Unidad Didctica:

LA INDUMENTARIA TRADICIONAL
EN ASTURIAS

Mavisa Miravalles y Fernando Ornosa

Foto: Esther de Tineo. Oviedo 1997

Segundo Ciclo de Educacin Primaria

Primer Trimestre.

Teresa lvarez Acero

1-OBJETIVOS
A- Profundizar en el conocimiento de las tradiciones a travs del estudio de la
indumentaria.
B- Conocer y valorar la necesidad de adaptar la indumentaria a las estaciones
climatolgicas y a la tarea para la que es destinada.
C- Lograr que los alumnos se den cuenta de lo innecesario del consumo excesivo en
relacin a la indumentaria.
D- Conocer las materias primas con las que se elaboran las prendas de lana y lino, as
como el proceso de las mismas hasta convertirse en prendas de vestido.
E- Participar en la recopilacin de datos sobre nuestro patrimonio cultural en el mbito
geogrfico concreto de los alumnos y en relacin a la indumentaria tradicional.
F- Participar en actividades musicales grupales: canciones, instrumentaciones y danzas.
G- Ampliar los conceptos de Lenguaje Musical: ritmo3/4, silencios de blanca, negra y
corchea, lnea divisoria, doble barra final, semicorchea, lneas adicionales.

2-CONTENIDOS MUSICALES
Desarrollo Rtmico: 2/4,3/4 y 4/4
Desarrollo Instrumental: Idifonos frotados: payel.la, riquiraque, botella.
Idifonos punteados: trompa.
Xiblates de temporada e intemporales
Elementos corporales: palmas, rodillas, pies.
Desarrollo vocal: Educacin de la respiracin. Sus cuatro tiempos: inspirar, retener
espirar, retener
Respirar por la nariz con ritmo y amplitud correctos.
Cantar con naturalidad respirando donde corresponde en las frases
meldicas.
Entonar la escala de Do M y Sol M.
Desarrollo Auditivo: Frmulas y esquemas rtmicos con blancas, negras y corcheas.
Trabajando sus silencios.
Identificacin de duraciones
Lenguaje Musical:

Blanca, Negra, Corchea y silencios.

Trabajar las grafas musicales de esta unidad.

Lenguaje Corporal: Baile tradicional: el Belebele.

3-MATERIALES DIDCTICOS PARA EL DISEO

DE ACTIVIDADES.
*Anexo en el DVD
MELODAS INSTRUMENTADAS PROPUESTAS PARA ESTA UNIDAD:
-El besu.
-El mandiln.
1- Melodas para cantar y/o escuchar:

El besu, versin Xuacu Amieva.

-Tengo un vieyun casa.

Burbs

Otras partituras en relacin a la indumentaria:

- I. GONZLEZ ARIAS Les cuarenta principales. El Cristu de Cands (saya)
-

El Carmn de la Pola(medies).
- Y.CERRA Y BADA Bailes y danzas tradicionales en Asturias.
Danza prima de Aller. (saya)
-Cancionero Torner: n 20 (vestido de seda)

35(vestidos, percal y tafetn)

42 (chaqueta)

58 (saya y mantilla)

130 perlindango (mandil de seda)

209 (montera)

221 (saya y mandil)

234 (el mandiln)

320 (saya, mandil y pendientes)

354 (mandilin, ringo rango)

144 (saya verde) (dice que es el corri-corri)

441 (saya verde y colorada). Ronda y contrarronda.

*Materiales AAVV en el DVD.

2- Baile o danza: el bele-bele.
El bele-bele:
Para Fernando Ornosa es un baile en dos filas enfrentadas de hombres y
mujeres, que lleva tan solo un paso corrido para los lados y un cruce haciendo puntos o
pasos cruzaos, para finalizar enganchando el hombre el brazo de la mujer. Esto es
caracterstico en otros bailes como el bail.le darriba. Se realiza en un rea geogrfica
muy localizada, en pueblos de la vertiente sur del Puertul Raadoiru, como L.larn, La
Viliel.la, El Rebol.lal y los pueblos cunqueiros de Trabu, Astierna y El Bau. Se toca
con la pandereta y cantando, con ritmo de 2/4.
Los versos siguientes fueron recogidos por Jos Manuel Fraile Gil el 7 de marzo
de 1985 en L.larn (Cangas del Narcea), en boca de Mara lvarez, La Santa, cuando
contaba 64 aos.
Dicen que en la mar se ajunta
Lagua de todos los ros,
Tamin se van juntando
Tus amores con los mos.
Tamin se van juntando
Tus amores con los mos.
Ay lere lerele lerele ler.
Tienes el cuerpo bien hecho
Y la ropa que te ayuda,

Macarenillo del alma,

Viva la presencia tuya.
Menea la ropa negra
Y al sastre que la cort
Tengo mi amante de luto
Antes de morirme yo.
Compaerita del alma
Compaeras todas son,
Unas son de la ausencia
Las otras del corazn.
Aires que vens de abajo,
No me revolvis el pelo
Que lo traigo bien peinado
De manos de un macareno.
El lugarn de L.larn
Ta metido entre dos peas
Salen nias como rosas
Y cantan como sirenas.
Dentro de mi pecho tengo
Una arquita con dos llaves,
Los secretos de mi pecho
Nadie nel mundo lo sabe.

3- POEMA: Beitchando la vaqueirada

de Nene Losada Rico, 1976.

Carmen Losada Rico es una escritora y poetisa que naci en el concejo de

Valds el 10 de Noviembre de 1921. Sus trabajos tienen como modelo al Padre Galo.
En 1992 publica su libro Cantares valdesanos el cual recoge buena parte de su
obra en verso.

CUENTO : Leyendas, cuentos y tradiciones de Mara Josefa Canellada.

Recogido en Bello (Aller)
EL SEPU Y LA XARONCA
El sepu miraba de timpu atrs a la xaronca con geyos muy melosos y dixo-y:
-Casarmosmos:
-No tengo bragas retolic-y la xaronca con mal pronte.
-Te doy yo les mis.
-Nes quieo, que tan puerques.
-Llavarmosles.
-Nun tenemos nde.
-Debaxol pontn!
-Eso pa ti, zaragoln!
Y dio un seltu y enterrsen folliru.
4-Iconografa.

Teatro guiol ambulante.

Lus Menndez Pidal.(1861-1932)

La observacin detenida de esta obra pictrica puede dar lugar al descubrimiento

de interesantes detalles acerca de la indumentaria tradicional.
En esta pintura de Luis Menndez Pidal se observan claramente diferentes
ropas de mujer. Sentada, a la izquierda de la imagen, podemos ver una mujer ataviada
con las prendas habituales en la forma de vestir femenina tradicional: dengue, pauelo,
saya, mandil y blusa. Se puede intuir tambin algn tipo de ornamento en las orejas,
por el color, pudiera ser un pendiente de azabache.( Puede tratarse de una vendedora
del mercado, ya que tiene a sus pies una cesta tapada con un pao, que podra ser algn
alimento de tipo perecedero como la manteca, ya que las campesinas de las aldeas
acudan a los mercados de las villas con sus productos para realizar trueques o venderlos
y as contribuir a la economa familiar).
Hay que destacar que sus ropas se diferencian del resto de las mujeres que
aparecen en el cuadro. Mientras sta mantiene la indumentaria ms tradicional, las
dems parecen pertenecer a clases sociales ms favorecidas, o estar ataviadas con ropas
de fiesta o domingo y por tanto ms relacionadas con los avances en las modas y
tejidos para la confeccin de vestidos.
El cuadro refleja tambin la indumentaria del joven de la derecha que lleva
pantaln, chaqueta, chaleco y camisa. No se aprecia claramente si lleva zapatos o
corices. Como prenda para cubrir la cabeza, en vez de montera usa una boina, por lo
que podramos afirmar que la pintura constata cronolgicamente el periodo histrico en
el que la montera es sustituida por la boina, proceso iniciado en la segunda mitad del
XIX.
Y en relacin a la vestimenta del msico, podemos observar la capa
tradicional, que tiene el cometido de esconder al lazarillo, que es el que maneja las
marionetas detrs del ciego con el fin de divertir y entretener al pblico.
Por otro lado, se puede apreciar tambin, la condicin social y econmica del
msico si nos fijamos en su indumentaria completamente desgastada y remendada: los
pantalones, la capa de sayal.... Su actividad profesional no le deba de aportar unos
beneficios econmicos que le permitieran la adquisicin de prendas en mejor estado.

El pintor
LUIS MENNDEZ PIDAL ( 1861-1932), naci en Pajares (Lena) , estudi en
Madrid e Italia y tuvo gran xito en su carrera oficial: Medalla de Oro en la Exposicin
Nacional de 1924, acadmico de San Fernando, profesor de la Escuela Superior de Artes
Industriales, de la Escuela de Artes y Oficios Artsticos y de la Escuela Superior de
Bellas Artes de Madrid.
Cultiv especialmente el retrato costumbrista y los temas histricos, dando
mucha importancia al paisaje.
En los retratos costumbristas aparecen las escenas de la vida campesina o
marinera descriptivas, idealizadas y siempre en relacin al paisaje.
Esta obra titulada Teatro guiol ambulante junto con Margaritina, que aparece
en la Unidad Didctica de la fila y el filandn, El lazarillo de Tormes, Gnomos
alquimistas, El vitico en la aldea y Navidad, le supusieron la medalla de Oro en la
Exposicin Nacional del 1924 al conjunto de sus obras.

Romera asturiana, (fragmento) (c. 1860) (89x138 ) Iganacio Len y Escosura (Oviedo 1834-Toledo 1901)
Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo.

5- Organologa.
IDIOFONOS FROTADOS: Sartn, botella, riquiraque.
Para este apartado nos basamos en los trabajos realizados por Daniel G. de la
Cuesta y Jos ngel Llaneza.

La payel.la o sartn.
Tal y como sucede con el vano, la payel.la, denominada as por los vaqueiros, es un
til cotidiano en el mundo tradicional. Se trata de una sartn de una sola pieza hecha
con hierra forjado, con el mango largo para evitar las quemaduras en el l.lar, la cual se
percuta con una llave antigua y grande.
Dependiendo de la zona geogrfica se denomina de distinto modo: tixela para la
zona entre el Navia y el Eo; sartn para la zona central, y tambin cazu o quezu.

Foto: Jos ngel Llaneza

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La botella.
En general se utiliza la botella labrada de ans por su superficie rugosa. Esta botella
se empez a importar en la segunda mitad del XIX, por lo que su utilizacin como
instrumento tiene que ser relativamente reciente.
Se frota con el mango de una cuchara. En otras ocasiones se introducen en la
abertura y se sacude percutiendo al ritmo deseado.

Foto: Jos ngel Llaneza

Riqui raque
Tiene como uso el entretenimiento de los nios, por ello estn ms cerca del juguete
que de la msica.
Tambin se llama moln o ruxidera. Se fabrica con nueces. Se vacan las nueces
ayudados de un hierro caliente, perforndolas de parte a parte en sentido transversal.
Luego se hace otro agujero cerca de la costura de la nuez, sin que la atraviese, y por
aqu se introduce un hilo de bramante que se ata a un palo que hemos metido por el
primer agujero. Sujetamos el hilo para que tenga un tope y al enrollarlo produce sonido.

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Foto: Jos ngel Llaneza

IDIOFONOS PUNTEADOS:

Trompa
Es un instrumento idifono hecho con materiales que suenan por s mismos, aunque
algunos autores los incluyen en los aerfonos.
Est realizado con una lmina de bamb, o tambin de acero o hierro que tiene un
extremo libre y otro sujeto a un marco, generalmente del mismo material. El sonido se
consigue haciendo vibrar el extremo libre.
Fuera de Asturias se le conoce con el nombre de birimbao, guimbarda, trompa de
Paris, arpa juda y arpa de boca.
Para tocarla, se introduce el instrumento en la boca con la mano izquierda, entre los
dientes y con el ndice de la mano derecha se puntea el extremo libre de la lmina,
sirviendo la cavidad bucal de caja de resonancia.

Foto: Jos ngel Llaneza

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AERFONOS:

Xiblates de temporada
Xiblates dAal
La corneta
Xiblates de Maizu
Chifla despadaa
El Berrn
Chiflos de piescu
Pitorru.

Foto: Jos ngel Llaneza

Xiblates intemporales:
Xiblatos de caa
Gaita de llingeta

Foto: Jos ngel Llaneza

Chifla.

Foto: J. A. Llaneza.

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6- Trabajos de campo.
Los alumnos preguntarn en sus casas, as como a los parientes y vecinos ms
mayores sobre las modas y la indumentaria de su juventud.
Si es posible aportarn fotografas o prendas de otras pocas y de la actualidad para
comparar las modas y los tejidos.
Con los materiales recogidos se podra hacer una exposicin en el centro sobre
indumentaria.
Tambin podramos intentar realizar algn tipo de instrumento tradicional
interdisciplinarmente, coordinando la actividad entre los departamentos de plstica o
tecnologa y msica, (riqui-raque, xiblates de temporada, cantarranas....).

Cantarranas.
Foto: Ignacio Snchez. Navelgas 2005

4- EVALUACIN
-

Memorizar la letra de las canciones y cantarlas.

Marcar las partes fuertes de comps con instrumentos corporales en 2/4 y3/4
Participar en actividades grupales: canciones, instrumentaciones y danzas.
Reconocer auditivamente los instrumentos tradicionales:
Idifonos: botella, payel.la, riquirraque.
Reconocer grficamente los distintos tipos de xiblates.

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5- PATRIMONIO CULTURAL:
LA INDUMENTARIA TRADICIONAL
A lo largo de la historia, el hombre siente la necesidad de cubrir su cuerpo con
varios fines: para protegerse del fro y el calor, para adornarse, por motivos religiosos,
por pudor....Todas estas cuestiones van configurando una forma especfica de las
vestimentas de cada lugar geogrfico y de cada momento histrico.
As, a travs de los siglos podemos ver que la indumentaria ha estado ligada a la
propia evolucin de la historia del hombre.
No podemos pensar en vestidos y trajes confeccionados con una serie de tejidos
sin la posibilidad de la produccin de las materias primas en el lugar o en su defecto en
la importacin de las mismas. Tambin se debe tener en cuenta para el estudio de la
evolucin de la indumentaria tradicional las leyes promulgadas desde las instituciones
en relacin a este tema.
Los materiales de los que se dispona en nuestra comunidad eran
fundamentalmente la lana y el lino, a ellos se poda aadir el algodn, el terciopelo y a
veces la seda.
Un documento fundamental en relacin a la indumentaria de tradicin en
Asturias, es el estudio etnogrfico realizado por Romualda Martn-Ayuso Navarro,
presentado en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid como
memoria fin de carrera en 1921, titulado El traje regional. Oriente de Asturias (1921).
Este estudio, al cual se aplica un mtodo cientfico y riguroso, fue dirigido por el
profesor Luis de Hoyos Sainz (1868-1951), catedrtico de Fisiologa e Higiene Escolar,
uno de los principales promotores de los estudios de antropologa en Espaa.
Esta aportacin constituye la primera monografa etnogrfica realizada en
Asturias sobre la indumentaria tradicional, que hemos tenido la fortuna de ver publicada
gracias al esfuerzo de Xuan Bas Costales, en la publicacin de la Red de Museos
Etnogrficos de Asturias titulada Dos estudios etnogrficos sobre el oriente de Asturias
(1920-1921) en 2007.
Romualda Martn-Ayuso, siguiendo las tesis planteadas por Fermn Canella en
la obra Asturias, publicada en 1900, afirma que no ha existido nunca el mal llamado
traje regional de Asturias, pues no hubo un tipo uniforme en toda la provincia sino que
el traje ha sido diferente en la costa y en la montaa y los valles interiores y se
diferenciaba, adems, en prendas, confeccin, adornos, etc., por comarcas del oriente,
del centro y del occidente, y a veces hasta por concejos; existiendo, por tanto, slo trajes
locales.
En relacin al tema, para Lus Argelles el traje regional es una expresin de
cultura:
El fenmeno del traje regional que, tcita y convencionalmente, se delimita
como el usado desde el siglo XVIII al XIX, muy especialmente en la ruralidad, es una
expresin cultural, es un producto de la colectividad humana que la soport. Pues
difcilmente se entiende una expresin cultural sin sociedad que la haya producido y la
soporte; como sera dificultoso imaginarse una acuarela sin papel.
El tema de la evolucin de la indumentaria asturiana es abordado por mltiples
estudiosos de nuestra cultura tradicional y por grupos etnogrficos entre ellos RISCAR.

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ste grupo, en la dcada de los 80, elabora un artculo titulado El traje tradicional
asturiano, en el cual se especifica que para abordar cientficamente el estudio del traje
tradicional en Asturias existen varios problemas, entre otros la falta de documentacin
escrita que asevere sus caractersticas en origen.
Es por ello por lo que las reproducciones actuales de la indumentaria tradicional
asturiana en muchos casos se han basado en el gusto esttico impuesto por la moda de
una poca determinada. Un ejemplo de esto es el acortamiento de la falda en los aos
sesenta que obedeci a una moda generalizada en el mundo occidental y a una
uniformizacin de los trajes regionales buscando un tipismo en cada comunidad.

Foto cedida por Pilar Cu de Niembru (Llanes) y facilitada por Emilio de Pedro Balmori. Aos 1950/60
Obsrvese el acortamiento de las faldas.

Lo habitual en las colectividades tradicionales es que las piezas de la ropa tengan

un fin utilitario y funcional, por ello tiene la propiedad de adaptacin al medio y a los
trabajos que los aldeanos realizaban a lo largo del ciclo anual, y as se comprende las
variaciones dependiendo de las zonas geogrficas y oficios. As un pescador vestir muy
diferente a un vaqueiro de alzada o un minero. Y todos vestirn distinto en las diferentes
estaciones climticas adaptndose a las distintas temperaturas del mismo entorno
geogrfico.
Por otro lado, tenan distintos tipos de trajes: de labor, de fiesta, de
ceremonias....cada uno para una situacin especfica.

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Foto del libro La indumentaria en el concejo de Llanes a fin del XIX

Mara Felisa Santovea Zapatero.1990

Lo que hoy denominamos indumentaria tradicional o de poca, consiste en la

forma de vestir de las personas hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, ya que
hasta entonces los habitantes de cada regin vestan de un modo particular. A partir de
este momento, la forma de vestir de los asturianos fue parecindose cada vez ms a la
de los habitantes de otras comunidades, debido al despegue econmico que posibilit la
mayor oferta de telas y prendas en el mercado, y al mayor poder adquisitivo de las
personas.
Para Romualda Martn-Ayuso esto se explica por el despertar de la industria
minera y fabril, la construccin del ferrocarril y el momento de mayor emigracin a
Amrica.
Histricamente, las primeras referencias a la indumentaria de los pueblos de la
cornisa cantbrica, se encuentran en la obra de Estrabn, Geographik las mujeres
gustaban vestirse con telas pintadas de flores y los hombres traan sayos negros y, como
ellas, el cabello largo que recogan sobre la frente con un cintillo cuando se aprestaban a
combatir.
El Padre Carvallo, en 1356, hace referencia al traje de las mujeres:
Acostumbran las mujeres de Asturias traerse costosamente en los atavos de sus
personas, tanto que fue necesario hacerse una junta en la ciudad de Oviedo vista la
disolucin de los trajes y vestidos de las mujeres, y hacer ciertas ordenanzas reformando
esta demasa (En BAS COSTALES, 183:2007)
Laurent Vital, cronista y servidor domstico del emperador Carlos I al servicio
de su amo Juan de Luxemburgo, hace referencia al desembarco en Villaviciosa en 1517,
que se produjo por un error de los pilotos vizcanos al pretender llegar a Vizcaya, donde
se describe, entre otras cuestiones, partes del traje de los asistentes al tal recibimiento.
Como ejemplo podemos decir que a principios del siglo XX y ya a finales del
siglo anterior, asistimos a la sustitucin en la indumentaria masculina de la montera por
una boina y los calzones por los pantalones. Esta cuestin tambin afectar a la
barretina catalana, al pauelo aragons, etc.
Este proceso de sustitucin de las prendas que identifican una comunidad, se ha
llevado a cabo de una manera progresiva, en funcin de las modas y novedades que se
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van introduciendo y del desarrollo econmico y social al que no es ajeno el mundo rural
asturiano.
En el estudio de Romualda Martn-Ayuso, del ao 1921, aparece: el ltimo
traje tpico que se us en esta zona, (se refiere a la zona de Llanes), se compona, el de
mujer, de camisa de manga muy ancha con puo estrecho y, ltimamente, chambra
adornada con volante o encajes en la manga; justillo de tis de seda de colores o de
terciopelo labrado; dengue de terciopelo negro con adornos agremanes; chaqueta muy
corta, abierta y de la misma tela y adornos que la falda, no la llevan puesta, sino terciada
con gracias sobre el hombro izquierdo; falda no muy larga, de lana de color oscuro
adornada con terciopelos y agremanes colgantes, etc.; delantal corto y del color del
pauelo y justillo; pauelo de seda de vivos colores, atado al extremo de la cabeza,
cubriendo el moo; ricos pendientes, segn la posicin social; collares, alfiler y
medalln, generalmente de la mexicana Virgen de Guadalupe, pendiente de larga cadena
de oro recogido en la cintura; calza media blanca labrada, y zapato escoltado. Sobre este
tipo de traje haba muchas variaciones en los adornos y en la calidad de las telas, segn
la posicin de la que lo llevaba.
El traje de hombre consista en camisa de manga ancha con puo y cuello
vuelto; chaleco, chaqueta y calzn corto del mismo pao con botones de plata o metal
dorado; faja de color, y montera picona. Calzaban escarpines con madrea o media
blanca sujeta con liga de color y zapato de los de la villa; los de la montaa gastaban
corizas, especie de zapato hecho todo l de cuero cosido por ellos mismos y con unas
cintas para sujetarlo al pie. El traje era de pao fino o de sayal o pardomonte, segn la
posicin del dueo y la botonadura ms o menos rica. Los viejos conservaban el mismo
traje y gastaban adems almilla de bayeta y capa en algunos casos, generalmente en
solemnidades religiosas y familiares.
Ms al centro de la provincia, por los partidos judiciales de Pola de Siero, Pola
de Laviana, Pola de Lena y Oviedo, el traje tpico presenta un aspecto ms modesto.
Usaban las mujeres camisa de manga ancha, con puo y cuello doblado por delante, y
enaguas, todo de lienzo casero ms o menos fino; justillo de tis o de lienzo con listas
azules o encarnadas; dengue de pao negro con cenefa de terciopelo; refajo de pao o
de bayeta encarnado, verde o amarillo con cenefas de terciopelo negro; delantal de
terciopelo o de seda color oscuro; media blanca de lana y zapato bajo o escarpines de
estamea y madreas. A la cabeza un pauelo atado arriba, blanco de tul bordado para
las fiestas y para diario pa8uelo de liencn blanco; en las orejas pendientes de coral y
corales (collares de coral) al cuello.
En el traje de hombre ntase menos variacin en la clase y forma de las
prendas. Distnguese slo por algunos detalles del calzn, que en estos concejos del
centro era ms largo y no tan adornado como el de Llanes, resultando menos airoso que
aquel.
En Langreo cuentan que vivi hasta hace pocos aos un paisann que vesta el
traje tpico y que, al morir, dej dicho en su testamento que su traje fuera quemado,
porque no quera que sierviera para disfraz por antroxu.
(En BAS COSTALES 189 y 190: 2007).

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PARTES DEL TRAJE MASCULINO.

Foto: Asturies Memoria Celta.

1. La montera.
La palabra montera, segn Argelles hace referencia a monte, cuestin que
hace pensar en la necesidad de una prenda que proteja de la intemperie y que a la vez
sea cmoda. Por otro lado tambin puede tener su origen etimolgico en la palabra
montar, ya que la prenda que cubre la cabeza se usa en otras partes de la geografa
peninsular, tal es el caso de los toreros, los serranos andaluces, etc.
En su origen fue de piel y pas posteriormente a fabricarse de pao. Tiene, por
tanto, el objetivo de librar a portador de las inclemencias del tiempo. En invierno se
bajaba el pico cuando el temporal arreciaba y evitar as la lluvia, el viento o el orbayu.
En poca estival tambin le proporcionaba sombra con el picu baxu.
Parece ser que en su origen tena dos alas, pero una parte fue perdiendo tamao
hasta convertirse en el actual reborde.
Se compone de cuatro partes: casquete, ala, reborde y forro.

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El casquete es un gorro que se forma de siete piezas constituyendo una especie

de cilindro que se cierra por arriba con cuatro piezas triangulares, que son
alternativamente de pao y terciopelo.
El ala est constituida por un tringulo equiltero unido por uno de sus lados a la
parte inferior del borde del casquete.. El pico del ala, cuando era picona, solan
adornarla con una pluma o flores siempre vivas.
El reborde que abarca la otra mitad del casquete est cosida al interior de ste,
poda ser de pao, terciopelo, fieltro o pana, normalmente del mismo material que el
usado en el ala, y por el exterior vuelto hacia arriba. Tiene unos tres centmetros de
ancho. Este reborde va adornado con una estrecha cinta de color, y en el piquito cado
una borla o lacito para decorarla.
La prenda va forrada con bayeta, muletn u otra tela resistente con el fin de que
arme bien y no se deforme.
La forma de cubrirse la cabeza tambin implica una diferencia social, ya que los
clrigos y seores usaban la llamada montera malaguea. Esta es similar a la normal
pero con dos alas laterales opuestas. Llevaba como adorno una borla de color en el
punto de unin de las cuatro piezas triangulares del casquete, y otras ms pequeas en
cada uno de los picos de las dos alas. Las alas deban quedar sobre las orejas.
En el Archivo General de Simancas existe un documento firmado el 13 de
Noviembre de 1753 segn el cual haba en el concejo de Siero no menos de treinta y
cinco sastres que tambin se dedicaban a confeccionar monteras para toda Asturias, y en
la villa siete montereros con un jornal de 3 reales. Lo que da una idea de la importancia
de esta pieza en el traje de la poca.

Detalle de montera
Filandn en Monasterio de Hermo
lvarez Catal

Cancionero de Torner n 209:

Si quieren saber seores

El usu dun asturianu
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Trai la montera de picu

Y el palu pintu en la mano

Las letras de las canciones tradicionales tambin hacen referencia al momento

psicolgico del portador de la prenda segn su colocacin:
Voime, que lleva mi majo
la montera pico abajo.
Voime que mi majo lleva
Pico abajo la montera
En cuanto a la utilizacin de la montera, diremos que nuestro conocido obispo
Agustn Gonzlez Pisador, en relacin a la prohibicin de los filandones y hogueras
nocturnas, tratado en la Unidad Didctica correspondiente, dispone en el Snodo de
Oviedo celebrado el 24 de Septiembre de 1719, que se acabe la costumbre de ir
cubierto con la montera en la iglesia, y as consta en el ttulo VIII. Pero no fue hasta el
1784 cuando obtiene el Real Permiso y las correspondientes licencias del Real Supremo
Consejo de Castilla para su publicacin. Lo cual, desde luego nos hace pensar que los
hombres solan ir cubiertos, en concreto en los funerales.
Tambin Bellmunt y Canella nos hacen referencia a la utilizacin de las
monteras por parte de las viudas, con una connotacin de poder y signo de autoridad.
El sombrero tambin fue utilizado como prenda en la indumentaria tradicional,
no slo propio de vaqueiros de alzada, sino mucho ms extendida por toda nuestra
geografa.
El sombrero ha quedado en un segundo plano, ya que la prenda emblemtica
usada para cubrirse la cabeza en Asturias es la montera.

Fragmento del cuadro La ton

M. Media Daz
Utilizacin del sombrero

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Los vecinos de Buseco

Cuando van a pretender,
Llevan la gorra de lao
Para mejor parecer.
Por la cuesta de Buseco
Vi bajar una vaqueira
Calzadina de madrees
Con un cesto de manteiga.
El galn que lleva el ramo,
De la camisa planchada,
De la Braa de Buseco,
Se yo quien se la lava.
(Diccionario geogrfico popular de Asturias. Luciano Castan) BUSECO (Luarca)

Hay que sealar tambin que debajo de la montera y del sombrero sola
utilizarse un pauelo anudado.

2- La chaqueta y la chamarra
Para Luis Argelles, chaqueta y chamarras son prendas diferentes. Segn este
autor la primera corresponde a la chaqueta de corte americano del actual vestuario.
Entiende por chamarra la prenda de vestir masculino que abriga y se ajusta a la
parte superior del cuerpo, que no pasa de la cintura, que lleva mangas ceidas a los
brazos hasta la mueca y no lleva faldillas.
Esta antigua chamarra proporcionaba abrigo contra el fro, defensa en las peleas
al enrollarla en el brazo para evitar los golpes del contrincante, y por supuesto tambin
le daba al portador un matiz de distincin y presuncin.
Las piezas principales son: dos delanteros, dos espaldares, dos costadillos, el par
de mangas y el cuello, a las que habrn de aadirse algunas aplicaciones y adornos.
El cuello era alzado con una anchura de unos diez centmetros.
La chamarra tambin llevaba dos bolsillos aplicados.
Los botones eran planos de unos tres centmetros de dimetro y se hacan
forrando de pao un crculo de cuero u otro material. Se colocaban en carrera de tres en
cada delantero y servan ms como adorno que para utilizarse, aunque en ocasiones y
por cuestiones climatolgicas se abrochaba, en caso contrario, cuando no haca fro,
tambin era costumbre llevarla sobre el hombro izquierdo.

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Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro.

Las chamarras iban forradas, en ocasiones con tela de color distinto e intenso.
Argelles nos dice que un cantar, no antiguo, ilustra bastante acerca de un casado en el
baile con la chamarra puesta, entonces ya confundida con chaqueta en su denominacin,
que Torner recoge en su Cancionero con el n 42.
Dale la vueta Pepe,
Dale la vuelta.
Que quiero ver el forro
De tu chaqueta.
Que dale la vuelta!
que dale la vuelta!

Cancionero Torner, n 42

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Dibujo de Romualda Martn- Ayuso Navarro.

3- El chaleco o xugn.

Foto: Asturias memoria celta. Fin del XIX

Indumentaria tradicional: chaleco

Es una prenda de vestir que se coloca encima de la camisa y bajo la chamarra.

No lleva mangas ni faldillas y cubre los hombros hasta la cintura, ceido y ajustado al
cuerpo.
Los colores eran variados: rojo, verde oscuro, pardo o negro. Los hombres
jvenes eran gustosos de llevar contraste de colorido, pero tambin poda ser del mismo
color que la chamarra.
Estructuralmente se compone de tres partes: el espaldar , dos delanteros y el
cuello.

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Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro

Los delanteros tenan un bolsillo en cada uno al borde inferior y en su lnea
media, para guardar el reloj, la bolsa del dinero, etc. La solapa de pico y doble fila de
botones iguales a los del calzn, que casi nunca se abrochaban.
El espaldar de los xugones ordinarios usados para las faenas de campo estaba
cortado sobre tejido de cerru (fibra ms fina del lino),era azul oscuro en los trajes de
acontecimientos especiales o fiestas, segn las investigaciones del grupo RISCAR.
Llevaba como adorno un canes de la misma tela que los delanteros, en la parte
alta, que terminaba hacia la mitad en un pico. Como se aprecia en los grabados el
espaldar estaba bordado con mltiples motivos o figuras.

Detalle de los ornamentos del chaleco.

Foto: Cristina Ro. Septiembre 2007

Tambin los haba que tenan hebilla en la espalda, o cordones atados que solan
ser regalo de la moza.
Si los mozos no deseaban que estos cordones se vieran, o en caso de los hombres
casados, no se quitaban la chaqueta en los bailes. De ah estos versos:
El galn que est en el baile

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parece que est cansado.

No se quita la chaqueta
Aunque se halle encalorado
Si el mozo no colocaba la cinta o guyeta, que le regalaba una moza, esto
significaba un amor no correspondido. En este sentido se conoce un cantar que hace
alusin a ello:
Non te miro pal xileco
Pa quitate la guyeta,
Pdote solo, mocosu
Que me vuelvas la rispuesta.
Otra cancin que hace referencia al xileco es el famoso ringo-rango:
Manolin el tou xilecu
Resalau tien el corte
Dime con el pensamientu
Con quien tuviste anoche.

Edicin de J. A. Llaneza

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Para Argelles el xilecu se colocaba debajo de la faja, y solamente iba por fuera
en caso de desalio, por cuestiones de tareas del campo o porque el xilecu fuera
pequeo para la persona que lo porta y le saliese por encima de la faja.
4- La faja o faxa.
Apolinar Rato y Heva la define as: banda de lana de dos o tres varas de largo,
de color encarnado, negro o morado, que los hombres arrollaban y arrollan a la cintura
sobre el calzn y el chaleco
La faxa tena por objeto el abrigo del vientre y que, por mostrarse al exterior,
cumpla al mismo tiempo una misin de adorno personal.

Detalle de la faxa.
Exposicin en La Ascensin de Oviedo de Vezos Astures.
Foto: Marina Snchez. Junio 2004

Poda ser de lana o algodn, lo que en verano se agradeca. Para los

acontecimientos especiales se usaba la de color rojo o azul. Segn L. Argelles los
colores claros los utilizaban los ms jvenes y se reservan los colores oscuros para las
personas mayores, es decir los que haban cumplido la treintena.
El largo era el suficiente para dar cuatro vueltas y media a la cintura, pero las
haba de varios tamaos. Normalmente acababan en un deshilachado de la trama.
5- La blusa.
Estaba confeccionada con cerru que es el lino ms fino despus de ser
abatanado, y tena en su corte un canes.

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Exposicin en La Ascensin de Vezos Astures

Foto: Marina Snchez. Junio 2004

En los trabajos de RISCAR aparece as definida: en la pechera sola tener doce

pliegues a cada lado, hechos a pespunte. Estos pliegues remataban en la parte inferior en
una tira sobrepuesta de dos centmetros de ancho y en medio, un rabillo con ojal. La
parte izquierda llevaba una tabla de unos dos centmetros, donde se ponan los ojales.
El cuello era recto casi siempre, con entretela y bien picado, para que se
mantuviera derecho. Los jvenes solan llevarlo doblado.
Los botones eran de hilo y se hacan devanando una especie de lenteja de hilo en
la punta de una de las hojas de la tijera y rematndolos a punto de ojal. Por cierto que
bien pegados a la camisa no se caan nunca.
6- Los calzoncillos o calzones
Segn los estudios del grupo etnogrfico RISCAR , el calzoncillo era de cerru o
mediana y cubra hasta la rodilla. Poda llevar cintas para atar a la pierna, y era
frecuente que asomasen por debajo del calzn. Los botones eran como los de la camisa,
de hilo.

7-El calzn
El calzn es la prenda de vestir masculina que cubre desde la cintura hasta las
rodillas, dividindose en dos perneras que cubren los muslos. Las principales piezas del
corte del calzn son: la trincha, los delanteros y dos traseros.

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Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro.

La trincha est formada por dos piezas que en su parte posterior, no se cosan
entre s y llevaban sendos ojales con ojete por los que se pasaba un cordn o gordn
de fuerte resistencia y cuyos extremos portaban sendos ferretes. Iba cosida a los dos
traseros pero no a los delanteros porque stos en su parte central formaban la trampa o
mandilete, que era la holgura del calzn formada por la parte superior de los
delanteros.
Las perneras en sus costuras exteriores estaban abiertas en una longitud de un
tercio de vara, justo para calzar el calzn. En estas aberturas se colocan los adornos: en
ocasiones unas fajitas de pao, cintas o cordones.
En cuanto al color de los calzones se puede decir que es variado: negro, ocre,
verde, amarillo y rojo.
Los calzones remontados eran los que llevaban remontes o aplicaciones en
diversas y graciosas figuras semejando ramos, crculos u ovoides rayados y otras mil
filigranas que el sastre ingeniaba, segn nos dice Argelles.

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Cancionero de Torner n 98

8- La capa asturiana
La capa asturiana se confeccionaba en pao y la llevaban los hombres sobre el
vestido, ajustada en el cuello y ancha en la parte inferior, con una abertura por adelante.
Se usaba en todo acto solemne, tanto civil como religioso. En las bodas era
obligado su uso para el novio y el padrino, y estaba bien visto que los invitados la
llevaran. Las capas eran de tonalidad ocre muy oscuro ya que se utilizaba la llana
negro, casi negra. A final del XIX, se convirti en negra.
Se confeccionaba en tela de lana muy reciamente tejida, con lo que era muy
gruesa y pesada. Era una prenda ms de lucimiento que de uso funcional.

Foto: Exposicin Raigau

LA INDUMENTARIA FEMENINA
LAS BRAGAS EN EL MEDIOEVO.
En el estudio sobre las Cntigas de Alfonso X El Sabio, de Jos Guerrero
Lovillo, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientficas en Madrid,
1949, aparece en la parte de indumentaria un apartado destinado a las bragas.

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Dibujo de bragas en el libro de Guerrero Lovillo.

Los romanos llamaron a esta prenda braca, y era para ellos un calzn ancho y
largo, propio de los pueblo brbaros. Se cean a las piernas por medio de unas cintas.
El repertorio de esta prenda ofrecida en la iconografa del medioevo es
variadsimo. Viollet-le-Duc presenta algunos. Unos de estos tipos es muy caracterstico:
la prenda es ancha y en la parte de la cintura va provista de un cordn o pasador para su
mejor ajuste.
En los siglos XII y XIII se generaliza un tipo de braga ajustada y larga en
extremo, sobre todo de la gente del pueblo. Viollet-le-Duc afirma que las bragas se
colocaban sobre la camisa, y presenta pasajes literarios que comprueban este extremo.
En el Libro de Alexandre figura:
Calas bragas muy presas/ con firme legadura
Semeian bien uarones/ en toda su fechura.
Generalmente se utilizaba en la confeccin de estas bragas un tejido resistente:
bragas de lienzo e destopa, seala concretamente el Fuero de Cceres. La Grande e
General Estoria, al referirse a esta prenda la presenta hecha de lino 1 . Dice ser sta una
vestidura que encubra dela cintura hasta los ynoios. Y despus aade: E a esta
uestimenta llama ell ebreo manacasin e el latn femoralia e feminalia; femoralia de
femur, que dize el latn por muslo, por que aue este uestido a descender delas renes
fasta all, e feminalia de femina que es por mugier, e esto tenemos que fue por quelas
assaco muger primera mientre e lo fizo de reyna Semiramis.....E los griegos, segund diz
maestre Pedro le llaman bragas. ()
Sobre esta cuestin podemos sealar que en algunas entrevistas realizadas en
trabajos de campo a mujeres mayores en aldeas asturianas, stas recuerdan que en su
infancia era muy raro el uso de esta prenda femenina. Por ello los estudiosos de la
indumentaria tradicional en Asturias son partidarios de omitir esta prenda en sus
publicaciones.

Grande e General Estoria.-Ed. Solalinde, tomo I (nico publi.), pg. 455

31

Foto: exposicin RAIGAU

Marina Fernndez Campa, hacia 1920.

Foto cedida por su sobrina nieta Ana Fernndez

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Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro.

1-Sayas y refajos.
En primer lugar trataremos el tema de la longitud de la falda, ya que es un
problema recurrente en el estudio de los vestidos tradicionales.
Por un lado tenemos la posicin de tipo moralizante de la iglesia y en general de
la clase poltica, que defiende que las sayas no pueden ser cortas y no deben, en ningn
caso de dejar al aire las piernas de las mujeres.
Para Argelles, la longitud de una falda es criterio variable segn la opinin de
la sociedad en la que se usa y segn el tiempo en que se juzgue.
En el mundo rural y debido a las diferentes tareas que realizan las aldeanas,
por causas de la faenas agrcolas no pueden llevar las sayas largas, se les mojaran con
la rosada al andar por los campos y se les engancharan en todas partes y no podran
caminar ni trabajar con soltura2. Por ello, podan considerarse con un largo aceptable,
cuando cubre poco ms de media pierna, mientras que para las villas y ciudades habran
de cubrir toda la pierna y llegar hasta el tobillo.
Las sayas y refajos eran de dos clases: de mandilete y entera.
La de mandilete, posea dos aberturas laterales en las caderas, con el fin de
conseguir mayor abertura para vestir la falda , abrigar las manos del fro y servir a
manera de boca de bolso para poder acceder a la faltriquera. Tenan unas cintas cosidas
en cada mandilete a modo de refuerzo y as se lograba mejor sujecin atadas con una
lazada fuerte. El mandilete delantero se ataba a la espalda y el trasero en la parte de
adelante.
La entera posea la abertura en la parte delantera, se ataba con cintas sobre la
misma y todo ello quedaba oculto por el mandil.
2

LLANO Y ROZA DE AMPUDIA, A. De. De Folklore Asturiano. Madrid 1922

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Para proteger la falda en la parte inferior se le cosa una tela ms ligera llamada
contrapisa que tena la funcin de proteger la saya del roce contra el suelo, por
ejemplo en las tareas agrcolas.

En relacin a los adornos de la falda, parece que hay consenso en que las franjas
horizontales que se les colocaban a las faldas era con el fin de tapar la unin de las telas
y as a medida que la moza creca se le colocaba un trozo de tela a la falda para ampliar
el largo. Estos adornos podan ser de terciopelo segn Fausto Vigil y Aurelio de Llano, y
a veces podan aparecer hasta tres aadidos.

Concepcin Fernndez hacia 1945

Foto cedida por Ana Fernndez.

Si vas a la Madalena
Echa un regatn al palo
Para que pueda subir
La del refajo encarnao.
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La cuesta la Madalena
Mi Dios quien la subir!
Tengo de subila yo
Con mucha serenid.
Si vas a la Madalena,
Cuando vengas treme un cardo
A ti te sirve de alivio,
Y a mi me das un regalo.
Por ello las faldas y refaxos de inxertu, (de injerto), podan ser del mismo
color, pero tambin se aprovechaban telas diferentes y los hay de color verde, rojo,
amarillo y azul.
Se vestan varios refajos, uno encima de otro, por cuestiones de moda y con el
fin de dar volumen a las caderas. Se colocaban en graduacin, notndose todos y sobre
el ltimo se colocaba una saya de lana negra.

Cuadro de Augusto Junquera

Ttulo y dnde est

El pintor:
AUGUSTO JUNQUERA (1869-1942), pertenece a una segunda generacin de
pintores asturianos que representa una tmida modernizacin y un mayor deseo de
ruptura con la tradicin, en relacin a la temtica o en la tcnica.
La temtica de Augusto gira en torno a los asuntos tradicionales: retratos y
cuadros de costumbre y ancdota social.
Si analizamos sus obras, junto con las de los pintores coetneos, en relacin a la
pintura que se estaba haciendo en el resto de Espaa, se aprecia un cierto desfase , pues

35

este tipo de pintura relista y naturalista acompaada de paisaje se haba adoptado

cronolgicamente antes que en Asturias.
La esttica de este pintor se caracteriza por la firmeza de ejecucin y en algunas obras
un claro abocetamiento.
Tambin se conocieron sayas y refaxos con adornos semejando figuras florales
que iban, generalmente entre dos franjas. Estos adornos dependan e la riqueza del
lugar y de las posibilidades econmicas de las usuarias.
En el libro de Aurelio de Llano aparece este cantarcillo, que tambin se recoge
en el Cancionero de Torner:
Nia de la saya verde
Del injerto colorado,
Dicen que te gusta mucho
La parola del soldado.

Vaqueiras de alzada. Ura Ru J.

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Partitura De Musicologa asturiana de M. Gonzlez Cobas.

2-El mandil
En primer lugar diremos que en Asturias se denomina mandil a la prenda usada
por hombres o mujeres para hacer sus oficios con aseo y limpieza, segn Argelles.
Tambin hay que sealar que la palabra delantal se reserva para las piezas que tienen
peto.
Tiene una difcil descripcin ya que est sujeto a las modas locales y por tanto su
tamao, forma y tela, varan mucho de unos lugares a otros dentro de Asturias.
as mujeres siempre buscaban alguna tela ms o menos vistosa o bien la
adornaban. Estas telas tenan en ocasiones origen castellano, extremeo o leons, por
ello adquiran un valor y aprecio mayor. Entre estas telas se utilizaba la panilla, tambin
la seda y el terciopelo, si las posibilidades econmicas lo permitan.
El tejido de mayor uso era el que se obtena de los telares asturianos,
manufacturados con l.linu y l.lana negra. Esta combinacin de lino blanco y lana
negra daba una gran vistosidad. Estas prendas eran muy conocidas como tela pinta o
pintu.
En cuanto a los adornos del mandil, podan ser orlados con seda brillante, casi
siempre en negro se eran de terciopelo, mientras que si eran de otra tela se les colocaban
cintas de colores. Tambin caba la posibilidad de bordarlos, con flecos y algunas veces
con cuentas de azabache.

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Edicin J. A. Llaneza.
LES TRES PERRINES (texto recogido por J. A. Llaneza)
Tres perrines poco son,
Y a mi poco me abulten,
si no me das otras tres
no voy a tu casa nunca.
Que dame tres perrines
Y a ti que mas te da
Que dame tres perrines
En llegardo all.
El mandil de ringo rango
A ti no te pertenece
Vas a la fuente a por agua
Y al molino se te ofrece
Y a tu mandil
Echale un ringo rango
Que retumbe
Agua en la arena
Llorando se despide la mi morena
Y yo me despido de mi morena.
Con esi mandil blanco
Vas publicando la guerra
Y yo como buen soldado
Quiero jurar la bandera
Que guapa vienes
Que guapa ests.

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3-El dengue

Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro

Esta tonada recogida en el Cancionero de Torner con el nmero 402, hace referencia a esta parte de la indumentaria
femenina.

Siguiendo la definicin de Argelles se tratara de un especie de pao de

hombros, capotillo o esclavina. En su parte posterior va desde el cuello a media espalda.
Con suave curva, adaptada al cuerpo, llega al hombro, que cubre. Y adaptndose a la
parte delantera, baja hasta la cintura opuesta, formando la curva superior un pequeo
escote. De la cadera siempre estrechndose y adaptndose al cuerpo, va a la espalda, en
donde se ata. Los delanteros se cruzan en el pecho.
Hay que sealar que en algunas localidades se us el llamado solitario o
dengue hecho de lienzo de casa con guerindela o volante alrededor, de tela blanca ms
fina.

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Indumentaria de fiesta-domingo. Zona centro.

Foto: Exposicin RAIGAU.

Cancin Vaqueirina Calendario asturiano 2004 CUESA S.A.

Mara si vas al monti
Nun me traigas llea verdi
Que tando sentadan tayu
Saltme una chispa al dengui.
Vaqueirina vaqueira,
Ofrecistimi un querer,
Nun se te olvide prenda
Que dame la mano
Pa subir al horru
Que dame la manu
Que de pena morru.

4-La cota
La cota es un corpio o ajustador caracterstico de las prendas de vestir
femeninas en Asturias. Tena dos funciones, la de abrigo y la de ceir cintura y busto.
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Consta de varias piezas: dos delanteros, la espalda y una faldilla de unos quince
centmetros en la espalda, que poda ser de la misma pieza que el corpio.
En cuanto a los colores, podan ser usados el amarillo, verde, azul, encarnado o
pardo y raramente el negro. Y el escote variaba dependiendo de los lugares. As los
haba redondos, en pico, cuadrados...

Por la parte delantera se unan las dos piezas con unos cordones de seda, lana o
hilo, llamados guyetes ( ms tarde gordones), que terminaban en unos remates
metlicos llamados ferretes.
Los gordones que tu me dabes
Ni eran de seda, ni eran de plata
Ni eran de plata ni eran de seda
Todos me dicen que no te quiera
Eres buena moza si
Cuando por la calle vas
Eres buena moza si
Pero no te casars
Pero no te casars
Carita de serafn
Eres buena moza si
Cuando por la calle vas.
En este otro cantar popular se pone de manifiesto las relaciones amorosas
ausencia del regalo esperado por la moza y su reaccin ante esta situacin:
Fuisti a la siega y vinisti
Nun me traxisti gordones.
En vieniendo les castaes,
Maldita la que me comes.

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Existe tambin otra pieza de ropa femenina denominada cortina, que serva
para tapar el pecho. Estaban confeccionadas con tejidos finos y vistosos y solo se vean
por entre las cintas de la cota, cuando se usaban.

Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro

5-La blusa

Prendas interiores femeninas confeccionadas con lino.

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Museo Etnogrfico de Esquos (Taramundi)

Foto: T. Acero. Junio 2004.

Se colocaba debajo de la cota y la cortina, si sta se usaba. Consta de dos

piezas: cuerpo y faldn. El cuerpo abriga hasta la cintura y el faldn desde la cintura
hasta donde llegaba la saya.
El cuerpo, a su vez, se divide en: cuello, pecho, espalda, mangas y puos. Y el
faldn en delantero y trasero.
Las mangas de la camisa femenina iban unidas al hombro por pliegues y
formaban un abultamiento en la zona del hombro denominada manga de jamn. Eran
anchas y remataban en el puo que era ajustado y ancho. stos solan tener dos botones.
Por su parte, el cuello era bastante alto como para poder doblarlo, normalmente iba
adornado en su permetro superior con pequeos picos hechos de hilo.
Las telas utilizadas eran normalmente lisas de cerru, pero hubo tejidos finos
con dibujo de gran calidad y aprecio. Su color sola ser el blanco.
Tambin se usaba otro tipo de camisa, que se denomina camisa de interior y
serva para abrigarse.
Para Argelles las camisas exteriores eran usadas en los das sealados y de
fiesta y las utilizaban cotidianamente slo, las mujeres con importante poder
econmico.

Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro

6-Xugn o chaquetilla

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Dibujo de Romualda Martn-Ayuso Navarro.

Pieza normalmente confeccionada con pao o estamea, adornada con
terciopelo. Es una chaquetilla corta que llega hasta la cintura de la mujer y tiene unas
mangas amplas que cierran en puos justos en la mueca.
Por adelante se cierra con guyetes o botones. En la zona oriental de Asturias, y
en concreto en el concejo de Llanes esta chaquetilla pas de ser utilizada como
elemento de abrigo a tener una funcin de simple adorno prendida sobre el hombro
femenino y reducindose su tamao.

7-Mantillas y mantas
En relacin a esta prenda, nuevamente nuestro conocido obispo Gonzlez
Pisador en 1769, sancion: Ordenamos y mandamos que de hoy en adelante por
ningn acontecimiento entre muger alguna en la Iglesia y Templo de Dios, ni mucho
menos est en ella, sin llevar cubierta la Cabeza con su mantilla, que cubra la Cabeza, y
baxe de los hombros, sopena que de lo contrario ser reprehendida y castigada conforme
al exceso, y a las circunstancias de ella por multa y prisin como arbitren nuestros
Jueces...
La mantilla asturiana tiene forma de semicrculo perfecto algo rebajado,
confeccionada de pao negro o raso comn. Iba adornada con guarnicin alrededor de
su borde comnmente de terciopelo, pero en ocasiones era de cintas semejantes al raso.
Como ornato podan llevar una borla que coincidira con la frente.
Por otro lado tambin coexista la manta, que era mayor que la mantilla y era
destinada a la poca de invierno. No todas las mujeres podan tener las dos piezas. La
manta denotaba mayor podero econmico.

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Foto: exposicin RAIGAU.

La manta y la mantilla eran usadas en todo tipo de actividades litrgicas: bodas,

bautizos, funerales, procesiones...,y en todos aquellos actos de gran solemnidad: visitas
oficiales, ceremonias familiares, etc.
Esta prenda se colocaba encima del pauelo que cubra o adornaba la cabeza.

Escultura de Antn. Museo Antn de Cands.

Se puede observar el pauelo tradicional.
Foto: T. Acero, Julio 2004.

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.Las mujeres de esta regin van modestamente vestidas de paos baratos, y ms

frecuentemente de telas de lino, siendo sus tocados y adornos de cabeza tan raros y
voluminosos como aquellos altos cilindros que en tiempos antiguos solan usar las
mujeres y las mozas

LAS MEDIAS Y EL CALZADO

Una de las primeras referencias documentales en relacin al calzado y las
medias, concretamente en Villaviciosa, es la descripcin de Laurent Vital, en 1517 :
Van los hombres y mujeres y mozas comnmente descalzos, no s si por costumbre o
porque el pao es muy caroLas mujeres van, como los hombres, generalmente sin
medias y, si algunas veces las llevan, son casi siempre coloradas, anchas y llenas de
arrugas por no usar ligas, habiendo visto algunas que llevaban calzados altos hasta
media pierna (en BAS COSTALES, 185:2007)

Las medias o calzas

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Detalle de medias, calzas y corices.

Foto: Esther de Tinu. Oviedo 1997

Segn Argelles debemos estudiar las medias calzas en conjunto, las masculinas
y las femeninas, por ser su confeccin comn.
Parece ser que existe una pequea confusin en relacin a la palabra media
calza. La antigua calza que cubra la pierna y muslo, se cort por la rodilla dando,
como resultado dos prendas: el calzn y la media. El adjetivo de esta ltima se
sustantiviz perdindose el nombre del que calificaba. Por tanto para el hombre se suele
llamar calza y para la mujer media, siendo su configuracin similar.
Se conocieron dos tipos de medias calzas: las de patn, que enfundaban el pie, se
vestan con zapato o bota. Y las de peal que slo cubran la pierna y se sujetaban con
una trabilla bajo el puente, estas se vestan con madrees o escarpines.
Las medias se usaban con dos fines: el esttico y el funcional. Cuando haca fro
las medias se ponan y en verano ms eran un estorbo que otra cosa. Por otro lado era un
signo de distincin y buena posicin econmica el usar las medias, as es que las
aldeanas cuando iban a ferias y mercados se colocaban las medias para que todo el
mundo pudiese verlas.
Se confeccionaban con hilo de lana, ms o menos grueso para las distintas
estaciones del ao. Se considera que las de menos grosor eran las ms lujosas. Se tejan,
dependiendo de la zona con dos o cinco agujas. Esta tarea corresponda en general a las
mujeres, que realizaban dibujos y adornos en el tejido.

Foto: Krger

Los colores usados eran el crudo, el pardo, el azul y el negro.

Se sujetaban debajo de la corva de la rodilla con una liga.
En la cancin El Carmn de la Pola aparece la costumbre de emprestar les
medies, debido a la pobreza del campesinado.
Fuisti al Carmn de la Pola
Llevasti medies azules
Llevastiles emprestaes
Aquelles nun eren tuyes.
47

Existe otra variante que nos deja Argelles:

Fuiste al Carmen de Trespando
Llevasti medies azules
Llevastiles emprestaes
Porque no les tenes tuyes.

Los zapatos

Detalle de las medias y zapatos del Gaiteru Libardn y

su compaero El tambor de LAbada . Mxico hacia 1909.
Foto: La tonada asturiana de Pieter Minden.

Los campesinos usaban botas o zapatos como calzado para las ocasiones
importantes, tales como bodas, das de fiesta, ferias y mercados, romeras o fiestas
religiosas. Para los das de labor y las tareas agrcolas usaban las madrees o corices.
Cabraliega con coricies
No la quier mio madre en casa,
48

Porque se pasa les hores

Mientras que ata y desata.
Si tu padre no me da la huerta
Y los manzanales,
No me casar contigo
Cabraliega de Cabrales.
Quin dixo que no son genes
castaes afarolaes,
fabada y quesu Cabrales
con les manzanes asaes?.
Aunque tu padre me diera
La huerta los naranjales
No me casra contigo
Cabrera de los Cabrales.
(Diccionario geogrfico popular de Asturias. Luciano Castan) CABRALES.

El corte ms comn en los zapatos era de dos piezas: la pala que cubre el
empeine y la trasera que cubre el taln y la garganta del pie prolongndose en sus
extremos hasta unirse con la parte alta del empeine donde se colocaban unos ojales para
pasar los cordones que servan para atar.
Otras piezas del zapato eran el tacn y la suela con su plantilla. La suela se
realizaba con cuero grueso y bien curtido, que se bata sobre un canto rodado o
regodn. El zapato llevaba un ferrete en la puntera.
En Asturias fueron muy famosos los zapateros de Norea. En 1752 se hallaban
registradas 221 personas dedicadas a la confeccin del calzado, y en 1903, se facturaban
150.000 pares, lo que significa que esta industria tena una enorme importancia y
arraigo en este concejo. Cabe destacar que en 1874, se inicia el fin de la industria
familiar introducindose en la Villa Condal la primera mquina de coser calzado.
Todos los cosidos se hacan a mano y generalmente por mujeres utilizando unos
hilos encerados de gran resistencia. Tambin los chiquillos ayudaban en los talleres, en
empresas familiares o como aprendices o motriles.

Polainas y escarpinos.
Las polainas para Argelles son sobrecalzas hechas regularmente de pao, que
abrigan el pie y generalmente cubren la pierna hasta la rodilla y se abotonan a lo largo
de la parte externa de la pantorrilla. Tambin se las denomina escarpn subido.
Los escarpinos son otra clase de calzado que a la vez que eran muy baratos eran
cmodos y de gran abrigo, confeccionados con lana se usaban para calzar madrees y
corices.
Los escarpinos se componan de tres piezas: una protega toda la planta del pie y
otras dos laterales que protegan el taln y el resto del pie y que en el caso de los
escarpinos de oreya, se ataban en la parte delantera.
Haba otros escarpinos llamados de botina que se diferenciaban de los anteriores
en que acaban en el arranque de la pierna.

49

Por el riegu del Campizu

Baxaba un mazucanu
En madrees y escarpines
Y el raigor del veranu.
(Diccionario geogrfico popular de Asturias. Luciano Castan). CAMPIZU (Llanes)

OTROS COMPLEMENTOS A LA INDUMENTARIA.

El palu.

El palo y les madrees completan la indumentaria.

Es un complemento indispensable en los hombres. Puede estar adornado con

dibujos o grabados y tambin con refuerzos metlicos. Las maderas que se solan
utilizar eran las de acebo o avellano.
En las tareas cotidianas los ganaderos y campesinos utilizaban el palo para
encaminar a los animales a los que cuidaban, pero tambin y debido a la orografa este

50

complemento era utilizado para apoyo y salto en caso de pendientes muy pronunciadas,
dndose el paralelismo con la utilizacin en la isla de la Gomera de la jastia.
En las romeras o fiestas, y debido a las disputas que se generaban, tambin era
utilizado como elemento de lucha. As queda reflejado en manifestaciones pictricas.

ADORNOS FEMENINOS
Perendengues o pendientes:
Los materiales utilizados para la confeccin de los pendientes eran normalmente
el oro, la plata, coral o azabache.
Existen varias posibilidades en cuanto al diseo y ste vara a lo largo de la
historia relacionado tanto con la economa de cada familia como con las posibilidades
geogrficas de conseguir los materiales para su confeccin y los lugares de
asentamiento de los artesanos.
En la meloda recogida por Torner y clasificada en su Cancionero con el nmero
300, que recientemente la pudimos escuchar exitosamente en la voz de Mariluz
Cristbal Caunedo acompaada a la gaita por Hevia, hace referencia a los
perendengues:
Tu non vayas mas a mi casa
Faciendo ruu con les madrees.
Que me dixeron que non tenies
Nin pa mercame los perendengues.
En la meloda nmero siguiente, 301, aparece tambin referencia a los corales:
...A t monte pantasmona
Entra cualquier vecn.
Esos corales que lluces,
Tengo arranctelos yo,
Los perendengues,
Dexate mocha.
Duerme, nin del Seor,
Duerme ninn.
Chaste refaxu paxizu,
Ya s quin te lu merc.

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El folclore tradicional est lleno de referencias a los ornamentos femeninos,

citaremos por ltimo, el Cancionero de Torner la meloda nmero 219, en la que la
moza, Pacha, rechaza rotundamente y sin miramiento los amores de Casomiro:
....Tengo de mercate un dengue
un refaxu y arrecaes.
Pa que les moces del pueblu
Al vete queden toes plasmaes.
....Yes muy feu Casomiro,
y yes bragau de les piernes,
antes que les to arrecaes,
colingo filos de les oreyes.

Collaraes o collares.
Se empleaba sobre todo los collares de corales de los que se colgaban medallas
de plata y amuletos de azabache, anudndose con cintas de seda.
La utilizacin de collares de azabache denotaba mayor podero econmico. Se
podra sealar que con el enriquecimiento de los indianos, este tipo de adornos
femeninos va a tener gran profusin.
Tambin eran utilizadas cintas de seda de colores o terciopelo que se ataban al
cuello.

5- MATERIAL DE APOYO

Libro de Exposicin RAIGAU, celebrada en el Stand de la Caja de Ahorros de

Asturias en la XXXVI Feria Internacional de Muestras de Asturias. Gijn
Agosto 1992
BAS COSTALES, Xuan F.:Dos estudios etnogrficos sobre el oriente de
Asturias [1920-1921). Por Mara Purificacin Viyao Valds y Romualda MartnAyuso Navarro. (Gijn: Museo del Pueblo de Asturias. 2007)
Vdeo de la indumentaria tradicional, de RTV Asturias, de la Productora de
Programas del Principado de Asturias, n 8.
CERRA BADA, Yolanda. Bailes y danzas tradicionales en Asturias. (Oviedo:
Instituto de Estudios Asturianos (IDEA) 1991).
GUTIRREZ A. Y FARALDO F. Burbs. 20 canciones de Asturias para cantar,
tocar y bailar.(Oviedo: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias,
Consejera de Educacin, Cultura y Deportes, 1988).
MARTNEZ TORNER, Eduardo, Cancionero musical de la lrica popular
asturiana. (Oviedo: RIDEA, 2000) Reed. Facs.,1 1920

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