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En consideración al proceso de autoconstrucción asistida, se ha visto por conveniente la utilización del método
constructivo tradicional en el cual todos y cada uno de los beneficiarios deberán ser capacitados mediante talleres
especializados previos a la realización de cada una de las actividades a desarrollar.
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por la E.E., se podrá dar comienzo a las
excavaciones correspondientes.
Se procederá con el aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. Los materiales que vayan
a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilaran convenientemente a los lados de la
misma, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar
al fondo de la excavación.
El fondo de las excavaciones será horizontal y dependiendo al nivel de cada uno de los predios establecido.
Las zanjas son excavaciones realizadas para la construcción de los cimientos, los aspectos a desarrollar son:
- Tipo y diseño
- Dimensiones requeridas
- Materiales y herramientas
ITEM: 3 SOLDURA DE PIEDRA MANZANA SIN CONTRAPISO
UNIDAD: M2
Este ítem se refiere a la construcción de soladuras de piedra manzana, con dimensiones no menores a 15 centímetros.
También deben cumplir las características señaladas en los planos de diseño y/o instrucciones del Inspector.
Si olvidaste colocar acero al vaciar el concreto, nunca hagas una perforación en él.
En todo caso, podrías picar la zona del cimiento corrido.
Las vigas de ariostre son vigas de hormigón armado encargadas de enlazar las zapatas. Su misión es evitar los
corrimientos relativos entre las zapatas y absorber cargas horizontales.
Para realizar vigas de arriostre en sistemas de cimentación corrida, se debe prever realizar una excavación exacta
dentro de lo detallado en los planos de fundación de la edificación, ya que las fosas de los tramos, se utilizan como
encofrado de las vigas y sirven para ligar las fundaciones aisladas, debiendo situarse de una manera totalmente lineal
hacia el centro de las zapatas.
Una vez ubicada la armadura dentro de la excavación y ligada a la de las zapatas se procede al vaciado continuo de
los 2 elementos (zapata y viga), con hormigones de alta resistencia estructural que podrían dosificarse con una
cuantía de cemento hasta de H-35 (350kg/m3). El cálculo del mismo será proporcionado por el ingeniero
estructuralista.
Debe notarse que la dosificación debe aumentar el contenido grava, ya que la misma evita también los momentos
cortantes en la estructura (1:2:3) con granulometrías mayores a 3/8”.
La mezcla se debe realizar con una cantidad reducida de agua, pero que al miso tiempo permita trabajar con
comodidad en el vaciado y vibrado.
A la hora de vibrar no olvide alejar el equipo de la armadura de acero, ya que el movimiento podría sacudir el
hormigón y evitar un buen enlace.
Una vez vaciada la viga y a las 4 horas de fraguada se puede proceder a realizar el curado (vertido de agua para
reacción de partes no humectadas), durante los primeros 4 días.
Se extiendera los ladrillos para que se sequen al posicionarlos como la base en el patrón que usarás sin
asegurarlos al cimiento con un mortero. Simplemente toma todos los ladrillos que usarás para la primera
hilera (la primera capa de la columna) y extiéndela arriba de la base para que los extremos estén en
contacto y formen un cuadrado o rectángulo. No coloques un ladrillo en el centro de la hilera, dado que
estará hueco. Además, deja un espacio de 0,95 cm (3/8 de pulgada) entre cada ladrillo aledaño para que
puedas conectarlos con un mortero más adelante.[5]
Cuando los ladrillos estén centrados en la base, debe haber una base de 10 cm (4 pulgadas) que se
extienda de cada lado. Coloca la primera hilera de ladrillos arriba del mortero. Toma los mismos ladrillos
que has usado para la colocación en seco y marca la base y colócalos en el mortero en el mismo patrón
que has hecho antes. Antes de colocar cada ladrillo, aplica una capa de 0,95 cm (3/8 de pulgada) de
mortero en el extremo que se unirá al siguiente ladrillo en el patrón. Cuando termines, todos los ladrillos
deben estar conectados con el mortero y estar espaciados uniformemente. Repite con la segunda hilera de
ladrillos, pero rota el patrón a 180 grados. En primer lugar, toma una pala de jardinería y aplica una capa
de 0,95 cm (3/8 de pulgada) de mortero sobre la primera hilera de ladrillos. Luego, toma la misma
cantidad de ladrillos que has usado para la primera hilera y colócalos en el mortero en el mismo patrón,
pero rotándolo 180 grados. De esta forma, la columna de ladrillos tendrá el patrón alternado que
generalmente se usa en las estructuras de ladrillo.
Una vez construido el botaguas, se procederá al revocado del mismo. La parte interior del bota aguas
debe ser revocada con yeso y la parte exterior será revocada con cemento.
de rodapié, retiramos el cemento cola sobrante con la espátula. Al llegar a las esquinas, procedemos a cortar las
piezas a medida con la máquina cortadora de cerámicas.
ITEM: 27 REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO
UNIDAD: M2
Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y
sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores a dos (2)
metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtención de
una superficie pareja y uniforme.
Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal que permita alcanzar el
nivel determinado por las maestras y cubra toda la irregularidad de la superficie de los muros, nivelando y enrasando
posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto de
asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado. Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero, cemento
y arena (1:4). Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm, dependiendo del
tipo de textura especificado en los planos de detalle.
Se utilizarán perfiles de acero fundidos en fábrica de resistencia característica de 4200 Kg/cm2, libres de defectos,
rajaduras y oxidación, de acuerdo a lo señalado y especificado en los detalles constructivos del proyecto referente a
dimensiones y tipos de perfil.
Los vidrios deben ser cortados de acuerdo a las dimensiones requeridas, debiendo dejar espacios perimetrales libres
entre el vidrio y los perfiles de aluminio de la ventana de 2 mm como máximo a fin de evitarse los problemas
causados por la dilatación de los elementos. La silicona deberá ser colocada en todo el perímetro del vidrio, en un
espesor mínimo de 5 mm.
No se aceptará espacios libres de silicona. Los vidrios se colocarán cuidadosamente a fin de evitar desportilladuras y
rajaduras. La instalación de los vidrios deberá estar a cargo de mano de obra especializada.
Se deberá prever los espacios libres suficientes para compensar tolerancias de cortado y fabricación para permitir la
expansión del vidrio o de los marcos y para absorber las deformaciones de la estructura de la obra. En ningún caso la
suma de las holguras superior e inferior o las holguras laterales será mayor a 5 mm. En los elementos de carpintería
de aluminio, inicialmente se colocará una capa de silicona en la ranura de soporte del vidrio, posteriormente se
sujetará una segunda capa de silicona para la sujeción del vidrio, una vez sujeto el vidrio se colocará la segunda capa
de silicona para la sujeción permanente. Por tratarse de una estructura que debe guardar todos los conceptos de
seguridad, se establece la necesidad de instalar los vidrios garantizando la seguridad de la gente que estar dentro de
la infraestructura.
Con unas varillas metálicas con un sistema de regulación en el centro de la misma, que permite variar su longitud y
así ajustar el nivel del cielorraso.
De pared: Constan de una varilla roscada con tuerca, de PVC, que se fija en un extremo a la mampostería, y en el
otro a un perfil, sobre el cual se fijan las placas de revestimiento. La tuerca gira sobre la varilla, y de este modo
permite acercar o alejar la placa, de la mampostería, nivelándola.
Se utilizará cualquier máquina de corte, con disco de carbono o en el caso de utilizarse disco de acero, éste deberá ser
de paso fino.
En el caso de las perforaciones que deban hacerse para luminarias, etc., puede utilizarse mecha copa, con las mismas
consideraciones que se hacen para los cielorrasos de placas de pvc.
No se realizará ningún trabajo sin que previamente el Técnico Constructor (TC), haya inspeccionado el área de
trabajo. Previo a la aplicación de la pintura, el Técnico Constructor (TC), deberá dar el visto bueno la superficie que
recibirá este tratamiento. Primero se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando ésta se encuentre totalmente
seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Técnico Constructor (TC), si estas resultasen
insuficientes se aplicará una tercera mano final.
Todo el trabajo estará sujeto a indicación expresa del Técnico Operativo de Área (TOA).
manos de pintura de color a elección del Técnico Constructor (TC), si estas resultasen insuficientes se aplicará una
tercera mano final.
Todo el trabajo estará sujeto a indicación expresa del Técnico Operativo de Área (TOA).
Trazado y ubicación de artefactos y accesorios, se debe revisar la correcta disposición de los artefactos y accesorios
sus alturas y ejes correspondientes.
Excavaciones y demoliciones, se deben realizar de tal forma de no comprometer las estructuras de los ambientes.
Todos los ductos se montarán sobre una capa de tierra cernida o arena y se cubrirán con el mismo material con una
altura de 0.30 m. El ambiente debe tener buena iluminación, circulación de aire y ventilación.
La instalación de ductos ira enterrada en toda su extensión.
Tratamiento aguas grises. Las aguas grises que botan lavamanos, lavaplatos, lavanderías y duchas deben ser
colectadas en pozos de infiltración diferentes a los construidos para aguas negras. Los pozos de infiltración para
aguas grises se rellenarán de ripio y se cubrirán con tierra compactada a una altura de 10 cm. El tratamiento de aguas
grises de lavaplatos será a través de sifones y cámaras desgrasadoras. El tratamiento de aguas grises de lavamanos y
lavanderías será a través de sifones y se derivará al pozo de infiltración.
El tratamiento de aguas grises de rejillas de pisos será a través de sumideros y se derivará al pozo de infiltración o
canalizaciones. Se recomienda la construcción de cámaras de registro para facilitar la limpieza.
No se realizará ningún trabajo sin que previamente el Constructor Especialista para Instalación Sanitaria y Agua
Potable, haya inspeccionado el área de trabajo. El especialista antes de iniciar con el trazado debe nivelar los
artefactos con las pendientes correspondientes en relación a las cámaras, pozos o alcantarillado. Se debe revisar la
correcta disposición de los artefactos y accesorios sus alturas y ejes correspondientes. Excavaciones y demoliciones,
se deben realizar de tal forma de no comprometer las estructuras de los ambientes. Todos los ductos se montarán
sobre una capa de tierra cernida o arena y se cubrirán con el mismo material con una altura de 0.30 m. El ambiente
debe tener buena iluminación, circulación de aire y ventilación. La instalación de ductos irá enterrada en toda su
extensión. Tratamiento aguas grises. Las aguas grises que botan lavamanos, lavaplatos, lavanderías y duchas deben
ser colectadas a la red de alcantarillado o en pozos de infiltración diferentes a los construidos para aguas negras. Los
pozos de infiltración para aguas grises se rellenarán de ripio y se cubrirán con tierra compactada a una altura de 10
cm. El tratamiento de aguas grises de lavaplatos será a través de sifones y cámaras desgrasadoras.
El tratamiento de aguas grises de lavamanos y lavanderías será a través de sifones y se derivará al pozo de
infiltración.
El tratamiento de aguas grises de rejillas de pisos será a través de sumideros y se derivará al pozo de infiltración o
canalizaciones.
Se recomienda la construcción de cámaras de registro para facilitar la limpieza. Todo el trabajo estará sujeto a
indicación expresa del Técnico Operativo de Área (TOA).
La segunda etapa consiste en que un equipo de profesionales que sepan cómo se instalan las placas solares realice un
estudio previo de la tipología, orientación y superficie de tu cubierta, así como de las posibles sombras asociadas
para determinar si se cumplen todos los requisitos para la instalación de placas solares seleccionar la instalación que
mejor se amolde a la misma y a tus hábitos de consumo. Esto va a ayudar a obtener un mejor rendimiento por parte
de de la instalación fotovoltaica.
Una vez hecho esto, deben presentarse al ayuntamiento correspondiente una serie de trámites y licencias para las que,
en la mayoría de los casos, debemos esperar a que sean aprobados por el mismo. Además deberán ser abonadas las
tasas y/o impuestos correspondientes que procedan en cada caso. Se debe tener en cuenta que se puede contar con
bonificaciones para las instalaciones de autoconsumo.
Al tener todos los pasos previos cubiertos, ya se puede llevar a la cabo la instalación fotovoltaica en tu tejado.
La puesta a tierra es una instalación de cables de protección a través de una jabalina conectado al sistema eléctrico de
la ducha hasta la tierra (terreno), con el fin de que, si hay una corriente de fuga, en lugar de quedarse en la red o el
dispositivo, descargue en tierra.
La jabalina de acero bañado de cobre, diámetro de 5/8" x 60 cm de largo. Conector de Cobre para la jabalina de 5/8"
y alambre desnudo de cobre calibre 1 x 14 AWG de 7 unifilar para resistir 600 V en condiciones de trabajo suficiente
para conectar la jabalina a la ducha.
No se aceptarán varillas bañados de cobre.
ITEM: 52 TABLERO DE DISTRIBUCION (3 CIRCUITOS)
UNIDAD: GLB
Selecciona una localización para el tablero que sea de fácil acceso, que no quede detrás de puertas o muebles que
impidan su fácil identificación y operación en caso de ser necesario.
Determina la altura a la cual se montará el tablero. Traza una línea asegurándote que está correctamente nivelada,
para ello ayúdate de un nivel.
Si el tablero será empotrado, verifica en las instrucciones del fabricante la distancia a la que debe quedar colocado
dentro de la pared.
Verifica el número de canalizaciones que llegarán al tablero y retira los discos desprendibles (chiqueadores). Coloca
la canalización asegurándote que no tendrá contacto la lámina con los conductores. Esto se puede lograr dejando un
pequeño sobrante de canalización dentro del gabinete.
Coloca el tablero y fíjalo. Recuerda que el equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la que
está montado.
Realiza el cableado desde la protección principal manteniendo el código de colores para diferenciar la fase, el neutro
y la puesta a tierra.
La conexión es relativamente simple: Desforra la cantidad de conductor indicada en el instructivo, afloja los
tornillos, inserta el cable y aprieta nuevamente.
Verifica que no exista cobre expuesto en las terminales de conexión, excepto el conductor de puesta a tierra y en
especial si es conductor desnudo.
Para concluir, inserta los interruptores termomagnéticos y cabléalos según la distribución planeada previamente.