HIDRATACION VS HUMECTACION

Aunque ambas acciones son indispensables para el cuidado de

la piel, la diferencia radica en que la hidratación es superficial y
la humectación REPARA a profundidad.

Si tu piel no está lo suficientemente hidratada, pierde su

elasticidad, luminosidad, y empiezan a aparecer las arrugas. Con
el paso de los años, la piel pierde su capacidad para mantener el
agua en el interior de las células y en la superficie de la piel.

Una crema es humectante cuando actúa en forma de barrera

protectora en la piel evitando la evaporación del agua que
contiene el tejido, son ricas en sustancias que son capaces de
retener la humedad en la superficie, para que la piel conserve su
humedad natural.

 Glicerina
 Urea
 Alantoína
 Pantenol
 Propilenglicol

Una crema es hidratante cuando aporta la cantidad de agua que

necesita la célula junto con el oxígeno y los nutrientes. Los
hidratantes devuelven flexibilidad a la piel evitando el
resecamiento que producen los factores internos y externos.

 Aminoácidos especiales
 Lactato de sodio
 Urea
 Alantoina
CONOCES LAS MANERAS EN QUE PENETRAN LOS
COSMÉTICOS EN TU PIEL?

ABSORCIÓN PERCUTÄNEA DE COSMÉTICOS

La piel representa una barrera muy selectiva al paso de sustancias,
siendo su mayor obstáculo la capa cornea de la Epidermis.
Para la absorción de una sustancia se tienen que cumplir unos
requisitos:
Penetrar la capa cornea, liberar el principio activo y difundirlo.
Tanto las propias características estructurales de los corneocitos
como de los lípidos extracelulares, constituyen un obstáculo para la
difusión de los principios activos.
También son decisivos tanto las características del principio activo
como el sistema de dosificación y su concentración, entre otros
factores que veremos más adelante.

:Índice de este artículo:

1-Vías de penetración transcutánea.
2- Factores que intervienen en la absorción.
3-Absorción de los distintos tipos de cosméticos.
4-Grados de penetración y su utilidad cosmética.

VÍAS DE PENETRACIÓN TRANSCUTÁNEA.

Las dos vías de penetración de principios activos son:

1-Vía Transepidérmica.
2-Vía Transapendicular.
1-VÍA TRANSEPIDÉRMICA

A través del estrato corneo, las sustancias se difunden a través de

dos microvías:
- Intracelular.
- Intercelular

a)Vía Intracelular:

A través de las propias células: Por los poros formados en las

membranas celulares “pathways”.

La sustancia va descendiendo por el tejido a medida que transita

por los estratos celulares, penetrando a través de las células que se
va encontrando en el trayecto.
Las moléculas polares (agua) se difunden a través del agua
inmovilizada, resultante de la hidratación que tenga el estrato
corneo, y que se acumula cerca de los filamentos de las proteínas.
Las moléculas no polares (grasa) se difunden, disolviéndose a
través de la matriz lipídica intracelular (principalmente por medio de
los triglicéridos) que existe entre los filamentos de las proteínas.

b) Vía Intercelular:

A través del espacio intercelular: Cruzando los lípidos del cemento

intercelular.
Las células están dispuestas como una pared de ladrillos rodeada
por un cemento lipídico en bicapas que las sustancias lipófilas
utilizan como canales de tránsito.
La sustancia lipófila va sorteando las células corneas o corneocitos
y avanza por los canales lipídicos que las rodean.

Entre las capas de corneocitos, también se halla el factor natural de

hidratación (FHN) que asegura la hidratación con su mezcla de
compuestos solubles en agua de bajo peso molecular y con
propiedades higroscópicas; esto es que absorben agua de la
atmósfera y la incorporan a la propia hidratación por humectación.

La ruta Intercelular facilita, a través del cemento lipídico, la difusión

de las sustancias apolares o lipófilas a través de las bicapas
lipídicas que rodean a los corneocitos.
Las bicapas están constituidas por una parte hidrófila y una parte
lipófila.
Las sustancias polares, lo hacen difundiendo a través de las zonas
acuosas que están en contacto con las regiones hidrófilas de esos
lípidos.

MÁS IMPEDIMENTOS A LA VÍA TRANSEPIDÉRMICA

Otra de las barreras que se encuentra una sustancia en su

absorción es la Barrera de Rein.
Se encuentra entre el estrato córneo y el espinoso.
Tiene una alta resistencia eléctrica y está en oposición a la entrada
y salida de sustancias. Su función es impedir el paso de electrolitos
y agua.
Es permeable a moléculas de bajo peso molecular. A las moléculas
grandes les lleva mucho trabajo atravesarla.

Esta es una barrera que cambia su carga eléctrica según necesite

para ejercer su bloqueo. Hacia la epidermis es negativa y hacia la
dermis es positiva.
Si cambiara la carga de uno de los dos lados, la otra parte cambia
al contrario para garantizar el mecanismo de barrera.

2-VÍA TRANSAPENDICULAR

Esta es la vía de acceso que corresponde a los anejos cutáneos:

glándulas sudoríparas y sistema pilo-sebáceo.

a)Vía transfolicular:

El sistema pilo-sebáceo, está formado por el pelo y la glándula

sebácea.
En la piel puede haber 10 folículos pilosos y 15 glándulas sebáceas
por centímetro cuadrado.
Según demostraron Mackee y col./1943, la vía transfolicular es,
según estos, la mejor para la absorción percutánea, puesto que a
las moléculas les será fácil atravesar la capa Basal del folículo
pilosebáceo, ya que
la epidermis a nivel de la base del pelo se adelgaza hasta reducirse
a una única capa de células no queratinizadas, fácil de atravesar y
de acceder a la dermis y de ahí a los vasos sangua:íneos, sin
toparse con la Barrera de Rein.
Esto ocurre si el producto es capaz de difundirse en el sebo del
folículo pilosebáceo.

b) Transudorípara:

Podemos encontrar 100 glándulas sudoríparas por centímetro

cuadrado.
Comparando esta vía con la transfolicular vemos que tenemos el
mismo mecanismo de penetración hacia la dermis pero en este
caso para las sustancias polares, hidrófilas, de bajo peso molecular
que sean capaces de difundirse en el sudor.
Las dos vías transapendiculares, aunque tienen su potencialidad
como camino para atravesar la barrera epidérmica, al haber poca
cantidad de glándulas sudoríparas y de folículos pilosobáceos, en
comparación con la superficie que ocupan los corneocitos, suponen
un camino de acceso de las sustancias a la piel muy poco
significativa. Y de las dos, la menos relevante es la transudorípara.

Las glándulas sudoríparas:

A través de ese conducto pueden acceder a la dermis sustancias de

carácter polar, hidrófilas de bajo peso molecular y que sean
solubles en el sudor; así pueden llegar a la base de la glándula
sudorípara, que al no estar queratinizada, no ofrece ninguna
resistencia a ser atravesada y se producirá la absorción del
compuesto. También, como en el caso anterior, al haber poca
cantidad de glándulas sudoríparas, en comparación con la
superficie que ocupan los corneocitos, esta ruta de acceso de las
sustancias a la piel tampoco es significativa. Aún así, las dos vías
que analizamos pueden llegar a ser las más importantes en caso de
la absorción de iones y de moléculas de gran polaridad, que tienen
una permeabilidad baja a través del estrato córneo.
La absorción percutánea a través de los anejos es de menos del
0,1%, pero contribuyen a incrementar la superficie total de
absorción de la piel.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ABSORCIÓN

1-El estado de la capa cornea:

Si la capa cornea está rota o incompleta como en el caso de una

herida o lesión, las sustancias acceden más fácilmente al interior.
Por esta razón una de las técnicas que se utilizan en los
tratamientos estéticos es el Dermaneedling roller, que produce unas
perforaciones minúsculas en la superficie que facilitan la
penetración de los cosméticos.
También, se recomiendan las exfoliaciones de células muertas y
queratina de la superficie epidérmica, previamente a la aplicación
de un penetrante.

2-El grosor de la capa cornea:

Para reducir el efecto de barrera que ejercen los corneocitos y la

alta queratinización de la superficie de la piel, se elimina capa de
estas células muertas con peelings de varios tipos: mecánicos y
químicos como la microdermoabrasión con punta de diamante, la
paleta ultrasónica, los peelings de erosión y gomages, los Alfa y
Beta hidroxiácidos, los peelings enzymáticos...

3-Diferente zona del cuerpo, distinto grado de absorción:

Las zonas con mayor difusión son las plantas de los pies y las
palmas de las manos, también las axilas y el cuero cabelludo y
después el resto del cuerpo con diferentes variaciones.

4- La edad de la piel:
A mayor edad menor grado de absorción. Influyen varios factores
como el exceso de queratinización, la falta de hidratación y lípidos y
la mayor rigidez del tejido.
En los niños prematuros, al no tener completamente desarrollada la
función barrera, la piel es más permeable mejorando la absorción.

5-La etnología y el género:

Algunas razas presentan una menor absorción comparativamente.
Las mujeres, durante el embarazo, también presentan una
diferencia, siendo en este caso de una mayor absorción
transcutánea porque tienen una hidratación y flujo sanguíneo
mayores.

6-Variaciones en la circulación sanguínea influyen en el tiempo de

penetración de las sustancias:

La vasoconstricción retarda la penetración, mientras que un mayor

flujo sanguíneo la acelera.

7-Nivel de hidratación de la piel:

Este es uno de los mejores factores importantes para garantizar la

penetración de sustancias a través de la piel.
La hidratación aumenta el tamaño de los poros del tejido mejorando
el coeficiente de difusión y la actividad del agente de penetración.

Entre las capas de corneocitos se halla el factor natural de

hidratación (FHN) que asegura la hidratación con su mezcla de
compuestos solubles en agua de bajo peso molecular y con
propiedades higroscópicas; esto es que absorben agua de la
atmósfera y la incorporan a la propia hidratación por humectación.
Pero un excipiente higroscópico podría resecar en exceso la piel, si
la humedad atmosférica es baja. Por otro lado, un excipiente
hidrófobo puede ejercer de agente oclusivo que mantiene la
humedad de la piel subyacente.

8-Forma de aplicación:
Hay maneras de mejorar la hidratación que facilitará la penetración
y difusión de las sustancias.
La aplicación de un plástico oclusivo aumenta la acumulación de
agua por perspiración, pasando de un contenido de entre un 5 y un
15% a uno con un 50% de agua, incrementándose la permeabilidad
de cuatro a cinco veces. Las mascarillas facilitan la penetración por
efecto osmótico.
Otra forma de favorecer la penetración es aplicar el producto con
fricciones o masaje para estimular la circulación sanguínea, elevar
la temperatura y reparir el producto en la zona de aplicación.
Así mismo, emplear aparatología como la Iontoforesis, Ultrasonidos
o Electroporación modifican el tejido y las membranas local y
transitoriamente, abriendo canales de difusión.

9-Relación dosis/respuesta:

Hace referencia a factores como la cantidad de producto aplicado

en la zona, la concentración por superficie tratada, la frecuencia de
aplicación y si ésta es intermitente o constante, y el periodo de
tiempo en el que el producto está en contacto con la piel.

10-El metabolismo de la piel:

Actúa fijando, degradando o metabolizando las sustancias

influyendo en la asimilación y aprovechamiento de los principios
activos.

11-La naturaleza del vehículo:

Además de actuar como medio de transporte de los principios
activos del producto, el vehículo puede tener diferentes propiedades
que pueden variar el índice de penetración, esto puede ser por:

-Afinidad con el propio producto e interaccionando con él.

-Reteniéndolo, para una cesión gradual de los principios activos.

-Dificultando su difusión, pues también puede modificar los

componentes de la membrana modificando su viscosidad y su
ordenación.

-Hacer efecto oclusivo incrementando la hidratación del estrato

corneo y la temperatura del tejido, con lo cual se produce una
vasodilatación de los poros y del calibre vascular, todo ello en
beneficio del grado de penetración de las sustancias.

12- Las características del producto:

En referencia a su coeficiente de difusión a través de la piel según

su carácter lipófilo, su concentración y la influencia del Ph sobre su
penetración.
Con respecto al fármaco, lo que interesa tener en cuenta es,
fundamentalmente, su coeficiente de difusión a través de la piel.

13- El coeficiente de difusión:

La difusión de un penetrante viene determinada por varios factores:

-La resistencia que el medio (funciones barrera) opongan al

desplazamiento del penetrante.
-La resistencia que la membrana celular oponga en función de las
características físicas del penetrante.
-La viscosidad del medio.
-La temperatura del medio.
-Las interacciones químicas entre las moléculas que se introducen,
los constituyentes de la membrana celular y el vehículo elegido.

Como regla general difunden mejor las moléculas de bajo peso

molecular que las de alto peso molecular, aún así, hay ensayos que
demuestran que influye más la lipofilia del compuesto que el tamaño
molecular en el caso de la penetración a través de una membrana.
Además, a mayor tamaño molecular, mayor lipofilia en el
compuesto. Y también, si el compuesto presenta grupos polares, se
facilitan uniones entre la membrana y la molécula dl penetrante.

Ejemplo: el vehículo en liposomas es afín a la membrana celular.

Poseen fosfolípidos con carácter lipófilo e hidrófilo que facilitan las
uniones con la membrana celular y optimizan la difusión de los
principios activos que portan.

14-La concentración:

Se favorece la difusión cuando la concentración del penetrante es

muy elevada en una zona, porque se genera una expansión de los
corneocitos.

15-Nivel de pH:
Este factor puede favorecer o dificultar la absorción ya que afecta al
grado de ionización de los electrolitos.

ABSORCIÓN DE LOS FORMATOS COSMÉTICOS

El grado de absorción de un activo varía según la forma cosmética

que se utilice, aún estando en la misma concentración.

De mayor a menor índice de absorción tenemos:

1-Pasta
2-Ungüento.
3- Pomada.
4- Crema.
5-Gel.
6-Loción.
7-Aerosol.
8-Polvo.

Por lo tanto, dependiendo de la intención de la aplicación se

emplearán unos u otros formatos. Cuando se requiere una acción
en profundidad se emplearán pasta, ungüentos, pomadas o cremas.
Para efectos más superficiales, la elección será gel, loción, aerosol
o polvo.
GRADOS DE PENETRACIÓN
Según a la profundidad a la que accedan los productos se les
clasifica de diferente manera y su aplicación recomendada es
distinta:

-Contactación o adsorción:
Es cuando el activo se queda adherido a la capa cornea (superficie
de la epidermis) ejerciendo solo ahí su acción. Estos suelen ser
productos cosméticos como los de maquillaje.
-Imbición cutánea:
Ocurre cuando el activo alcanza las capas medias de la epidermis.
Corresponde a los cosméticos hidratantes o protectores de la piel.
-Penetración:
Es cuando el activo alcanza las células profundas de la epidermis.
Ejemplos son los despigmentantes y antitranspirantes.
-Absorción:
Se dice si el activo alcanza el torrente sanguíneo o linfático a través
de la Dermis. Un ejemplo de este suceso es los aceites esenciales
de plantas y los fármacos.

Aunque el activo se adsorba, penetre o se absorba no garantiza que

siempre traspase la membrana celular ejerciendo un efecto
intracelular en los tejidos.
La célula tiene sus propios sistemas de barrera selectivos a las
diferentes moléculas que se hallen en el medio externo, pero este
será motivo de otro artículo.