de castor o de cártamo el cual se mezcla con agua,
tiza y un pigmento colorante a fin de formar una colorante espeso. La pintura se aplica sobre
la tela con una astilla, un rodillo o un bloque metálico y los diseños florales o geométricos son
los más comúnmente utilizados.

Decoración a través de Bordado, Espejos o Appliqué.

Bordado estilo Aari

Este tipo de bordado está compuesto por pequeñas cadenetas que se unen para formar
intrincados diseños. Es practicado en gran parte por la comunidad musulmana, por ende, la
mayoría de los diseños incorporan motivos de estilo mogol. También se conoce como bordado
estilo Zari, cuando se combina con hilos dorados.

Bordado con Espejos

Este tipo de bordado es típico de la región de Gujarat y se cree que se originó en Persia en el
siglo 13. Generalmente se utiliza para acentuar otros tipos de bordados.

Bordado estilo Kantha

Este estilo es tradicional del estado de Bengala y consiste de simples puntadas. Los
Bengalíes utilizaban diferentes piezas de tela y las unían cosiéndolas a través de sencillas
puntadas que con el tiempo comenzó a conocerse como bordado Khanta  Los motivos
mayormente utilizados son flores, animales y diseños geométricos.

Bordado estilo Zardozi

Se cree que se originó en Persia y su nombre proviene de la palabra “Zar” que significa oro y
“Dozi” que significa bordado en persa. Ha sido ampliamente utilizado en la decoración de las
predas de las familias reales. Hoy en día es muy popular en los trajes de novia. En su
elaboración se utilizan hilos de plata y oro, al igual que se incorporan metales, piezas de
vidrios, perlas y abalorios.

ZAPATOS HINDUES

El calzado está  tan cargado de significado ritual, simbólico y alegórico,  que su valor utilitario
ocupa un  segundo plano.  Los pies,  por ser la parte del cuerpo que apoya en el suelo, 
pueden implicar  dignificación o humillación. Se veneran cuando  permiten tener  contacto
directo con las energías generadoras de la madre tierra y  se desprecian cuando  producen la
contaminación del cuerpo, siendo considerados  impuros y olorosos. Son dignos de
veneración los pies de los ancianos,  las autoridades religiosas y las deidades.  Se adornan y
enjoyan los pies femeninos, verdaderos iconos de amor.

Para la tradición india,   los pies femeninos  son dignos del adorno, como cualquier otra parte
de su cuerpo. De hecho,  la imagen de una mujer ajustando sus pulseras al tobillo se
consideraba sagrada, al punto de ser tallada como relieve en las paredes del templo. La
impureza no se asocia a la mujer,  por el contrario,  todo lo que con ella se relaciona adquiere
un estado superior. Los textos antiguos identifican dieciséis adornos diferentes -solah-
shringar- que reconocen y celebran la belleza y divinidad de la forma femenina. Dieciséis es
un  número significativo que corresponde a las dieciséis fases de la luna. La pulsera para el
tobillo se menciona como el último de dieciséis ornamentos.

LA PADUKA

Sandalia,  calzado abierto, fresco, apropiado para el clima de India central, que mantiene la
planta del pie separada del suelo recalentado por el sol.

Realizadas con  materiales resistentes y durables, protegen el pie contra rocas y espinas
especialmente en las zonas rurales. La  plataforma se eleva del piso a través de soportes  en
la puntera y el talón,  con una suerte de perilla entre el dedo grande y el segundo. El
simbolismo del calzado posee una intensa carga en la India. La paduka, por ejemplo, toma a
menudo la forma de objetos religiosos, como el pez.

ZAPATOS DE BODA

Las novias en la India suelen usar multiplicidad de flores, pulseras para el tobillo y anillos de  
plata que son  obsequiados  como regalos preciosos. Los zapatos de oro  o plata, son
frecuentemente  herencia legada por generaciones a las mujeres de la familia que contraen
matrimonio.

SANDALIAS

Es el calzado usado por  adultos de ambos sexos y niños para proteger la planta
del pie tanto en las ciudades como en  el campo. Consiste en una suela  de cuero con un
anillo o correa que sujeta el dedo o una pieza de cuero que atraviesa el empeine. Las más
tradicionales se realizan en cuero, aunque pueden llevar aditamentos de hilo de algodón. 
JUTTIS Y MOJARIS

El mojari es el  mismo tipo de calzado, a veces de materiales más flexibles, pero con
la punta del pie vuelta hacia arriba muy pronunciadamente. 
Los juttis pueden realizarse de  cuero grueso y resistente para uso cotidiano, y también de
cuero  y tejidos finos magníficamente adornados para ocasiones especiales.