Capítulo 3

Equipo de buceo
Adaptaciones al mundo subacuático
 Equipo de buceo

Equipo de buceo 3-CQ

 Capítulo 3
Al Hornsby

Equipo de buceo
Adaptaciones al mundo
subacuático

INTRODUCCIÓN
Como no hemos nacido como organismos acuáticos,
usamos la tecnología para adaptarnos al entorno
subacuático. Cada adaptación (vista, respiración, calor,
etc.) impone uno o más elementos del equipo, por lo
que el buceo requiere mucho equipo en comparación
con otros muchos deportes. El equipo de buceo no sólo
proporciona apoyo para la vida, sino que también se
integra con tu cuerpo. Por ese motivo, es importante
elegir un equipo que se ajuste a tus preferencias, que se
adapte a ti y que resulte cómodo.
En las primeras épocas del buceo, el equipo era
primitivo y no había mucho donde elegir. Cuanto más
te alejabas físicamente del prototipo de un hombre
joven de tamaño medio, más probable era que tuvieras
dificultades para encontrar algo que se te adaptara
bien. Felizmente, esos días quedan lejos en nuestro
pasado. En la actualidad, casi cualquier persona,
independientemente del tamaño, forma o género,
puede encontrar un equipo cómodo que se le adapte Al Hornsby
bien. También es más ligero, más atractivo y tiene un
mejor rendimiento que el equipo antiguo.
Este capítulo trata sobre el equipo de buceo:
qué necesitas, cómo funciona, los tipos y opciones
disponibles, y cómo cuidarlo. También encontrarás
recomendaciones y consideraciones que te ayudarán
a invertir sabiamente en el equipo, idealmente guiado
por tu PADI Instructor, Dive Center o Resort. El
énfasis se pone en el buceo recreativo, aunque el
capítulo incluye también información sobre el equipo
relacionada con el buceo técnico y con otras formas de
buceo.

El buceador completamente
equipado
¿Qué es un buceador “completamente equipado”?
No hay una respuesta única a esta pregunta porque
los requisitos de equipo varían con el entorno y el
propósito de la inmersión. Si vas a bucear bajo el
hielo, por ejemplo, necesitarás mucha protección
térmica, mientras que en los trópicos necesitas menos
comparativamente. Las actividades especiales
requieren equipo especial; si quieres sacar

3-2 Encyclopedia of Recreational Diving

fotografías en la inmersión, evidentemente necesitas una
cámara subacuática.
Sin embargo, dentro de estas variables,
independientemente de los detalles concretos de la
inmersión hay un equipo básico que necesitas como
buceador recreativo. Lo mismo sucede si te dedicas al
buceo técnico. Veamos cada uno de los componentes
de estos conjuntos básicos de equipo.
Máscara, tubo y aletas
Algunas veces denominados equipo “básico”, estos
tres elementos cubren las “adaptaciones” mínimas que
necesitas como buceador: ver, respirar y nadar con
las piernas en vez de con los brazos. Cuando te pones
el equipo autónomo de buceo, sigues necesitando la
máscara para poder ver y las aletas para nadar. También
utilizas el tubo para ahorrar aire en la superficie, o en
el caso de tener que nadar mucho (planificado o sin
planificar) con una botella vacía, especialmente si hay
corriente o marejada. Excepto en unos pocos casos,
el tubo se considera equipo obligatorio en el buceo
recreativo con equipo autónomo incluso aunque puedas
respirar de tu equipo autónomo.
En el buceo técnico, normalmente se omite el tubo
porque causa más problemas de los que resuelve. Sin
embargo, los buceadores tec se equipan con tubo en
algunas circunstancias, como si pueden terminar a gran
distancia del barco y tienen que esperar para que les
recojan.
Traje de protección
Querrás un traje de protección de algún tipo en todas
las inmersiones para protegerte de la pérdida de calor
y de las abrasiones. Como se ve en el Capítulo cuatro,
el agua conduce el calor de tu cuerpo unas 20 veces
más rápido que el aire a la misma temperatura. Debido
a esto, puedes enfriarte peligrosamente en el agua a
temperaturas que resultarían cómodas en el aire. En
agua muy caliente puede que no necesites protección
térmica, pero te beneficiarás llevando algo que te
proteja de arañazos o cortes accidentales.
Los trajes de protección incluyen ligeras mallas,
trajes húmedos y trajes secos. Utilizas las mallas en aguas
calientes principalmente para protegerte de los roces. Los
trajes húmedos proporcionan más aislamiento, haciendo
que resulten aptos para inmersiones más largas en agua
caliente así como para el buceo en aguas más frías.
Los trajes secos proporcionan el aislamiento máximo,
permitiéndote bucear en aguas frías, incluyendo el Ártico
o la Antártida. Además de los trajes, normalmente
llevarás algún tipo de protección para las manos y
los pies, y en agua más fría, una capucha. Como las
inmersiones de buceo técnico pueden ser dos o tres veces
más largas que en el buceo recreativo, los buceadores tec
generalmente llevan más protección (casi nunca mallas)
en comparación con los buceadores recreativos para la
misma temperatura del agua.
Sistemas de lastre
Los trajes de protección tienen flotabilidad positiva,
y puede que tú también, dependiendo de tus
características físicas. Cuando buceas, utilizas un sistema
de lastre para compensar esa flotabilidad positiva,
pudiendo así nadar suavemente hacia el fondo. No
llevas tanto lastre como para hundirte rápidamente. Los
sistemas de lastre pueden ser un cinturón, un arnés o
estar integrado en tu chaleco. En el buceo recreativo,
el sistema de lastre tiene que tener un mecanismo de
zafado rápido para poder liberarte de tu lastre con
una mano – en el caso de que te encuentres en una
situación en la que quieres estar seguro de quedarte en la
superficie.
Puedes necesitar un sistema de lastre en el buceo
Equipo de buceo
técnico, pero frecuentemente no lo necesites. El equipo
tec puede ser tanto y tan pesado que no es necesario
añadir ningún sistema de lastre, incluso con un traje
de protección con mucha flotabilidad. Si necesitas
lastre en una inmersión técnica con descompresión, los
peligros causados por perderlo pueden ser mayores que
cualquier dificultad en soltarlo. Por este motivo, los
buceadores tec normalmente tienen un sistema de lastre
que requiere más de un mecanismo para soltarlo.
Equipo autónomo
El equipo autónomo recreativo estándar se compone
de tres componentes integrados: una botella de gas
comprimido a alta presión, un regulador y un chaleco
(dispositivo de control de la flotabilidad o BCD). Cada
uno de ellos tiene subcomponentes.
BOTELLA DE GAS COMPRIMIDO A ALTA
PRESIÓN
Es una botella de acero o aluminio que contiene aire
(o aire enriquecido) normalmente a una presión que
varía desde 150 bar/2250 psi a 200 bar/3000 psi.
Normalmente llevas una única botella en el buceo
recreativo. Los buceadores tec normalmente llevan
bibotella, botellas de gran capacidad unidas por una
válvula especial (colector).
REGULADOR
Tu regulador te suministra aire de tu botella a demanda
cuando inhalas. Lo hace reduciendo la presión del
aire comprimido para adaptarse a la presión del agua
circundante en dos pasos o etapas. Tu regulador tiene
también una fuente de aire alternativa para compartir
con un compañero en una emergencia y un manómetro
(SPG – manómetro sumergible) para que sepas cuánto
aire tienes en todo momento. Un tercer latiguillo,
llamado hinchador (latiguillo de hinchado a baja
presión) suministra aire a tu chaleco.
Equipo de buceo 3-3
 CHALECO (BCD – DISPOSITIVO DE CONTROL DE
LA FLOTABILIDAD)
Tu chaleco mantiene unido tu equipo autónomo y te
permite controlar tu flotabilidad añadiendo o soltando
aire. Hinchando o deshinchando el chaleco, puedes
flotar fácilmente en la superficie o nadar sin esfuerzo
por encima del fondo. Tu chaleco puede también incluir
tu sistema de lastre.
Los buceadores tec utilizan un sistema de equipo
autónomo similar, pero con algunas importantes
diferencias. El buceador tec tiene dos reguladores
completamente independientes y utiliza un chaleco tipo
alas con un arnés separado. El chaleco tipo alas se coloca
entre las botellas y el arnés; los chalecos técnicos pueden
tener dos vejigas y sistemas de hinchado/deshinchado
independientes.
Instrumentos
Además de necesitar saber cuánto aire tienes, también
necesitas saber cuánto tiempo llevas bajo el agua y tu
profundidad para evitar la enfermedad descompresiva.
Como mínimo, necesitarás un reloj y un profundímetro,
aunque es más común el uso de un ordenador de
buceo. Los ordenadores de buceo te ayudan a evitar la
enfermedad descompresiva aplicando la información de
tiempo y profundidad a un modelo de descompresión.
Además, utilizas una brújula subacuática para ayudarte a
encontrar el camino.
En el buceo tec necesitas los mismos instrumentos,
pero siempre tienes dos relojes y dos profundímetros –
normalmente dos ordenadores de buceo. En el buceo
recreativo puedes optar por montar tus instrumentos
en una consola, pero en el buceo tec llevas los
instrumentos en tu muñeca.
Cuchillo/herramienta para cortar
Aunque no es normal quedar enganchado, esto sucede,
de modo que tener algún tipo de herramienta para
cortar es parte del equipo estándar (excepto donde está
prohibido por ley). La elección típica es un cuchillo de
buceo, aunque puedes preferir unas tijeras especiales
y otras herramientas de corte. En el buceo técnico vas
un paso más allá, teniendo siempre dos herramientas de
corte, una de las cuales puedes alcanzar con cualquier
mano.
Tablas de buceo/Planificadores
Como buceador recreativo, siempre te mantienes
dentro de los límites de profundidad y tiempo que
te permiten nadar directamente a la superficie en
cualquier momento si es necesario. Aunque utilizas
un ordenador de buceo para ayudarte a mantenerte
dentro de estos límites, utilizas las tablas de buceo para
planificar tu inmersión y como apoyo en caso
de que falle tu ordenador. El Planificador de
Inmersiones Recreativas (PIR) es con mucho
3-4 Encyclopedia of Recreational Diving
la tabla más popular, aunque puedes elegir otras,
como las tablas US Navy (que puedes encontrar en
diferentes formas para un uso cómodo). Utilizas las
pizarras subacuáticas para llevar la información sobre la
inmersión, además de para comunicarte.
Los buceadores tec hacen inmersiones con paradas de
descompresión obligatorias a determinadas profundidades
y tiempos. Utilizarás ordenadores de buceo algo más
sofisticados para calcular estas profundidades en el buceo
técnico, pero sigues necesitando las tablas de buceo para
planificar la inmersión y para consultar en el caso de
un problema con el ordenador. En vez de usar tablas
impresas como el PIR, en el buceo tec creas tus tablas
de buceo personalizadas para una inmersión en concreto
utilizando programas de software de descompresión.
Dispositivos de señalización
En muchas situaciones, puede resultar difícil verte si
sales a la superficie a mucha distancia del barco debido a
las corrientes o por un error en el plan de la inmersión.
Los dispositivos de señales audibles y visuales atraen
la atención de la tripulación del barco o de otros
buceadores para que te recojan o para ayudar en una
emergencia.
Diario de buceo
Tus tarjetas de certificación señalan tu entrenamiento,
pero es tu diario de buceo el que dice lo que has
hecho con estas certificaciones. Manteniendo al día
un diario de buceo, creas un registro tangible de tu
experiencia de buceo, que muchos centros y barcos de
buceo querrán ver. Conforme progresas en los niveles
de entrenamiento, necesitarás tu diario de buceo para
determinar que cumples los mínimos de experiencia
necesarios para muchos cursos.
El típico diario de buceo es de papel, aunque
puedes obtener programas de ordenador que registran
tus inmersiones. Si prefieres anotar tus inmersiones en
un ordenador, puedes llevar hojas impresas que resuman
tu experiencia.
Selección del equipo
Cuando inviertes en equipo de buceo, estás invirtiendo
en seguridad, rendimiento y diversión. Es decir, quieres
elegir el equipo concreto que necesitas para el sitio en
el que buceas y que consiga los resultados que necesitas
para disfrutar.
Cada selección de equipo tiene consideraciones
específicas, pero hay cuatro criterios generales que se
aplican a casi cualquier pieza del equipo que compres.
1. Primero la seguridad. Los modernos fabricantes
diseñan y producen equipos en los que, usado
para su función, puedes generalmente confiar
suponiendo que los cuides adecuadamente. Las
 4. Pruébalo, o al menos pregunta a alguien que
lo haya probado. Tomas las mejores decisiones
cuando puedes probar antes una pieza nueva del
equipo, pero la realidad es que esto a menudo no
es posible. La siguiente mejor opción es poder
comparar elementos similares cara a cara y hablar
con buceadores experimentados (como el personal
de tu PADI Dive Center o Resort local) que los
hayan usado. Al hacerlo, puedes conseguir lo que
quieres a la primera.

Preparación del equipo

nuevo para su uso

Equipo de buceo
elecciones de seguridad se relacionan más con elegir Llegas a casa con tu equipo nuevo. ¿Y ahora qué?
el equipo inadecuado o equipo obsoleto para la Tómate tiempo para preparar y ajustar todo mientras
inmersión que piensas realizar. Como ejemplo, un puedas hacerlo con tranquilidad. No esperes hasta
traje húmedo fino puede ser una elección adecuada que estés a punto de bucear. Con la mayoría de los
para aguas tropicales, pero es una elección insegura elementos, empiezas lavando y ajustando.
si piensas bucear bajo el hielo con él. Recuerda,
estás eligiendo un equipo del que depende tu vida.
Al seleccionar tu equipo, limita tus elecciones a
los modelos que verdaderamente cumplan los
requisitos para la inmersión que has planificado.
2. La comodidad es lo más importante, después de
la seguridad. Si resulta que el equipo con el que
estás cómodo es también el equipo que necesitas
para la inmersión, casi nunca tendrás que sacrificar
la comodidad. Ponerse algo con lo que no se está
cómodo reduce el disfrute de una inmersión y
puede crear problemas mayores. La constante
distracción eleva el estrés y puede apartar tu
atención de controlar tu aire o mantenerte con el
compañero. Los buenos buceadores terminan la
inmersión cuando tienen un problema, de modo
que no tiene sentido empezar la inmersión con uno Para eliminar la capa protectora de cera que rocían sobre tu
– aunque sea uno “pequeño” como la incomodidad. máscara durante la fabricación, frota suavemente los cristales
con pasta de dientes o un limpiador no abrasivo.
Hay suficiente variedad disponible para que puedas
conseguir rendimiento y comodidad juntos.
Los fabricantes normalmente rocían las máscaras,
3. Asegúrate de que puedes realizarle las revisiones. tubos y aletas con una cera impregnada de silicona
El equipo de buceo necesita un mantenimiento como protección durante el almacenamiento. Esto es
periódico si quieres que funcione año tras año. un problema porque la cera hace que resulte imposible
Los reguladores, botellas, chalecos, trajes secos desempañar tu máscara, y puede hacer que las tiras de la
y otras piezas del equipo necesitan revisiones máscara y las aletas patinen.
y ajustes según los intervalos indicados por el
Para eliminar esta capa, normalmente frotas
fabricante. Tu PADI Dive Center o Resort local
suavemente el interior de tu máscara y las superficies
casi siempre ofrece el mantenimiento necesario
de ajuste de tus tiras con pasta de dientes o con un
para lo que vende, lo que supone una ventaja para
limpiador no abrasivo. Antes de hacerlo, comprueba las
hacer negocios con él. Pero, puedes querer buscar
instrucciones del fabricante, especialmente si tu máscara
qué modelos tienen repuestos disponibles y para
tiene lentes correctoras, algún tipo de filtro de color,
cuáles hay que pedir los repuestos; esto puede
una superficie antiempañante o ventanas laterales de
afectar al tiempo de entrega cuando se realiza el
plástico. Un limpiador inadecuado puede dañar este
mantenimiento.
tipo de superficies.

Equipo de buceo 3-5

 Ajusta las tiras de la máscara y de las aletas para
lograr un ajuste cómodo y firme. Hazlo con la capucha
del traje o con los botines si los vas a utilizar cuando
bucees.
Es una buena idea poner tus iniciales en tu equipo
con un marcador permanente, pero no lo hagas hasta
que lo hayas utilizado una o dos veces para permitir que
la capa de cera se elimine para que la tinta del marcador
se adhiera mejor.
Cuando estés preparado para marcar tu equipo,
piensa un poco. Si todavía queda demasiada cera, usa
primero un limpiador de uñas para limpiar la zona
que quieres marcar. La mayoría de las veces, puedes
poner tus iniciales de forma que no se vean cuando
estés equipado, pero lo suficientemente visibles cuando
no lo tienes puesto. Como ejemplo, puedes poner tus El principal cuidado que das a tu equipo de buceo es un
iniciales en un sitio visible en el interior de las aletas. minucioso enjuague con agua dulce después de cada uso.
Tu equipo autónomo tendrá una preparación
diferente. Tu PADI Dive Center o Resort normalmente Además del agua salada, el cloro estropea la goma y
prepararán tu regulador conectando el manómetro, la los materiales. La combinación de sol y cloro decolora
fuente de aire alternativa y el latiguillo de baja presión. tu traje con el tiempo. Por estos motivos, trata el
Monta el chaleco, regulador y botella como lo llevarás equipo que ha estado en una piscina con cloro (o en
en el agua, idealmente con tu traje de protección. otro agua con mucho cloro – el poco cloro del agua
Ajusta las tiras, engancha tu manómetro y fuente de del grifo no es un problema) como si hubiera estado en
aire alternativa en su sitio y calcula la altura de la tira agua salada.
del arnés en la botella. Prepara todo, como si fueras Afortunadamente, un cuidadoso enjuague con
a bucear. De esta forma, sólo tendrás que realizar agua dulce hace la mayor parte del trabajo con tu
pequeños ajustes cuando vayas a bucear realmente. equipo. El agua caliente es más efectiva para eliminar la
sal y el cloro, y puedes conseguir aerosoles que eliminan
la sal (por ejemplo, Salt‑Away™, Salt‑X™) que ayudan
Cuidado y almacenamiento a disolver los depósitos de sal. Utiliza un chorro suave
de agua – no chorros de alta presión – especialmente
del equipo al enjuagar los reguladores, griferías, instrumentos y
Una vez inviertes en un equipo de calidad, querrás
que te dure y que funcione bien mucho tiempo.
Afortunadamente, resuelves el 90 % de los requisitos
de mantenimiento si lavas, secas y almacenas
adecuadamente tu equipo después de cada uso. Una
revisión anual o cada dos años de los componentes de
tu equipo autónomo se encarga del 10 % restante.

Lavado
Necesitas enjuagar cuidadosamente tu equipo con agua
dulce después de cada uso. Excepto cuando buceas en
agua dulce perfectamente limpia. El enjuague elimina
la suciedad, sedimentos y sal, que pueden empeorar
el rendimiento acumulándose sobre las superficies
móviles y facilitando la corrosión. La sal, en especial,
ataca al equipo de buceo actuando como catalizador
para la corrosión en las piezas de acero o de aluminio.
Los cristales de sal son también afilados y abrasivos,
facilitando el deterioro y haciendo que resulten
Los colgadores para secar los trajes húmedos son muy gruesos
incómodos. La acumulación de sal en tu chaleco puede para evitar crear pliegues permanentes en el material y son muy
estropear las válvulas y causar pinchazos. resistente para soportar el peso.

3-6 Encyclopedia of Recreational Diving

 Corrosión y deterioro: Los enemigos naturales del equipo de buceo
En su estado natural, la mayoría de los materiales se
combinan con el oxígeno (oxidan) para forma óxidos.
Los metales puros, por ejemplo, son muy raros en la
naturaleza. Los minerales del hierro y el aluminio son
en realidad óxido de hierro y óxido de aluminio, que
refinamos para conseguir los metales puros.
La mayoría de los materiales puros se oxidan para
volver a su estado natural. El acero (que está hecho de
hierro), el aluminio, el latón y la goma de neopreno se
oxidarán si se dan las condiciones y tiempo suficiente.
Algunos materiales, sin embargo, resisten la oxidación
más que otros.
El acero, aleado con metales como el níquel,
resiste la mayoría de formas de oxidación (herrumbre).
Comúnmente conocido como acero “inoxidable”, si se
dan las condiciones correctas, se oxida.
El aluminio se oxida, pero una capa superficial
de óxido puede prevenir la oxidación del metal que se
encuentra por debajo. El aluminio, sin embargo, es más
susceptible a otra forma de corrosión conocida como
acción galvánica. Este tipo de corrosión puede ocurrir
cuando dos metales diferentes se tocan. Esto puede
provocar un flujo de electrones que transfieren metal de
una superficie a la otra.
El latón es uno de los metales más resistentes a la
corrosión, razón por la que se utiliza en los reguladores
de buceo. Sin embargo, el latón también se oxidará
si se le da tiempo suficiente. Más recientemente los
fabricantes han estado realizando los reguladores de
gama alta con titanio. Además de ser ligero y fuerte,
el titanio es uno de los metales que se oxidan más
lentamente.
equipos de foto/video subacuático. Varios fabricantes
fabrican limpiadores y acondicionadores para el equipo
especialmente para eliminar productos químicos, moho,
bacterias y residuos de los trajes húmedos y secos.
Si no puedes lavar tu equipo inmediatamente
después de una inmersión, es mejor mantenerlo mojado
para evitar que cristalice la sal. Los aerosoles que
eliminan la sal ayudarán. Si se seca, déjalo en remojo en
agua dulce caliente durante varias horas antes de realizar
un enjuague final con la manguera.
Secado
Después de lavarlo, deja secar tu equipo al aire
cuidadosamente antes de guardarlo. Esto es
especialmente importante si la zona de almacenamiento
no tiene circulación de aire porque puede formarse
moho si lo guardas húmedo. Seca el equipo apartado de
la luz solar directa porque la luz ultravioleta deteriora
muchos materiales, y el calor puede dañar a los
Los catalizadores aceleran la oxidación. Como
la oxidación supone una transferencia de electrones,
cualquier cosa que facilite la transferencia de electrones
(es decir, el flujo eléctrico) acelera el proceso. El agua es
un buen conductor de la electricidad, y por ello muchos
metales se oxidan más rápido cuando son expuestos a
la humedad. El agua salada es un excelente conductor,
explicando por qué el agua salada causa mucha más
oxidación que el agua dulce. Los componentes basados
en el hierro, como el acero, se oxidan rápidamente si
están expuestos al agua salada. El titanio, sin embargo,
se oxida aproximadamente a la misma velocidad seco o
mojado.
Al igual que los fluidos conductivos aceleran la
Equipo de buceo
oxidación de los metales en el agua, la exposición
a la radiación ultravioleta y el ozono actúan como
catalizadores para la oxidación de la goma de
neopreno. En los componentes de goma derivados
del látex natural (incluyendo el neopreno), la radiación
ultravioleta de la luz solar y la exposición al ozono
provocan los enlaces químicos en el interior del material
para descomponerlo. Esto permite al material combinarse
mejor con el oxígeno y estropearse. Cualquier cosa
que esté hecha de goma natural está en proceso de
descomponerse, tanto si la usas como si no la usas.
La goma de silicona, sin embargo, no es realmente
una goma. Es un material sintético derivado de la silicona,
y resiste la oxidación y el deterioro bastante bien.
Aunque la silicona cuesta más que el neopreno, resiste
la oxidación y el deterioro mucho mejor que el neopreno
y en algunos elementos del equipo de buceo, como
máscaras, ya casi no puedes encontrar el neopreno.
instrumentos.
Idealmente, durante el secado y el almacenaje,
coloca el traje seco sobre colgadores especiales. Estos
colgadores son muy gruesos para evitar crear pliegues
permanentes en el material. Algunas versiones sujetan
también tu capucha, botines y guantes.
Almacenamiento
Guarda tu equipo apartado de la luz directa del sol en
una zona fresca alejada de los escapes de los coches,
motores eléctricos y otras fuentes de ozono. Almacena
los elementos de goma en su posición natural, sin
pliegues ni dobleces. Mantén la goma de silicona fuera
de contacto con goma de neopreno porque el neopreno
decolorará la silicona. Si vas a almacenar elementos de
goma de neopreno durante periodos largos, séllalos en
una bolsa de plástico para prolongar su vida útil.
Las recomendaciones varían para los trajes de
Equipo de buceo 3-7
 protección, así que comprueba las recomendaciones del
fabricante. Generalmente, puedes almacenar los trajes
de malla que no son de neopreno doblados o en un
colgador. Para los trajes húmedos, la recomendación
normal es guardarlos con la parte interior hacia afuera
en un colgador ancho. La mayoría de fabricantes
recomiendan que guardes un traje seco enrollado y
doblado suavemente (según sus instrucciones) en su
bolsa.
Máscaras
Años 40–60
gran volumen
campo visual limitado
Años 70
gran volumen
campo visual amplio
Años 80
volumen reducido
campo visual amplio
Años 90
muy poco volumen
campo visual amplio
Años 2000
panel frontal inclinado
en la parte inferior para
aumentar el campo
visual
Como nuestros ojos no están diseñados para enfocar
en el agua, la máscara crea un espacio de aire que es
tu ventana al mundo subacuático. Si tienes todo el
equipo menos la máscara, no irás a bucear. Pero, si sólo
tienes una máscara, puedes disfrutar mucho nadando y
explorando en agua poco profunda. Se puede decir que
la máscara es la pieza más importante del equipo.
Aunque las máscaras han cambiado en forma,
materiales y diseño desde las primeras máscaras caseras
de los años 30 y 40, siguen estando hechas básicamente
de una placa frontal transparente, un faldón de goma y
una tira para sujetarla en tu cara.
Materiales
En la actualidad casi todas las máscaras están hechas de
goma de silicona transparente o coloreada. La silicona
ha sustituido al neopreno en las máscaras
porque duran más tiempo y porque algunas
3-8 Encyclopedia of Recreational Diving
Cómo se hacen las máscaras
La mayoría de fabricantes hacen las mascaras
mediante una combinación de trabajo automático
y manual. El proceso empieza con máquinas
automáticas (en la mayoría de las fábricas) que
inyectan goma de silicona líquida en los moldes
y después la cuecen a una temperatura concreta
durante un tiempo específico. El tiempo y la
temperatura dependen del componente específico
de silicona que se utilice. El plástico rígido, como
el marco de la máscara y los componentes de las
hebillas, se moldean en un proceso similar.
El proceso de cocción solidifica la goma
de silicona formando el faldón y la tira de
la máscara, o en el caso del plástico, los
componentes rígidos. Una persona o una
máquina los retira del molde y los aparta para el
posterior montaje. Algunos fabricantes recogen
los componentes moldeados en contenedores,
mientras que otros los colocan en las líneas de
montaje.
Las piezas moldeadas normalmente tienen
brillos, que simplemente es el exceso de goma de
silicona o plástico que sobresale del molde. La
mayoría de los fabricantes todavía opinan que las
manos humanas son las mejores “máquinas” para
retirar estos restos.
El faldón repasado, el marco y la tira llegan
al montaje final, realizado normalmente a mano.
Un técnico coloca la placa frontal con el faldón,
coloca el marco (se encaja o se atornilla en su
sitio), las hebillas (las hebillas con varias piezas
pueden montarse previamente en una etapa
anterior) y la tira. Después de comprobar el
sellado y el montaje correcto, las máscaras son
rociadas con una capa de protección, y enviadas
al empaquetado, que normalmente es una mezcla
de trabajo mecánico y humano.
personas tienen la piel sensible al neopreno. La mayoría
prefieren la silicona transparente común, aunque
puedes encontrar faldones de silicona negra. Los
fotógrafos/videógrafos subacuáticos a veces prefieren
la silicona negra para reducir la luz externa cuando
miran a través de un visor. Sin embargo, normalmente
prefieren la silicona transparente para sus modelos
porque ayuda a iluminar sus caras.
Por seguridad, la placa frontal normalmente,
aunque no siempre, es de cristal templado. A diferencia
del cristal estándar, cuando el cristal templado se rompe,
se mantiene unido y forma astillas menos afiladas. La
mayoría de plásticos no sirven para las placas frontales
porque no puedes evitar que se empañen y se rayan
fácilmente. Unos pocos plásticos funcionan y pueden
desempañarse y algunos fabricantes los utilizan.
Estilos
Los estilos de máscaras varían desde los antiguos modelos
de forma ovalada hasta los modelos más populares con
pequeño volumen interno y amplio campo de visión.
Las máscaras envolventes presentan dos paneles
adicionales en los laterales de la máscara para mejorar
la visión periférica. Las primeras máscaras envolventes
tenían un gran volumen interno, lo que suponía que
tenías que exhalar más para compensar la máscara
durante el descenso o para vaciarla si se inundaba.
También se movían más fácilmente en la corriente
debido a su elevado perfil.
Las máscaras de perfil bajo tienen una placa
frontal con muescas y un espacio para la nariz que
permiten que la nariz del buceador sobresalga del plano
del cristal. Este diseño acerca el cristal a la cara y reduce
el volumen de la máscara. Las máscaras de perfil bajo
son más fáciles de compensar y de vaciar. También
ofrecen un amplio campo de visión acercando la placa
frontal a tus ojos, pero no tan amplio como el que
ofrecen las máscaras envolventes.
Las máscaras envolventes y de perfil bajo han sido
populares desde los años 70. Durante los 80 y los 90, el
estilo envolvente y de perfil bajo se mezcló en máscaras
que aprovechan lo mejor de cada estilo. Las variaciones
sobre este tema siguen siendo populares hoy, aunque los
buceadores que necesitan un volumen extremadamente
bajo utilizan modelos sin paneles envolventes.
Las máscaras de máximo campo empezaron a
principios de los 90 cuando los fabricantes intentaron
mejorar la visión de la zona del pecho con prismas o
paneles adicionales por debajo del cristal principal,
pero ningún modelo fue muy popular. Muchas de las
mejores máscaras hoy en día ofrecen mejor ángulo
hacia abajo y una visión más amplia inclinando la parte
inferior de los cristales hacia dentro y dando forma a los
cristales para aprovechar la ventaja del campo de visión
natural de tus ojos.
Muchas de las mejores máscaras hoy en día aumentan tu campo
de visión adaptando la forma de los cristales a tu campo de
visión.
Características
Hay más en una máscara que los materiales y estilos.
Dependiendo de tus preferencias, hay algunas
características que puedes preferir. Algunas de ellas son
sutiles y pueden diferenciar las máscaras de alta gama
de las de gama baja que a primera vista parecen casi
idénticas.
Cinta amplia para la cabeza
Faldón suave y flexible
Montura anticorrosión
Lente de cristal templado
Equipo de buceo
Hebilla de ajuste
rápido
Alojamiento para la nariz
Faldón con bordes suaves. En las máscaras de alta
calidad, el faldón de goma es cada vez más fino en los
bordes. Esto hace que la parte en contacto con tu cara
sea más flexible para un ajuste mejor y más cómodo.
Doble faldón. Casi todas las máscaras de
buena calidad tienen un segundo faldón interior
que proporciona un doble sellado y un ajuste más
confortable. Este segundo faldón normalmente
se extiende alrededor de todo el borde, excepto la
parte más baja. Esta parte abierta permite vaciar más
fácilmente la máscara.
Ajuste de la tira. Las máscaras populares tienen
hebillas que puedes apretar o aflojar cuando las llevas
puestas. Esto hace que sea mucho más fácil conseguir
el ajuste correcto o cambiar de llevar capucha a no
llevarla. La mayoría funcionan tan suavemente que
algunos buceadores se ponen la máscara con la tira
completamente suelta, y después la aprietan hasta que
está cómoda.
Válvulas de purga. Las válvulas de purga son
válvulas unidireccionales que te permiten vaciar el agua
de tu máscara sin tener que inclinar la cabeza hacia
atrás. Estas válvulas ayudan a los buceadores con un uso
limitado de las manos a vaciar la máscara, y muchos
buceadores las prefieren por comodidad. Sin embargo,
muchas de las mejores máscaras no las tienen.
Lentes especiales. Algunas máscaras tienen capas
o coloraciones especiales para evitar que se empañen
o para hacer que los colores parezcan más normales
bajo el agua. Como no es difícil desempañar una
máscara con un desempañante comercial, las capas
antiempañantes no han tenido mucho éxito y no
encontrarás muchas máscaras con ellas en la actualidad.
Unos cuantos buceadores prefieren las máscaras
coloreadas aunque el cristal transparente es con mucho
el más popular.
Monitores frontales. Justo recién llegadas al
mundo del buceo están las máscaras de alta gama con
Equipo de buceo 3-9
 electrónica incorporada para mostrar monitores con Gentileza de ScubaPro
información. Pueden popularizarse, suponiendo que no
sean excesivamente caras y si no complican lo que hasta
ahora ha sido una sencilla, fiable y funcional pieza del
equipo.

Máscaras faciales
Aunque la máscara convencional cubre la mayoría de
las necesidades de los buceadores recreativos y técnicos,
algunas veces puedes preferir utilizar una máscara facial.
Hay varios estilos, dependiendo del motivo para utilizar
una máscara facial.
La máscara facial más sencilla se utiliza para evitar Máscara facial de Scubapro para buceo bajo el hielo.
el frío. El regulador se conecta en la parte frontal, con
la boquilla sobresaliendo en el interior. Es popular
entre los buceadores del Norte de Europa durante la
temporada más fría.
Otro motivo para utilizar una máscara facial
es para deshacerse de la boquilla y proporcionar
un espacio aéreo para hablar con un equipo de
comunicación subacuática. Estas máscaras tienen
incorporados los reguladores y normalmente
requieren algo de entrenamiento y experiencia para
usarlas eficazmente (más adelante veremos más sobre
comunicación subacuática). Al bucear en aguas
contaminadas, los buceadores profesionales también
utilizan estas máscaras.
En el buceo tec, puede que quieras utilizar una
máscara facial para respirar gases hiperóxicos (con
Otro motivo para utilizar una máscara facial es para evitar la
mucho oxígeno) bajo el agua. Uno de los remotos, pero boquilla y proporcionar un espacio aéreo para hablar con un
posibles, riesgos del buceo técnico agresivo es que un equipo de comunicación subacuática. Estas máscaras tienen
buceador tec puede sufrir un ataque de intoxicación por incorporados los reguladores y normalmente requieren algo de
oxígeno mientras realiza una larga descompresión con entrenamiento y experiencia para usarlas eficazmente.
oxígeno. La convulsión es relativamente poco peligrosa,
pero bajo el agua puede hacer que un buceador pierda
una boquilla convencional y se ahogue. Una máscara
facial reduce en parte este riesgo.
Para ser compatible con los procedimientos de
descompresión del buceo técnico, que implican cambiar
varias veces de reguladores durante la inmersión, las
mejores máscaras faciales para el buceo técnico tienen
“fundas de regulador” desechables alrededor de la
boca. Puedes desechar las fundas (la mitad superior se
mantiene seca) para cambiar a otro regulador. Después
de sellar la nueva funda, eliminas el agua. Con estas
máscaras puedes respirar de una boquilla convencional
si has retirado la funda, y pueden utilizarse con los
sistemas de comunicación subacuática.

Elegir la máscara adecuada
No es difícil elegir la máscara adecuada, aunque no
puedes hacerlo sin probarte alguna. El ajuste es lo
más importante en una máscara y más importante
que conseguir una característica o color en
particular. Si la máscara no te ajusta o te
Las mejores máscaras faciales para el buceo técnico tienen
“fundas de regulador” desechables alrededor de la boca.
Puedes desechar las fundas (la mitad superior se mantiene seca)
para cambiar a otro regulador. Después de sellar la nueva
funda, eliminas el agua. Con estas máscaras puedes respirar
de una boquilla convencional si has retirado la funda, y pueden
utilizarse con los sistemas de comunicación subacuática.

3-10 Encyclopedia of Recreational Diving


Si tu visión no es perfecta
¿Tienes que nadar medio ciego bajo
el agua si necesitas gafas o lentes de
contacto? Para nada. Actualmente, hay
varias formas de adaptar la corrección de
la visión mientras buceas.
La primera forma es colocar tu
corrección en tu máscara. Esto puede
hacerse llevándolas a un óptico para que
incorpore las lentes a tu máscara, y es una
buena opción especialmente si tienes un
astigmatismo fuerte o hipermetropía.
Si sólo tienes miopía, otra opción es
comprar una máscara con lentes graduadas
que se aproximen a tu prescripción. Estas
máscaras normalmente tienen cristales
independientes para que puedas elegir
la corrección adecuada para cada ojo.
Ten en cuenta que, sin embargo, no están
disponibles en todas partes debido a las
regulaciones respecto a las prescripciones
ópticas.
También puedes llevar lentes de
contacto cuando bucees, a no ser que tu
óptico te lo desaconseja. Si llevas lentillas
duras, asegúrate de que sean permeables
al gas. Hay cierto riesgo de perder las
lentillas si se te inunda la máscara, aunque
en la práctica las lentillas normalmente no
se mueven. Pero es una buena idea llevar
un par de lentillas de repuesto cuando
vayas a bucear, por si acaso. Una máscara
con válvula de purga puede ayudar
también a evitar el riesgo atrapando la
lentilla perdida cuando vacías la máscara.
Algunos buceadores con muy poca
miopía o hipermetropía pueden bucear
sin ningún tipo de corrección. Esto es
especialmente cierto para los que son
ligeramente miopes, porque la refracción
aumenta naturalmente todo cuando lo ves
bajo el agua a través de tu máscara.
La última opción es corregir tu vista
con una operación con láser. Hasta la
fecha nadie ha informado de ninguna
complicación por bucear después de una
operación con láser, ni hay, en teoría,
ningún problema, suponiendo que esperas
a que tus ojos cicatricen (normalmente unos
tres meses, pero consulta con tu cirujano o
con el oftalmólogo).
resulta incómoda – o ambas cosas – te distrae y molesta
durante la inmersión. Lo bueno es que los fabricantes
ofrecen muchas máscaras con diferentes características,
de modo que es muy probable que encuentres una
máscara que te ajuste bien y que tenga las opciones
especiales que quieras.
Para ver si te ajusta una máscara:
1. Retira la tira o colócala por delante del frontal de
la cara.
2. Coloca la máscara contra tu cara mientras miras
hacia arriba. El faldón de la máscara debe apoyar
uniformemente contra tu cara a lo largo de todo
el borde del faldón.
3. Inhala ligeramente por la nariz. La máscara debe
quedar apretada en su sitio lo suficiente para
Equipo de buceo
mantenerse colocada en su sitio cuando giras o
mueves la cabeza sin dejar de aspirar por la nariz.
Es probable que encuentres más de una máscara que te
ajusta, y alguna que te ajusta mejor que otras. Elige una
de las que mejor te ajusten. Si tienes que sacrificar una
característica para elegir la que mejor te ajusta, hazlo.
Tubos
Un tubo te permite respirar en la superficie sin levantar
la cabeza del agua. Esto puede sonar como algo sin
importancia, hasta que te das cuenta de que la cabeza
humana media pesa unos 7–9 kg/15–20 lbs. Cada vez
que levantas la cabeza por encima de la superficie, tienes
que gastar energía para mantenerla ahí. Incluso con la
flotabilidad adecuada, puedes causar un cambio en tu
centro de gravedad que tienes que adaptar gastando
energía.
Gran diámetro
interior
Diseño con
ángulos suaves
El diseño de doble
E
válvula ayuda a
Sistema de
vaciar el tubo y
autovaciado
limita la entrada de
agua en la superficie
Principales características de un tubo.
Con un tubo, puedes nadar durante horas con tu cara
en el agua, incluso sin flotación. Sin un tubo, no puedes
hacerlo. O te agotas, o te ves obligado a tumbarte de
espaldas para poder respirar sin levantar la cabeza (cosa
que sólo funciona si no hay olas).
Equipo de buceo 3-11

Los tubos se consideran equipo obligatorio
estándar en el buceo recreativo con equipo autónomo
(excepto en unas pocas situaciones especiales). Aunque
te permiten nadar en la superficie sin gastar aire de
tu botella, la principal razón por la que el tubo es
obligatorio es por seguridad. Incluso en condiciones
tropicales de calma, es posible salir accidentalmente
a superficie bastante lejos del barco o de la orilla con
poco aire o sin aire en tu botella. El tubo hace que te
resulte más fácil respirar (especialmente si hay marejada
en superficie) y relajarte mientras nadas hasta la salida
o mientras esperas a que te recojan. En condiciones
ideales puedes planificar no utilizar el tubo, pero igual
que otro equipo de seguridad, debes tenerlo contigo
por si las cosas no van como las planeaste.
Los buceadores técnicos siguen procedimientos
diferentes, de modo que los tubos pueden jugar un
papel diferente. En muchas formas de buceo tec, en
realidad suponen un peligro, así que no se utilizan.
Si hay una posibilidad de salir accidentalmente a
superficie bastante lejos del barco o de la orilla, algunos
buceadores tec optan por un modelo plegable que
quepa en un bolsillo.
Los tubos son sencillamente tubos curvados con
una boquilla en un extremo que se enganchan a un
lado de tu cabeza. Como las máscaras y el resto de
tu equipo, puedes elegir entre diferentes materiales y
características.
Materiales
Prácticamente cualquier tubo que compres hoy en día
estará formado de un canal de plástico (tubo) con una
boquilla de silicona. Toda la parte inferior del tubo
puede ser de silicona moldeada incluyendo la boquilla,
o puede ser plástico con una boquilla de silicona.
3-12 Encyclopedia of Recreational Diving
El tubo se considera
equipo obligatorio
estándar para los
buceadores recreativos.
Puedes encontrar
modernos tubos con
una gran variedad
de opciones y
características.
Características
Los tubos actuales tienen diferentes características que
puedes elegir, dependiendo de tus preferencias.
Tamaño. Hubo un momento en el que había
mucha elección en la longitud y el diámetro del
tubo, pero no era una elección ventajosa porque
sólo eliminabas los tubos que eran demasiado largos,
demasiado cortos o demasiado estrechos. Como
sucede, la variación en el diámetro y longitud adecuada
de un buceador a otro no es importante, de modo
que la mayoría de los tubos modernos tienen unos
35‑45 cm/15-17 pulgadas de largo (medido desde el
centro de la boquilla hasta el extremo superior), y unos
19‑25 mm/0,75-1,0 pulgadas de diámetro interno.
La principal consideración en el tamaño es
mantener poca resistencia a la respiración. Cuanto más
corto es el tubo menor resistencia, pero no puede ser
demasiado corto porque la punta se sumerge demasiado
fácilmente. Un mayor diámetro equivale a menor
resistencia a la respiración, pero no puede ser demasiado
ancho porque sería casi imposible eliminar el agua de su
interior.
Forma. Los tubos que comprabas en los años 60
eran rectos con un ángulo en U hacia tu boca. Los
tubos actuales curvan cerca de tu cabeza para adaptarse
mejor y para evitar tropezar con las cosas.
Boquilla cómoda. Igual que una máscara que no
te ajusta bien puede arruinar tu inmersión, también
puede hacerlo la boquilla de un tubo o de un regulador.
Afortunadamente, casi todos los tubos de calidad tienen
boquillas diseñadas anatómicamente para ajustar con
comodidad y reducir la fatiga de las mandíbulas. Las
modernas boquillas de silicona son más suaves que las
antiguas de goma menos flexibles.
Boquilla orientable. Observando el diagrama
de la correcta colocación del tubo, puedes ver que
el ángulo ideal del canal contra tu cabeza difiere del
ángulo que necesitas para un ajuste cómodo. Por este
motivo, un buen tubo tiene una boquilla orientable que
puedes mover para un ajuste personalizado. Algunos
tubos se mueven sobre la parte superior del canal para
simplificar el ajuste.
Boquilla orientable
or
Ángulo de orientación
Correctamente colocado y ajustado, el extremo superior del tubo
debe quedar por encima de la parte superior de tu cabeza con
la boquilla cómodamente situada entre tus dientes.
Flexibles o rígidos. Algunos buceadores prefieren
un tubo con una parte flexible. Esto es especialmente
útil en el buceo con equipo autónomo, porque permite
que la boquilla del tubo quede apartada cuando usas tu
regulador. Otros buceadores prefieren un tubo
completamente rígido con una parte orientable como
hemos explicado antes. Giran el tubo hacia un lado
para separarlo cuando utilizan el regulador.
Cortes transversales de tubos flexibles
Los pliegues internos causan turbulencias que aumentan la
resistencia a la respiración y hacen que resulte difícil vaciar toda
el agua.
Si prefieres tubos flexibles, procura encontrar
uno que sea liso por dentro en la parte flexible. Los
pliegues internos causan turbulencias que aumentan
la resistencia a la respiración y hacen que resulte difícil
vaciar toda el agua.
Canal auto-vaciante. Los tubos auto-vaciantes
son ahora los más utilizados por los buceadores.
El auto-vaciado es sencillamente una válvula
unidireccional en la base del tubo o por debajo de la
boquilla. Cuando exhalas con fuerza para vaciar el
tubo, el agua sale por la válvula, además de por la parte
superior del tubo.
Dispositivos de exclusión de agua. Algunos tubos
tienen válvulas, deflectores y otros dispositivos en la
parte superior. Reducen la cantidad de agua que entra
en el tubo si lo utilizas en agua agitada, con marejada.
Equipo de buceo
Si crees que no vas a necesitar el tubo puedes llevar un modelo
plegable en el bolsillo de tu chaleco.
Diseño plegable. Una de las últimas opciones es
un tubo que se dobla o se pliega para reducir su tamaño
para que puedas llevarlo en el bolsillo en vez de llevarlo
enganchado a tu máscara. Muchos de ellos no son tan
cómodos ni se respira tan bien como los tubos estándar,
pero son una atractiva opción para los buceadores en
entornos en los que no se planifique utilizar el tubo
como parte de la inmersión. Los buceadores tec a veces
los llevan para utilizar en caso de emergencia en mar
abierto.
Los sistemas de enganche de los tubos presentan una gran
variedad de estilos.
Sistema de enganche. Tu tubo vendrá con algún
tipo de enganche para la tira de tu máscara. Puede ser
un simple enganche de goma, pero los tubos hoy en día
tienen normalmente enganches que puedes sujetar y
ajustar con facilidad.
Equipo de buceo 3-13
 Años 40 Años 60
Los primeros tubos tenían Los primeros tubos
un canal largo y estrecho modernos tenían canales
que aumentaba la más cortos y anchos y
resistencia a la respiración ángulos suaves para facilitar
y ángulos profundos que la respiración y el vaciado.
atrapaban el agua.
Años 50
La bola en la parte superior
evitaba la entrada de agua,
y a veces también del aire.
La tráquea rugosa atrapaba
el agua y aumentaba la
resistencia a la respiración.
Años 80 Años 2000
Estos tubos incorporaban Los tubos plegables
a menudo válvulas de son lo suficientemente
vaciado y tubos flexibles. pequeños para
llevarlos en un
bolsillo.
Años 70 Años 90
Aparecen las boquillas El diseño de doble válvula
ajustables y los canales con ayuda a vaciar el tubo y
gran diámetro. El canal es limita la cantidad de agua
a menudo curvado para que entra por el tubo en la
quedar más cerca de la superficie.
cabeza.

Evolución del tubo: desde la sencilla forma de J hasta los modernos tubos que incluyen dispositivos de exclusión del agua.

Longitud del tubo

Algunas personas piensan que un tubo más largo es
mejor porque queda más lejos de la superficie del
agua. El razonamiento es que, cuanto más largo sea
el tubo, menos probable es que entre el agua. Sin
embargo, la realidad es que cuanto más largo sea el
tubo, menos efectivo es por dos razones:
Espacio aéreo muerto – Como verás
con detalle en el Capítulo Cinco, la primera parte
de cada respiración que tomas es espacio aéreo
muerto. El aire muerto es la parte final de tu última
exhalación que no ha salido de tus vías aéreas, y
por eso tiene gran cantidad de dióxido de carbono.
Cuando inhalas, vuelves a respirar este dióxido de
carbono. Un tubo aumenta la cantidad de aire muerto
que vuelves a respirar cada vez que inhalas. Cuanto
mayor sea el volumen del tubo, más aire muerto.
Un tubo que es más largo de lo que debe hace
que vuelvas a respirar más dióxido de carbono del
necesario. Para ilustrar este punto, si tu tubo fuera de
122 centímetros/48 pulgadas de longitud, en reposo
estarías respirando el mismo aire una y otra vez.
Presión del agua – El segundo problema
es que es más difícil vaciar el agua de un tubo más
largo. Cada 15 centímetros/6 pulgadas de agua
añaden unos 63 gramos/2,2 onzas al esfuerzo que
necesitas para vaciar el agua del tubo. Una válvula
de auto-vaciado ayuda, pero incluso con una válvula
de auto-vaciado, parte del agua que soplas sale por
la parte superior. Cuanto más alto sea el tubo, más
difícil es vaciarlo.
La mejor longitud del tubo es suficientemente
largo para que el extremo superior quede por
encima de la parte superior de tu cabeza. Esto es
suficientemente alto para que no te entre mucha agua,
y tener un espacio aéreo muerto mínimo y poder
vaciarlo fácilmente.

3-14 Encyclopedia of Recreational Diving

Aletas
Las aletas te permiten utilizar las piernas para nadar, lo La mayoría de las
aletas modernas
que resulta mucho más eficaz que nadar con las manos están hechas de
y pies sin ayuda. Independientemente del estilo o los goma (izquierda)
materiales, todas las aletas están formadas por una o de goma y
amplia pala que ofrece resistencia para empujar contra compuestos
plásticos.
el agua, y una cavidad para el pie que sujeta la pala a
tus pies. Existen también aletas para las manos, que son
guantes palmeados utilizados por los buceadores que
tienen un problema físico que les impide utilizar sus
piernas.

Materiales
Las aletas modernas están hechas de goma y diferentes que aleteas con ellas. Incluso las aletas que son todo de

materiales termoplásticos. Unas pocas aletas populares
de goma están realizadas totalmente de goma o
plástico, pero la mayoría de las aletas modernas son
de construcción compuesta, lo que significa que están
hechas de dos o más materiales. Normalmente tus aletas
tienen un alojamiento para el pie y una tira en el talón
(si se utiliza) de goma, y una pala termoplástica. Sólo
existen actualmente unas pocas aletas hechas todas
de goma, pero tienen fieles seguidores entre algunos
buceadores. Las aletas compuestas son generalmente
más sofisticadas en su diseño y pesan menos. Todas se
fabrican mediante procesos de moldeado. Las aletas
de goma se moldean en una sola etapa. En las aletas
compuestas, los fabricantes moldean los componentes
individualmente antes de moldearlos juntos en la
última fase.
Equipo de buceo
goma utilizan diferentes tipos de goma en diferentes
partes de la aleta durante el moldeado para mejorar el
rendimiento.
Estilos
Las aletas modernas vienen en dos estilos principales:
aletas ajustables de talón abierto y aletas cerradas de
pie completo. Las aletas ajustables abiertas constituyen
la mayoría de las aletas que llevan normalmente los
buceadores recreativos, y son prácticamente la única
elección para los buceadores tec. Generalmente
son más grandes, con gran potencia pensadas para
propulsarte por el agua con el equipo de buceo. Tienen
un alojamiento para el pie abierto por la parte trasera
con una tira ajustable, y por eso están disponibles en
tallas básicas (pequeña, mediana, grande, extra grande).
Incluso en agua caliente, normalmente llevarás botines
de neopreno con las aletas abiertas porque su diseño
requiere un acolchado para un ajuste cómodo.

Todas las aletas

están formadas Aletas ajustables
de talón abierto
por una amplia
pala que te permite
empujar contra el
agua. La mayoría
de los buceadores
utilizan aletas en
los pies, aunque
hay aletas para
Force Fin
las manos para
las personas que Aletas cerradas
tienen un problema de pie completo
ESTILOS DE ALETAS
físico en sus
piernas. Los dos principales estilos de aletas son las aletas cerradas de
pie completo y las aletas de talón abierto ajustables.
Aunque parecen una cosa muy sencilla, en
realidad hay mucha ciencia en ellas. Muchas aletas
Las aletas cerradas de pie completo se deslizan en
de alta gama incorporan grafito y otras fibras para
tu pie como unas zapatillas. Eliges la talla según tu
mejorar la cantidad de energía que se transmite desde
talla de calzado, y normalmente las utilizas con el pie
tus piernas al movimiento, reduciendo al mínimo la
desnudo. Esto hace que puedas ponértelas rápidamente:
energía perdida. Las palas varían en grosor también
las mojas, deslizas tu pie dentro y estás listo.
para flexionarse de la mejor manera posible, según el
diseño del fabricante y la forma en la que se supone

Equipo de buceo 3-15

 La mayoría de las aletas cerradas tienen palas
más pequeñas y por eso se utilizan principalmente
para el buceo con tubo, no para el buceo con equipo
autónomo serio. Sin embargo, existen algunas
excepciones. Unos pocos fabricantes fabrican aletas de
gran potencia en la pala con un diseño cerrado de pie
completo específicamente para buceadores que utilizan
las aletas exclusivamente en entornos de aguas cálidas.
Palas ultra
largas
Monoaleta
www.deeperblue.net.
Las aletas con pala ultra larga y las monoaletas las utilizan
principalmente los buceadores en apnea para competiciones de
natación con aletas, pesca submarina y apnea profunda.
Además de las aletas abiertas ajustables y las
aletas cerradas, existen algunas aletas con propósitos
especiales. Algunas de estas aletas no están diseñadas
para el buceo, sino para actividades como el
bodysurfing. Otras aletas con fines especiales son los
modelos especializados, como los modelos de pala ultra
larga utilizados en las competiciones de natación con
aletas o en la pesca submarina. Las monoaletas, en las
que los espacios de los dos pies se conectan a una pala
única, son populares entre los que practiquen el apnea
profunda.
Características
Las características de las aletas generalmente están
relacionadas con las opciones de diseño de la pala y las
opciones de las hebillas. Encontrarás más opciones en
los modelos de aletas abiertas ajustables que en las aletas
cerradas de pie completo.
Ajuste de la hebilla. Durante muchos años, las
aletas ajustables venían con básicas hebillas de broche
de metal (todavía verás algunas de este tipo). Esta
hebilla funcionaba bien pero resultaba difícil ajustar
la tira. Muchos nuevos buceadores, en
particular, acudían a sus instructores
pidiendo ayuda para lograr ajustar
sus aletas la primera vez. Ajustar
3-16 Encyclopedia of Recreational Diving
correctamente estas hebillas requería manos fuertes, y
no podías ajustarlas después de ponerte las aletas.
En la actualidad las aletas vienen con hebillas
de ajuste rápido, muchas de ellas con hebillas de
zafado rápido. La mayoría te permiten ponerte las
aletas y ajustar la tira después. Para quitarte las aletas,
simplemente sueltas la tira en uno de los lados. La
principal precaución con estas hebillas es asegurarse
de utilizar el tipo de tira adecuado para la hebilla, y
asegurarse de que las crestas de la correa se orientan
hacia el lado correcto para sujetarse en la hebilla. De lo
contrario, la tira puede aflojarse.
Mejoras en las hebillas de las aletas
Pivote
Hebillas de zafado rápido
tipo fastex
Ajuste de la hebilla de
zafado rápido
En la actualidad las aletas vienen con hebillas de ajuste rápido,
muchas de ellas con hebillas de zafado rápido. La mayoría
te permiten ponerte las aletas y ajustar la tira después. Para
quitarte las aletas, simplemente sueltas la tira en uno de los
lados.
Muelles en los talones. Los muelles forrados han
empezado a sustituir a las tiras de los talones, aunque
no son ninguna novedad. Los primeros muelles para
los talones de las aletas aparecieron en los años 70,
y el concepto tuvo un éxito variable hacia mitades
de los 80. Desde el año 2000 aproximadamente, los
buceadores tec los han vuelto a popularizar. Los muelles
tienen las ventajas de no necesitar ajuste y de ser casi
indestructibles. Sin embargo, necesitas botines gruesos
y bien acolchados para llevarlos con comodidad.
Puedes comprar aletas con muelles en los talones incorporados,
o puedes comprar los muelles que reemplazan a las hebillas y
las tiras en la mayoría de las aletas estándar.
Puedes comprar aletas con muelles en los talones
incorporados. Si ya tienes un buen par de aletas abiertas,
varios fabricantes comercializan muelles que reemplazan
a las hebillas y las tiras estándar. Simplemente eliges el
tamaño (puede que necesites probar algunos), retiras la
antigua hebilla y colocas el muelle.
Costillas. Prácticamente todas las aletas tienen
algún tipo de sistema de costillas sobre su pala.
Normalmente localizadas en los bordes, las costillas
estabilizan la pala de la aleta para que no oscile cuando
aleteas. Guían el agua hacia atrás a lo largo de la
aleta de modo que el agua que mueves contribuye al
movimiento de avance en vez de desperdiciar energía.
Canales. Los canales también guían el agua hacia
atrás, pero algunos lo hacen de forma más eficaz que
sólo las costillas. En la fase potente de tu patada (golpe
hacia abajo), el diseño de la aleta permite que la pala se
curve formando un canal en U que captura el agua y la
envía suavemente hacia atrás a lo largo de la aleta.
Nervaduras
Canalizaciones
Los canales guían el agua hacia atrás. En la fase potente de la
patada (golpe hacia abajo), la pala se curva formando un canal
en U que captura agua y la envía suavemente hacia atrás a lo
largo de la aleta.
Orificios. Las aletas con orificios aparecieron por
primera vez a principio de los 60. Algunos modelos
ventilan el agua a través de la pala en la fase de reposo
(hacia arriba) de la patada o en la fase potente (hacia
abajo). En cualquier caso, el propósito es reducir la
resistencia que provocaría una pérdida de energía en
vez de la propulsión. Aunque la mayoría de las aletas
modernas no utilizan aberturas, se mantienen varios
modelos populares con aberturas.
Los orificios que permiten que el agua atraviese la
aleta en la fase potente de la patada parecen funcionar
mejor en aletas más flexibles. Durante la fase potente
con una aleta flexible, la parte superior de la aleta, justo
por debajo del alojamiento del pie, tiende a empujar el
agua hacia delante en vez de hacia atrás. Los orificios
permiten que el agua atraviese la aleta para reducir al
Los orificios permiten
que el agua
atraviese la pala de
la aleta para reducir
la resistencia que
daría como resultado
un desperdicio de
energía.
mínimo esta pérdida de energía.
Los orificios que permiten que el agua atraviese
la aleta en la fase de reposo de la patada parecen más
adecuados para las aletas más rígidas. Reducen el
esfuerzo que necesitas para levantar la aleta durante la
patada hacia arriba, por lo que te permiten descansar
más eficazmente. Este estilo de ventilación es menos
popular. Al menos un fabricante tiene una aleta que se
dobla bruscamente para reducir la resistencia en la fase
de reposo de la patada, y después se abre para permitir
una potente patada hacia abajo.
La teoría en la que
Equipo de buceo
se basan las aletas
divididas es que el
diseño reduce mucho
la resistencia y,
durante la patada,
da forma a la pala
como si fuera la cola
de un pez o una
ballena de forma que
casi todo el agua
vaya hacia atrás.
Aletas divididas. Una de las últimas innovaciones
es dividir la pala por el centro. La teoría en la que se
basan las aletas divididas es que el diseño reduce mucho
la resistencia y, durante la patada, da forma a la pala
como si fuera la cola de un pez o una ballena de forma
que casi todo el agua vaya hacia atrás. Esto, según los
diseñadores, hace que la aleta sea mucho más eficiente
que las palas convencionales, reduciendo el esfuerzo
de las piernas mientras se conserva el empuje hacia
adelante.
Las aletas divididas han aumentado su popularidad,
aunque muchos buceadores siguen prefiriendo las
versiones no divididas. El diseño de aleta dividida
supone que utilizarás el aleteo estándar hacia arriba y
hacia abajo. Con otro tipo de aleteo, como la patada
de rana, el diseño dividido parece ser menos efectivo.
La patada de rana es común entre los buceadores en
cuevas y otros buceadores tec, así que no se ven muchos
buceadores tec utilizando modelos de aletas divididas.
En teoría, comparadas con las aletas
convencionales las aletas divididas
conducen más agua hacia atrás para
lograr una propulsión más eficaz.
Equipo de buceo 3-17
 Elegir las aletas adecuadas
Si te vas a comprar tu primer par de aletas, como
siempre tus principales consideraciones son el ajuste y
la comodidad. También necesitas tener en cuenta dónde
vas a utilizarlas, la temperatura del agua, corrientes y
lugares por los que tengas que caminar.
Aunque los modelos cerrados de pie completo
pueden ser adecuados para condiciones tranquilas,
tropicales, los modelos ajustables abiertos son la mejor
elección para la mayoría de los buceadores. Esto es
debido a que siempre puedes utilizar las aletas abiertas
en agua caliente, pero no puedes utilizar las aletas de
pie completo en agua fría. Si buceas desde la orilla,
las aletas abiertas son las preferidas en casi todos los
entornos porque los botines de tu traje te ofrecen
protección para los pies. Asegúrate de adaptar el tamaño
de la pala a tu fuerza.
El error más común al elegir las aletas abiertas es elegir unas
que son demasiado pequeñas. Tu pie debe deslizarse dentro
del espacio para el pie de forma que la aleta te llegue hasta el
tobillo.
Si no tienes piernas fuertes, las palas grandes y
rígidas pueden ser difíciles de utilizar. Por el contrario,
si eres muy fuerte, las palas cortas muy flexibles pueden
hacer que sientas que estás pataleando como un loco
para no avanzar. Afortunadamente, el tamaño de la
pala, el tamaño del alojamiento para el pie y el tamaño/
fuerza del buceador generalmente se corresponden en
las aletas abiertas populares. Esto significa que si la aleta
te queda bien, probablemente la pala sea adecuada.
Pruébate las aletas con los botines puestos. Ajusta
la tira y colócala en su sitio. Las aletas no tienen que
apretar ni quedar tan flojas que se tambaleen cuando
mueves los pies.
El error más común al elegir las aletas abiertas es
elegir unas que son demasiado pequeñas. Tu pie debe
deslizarse dentro del espacio para el pie de forma que
la aleta te llegue hasta el tobillo. Si no logras que tu pie
llegue tan profundo, es demasiado pequeña.
3-18 Encyclopedia of Recreational Diving
Accesorios para máscaras,
tubos y aletas
Hay unos cuantos accesorios para las máscaras, tubos y
aletas que es probable que te resulten útiles.
Solución antiempañante
Si no haces nada por evitarlo, el interior de tu
máscara se empañará. Esto sucede porque el calor de
tu cuerpo calienta el aire en la máscara, permitiendo
que la humedad se condense sobre el cristal más frío.
Para evitarlo, la mejor solución es cubrir el interior
con una solución antiempañante comercial. La capa
antiempañante impide que el agua se condense sobre
el cristal. Sigue las indicaciones del fabricante, pero
generalmente pones unas gotas en la máscara, las frotas
contra el cristal y después enjuagas la máscara una vez (si
lo haces más de una vez eliminarás la capa desempañante
y tendrás que empezar de nuevo el proceso).
En caso de necesidad, puedes utilizar saliva, aunque
algunos expertos médicos han mostrado preocupaciones
sobre infecciones oculares derivadas de esta práctica.
Aunque no hay muchos informes de estos casos,
probablemente te resulte más agradable la opción del
desempañante comercial.
Pintura marcadora
Necesitas una pintura marcadora especial que se adhiera
al neopreno o a la goma de silicona. Los marcadores
comunes pueden funcionar sobre algunas superficies,
pero tienden a desaparecer. Las que encuentres en tu
PADI Dive Center o Resort son permanentes.
Aerosoles protectores
Cuando la goma era la base de la mayor parte del
equipo de buceo, los aerosoles protectores eran muy
populares. Con los modernos materiales, no es tan
probable que los necesites o te resulten beneficiosos.
Si quieres utilizarlos en tu equipo, comprueba las
indicaciones del fabricante antes de hacerlo. No los
utilices en los reguladores o cremalleras de los trajes
secos, y, en caso de duda, no los uses.
Conjunto de piezas de repuesto
Tiras de máscara, tiras de aletas, sistemas de sujeción
del tubo y otras pequeñas piezas pueden perderse o
fallar. Es realmente frustrante perderse una inmersión
simplemente porque no tienes un repuesto, así que
acostúmbrate a llevar una caja con este tipo de piezas.
Juntas tóricas para la grifería de la botella, tiras de
repuesto, hebillas y alguna herramienta básica son
partes de este conjunto. Unas tiras de máscara buenas
para llevar de repuesto son las que están fabricadas con
tiras tipo VelcroTM. Estas tiras se ajustan a casi cualquier
máscara, se colocan rápidamente, y servirán incluso si se
rompe la hebilla en la mayoría de las máscaras.
 Hitos en la evolución del diseño de las aletas
Las aletas tienen una historia larga e ilustre. Leonardo Da Vinci, el inventor del siglo 15, fue uno de los primeros en
imaginarlas. Dibujó a un buceador llevando aletas y guantes palmeados. Desde entonces, han habido muchos hitos en
la evolución de las aletas.
Pies de pato originales de Owen Churchill
Owen Churchill es conocido por
popularizar las primeras aletas de natación
utilizadas ampliamente a finales de los
años 30. Las aletas de Churchill mejoraron
las inventadas y patentadas por el francés
Louis de Corlieu en 1933, que Churchill
reconoció y al que pagó derechos. Ahora,
más de 50 años después, las aletas de
Churchill siguen siendo populares entre los
body boarders y bodysurfers.
Pies de pato de la UDT
Durante la Segunda Guerra Mundial,
los miembros del equipo de US Navy’s
Underwater Demolition Team (UDT)
captaron la atención popular como
hombres rana de combate. Ellos utilizaban
las aletas más potentes de su tiempo que
eran largas y rígidas con unas tiras flexibles
en los talones, que exigían un enorme
esfuerzo de aleteo. Muchos usuarios
decían, “Es como tener tablas pegadas a
los pies.” Las aletas UDT Duck Feet fueron
muy utilizadas por los buceadores en
apnea y con equipo autónomo durante los
años de la posguerra y en los años 60.
Las Voit Viking
En un momento, AMF Voit era un
importante fabricante de equipo de buceo.
Sus populares aletas Viking proceden de la
era en la que Lloyd Bridges protagonizaba
la serie Sea Hunt. Muchos buceadores
actuales empezaron con estas aletas.
Las U.S. Divers Otarie
La Otarie fue una de las aletas de buceo
con tubo y con equipo autónomo en
agua caliente más populares de todos los
tiempos. Cientos de miles de buceadores
tuvieron su primera impresión del entorno
subacuático buceando con tubo por
primera vez con estas aletas.
Las Jet Fin
La Jet Fin fue la primera aleta popular
con orificios. Cuando fue presentada en
Francia por Beauchat, tenía pie cerrado y
una tira ajustable. Scubapro, que ayudó
a hacer de la aleta ajustable con orificios
una pieza estándar del equipo de buceo
a finales de los años 60 y principios de
los 70, la popularizó en el modelo abierto
de tira ajustable. Eventualmente, otros
fabricantes empezaron a producir versiones
de esta aleta, de modo que incluso
después de cuatro décadas, este diseño
hecho todo de goma sigue siendo una de
las aletas más populares.
Las Plana
La AMF Mares Plana fue la
primera aleta termoplástica-
compuesta ampliamente
utilizada en América del
Norte y ayudó a recuperar las
aletas cerradas como aptas
para el buceo con equipo
autónomo. Cuando apareció
la versión ajustable de esta
aleta a principios de los años
Equipo de buceo
80, rápidamente se convirtió
en una de las aletas más
populares de todos los tiempos.
Las Force Fin
Presentada en los años 80,
la Force Fin se diferenciaba
del diseño convencional de
aletas en muchos aspectos.
Eliminaba el alojamiento
cerrado para el pie, pero la
diferencia más importante
fue el diseño de la pala. La
pala de la Force Fin emula las
aletas que se encuentran en la
naturaleza con una forma en
V para un mejor rendimiento
hidrodinámico, y un diseño
que se dobla para reducir el
esfuerzo de la parte hacia
arriba (de descanso) del aleteo.
Variaciones especializadas
además del modelo original
de Force Fin siguen siendo
populares en la actualidad.
Las Apollo Prestige
Apollo diseñó la Prestige
de forma que toda la aleta,
incluyendo el espacio para el
pie, actuara como pala. Esta
aleta canaliza el agua detrás
de la aleta, en vez de a los
lados, produciendo un eficaz
aleteo.
Las aletas divididas
Force Fin y Apollo introdujeron
las aletas divididas a finales
de los 90. Este fue el primer
cambio importante en el diseño
de las aletas desde los años
80. Ambos siguen vendiendo
sus aletas en la actualidad.
Otros fabricantes producen
ahora aletas divididas bajo
licencia.
Equipo de buceo 3-19
 Trajes de protección
El agua elimina el calor de tu cuerpo aproximadamente
20 veces más rápido que el aire a la misma
temperatura. Por esto es por lo que una exposición
prolongada a agua a unos 27-30 °C/ 81‑86 °F puede
resultar incómoda. Dado el tiempo suficiente, una
exposición a agua por debajo de 24 °C/75 °F puede ser
fatal debido a la pérdida de calor del cuerpo. Tu cuerpo
no puede generar calor tan rápido como el agua lo
elimina. Los trajes
húmedos tienen
el rango de uso
más amplio de
todos los trajes
de protección,
especialmente
los modelos
multipieza.
Dependiendo
del estilo y del
grosor, te pueden
mantener cómodo
en agua desde
Las mallas, son 10 °C/50 °F y
trajes completos puedes utilizarlos
utilizados hasta en agua a
principalmente 32 °C/90 °F.
como protección
de arañazos
y roces
accidentales. MATERIALES
Tienen poco La mayoría de las mallas están hechas de lycra, un
o ningún
aislamiento
derivado del nylon conocida por su tremenda elasticidad
térmico, por y resistencia a la abrasión. Es el mismo material utilizado
lo que están normalmente para los trajes de baño de competición
pensados y otras prendas deportivas. Algunas mallas utilizan
principalmente
para el buceo en
neopreno fino en la zona del torso – la zona más
agua caliente. importante para la protección térmica. Estos materiales
se presentan en una gran variedad de colores de modo
Además de la necesidad de retener el calor, el que las mallas pueden combinarse con el resto del
entorno subacuático contiene ciertos elementos que equipo.
pueden cortar, pinchar o arañar tu piel desnuda, que Pueden utilizarse otros materiales, como Polartech®,
se ablanda tras una prolongada exposición al agua. un aislante parecido a la lana que añade importantes
Si no estás familiarizado con el entorno subacuático, propiedades térmicas. Los trajes de Polartech son más
puede que no sepas qué evitar. Como consecuencia, gruesos que las mallas convencionales, pero más finos
es inevitable algún contacto con algún objeto que los trajes húmedos. Son una buena opción si quieres
potencialmente peligroso. Por eso, incluso aunque un poco de protección térmica para bucear en agua
no necesites protección térmica, querrás proteger tu caliente.
cuerpo.
ESTILOS
Mallas Las mallas se presentan normalmente en dos estilos:
Las mallas son la protección más básica. Normalmente los modelos con cremallera frontal, y los modelos
son trajes completos de una pieza principalmente para sin cremallera con paneles que se cruzan en la parte
proteger de pinchazos y arañazos accidentales. Tienen delantera que te permiten tirar del traje para abrirlo
poco o ningún aislamiento térmico, por lo que están para ponértelo. Algunas mallas vienen con manga corta,
pensados principalmente para el buceo en agua caliente. aunque la mayoría ofrecen protección completa desde
Como uso secundario, puedes descubrir que una malla las muñecas hasta los tobillos.
fina te ayuda a deslizarte en tu traje húmedo más
fácilmente. Fuera del agua, ayudan a evitar
quemaduras solares, y ocupan poco espacio CARACTERÍSTICAS
cuando los guardas. La mayoría tienen estribos en los tobillos que deslizas

3-20 Encyclopedia of Recreational Diving

por debajo de tus talones. Esto evita que el traje se
enrolle hacia arriba cuando te pones los botines, o si
usas el traje debajo de un traje húmedo. Los bucles
en los pulgares evitan igualmente que las mangas
se enrollen hacia arriba si lo usas debajo de un traje
húmedo.
Trajes húmedos
Con diferencia, los trajes húmedos son la forma más
común de protección térmica y contra la abrasión
que utilizarás. Tienen el rango de uso más amplio,
especialmente los modelos multipieza que puedes
utilizar por partes. Dependiendo del estilo y del grosor,
los trajes húmedos te pueden mantener cómodo en
agua desde 10 °C/50 °F y puedes utilizarlos hasta en
agua a 32 °C/90 °F.
CÓMO FUNCIONAN LOS TRAJES HÚMEDOS
Ha habido durante mucho tiempo unos conceptos
equivocados acerca de cómo proporcionan aislamiento
los trajes húmedos. Como los trajes húmedos mantienen
una pequeña cantidad de agua entre tu piel y el traje,
algunos buceadores tenían la impresión de que el agua
te aísla. Esto no es cierto. El aislamiento procede de la
goma de neopreno con la que está fabricado el traje.
Este neopreno tiene burbujas de gas cerradas (células
cerradas) que conducen el calor lentamente, aislándote.
Un traje más grueso proporciona más aislamiento.
El gas en las células cerradas se comprime bajo la
presión del agua, así que cuanto menos profunda es la
inmersión, más aislamiento tienes.
Los trajes húmedos permiten que el agua entre
en el traje, pero atrapan el agua. Tu cuerpo calienta
el agua, lo que, si se queda atrapada, permite que el
neopreno te aísle. Si tu traje no se te ajusta bien y el
agua fría puede circular en el traje y reemplazar al agua
calentada, te enfriarás muy rápidamente. Por esto es por
lo que es importante que el traje quede ajustado.
MATERIALES
Como ya hemos mencionado, los trajes húmedos están
hechos de células cerradas de neopreno. El término
“célula cerrada” se refiere al hecho de que las burbujas
dentro del neopreno no están interconectadas. Esto
significa que el agua no puede fluir a través del material
del traje como sucedería si el material fuera de células
abiertas como una esponja. Los fabricantes utilizan dos
procesos principales para crear el neopreno de células
cerradas.
Los fabricantes crean una espuma de neopreno
soplada químicamente añadiendo productos químicos
al material puro. Los productos químicos reaccionan,
formando burbujas de gas que quedan atrapadas
dentro del neopreno conforme se solidifica. Si se hace
adecuadamente, este proceso crea burbujas grandes,
uniformes y un neopreno con buenas cualidades
aislantes.
Los fabricantes crean una espuma de neopreno
soplada con nitrógeno (o soplada con gas) utilizando
máquinas especiales que fuerzan el nitrógeno en
láminas de neopreno puro bajo presión. Eliminan la
presión, lo que permite que se formen burbujas durante
el secado. Este proceso también crea burbujas grandes,
uniformes con buenas cualidades aislantes.
La tecnología para fabricar neopreno de células
cerradas se ha utilizado durante décadas. Aunque el
material básico no ha cambiado, las nuevas mejoras
en la fabricación han ayudado mucho para hacer más
cómodos los trajes húmedos. Los productos suavizantes
hacen que los modernos trajes de neopreno sean más
flexibles. En los años 60 y principios de los 70, la
Equipo de buceo
mayoría de los trajes húmedos tenían cremalleras en los
tobillos y en las muñecas para que pudieras ponerte el
traje. Los trajes modernos normalmente no las tienen
porque su elasticidad hace que no sean necesarias. El
principal inconveniente de estos nuevos procesos es que
el neopreno es menos denso, por lo que necesitas más
plomo. Además, cada inmersión estropea el neopreno
más rápidamente, lo que significa que necesitarás un
traje nuevo antes.
Espesor. El neopreno se presenta en diferentes
espesores que van desde unos 1,5 mm/1⁄ 16 pulgadas
a 7 mm/0,28 pulgadas. En los países que­­ utilizan el
sistema imperial de medidas, el espesor más popular era
de 3⁄ 16 de pulgada y ¼ de pulgada, pero en la actualidad
casi ­­ todas las referencias de espesores utilizan el sistema
métrico.
El neopreno más fino es adecuado para el buceo
en agua caliente – 24 °C/75 °F y más, y como capas
adicionales debajo de trajes más gruesos.
Los trajes húmedos ligeros, como los trajes cortos o
los monopiezas, normalmente están fabricados con un
material más fino, de 2,5 mm. El neopreno más grueso
se utiliza para los trajes multipieza que se utilizarán en
agua fría – trajes usados en temperaturas que van desde
10 °C/50 °F a 26 °C/79 °F. La mayoría de los trajes de
dos piezas están realizados con neopreno de 6 mm,
que puesto en dos capas – son 12 mm – de aislamiento
sobre la zona de tu tronco. En agua más caliente,
puedes necesitar sólo una pieza de un traje multipiezas.
Forro. La mayoría de los trajes húmedos tienen
un material que forra el neopreno por los dos lados.
La capa exterior es normalmente un material robusto y
flexible de nylon u otro material sintético similar. Los
forros interiores varían desde una simple tela de nylon a
lanilla afelpada sintética. Algunos forros están revestidos
de titanio y otros materiales que mejoran la retención
del calor, pero la principal función del forro es facilitar
el ponerse el traje y proteger la espuma de neopreno
que se estropea y pincha con facilidad.
Los trajes sin forro, populares en los años 60, se
ajustan muy ceñidos a la piel y como consecuencia son
Equipo de buceo 3-21
 Los trajes cortos son trajes de una
pieza que generalmente tienen mangas
y perneras cortas. Los trajes cortos
proporcionan protección térmica para la
zona del torso, que, además de la cabeza,
es la zona más importante para conservar
el calor corporal. Este tipo es adecuado
para agua por encima de 27 °C/81 °F.
El tipo más popular de traje de dos
piezas es la combinación de peto (o
pantalón largo) y chaqueta. Este estilo
te ofrece una doble capa de aislamiento
en la zona del torso. Puedes omitir
alguna de las piezas cuando bucees en
condiciones más calientes.
Otra opción de dos piezas es un mono
de neopreno grueso con cremallera en la
espalda y un chaleco con capucha. También
ofrece una doble capa de aislamiento en el
torso.

muy calientes. Sin embargo, han quedado relegados
con el auge del neopreno forrado porque los trajes sin
forro son demasiado difíciles de poner y se desgarran
fácilmente. Más recientemente, los trajes con forro en
el exterior, pero no en el interior, han vuelto a ponerse
de moda en algunas zonas. El forro exterior protege el
traje y evita que se rompa, y los nuevos materiales más
elásticos – además de algún chorro de acondicionador
de cabello – te permiten ponértelo. El neopreno sin
forro contra tu piel reduce la circulación de agua dentro
del traje. Si tienes alergia al neopreno, querrás un traje
forrado por los dos lados.
ESTILOS
Existen varios tipos de trajes húmedos, que te permiten
elegir el que mejor se adapte a tus necesidades en agua
muy fría o muy caliente. Cuantas más partes de tu
cuerpo cubras y más grueso sea el traje, más aislamiento
tendrás.
Trajes cortos. Los trajes cortos son trajes de una
pieza que generalmente tienen mangas y perneras
cortas. Los trajes cortos proporcionan protección
térmica para la zona del torso, que, además de la
cabeza, es la zona más importante para conservar el
calor corporal. Este tipo es adecuado para agua por
encima de 27 °C/81 °F.
De los diferentes trajes cortos, los más
abrigados son los que tienen perneras largas.
Estos ofrecen aislamiento en la zona de las ingles, que
además de las axilas son zonas importantes de pérdida
de calor (porque las principales arterias pasan cerca
de la superficie de la piel). Otro tipo de traje corto
popular incluye los que tienen cierres del tipo de cola
de castor, similares a las chaquetas de los trajes húmedos
completos, y los modelos que parecen bañadores de una
pieza.
Monos de una pieza. Los trajes tipo mono de una
pieza son más calientes que los trajes cortos porque
cubren una mayor superficie de tu cuerpo, y porque
normalmente están hechos con un neopreno más
grueso. Proporcionan protección térmica y contra la
abrasión desde las muñecas hasta los tobillos. Los trajes
finos, de 2,5 mm funcionan bien para agua desde
24 °C/75 °F hasta 30 °C/86 °F.
Trajes húmedos de dos piezas. Los trajes de dos
piezas son los más populares de todos los trajes de
buceo, debido a su flexible utilidad. Dependiendo
del espesor y de tu tolerancia al frío, puedes usar
trajes húmedos de dos piezas en agua tan fría como
10 °C/50 °F y tan caliente como 27 °C/81 °F. Puedes
usar la chaqueta de un traje de dos piezas como traje
corto en agua caliente a 32 °C/90 °F.
El tipo más popular de traje de dos piezas es la
combinación de peto (o pantalón largo) y chaqueta.
Otra opción de dos piezas es un mono de neopreno
grueso con cremallera en la espalda y un chaleco con

3-22 Encyclopedia of Recreational Diving

capucha. Estas combinaciones ofrecen una doble capa
de aislamiento en la zona del torso. Puedes omitir
alguna de las piezas cuando bucees en condiciones más
calientes.
CARACTERÍSTICAS
Además de elegir el estilo y el espesor, tendrás en cuenta
los accesorios disponibles. Algunos de ellos aumentan
la protección térmica del traje, otros mejoran su
durabilidad, comodidad o apariencia.
Capucha incorporada. Como nadas por el agua
con la cabeza por delante, puedes introducir sin darte
cuenta agua fría en tu traje a través de la zona del cuello
si no queda bien ajustada. Una forma de ayudar a evitar
que ocurra esto es incorporar la capucha directamente
en la chaqueta del traje. Con esta modificación, ya no
hay una abertura en el cuello a través de la que pueda
entrar el agua. Sin embargo, con un traje adecuadamente
ajustado, el agua que entra por el cuello no es una
preocupación importante. Si piensas utilizar el traje en
agua caliente y en agua fría, la posibilidad de quitarte la
capucha puede ser más importante.
Manguitos en las muñecas y tobillos. Otra forma
de reducir la entrada y circulación de agua en el interior
de un traje húmedo es colocar manguitos de traje seco
de neopreno en las muñecas y en los tobillos. Estos
manguitos están hechos de neopreno sin forro y están
cortados para ajustar muy ceñidos. Como el neopreno
sin forro se adapta más a la piel, el agua no puede entrar
tan fácilmente. Esto ofrece muchas de las ventajas de
un traje completamente sin forro con pocos de sus
inconvenientes.
Almohadillas en la zona de la columna. Existe
un canal natural en la zona de la columna causado por
la elevación de los omóplatos y la curva de tu espalda.
Esta almohadilla es una tira de neopreno montada en el
interior de la chaqueta o el pantalón del traje húmedo
que rellena este espacio para reducir el flujo de agua.
Proporciona también un acolchado adicional entre tu
espalda y la botella de buceo.
Confección a medida. Como el ajuste es un
importante factor en la capacidad de un traje húmedo
de proporcionar una protección térmica adecuada,
probablemente la mejor forma de garantizar un ajuste
adecuado y el máximo aislamiento es hacerte el traje
a medida. Aunque las personas con una constitución
media pueden encontrar un traje que se adapte
adecuadamente, los trajes a medida ofrecen el mejor
ajuste. Cuanto más se diferencie tu físico de la media,
más te beneficiarás de hacerte un traje a medida. Otra
ventaja de los trajes a medida es que puedes elegir las
combinaciones de color y las características opcionales
que pueden no estar disponibles para los trajes de serie.
Rodilleras y coderas. Si eres como la mayoría de
los buceadores, lo primero que desgastarás de tu traje
serán las rodillas. Arrodillarse sobre plataformas en el
La mejor forma de
garantizar un ajuste
adecuado y el máximo
aislamiento es hacerte
Equipo de buceo
el traje a medida.
fondo además de la abrasión general y los tirones hacen
que esta zona sea la primera en estropearse, por lo que
las rodilleras son una inteligente inversión. Algunos
buceadores son igual de duros con los codos, por lo que
también se benefician de las coderas. Tanto las coderas
como las rodilleras hacen más grueso el traje y resiste
mejor los dobleces. Las rodilleras normalmente no son
un problema para los potente músculos de tus piernas,
pero algunos buceadores opinan que las coderas fatigan
los músculos de sus brazos.
Los parches más básicos son simplemente grandes
parches de neopreno sobre el exterior de tu traje.
También puedes encontrar parches de KevlarTM, que
normalmente duran más que el resto del traje.
Curvaturas en las rodillas. Otra forma de vencer
los problemas asociados con el estiramiento en la
zona de las rodillas es cortar el traje de forma que las
piernas estén ligeramente curvadas en la zona de las
rodillas cuando el traje está en posición relajada. Si se
hace así, doblar la pierna por la rodilla no estira tanto
el material. Esto, reduce el desgaste y ayuda a que el
neopreno conserve su aislamiento original.
Culeras. Como algunos buceadores bucean desde
playas rocosas deslizándose al agua sobre sus nalgas y
como otros pasan bastante tiempo sentados, las culeras
también pueden mejorar la durabilidad de un traje. Los
buceadores con problemas físicos a menudo dependen
de entradas y salidas en posición de sentado y pueden
Las rodilleras y los bolsillos
en los muslos son dos
opciones que puedes querer
para tu traje húmedo.
Las rodilleras protegen
la zona de alto desgaste
de las rodillas. Muchos
buceadores – especialmente
los buceadores tec – opinan
que los bolsillos en los
muslos son más cómodos
que los bolsillos del
chaleco.
Equipo de buceo 3-23
 Para reparar neopreno, descubre la superficie que necesites pegar. Cúbrela con cemento de
neopreno, y déjala secar. Aplica una segunda capa, y cuando la superficie esté pegajosa,
presiona firmemente uniéndolas.
beneficiarse de estos parches.
Bolsillos. Hay todo tipo de cosas que puedes
llevar contigo bajo el agua: pizarras, instrumentos
de repuesto, tablas y demás. Puedes llevar algunas de
ellas en el bolsillo del chaleco, pero puedes instalar
bolsillos en los muslos o brazos de tu traje húmedo.
Estos bolsillos pueden cerrar con una tira de Velcro , oTM
puede que no tengan cierre. También puedes conseguir
bolsillos especiales para la funda de tu cuchillo en el
muslo, pantorrilla o parte superior del brazo.
Algunos fabricantes de trajes húmedos no
recomiendan instalar bolsillos porque el cosido y pegado,
además de los continuos tirones al material que rodea
al bolsillo, pueden afectar al ajuste y durabilidad del
traje. Muchos buceadores creen, sin embargo, que la
comodidad añadida compensa estos inconvenientes.
Esto es especialmente cierto para los buceadores tec, que
evitan los grandes bolsillos en los arneses del chaleco y
confían en los bolsillos en los muslos para estibar los
accesorios.
REPARACIONES DE TRAJES HÚMEDOS
Si usas tu traje húmedo llegará un momento en el que
sufrirá algún corte o pinchazo, incluso con los forros más
resistentes. Afortunadamente, puedes reparar fácilmente
los pequeños daños con pegamento comercial para trajes
húmedos disponible en tu centro PADI local. Si vas
a reparar una zona que sólo está rota o cortada, eso es
todo lo que necesitas. Si tienes que añadir o reemplazar
rodilleras, necesitarás también los parches. Para zonas
estropeadas cerca de las uniones, necesitarás alguna cinta
de costura. Ten en cuenta que colocar parches o cintas de
costura es más complicado que una simple reparación,
por lo que puede que prefieras dejarlo para tu PADI
Dive Center o Resort.
Para reparar un corte o pinchazo, necesitarás
cemento de neopreno, que sólo funciona sobre el
neopreno desnudo – no sobre el forro de nylon. Las
instrucciones varían ligeramente (sigue las
instrucciones del pegamento que compres),
pero generalmente empiezas abriendo la
3-24 Encyclopedia of Recreational Diving
Usa plomos para sujetar las
reparaciones realizadas con
cemento adherente mientras secan,
lo que puede durar 12 horas o más.
zona dañada para descubrir los bordes de la espuma
de neopreno. Cubre ligeramente estos bordes con el
pegamento, pero déjalos separados para que sequen
unos minutos. (Unos cuantos plomos vienen bien
para controlar el material si es un corte largo). Aplica
una segunda capa en cada borde y espera hasta que
la superficie quede pegajosa. Presiona los bordes
firmemente juntos, empezando en un extremo y
siguiendo hasta llegar al otro. Utiliza plomos para
mantener unida la reparación hasta que seque. El traje
puede utilizarse al cabo de una hora, pero para obtener
los mejores resultados es mejor dejarlo toda la noche.
Si se hace correctamente, la reparación será tan fuerte
como el resto del neopreno.
Para las rodilleras y las cintas de costura, utilizarás
cemento adherente como el Aquaseal . El cemento
TM
adherente se adhiere al forro del traje, y tienen una
buena resistencia externa. Por eso, puedes usarlo
también sobre cortes o pinchazos como capa secundaria
si crees que la zona se verá expuesta a una tensión
repetida. El inconveniente es que el cemento adherente
seco es muy evidente, y reduce la flexibilidad del traje
en la zona. Generalmente, no querrás colocar cemento
adherente en el interior de tu traje, porque no es tan
suave y puede resultar incómodo.
Empieza por preparar todo antes de abrir el
pegamento. Mide la cinta de costura y corta los parches
del tamaño adecuado. Colócalos sobre el traje en la
zona en la que los quieras y, si es necesario, utiliza un
marcador para ayudarte a colocar el parche o la cinta
después de aplicar el pegamento. A continuación,
marca la zona con cinta adhesiva entre unos 3 mm/
0,1 pulgada y 6 mm/0,25 pulgada por fuera de la zona
a reparar. Si simplemente estás aplicando cemento
adherente por encima de una reparación con pegamento
de neopreno, rodea la zona pegada. La razón para esto
es que el cemento sobresaldrá algo cuando se seque. Al
quitar la cinta después, dejarás los bordes limpios y con
aspecto profesional.
A continuación, puedes aplicar el cemento al parche
o a la cinta, o al traje donde corresponda – lo que
 Por qué quieres un traje
húmedo a medida
Los trajes húmedos hechos a medida se ajustan a
tus medidas exactas, gustos y colores, por lo que
puedes opinar que un traje a medida no es un lujo,
sino una necesidad.
Antes de tener un ataque de ansiedad
financiera, relájate. Afortunadamente, los trajes
a medida no son mucho más caros que los
trajes estándar. El motivo es que incluso los
trajes de talla estándar requieren una gran parte
de trabajo manual en el montaje. Por eso, la
principal diferencia en la fabricación es si el traje
está cortado a partir de un patrón o el corte es
personalizado a tus medidas.
Aunque el precio base normalmente no es
mucho mayor que el de un traje normal, puedes
acabar pagando mucho más por tu traje a medida
– pero aprovecharás tu inversión económica
porque el dinero va dedicado a bolsillos
especiales, rodilleras y otras características que
quieres y que no están disponibles en los modelos
de talla estándar. Otra ventaja en los trajes a
medida es que generalmente consigues alguna
elección de color sin coste adicional.
Cuando te tomen medidas para tu traje,
lleva el tipo de traje de baño que utilizarás con el
traje. Esto ayuda a asegurar el mejor ajuste. Ten
en cuenta que algunas de las medidas pueden
parecer muy personales, pero son necesarias
teniendo en cuenta que el traje debe adaptarse
al contorno de tu cuerpo en todas las partes del
cuerpo.
Cuando recojas tu traje por primera vez,
asegúrate de probártelo. Si no te ajusta bien desde
el principio, un vendedor marcará la zona y lo
devolverá al fabricante para que realice un ajuste
final. Esto añadirá algo de tiempo a la entrega,
pero vale la pena a largo plazo por comodidad.
resulte más fácil para realizar el trabajo limpiamente.
El cemento es espeso, por lo que fluirá lentamente. Por
eso, asegúrate de trabajar en una superficie nivelada.
Una vez más, los plomos son útiles para controlar el
traje. Después de colocar el parche/cinta, pon algo
de peso encima para mantenerlo en su sitio (pero
ten cuidado de no pegar un plomo al traje). Si estás
pegando por encima de una reparación de cemento
de neopreno, pon una fina capa dentro de la zona
marcada lo suficientemente gruesa para que el material
no sobresalga por encima de la superficie. Déjala
descubierta para que seque.
Los cementos adherentes normalmente necesitan
12 horas o más para secar (ver las instrucciones del
fabricante). Para acelerar el proceso, algunas marcas
tienen acelerantes que puedes añadir al cemento. Con
No tires tu viejo traje húmedo
Con el cuidado adecuado, bucearás varios años
con un traje húmedo de calidad, suponiendo que
tus características físicas no cambien tanto que no
te quepa el traje. Pero llega un momento en el que
el traje pierde aislamiento, los colores se estropean
y el desgaste se hace evidente. Es hora de invertir
en un traje nuevo. No tires el traje viejo porque
puede ayudarte a aprovechar mejor el nuevo.
Si eres como la mayoría de los buceadores,
es probable que algunas de tus inmersiones se
realicen en lugares que son duros para un traje
húmedo y no hace frío – como una piscina clorada
o inmersiones desde la orilla en la temporada
cálida. Si tu traje viejo ofrece protección adecuada
Equipo de buceo
para estas inmersiones, úsalo en vez de usar el traje
nuevo.
Llega un momento en el que el traje viejo se
estropea tanto que no te lo puedes poner. Va a la
basura, tu traje nuevo se convierte en tu traje viejo,
y te compras otro traje nuevo. Cuando pasa este
ciclo, descubres que añades dos o tres años de
vida a cada traje.
estos acelerantes, el pegado puede estar listo en tan sólo
una hora. El inconveniente es que tienes que trabajar
más rápidamente. Si estás reparando una zona grande,
normalmente es más fácil evitar el acelerante para tener
suficiente tiempo para trabajar. Después de que el
cemento se fije firmemente y no fluya (al menos tres o
cuatro horas sin acelerante), retira suavemente y con
cuidado la cinta adhesiva. Deja todo lo demás en su
sitio hasta que el cemento pegue completamente.
He aquí algunos consejos. Primero, todos estos
cementos tienen gases tóxicos. Utilízalos en una zona
bien ventilada. Segundo, consigue algunos retales de
material de traje húmedo de tu centro PADI para
practicar estas reparaciones en vez de aprender con tu
traje favorito.
Trajes secos
Aunque pensamos que los trajes secos son una
tecnología más nueva que los trajes húmedos, en
realidad los primeros trajes de protección eran trajes
secos. Los primeros modelos de los años 40 estaban
hechos completamente de látex y, sin las actuales
cremalleras de los trajes secos, eran difíciles de poner
y de sellar. Los buceadores de esa época no tenían
las prendas interiores de alta tecnología actuales. Los
primeros trajes tendían a inundarse, y aunque no se
inundaran no eran tan calientes. Por esto es por lo que
la aparición de los trajes húmedos fue una contribución
tan importante para el buceo deportivo.
A principios de los años 70, sin embargo, el traje
seco resurgió, reinventado en su forma moderna. Los
Equipo de buceo 3-25
 Gentileza de la Historical Diving Society

Los primeros modelos de Los modernos trajes secos varían en material, espesor y características, pero todos ofrecen
los años 40 estaban hechos aislamiento rodeándote de una capa de aire (o de otro gas).
completamente de látex y, sin
las actuales cremalleras de los
trajes secos, eran difíciles de
poner y de sellar.

primeros de estos trajes fueron trajes secos de neopreno

– un material que todavía puedes encontrar hoy en
día. A principios de los años 80 aparecieron los trajes
secos ultraligeros hechos de nylon cubierto de uretano,
anunciando la era de los trajes secos de funda.
CÓMO FUNCIONAN LOS TRAJES SECOS
Como el nombre indica, los trajes secos te mantienen
seco. Como el aire conduce el calor mucho más
despacio que el agua, rodearte de una capa de aire (o de
argón – veremos más sobre esto más adelante) además
de aislamiento, los trajes secos te mantienen caliente
reduciendo la pérdida de calor. Un buen ejemplo de esto
es un traje seco de neopreno comparado con un traje
húmedo del mismo espesor. Ambos tienen las mismas
características aislantes con respecto al neopreno, pero el
traje seco te aísla mejor eliminando el agua entre tu piel
y el neopreno.
Como un traje seco se llena con aire o argón,
tienes un espacio de gas que cambia de volumen con
la profundidad. Por este motivo, tu traje seco tiene
un sistema de hinchado para mantener el volumen de
gas cuando desciendes, y una válvula de vaciado para
liberar el gas que se expande cuando asciendes. Esto te
permite mantener el control de la flotabilidad y evitar
una compresión del traje seco. Por esto es por lo que
también necesitas entrenamiento especial – aunque
sencillo – para bucear con traje seco en el curso PADI
Dry Suit Diver.
Referencia
PADI Dry Suit Diver Manual
PADI Dry Suit Diving video
MATERIALES
Hay dos tipos básicos de trajes secos: trajes secos de
neopreno y trajes secos de funda. Los trajes secos de
neopreno están hechos de neopreno (por supuesto),
mientras que los fabricantes utilizan muchos materiales
diferentes para fabricar los trajes secos de funda. La
principal diferencia es que el material del traje seco de
neopreno proporciona aislamiento, mientras que los
trajes secos de funda sólo te mantienen seco. Por eso,
tienes que llevar una prenda interior aislante entre tu
piel y el traje seco.
Neopreno. Como hemos mencionado antes, los
trajes secos de neopreno están hechos de neopreno de
células cerradas, que es el mismo material utilizado
para hacer los trajes húmedos. La diferencia es que el
traje tiene manguitos en las muñecas y en el cuello
para evitar la entrada de agua. Como el neopreno te
aísla, puede que no necesites prenda interior, o una
más fina comparado con un traje de funda. Los trajes
secos de neopreno flotan más que los trajes de funda,
y por eso no tienen tanta flotabilidad negativa si
accidentalmente se inunda el traje. El inconveniente de
los trajes de neopreno es que como en un traje húmedo,
el neopreno se comprime con la profundidad y aísla
menos. Además, estos trajes suelen ser voluminosos
para transportar y secan muy despacio. Sin embargo, se
encuentran entre los trajes secos más calientes y son una
primera elección para las aguas más frías.

3-26 Encyclopedia of Recreational Diving


Los trajes secos de neopreno Los trajes de funda incluyen
están hechos de espuma de materiales con una capa de
neopreno. uretano, goma vulcanizada y
trilaminado.
Materiales de funda. Los trajes secos de funda
están hechos de un material relativamente fino que
te mantiene seco. Tu prenda interior es la que te
proporciona aislamiento. Las ventajas de estos trajes
son que son muy compactos para viajar, no retienen
humedad por lo que secan rápidamente y que puedes
variar fácilmente tu aislamiento cambiando la prenda
interior. Como los materiales no se comprimen, tus
características de aislamiento no disminuyen con la
profundidad. Los principales inconvenientes son que
la mayoría de los materiales de la funda tienen poca
elasticidad, por lo que tienen que ser un poco más
holgados para permitir el movimiento. Estos trajes
tienen poca flotabilidad si se inundan.
Sólo a mediados de los años 90, podrías incluir todos
los materiales de funda en una lista corta. En la actualidad
los fabricantes utilizan una creciente variedad de materiales
de alta tecnología, haciendo imposible comentar todos por
separado. Debido a esta variedad, los trajes secos de funda
incluyen los trajes más baratos y algunos de los trajes secos
más caros disponibles.
El material cubierto de uretano es un material
relativamente barato para la funda, y una elección
aceptable si necesitas un traje seco económico. La goma
vulcanizada es pesada, pero resulta un traje muy resistente
que utilizan comúnmente los buceadores profesionales y
los buceadores recreativos. El trilaminado es actualmente
cualquiera de los diferentes materiales de triple capa
utilizados hoy en día. Los trilaminados son ligeros y
fuertes, haciendo que resulten especialmente populares
entre los buceadores tec. Como puedes esperar, cuanto
más caro es el material mejor es el resultado en términos
de rendimiento y durabilidad; si eres como la mayoría de
los buceadores, descubrirás que invertir más es más barato
a la larga.
Algunos fabricantes ofrecen
trajes que utilizan el diseño
Los trajes de neopreno
Equipo de buceo
para conseguir lo mejor de dos
comprimido son muy resistentes,
materiales diferentes. Un diseño,
haciendo que sean uno de los
por ejemplo, utiliza trilaminado
favoritos para los buceadores
para la parte superior del traje
recreativos y técnicos que
y neopreno comprimido para la
disfrutan del buceo en pecios.
parte inferior.
Neopreno comprimido. Los trajes hechos de
neopreno comprimido se consideran trajes de funda,
pero este material se diferencia sustancialmente de
los demás materiales de los trajes secos de funda.
El neopreno comprimido es neopreno en el que el
fabricante utiliza alta presión para aplastar las células
cerradas. El material resultante tiene poca flotabilidad
y no aísla mucho, por lo que necesitas una prenda
interior como en cualquier otro traje de funda. Sin
embargo, a diferencia de otros materiales de funda, el
neopreno comprimido se estira, haciendo que el traje
seco sea flexible y cómodo. Los trajes de neopreno
comprimido son más pesados que la mayoría de los
demás materiales de funda y, como el neopreno normal,
secan lentamente. Son muy duraderos, haciendo que
sean una de las opciones favoritas para los buceadores
recreativos y técnicos a los que les gusta el buceo en
pecios.
Materiales mixtos. Debido a las diferentes
cualidades de los diferentes materiales, algunos
fabricantes ofrecen trajes que utilizan más de un tipo de
material. Estos diseños te permite conseguir lo mejor
de dos materiales diferentes. Un diseño, por ejemplo,
utiliza trilaminado para la mitad superior del traje y
neopreno comprimido para la parte inferior. Esto da
como resultado un traje más ligero y que seca más
rápido que un traje hecho completamente de neopreno
comprimido, pero te ofrece la durabilidad y elasticidad
del neopreno comprimido en las piernas donde lo
aprovechas más.
ESTILOS
Como usas los trajes secos en agua fría, todos los estilos
se componen de una sola pieza de cuerpo entero que
Equipo de buceo 3-27

La ubicación de la cremallera
de un lado a otro de los
hombros o de hombro a
cadera son probablemente
las dos configuraciones más
comunes en los trajes secos.
cubre los brazos y las piernas. Por eso, las diferencias
de estilo están relacionadas con la ubicación de la
cremallera, que afecta a la forma de ponerse el traje.
De un lado a otro de los hombros. Es quizás el
estilo más común de traje seco. Las ventajas son que
es un diseño fácil de poner y que reduce la longitud
de la cremallera (la cremallera es una de las partes más
vulnerables y más caras del traje). El inconveniente es
que a no ser que seas increíblemente flexible, necesitas
que alguien te abra y te cierre la cremallera.
De hombro a cadera. Originalmente utilizada
en los trajes de vuelo y en los trajes espaciales, esta
ubicación de la cremallera te permite ponerte y quitarte
el traje sin ayuda. Es quizás la ubicación más común
para los trajes que te puedes poner solo.
Otros estilos. Estilos menos comunes incluyen
cremalleras frontales, desde el centro del torso hasta
la mitad de la espalda a través de la entrepierna, y una
cremallera en forma de U invertida que va desde el
centro del torso alrededor del cuello.
CARACTERÍSTICAS
Como en los trajes húmedos, puedes elegir diferentes
características cuando elijas un traje seco.
Ajuste. Un traje seco no necesita ajustarse tanto
como un traje húmedo, por lo que es más probable
que encuentres un traje de talla estándar que
sea del tamaño adecuado, aunque puedes
3-28 Encyclopedia of Recreational Diving
Una ventaja del diseño de
torso modificado es que
permite que trajes hechos de
un material no elástico te den
elasticidad.
necesitar un traje a medida (no disponible en todos
los modelos) si tu físico difiere sustancialmente de la
media en alguna forma. El ajuste es importante, porque
necesitas estar seguro de tener el espacio suficiente para
moverte y doblarte. Esto es especialmente importante a
tener en cuenta con los trajes secos de funda realizados
con materiales que no se estiran, lo que significa que
tienes que tener un exceso de material. Al mismo
tiempo, no quieres tener más volumen del necesario.
Cuando te compres un traje seco, pruébate los que
estés pensando llevando la prenda interior que piensas
utilizar.
Torso modificado. Al menos un fabricante hace
trajes secos con un torso extra largo que se dobla sobre
si mismo, y se mantiene en su sitio mediante una tira
elástica en las ingles. Este diseño te da más libertad de
movimiento, desdoblándose un poco cuando te estiras
hacia arriba, por ejemplo, y volviendo a su sitio gracias
a la tira cuando bajas los brazos. Desconectas la tira
para aprovechar toda la ventaja de la longitud extra al
ponerte y quitarte el traje.
Cubierta para la cremallera. Las cremalleras de
los trajes secos son básicamente las mismas. Son cierres
estancos especiales basados en un diseño originalmente
utilizado en los trajes espaciales. En realidad, es esta
tecnología de cremallera la que ha hecho posibles los
modernos trajes secos. Las cremalleras de los trajes secos
La cubierta para la cremallera protege la relativamente sensible
cremallera estanca del traje.
La mayoría de los trajes secos sellan en las muñecas y en el cuello. Estos manguitos están disponibles en látex (izquierda) y neopreno
(derecha).
son duras para ser cremalleras, pero son relativamente
vulnerables. Por eso, una característica a tener en cuenta
es la cubierta de la cremallera. Algunas cubiertas de
cremallera son solapas que doblas sobre la cremallera y
que sujetas con tiras de sujeción de tipo VelcroTM. Otras
toman forma de una segunda cremallera normal con un
material que cierras después de cerrar la cremallera del
traje seco. En cualquier caso, estas cubiertas ayudan a
proteger la cremallera del traje seco de roces y suciedad,
que son los principales enemigos de tu cremallera.
Manguitos. Los trajes secos utilizan dos tipos
diferentes de manguitos de muñecas y cuello. Los
trajes de neopreno normalmente utilizan manguitos
de neopreno, mientras que los trajes de funda
generalmente utilizan manguitos realizados con
un material de látex. Sin embargo, puedes utilizar
cualquiera de los dos tipos, y es una cuestión de
preferencia personal.
Los defensores de los manguitos de látex opinan
que son más blandos y más cómodos, y que dejan
entrar menos agua. Hubo una época en la que no
duraban tanto como los manguitos de neopreno, pero
esto ha cambiado con el desarrollo de látex de mejor
calidad. Los que prefieren el látex destacan que son más
fáciles de sustituir, aunque un inconveniente es que es
imposible repararlos si se rompen.
Los usuarios de los manguitos de neopreno
argumentan que este tipo de manguitos puede ser tan
estanco como los manguitos de látex sin quedar tan
apretados. Los manguitos de neopreno son más difíciles
La mayoría de los trajes secos incluyen botines integrados con suelas resistentes. Un sistema de botas de traje seco utiliza fuertes botas
externas que se colocan sobre calcetines de neopreno comprimido.
de reemplazar que los manguitos de látex, pero tienen la
ventaja de ser reparables con cemento de neopreno.
Con cualquier tipo, tienes que adaptar el tamaño
Equipo de buceo
de los manguitos a tu cuello y muñecas. Los manguitos
de látex vienen en una talla con una forma cónica.
Adaptas el manguito para lograr el tamaño adecuado,
aunque debes hacerlo con cuidado porque si cortas
demasiado, tienes que cambiar el manguito y empezar
de nuevo. En los manguitos de neopreno compras la
talla aproximada, y después los estiras sobre algo si
son demasiado grandes. (Aprenderás cómo ajustar tus
manguitos en el curso PADI Dry Suit Diver).
Hasta hace poco, un inconveniente del buceo con
traje seco ha sido que si se te rompía un manguito justo
antes de una inmersión, tenías mala suerte. Cambiar
un manguito requería varias horas hasta que secara el
cemento. Hoy en día, sin embargo, puedes encontrar
trajes secos con sistemas de manguitos intercambiables.
Con estos sistemas, puedes cambiar un manguito
estropeado en unos pocos minutos.
A no ser que uses guantes secos, ten en cuenta
que es normal un poco de humedad alrededor de la
muñeca. Cuando cierras el puño, se forman canales
a lo largo de los tendones en la parte interior de
tus muñecas, lo que puede dejar entrar un poco de
agua. Sin embargo con unos manguitos del tamaño
adecuado, esto no es frecuente y es casi inapreciable.
Botas de los trajes secos. La mayoría de los trajes
secos vienen con botas incorporadas. Los trajes de
neopreno normalmente tienen incorporadas botas
Equipo de buceo 3-29
 de neopreno de suela dura. Los trajes de funda
normalmente tienen botas con suelas duras de látex, o
suelas realizadas con otros materiales. Tu traje puede
tener también tiras que se ajustan alrededor de los
tobillos o cruzando tus pies para reducir la acumulación
de aire en los pies si tienes las piernas hacia arriba bajo
el agua.
Hubo una época en la que los trajes baratos de
funda venían con calcetines de látex en vez de botas.
Utilizabas botines convencionales de traje húmedo por
encima de estos calcetines. El sistema funcionaba bien,
pero no era tan popular como las botas integradas en el
traje seco. Más recientemente, sin embargo, al menos
un fabricante ha actualizado el concepto de modo
que se presenta en sus modelos de alta gama. Utiliza
un calcetín de neopreno comprimido con espacio
suficiente para los calcetines de la prenda interior, e
incluye botas especiales para utilizar sobre los calcetines.
Muchos buceadores prefieren este sistema porque ofrece
protección en los pies más resistente que la mayoría de En la mayoría de trajes secos, llevarás una capucha de traje
las botas de traje seco convencionales, y además los pies húmedo separada, aunque algunos modelos tienen capuchas
no forman un globo si están elevados bajo el agua. integradas.

Un punto a tener en cuenta es que

independientemente del tipo de bota que elijas, son
más voluminosas que los botines de traje húmedo, de
modo que necesitarás aletas más grandes para que te
quepan. Muchos buceadores tienen un par de aletas
exclusivamente para su traje seco.
Capuchas. La mayoría de trajes secos vienen con
una capucha de traje húmedo separada diseñada para
utilizar con el traje seco. Unos pocos trajes tienen
capuchas incorporadas que mantienen tu cabeza seca.
Estos trajes te mantienen más caliente, aunque pueden
ser un poco más difíciles de poner y de conseguir
un adecuado sellado en el cuello. Si vas a bucear en
agua extremadamente fría, puedes decidir que la
incomodidad vale la pena.
Guantes. Igual que las capuchas, el enfoque más
común es utilizar versiones de traje húmedo separadas.
Sin embargo puedes equipar tu traje con guantes secos.
Estos guantes mantienen tus manos más calientes,
aunque son mucho más incómodos. Un desarrollo
nuevo es el sistema de manguitos intercambiables,
que te permite utilizar manguitos convencionales
en las muñecas y guantes húmedos o guantes secos
dependiendo de tus necesidades para una inmersión
en particular. Unas bandas de sujeción especiales
sujetan los manguitos a tu traje, permitiéndote cambiar
rápidamente de manguitos convencionales a los guantes
secos en cuestión de minutos. Estos sistemas son
también útiles porque puedes cambiar rápidamente un
manguito estropeado.
Prendas interiores. Elegir la prenda interior
adecuada es tan importante como elegir el traje seco. Tu
prenda interior te proporciona casi todo el aislamiento,
dependiendo del tipo de traje seco.

3-30 Encyclopedia of Recreational Diving

 Elegir la prenda interior
adecuada es tan
importante como elegir
el traje seco. Tu prenda
interior te proporciona
casi todo el aislamiento,
dependiendo del tipo de
traje seco.
Las prendas interiores ligeras de polipropileno
funcionan bien para aguas que no estén demasiado
frías, o como forro debajo de una prenda interior más
gruesa. Pueden ser todo lo que necesitas debajo de un
traje seco de neopreno. Otra opción de prenda interior
es el pelo sintético, que elimina el sudor apartándolo de
tu piel. Esto es importante porque todo lo que retenga
la humedad cerca de tu piel hará que pases frío. Por esto
es por lo que no querrás llevar, por ejemplo, prendas de
algodón, debajo de tu prenda interior.
Entre las prendas interiores más eficaces
térmicamente se encuentran las realizadas de
DuPont Thinsulate® o materiales sintéticos similares.
Estos materiales no sólo son calientes, también son
relativamente finos y proporcionan un aislamiento
efectivo sin aumentar excesivamente tu flotabilidad.
Otra gran ventaja del Thinsulate® es que sigue aislándote
cuando está mojado, aunque no igual de bien.
Válvulas de hinchado / vaciado –– Como tienes
que añadir y eliminar aire de tu traje seco durante la
inmersión, el traje tiene una válvula de hinchado de
baja presión (normalmente en el centro del pecho), y
una válvula de vaciado (normalmente en el hombro o
en la parte superior del brazo). Algunos trajes tienen
válvulas de vaciado secundarias en la parte inferior del
brazo para comodidad.
Tu válvula de hinchado utiliza un acople de
desconexión rápida que se conecta a un latiguillo de baja
presión de tu regulador. Las versiones más modernas
giran, permitiéndote colocar el latiguillo de hinchado
por debajo de tu brazo en cualquiera de los dos lados (la
mayoría de los buceadores prefieren el lado izquierdo).
Equipo de buceo
Tu válvula de hinchado utiliza un acople de desconexión rápida
que se conecta a un latiguillo de baja presión de tu regulador.
Las versiones más modernas giran, permitiéndote colocar el
latiguillo de hinchado por debajo de tu brazo en cualquiera de
los dos lados (la mayoría de los buceadores prefieren el lado
izquierdo).
Una vez regulada, al
ascender mantienes
la válvula de vaciado
del traje seco elevada
y el aire en expansión
sale automáticamente.
Puedes presionar
sobre la válvula
para liberar aire
manualmente en
cualquier momento.
Tu válvula de vaciado es una válvula de volumen
variable que ajustas girando un aro exterior. Apretando
la válvula, tu traje conserva un mayor volumen de
aire. Aflojándola, conserva un volumen menor. Esto
te permite controlar precisamente la flotabilidad de tu
traje. Una vez regulada, al ascender mantienes la válvula
de vaciado del traje seco elevada y el aire en expansión
sale automáticamente. Puedes presionar sobre la válvula
para liberar aire manualmente en cualquier momento.
Una importante característica en los modernos
trajes secos es el tamaño de la válvula de vaciado y el
flujo de la válvula de hinchado. Esto es importante
porque una válvula de hinchado bloqueada puede
producir un ascenso descontrolado, porque puedes
Equipo de buceo 3-31
 necesitar tiempo con los guantes puestos para
desconectar el latiguillo del hinchador. Teniendo
esto en cuenta, varios fabricantes han diseñado sus
trajes de forma que la válvula de vaciado elimine el
aire más rápido de lo que el sistema de hinchado
puede introducirlo. Esto te permite evitar un ascenso
descontrolado manteniendo abierta la válvula de
vaciado mientras desconectas el latiguillo del hinchador.
Sistemas de argón. En vez de utilizar aire para
hinchar tu traje seco, puedes elegir utilizar argón. El
argón es un gas pesado que aísla mejor que el aire.
Aunque hay cierto debate sobre su efectividad como
gas para el hinchado de los trajes secos, muchos
buceadores (especialmente buceadores tec) lo utilizan
cuando bucean con traje seco. Los sistemas de argón
se componen de una pequeña botella especialmente
marcada que normalmente se monta con la válvula
hacia abajo en el lado izquierdo de tu botella o chaleco/
arnés. El regulador no tiene boquilla (para que nadie
respire accidentalmente de ella) y tiene una válvula de
sobrepresión.
Los sistemas de
argón se componen
de una pequeña
botella especialmente
marcada que
normalmente se
monta con la válvula
hacia abajo en
el lado izquierdo
de tu botella o
chaleco/arnés. El
regulador no tiene
boquilla (para
que nadie respire
accidentalmente
de ella) y tiene
una válvula de
sobrepresión.
3-32 Encyclopedia of Recreational Diving
Válvulas y sistemas de alivio. Un problema al
bucear con traje seco es tener que orinar. Mientras que
en un traje húmedo puedes aliviarte si no tienes otra
elección, esa no es una buena opción en un traje seco.
Incluso fuera del agua, salir de un traje seco para orinar
es normalmente una tarea más incómoda que cuando
llevas un traje húmedo. Este problema, aunque es poco
probable para la mayoría de los buceadores recreativos,
es un tema importante si eres un buceador tec que
realiza una inmersión de dos o tres horas de duración.
Existen tres enfoques básicos para resolver este
problema, dos de los cuales sólo benefician realmente a
los hombres por razones que serán evidentes. El primero
es una cremallera de traje seco de alivio. Aunque no está
pensada para utilizarse bajo el agua, al menos te evita
tener que quitarte el traje en la superficie. Un segundo
sistema consiste en el uso de condones con catéteres
para dirigir la orina al exterior a través de una válvula
manual o unidireccional instalada en el traje. La tercera
opción (y la principal para las mujeres) es utilizar
pañales para adultos.
CUÁNDO BUCEAR SECO, CUÁNDO BUCEAR
MOJADO
La principal razón para elegir un traje seco es tener
más aislamiento. Sin embargo, los trajes húmedos
proporcionan una buena cantidad de aislamiento, así
que puedes pensar que no tienes una buena razón para
usar un traje seco. En realidad, eso puede no ser cierto.
A menudo, los trajes secos ofrecen una opción mejor en
agua en la que puedes bucear con un traje húmedo.
1. Los trajes secos no se comprimen con la
profundidad, mientras que los trajes húmedos
sí lo hacen. Cuanto más profunda sea la
inmersión, más importante se vuelve esta ventaja.
Verdaderamente notarás la diferencia si bajas a
más de 18 metros/60 pies.
2. Aunque puedes hacer una inmersión o dos
en agua fría con tu traje húmedo, a menudo
descubres que un traje seco te permite hacer
esas inmersiones más largas, e incluso hacer otra
inmersión sucesiva que normalmente no harías.
El traje seco no determina si buceas o no, pero
determina cuánto tiempo buceas. Aunque los
trajes secos cuestan más que los trajes húmedos,
el tiempo de buceo añadido más el hecho de que
normalmente duran más que los trajes húmedos
compensan el coste añadido para la mayoría de
los buceadores.
3. Cuando sales de un traje seco, estás seco (o como
mucho un poco húmedo) y llevas una cómoda
y agradable prenda interior. Aunque un traje
húmedo puede ser perfecto durante la inmersión,
la diferencia después de la inmersión puede ser
importante en un clima frío o húmedo.
 4. Cuando estás preparado para bucear otra vez,
volver a ponerte el traje seco no es más incómodo
que antes de la primera inmersión. Compara esto
con la sensación de ponerte un traje húmedo
mojado cuando hace frío.
Evidentemente, los trajes secos tienen algunos
inconvenientes comparado con los trajes húmedos, y
hay ocasiones en las que un traje húmedo es lo mejor.
1. Los trajes secos requieren más cuidados y
mantenimiento que los trajes húmedos. Si las
circunstancias van a ser especialmente duras
con tu traje seco, o si no vas a poder cuidar
adecuadamente el traje seco (limpiar, secar,
lubricar la cremallera, etc.), entonces un
traje húmedo puede ser la mejor opción, si la
temperatura lo permite.
2. Como los trajes secos son más voluminosos que
los trajes húmedos, puede resultarte más cansado
nadar, y no puedes nadar tan rápido. Si vas a
nadar una larga distancia en la superficie, o si la
velocidad puede ser importante, entonces puedes
optar por un traje húmedo.
3. Aunque los trajes secos son estupendos después
de una inmersión cuando hace frío fuera, pueden
ser horribles antes de una inmersión cuando
hace mucho calor fuera. Puedes compensar esto
poniéndote el traje lo más tarde posible, pero
como aíslan mejor que los trajes húmedos, vas a
pasar más calor antes de la inmersión, si todo lo
demás es igual.
4. Si se te rompe un traje húmedo bajo el agua,
normalmente no afecta mucho a tu aislamiento
excepto en la zona dañada. Si se te rompe un
traje seco, normalmente afecta a tu aislamiento
en una gran zona. Esto es especialmente un
problema para los buceadores tec que, debido
a los requisitos de descompresión, puede que
tengan que permanecer en el agua durante una
hora o más en un traje roto.
Si normalmente no buceas en agua a menos de
21°C/70 °F y no haces inmersiones excepcionalmente
largas o profundas, probablemente no te beneficies de
tener un traje seco. Por el contrario, si nunca buceas en
agua a más de 15 °C/60 °F, puede que nunca necesites
nada excepto un traje seco. Si buceas frecuentemente
en agua entre 21°C/70 °F y 13 °C/55 °F, probablemente
descubras que un traje seco compensa claramente por
el tiempo y la comodidad adicional, incluso aunque
puedas bucear a estas temperaturas con un traje
húmedo.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRAJE SECO
Un buen traje seco será una de tus principales
inversiones en equipo, así que querrás darle los cuidados
y el mantenimiento adecuados para aprovechar al
máximo su vida y su utilidad. Aunque se requieren más
cuidados para un traje seco que para un traje húmedo,
no es demasiada diferencia.
Después de la inmersión, empieza por enjuagar
cuidadosamente el traje con agua dulce. Cierra la
cremallera cuando lo hagas para que no se moje por
dentro, a no ser que el traje se haya mojado o hayas
sudado mucho. En ese caso, enjuaga también el interior.
Echa agua sobre las válvulas de hinchado y vaciado.
Después de enjuagarlo, cuelga tu traje apartado
de la luz solar directa sobre algo que no lo manche ni
Equipo de buceo
El traje seco inundado
Inundar tu traje seco tiene varias implicaciones
relacionadas con la seguridad, pero con la
planificación y el entrenamiento adecuado
puedes estar preparado por si sucede. Las dos
consideraciones son la pérdida de flotabilidad y la
pérdida de aislamiento.
La pérdida de flotabilidad no debería ser
un problema grave si utilizas un chaleco (como
deberías). Si tienes el traje seco sólo parcialmente
inundado, normalmente puedes compensar la
pérdida de flotabilidad con tu chaleco y suspender
la inmersión.
Un traje completamente inundado puede
requerir que sueltes algo de lastre. Una buena
opción es tener el lastre distribuido en dos sistemas
de zafado rápido de modo que puedas soltar uno
de ellos para recuperar la flotabilidad, pero no
tanta flotabilidad que asciendas sin control. (Ver más
sobre esto en el tema sobre los sistemas de lastre).
Como estarás mojado, pierdes aislamiento.
En muchas circunstancias, la solución inmediata y
obvia es salir del agua, secarse y buscar calor. Sin
embargo, en algunas situaciones puede haber un
retraso entre el momento de la inundación y lo antes
que puedes salir del agua. Esto incluye tener que
nadar una larga distancia en la superficie o, en el
buceo tec, una larga descompresión obligatoria.
Puedes reducir este problema eligiendo prendas
interiores, como el Thinsulate®, que mantengan una
parte de aislamiento incluso cuando estén mojadas.
Sin embargo, no estarás cómodo, y te enfriarás
más rápido de lo normal. Al planificar tu inmersión,
ten en cuenta cuánto te costará salir del agua si se
inunda tu traje y planifica la inmersión para estar
lo suficientemente cerca de tu punto de salida para
poder hacerlo sin demasiado riesgo (aunque estés
incómodo).
Después de la inmersión, enjuaga el interior y
el exterior de tu traje cuidadosamente. No vuelvas
a bucear con el traje hasta que haya sido revisado
por un técnico especializado en reparaciones.
Equipo de buceo 3-33
 lo arrugue, como una barra gruesa de madera o de
plástico. Dóblalo por las rodillas o por la cintura con
la cremallera abierta y, si has enjuagado el interior, seca
primero el interior girando suavemente el traje hacia
afuera (sin forzar la cremallera).
Después de enjuagarlo, cuelga tu traje apartado de la luz solar
directa sobre algo que no lo manche ni lo arrugue, como una
barra gruesa de madera o de plástico.
Presta atención a la cremallera. Si está sucia o con
arena, límpiala suavemente con un cepillo de dientes
suave y agua con jabón. Si encuentras la cremallera
muy sucia después de una inmersión, deberías hacerlo
incluso antes de abrir la cremallera para salir del traje
(tu compañero puede ayudarte en los sitios a los que no
llegues).
Cuando el traje esté completamente seco,
guardarás el traje doblado suavemente siguiendo las
recomendaciones del fabricante. Algunos fabricantes
recomiendan guardar el traje con la cremallera cerrada,
y otros recomiendan dejar la cremallera abierta. Puedes
doblar los manguitos de látex hacia adentro de las
mangas y el traje para ayudar a protegerlos.
Los fabricantes de tu traje pueden también
recomendar que cubras los manguitos de las muñecas
y el cuello con polvos de talco sin perfume. No utilices
silicona ni un producto similar sobre el traje porque
hace que resulte casi imposible cambiar los manguitos.
Muchos conservantes tienen silicona, así que evítalos.
Lubrica la cremallera con parafina (cera) según lo
indicado por el fabricante. De nuevo, no uses grasa ni
aerosoles de silicona.
Guarda tu traje en una bolsa de plástico (para
protegerlo del ozono) en un lugar seco y fresco lejos de
hidrocarburos y otros productos químicos. Un armario
dentro de casa es normalmente mejor que un garaje o
sótano.
Si sudas mucho o se ha inundado el traje, necesitarás
lavar la prenda interior. Sigue las instrucciones del
fabricante. Ten en cuenta que no debes utilizar
detergente al lavar el Thinsulate® porque afecta a su
capacidad de aislamiento. Después de secarla (cosa que
puedes hacer en una secadora de ropa en la mayoría
de las prendas interiores), guarda el traje en un
armario con una percha ancha.
3-34 Encyclopedia of Recreational Diving
Por último, comprueba tu traje y hazle una revisión
por un profesional cualificado en tu PADI Dive Center
o Resort cada año o según lo especificado por el
fabricante. La revisión anual proporciona una cuidadosa
inspección para descubrir y reparar pequeñas entradas
de agua, comprobar y regular las válvulas y cambiar los
manguitos si es necesario.
Accesorios de los trajes de
protección
Tu traje de protección no está completo sin los accesorios
que protegen tu cabeza, manos y pies. Aunque puede
que no los necesites cada vez que bucees, la capucha, los
guantes y los botines son una parte estándar de tu equipo
de buceo.
CAPUCHAS
Sin aislamiento, hasta un 75 por ciento del calor que
pierdes buceando lo pierdes por la cabeza. En aguas
tropicales y calientes esto normalmente no marca una
gran diferencia, pero por debajo de 21°C/70 °F, se
vuelve importante. Incluso por encima de 21°C/70 °F,
puedes necesitar llevar una capucha de traje húmedo si
vas a estar en el agua durante una hora o más.
La mayoría de las
capuchas de traje
húmedo tienen
un babero que se
ajusta debajo de tu
chaqueta para que
el agua no entre
fácilmente por el
cuello. Las capuchas
de los trajes secos
generalmente no
tienen babero,
aunque hay
algunos trajes secos
diseñados para
acomodarlos.
Las capuchas se presentan en muchos estilos,
espesores y longitudes. La mayoría de las capuchas
de traje húmedo tienen un babero que se ajusta
debajo de tu chaqueta para que el agua no circule
fácilmente por el cuello. Las capuchas de los trajes secos
generalmente no tienen babero, aunque hay algunos
trajes secos diseñados para acomodarlos. Para tener
más aislamiento, otra opción es llevar un chaleco con
capucha debajo de la chaqueta de tu traje húmedo.
Puedes encontrar capuchas en diferentes espesores.
Para agua más caliente, un material ligero más fino
puede ser adecuado, pero generalmente llevas el
mismo espesor en la capucha que en el resto de tu traje
húmedo. Algunas capuchas tienen un material más fino
debajo de la barbilla y alrededor del cuello para que
En agua por encima de Cuando la temperatura del
21°C/70 °F, puedes descubrir que agua desciende por debajo de
los guantes ligeros te ofrecen toda los 21°C/70 °F, probablemente
la protección que necesitas. necesites guantes de traje húmedo de
neopreno para protección térmica.
tengas más flexibilidad. Las capuchas diseñadas para
el agua más fría pueden tener una zona de neopreno
sin forro alrededor de la abertura. Esto crea un buen
sellado, y puedes incluso sellar tu máscara sobre algunos
de ellos (normalmente colocas la máscara debajo de la
capucha). Otras capuchas de agua fría en las que sellas
la máscara sobre la capucha tienen pequeños cortes
alrededor de los ojos y la nariz y otra abertura para
la boquilla del regulador. Esta zona está sin forro y la
máscara sella sobre el exterior de la capucha.
Algunas capuchas tienen una cremallera para
ayudarte a ponértela. También puedes encontrar
Consejos para el uso de guantes
Con los años, los buceadores
han aprendido valiosos
consejos y trucos a tener en
cuenta al utilizar guantes.
1. Ten en cuenta el entorno – la protección de las
manos no significa la protección del arrecife.
Algunas zonas prohíben a los buceadores llevar
guantes porque algunos buceadores ignorantes
se agarran al coral vivo y a otros tipos de vida
acuática sensible. Recuerda que aunque tú estés más
protegido del coral y de otros organismos, un toque
o agarrón inadvertido sigue dañándoles. Utiliza los
guantes para protegerte, pero recuerda respetar
el entorno. Y, recuerda que los guantes ayudan,
pero no son armaduras – muchas cosas pueden
atravesarlos, así que presta atención a dónde pones
las manos.
2. Corta la punta de los dedos. Una queja sobre
el uso de guantes es que pierdes destreza. Una
solución que gusta a muchos buceadores es cortar
una parte de la punta de los dedos del guante.
Esto conserva la mayor parte de la protección y el
Las manoplas de tres dedos tienen forma con los
dedos índice y pulgar separados, para reducir la
pérdida de calor, y permitirte cierta destreza.
Equipo de buceo
capuchas con pequeños agujeros en la parte superior
para eliminar el aire atrapado del interior.
GUANTES
Nuestras manos no están diseñadas para conservar bien
el calor. No están bien aisladas y tienen numerosos
vasos sanguíneos que circulan cerca de la piel. Cuando
tus manos se enfrían, la primera respuesta es reducir la
circulación para conservar el calor. Por eso es por lo que
tus manos pierden sensibilidad, y por lo que tener las
manos frías puede ser grave si te produce una falta de
aislamiento, pero te devuelve la mayor parte de
tu destreza, y puede ser una opción útil tanto con
guantes finos como con guantes de neopreno.
Además te obliga a tener cuidado con lo que
tocas porque tus dedos quedan expuestos.
3. Recicla tus guantes. Si tiemblas al pensar en
cortar tus preciosos guantes nuevos de neopreno,
no lo hagas. En vez de ello, corta los viejos, lo
que va bien porque normalmente se estropean
primero las puntas de los dedos. Guarda tus
guantes nuevos para aguas más frías en la que
necesitas los dedos intactos.
4. Dos pares para inmersiones largas. Los
buceadores tec en particular necesitan su
destreza, pero pueden tener las manos frías y
entumecidas al final de una inmersión larga en
agua moderadamente fría. Una solución es llevar un
par de guantes finos, con un par extra grande que
puedan ponerse encima de ellos para tener más
abrigo cuando la destreza no es tan importante.
En el buceo tec, por ejemplo, llevarás los segundos
guantes durante las paradas de descompresión.
Equipo de buceo 3-35
 destreza y de fuerza. Incluso si tus manos no se enfrían, BOTINES
se ablandan y se vuelven más vulnerables después de
Utilizas botines de traje húmedo (también llamados
estar mojadas durante mucho rato, haciendo que los
escarpines) por calor, por protección al caminar antes
guantes sean importantes como protección contra
y después de la inmersión, y para un ajuste adecuado
cortes o pinchazos accidentales.
con las aletas abiertas con tira en el talón. Como ya has
Guantes ligeros. En agua por encima de visto, la mayoría de los trajes secos tienen los botines
21°C/70 °F, puedes descubrir que los guantes ligeros te integrados, aunque con algunos llevas botines de traje
ofrecen toda la protección que necesitas. Se presentan húmedo encima de unos calcetines de látex integrados
en una gran variedad de colores que combinan con en el traje. Con los trajes húmedos y las mallas, si estás
el resto del equipo. Muchos profesionales del buceo usando aletas abiertas en el talón, también llevarás
prefieren utilizar guantes de color naranja brillante botines. La única vez en la que no los necesitarás será
porque los alumnos y los buceadores pueden verles más cuando utilices aletas cerradas de pie completo.
fácilmente. El naranja brillante es especialmente eficaz
porque se mantiene vívido incluso con la pérdida de
color a profundidad.
Guantes de neopreno. Cuando la temperatura
del agua desciende por debajo de los 21°C/ 70 °F, Los botines de
probablemente necesites guantes de traje húmedo traje húmedo
de neopreno para protección térmica. Estos guantes se presentan en
diferentes estilos.
generalmente tienen cinco dedos para una mayor
Los mejores botines
flexibilidad y destreza. Una variante de este diseño para tienen una suela
agua moderadamente fría es tener el neopreno más fuerte y resistente y
grueso en la parte superior y un material más fino y duran más tiempo.
La mayoría tienen
flexible en las palmas. Casi todos los guantes de traje
cremalleras a los
húmedo son anchos y largos para deslizarse fácilmente lados para que te
por encima de las mangas del traje húmedo o del traje los puedas poner y
seco. Algunos tienen tiras de tipo VelcroTM que se quitar con facilidad.
ajustan alrededor del brazo para reducir la circulación
Los botines de traje húmedo se presentan en
de agua.
diferentes estilos. Los mejores botines tienen una suela
Manoplas de neopreno. Para agua muy fría, fuerte más gruesa y resistente y duran más tiempo. La
querrás gruesas manoplas de neopreno si no utilizas
un sistema de guantes secos en tu traje seco. Como
tienen forma de manopla con los dedos índice y pulgar
separados, normalmente se denominan manoplas de
tres dedos. Este diseño reduce la zona de superficie
por la que puede escapar el calor en comparación con
los guantes de cinco dedos, mientras te permite cierto
grado de destreza. Como los dedos menos utilizados se
mantienen juntos, se mantienen calientes unos a otros.
Los fabricantes pueden hacer manoplas de tres dedos
con un neopreno mucho más grueso
porque tus dedos más débiles doblan
Sistema de
el material juntos en vez de hacerlo de
hinchado
manera independiente. del chaleco
Aunque las manoplas de tres
dedos te ofrecen más destreza que unas Fuente
de aire
manoplas de neopreno, pierdes una gran alternativa
parte de la función de las manos. Puede
resultar difícil conectar o desconectar
los hinchadores, e incluso el vaciado Chaleco
de máscara resulta incómodo. Pero
a pesar de ello, estas manoplas son Regulador
la única forma práctica de mantener
tus manos calientes en agua muy por
debajo de 10 °C/50 °F. Puedes vencer Manómetro
algunas de las dificultades de sumergible
llevarlas practicando con ellas Sistema Botella de
en condiciones de agua caliente de lastre buceo
primero.

3-36 Encyclopedia of Recreational Diving

 Resumen de elección de traje

Estar caliente y cómodo bajo el agua es importante
tanto para disfrutar como por seguridad. Es más
probable que pases mucho frío bajo el agua que
pases mucho calor en la superficie. En los entornos
en los que tengas que elegir, probablemente
descubras que es mejor estar cómodo durante la
inmersión. Ten en cuenta estos factores al decidir
• Clima frío –– Similarmente, pero mucho más
qué tipo de traje de protección y cuánto aislamiento
utilizar:
• Temperatura del agua –– Esta es la primera
variable obvia, pero no es la única. Utilízala
como punto de partida al decidir qué ponerte.
• Profundidad –– El agua más profunda suele
caminar un largo camino o llevar equipo
pesado en el clima cálido. Una mejor opción,
sin embargo, es planear las cosas de modo
que no te pongas el traje – o no te lo pongas
completamente – hasta justo antes de la
inmersión.
raro, puedes estar en una situación en la que
no necesites demasiado aislamiento en el agua,
pero la temperatura del aire es fría y no vas a
poder ponerte ropa seca rápidamente. Puedes
estar bien durante la inmersión, pero pasar
mucho frío con el traje mojado después de la

Equipo de buceo
inmersión. En este caso, un traje seco puede
estar más fría, y el traje se comprime con el
ser una mejor elección, incluso aunque sea
aumento de presión. Cuanto más profundo
excesivo durante la inmersión.
vayas, más aislamiento necesitarás si los demás
factores son iguales. • Tú –– Te acostumbras al agua en la que buceas
frecuentemente. Si el agua local ronda los
• Duración –– Una inmersión de una hora es
10 °C/50 °F, bucear en agua a 26 °C/80 °F
probable que requiera más aislamiento que la
parece como tomar un baño. Pero, si buceas
misma inmersión de media hora. En caso de
siempre en los trópicos, 26 °C/80 °F pueden
duda, opta por el lado del mayor aislamiento.
parecer fríos. Además, las diferencias
• Número de inmersiones –– Si estás haciendo fisiológicas incluyendo la composición grasa
una inmersión, normalmente puedes usar del cuerpo, la proporción altura/peso y el
menos aislamiento que si haces inmersiones metabolismo afectan a la velocidad a la que
sucesivas. Esto es debido a que normalmente generas y disipas el calor. Conforme ganes
no tienes tiempo para que tu cuerpo recupere experiencia, te familiarizas con tus requisitos
completamente el calor entre inmersiones. individuales de aislamiento.
• Nivel de actividad –– Cuanto más te muevas,
más calor generas, además de usar el aire más
rápido. Si vas a estar
nadando la mayor
parte de la inmersión, Trajes de protección
puede que no necesites
Piel desnudo, Traje de lycra o tejido fino utilizado sólo para protegerse
tanto aislamiento como de los roces
si vas a quedarte en
un mismo sitio. Si no -1°C 4 °C 10 °C 15 °C 21°C 27 °C 32 °C
estás seguro, abrígate 30°F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F

pensando en menos
Traje corto o chaqueta de traje húmedo
actividad.
• Clima cálido –– -1°C 4 °C 10 °C 15 °C 21°C 27 °C 32 °C
30°F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F
Como ya hemos
mencionado, algunas Traje húmedo completo – no necesariamente de 7 mm o de dos piezas
(sin capucha ni guantes de neopreno)
veces te encuentras
en situaciones que
-1°C 4 °C 10 °C 15 °C 21°C 27 °C 32 °C
implican agua fría 30°F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F
en un clima cálido. Traje húmedo completo – 5/7 mm y de dos piezas
Querrás evitar el (con capucho y guantes de neopreno)
exceso de calor, así
que a veces renuncias -1°C 4 °C 10 °C 15 °C 21°C 27 °C 32 °C
a cierta comodidad 30°F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F

bajo el agua para Traje seco hinchable

(con prenda interior adecuada a la temperatura del agua)
evitar el exceso de (con capucha y guantes de neopreno)
calor antes y después
de la inmersión. Esto -1°C 4 °C 10 °C 15 °C 21°C 27 °C 32 °C
es particularmente 30°F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F
cierto si tienes que

Equipo de buceo 3-37

 mayoría tienen cremalleras a los lados para que te los
puedas poner y quitar con facilidad. Pruébatelos, como
si fueran zapatos (vienen en tallas estándar de zapatos).
Deben quedar ajustados y cómodos sin provocar
calambres en la punta de los dedos. Si estás comprando
aletas y botines por primera vez, pruébalos juntos.

Los chalecos de
Equipo autónomo de buceo doble saco tienen
una vejiga interior
En el Capítulo Uno, La aventura subacuática, hablamos protegida por una
de que fue la invención del equipo autónomo de buceo funda exterior.

de circuito abierto lo que hizo posible el buceo deportivo.

Cuando alguien habla de equipo de buceo “scuba”
(originalmente acrónimo de Self Contained Underwater
Breathing Apparatus/Aparato autónomo de respiración
subacuática), casi siempre se refiere al equipo de buceo
de circuito abierto. Sin embargo hay tres tipos básicos de
equipos de buceo:
Circuito abierto. Cuando inhalas, respiras de
una botella de gas comprimido. Cuando exhalas,
tu respiración sale al agua y forma burbujas hacia la
superficie.
Rebreathers de circuito cerrado (CCRs). Cuando
inhalas, respiras de una bolsa (contrapulmón).
Cuando exhalas, tu respiración se recicla a través
de un sistema que elimina el dióxido de carbono y
reemplaza el oxígeno consumido, después lo devuelve al
contrapulmón. No hay burbujas.
Rebreathers de circuito semi-cerrado (SCRs). Chaleco frontal Chaleco de montaje
Cuando inhalas, respiras de un contrapulmón. Tipo babero dorsal
Cuando exhalas, tu respiración se recicla a través de
un sistema que elimina el dióxido de carbono y lo
devuelve al contrapulmón. Reemplaza el oxígeno
consumido empleando un flujo lento y continuo de
gas al contrapulmón, dando como resultado un chorro
pequeño y lento de burbujas.
Para comentar aquí, nos centraremos en el equipo
de circuito abierto utilizado normalmente por los
buceadores recreativos y los buceadores técnicos.
Aprenderás más sobre cómo funcionan los equipos
CCRs y SCRs más adelante en este capítulo. Chaleco de diseño Chaleco de
avanzado sistemas
El moderno equipo autónomo de buceo recreativo
es un sistema de multicomponentes que integra tu La evolución de los chalecos está representada por los chalecos
botella de alta presión (botella de buceo), regulador, frontales, los chalecos dorsales, los chalecos tipo chaqueta de
fuente de aire alternativa, dispositivo de control de la diseño avanzado y los sistemas de arnés.
flotabilidad (chaleco), sistema de hinchado del chaleco,
arnés, manómetro sumergible y, a veces, el sistema de Dispositivos de control de la
lastre en un conjunto. Una vez montado, te lo pones y
te lo quitas como una sola pieza. flotabilidad (Chalecos)
Inexistentes a mitades de los 60 y opcionales a
Gracias a la estandarización de la industria, puedes
principios de los 70, a partir de mitades de los años 70
montar tu equipo de buceo con componentes realizados por
el chaleco se convirtió en una pieza obligatoria del
diferentes fabricantes según tus necesidades y preferencias.
equipo para los buceadores recreativos. El moderno
chaleco tiene tres funciones principales: 1) te permite
flotar en la superficie para descansar o nadar, 2) te
permite ajustar los cambios en tu flotabilidad bajo el

3-38 Encyclopedia of Recreational Diving


Los chalecos frontales se
mantienen principalmente
agua, y 3) actúa como
arnés para mantener
junto todo el equipo en
tu espalda.
Como, en teoría,
si estás adecuadamente
lastrado no deberías
necesitar un chaleco
para mantenerte en
la superficie, puede
extrañarte el primer
punto. Esto es porque
si estás adecuadamente
lastrado estarás casi
completamente

como chalecos para el buceo sumergido en la
con tubo. superficie excepto
por la parte superior
de tu cabeza y el tubo. La flotación adicional del
chaleco te mantiene con la cabeza fuera del agua, que
normalmente es más relajante. Además, puedes calcular
mal cuánto plomo necesitas. Por último, como verás,
tu lastre cambia dependiendo de la cantidad de aire
que hay en tu botella de buceo. Al principio de una
inmersión recreativa típica, en realidad deberías tener
unos dos kilogramos/cinco libras más de peso si estás
lastrado adecuadamente.
Durante la inmersión, tu traje se comprime y
expande conforme desciendes y asciendes. Esto hace
que cambie su flotabilidad, lo que tú compensas con tu
chaleco para mantenerte con flotabilidad neutra durante
toda la inmersión. Cuando buceas con un traje seco, no
usas el chaleco para ajustar la flotabilidad bajo el agua,
Equipo de buceo
Los primeros chalecos de tipo chaqueta eran populares, pero
el diseño situaba la vejiga sobre tus hombros y hacia tu pecho.
El chaleco de diseño avanzado incorporó correas cortas para
eliminar la vejiga desde la parte baja del pecho hasta la parte
superior de los hombros. Esta mejora resultó tan importante que
en la actualidad es la configuración más común y popular en el
buceo recreativo.
pero necesitas el chaleco para flotar en la superficie y
(lo más importante) como dispositivo de flotabilidad de
reserva si tu traje se inunda.
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
Los fabricantes hacen dos tipos de chalecos. El diseño
de doble saco utiliza dos capas: una capa exterior
resistente de protección que cubre y protege una vejiga
interior que contiene el aire. El diseño sin vejiga utiliza
un material resistente estanco para realizar las dos
funciones en un material.
Tanto el diseño de doble saco como el diseño
sin vejiga se han demostrado eficaces. En los chalecos
modernos puedes encontrar los dos diseños aunque la
tendencia general es utilizar para los chalecos de gran
capacidad para buceo técnico el diseño de doble saco
y para los chalecos más compactos de buceo recreativo
utilizar el diseño sin vejiga.

ESTILOS
Hay cuatro estilos distintos que representan la evolución
del diseño de chalecos: chalecos frontales, chalecos
dorsales, chalecos tipo chaqueta de diseño avanzado
y sistemas de arnés. El chaleco frontal se considera
obsoleto para el buceo con equipo autónomo, pero los
otros tres tipos se encuentran en uso actualmente.
Chalecos frontales. Los chalecos frontales o
“chalecos de collarín o babero” fueron los primeros
chalecos para buceadores. Son descendientes directos
de los chalecos de buceo hinchables más pequeños que
se utilizaban principalmente para flotar en superficie.
Añadiendo los latiguillos de hinchado y deshinchado
En la actualidad el chaleco dorsal es el estándar en la
comunidad de buceo técnico.

Equipo de buceo 3-39

 Arnés Chaleco Bolsillos para
el lastre

Los sistemas de arnés constan de componentes intercambiables que montas según tus necesidades. Puedes cambiar las
vejigas y otras características para requisitos específicos de buceo.

de gran diámetro y los sistemas de baja presión es la tendencia de los chalecos dorsales a hacerte flotar
alimentados desde el regulador se hizo posible añadir o con la cara hacia abajo en la superficie.
quitar aire bajo el agua tocando un botón. Por primera Los chalecos dorsales hubieran desaparecido con
vez, era posible compensar con precisión la compresión la llegada del chaleco tipo chaqueta de no ser por
y expansión del traje durante el descenso y el ascenso y los buceadores en cuevas, que pensaban que era la
otras variables que afectan a la flotabilidad.
En la época de los chalecos frontales, llevabas una
espaldera separada con un arnés para sujetar la botella.
El diseño de los chalecos dorsales y de tipo chaqueta
convirtió a la espaldera en un componente obsoleto,
aunque los compactos chalecos frontales siguen siendo
populares para el buceo con tubo. En Europa, este tipo
de chaleco se llamó ABLJ (Adjustable Buoyancy Life
Jacket).
Chalecos dorsales. Los chalecos dorsales fueron
el primer tipo de chalecos que integra todos los
componentes del equipo autónomo en un bloque. El chaleco de diseño
Debutando en los años 70, muchos chalecos dorsales avanzado elimina
envolvían grandes vejigas con forma de herradura toda la flotabilidad
de tu parte delantera
alrededor de una espaldera convencional. El diseño
colocando la vejiga
tenía pocos, pero leales, seguidores que lograron en la parte trasera,
mantenerlo en el mercado hasta mediados los años 80. curvada hacia las
La principal queja entre los buceadores recreativos caderas.

3-40 Encyclopedia of Recreational Diving

 Hitos en el diseño del chaleco
Desde su debut a finales de los 60 y principios de los
70, los chalecos han cambiado mucho. A lo largo del
camino, algunos modelos se han convertido en hitos de
la evolución del chaleco.
El Waverly de UDT
Este chaleco no era un verdadero
chaleco de buceo, sino un
dispositivo de flotación para la
superficie utilizado por muchos
buceadores durante los años 60 y
principios de los 70. De todos los
chalecos producidos durante este
periodo, el Waverly fue uno de los
más populares.
Para muchos buceadores, el Waverly fue el primer
dispositivo de flotabilidad que utilizaron. Ayudó a
enseñarles el valor de un dispositivo de flotabilidad
hinchable — pero también reveló algunas de las
deficiencias que resolverían los futuros diseños.
El Fenzy
El Fenzy fue uno de los primeros
chalecos de buceo verdaderos. Su
tráquea de hinchado/deshinchado
de gran diámetro permitía utilizarlo
en la superficie y bajo el agua.
Hecho de goma vulcanizada muy
resistente, el Fenzy logró enseguida
una reputación de ser casi
indestructible. Fue el primero de lo
que todavía se conoce como ABLJ
(Adjustable Buoyancy Life Jacket/Chaleco de flotabilidad
ajustable) en gran parte de Europa.
El Fenzy introdujo a muchos buceadores a los
ajustes de flotabilidad bajo el agua. El francés que
hizo el Fenzy, acuñó incluso uno de los términos más
ampliamente utilizados: compensador de flotabilidad.
configuración óptima para sus fines. A mediados de los
años 80 y durante los 90, el chaleco dorsal evolucionó
hacia los fines del buceo en cuevas y de otras formas de
buceo técnico. En la actualidad es el chaleco estándar
utilizado en la comunidad de buceo técnico, compuesto
de un chaleco de gran capacidad colocado entre una
placa trasera con arnés y tu bibotella. El arnés tiene
también una cinta entre las piernas que normalmente
ya no encuentras en los chalecos de buceo recreativo.
Los chalecos de buceo técnico de este tipo se conocen
comúnmente como “alas”, porque los primeros
Muy pronto después de la introducción del Fenzy en
Norte América, otros fabricantes empezaron a producir
chalecos similares utilizando métodos y materiales
menos costosos. Esto aceleró la aceptación de los
chalecos. Durante mucho tiempo, el Fenzy mantuvo una
reputación de chaleco de prestigio.
El At-Pack
Cuando se presentó por primera
vez en 1972, el At-Pack
tenía algunas características
revolucionarias. Fue el primero
en integrar espaldera, botella,
regulador, dispositivo de control
Equipo de buceo
de la flotabilidad y lastre. También
fue el primer chaleco con una
hinchador de baja presión
estándar. Los chalecos modernos
todavía incorporan conceptos que
aparecieron por primera vez en el At-Pack.
El US Divers BCII
El BCII fue uno de los primeros
chalecos de doble saco
ampliamente utilizados.
Presentado en 1973, ayudó
a lograr la popularidad de los
grandes chalecos frontales con
hinchador de baja presión. El
BCII fue prácticamente el único
chaleco muy utilizado que no
usaba un dispositivo de hinchado
combinado oral/hinchador. Su hinchador de baja
presión opcional iba independientemente en la vejiga,
no al final de la tráquea de hinchado/deshinchado
como la mayoría de los chalecos.
(Continúa en la próxima página.)
3-074 BCD’s
chalecos de buceo técnico fabricados utilizaban (y
todavía utilizan) este nombre de producto.
3-074 BCD’s
Chalecos tipo chaqueta de diseño avanzado. Los
primeros chalecos de tipo chaqueta llegaron al mercado
para ofrecer la ventaja de unidad en bloque de los
chalecos dorsales pero redistribuyendo la flotabilidad
para un mejor equilibrio, especialmente en la superficie.
Las primeras versiones aparecieron en 1977 y causaron
una revolución en la comunidad de buceo. Para 1980,
casi todos los fabricantes ofrecían uno, y aunque el
chaleco dorsal sobrevivió, supuso el fin del chaleco
3-074 BCD’s
Equipo de buceo 3-41
 Hitos en el diseño del chaleco (continuación)

El Scubapro Stabilizing Jacket de chalecos informaba de que este tipo de diseño

Scubapro inventó los representaba la mayor parte de las ventas.
chalecos tipo chaqueta
con la presentación del Dive Rite Wings
Stabilizing Jacket en 1971. El Presentado a mitades de los
Stabilizing Jacket combinaba 80, el Dive Rite Wings fue
la comodidad del hinchado el primer chaleco de arnés
dorsal con muchas de las comercialmente disponible
características de rendimiento para el buceo técnico.
de los chalecos frontales. Todavía disponible en la
Este chaleco durable, de vejiga única sigue actualidad, este básico
siendo popular entre muchos buceadores. Como diseño es el pilar en el
homenaje a la importancia de este dispositivo, buceo técnico.
el término “stab jacket” todavía es utilizado para
describir cualquier chaleco tipo chaqueta. Se ha El Sea Quest Quick Draw
demostrado tan popular que es uno de los pocos Presentado en 1990, el
chalecos de tipo chaqueta que sobrevivió a la Sea Quest’s Quick Draw
aparición del diseño avanzado. fue uno de los primeros
chalecos de diseño
El Seatec Bluefin avanzado en incorporar
El Bluefin fue el primer chaleco el lastre integrado hasta
tipo chaqueta de doble saco 13 kg/30 libras. Tirando
popular y fue muy imitado por de una anilla, el usuario
otros fabricantes. Como el podía soltar hasta
Scubapro Stabilizing Jacket, 9 kilogramos/20 libras de
ayudó a popularizar los chalecos lastre. Este diseño permite a
de tipo chaqueta durante finales muchos buceadores bucear
de los 70 y principios de los 80. sin un cinturón de lastre separado.

El SeaQuest ADV Dive Rite Transpac II 3-074 BCD’s

El ADV introdujo el chaleco de Presentado en 1996, el
diseño avanzado y tuvo éxito Transpac II fue el primer
3-074
al revolucionar el diseño de los chaleco modular con
dispositivos de control de la sistema de arnés. Orientado
flotabilidad en cuestión de meses. principalmente a los
El ADV apareció por primera vez buceadores técnicos, el
en el mercado en diciembre de Transpac II ha continuado
1984. Para enero de 1985, otros evolucionando de modo que
fabricantes empezaron a presentar se adapta prácticamente
diseños similares. En seis meses, a cualquier tipo de buceo
un gran número de fabricantes recreativo y técnico.

frontal. Además de las características de flotabilidad,
los buceadores encontraron el chaleco tipo chaqueta
mucho más cómodo que el arnés convencional con
cinchas.
Los primeros chalecos tipo chaqueta eran
populares, pero el diseño situaba la vejiga sobre tus
hombros y hacia tu pecho. Tenían tendencia a acumular
el aire sobre tus hombros, especialmente cuando estaban
llenos.
Esto cambió con la aparición del chaleco
3-074 BCD’s
de diseño avanzado (llamado así por la marca
registrada del fabricante del primer modelo),
3-074 BCD’s
que incorporó correas cortas para eliminar la vejiga
desde la parte baja del pecho hasta la parte superior de
los hombros. Esta mejora resultó tan importante que
prácticamente sustituyó por completo el antiguo diseño
de chaleco tipo chaqueta en dos años. En la actualidad
es la configuración más común y popular en el buceo
recreativo.
Aunque el chaleco tipo chaqueta de diseño
avanzado ha sido el principal tipo de chaleco en el
buceo recreativo desde finales de los 80, continúa
cambiando, aunque más sutilmente. En la actualidad
muchos utilizan algo del diseño del chaleco dorsal

3-42 Encyclopedia of Recreational Diving


Típico sistema de latiguillo/sistema de hinchado.
para eliminar la parte de la vejiga de la parte inferior
del pecho o del abdomen. Para conseguirlo, la parte
inferior de la vejiga envuelve tus caderas hacia adelante,
proporcionando equilibrio al diseño avanzado. Algunos
chalecos con este diseño eliminan el latiguillo de
hinchado/deshinchado sustituyéndolos por un botón
de hinchado y válvulas de deshinchado montadas
directamente en la vejiga.
Sistemas de arnés. El auge del buceo técnico a
principios de los 90 marcó el comienzo de una nueva
necesidad en el buceo deportivo – un chaleco que fuera
adaptable a las necesidades de muchos tipos de buceo.
Aunque algunos de los chalecos existentes podían
modificarse para adaptarse a diferentes propósitos,
pocos se adaptaban realmente bien a más de una o dos
aplicaciones.
A mediados de los 90, apareció el primer sistema
verdadero de arnés. Este tipo de chaleco tiene un arnés
versátil y vejigas intercambiables además de otras
opciones. Originalmente pensados para las variadas
necesidades de algunos buceadores tec, las últimas
evoluciones de estos sistemas son tan adaptables
que cambiando alguno de los componentes, pueden
utilizarse adecuadamente para cualquier cosa desde el
buceo recreativo tropical hasta el buceo tec profundo
con trimix. El sistema de arnés es básicamente un
diseño de chaleco dorsal, aunque algunos pueden
cambiar la configuración al diseño avanzado cuando se
ajustan para el buceo recreativo.
CARACTERÍSTICAS
A pesar de la gran variedad de chalecos, hay un número
de características comunes. Algunas son simples
comodidades, mientras que otras son vitales para la
comodidad y el rendimiento. Algunas características son
buenas opciones para algunos tipos de buceo, pero algo
a evitar para otros tipos de buceo.
Sistema de hinchado/deshinchado. Cualquier
chaleco moderno tiene un sistema de hinchado y
deshinchado de gran capacidad. Lo más normal es
que sea en forma de una tráquea de gran diámetro con
un sistema de hinchado de baja presión conectado a
tu regulador. Abriendo la válvula de la tráquea liberas
aire de tu chaleco; presionando el botón del hinchador
añades aire al chaleco. En algunos casos, el sistema de
hinchado/deshinchado del chaleco se combina con una
segunda etapa alternativa de la que respiras en el caso
de tener que compartir aire en una emergencia (más
adelante veremos más sobre esto). En algunos sitios,
los buceadores todavía utilizan una pequeña botella
separada dentro del chaleco para hincharlo.
Algunos de los últimos chalecos han eliminado la
Equipo de buceo
tráquea de gran diámetro. En su lugar, tienes controles
con botones para hinchar el chaleco o para liberar aire
de una válvula de vaciado en la hombrera del chaleco.
Los chalecos con tráquea siguen siendo sin embargo, los
más populares.
Latiguillo de hinchado oral. Una razón para
la tráquea de tu chaleco es que así puedes hincharlo
oralmente, ya que puede ser necesario si te encuentras
sin aire en la superficie, o si la válvula de hinchado se
queda pegada y tienes que desconectar el latiguillo del
hinchador. Sin la tráquea del chaleco tienes un tubo de
poco diámetro para hinchar oralmente el chaleco que
puedes sacar si lo necesitas.
Válvula de sobrepresión. Todos los chalecos
modernos tienen una o más válvulas de sobrepresión,
que se abren antes de que tu chaleco explote si
accidentalmente lo hinchas demasiado, o si la válvula
del hinchador se queda pegada y lo llena demasiado.
Las válvulas de sobrepresión están ajustadas
generalmente para abrirse cuando la presión en el
interior del chaleco excede la presión ambiente en
aproximadamente 2 psi/0,14 bar.
Válvulas de vaciado rápido. Los chalecos de gama
alta tienen una válvula de vaciado rápido que puedes
abrir tirando de una cuerda o tirando hacia abajo de la
tráquea de hinchado/deshinchado. Esta característica es
útil porque puedes liberar aire sin tener que levantar la
tráquea. A menudo la válvula de vaciado rápido forma
parte de una válvula de sobrepresión, y en los chalecos
de buceo tec, puedes encontrar más de una válvula
de vaciado rápido para poder controlar fácilmente tu
flotabilidad en diferentes posiciones de nado.
Opciones de pretina. Los chalecos tipo chaqueta
originalmente salieron al mercado con una ancha
cincha de nylon y un sistema de hebillas como pretina.
Para hacerlos más cómodos, los modelos más nuevos
ofrecen fajas anchas y otras alternativas. Algunas de ellas
van por debajo de la tira estándar de nylon y la hebilla,
mientras que otras utilizan enganches de tipo FastexTM
para sujetar el chaleco.
Equipo de buceo 3-43

Cuando llevas un chaleco con lastre integrado, tu flotabilidad te
hace flotar hacia el chaleco. Igual da si es flotabilidad positiva,
negativa o neutra, esto tiende a colocar la tensión cómodamente
sobre tus hombros. Con un sistema de lastre separado y un
chaleco, los plomos tienden a tirar de ti hacia abajo, fuera del
chaleco mientras que el chaleco tira de ti hacia arriba por la
cintura, especialmente si tienes flotabilidad positiva. Cuanto más
plomo necesites, más probable es que te resulte más cómodo un
chaleco con lastre integrado.
La principal ventaja de la pretina de faja es la
comodidad. La faja ancha y acolchada distribuye
la tensión sobre una zona más ancha, y muchos
buceadores opinan que les ayuda a evitar que el chaleco
se suba cuando flotan en la superficie. Algunos chalecos
tienen un ajuste flojo, mientras que otros se ajustan
mucho de forma que la botella parece pegada a tu
espalda. Los buceadores tec normalmente evitan por
completo las fajas. La mayoría de los chalecos de sistema
de arnés te ofrecen la opción de elegir si quieres usar la
faja.
Bolsillos. La mayoría de los chalecos tipo chaqueta
tienen bolsillos como característica estándar para llevar
accesorios como pizarras, tablas y demás. Son útiles en
el buceo recreativo. Los chalecos dorsales de buceo tec
y los chalecos de sistema de arnés tienen bolsillos que
puedes añadir. Sin embargo, los buceadores tec utilizan
sólo bolsillos muy pequeños en su chaleco o ninguno,
prefiriendo bolsillos en los muslos de sus trajes de
protección.
Enganches para los latiguillos. Hubo una época
en la que la mayoría de los chalecos tenían enganches
de tela para los latiguillos pensados para eliminar
el problema de arrastrar tu manómetro y fuente de
aire alternativa (que dañan la vida acuática
3-44 Encyclopedia of Recreational Diving
y tu equipo a la vez). Desgraciadamente, muchos
de esos enganches no aguantaban bien las pesadas
consolas de instrumentos y fuentes de aire alternativas,
dando como resultado el mismo problema. En la
actualidad la mayoría de los buceadores responsables
utilizan enganches y otros dispositivos para sujetar
adecuadamente su equipo para que no cuelgue. Esto
tiene también la ventaja de darte más opciones de
dónde sujetar tu manómetro, por ejemplo. Muchos
chalecos ahora incluyen enganches para los latiguillos.
Anillas para accesorios. Una característica obvia
en un chaleco de buceo tec son las anillas en los
hombros y caderas utilizadas para sujetar las botellas
de descompresión y otros elementos del equipo. Los
buceadores recreativos se dieron cuenta rápidamente de
ello y ahora muchos chalecos tienen anillas en diferentes
sitios. Esto te ofrece muchos sitios para sujetar tu
manómetro, fuente de aire alternativa y accesorios.
Al utilizarlas, recuerda que enganchas el enganche al
accesorio, no a tu chaleco.
Sistemas de lastre integrado. Aunque era
posible comprar un chaleco con lastre integrado en
1972 (el At-Pack), no fue hasta los años 90 que se
popularizaron. Poner el sistema de lastre en el chaleco
tiene varias ventajas. Elimina una pieza más del equipo
(un cinturón de lastre) y normalmente es mucho
más cómodo. Cuando usas un cinturón de plomos
convencional, si estás vertical en el agua (como cuando
flotas en la superficie), el cinturón tira de ti hacia
debajo de las caderas mientras que el chaleco intenta
levantarte por el torso. Esto hace frecuentemente que el
chaleco se suba. Si los plomos están en tu chaleco, no
hay nada que tire de ti hacia abajo en la cintura. Esto
mantiene el chaleco firmemente y cómodamente sujeto
en tus hombros y espalda.
Debido a la cantidad de equipo que llevan, los
buceadores tec a menudo no necesitan un sistema de
lastre, y cuando lo necesitan normalmente no llevan
tanto lastre como un buceador recreativo. Para reducir
el volumen de sus arneses, los buceadores tec no utilizan
normalmente sistemas de lastre integrado.
Arnés de lastre. Aunque no se utiliza mucho, los
arneses de lastre son una opción para llevar mucho
plomo con comodidad poniendo el peso sobre tus
hombros en vez de en tus caderas. Por seguridad, el
arnés de lastre tiene que tener un sistema de zafado
rápido como el que se encuentra en los sistemas de
lastre integrado en el chaleco. Es más popular en climas
fríos para usar con trajes secos.
El siguiente apartado revisa con más detalle los
sistemas de lastre y su uso.
Sistemas de lastre
Incluso sin un traje de protección, la mayoría de la
gente tiene flotabilidad positiva. Incluso si tienes una
proporción muy baja de grasa corporal en relación con
el músculo, en cuanto te pones un traje húmedo o un
traje seco, flotas. En el buceo recreativo, necesitarás
un sistema de lastre si no siempre, por lo menos en la
inmensa mayoría de las inmersiones. Esto significa que
utilizas un chaleco con sistema de lastre integrado, un
arnés de lastre o un cinturón de plomos.
El arnés de lastre es una buena opción para llevar mucho plomo.
Distribuye el peso en tus hombros en vez de en tus caderas.
Tirando de la anilla amarilla sueltas rápidamente los bolsillos de
lastre en caso de emergencia.
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
El principal componente de un sistema de lastre es
el plomo. Es un metal denso, relativamente barato y
fácil de moldear, que resulta versátil para los fines del
buceo. Como verás, los fabricantes producen pastillas
de plomo con diferentes configuraciones para cubrir
diferentes demandas.
Los materiales utilizados en los sistemas de
lastre integrados varían según el fabricante, pero la
mayoría utiliza bolsillos fabricados del mismo material
utilizado para fabricar el resto del chaleco. Los sistemas
integrados a menudo confían en sistemas de cierre del
tipo VelcroTM, que te permiten ajustar cómodamente
tus plomos o soltarlos en caso de emergencia.
Aunque han habido diferentes tipos de cinturones
de lastre a lo largo de los años, el más común con
mucho sigue siendo la versión de cinta de nylon de
5 cm/2 pulgadas de ancho. También hay cinturones
de gama más alta con bolsillos hechos de un material
resistente, y cinturones de goma que se estiran. Las
hebillas de zafado rápido son de plástico o de metal.
ESTILOS
Como los sistemas de lastre integrado son muy
individuales, este tema en realidad habla sólo de los
cinturones de lastre. Los tres estilos principales son el
cinturón estándar, el cinturón relleno de perdigones y el
cinturón de bolsillos.
Cinturones estándar. El cinturón de plomos más
común es una sencilla tira de 5 cm/2 pulgadas de nylon
o goma con una hebilla o mecanismo de zafado rápido.
Esta tira se coloca en las pastillas de plomo y pueden
mantenerse en su sitio con unos frenos de metal o
plástico.
Las principales ventajas del cinturón estándar son
que es sencillo y barato. El principal inconveniente es
que cambiar los plomos puede requerir tiempo y que
muchos buceadores lo encuentran incómodo.
Cinturones rellenos de perdigones. Estos
cinturones tienen compartimentos especiales que se
llenan con perdigones, normalmente en pequeños
sacos medidos. Esto permite que el cinturón se adapte
fácilmente a tu cuerpo, haciendo que resulte mucho
más cómodo que un cinturón estándar. El mayor
inconveniente es que se necesita mucho tiempo para
ajustar la cantidad de lastre, y tienes que tener tus
Equipo de buceo
propios perdigones porque pocos centros de buceo los
tienen. Los cinturones rellenos de perdigones no son
tan populares como fueron durante una época.
Cinturón de bolsillos. Algunos cinturones de
lastre tienen una serie de bolsillos en los que pones las
piezas de plomo. Las ventajas son que puedes ajustar
fácilmente la cantidad de plomo, que puedes utilizar
diferentes tipos de piezas de plomo, y que el material
ofrece un acolchado para mayor comodidad. Las
primeras versiones estaban hechas de neopreno, que
aunque era cómodo no sujetaba bien. Las versiones más
recientes están hechas de material resistente que dura
mucho más.
Tipos de plomos. El plomo se presenta en
diferentes tipos y formas. El más común y familiar es el
bloque de plomo con aberturas para pasar el cinturón.
Varían en tamaño, permitiéndote ajustar tu cinturón al
tamaño exacto que necesitas. La mayoría de arneses y
chalecos con lastre integrado aceptan pastillas de plomo.
Los plomos de cadera son en realidad grandes
bloques curvados para adaptarse a tus caderas. Son más
cómodos que la misma cantidad de plomo en bloques
estándar. Pocos arneses o chalecos con lastre integrado
ni cinturones de bolsillos aceptan plomos del tamaño
de los plomos de cadera, así que se usan exclusivamente
en cinturones estándar.
Los plomos de bala son plomos cilíndricos con
bordes redondeados. Tu cinturón pasa por el centro, por
lo que necesitas frenos para evitar que se deslicen. Este
estilo de plomo es normalmente muy cómodo, y puedes
utilizarlo en la mayoría de chalecos con lastre integrado
y cinturones de bolsillos.
Los plomos de perdigones son pequeñas bolsas de
perdigones selladas en incrementos que puedes elegir
para lograr la cantidad de lastre que necesitas. Como
son muy suaves, resultan cómodos y es mucho menos
probable que sufras una lesión grave si lo sueltas sobre
tu pie. Sin embargo, sólo puedes utilizar lastre de
perdigones en un cinturón de bolsillos, en un arnés o en
un chaleco de lastre integrado.
Equipo de buceo 3-45
 Los cinturones de lastre utilizan una hebilla de
Lastre, flotabilidad y posición zafado rápido para cumplir este requisito. Algunas
hidrodinámica hebillas tienen una característica especial (color, forma,
etc.), y siempre te pones el cinturón para poder soltarlo
Lastre, flotabilidad y posición hidrodinámica van con la mano derecha. La razón para esto es que en el
todos unidos. Si alguno de ellos falla, todos fallan. Lo caso de que otro buceador tenga que ayudarte en caso
más importante es la correcta cantidad de lastre. Si de emergencia, el zafado estándar con la mano derecha
tienes poco lastre, nadas con tus piernas levantadas
reduce la confusión sobre cómo soltar tu cinturón.
para mantenerte bajo el agua. Esta posición no es
hidrodinámica porque no estás horizontal. No sólo
es ineficaz, sino que es un problema que empeora
conforme vacías tu botella y estás más ligero.
Si estás sobrelastrado, no tienes una posición
hidrodinámica porque tienes que utilizar tu chaleco
para compensar el exceso de lastre. Esto cambia tu
centro de flotabilidad de modo que nadas con los
pies bajos y el pecho alto. Además de ser ineficaz,
es más fácil que dañes accidentalmente la vida
acuática con tus aletas en esta posición.
Con la cantidad de lastre correcta, sólo tienes
suficiente aire en el chaleco para compensar la
compresión del traje con la profundidad. Nadas Los cinturones de plomos (izquierda) utilizan una hebilla de
zafado rápido estandarizada. Los sistemas de lastre (derecha)
horizontalmente, lo que reduce la resistencia al
tienen mecanismos de zafado rápido que varían con cada
avance y ahorra energía. Es una de las marcas que modelo. Asegúrate de que tu compañero y tú estáis familiarizados
distinguen a un buceador experimentado. con el sistema del compañero.

Los chalecos con lastre integrado y los arneses de

lastre normalmente tienen una anilla o tirador bien
marcado para tirar de él. Aunque algunos de estos
sistemas soltarán todo tu lastre, es más común tener dos
Lastrado insuficiente tiradores de ese tipo, cada uno de ellos capaz de soltar
la mitad de tu lastre. Estos sistemas pueden soltar todo
tu lastre, o pueden soltar todo el bolsillo que contiene
Lastrado correcto
el plomo. Si utilizas estos sistemas, asegúrate de
familiarizar a tus compañeros sobre cómo soltar el lastre
Demasiado en caso de que tengan que hacerlo por ti.
lastrado
Aunque normalmente no necesitas un sistema de
Si estás adecuadamente lastrado, te mueves por el agua lastre en el buceo tec, cuando lo necesitas lo último
horizontalmente. Si estás sobrelastrado o con poco lastre, que quieres es un mecanismo de zafado rápido. Soltar
no puedes mantenerte horizontal y por eso presentas una accidentalmente tu lastre en el buceo recreativo es
mayor superficie contra el agua cuando te mueves. Esto
hace desperdiciar energía.
generalmente sólo un inconveniente (a no ser que

Referencia
PADI Peak Performance Buoyancy video

CARACTERÍSTICAS
Zafado rápido. Cualquier sistema de lastre utilizado
por los buceadores recreativos debe tener un
mecanismo de zafado rápido que te permita soltar parte
o todo tu lastre con una mano en un solo movimiento.
(Observa la referencia a “parte” – no necesariamente
tienes que soltar todo tu lastre, sino sólo lo suficiente Correctamente lastrado, con el chaleco vacío (y el traje seco si
para asegurarte de flotar cómodamente. Más lo usas) y con la botella casi vacía, debes flotar a la altura de
adelante veremos más sobre esto.) los ojos mientras aguantas una respiración normal.

3-46 Encyclopedia of Recreational Diving

estés sobrelastrado), pero en el buceo tec puede ser
mortal si estás en una cueva, un pecio o si tienes que
hacer paradas de descompresión. Por este motivo, los
buceadores tec normalmente montan dos hebillas en sus
cinturones de lastre, y hay que abrir las dos para soltar
el lastre. Como protección adicional, pueden llevar la
cincha de la entrepierna de su arnés por encima de su
cinturón de lastre.
Compensación de profundidad. Como tu traje se
comprime cuando desciendes, el cinturón de plomos
que estaba apretado en la superficie se aflojará. Para
compensar esto, algunos cinturones tienen un separador
elástico, una hebilla especial con muelle o están hechos
de goma. Estiras el cinturón cuando te lo pones, y el
cinturón se contrae para tensarse cuando desciendes.
Cobertura de vinilo. Aunque tus plomos básicos
sin cobertura son sencillos y baratos, los plomos
cubiertos están aumentando su popularidad. Además
de ser más bonitos, los plomos cubiertos duran más
tiempo, tienen menos tendencia a dañar el barco y el
suelo de la piscina y generalmente son más cómodos.
También eliminan el pequeño pero real riesgo de
manejar el plomo con tus manos desnudas (si tienes que
tocar plomo sin cubrir, es mejor usar guantes, y evita
el contacto con la nariz, boca y ojos hasta que te hayas
lavado cuidadosamente las manos).
USO DEL SISTEMA DE LASTRE
Es fácil pasar por alto los sistemas de lastre porque son
engañosamente sencillos. A menudo, los buceadores
tienen la sensación de que si pones suficiente plomo
para hundirte y después lo compensas utilizando tu
chaleco, ya tienes todo resuelto. Esta equivocación
perjudica el rendimiento y la seguridad del buceador.
La cantidad correcta de lastre. Aunque oirás todo
tipo de reglas de aproximación, sólo hay una forma
de calcular correctamente tu lastre, y es entrar al agua
con el equipo puesto. Correctamente lastrado, con el
chaleco vacío (y el traje seco si lo usas) y con la botella
casi vacía, debes flotar a la altura de los ojos mientras
aguantas una respiración normal. Cuando exhales,
deberías descender lentamente, y deberías ser capaz de
mantenerte en flotación a 5 metros/15 pies con sólo
35 bar/500 psi en tu botella.
Una vez calculado el lastre que necesitas, apúntalo
en tu diario de buceo junto con el equipo que has
utilizado: tipo y tamaño de la botella, espesor y
elementos del traje de protección, y si buceas en agua
dulce o en agua salada. Como el requisito de lastre
cambia cuando cambias alguna de estas variables,
mantener un registro de cuánto plomo necesitas te
permite ahorrar tiempo cuando buceas con el mismo
equipo en el mismo entorno.
Llevar más plomo no sirve de nada. Por el
contrario, tendrás que hinchar más tu chaleco para
compensar el lastre, aumentando tu resistencia al avance
y el gasto de energía bajo el agua. Con más volumen
de aire en tu chaleco, más variación de flotabilidad
tendrás con los cambios de profundidad, lo que supone
que tienes que controlar más tu flotabilidad. El lastre
extra tiende a hacer bajar tus piernas y subir tu torso de
modo que nadas con una posición poco hidrodinámica
y remueves el fondo. Si eso no es suficiente, también
tienes que cargar con más peso cuando camines por la
playa, subas al barco o luches entre las olas.
Referencia
PADI Peak Performance Buoyancy video
Distribución del lastre. Cuando ya sabes cuánto
Equipo de buceo
lastre necesitas, también tienes que decidir dónde
llevarlo. Generalmente, quieres repartir el lastre
uniformemente en los dos lados de tu cuerpo. Una gran
diferencia entre los lados tiende a hacerte girar sobre el
lado más pesado.
Con los sistemas de lastre integrado, los arneses de
lastre y los cinturones con bolsillos, repartes el lastre
en cada lado de forma casi idéntica. Generalmente,
procuras colocar más peso hacia la parte delantera para
ayudar a compensar el peso de tu botella. Distribuyes el
lastre de la misma forma en un cinturón convencional,
pero se necesita algo más de esfuerzo para que se quede
sin mover.
Freno
Como añadir frenos
para bloquear las
pastillas de lastre
Lastre
Freno Lastre
Como añadir frenos para plomos
redondos (evitan que los plomos
Frenos para el lastre
resbalen)
Dos formas de colocar los frenos dependiendo del tipo de plomo
que utilices.
Empieza por colocar la hebilla en el cinturón.
Pasa la cincha dejando unos 25-30 cm/10-12 pulgadas
doblados por debajo de la hebilla (esto te deja algo
de espacio si necesitas añadir largura en el futuro).
A continuación, coloca el cinturón tumbado, con la
hebilla a la izquierda (para abrirla con la mano derecha)
y reparte tus plomos cerca de la hebilla. Colócalos
de forma simétrica y equilibrada con un espacio
entre el lado derecho y el izquierdo. Ahora pasa los
plomos de forma que el primer plomo quede a unos
8-10 cm/3-4 pulgadas de la hebilla. Colócalos juntos
pero lo suficientemente separados para poder doblar
el cinturón. En el centro, deja un espacio donde irá
la botella. Puedes colocar un freno en cada plomo, o
si lo prefieres, poner uno en los plomos de cada lado
Equipo de buceo 3-47
 Consideraciones sobre el equipo para aire enriquecido Nitrox
y para oxígeno
El uso de aire enriquecido nitrox (EANx – gas
nitrógeno-oxígeno que tiene más oxígeno que el
aire) en el buceo recreativo, y el uso de EANx y de
oxígeno puro en el buceo tec, aumentan los problemas
respecto a tu equipo de buceo. La preocupación
es que conforme aumenta el contenido de oxígeno,
las sustancias arden o se queman más fácilmente.
Esto significa que materiales tales como la goma de
neopreno, lubricantes tales como la grasa de silicona,
y contaminantes tales como las partículas de suciedad,
pueden suponer teóricamente un peligro con aire
enriquecido, incluso aunque no lo sean con aire.
La cuestión es, ¿cuál es el umbral por encima
del 21 por ciento de oxígeno (la cantidad que
se encuentra en el aire) que supone un riesgo
significativo? A lo largo de los años ha habido un
debate, pero el consenso de la comunidad para
el equipo de buceo (no necesariamente el equipo
utilizado para producir, almacenar o manejar EANx)
es que si un elemento del equipo no va a estar
expuesto a más de un 40 por ciento de oxígeno, el
equipo estándar para aire sirve. Si el equipo estará en
contacto con más de un 40 por ciento de oxígeno en
algún momento, entonces debe cumplir los estándares
para trabajar con oxígeno. Esto significa que tiene
que estar fabricado con materiales compatibles con
el oxígeno, estar limpio para cumplir los requisitos
de oxígeno y utilizar lubricantes compatibles con el
oxígeno.
Unos pocos expertos recomiendan una postura
más conservadora de la industria para que cualquier
mezcla de gas con más de aproximadamente entre
un 22 y un 25 por ciento de oxígeno cumpla los
estándares para trabajar con oxígeno. Además, las
normas locales pueden exigir estándares para trabajar
con oxígeno para el equipo utilizado con cualquier
gas con más de entre un 22 y un 25 por ciento de
oxígeno.
Las botellas que utilizas con aire enriquecido
tienen que cumplir los estándares para trabajar
con oxígeno incluso si no vas a utilizar EANx con
más de un 40 por ciento de oxígeno. Uno de los
métodos para mezclar aire enriquecido exige poner
oxígeno puro en la botella, y añadir después aire
hasta conseguir la proporción deseada de oxígeno
y nitrógeno. El hecho de que la botella sea expuesta
a un 100 por ciento de oxígeno durante la mezcla
significa que la botella debe cumplir los estándares
para trabajar con oxígeno.
Las botellas de EANx y las botellas de oxígeno
requieren también unas marcas diferentes para
identificar lo que hay en su interior.
En Europa, la norma europea EN 1089 en su
3-48 Encyclopedia of Recreational Diving
apartado 3 regula el color de las botellas de gas.
Las botellas que contienen EANx deben tener la
parte superior de la botella en blanco (blanco por el
oxígeno). (Nota: para las botellas que contienen aire
comprimido la mitad superior de la parte superior de
la botella debe ser blanca, y la mitad inferior debe
ser negra – blanca por oxígeno, negra por nitrógeno).
El color del cuerpo de la botella no viene determinado
por esta norma europea. Según el apartado 2 de
la anterior norma europea, las botellas deben tener
pegatinas que muestren su contenido. Las pegatinas
tienen forma de diamante, y son verdes para aire
comprimido, amarillas para EANx (además de la
pegatina verde).
Pegatina de aire + pegatina de oxígeno = EANx
Internacionalmente y para Norte América se aplican
las siguientes marcas:
• Las botellas de EANx deben tener una banda de
15 cm/6 pulgadas de ancho. La parte superior
e inferior de 2,5 cm/1 pulgada de la banda es
amarilla, con la zona central en verde. La zona
verde contiene las palabras “Aire enriquecido,”
“Aire enriquecido Nitrox,” o “Nitrox” en letras
amarillas o blancas.
• Una botella amarilla sólo requiere la parte
verde de la banda, con las palabras “Aire
enriquecido,” “Aire enriquecido Nitrox,” o
“Nitrox” en letras amarillas o blancas.
• Las botellas de EANx necesitan etiquetas o
pegatinas que indiquen el contenido en oxígeno
de la botella, la fecha de carga, el nombre
del analizador, el nombre del buceador y la
profundidad máxima a la que puede utilizarse la
mezcla.
• Las botellas de EANx necesitan una pegatina de
inspección visual especial que indique que la
botella ha recibido el mantenimiento específico
para ser utilizada con aire enriquecido, y si
cumple o no cumple los estándares para trabajar
con oxígeno.
• Las botellas de oxígeno deben ser completamente
blancas o verdes con una etiqueta grande que
diga “Oxígeno.”
(Continúa en la próxima página.)
 Como el aire enriquecido tiene consideraciones
especiales que no se aplican al buceo con aire, hay que
tener en cuenta estas consideraciones:
1. Sólo los buceadores entrenados y certificados para
utilizar aire enriquecido pueden bucear con aire
enriquecido (excepto bajo la supervisión de un
instructor de aire enriquecido). El buceo con aire
enriquecido requiere procedimientos especiales
para manejar los posibles riesgos que no están
presentes en el buceo con aire.
2. Los fabricantes tienen recomendaciones diferentes
con respecto al uso de su equipo con aire
enriquecido. Sigue esas recomendaciones.
3. Pon aire enriquecido sólo en botellas correctamente
marcadas y preparadas. Nunca debe ponerse
oxígeno puro en una botella estándar de aire, o
en una botella que no cumpla los estándares para
trabajar con oxígeno, porque hacerlo supone un
alto riesgo de explosión o incendio.
4. No debe introducirse aire de un sistema
convencional de aire en una botella de aire
enriquecido dedicada para trabajar con oxígeno
porque puede hacer que la botella no sea apta
para aire enriquecido hasta que vuelva a ser
revisada.
del hueco para la botella, y el último en el plomo en el
extremo libre.
Pruébate el cinturón sobre el traje de protección
que vas a usar. El extremo libre de un cinturón de
lastre correctamente ajustado normalmente sobresale
unos 15-20 cm/6-8 pulgadas de la hebilla cerrada. Si es
más largo, necesitas recortarlo a la longitud adecuada.
Cortar la cinta del cinturón de lastre con un cuchillo
caliente evita que se deshilachen los bordes. Si se corta
la cinta en punta, o si se redondean ligeramente las
esquinas, es más fácil pasar la cincha por la hebilla. Se
puede usar un mechero (u otra llama) para quemar las
puntas de la cinta después de cortarla si no tienen un
cuchillo caliente.
Si todavía tienes que realizar el ajuste final de tu
flotabilidad, deja unos 15-20 cm/6-8 pulgadas extra en
el extremo libre. Esto te da algo de espacio para añadir
plomo si es necesario. Ajusta la longitud final cuando
estés seguro del plomo que necesitas.
Sistemas de lastre múltiple. Bucear en las aguas
más frías exigen los trajes secos y prendas interiores más
pesados. Esto da como resultado mucha flotabilidad –
tanta que puedes necesitar hasta 23 kg/50 libras para un
correcto lastrado. Sin embargo, puede resultar bastante
incómodo llevar un cinturón de lastre con tanto
plomo, y si intencionada o accidentalmente lo sueltas a
profundidad, subirías a una velocidad poco segura.
5. Utilizar un regulador preparado y dedicado
para aire enriquecido en una botella de aire
convencional puede hacer que el regulador no
puede volver a utilizarse con aire enriquecido hasta
que vuelva a ser revisado (consulta al fabricante).
6. En el buceo tec, utiliza un regulador preparado
para trabajar con oxígeno cuando bucees con
oxígeno puro o con EANx con más de un 40 por
ciento de oxígeno.
Equipo de buceo
Cuando necesites llevar más de 14-18 kg/30-40
libras, puedes pensar en llevar más de un sistema de
lastre. Esto puede ser un cinturón de plomos y un
chaleco con lastre integrado, o un arnés de lastre y
un chaleco con lastre integrado. Algunos sistemas de
lastre integrado, como dijimos antes, son de hecho
dos sistemas de lastre asociados. Repartiendo tu lastre,
puedes evitar un ascenso descontrolado y conseguir
bastante flotabilidad soltando la mitad de tu lastre,
o incluso sólo una tercera o cuarta parte de tu lastre.
Generalmente es también una forma más cómoda de
llevar el lastre.
Lastrado en buceo técnico. Aunque es fácil
calcular el lastrado adecuado en el buceo tec, muchos
buceadores tec bucean con demasiado poco plomo sin
darse cuenta de ello. El lastrado adecuado en el buceo
tec es el lastre suficiente para realizar una parada de
descompresión a 5 metros/15 pies con un bibotella
casi vacío y sin botellas de parada/deco. Esto te prepara
para el peor de los casos en el que estás haciendo la
descompresión casi sin gas y después de abandonar o
perder las botellas de parada/deco.
En la práctica, casi siempre estarás con flotabilidad
negativa en una inmersión tec. Las botellas extra añaden
peso, además sólo el gas puede pesar más de 9 kg/20
libras, por lo que es normal tener hasta 14 kg/30 libras
de flotabilidad negativa al principio de la inmersión.
Equipo de buceo 3-49
 Por esto es por lo que los buceadores tec siempre tienen
al menos dos sistemas de control de la flotabilidad – no
pueden sencillamente soltar plomo como medida de
flotabilidad de reserva como en el buceo recreativo.
Como están tan negativos al principio de la
inmersión, algunos buceadores tec piensan que tienen
todo el plomo que necesitan. No se dan cuenta
hasta más tarde, cuando están intentando hacer la
descompresión y han gastado casi todos los gases, de que
no tienen suficiente.
Botellas
Las botellas de alta presión constituyen el corazón de
todos los tipos de equipos autónomos de buceo – de
circuito abierto, SCR o CCR. Sin la capacidad de
contener grandes volúmenes de gas comprimidos
en unos recipientes relativamente pequeños, el
buceo autónomo sería imposible. En el equipo de
circuito abierto, tu botella contiene suficiente gas
para que bucees durante aproximadamente una hora,
dependiendo de tu profundidad, ritmo de respiración y
la botella en concreto.
Las botellas son sencillas en concepto, pero
sorprendentemente complejas en detalle. Básicamente,
tienes un recipiente muy fuerte con una grifería de
abrir-cerrar para controlar el flujo de gas. El centro de
buceo llena la botella con gas a la presión de trabajo,
y tú respiras ese gas cuando sale controlado por tu
regulador de buceo (enseguida aprenderás más sobre
esto). Eso es todo – hasta que observas los materiales
características, mantenimiento, características de
seguridad y opciones relativas a los materiales y
tamaños.
MATERIALES
Cuando alquilas o compras una botella de buceo,
estará hecha de aluminio (una aleación de aluminio
para ser más precisos). A lo largo de los años se han
fabricado prototipos y
botellas experimentales de
acero inoxidable, titanio,
compuestos de fibra de
vidrio y otros materiales,
pero son pocos y distantes
entre sí. Hablando en
términos prácticos, no las
encontrarás en el buceo
recreativo o técnico.
Acero. Las primeras
botellas de buceo recreativo
estaban hechas de acero Puedes elegir entre una
cromo-molibdeno y este variedad de botellas de
material sigue siendo buceo de aluminio y acero
para adaptarte a tus
popular entre los necesidades y preferencias.
3-50 Encyclopedia of Recreational Diving
buceadores hoy en día. En algunos mercados, las únicas
botellas de buceo disponibles son de acero.
Las botellas de acero son duras (y por eso,
resistentes a los daños externos), y tienen flotabilidad
negativa, incluso cuando están vacías. La ventaja es que
eso significa menos plomo en tu cinturón de lastre.
Las botellas de mayor capacidad son de acero; por esto
unido a sus características de flotabilidad, es por lo que
los buceadores tec eligen las botellas de acero para sus
montajes de bibotella.
El principal inconveniente de las botellas de acero
es que sin el cuidado adecuado, pueden oxidarse (una
reacción de oxidación del hierro que produce óxido de
hierro).
Aluminio. El aluminio es un material más blando
que el acero, haciendo que sea más susceptible a los
daños por golpes o manejo inadecuado. Además, como
no es inherentemente tan fuerte como el acero, las
paredes de una botella de aluminio tienen que ser más
gruesas. Esto hace que las botellas sean más grandes
y pesadas fuera del agua que las botellas de acero de
la misma capacidad, aunque tienen más flotabilidad
positiva en el agua. El aluminio no tolera la carga por
encima de la presión de trabajo tan bien como el acero.
Entonces, ¿por qué en muchos mercados las
botellas de aluminio dominan el buceo recreativo? Es
porque aunque el aluminio se corroe como el acero,
el óxido de aluminio se adhiere al metal, creando
una barrera que inhibe la corrosión posterior. Esto
hace que las botellas de aluminio sean mucho más
indulgentes con la contaminación con agua salada.
Resulta interesante que, mientras que los buceadores
tec prefieren botellas de acero en sus espaldas, muchos
prefieren aluminio para sus botellas de parada/deco
porque son más ligeras y manejables en el agua.
ESTILOS Y TAMAÑOS
La variedad de botellas de buceo disponibles actualmente
debería hacer que resultara sencillo encontrar un tamaño
para adaptarse a tu tamaño físico y a tus actividades de
buceo, pero la realidad es que en la mayoría de las zonas
predominan dos o tres tamaños estándar, y normalmente
tendrás que elegir entre ellos. En las vacaciones de buceo,
normalmente alquilas la botella en el punto de destino y
utilizarás lo que haya disponible.
En Norte América, la capacidad de la botella se
refiere al volumen de aire almacenado en la botella a
la presión de trabajo si lo soltaras en la superficie. Los
tamaños más comunes son la botella de 80 pies cúbicos
de aluminio (aluminio 80) y la botella de 71,2 pies
cúbicos de acero (acero 72). Las botellas de aluminio
en el rango de 65 a 67 pies cúbicos han aumentado su
popularidad en los últimos años.
La capacidad de las botellas en los países con el
sistema métrico normalmente se mide en litros cuando
 Conversiones fáciles de capacidades de las botellas internacionales
Puedes calcular fácilmente la capacidad de la botella
y el volumen de gas utilizable en la superficie en
cualquier momento, incluso aunque las diferencias en
las marcas de las botellas y nomenclatura internacional
parezcan complicarlo.
Para calcular la capacidad máxima de la
botella y la cantidad de aire que tiene a una presión
determinada, primero necesitas conocer el volumen
interno (también llamado “capacidad de agua”,
ya que es cuánta agua puede contener la botella).
Multiplicando el volumen interno por la presión de la
botella te da cuánto aire tiene la botella a esa presión.
Multiplicando el volumen interno por la máxima presión
de trabajo te da el volumen que contienen la botella
hidrostática. Las botellas del sistema imperial no tienen
marcada su capacidad interna, pero puedes calcularla
dividiendo la capacidad máxima en pies cúbicos entre
la presión de trabajo (marcada en psi en el cuello de
la botella) en atmósferas.
Para comparar la capacidad de la botella, utiliza
la siguiente equivalencia: 1 pie cúbico = 28,3 litros
1 bar = 14.7 psi
Ejemplos de cálculos:
Métrico:
Una botella de 12 litros, cargada a 232 bar,
contiene 12 x 232 = 2784 litros de gas libre.

cuando está llena (a veces llamado “gas libre”).
Los países que utilizan el sistema métrico
normalmente se refieren a una botella por su
capacidad interna en litros, y su presión de trabajo
en bar. Encuentras esta información marcada en el
cuello de la botella. Por ejemplo, una botella puede
ser descrita como “12 litros, 232 bar” o “10 litros,
200 bar.”
Los países que utilizan el sistema imperial Imperial:
tradicionalmente se refieren a las botellas por cuánto
volumen de gas tendrías, en pies cúbicos, si liberases
todo el gas de una botella llena. Los ejemplos incluyen
50 pies cúbicos, 71,2 pies cúbicos y 80 pies cúbicos.
Las botellas más nuevas lo llevan marcado, aunque
las botellas más viejas a menudo no llevan esa marca.
En algunas botellas, no siempre es obvio. La botella
de “71,2”, por ejemplo, sólo contiene este volumen
si está sobrecargada en un 10 por ciento, práctica
aceptable si aparece un signo “+” estampado al lado
de la presión de trabajo o de la fecha de la prueba
Equipo de buceo
Para pasar a imperial:
Suponiendo que 28,3 litros = 1 pie cúbico,
2784 ÷ 28,3 = 98,4 pies cúbicos
Por eso, una botella de 12 litros a 232 bar (un
tamaño común en Europa) contiene 2784 litros
o 98,4 pies cúbicos de gas cuando está a su
máxima presión de trabajo.
Una botella de 80 pies cúbicos tiene una presión
de trabajo de 3000 psi (visto en el cuello de la
botella)
3000 psi ÷ 14,7 = 204,1 atm
80 pies cúbicos ÷ 204,1 atm = 0,4 pies cúbicos
de capacidad interna.
Para pasar a métrico:
Suponiendo que 1 pie cúbico = 28,3 litros
0,4 pies cúbicos x 28,3 = 11,3 litros de
capacidad interna.

Capacidad Presión Flotabilidad

Llena Vacía de trabajo Longitud Diámetro Peso Llena Vacía
ft³ litros ft³ litros Material p.s.i Bar pulgadas cm pulgadas cm libras Kg libras Kg libras Kg
13,3 377 0,065 1,85 Aluminiu 3000 203 12,75 32,69 4,37 11,21 4,20 1,91 -1,60 -0,73 -0,60 -0,27

50,0 1,416 0,246 6,97 Aluminiu 3000 203 19,00 48,72 6,90 17,69 21,50 9,77 -2,70 -1,23 +1,00 +0,45

60,6 1,716 0,271 7,68 Acero 3300 223 22,00 56,41 6,00 15,38 22,70 10,32 -7,10 -3,23 -0,25 -0,11

65,0 1,841 0,320 9,06 Aluminiu 3000 203 18,75 48,08 7,25 18,59 25,10 11,41 -1,80 -0,82 +4,10 +1,86

65,0 1,841 0,243 6,83 Acero H.P. 3442 237 16,75 42,50 7,25 18,59 23,20 10,50 -6,40 -2,90 -1,50 -0,68

67,0 1,897 0,330 9,34 Aluminiu 3000 203 19,70 50,51 8,00 20,51 26,00 11,82 -1,90 -0,86 +4,00 +1,82

71,2 2,016 0,425 12,03 Acero 2475 168 25,00 64,10 6,90 17,69 30,00 13,64 -4,15 -1,89 +3,50 +1,59

71,4 2,022 0,320 9,05 Acero 3300 223 25,39 65,10 6,00 15,38 26,00 11,82 -7,60 -3,45 -2,30 -1,05

71,4 2,022 0,320 9,05 Acero 3300 223 20,47 52,49 6,84 17,54 29,40 13,36 -11,10 -5,05 -5,70 -2,59

75,8 2,147 0,424 12,01 Acero 2640 179 26,18 67,13 6,76 17,33 31,00 14,09 -5,50 -2,50 -0,13 -0,06

80,0 2,265 0,394 11,15 Aluminiu 3000 203 26,00 66,67 7,25 18,59 31,70 14,41 -1,80 -0,82 +4,00 +1,82

80,0 2,265 0,394 11,15 Aluminiu 3000 203 22,75 58,33 8,00 20,51 35,20 16,00 -3,30 -1,50 +2,70 +1,23

80,0 2,265 0,290 8,22 Acero H.P. 3442 237 20,00 51,28 7,25 18,59 28,00 12,71 -8,50 -3,86 -2,50 -1,13

92,0 2,605 0,453 12,83 Aluminiu 3000 203 24,75 63,46 8,00 20,51 37,50 17,05 -3,70 -1,68 +3,10 +1,4

94,6 2,679 0,466 13,19 Acero 3000 203 25,00 64,10 7,00 17,95 39,00 17,73 -14,00 -6,36 -6,00 -2,73

100,0 2,831 0,350 10,0 Acero H.P. 3442 237 24,12 62,00 7,25 18,59 33,00 15,00 -8,50 -3,86 -1,00 -0,45

103,5 2,931 0,637 18,04 Acero 2400 162 26,50 67,95 7,80 20,00 44,00 20,00 -7,76 -3,53 +3,50 +1,59

119,0 3,370 0,384 10,97 Acero H.P. 3442 237 24,00 61,54 8,00 20,51 41,00 18,64 -10,50 -4,77 -2,00 -0,91

120,0 3,397 0,424 12,11 Acero H.P. 3442 237 28,25 72,43 7,25 18,59 38,00 17,27 -10,50 -4,77 0,00 0,00

130,0 3,680 0,418 11,95 Acero H.P. 3442 237 26,12 66,97 8,00 20,51 43,00 19,54 -10,50 -4,77 -1,00 -0,45

Equipo de buceo 3-51

 la botella está vacía (capacidad líquida). Multiplicando
este volumen por la presión de la botella en bar, puedes
calcular rápidamente la cantidad de aire disponible a
cualquier presión. Las botellas populares en los países
con sistema métrico incluyen las botellas de 10, 12 y 15
litros de acero y la de 10 litros de aluminio. La de 12 de
acero y 10 de aluminio corresponden con las de acero 72
y aluminio 80 del sistema imperial.
Como puedes esperar, hay más variedad en el buceo
tec, con un énfasis en las de gran capacidad. La mayoría
de los buceadores tec normalmente eligen botellas de
18 litros/104 pies cúbicos de acero o mayores para sus
bibotellas. Para sus botellas de parada/deco, las opciones
varían desde botellas de acero o aluminio de 7 litros/50
pies cúbicos hasta las de aluminio de 11 litros/80 pies
cúbicos o acero de 12 litros/71,2 pies cúbicos. Los
buceadores tec más pequeños pueden optar por botellas
pequeñas, y hay una gran variedad dependiendo de la
disponibilidad local.
La mayoría de los
buceadores tec normalmente
eligen botellas de acero de
18 litros/104 pies cúbicos
o mayores para formar
bibotellas (izquierda). Para
sus botellas de parada/
deco, las elecciones varían
desde botellas de acero
o aluminio de 7 litros/50
pies cúbicos a botellas de
aluminio de 11 litros/80
pies cúbicos o de acero de
12 litros/71,2 pies cúbicos
(derecha).
CARACTERÍSTICAS
Las botellas de buceo pueden ofrecer un número
de características que van desde la elección del
recubrimiento exterior hasta diferentes tipos de griferías.
Recubrimientos. Las botellas de buceo, de acero o
de aluminio, requieren recubrimientos por diferentes
motivos. Sin recubrimiento, las botellas de acero se
corroen rápidamente debido a la exposición al agua
dulce y salada, e incluso a la humedad atmosférica.
Para evitarlo, la mayoría de las botellas de acero están
galvanizadas – un proceso en el que la botella desnuda
es sumergida en un baño de zinc fundido que se une al
acero, creando una barrera resistente a la corrosión. Las
botellas recién galvanizadas tienen un aspecto metálico,
plateado brillante – similar al de los contenedores de
metal nuevos. Con el tiempo, el color cambia a un gris
más apagado y uniforme.
También es posible recubrir las botellas de acero
con un pulverizador de zinc frío. Recién recubiertas,
estas botellas carecen del aspecto brillante de las botellas
recién galvanizadas. Este recubrimiento de zinc no
galvanizado no dura tanto tiempo.
3-52 Encyclopedia of Recreational Diving
Salida de
Junta tórica alta presión
Mando para abrir y
cerrar la grifería
Disco de
ruptura
La grifería Asiento de
estándar de una alta presión
botella de buceo.
Junta tórica
de la botella
Para mejorar su aspecto, las botellas de acero
galvanizado pueden tener una capa de pintura o
vinilo. Esta capa no daña a la botella, sin embargo, es
importante distinguir entre este proceso y el utilizado
en algunas botellas de acero viejas, que simplemente
se pintaban pero no se galvanizaban. En una botella
recubierta pero no galvanizada, el agua puede atravesar la
pintura o el recubrimiento a través de un arañazo o una
muesca y quedar atrapada. Esto puede desencadenar una
rápida corrosión que no se ve, y que es potencialmente
peligrosa. En este tipo de botellas es mejor retirar el
recubrimiento, limpiar toda la corrosión y galvanizarlas.
Por razones similares, debería retirarse cualquier
tipo de pintura o recubrimiento en el interior de las
botellas de acero. Cubrir el interior de las botellas de
acero fue algo común entre principios de los años 50
y 1974. Estas botellas, no pueden ser visualmente
inspeccionadas porque el recubrimiento puede ocultar
una gran corrosión interior. A las botellas de esa época
que sobreviven generalmente se les ha retirado el
recubrimiento interior mediante volteo o chorro de
arena.
Hablando estrictamente, las botellas de buceo
de aluminio no necesitan recubrimiento. El aluminio
sin recubrir adquiere rápidamente una fina capa de
óxido de aluminio. Como dijimos anteriormente, esta
capa bloquea eficazmente la corrosión posterior. A
pesar de ello, la mayoría de las botellas de aluminio
están pintadas por razones estéticas. La botella parece
muy usada y estropeada conforme la pintura o el
recubrimiento se estropean. Esto no daña a la botella
funcionalmente, pero puedes eliminar la capa restante
o hacer que vuelvan a pintar la botella si no te gusta su
aspecto.
Una botella de aluminio sin recubrimiento
adquiere un aspecto gris mate que es muy parecido al
de una botella de acero galvanizado muy usada. Una
botella recubierta puede ser del color que elijas. Sin
embargo es importante no utilizar ningún proceso
de pintado o recubrimiento que caliente la botella.
Las griferías de las botellas utilizan el sistema de horquilla o el
sistema DIN. Con el sistema DIN (izquierda y destacado), tu
regulador se enrosca en la grifería. Con el sistema de horquilla
(derecha), tu regulador se coloca por encima de la grifería.
Esto es debido a que las temperaturas por encima de
los 82 °C/180 °F alteran la estructura molecular de las
aleaciones de aluminio, debilitándolo. Una botella de
aluminio que haya sido calentada de esta forma debe ser
eliminada porque puede romperse al cargarla.
Bases de las botellas. El fondo de las botellas de
acero es redondo, de modo que no pueden mantenerse
de pie por sí mismas. Las botellas de aluminio tienen
fondos planos, pero pueden dañar las superficies
sobre las que se apoyan, o a veces recibir daños de esas
superficies. Por estas razones, normalmente las botellas
vienen equipadas con una base de plástico, vinilo o
goma.
Las mejores bases permiten un drenaje fácil, de
modo que el agua no quede atrapada entre la base y
la botella y provoque corrosión o acumulación de sal.
Algunas bases antiguas no drenan bien, y es una buena
idea cambiarlas. Muchos de los modelos más nuevos de
bases tienen también un borde octagonal o hexagonal
para ayudar a evitar que la botella ruede cuando está
tumbada de lado.
Griferías simples de horquilla y DIN. Cuando
te compras una botella de buceo, normalmente viene
con una grifería simple estándar de latón cromado.
Estas griferías son sencillas. Se roscan en el cuello de la
botella, selladas con una gran junta tórica. Al final de
la grifería hay un tubo estrecho – a veces llamado tubo
de deshechos – que se extiende hacia el interior de la
botella para evitar que la humedad o los contaminantes
bloqueen o restrinjan el paso del aire a través de la
grifería cuando nadas cabeza abajo.
El exterior de la grifería se compone de un sencillo
montaje de abrir/cerrar con una manilla (mando). Abres
o cierras el grifo para controlar el flujo de gas desde o
hacia la botella. Algunas griferías antiguas pueden tener
un mecanismo de reserva, pero han dejado de utilizarse
en la mayoría de los sitios.
El colector para bibotella más utilizado es el de sistema DIN,
Equipo de buceo
de doble salida independiente. Es el estándar en el buceo en
cuevas y en otras formas de buceo tec.
Las griferías de las botellas utilizan el sistema de
horquilla o el sistema DIN. Con el sistema de horquilla,
tu regulador se coloca por encima de la grifería. Con
el sistema DIN, la junta de sellado se monta en tu
regulador, que se enrosca en la grifería DIN. El sistema
DIN está compuesto de la rosca de cinco hilos, que
puedes utilizar para presiones de hasta 200 bar/3000
psi, y la rosca DIN de siete hilos para presiones de
trabajo mayores.
Hubo una época en la que si utilizabas el sistema
de horquilla o el sistema DIN dependía de dónde
estuvieras. En la actualidad los dos sistemas han viajado
por la comunidad de buceo en todo el mundo. En la
mayoría de las regiones, el sistema de horquilla sigue
siendo la elección más utilizada por los buceadores
recreativos, mientras que los buceadores tec prefieren el
sistema DIN. El sistema DIN es también común entre
los buceadores recreativos en Europa. Aunque a veces
esto resultaba un inconveniente, en la actualidad lo es
menos porque puedes utilizar fácilmente un regulador
DIN en una grifería de horquilla con un adaptador, y
ahora muchas griferías DIN tienen unos encajes que
enroscas en ellas para poder aceptar tus reguladores de
horquilla.
Colectores para bibotellas. Si estás interesado
en el buceo técnico, o si eres un buceador recreativo
que gasta mucho aire o hace inmersiones muy largas,
necesitarás utilizar bibotella. Para crear un bibotella
necesitas dos botellas idénticas, un conjunto de cintas
adecuadas para sujetarlas y ubicarlas adecuadamente, y
un colector o grifería para bibotella (también conocido
como colector para bibotella). El colector debe estar
adaptado y ajustado para la presión de tus botellas.
Como cualquier otro equipo de buceo, los
colectores de bibotella han evolucionado. Empezaron
como una grifería de sistema de horquilla que aceptaba
un solo regulador, pero hoy en día esos modelos casi han
desaparecido. El colector más utilizado es el de sistema
Equipo de buceo 3-53
 Descifrar los jeroglíficos de la botella
Para muchos buceadores, las marcas estampadas en el cuello de las botellas de buceo son un código misterioso,
aunque normalmente conocen los suficiente sobre ellas para cumplir con las inspecciones y pruebas de presión
necesarias.
Para las botellas en Europa la información obligatoria está regulada por la norma europea EN 1089 Part 1. Las
marcas de las botellas aparecen en la parte delantera y trasera de la zona superior de la botella, en varias filas:

Cuello de la botella, parte delantera (selección) Cuello de la botella, parte trasera

2005/06 [Le signe et le numéro de l’organisme testeur] 2007/12

EN 144 I ABC 12345
12L 300 2007/12 [Le signe et le numéro de l’organisme testeur] 2010/06

CE0045

Las marcas en la parte trasera significan:

Las marcas en la parte delantera significan: 2005/06 [signo y número del centro que realiza
la prueba] 2007/12 — Esto señala que la primera
EN 144 Esta es la norma europea para la rosca de la prueba (inicial) de esta botella se realizó en junio de
grifería; por eso esta botella cumple la norma. 2005, lo que tiene que continuar con una inspección
Según la EN 144-3 para Aire enriquecido visual interna obligatoria después de dos años y
Nitrox se necesita una rosca M26x2 entre la medio en diciembre de 2007. La prueba de presión
grifería de la botella y el regulador. obligatoria se realiza cada cinco años.
I El país de origen en el que se fabricó esta 2007/12 [signo y número del centro que realiza la
botella; aquí “I” de Italia. prueba] 2010/06 — Esto señala que la inspección
visual interna obligatoria se realizó en diciembre de
ABC Nombre o marca del fabricante de la botella.
2007. Esta inspección ha de continuar con la segunda
12345 Número de serie de la botella. (de continuación) prueba de presión obligatoria para
esta botella en junio de 2010.
12L Capacidad de la botella; en este caso es una
botella de 12 litros. Otras marcas en las botellas de buceo son el peso
de la botella vacía, la prueba de presión y el grosor
300 Presión de trabajo en bar; la botella en este mínimo de la pared de la botella, que son de menor
caso puede ser cargada a 300 bar. interés para el buceador.
CE0045 signo y número de la institución
certificadora; ten en cuenta que los productos
que sólo muestren el signo sin un número
son insuficientes y deben ser rechazados por el
consumidor.

Para Norte América he aquí las marcas más importantes en la botella:

Agencia gubernamental de El intervalo obligatorio para la prueba

supervisión y aprobación
Tipo de metal
Número de serie
Fabricante
Presión de trabajo hidrostática de presión en Norte América
es cada cinco años, con una inspección
visual anual.
El 10 % de sobrecarga no es válido en
Europa, de modo que los buceadores
que utilizan botellas europeas deben
evitar esta práctica.
Se puede cargar la botella un 10% por
encima de la presión de trabajo
Fecha de la prueba hidrostática
Marca de centro que realiza la prueba
hidrostática

3-54 Encyclopedia of Recreational Diving

DIN, de doble salida independiente, que es el estándar
en el buceo en cuevas y en otras formas de buceo tec.
Esta grifería te permite montar dos reguladores DIN
independientes en tu bibotella. En el caso de un fallo de
funcionamiento, puedes cerrar el regulador afectado y
tener acceso a todo el gas en el bibotella. La válvula de
aislamiento central te permite separar el sistema en dos
mitades. Este dispositivo de seguridad protege la mitad
de tu gas si algo daña el colector y provoca una fuga.
Ten en cuenta que el montaje de un bibotella no es
tan sencillo como puede parecer. Requiere experiencia
y técnica para lograr la alineación correcta y evitar
dañar el colector, por lo que es mejor que lo haga un
profesional en tu PADI Dive Center o Resort local.
Gentileza de Dive Rite.
Las griferías Y o H te permiten colocar dos reguladores
independientes en una botella. Esto es utilizado normalmente en
el buceo tec que no requiere grandes cantidades de gas.
Griferías para doble regulador en una botella.
Algunas formas de buceo en cuevas o buceo tec se llevan
a cabo en agua poco profunda que permite utilizar una
botella sencilla. Para estas inmersiones, puedes utilizar
una grifería H o Y (llamadas así por su forma), que
aceptan dos reguladores independientes. Al igual que
con el colector para bibotella, puedes cerrar cualquiera
de los reguladores en caso de fallo y tener acceso a todo
el gas de la botella a través del otro regulador.
Disco de ruptura. Todas las botellas de buceo
tienen una presión máxima de trabajo a partir de la
cual no deben cargarse para su uso normal. Para ayudar
a asegurarse de que no se excede accidentalmente esa
presión, algunas griferías de botella (pero no todas)
tienen un dispositivo conocido como disco de ruptura.
Este dispositivo es un requisito de la industria en Norte
América, pero en algunos países europeos no se utiliza.
El montaje de un disco de ruptura está compuesto
de un fino disco de cobre colocado en su sitio con una
junta y un tapón de ventilación. Si la presión de la
botella sube aproximadamente a un 140 por ciento de
la presión de trabajo, el disco se rompe, y el aire escapa
a través del tapón de ventilación.
Los discos de ruptura protegen de los daños que
pueden producirse por una sobregarga accidental, pero
más a menudo por un sobrecalentamiento accidental.
Como verás en el Capítulo Cuatro, si calientas una
botella, la presión interior aumenta. Por eso, una botella
que está a su presión de trabajo a temperatura ambiente
estará por encima de su presión de trabajo en el
maletero de un coche si hace calor o, aún peor, en caso
de incendio. El disco de ruptura se rompe antes de que
la presión pueda aumentar tanto que la botella explote.
El inconveniente de un disco de ruptura es que
tienes que reemplazarlo periódicamente. Cada vez
que cargas y utilizas tu botella, el disco se dobla un
poco, debilitándose con el tiempo. Eventualmente
un disco viejo puede explotar antes de alcanzar la
presión que esperas. Afortunadamente, esto es más un
Equipo de buceo
inconveniente que un peligro. Antiguamente un disco
con fuga podía hacer girar violentamente la botella,
pero el montaje de los discos modernos dirigen el gas
que escapa en varias direcciones que se contrarrestan
unas a otras.
Juntas tóricas (O-rings). Como ya hemos dicho,
tu regulador sella con la grifería de la botella con una
junta tórica. Aunque son muy pequeñas, no puedes
bucear sin estos pequeños aros, que utilizan la presión
del gas para formar un sellado firme y fiable. Con el
tiempo, las juntas se estropean, y no es difícil perderlas.
Lleva siempre juntas tóricas de reserva con tu equipo de
buceo – no hay nada más frustrante que perderse una
inmersión porque no tienes una junta tórica que cuesta
menos que una taza de café. Como las juntas varían
ligeramente en tamaño y grosor, comprueba en tu
PADI Dive Center o Resort para asegurarte de tener el
tamaño adecuado. Si viajas, es una buena idea llevar un
surtido de juntas para tener el tamaño adecuado para
una botella alquilada.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA BOTELLA
DE BUCEO
El mantenimiento diario de tu botella de buceo es
sencillamente lavarla, secarla y guardarla después de
cada uso. Sin embargo, también tienes que protegerla
de daños, evitar que entre humedad, y hacer que la
revisen y comprueben regularmente.
Manejo adecuado. Un cuidadoso manejo evita
daños estéticos en tu botella, y también evita dañar
otras cosas con tu botella. Los daños más importantes y
graves en tu botella pueden ser peligrosos y/o caros. Los
daños exteriores, como dejarla caer, pueden debilitar
estructuralmente una botella de modo que ya no puede
contener el gas a presión. Dejar caer una botella llena de
forma que la grifería se separe puede crear un proyectil
descontrolado, aunque lo más probable es que el débil
latón se deforme, haciendo que no funcione el grifo.
Tendrás que comprar un grifo nuevo. Vacía y haz revisar
por un experto cualquier botella que haya sufrido un
golpe fuerte. Las botellas de aluminio, que son más
Equipo de buceo 3-55
 débiles, son más susceptibles a sufrir daños por los
golpes.
Para evitar daños, utiliza el sentido común y
maneja tu botella con cuidado. No la dejes caer,
evidentemente, y tómate tiempo para sujetar las botellas
de buceo de forma que no rueden ni se golpeen durante
el transporte en barco o en coche. En zonas de mucho
tráfico, tumba las botellas de forma que no puedan
caerse por un golpe. Cuando tumbes una botella con
el equipo de buceo montado, túmbala de lado para no
aplastar el chaleco, el regulador o los instrumentos.
Evitar la humedad en el interior. El oxígeno
en el aire, aire enriquecido nitrox, oxígeno puro y en
cualquier otra mezcla de gas con oxígeno reacciona más
fácilmente con otros compuestos (oxida) bajo presión.
Como tu botella de buceo contiene gas a alta presión,
es un sitio ideal para la corrosión. La humedad cataliza
el proceso, acelerando mucho la oxidación en las
botellas de acero y de aluminio. La humedad cargada de
sal es todavía peor.
La combinación de humedad y oxígeno a
presión puede causar daños por oxidación en horas
mientras que se necesitarían semanas en una botella
sin presión. Con el acero, la principal preocupación
es la debilitación de las paredes de la botella. Puedes
recordar que el óxido de aluminio en realidad retarda
la oxidación posterior, pero aún así quieres reducirla.
Se produce una corrosión en las paredes, y pueden
desprenderse grandes cantidades de óxido, bloqueando
el grifo y el regulador.
No puedes evitar la presión o el oxígeno, así que
debes mantener la botella sin humedad. El centro de
buceo da el primer paso llenando la botella con un gas
adecuadamente filtrado que prácticamente no contiene
Norte América y la mayoría de la comunidad de buceo
requieren una inspección visual de las botellas de buceo
anualmente. Los centros de buceo no cargarán una
botella que no tenga la pegatina de inspección visual
actualizada.
3-56 Encyclopedia of Recreational Diving
humedad.
Durante la carga, las gotitas de agua pueden
salpicar el latiguillo de llenado o el orificio de la
grifería, y como consecuencia entrar en la botella. Hay
que vigilar esto para evitar que ocurra, y puedes ayudar
asegurándote de que no queden gotas de agua en la
abertura de la grifería al quitar el regulador después de
la inmersión. Si queda alguna, sencillamente sopla un
poco de aire de la botella para eliminarlas (pero cuando
lo hagas sé amable con los demás).
La precaución final es no dejar nunca que tu
botella se vacíe completamente. Deja siempre al menos
20 bar/300 psi para que no haya una entrada accidental
de gas que pueda llevar humedad. Si no vas a utilizar
tu botella durante un periodo prolongado, almacénala
con esa presión, pero no llena. Esto reduce la presión
del oxígeno en el interior y la velocidad de oxidación.
Guarda tu botella de pie para que la humedad se
acumule en el fondo, donde la botella es más gruesa y
es más fácil de ver si hay cualquier daño.
Inspección visual. Norte América y la mayoría de
la comunidad de buceo requieren una inspección visual
de las botellas de buceo anualmente. Los centros de
buceo no cargarán una botella que no tenga la pegatina
de inspección visual actualizada.
La inspección visual examina tu botella interna y
externamente en busca de signos de daños o corrosión.
El inspector retira la base, las cinchas de la botella y
cualquier cosa que pueda esconder daños. Usando
luces especiales, espejos y otros equipos, el inspector
revisa el interior en busca de corrosión, grietas de
tensión alrededor del cuello y otros signos de alerta.
Una minuciosa inspección de la grifería puede también
revelar problemas.
Las botellas de buceo requieren una prueba hidrostática cada
entre tres y siete años. El centro que realiza la prueba estampa
la fecha de la prueba en la botella si la pasa.
 Elasticidad: la base de la presión de trabajo de las botellas

¿Por qué es una mala idea cargar una botella por
encima de su presión de trabajo? Como las pruebas
hidrostáticas llevan tu botella hasta un 166 por
ciento de su presión de trabajo, resulta tentador
pensar que hay margen para algo de gas “extra”
en tu próxima inmersión. Cuando comprendas la
elasticidad del metal, ya no volverás a pensar lo
mismo.
Todas las sustancias tienen cierto grado de
elasticidad, que para este debate, podemos definir
como la capacidad de soportar una tensión de
distorsión y recuperar después su forma original. Por
Imagina que llegas a estirar la percha
exageradamente, hasta que el extremo apunte
directamente hacia el suelo, a 90º de la parte que
está fija en el banco. En este caso, no volvería a
recuperarse, sino que formaría una curva cerrada.
Si doblaras repetidamente el extremo 2 cm/1
pulgada de forma que tensara el punto de la curva
permanente, la percha podría romperse por ese
punto. Es la misma percha y estás causando la
misma tensión que antes. La única diferencia es que
antes excediste solamente una vez su elasticidad.
Apliquemos esto a tu botella de buceo. Cada

ejemplo, imagina que tienes una percha de ropa
de un metro/tres pies que sale directamente de un
banco de tornillo paralelo al suelo. Tiras de la punta
hacia abajo unos 2 cm/1 pulgada y la sueltas.
Rebota directamente hacia arriba con un tañido –
eso es elasticidad.
Dentro de los límites de su elasticidad, puedes
estirarla algo y hacer que vuelva a recuperar su
forma original cientos y cientos de veces. Podrías
doblar la percha hacia abajo 2 cm/1 pulgada
y soltarla durante todo el día, y permanecería
prácticamente inalterada.
Sin embargo, la elasticidad tiene sus límites. Si
estiras una sustancia más allá de los límites, cambias
permanentemente su estructura. Cuando liberas la
tensión, la sustancia no recupera su forma original.
Sólo la recupera parcialmente, o puede incluso
mantener permanentemente la forma estirada. Con
la percha de ejemplo, imagina que tiras del extremo
hacia abajo 20 cm/10 pulgadas. Cuando la
sueltas, no se recupera con un tañido. Sólo vuelve
una parte y ahora tiene una curva permanente. Has
excedido su elasticidad y has cambiado el metal
debilitándolo.
Equipo de buceo
vez que la cargas, se expande ligeramente. Se
contrae cuando eliminas la presión. Si te mantienes
dentro de la presión permitida, estás cargándola
dentro de su elasticidad. Suponiendo que no sufra
ningún otro daño, puedes llenar y vaciarla cientos
y cientos de veces sin causar ningún cambio en la
resistencia del metal. Sin embargo, si dejas que
alguien sobrecargue tu botella, estás excediendo
la elasticidad del metal, debilitándolo en cierto
grado. Incluso una única sobrecarga puede
reducir significativamente la vida de tu botella
(especialmente en las botellas de aluminio, que no
es tan elástico como el acero). Por esto es también
por lo que no debes realizar la prueba hidrostática
a tu botella más de lo necesario – es la única forma
de verificar la elasticidad del metal, pero no es
bueno para la botella.
Ten en cuenta que una sobrecarga múltiple,
excesiva y repetida puede causar la tensión
suficiente para que una botella deje de ser segura
dentro del intervalo de la prueba hidrostática.

Fabricación de botellas de buceo

Puede resultar difícil imaginarlo, pero bajo alta presión y fuerza, los metales fluyen casi como líquidos. Esta
es la clave de la fabricación de las botellas de buceo, así como de muchos otros productos metálicos que
tienen que ser muy fuertes y no pueden fabricarse mediante soldadura u otros procesos que dejan un punto
inherentemente más débil.
Una botella de buceo empieza como un bloque de metal – un cilindro sólido de la aleación – que va a
ser sometido a una enorme presión. Aplicando una fuerza enorme, la presión empuja el bloque, obligándolo a
extrudirse – literalmente estirarse – convirtiéndose en un cilindro abierto por un extremo. Otra prensa comprime
la parte superior para cerrarlo, seguido de una máquina que crea el cuello y la rosca para la grifería.
Para que la extrusión sea posible, con algunos materiales el fabricante utiliza una aleación muy blanda
para dar forma a la botella, y después hornea la botella. El horneado altera la aleación, haciendo que resulte
mucho más fuerte para el uso final. Este es el proceso utilizado normalmente para las botellas de aluminio,
y la razón por la que se elimina una botella de aluminio después de un incendio. Exponer la aleación a
temperaturas elevadas por segunda vez vuelve a alterar sus características, haciendo que resulte muy débil.

Equipo de buceo 3-57

 Suponiendo que no haya mucha corrosión ni
daños, el inspector revisa la grifería para comprobar que
funciona suavemente y lubrica la rosca para ayudar a
prevenir la acción galvánica entre los metales diferentes
de la botella y la grifería. Después de volver a montarla
y de cargar la botella (parcial o completamente,
dependiendo de lo que quieras), el inspector le coloca
una pegatina de inspección visual. Esta pegatina
identifica el centro que realiza la inspección y el mes y
el año de la inspección. El sitio más habitual es cerca
de la base en el lado izquierdo de la botella, aunque la
situación varía en los bibotellas debido a las bandas.
Si el inspector descubre daños o corrosión,
la acción a tomar depende del tipo y la extensión
de los daños. Lavarla con agua destilada y secarla
con aire caliente normalmente retira los pequeños
contaminantes del interior de una botella de aluminio.
Si hay una pequeña oxidación en una botella de acero
puede ser mejor dejarla en su sitio porque el proceso de
eliminación puede debilitar la botella más que la propia
oxidación.
Si la botella tiene una gran cantidad de
oxidación o picaduras profundas (oxidación que crea
una concavidad en el metal), puede ser necesario
centrifugarla o chorrearla con arena. El centrifugado
supone colocar un material abrasivo en el interior de
la botella y después colocarla en unos rodillos que le
dan vueltas continuamente hasta que queda limpia. El
chorreo de arena fuerza un chorro de material abrasivo
en el interior de la botella a presión para retirar el
óxido. Estos métodos retiran una parte de la pared de
la botella junto con la corrosión. Además, cualquier
botella que ha sufrido un posible daño requiere una
prueba de presión antes de ser utilizada.
Prueba de presión (hidrostática). Además de una
inspección visual anual, tu botella requiere una prueba
de presión periódica. El intervalo entre pruebas varía,
siendo obligatoria cada cinco años en Norte América, y
en otras zonas varía desde tres a siete años.
El procedimiento de la prueba se denomina prueba
hidrostática porque implica el agua. El personal que
realiza la prueba llena la botella con agua y la coloca en
un recipiente lleno de agua. A continuación presuriza
la botella hasta cinco tercios de su presión de trabajo,
o hasta la presión de prueba que aparece marcada en el
cuello de la botella. Esto hace que la botella se expanda,
desalojando agua del recipiente. El agua desalojada sube
por un tubo recolector para poder saber cuánto se ha
expandido la botella.
A continuación, se libera la presión de la botella,
permitiendo que el metal se contraiga. La elevada
presión habrá causado cierta expansión permanente,
cosa aceptable si es muy ligera. El personal que realiza
la prueba pone un sello en la botella con la fecha
de la prueba y el símbolo de identificación
del centro que ha realizado la prueba, seca
cuidadosamente la botella y la vuelve a
montar. Sin embargo, si la expansión es
3-58 Encyclopedia of Recreational Diving
Segunda etapa alternativa
Segunda etapa
principal
Instrumentos
Latiguillo del hinchador de baja presión
Los reguladores de buceo son la base de los sistemas de buceo
porque unen todo. El típico regulador de circuito abierto tiene
cuatro o más latiguillos.
elevada, entonces el metal está demasiado fatigado para
trabajar adecuadamente. En este caso no se le pone el
sello y se le marca de alguna forma como rechazada.
(Algunos centros perforan un agujero atravesando la
pared de la botella o destruyen la rosca para que no
pueda volver a cargarse). En la mayoría de los países,
sólo las personas que han cumplido criterios específicos
pueden estar certificados como centros para realizar la
prueba hidrostática.
Cuándo revisar o realizar la prueba de presión
antes de lo programado. Aunque hayas revisado
visualmente la botella y realizado las pruebas de presión
según los estándares y regulaciones de la comunidad de
buceo local, también debes hacelo en el caso de posibles
daños tales como:
• si crees oír material suelto rodando en el interior de
la botella.
• si encuentras material rojo o verdoso acumulado en
el filtro de tu regulador.
• si la botella se ve expuesta a una temperatura
superior a 82 °C/180 °F (una botella de aluminio
normalmente será eliminada; las botellas de acero
pueden sobrevivir pero necesitar una prueba
hidrostática).
• si la botella es cargada o excede (debido al calor)
sustancialmente la presión de trabajo (en más de un
10 por ciento).
• si no la usas durante más de dos años.
• si la botella ha sufrido daño por un golpe.
• si ves algo en la botella que pueda indicar tensión,
debilidad o algo preocupante.
Las botellas de buceo son muy seguras, y los incidentes
por sus fallos, son muy, muy raros. Sin embargo,
cuando ocurren, son catastróficos. He aquí la regla
respecto a inspeccionar o revisar tu botella antes de lo
programado: ¡en caso de duda, compruébala!
Reguladores
Tu botella de buceo no resulta muy útil sin una
 Fabricar reguladores
Debido a la diversidad en el diseño de los reguladores,
detallar todos los pasos necesarios para fabricar incluso
un modelo podría ocupar un libro. Sin embargo,
hay varios procedimientos interesantes utilizados
comúnmente en la fabricación de los reguladores.
Producción repartida
Raramente un fabricante construye todos los
componentes de sus reguladores en sus propias
plantas. Al igual que los fabricantes de automóviles,
contratan algunos o incluso todos los subcomponentes a
compañías que se especializan en campos tales como
el trabajo de fundición, la mecanización y el moldeado
por inyección. Algunos fabricantes sólo fabrican
algunas partes especializadas.
Diseño
Aunque un fabricante reparta la producción, es muy
raro que reparta el diseño. La mayoría de las empresas
realizan sus propios diseños y pruebas en un proceso
que requiere mucha investigación y desarrollo. Pueden
necesitarse años para que un regulador pase de la
idea a tu tienda de buceo local.
Al igual que con todo el equipo, no basta con
desarrollar un regulador que funcione mejor. El diseño
debe ser también rentable para fabricar, fácil de
reparar y soportar el tipo de abuso que reciben los
reguladores en el buceo en la vida real.
Asegurarse de que un diseño cumple estos criterios
supone realizar muchas pruebas. Por este motivo,
muchos fabricantes de equipos utilizan sofisticadas
cámaras hiperbáricas, sensibles instrumentos para
medir el flujo y dispositivos mecánicos para replicar la
tensión a la que se enfrenta un regulador con los años.
Estos dispositivos a menudo pasan por un proceso
de TTD (test to destruct/prueba de destrucción). Esto
ofrece a los ingenieros de diseño un cálculo exacto
de cuánto durará una pieza en concreto con un uso
normal. Como resultado, algunos diseñados nunca
llegan al mercado. Otros cambian radicalmente desde
los primeros prototipos hechos a mano hasta la versión
final de producción.
Fundición y maquinado del latón
La mayoría de los reguladores utilizan mucho latón. El
latón es un metal ideal para un regulador porque no
se oxida tan fácilmente como el acero o el aluminio,
y soporta altas presiones. Los especialistas pueden
fundir, forjar y maquinar el latón más fácilmente que el
acero porque es más blando. Los fabricantes recuperan
y reutilizan las virutas de latón acumuladas durante el
forma de controlar el flujo de gas para que recibas
exactamente el aire que necesitas cuando inhalas.
Tu sistema respiratorio sólo tolera un diferencial de
aproximadamente 0,14 atm/bar entre la presión del aire
que respiras y la presión que rodea a los pulmones. Por
esto es por lo que no puedes sencillamente respirar de
proceso de maquinado, lo que ayuda a reducir los
costes. Esto no es posible con todos los metales. Las
virutas de titanio, por ejemplo, son tan difíciles de
recuperar y reutilizar que no vale la pena el gasto. Una
razón por la que los reguladores de titanio cuestan
tanto más es que el precio debe cubrir el titanio que no
se recupera.
Las empresas que producen sus propios
componentes de latón para los reguladores
normalmente compran latón prefabricado que ha sido
estampado o forjado con la forma aproximada a la
del componente necesario. Después le dan forma
con la máquina hasta conseguir la forma final y, si es
necesario, lo unen a los demás componentes de latón
Equipo de buceo
utilizando un proceso similar al de la soldadura de
acero. El resultado final es cromado para ofrecer una
mejor resistencia a la corrosión.
Moldeado por inyección
Los reguladores modernos — y, en particular, las
segundas etapas — normalmente utilizan plástico y
otros materiales sintéticos. Hacerlo permite ahorrar
peso y costes. También es posible moldear el plástico
con formas que son imposibles o poco prácticas
con el latón y otros metales. Los fabricantes utilizan
el moldeado por inyección para crear partes de
plástico. En este proceso, el fabricante primero encarga
la construcción de un molde de la pieza final. El
maquinista coloca el molde terminado en una máquina
de moldeado por inyección, que inyecta el plástico
calentado en bruto en el molde. Cuando el plástico se
enfría, el maquinista lo retira del molde (o la retirada
puede ser automática) y lo recorta a su forma final.
Montaje y pruebas
La mayoría de los fabricantes de equipos montan y
prueban ellos mismos sus productos. Este proceso es
similar al de la revisión de un regulador, pero a mayor
escala. Los técnicos montan la primera y la segunda
etapa utilizando los componentes realizados en la
propia fábrica o por suministradores externos. Los
reguladores completamente montados pasan pruebas
antes de ser empaquetados para ser enviados a los
distribuidores. La mayoría de los fabricantes pasan
las pruebas para cumplir los estándares europeos CE,
que requieren la prueba individual de cada regulador
en una máquina de respiración para evaluar la
conformidad con las especificaciones mínimas
indicadas por el fabricante.
un latiguillo desde 3 metros/10 pies bajo el agua. La
presión del agua sobre tu torso crea un diferencial de
0,3 atm/bar. Para respirar, necesitas aire suministrado a
una presión que sea aproximadamente la misma que la
presión que te rodea. Eso es lo que hace un regulador
de circuito abierto.
Equipo de buceo 3-59
 Los reguladores de buceo (también llamados
reguladores a demanda o válvulas a demanda porque
sólo suministran aire a demanda – cuando inhalas)
son la base de tu equipo de buceo porque unen todo.
Conectan tu botella de buceo a tu chaleco, manómetro
sumergible, fuente de aire alternativa y a ti. Por esto es
por lo que un regulador moderno típico tiene cuatro o
más latiguillos que salen de la primera etapa, que es la
parte que se conecta a tu botella de buceo.
MATERIALES
Los fabricantes utilizan una gran variedad de materiales
para la construcción de un regulador. Con diferencia
el material más utilizado para el cuerpo de la primera
etapa es el latón. Sin embargo, también se ha utilizado
el aluminio marino, y algunos reguladores de alta gama
tienen primeras etapas de titanio. Las partes internas
están hechas de acero inoxidable, Teflon®, silicona o
goma de neopreno, Viton® y otros materiales.
Hasta bien entrados los años 80, normalmente
encontrabas segundas etapas hechas de latón, pero
ahora no. Los cuerpos de las segundas etapas modernas
están hechos de diferentes plásticos, resultando ligeras y
resistentes a la corrosión. Las partes internas móviles se
componen de latón, acero inoxidable, titanio, Teflon®,
silicona o goma de neopreno, Viton® y otros materiales.
Los materiales tipo goma son los más utilizados en
todos los sistemas de reguladores porque se utilizan para
las boquillas, válvulas y conductos de descarga.
ESTILOS
A diferencia de muchos otros tipos de equipo de buceo,
en realidad sólo hay un “estilo” de regulador utilizado
ampliamente por los buceadores recreativos de hoy. Es
el modelo de dos etapas y latiguillo único.
Los primeros reguladores de buceo de circuito abierto eran
modelos de doble manguera. La eficacia respiratoria no era a
la altura los modelos posteriores de manguera única y tampoco
aceptaban los latiguillos para accesorios que se han convertido
en equipo estándar en el buceo moderno.
Los primeros reguladores eran modelos de una
etapa y doble latiguillo. La designación de “una etapa”
se refiere al hecho de que estos reguladores
reducían la presión de la botella directamente
a la presión ambiente en una sola fase. Esto
3-60 Encyclopedia of Recreational Diving
significaba que la válvula del regulador tenía que
trabajar con un amplio rango de presión de la botella,
exigiendo un pequeño orificio en la válvula para
ofrecer suficiente ventaja mecánica a las palancas de
demanda. En estos primeros reguladores de una etapa,
tenías que trabajar más para respirar, y lo fuerte que
tenías que trabajar para respirar variaba con la presión
que te quedara en la botella. Como no existían los
manómetros sumergibles, esto al menos te ayudaba a
tener una idea de cuánto aire te quedaba.
Regreso del bitráquea
Aunque los bitráqueas desaparecieron en los años
80, unos cuantos buceadores suspiraban por ellos.
A los fotógrafos subacuáticos les gustaba tener las
burbujas detrás de sus cabezas porque asustaban
menos a la vida acuática y estaban lejos de sus
visores. A los buceadores bajo el hielo les gustaba
el hecho de que tenían menos tendencia a
congelarse. Para muchos buceadores, el atractivo
era simplemente la nostalgia.
En 2005, Aqualung sorprendió a la
comunidad de buceo volviendo a lanzar el
bitráquea. Con el nombre de Mistral siguiendo
al clásico bitráquea de los años 50, su nuevo
bitráquea es un regulador moderno. Tiene un
diseño de dos etapas que acepta un manómetro,
una segunda etapa alternativa de una manguera
y latiguillos de hinchado de baja presión. Las
mangueras están hechas de moderna goma de
silicona, que es mucho más duradera que las
mangueras de goma del pasado.
Como un moderno regulador, este 2005
Mistral da un mejor rendimiento que cualquier
bitráquea de los años 50 y 60, pero como
destaca Aqualung, gracias a las leyes de la física
no puede funcionar tan bien como un regulador
de una manguera de la misma calidad. Pero
si necesitas sus ventajas o simplemente quieres
revisitar el pasado, ciertamente funciona lo
suficientemente bien, y quizás otros fabricantes
saquen también modernas versiones de los
reguladores bitráquea.
 El siguiente paso en la evolución del regulador
fue el regulador de dos etapas y doble manguera, que
reducía la presión de la botella en dos etapas en vez de
en una. En estos reguladores, la primera etapa reducía
la presión de la botella a una presión intermedia
predeterminada superior a la presión ambiente. La
segunda etapa reducía esta presión intermedia a la
presión ambiente para respirar. La introducción del
regulador de dos etapas mejoró el rendimiento porque
permitía orificios más grandes en la válvula y un mayor
flujo de aire. Como la segunda etapa trabajaba con aire
a una presión más constante, la eficacia respiratoria se
vuelve más constante durante la inmersión.
Los reguladores de doble manguera fueron
populares en los años 60. En estos modelos, las dos
etapas del regulador se ubicaban en una gran caja detrás
de la cabeza del regulador. Esto ofrecía algunas ventajas:
• Boquillas ligeras (aunque las boquillas del bitráquea
pueden tener tanta flotabilidad que tiran hacia
arriba y resultan incómodas).
• Excelente resistencia a la congelación en aguas muy
frías.
• No hay burbujas cerca de la cara del buceador.
Sin embargo, los reguladores bitráquea tenían también
inconvenientes:
• Las válvulas estaban normalmente colocadas tan
altas con respecto al nivel del pecho del buceador
que aumentaban innecesariamente la resistencia a
la respiración, haciendo que resultara duro respirar
de estos reguladores.
• Las mangueras eran un entorno excelente para el
crecimiento de bacterias.
• Resultaba difícil eliminar el agua de la boquilla sin
exhalar con fuerza o quitarse la boquilla de la boca.
Los primeros reguladores de una manguera aparecieron
en 1961. Como el regulador de una manguera coloca
la segunda etapa en tu boca a prácticamente la misma
altura que tu pecho cuando estás en una posición
normal de nado, el aire se suministra a la misma presión
que tus pulmones. Si todo lo demás es igual, por esto
es por lo que un regulador de doble manguera nunca
puede dar el mismo rendimiento que un regulador de
una manguera.
Los reguladores de una manguera carecen de
tráquea de vaciado que se llena de agua y tienen botones
de purga, dos características que simplifican mucho
eliminar el agua del regulador. Los reguladores bitráquea
atrapan humedad en su tráquea de vaciado, lo que
hace que limpiarla y secarla sea muy engorroso. Los
reguladores de una manguera evitan completamente este
problema.
El golpe final al bitráquea fue el crecimiento del
uso del manómetro, fuente de aire alternativa y sistema
de hinchado de baja presión para el chaleco. Aunque
era posible, el diseño de doble manguera no se adaptó
bien a estas innovaciones, mientras que el diseño de una
manguera sí lo hizo. En los años 70, los bitráqueas eran
raros entre los buceadores recreativos, y desaparecieron
en los años 80.
CARACTERÍSTICAS
Aunque usas todos los reguladores de una manguera
básicamente de la misma forma, tienes un sorprendente
número de opciones a tener en cuenta a la hora de
elegir uno.
OPCIONES DE LA PRIMERA ETAPA. Al elegir tu
regulador, encontrarás básicamente dos diseños de
primera etapa, además de las versiones balanceada y
no balanceada de estos diseños, formas y salidas, sello
ambiental y sistema de conexión.
Equipo de buceo
Pistón y membrana. Los mecanismos de sensores
de la presión en la primera etapa se dividen en dos
categorías: pistón y membrana. En los reguladores
de pistón, la presión externa del agua actúa sobre
un pistón, que es la parte móvil más importante en
este tipo de primera etapa. En las primeras etapas de
membrana, la presión actúa sobre una membrana
flexible. Una varilla de empuje en el interior de esta
membrana transmite el movimiento de la membrana al
mecanismo de la válvula.
Las primeras etapas de membrana y de pistón
tienen sus ventajas y sus inconvenientes – la mayoría
de ellas con pocas consecuencias para el propietario. En
el cuadro anexo, las diferencias entre primeras etapas de
pistón y de membrana, encontrarás un debate sobre estas
diferencias.
Balanceada frente a no balanceada. Las primeras
etapas de pistón y de membrana pueden utilizar válvulas
balanceadas o no balanceadas. La diferencia tiene que ver
con un diseño que compensa las variaciones en la presión
de la botella. En una válvula no balanceada, la presión
de la botella trabaja sobre la válvula y ayuda a abrirla.
Conforme gastas el aire, la presión disminuye y por eso
no ayuda a abrir la válvula. Esto causa una pequeña
variación en el rendimiento.
Una válvula balanceada utiliza un diseño que dirige
la alta presión de la botella alrededor de los dos lados de
la abertura de la válvula. Esto anula o equilibra la presión
de la botella de forma que el rendimiento se mantiene
igual durante toda la inmersión. En la actualidad,
la mayoría de los reguladores tienen primeras etapas
balanceadas, aunque hay unos pocos modelos de gama
baja que no la tienen. Estos reguladores no dan el mismo
rendimiento, pero son adecuados para el buceo recreativo
a poca profundidad y pueden ser una buena opción si
buscas un regulador barato de reserva para tu equipo de
buceo. Puedes ver el cuadro, las diferencias entre válvulas
balanceadas y no balanceadas para tener más información.
Forma y salidas. Al elegir tu regulador, una
consideración importante es la capacidad de conectar
todos los latiguillos de tus accesorios y orientarlos de
forma que tengas una posición hidrodinámica. La
Equipo de buceo 3-61
 Las diferencias entre primeras
etapas de pistón y de
Aire a alta presión
de la botella
membrana
Aunque las primeras etapas de pistón y de Cámara de presión
Vástago
membrana se diferencian fundamentalmente en intermedia
del pistón
cómo funcionan, desde un punto de vista práctico Salida de baja presión Orificio
se trata más de una cuestión de curiosidad que de (a la segunda etapa) de la válvula
Pistón
una importante decisión a la hora de elegir. Cada Asiento
de la válvula
una de ellas tiene ventajas e inconvenientes, pero Muelle Bias (tarado a la
presión intermedia)
al final encontrarás los dos tipos en los reguladores
de gama alta.
Las primeras etapas de pistón normalmente
Presión ambiente del agua
tienen menos partes móviles que las primeras
Primera etapa de pistón balanceada (abierta)
etapas de membrana. Esto a veces hace que
resulten más fáciles y rápidas de revisar.
Las primeras etapas de membrana separan las
partes interiores del agua. Esto reduce la corrosión Aire a alta presión
de la botella
interna y la acumulación de contaminantes. Para
lograr esto con una primera etapa de pistón, tienes
que tenerla con sellado ambiental.
Cámara de compensación
Las primeras etapas de pistón se adaptan
Montaje del cabezal
fácilmente a los diseños con giro. Una de las
configuraciones más populares ofrece cinco Cámara de alta presión
Asiento de la válvula
salidas de baja presión, mientras que la mayoría Orificio de la válvula

de las primeras etapas de membrana sólo ofrecen Salida de baja presión Varilla de empuje
cuatro. El personal cualificado puede ajustar las (a la segunda etapa) Cámara de presión
primeras etapas de membrana sobre el terreno Membrana intermedia
con relativa facilidad y con pocas herramientas. Muelle Bias (tarado a la
Muchas (aunque no todas) de las primeras etapas presión intermedia)
de pistón deben ser completamente desmontadas Presión ambiente del agua
para ajustarlas.
Primera etapa de membrana balanceada (abierta)

mayoría de los reguladores de alta gama tienen al menos

cuatro salidas de baja presión que proporcionan aire a
presión intermedia (utilizadas para tu segunda etapa,
segunda etapa de fuente de aire alternativa y latiguillos
del hinchador de baja presión) y una o dos salidas de
alta presión que proporcionan aire a la presión de la
botella (utilizadas para el manómetro sumergible).
Algunos modelos más baratos pueden tener alguno
menos (una consideración importante para el buceo con
traje seco, porque añade un latiguillo) o es posible que
no puedas orientar los latiguillos en la dirección que
quieras. Las salidas de alta presión y las de baja presión
tienen diferente tamaño para evitar colocar un accesorio
en la salida equivocada (hasta finales de los 70 eran Si es posible que tengas que trabajar con reguladores de horquilla
del mismo tamaño). Los fabricantes de Norte América y DIN, lo más seguro es tener un regulador DIN con un adaptador
y Asia utilizan el mismo tamaño estándar para estas de horquilla.
salidas, pero algunas marcas europeas siguen un estándar
diferente. Sellado ambiental. Algunas primeras etapas
ofrecen un sellado ambiental. En estas primeras etapas,
Además del número y la localización de las salidas,
la presión del agua no actúa directamente sobre el pistón
las primeras etapas de algunos reguladores tienen partes
o la membrana. En vez de ello, actúa sobre un fluido
que giran. La ventaja de esto es que resulta más fácil
compuesto de silicona o alcohol que sella el interior con
colocar los latiguillos donde tú quieras. Sin embargo,
una barrera impermeable sensible a la presión que
al comparar dos modelos, si los dos tienen
transmite la presión al pistón o a la membrana. Unos
las salidas suficientes para tus necesidades
pocos modelos sellan la primera etapa en seco con gas de
y orientan los latiguillos hacia donde tú los
tu botella, que transmite después la presión ambiente del
necesitas, el giro es intrascendente.
agua.

3-62 Encyclopedia of Recreational Diving

Segunda etapa estándar, con membrana en la parte inferior y con membrana lateral.

las griferías de la botella, las botellas y los reguladores

El sellado ambiental ofrece dos ventajas principales. de buceo se unen mediante un sistema de horquilla o
Primero, evita que la sal, los sedimentos y otros mediante el sistema DIN. Actualmente puedes encontrar
contaminantes entren en la primera etapa, reduciendo cualquiera de los dos sistemas en la comunidad de buceo,

Equipo de buceo
la corrosión interna o la acumulación de residuos. aunque el sistema de horquilla predomina en la mayoría
Segundo, ayuda a aislar el mecanismo de la válvula de de contextos de buceo recreativo. El sistema DIN es más
las bajas temperaturas. Esto es importante en entornos popular en Europa, y es el estándar para los bibotellas
de agua fría, donde las temperaturas excesivamente bajas en buceo técnico. Hay dos tipos de conexión DIN:
pueden hacer que el mecanismo de la primera etapa falle la versión de cinco hilos utilizada para presiones de la
al congelarse. botella alrededor de 200 bar/3000 psi y la versión de
Si vas a bucear en aguas muy frías (como el buceo siete hilos que se usa para presiones superiores.
bajo el hielo), querrás una primera etapa con sellado Puedes encontrar la mayoría de modelos
ambiental. Casi la única desventaja es que añade un de reguladores en versión de horquilla o DIN, y
paso al proceso de la revisión, lo que puede incrementar probablemente elijas el sistema que se utilice en la zona
ligeramente el coste. donde buceas. Como dijimos antes, existen adaptadores.
Sistemas de conexión. Como vimos al hablar de Si tienes un regulador DIN, es sencillo adaptarlo a una
grifería de horquilla. Si tienes un regulador de horquilla,
Muelle Bias (tarado a la algunas pero no todas las griferías DIN pueden
presión intermedia)
Montaje de la válvula (cabezal)
Asiento de la válvula al buceador
Orificio de la válvula Montaje del cabezal de la válvula principal
Orificio de la
válvula principal Cámara piloto
De la primera Orificio de la
válvula piloto
etapa
Aire de la
Membrana primera etapa
palanc
Montaje de la palanca
válvu
orientable de la válvula
Palanca de l
piloto (se conecta a la
demanda membrana)

Segunda etapa con válvula downstream (cerrada) Mecanismo de la válvula piloto (cerrado)

PARTE UNO: Cuando no estás inhalando, el muelle bias PARTE UNO: Esta es una de las diferentes variantes del
mantiene cerrada la válvula contra la presión intermedia, diseño de válvula piloto. Cuando no estás inhalando, el gas
deteniendo el flujo de gas de la botella. a presión intermedia fluye a través del cabezal de la válvula
principal al interior de la cámara piloto. La presión del gas
PARTE DOS: Cuando inhalas, la membrana de la segunda mantiene cerrado el cabezal principal.
etapa empuja la palanca de demanda, abriendo la válvula
de la segunda etapa. Esto permite fluir el gas de la botella PARTE DOS: Cuando inhalas, se mueve la palanca
para que lo respires. orientable, haciendo que descienda la presión en la cámara
piloto. Esto reduce la presión sobre el cabezal principal,
permitiéndole abrirse y dejar que el gas fluya para que lo
Muelle Bias (tarado a la
al buceador
respires.
presión intermedia)
Montaje de la válvula (cabezal)
Asiento de la válvula Montaje del cabezal de la válvula principal
efecto Venturi Orificio de la
Orificio de la válvula válvula principal Cámara piloto
Orificio de la válvula piloto

De la primera
Aire de la
etapa primera etapa
Membrana Montaje de la palanca
orientable de la válvula
Palanca de El aire entra en la segunda etapa piloto (se conecta a la
demanda y es respirado por el buceador membrana)

Segunda etapa con válvula downstream (abierta) Mecanismo de la válvula piloto (abierto)

Equipo de buceo 3-63

 Las diferencias entre válvulas balanceadas y no balanceadas
Para comprender las diferencias entre válvulas balanceadas y no balanceadas, mira estos ejemplos del
funcionamiento de una primera etapa de pistón balanceada y no balanceada.
Ten en cuenta que:
En la primera etapa no balanceada, la presión de la botella ayuda a abrir la válvula de pistón. Para que el pistón
venza esta fuerza, el orificio de la válvula debe ser más pequeño que en una primera etapa balanceada. Esto
reduce el flujo máximo. Además, como la presión de la botella ayuda a abrir la válvula, resulta más difícil respirar
conforme gastas el aire y la presión disminuye. Con la válvula de pistón balanceada, la presión de la botella
no influye en su funcionamiento. La presión de la botella actúa sobre todo el vástago del pistón, pero no en la
dirección que fuerza a abrir el pistón. Como la válvula no tiene que trabajar contra la presión de la botella, el
orificio puede ser mucho mayor. Las características de respiración no cambian mucho conforme gastas el aire.

Aire a alta presión

Aire a alta presión Aire a alta presión
Aire a alta presión
Cámara de presión
Cámara de presión de la botellade la botella Cámara de presiónde la botellade la botella
Cámara de presión
intermedia intermedia intermedia intermedia
Orificio de laOrificio
válvulade la válvula Orificio de laOrificio
válvulade la válvula

Asiento de laAsiento
válvulade la válvula Asiento de laAsiento
válvulade la válvula
Salida a la Salida a la Salida a la Salida a la
segunda etapasegunda etapa segunda etapasegunda etapa
Vástago del Vástago
pistón del pistón Vástago del Vástago
pistón del pistón
Agua a presión Agua a presión Agua a presión Agua a presión
ambiente ambiente ambiente ambiente
Aire a alta presión
Aire a alta presión Aire a alta presión
Aire a alta presión
Cámara
Muelle deBias Cámara
presión
(tarado de presión
Muelle Bias (tarado
de la botella de la botella Cámara
Muelle de Cámara
presión
Bias (tarado de presión
Muelle Bias (tarado
de la botella de la botella
intermedia
a la presión intermedia
a la presión intermedia
a la presión intermedia
a la presión
intermedia) intermedia) intermedia) intermedia)
Orificio de laOrificio
válvula de la válvula Orificio de laOrificio
válvula de la válvula
Pistón Pistón Pistón Pistón
Asiento de laAsiento
válvula de la válvula Asiento de laAsiento
válvula de la válvula
Salida a la Salida a la Salida a la Salida a la
PRIMERA PRIMERA ETAPA DE PISTÓN RIMER
AERA
PRIMERAA PISTÓN
ETAP
ETAPA
PETAPAA DE PISTÓN
PIS
ISTÓ
TÓN
segunda etapasegunda etapa ETAPA DE PISTÓN segunda etapa RIMER
ERA
PRIMERA
segunda etapa A ETAPA
ETAP
ETAPA DE ISTÓ
ISTÓN
NO NO BALANCEADA
(CERRADA)(CERRADA) NO BALANCEADA
(ABIERTA) (ABIERTA)
Vástago
Vástago del pistón delBALANCEADA
pistón VástagoNO
Vástago del pistón del BALANCEADA
pistón
Agua a presión
Agua a presión Agua a presión
Agua a presión
PARTE UNO: Cuando
ambiente no estás inhalando, el gas en
ambiente PARTE
ambienteDOS: Cuando
ambiente inhalas, la presión del gas en la
el interior de(tarado
Muelle Bias la cámara
Muelle de presión intermedia aplica
Bias (tarado cámara
Muelle Bias de presión
Muelle Bias
(tarado (tarado intermedia disminuye, la válvula se
a la presión a la presión a la presión a la presión
una fuerza al pistón
intermedia) que es igual a la fuerza del
intermedia) abre y el gas
intermedia) intermedia)fluye. Si la botella está llena, la fuerza
muelle bias más la presión ambiente.
Salida Elapistón
a la Salida la no se de apertura contra el aasiento
Salida la Salidade
a lala válvula es mayor
Pistón segunda etapa
Pistón segunda etapa Pistón segunda etapa
Pistón segunda etapa
mueve y la válvula permanece cerrada. y se requiere menos esfuerzo para abrirla. Conforme
Cámara la Cámara dede
presión presión
la botellaDEdisminuye, Pcuesta
TÓN más trabajo
CámaraPRIMERA
de presiónETAPA
PRIMERA ETAPA DE PISTÓN de presión RIMER
PRIMERA
Cámara de presión DE PISTÓN RIMER
ERA
PRIMERA A ETAPA
ETAP
ETAPAA ERAAPISTÓN
ETAP
ET APA
PETAPA
ISTÓ
IS A DE PISTÓN
TÓN ISTÓ
IS
intermediaNOintermedia intermedia intermedia
NO BALANCEADA
BALANCEADA (CERRADA) (CERRADA) respirar porque NO BALANCEADA
(ABIERTA) (ABIERTA)
Pistónhay menos fuerza sobre la válvula.
NO BALANCEADA
Pistón Pistón
Pistón

Agua a presión
Agua a presión Agua a presiónAgua a presión
ambiente ambiente ambiente ambiente
Muelle Bias (tarado
Muelle Bias (tarado Muelle Bias (tarado
Muelle Bias (tarado
a la presión a la presión a la presión a la presión
Salida a la Salida a la Salida a la Salida a la
intermedia) intermedia) intermedia) intermedia)
segunda etapasegunda etapa segunda etapasegunda etapa
Vástago del Vástago
pistón del pistón Vástago del Vástago
pistón del pistón
Orificio
válvuladedelapresión
válvula Cámara de la Cámarade
presión
Orificio de presión
Orificio de la
Cámara Cámara
presión Orificio de válvula la válvula
Aire a alta presión
A
Aire a alta presión
A intermedia intermedia
intermedia intermedia Aire a alta presión
Aire a alta presión
Asiento de laAsiento
válvula de la válvula d de la botella
de la botellad Pistón Pistón
Pistón Pistón Asiento de laAsiento
válvulade la válvula de la botellade la botella

PRIMERA
PRIMERERA PRIMERA
PRIMER
AERA
A ETAPA
ETAP
ETAPA DE PETAPA
A PISTÓN
ETAP
ETAPAA DE PISTÓN
ISTÓN
IS PIS
ISTÓN PRIMERA
PRIM MER PRIMERA
PRIM
M
A ETAPA
ERA ETAP
ETAPAAER
ERA
DE PETAPA
A PISTÓN
ETAP
ETAPA
IST
IS A DE PISTÓN
TÓN PIS
ISTTÓN
Agua a presión
Agua a presión Agua a presión Agua a presión
BALANCEADA BALANCEADA
(CERRADA)(CERRADA) BALANCEADA BALANCEADA
(ABIERTA) (ABIERTA)
ambiente ambiente ambiente ambiente
Muelle Bias (tarado
Muelle Bias (tarado Muelle Bias (tarado
Muelle Bias (tarado
a la presión a la presión a la presión a la presión
intermedia) intermedia) intermedia) intermedia)
Vástago del pistón
Vástago del pistón Vástago del pistón
Vástago del pistón
Orificio de laOrificio
válvula de la válvula Orificio de laOrificio
válvula de la válvula
Aire a alta presión
A
Aire a alta presión
A Aire a alta presión
Aire a alta presión
Asiento de laAsiento
válvula de la válvula d de la botella
de la botella d
Asiento de laAsiento
válvula de la válvula de la botella de la botella

PRIMERA
PRIMER PRIMERA
PRIMER
A ETAPA
ERA ETAP
ETAPAA ERAPETAPA
DEAPISTÓN
ETAP
ET
ISTÓN
IS A DE PISTÓN
APA PIS
ISTÓN PRIMERA
PRIM
MER
ERA PRIMERA
PRIM
MER
A ETAPA
ETAP
ETAPA
A ERA PETAPA
DEAPISTÓN
ETAP
ET
IST
IS APA
T A DE PISTÓN
ÓN PIS
ISTTÓN
BALANCEADABALANCEADA
(CERRADA) (CERRADA) BALANCEADA BALANCEADA
(ABIERTA) (ABIERTA)

PARTE TRES: Cuando no estás inhalando, el gas
en el interior de la cámara de presión intermedia
aplica una fuerza al pistón que iguala a la fuerza
del muelle bias más la presión ambiente. El pistón
no se mueve y la válvula permanece cerrada.
PARTE CUATRO: Cuando inhalas, la presión del gas en
la cámara de presión intermedia disminuye, la válvula
se abre y el gas fluye. Como el gas de la botella nunca
ejerce presión sobre el vástago del pistón, tiene poco
efecto sobre la resistencia a la respiración. Por eso, el
esfuerzo de respiración se mantiene prácticamente sin
cambios hasta que la botella está casi vacía.

3-64 Encyclopedia of Recreational Diving

adaptarse, pero no hay un adaptador que convierta
fácilmente un regulador de horquilla para uso DIN. Un
técnico tiene que cambiar algunas partes y convertirlo en
un regulador DIN.
Por eso, si es posible que tengas que trabajar con
reguladores de horquilla y DIN, lo más seguro es tener
un regulador DIN con un adaptador de horquilla. De
hecho, al menos dos fabricantes no venden reguladores
de horquilla. Venden reguladores DIN e incluyen el
adaptador de horquilla.
OPCIONES DE LA SEGUNDA ETAPA. Las opciones de la
segunda etapa generalmente incluyen configuración,
válvulas downstream o piloto, balanceada o no
balanceada, ajustable o no ajustable y asistencia Venturi.
Configuración –– El diseño de segunda etapa
más común tiene la membrana y el botón de purga
en la parte frontal de la segunda etapa. La válvula de
exhalación está en la parte inferior, y un canal dirige
las burbujas hacia los lados. La inmensa mayoría
de las segundas etapas utilizan esta configuración,
independientemente de las demás características.
Algunos reguladores combinan la válvula de
exhalación y la membrana. Estos modelos tienen la
membrana y el botón de purga en un lateral o en la
parte inferior trasera. Una ventaja de las versiones
laterales es que no tienen posición hacia arriba o
hacia abajo. En una situación en la que se tenga que
compartir aire no importa en qué posición se lo
coloque el buceador en la boca. Sin embargo, algunos
reguladores con respiración lateral tienden a dejar pasar
un poco de agua, lo que resulta molesto a muchos
buceadores.
Válvula downstream o piloto –– Las segundas
etapas tienen dos tipos básicos de válvulas. Las válvulas
downstream son las más comunes. Con estas válvulas,
cuando inhalas, la membrana presiona sobre una palanca
de demanda conectada a una válvula unidireccional.
Esto hace que se abra la válvula, suministrándote aire.
Como la válvula se abre con el flujo de aire, se llama
válvula downstream (a favor de flujo). Esto hace que
se abra la válvula, suministrándote aire. Como la
válvula se abre con el flujo de aire, se llama válvula
downstream (a favor de flujo). Estas válvulas tienen
varias ventajas. Primero, son mecánicamente simples y
por eso muy fiables. Segundo, el flujo de aire presiona
contra ellas, de modo que son fáciles de ajustar para
que queden escasamente cerradas. Esto hace que resulte
fácil respirar. Tercero, si una válvula downstream falla,
casi siempre falla en la posición de abierta. Aunque
esto supone que el aire fluye libremente, puedes seguir
respirando mientras asciendes. Esto se denomina diseño
de seguro ante fallos.
Las segundas etapas que tienen la membrana en la
parte trasera/inferior o en el lateral normalmente tienen
válvulas piloto. Con una válvula piloto, cuando inhalas
la membrana mueve una palanca sobre una pequeña
válvula. La pequeña válvula libera la presión del aire que
abre la válvula principal más grande. La ventaja de este
diseño es que proporciona un mayor flujo de aire con
menos esfuerzo.
Los inconvenientes de las segundas etapas con
válvula piloto incluyen la complejidad y el precio.
Normalmente son más caras y resultan más difíciles de
reparar para los técnicos. Algunos usuarios se quejan de
un fenómeno de agua poco profunda conocido como
revoloteo. En realidad es una concienciación del ligero
retraso entre el momento en el que se abre la válvula
piloto y cuando se abre la válvula principal. Esto no
es un problema importante con las últimas versiones
de reguladores con válvula piloto. Las válvulas piloto
suelen ponerse fácilmente en flujo continuo, por lo que
Equipo de buceo
la mayoría tienen un interruptor de inmersión/antes de
inmersión. El ajuste antes de inmersión pone tensión
sobre la membrana para que no entre tan fácilmente en
flujo continuo cuando no tienes el regulador en la boca.
Balanceada o no balanceada – Igual que la
primera etapa puede tener un diseño balanceado o no
balanceado, también puede tenerlo la segunda etapa.
Esto es relativamente nuevo en las segundas etapas;
hasta finales de los 90, prácticamente todas las segundas
etapas tenían un diseño no balanceado.
En gran medida, balancear la segunda etapa no
beneficia la eficacia respiratoria (aunque sí un poco).
Esto es debido a que en una válvula downstream, la
presión del aire casi, pero no del todo (para que pueda
cerrarse) cancela el esfuerzo necesario para abrir la
válvula de demanda. Sin embargo, balanceando la
válvula, los fabricantes pueden utilizar materiales más
ligeros, reducir el deterioro y ajustar con más precisión
el rendimiento. Como la capacidad de balancear la
segunda etapa no añade mucha complejidad, ni coste,
ni problemas de mantenimiento, cada vez más y más
segundas etapas son balanceadas.
Ajustable o no ajustable – Todas las segundas etapas
tienen ajustes internos que fija el técnico cuando
monta el regulador después de la fabricación o de una
revisión general. Las segundas etapas de alta gama
tienen un ajuste externo que puedes utilizar. La mayoría
funcionan cambiando la tensión sobre la válvula de la
segunda etapa, haciendo que resulte más fácil o más
difícil respirar. En algunos modelos, puedes ajustar
el regulador de forma que en un extremo de flujo
continuo, y en el otro extremo resulte casi imposible
inhalar.
Los reguladores con
asistencia Venturi
tienden a quedar en
flujo continuo cuando
no están en tu boca.
Para evitarlo, muchos
tienen un interruptor
de inmersión/antes
de inmersión que
interrumpen el efecto
Venturi cuando no los
estás usando.
Equipo de buceo 3-65

Tener una segunda etapa ajustable tiene dos
ventajas. La primera es que puedes desajustar
ligeramente el regulador, temporalmente, para evitar
el flujo continuo. Esto puede ser el caso cuando nadas
contra la corriente, que tiende a presionar contra la
membrana. Como las mejores segundas etapas son
muy sensibles, puedes desear ajustar tu fuente de
aire alternativa para que sea menos sensible. Cuando
realmente se necesita, el buceador al que ayudes
puede volverla a ajustar mientras respira de ella. Los
buceadores tec, que pueden cambiar entre tres o más
reguladores en una inmersión, a menudo ajustan sus
segundas etapas para que sean menos sensibles hasta que
las necesiten.
La otra ventaja es que entre revisiones y
mantenimiento, el rendimiento de tu regulador puede
reducirse ligeramente. Esto debería ser mínimo (si no
es así, haz revisar tu regulador), pero con un modelo
ajustable puedes regularlo de forma que el rendimiento
siga siendo alto durante todo el ciclo de mantenimiento.
Muchas
segundas
etapas de alta
gama son
ajustables.
Esto te permite
afinar la
respiración
entre revisiones.
Una cosa para la que no sirve una segunda etapa
ajustable es para hacer que sea más dura la respiración
en un intento de ahorrar aire. Esto no sólo puede
resultar poco seguro porque puede causar falta de aire,
sino que además no funciona. Cuanto más esfuerzo
necesites para inhalar, más oxígeno demanda tu cuerpo,
lo que aumenta el consumo de aire. Para ahorrar
aire, ajusta tu regulador para que necesites el mínimo
esfuerzo pero sin entrar en flujo continuo.
Asistencia Venturi – Como otra forma de reducir la
resistencia a la respiración, muchas segundas etapas con
válvula downstream aprovechan la ventaja del principio
Venturi, que es el principio por el que un fluido
fluyendo (como un gas) crea presión baja. Utilizando
la asistencia Venturi, cuando inhalas la baja presión del
flujo de gas reduce el esfuerzo que necesitas para bajar
la palanca de demanda. Para disparar el efecto Venturi,
la salida de la segunda etapa se orienta hacia la abertura
de la boquilla.
El inconveniente del Venturi es, irónicamente,
que funciona muy bien y por eso una segunda etapa
con asistencia Venturi entra en flujo continuo muy
fácilmente cuando no está en tu boca. Para
contrarrestar esto, la mayoría de las segundas
etapas con asistencia Venturi tienen un
3-66 Encyclopedia of Recreational Diving
control inmersión/antes de inmersión. El ajuste del
control en posición antes de inmersión mueve una pala
hacia el flujo de aire para interrumpir el efecto Venturi,
evitando que fluya tan fácilmente cuando no está en
tu boca. (Ten en cuenta que esto es diferente de cómo
funciona el ajuste inmersión/antes de inmersión en los
reguladores con válvula piloto).
ELEGIR EL REGULADOR ADECUADO
Si todas estas diferencias en características y diseño
te hace pensar que es complicado elegir el regulador
adecuado, relájate. En realidad no es nada difícil.
1. Seguridad. La seguridad es importante, para estar
seguros, pero si te compras un regulador moderno
de un fabricante conocido, vas a comprar algo con
un diseño probado y de confianza. No vas a tener
que averiguar qué reguladores funcionan.
2. Invierte en la gama alta. Si alguien te dice que no
necesitas un regulador de gama alta sólo porque
eres un buceador novato o que no bucea con
mucha frecuencia, olvídalo. Eso es como decir
que no necesitas la mejor medicina porque no te
pones enfermo con frecuencia. Cualquier buceador
se beneficia del rendimiento y durabilidad de un
modelo de gama alta. Si el precio es un problema,
invierte en lo mejor que puedas. A la larga es
siempre más barato comprar algo mejor.
3. Tus principales consideraciones son la facilidad
de respirar y la posibilidad de revisiones y
mantenimiento. Elige un regulador del que respires
con facilidad y al que puedas realizarle las revisiones
necesarias. Hay muchas marcas y modelos
estupendos, pero dependiendo de dónde vivas, para
algunos puede resultar difícil conseguir el servicio
técnico sin tener que mandar el regulador.
4. Pide ayuda a tu PADI Dive Center o Resort local.
Probablemente tendrás para escoger muchos
modelos estupendos, con facilidad para respirar
y con servicio técnico disponible. ¿Y ahora qué?
Deja que un profesional en tu tienda local PADI
te ayude. Puedes tener preferencias en lo relativo
a configuración de las salidas para la orientación
de los latiguillos, DIN frente a horquilla o según
el tipo de buceo que piensas realizar. Algunos
modelos con válvula piloto son conocidos por su
sensibilidad a la arena, por lo que puedes preferir
segundas etapas con válvula si te gusta mucho
bucear desde playa. Si vives en un clima frío como
en el norte de Europa, puede ser importante una
primera etapa con sellado ambiental para evitar
que se congele.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL
REGULADOR
Tu regulador y sus accesorios requieren más cuidados
que la máscara, tubo y aletas, pero no es algo
especialmente pesado.
Mantenimiento. El paso más importante del
mantenimiento es enjuagar cuidadosamente tu regulador
con agua dulce, lo antes posible, después de usarlo. Si no
lo haces probablemente hagas que el rendimiento baje
antes. Si es posible, enjuaga tu regulador mientras está
conectado a la botella y con el grifo abierto. Esto reduce
la posibilidad de que accidentalmente entre agua en la
primera etapa.
Si no puedes hacerlo así, coloca el tapón de
protección de la primera etapa en su sitio para sellarla, y
después enjuaga el regulador con la segunda etapa más
abajo que la primera etapa. No presiones el botón de
purga, porque abre la válvula y puede dejar entrar agua
al interior de la primera etapa. Utiliza un flujo de agua
suave o sumérgelo; evita el agua con mucha presión
porque puede hacer que los residuos se introduzcan en
zonas en las que pueden provocar daños.
En algunas situaciones, puede ser imposible
enjuagar tu regulador hasta que pasen varias horas.
Lleva una botella con pulverizador con una solución
para eliminar la sal (como Salt Away o Salt-X) y
rocía el regulador cuidadosamente con esta solución,
incluyendo el interior de la segunda etapa. Después,
haz lo mismo con una botella de agua dulce con
pulverizador. Guarda tu regulador apartado, idealmente
en una bolsa para evitar que se seque. Enjuágalo
cuidadosamente con agua dulce en cuanto tengas la
oportunidad.
Después de enjuagarlo, déjalo secar en un sitio
fresco apartado del sol. Almacénalo de forma que
no queden ángulos forzados en los latiguillos. Los
protectores de latiguillos te ayudan a evitarlo. No
intentes engrasar, desmontar o hacer el mantenimiento
a tu regulador si no estás entrenado y cualificado para
hacerlo.
Servicio técnico. Tu regulador necesita servicio técnico
profesional según lo indicado por el fabricante. Hubo
una época en la que se hacía anualmente, pero los
nuevos materiales están prolongando el intervalo entre
las revisiones obligatorias. Haz que tu regulador sea
revisado:
• según el intervalo especificado por el fabricante
(normalmente uno o dos años).
• después de entre seis meses y un año de uso muy
intenso.
• si notas algún signo de daño o deterioro excesivo.
• si te cuesta más de lo normal respirar por él.
• si tienes algún motivo para sospechar un
problema.
Teniendo en cuenta que es tu principal apoyo vital bajo
el agua, equivócate siempre del lado de la precaución en
lo referente a revisiones y mantenimiento. Aunque un
problema puede tener muchas causas, la mejor solución
es normalmente una revisión completa, que requiere
muy poco más tiempo y dinero que una reparación
parcial.
Una revisión completa conlleva varios pasos.
Primero, el técnico desmonta completamente tu
regulador y limpia las piezas en una baño ácido o con
ultrasonidos con una agente limpiador especial. Una
vez limpio, el técnico inspecciona minuciosamente
todas las piezas, reemplaza los elementos estropeados y
después vuelve a montar el regulador. El paso final es
ajustarlo según las indicaciones del fabricante.
Revisión para trabajar con oxígeno. Como leíste
anteriormente, el uso de aire enriquecido nitrox
y oxígeno puede aumentar algunos peligros con
respecto a tu equipo de buceo. Aunque el consenso
Equipo de buceo
de la comunidad de buceo es que puedes utilizar un
regulador estándar de aire con mezclas de gases que
contengan hasta un 40 por ciento de oxígeno, algunos
fabricantes requieren que sus reguladores cumplan los
estándares para trabajar con oxígeno para cualquier gas
con más de un 22 por ciento de oxígeno. Además, si
eres un buceador tec que utiliza EANx con más de un
40 por ciento de oxígeno y oxígeno puro, tu regulador
debe estar preparado para trabajar con oxígeno.
No todos los reguladores pueden servir para
trabajar con oxígeno. Para los que sirven, el trabajo
principalmente se centra en la primera etapa. El técnico
desmonta primero tu regulador y lo limpia hasta que
cumple los requisitos de limpieza para oxígeno. Esto
significa que basado en unas sencillas pruebas, no
hay signos de ningún contaminante que reaccione
rápidamente con el oxígeno. A continuación, el técnico
reemplaza las piezas necesarias para asegurarse de
que sólo tienes piezas compatibles con oxígeno en la
primera etapa. Típicamente esto supone cambiar las
juntas estándar de goma por juntas especiales hechas
de VitonTM o butyl-n. Finalmente, el técnico vuelve a
montar tu regulador utilizando lubricantes especiales
para oxígeno en vez de la grasa de silicona utilizada
normalmente en el mantenimiento de reguladores para
aire.
Independientemente de la frecuencia con la que
utilices tu regulador, debes volver a hacerle la revisión
para trabajar con oxígeno anualmente. Muchos de los
reguladores más nuevos están disponibles preparados
para trabajar con oxígeno cuando los compras, pero
también requieren la revisión anual.
Equipo de buceo 3-67
 Fuentes de aire alternativas
En teoría, un buceador recreativo nunca debería
quedarse sin aire bajo el agua. Sin embargo, un
concepto tan sencillo no siempre es tan sencillo en la
realidad. Algunas veces los buceadores se quedan con
muy poco aire o sin aire bajo el agua. Aunque aprendes
varias formas de resolver esta situación durante el curso
PADI Open Water Diver, generalmente el método
preferido es utilizar una fuente de aire alternativa.
Una fuente de aire alternativa es cualquier
dispositivo, diferente a la segunda etapa principal, que
permite a un buceador llegar a la superficie respirando
normalmente. En el buceo recreativo existen cuatro
variedades distintas, dos de las cuales implican a
compañeros compartiendo aire y las otras dos no
requieren asistencia. El buceo tec tiene también su
enfoque al uso de la fuente de aire alternativa.
REGULADOR EN EL HINCHADOR COMO FUENTE
DE AIRE ALTERNATIVA
La fuente de aire alternativa como regulador en el
hinchador combina tu hinchador de baja presión
del chaleco con una segunda etapa extra. La utilizas
también para compartir aire con el compañero. Sin
embargo, como el latiguillo del hinchador del chaleco es
muy corto, el procedimiento es que el donante cambie
al regulador alternativo y pase el regulador principal
al buceador que está sin aire. Algunos buceadores que
utilizan reguladores combinados con el hinchador
utilizan también un latiguillo más largo en su regulador
principal para que sea más sencillo compartir aire.

SEGUNDA ETAPA ADICIONAL COMO FUENTE

DE AIRE ALTERNATIVA
La fuente de aire alternativa más común y ampliamente
aceptada es la segunda etapa adicional, a veces llamada
“octopus.” La segunda etapa extra se encuentra
normalmente en un latiguillo algo más largo que la
principal que llevas en la boca, y suele estar situado en Cuando se utiliza un regulador alternativo en el hinchador, el
el triángulo formado por tu barbilla y los extremos de donante cambia al alternativo y ofrece el regulador principal de
tu caja torácica de forma que pueda soltarse con un su boca al buceador que no tiene gas.

tirón. Muchos fabricantes ofrecen segundas etapas de

colores brillantes para que sea más fácil localizarlas.
BOTELLAS PONY
Técnicamente, una botella pony no forma parte de tu
equipo autónomo, sino que es un equipo autónomo en
miniatura independiente que se coloca sobre tu botella
principal. Una botella pony es sencillamente una
La segunda etapa
botella pequeña con su propio regulador.
extra normalmente
se encuentra en un
latiguillo algo más largo
que la principal que
llevas en la boca, y
suele estar situado en el
triángulo formado por tu
barbilla y los extremos
de tu caja torácica
de forma que pueda
soltarse con un tirón.
Una botella
pony es
Una segunda etapa adicional es para compartir
una botella
aire con otro buceador (si te quedas sin aire, no sirve compacta,
de nada cambiar a otra segunda etapa conectada a la independiente
misma botella vacía). El donante pasa la segunda etapa que se coloca
sobre tu sistema
extra al compañero que está sin aire, que la vacía y
principal.
empieza a respirar normalmente mientras ascienden a
seguridad. Puedes compartir aire con una botella pony igual
que lo haces con una segunda etapa adicional. Su
principal ventaja, sin embargo, es que puedes rescatarte
a ti mismo con ella. Esto la convierte en una fuente de

3-68 Encyclopedia of Recreational Diving

aire alternativa verdaderamente independiente. Son una
buena elección especialmente para el buceo recreativo
profundo (a más de 18 metros/60 pies) porque no es
sólo una forma de compartir aire, sino un suministro
adicional de aire. Las botellas pony normalmente
contienen el suficiente gas para garantizar un ascenso
seguro y una parada de seguridad a 5 metros/15 pies.
El principal inconveniente es que es otro equipo
autónomo que tienes que llevar y mantener.
BOTELLAS DE ASCENSO AUTO-CONTENIDAS
Una botella de ascenso auto-contenida es una botella
en miniatura con un regulador completo incorporado.
Como una botella pony, ofrece una fuente de aire
alternativa completamente independiente de modo que
puedes auto-rescatarte, pero es mucho más compacta
que una botella pony. A diferencia de la botella pony,
se la puedes pasar a otro buceador que puede utilizarla
para ascender a superficie independientemente.
Una botella de ascenso
auto-contenida es una
botella en miniatura con
un regulador completo
incorporado, pero es mucho
más compacta que una
botella pony.
El principal inconveniente es que las botellas
de ascenso auto-contenidas no contienen mucho
gas. Proporcionan sólo suficiente gas para llegar con
seguridad a la superficie, suponiendo que empieces
inmediatamente y no hagas una parada de seguridad. Por
No es una buena idea
Aunque no es tan común como antes, algunos
chalecos tienen su propia botella de hinchado
independiente. En teoría, es posible respirar del
chaleco en una situación de emergencia.
El problema con la teoría es que esto complica
mucho el realizar un ascenso controlado. Respirar
de un chaleco no es un ejercicio sencillo, ni es una
buena práctica porque las condiciones en el interior
del chaleco hacen que sea una posible fuente de
infecciones respiratorias. Por eso, no pienses en el
chaleco como en una fuente de aire alternativa.
Debes tener una fuente de aire alternativa adecuada
como parte de tu equipo.
este motivo, la mayoría de los buceadores que las utilizan
se equipan también con fuentes de aire alternativa en
forma de segunda etapa adicional. Esto les ofrece la
capacidad de auto-rescatarse con la botella de ascenso, y
dos formas de ayudar a un compañero sin aire.
FUENTES DE AIRE ALTERNATIVAS EN EL BUCEO
TÉCNICO
Los buceadores técnicos se plantean las situaciones de
falta de gas de manera diferente que los buceadores
recreativos principalmente porque normalmente no
pueden ascender directamente a la superficie. Esto
significa que en el buceo tec, tienes que resolver los
problemas de suministro de gas completamente a
Equipo de buceo
profundidad.
En el buceo tec, la primera acción es siempre el
auto-rescate. La doble grifería, colector doble aislado
con dos reguladores independientes se ha convertido
en el estándar porque te proporciona un gran volumen
de reserva para resolver una emergencia, además de dos
sistemas independientes con acceso a ese volumen. Si
tienes un fallo en el regulador, cierras el grifo de ese
regulador (porque estará en flujo continuo), cambias
a tu segundo regulador y comienzas tu ascenso y la
descompresión según el plan de inmersión abortada.
Además de esto, sin embargo, los buceadores
tec configuran su equipo para compartir gas con un
compañero. En el buceo tec, tu segunda etapa principal
tiene un latiguillo de dos metros/siete pies. Viene del
regulador del lado derecho, por el lateral de la botella
por debajo de tu brazo, después cruza diagonalmente
por tu pecho y rodea tu cuello para llegar a tu boca.
Esta configuración controla la longitud extra del
latiguillo, y puedes desplegarlo rápidamente en caso de
emergencia. Si tu compañero de equipo necesita gas, le
pasas la segunda etapa principal de tu boca y cambias a
tu segundo regulador, que tiene un latiguillo estándar y
cuelga debajo de tu barbilla con un cabo corto.
En el buceo tec, tu segunda etapa principal tiene un latiguillo de
dos metros/siete pies. Si tu compañero de equipo necesita gas,
le pasas la segunda etapa principal de tu boca y cambias a tu
segundo regulador.
Equipo de buceo 3-69
 Manómetro sumergible
El componente final de tu equipo autónomo es tu
manómetro sumergible. El manómetro te dice cuánto
aire te queda en la botella en todo momento, haciendo
que resulte indispensable para el buceo seguro.
La mayoría de los manómetros se conectan a la salida
de alta presión de tu regulador mediante un latiguillo.
El manómetro se encuentra al final del latiguillo y puede
ser un instrumento analógico mecánico básico, o puede
formar parte de un ordenador de buceo electrónico.
También puedes conseguir manómetros sin
latiguillo, que tienen un transmisor compacto que
se rosca a la salida de alta presión. El transmisor
envía la información sobre la presión de gas a un
receptor en un ordenador de buceo que llevas en la
muñeca. El ordenador de buceo te muestra la presión
de la botella y puede también calcular cuánto te
durará según la profundidad actual y tu ritmo de
respiración. (Aprenderás más sobre cómo funcionan los
instrumentos y las diferentes opciones en la próxima
sección sobre instrumentos).
Algunos buceadores recreativos prefieren la consola
de instrumentos, que reúne otros instrumentos con el
manómetro. Por el contrario, los buceadores tec utilizan
casi exclusivamente manómetros analógicos sin consola.
Tu manómetro
sumergible te dice
cuánto aire te queda,
haciendo que resulte
un instrumento
indispensable para el
buceo seguro.
Instrumentos
En nuestras adaptaciones tecnológicas como criaturas
acuáticas, nuestro equipo autónomo adapta nuestros
pulmones, nuestras aletas adaptan nuestras piernas y
los instrumentos adaptan nuestros sentidos. Necesitas
los instrumentos para que te proporcionen la
información vital que no puedes obtener de ninguna
otra forma: profundidad, tiempo, presión en la botella
y algunas veces la dirección. Los instrumentos también
ayudan con información útil, pero no vital, como la
temperatura del agua.
Profundidad y tiempo. Necesitas saber
la profundidad máxima de una inmersión y
3-70 Encyclopedia of Recreational Diving
cuánto has estado bajo el agua para evitar la enfermedad
descompresiva. También necesitas saber tu tiempo y
profundidad actual para poder permanecer dentro de
los límites de profundidad y tiempo planificados.
Como buceador recreativo, para evitar la
enfermedad descompresiva permaneces dentro de
unos límites sin parada basados en la profundidad
y el tiempo, lo que significa que puedes ascender
directamente a la superficie en cualquier momento.
Como buceador tec, permaneces dentro de los
límites de la descompresión planificada, lo que
significa que realizas una serie de paradas planificadas
a profundidades sucesivamente menores durante
duraciones determinadas.
Tus instrumentos más básicos para estos
propósitos son un profundímetro y un reloj de buceo.
Consultando las tablas de buceo, puedes calcular
cuánto puedes estar bajo el agua según la profundidad
máxima. Sin embargo, lo más normal es utilizar un
ordenador de buceo, que registra tanto la profundidad
como el tiempo y aplica la información a un modelo
de descompresión. Esto te proporciona normalmente
más tiempo de buceo porque no estás limitado al límite
sin paradas de la profundidad máxima, como cuando
utilizas las tablas.
En el buceo tec, utilizas tablas especiales para
planificar tus inmersiones con descompresión. Sin
embargo, puedes utilizar ordenadores de buceo tec
para calcular el tiempo y la profundidad de tus paradas
dentro del alcance de tu plan.
Presión de la botella. Como hemos comentado
anteriormente, tu manómetro te dice cuánto aire
te queda en tu botella en todo momento. Esta
información no sólo guía tu regreso a la superficie
con un mínimo de 35 bar/500 psi, sino que también
te ayuda a ajustar tu plan de inmersión. Por ejemplo,
basándote en tu consumo de aire puedes regresar al
punto de partida con suficiente aire. Esto te evita tener
que nadar mucho en la superficie.
En el buceo tec, utilizas tu manómetro para una
gestión de gas más compleja que normalmente implica
varias botellas. Planificas tu inmersión basándote en
un margen de reserva de forma que tengas al menos
un tercio de todos tus gases al final de la inmersión
(suponiendo que no haya emergencias).
Dirección. Dependiendo de las circunstancias,
saber la dirección bajo el agua puede ser vital o, más
normalmente en el buceo recreativo, muy conveniente.
Una brújula subacuática te ofrece esta información.
Temperatura. Normalmente es una información
que gusta conocer. Tomando nota en tu diario de buceo
de la temperatura así como de la protección utilizada y
de la comodidad en la inmersión, puedes planificar las
inmersiones con más comodidad. Si te das cuenta de
que estás incómodo a una determinada temperatura,
puedes planificar utilizar un traje más grueso la próxima
vez que bucees en agua a esa temperatura.
Otros. Gracias a los modernos ordenadores de
buceo, tienes mucha información útil a tu disposición:
perfiles de inmersión de las últimas inmersiones,
profundidades máximas y tiempos anteriores, tiempo
entre dos o más inmersiones, duración antes de que sea
aceptable volar en un avión comercial y más. Muchos
ordenadores de buceo te ofrecen la opción de descargar
estos datos en tu computador personal.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS SENSIBLES A LA PRESIÓN
Aunque los diferentes instrumentos te proporcionan
diferente información, muchos funciona de manera
similar. Por ejemplo, tanto el manómetro como el
profundímetro leen la presión – la presión de la botella
y la presión del agua, respectivamente. Por eso, las
versiones mecánica y electrónica de ambos instrumentos
comparten un diseño común.
La aguja se mueve en respuesta
al aumento de la presión
Gas o fluido
a presión
Mecanismo basado en el tubo de Bourdon
El mecanismo de tubo de Bourdon, o espiral, constituye el
corazón de muchos instrumentos mecánicos analógicos.
El tubo de bourdon se encuentra entre los
mecanismos sensibles a la presión más comunes. Es un
tubo curvado – normalmente hecho de cobre – que
tiende a estirarse si la presión en el interior del tubo
es mayor que la presión ambiente. El extremo del
tubo se conecta con barras y palancas en un engranaje
excéntrico que se conecta a la aguja del instrumento. De
este modo, aumentando o disminuyendo la presión en
el interior del tubo, la aguja se mueve en el dial. Así es
como funciona tu manómetro mecánico analógico.
Una variante del diseño de tubo de bourdon es el
tubo en espiral, que utiliza el mismo principio. En este
diseño, el tubo gira varias veces en una espiral. La aguja
se conecta directamente al extremo del tubo. Como
el tubo tiene forma de espiral, sólo se desenrolla lo
que la aguja necesita moverse para una lectura precisa.
El diseño en espiral no es común en los manómetros
sumergibles, pero es común en los profundímetros
mecánicos analógicos.
Una consideración con el diseño del tubo de
bourdon es mantener el mecanismo libre de corrosión
o acumulación de sedimentos. Esto no es un problema
con los tubos de bourdon en el interior de los
manómetros sumergibles. Estos tubos sólo se llenan de
aire, y el equilibrio del mecanismo puede mantenerse
en el interior de una carcasa estanca rellena de aire o de
aceite/líquido.
Los profundímetros mecánicos son otro asunto.
La primera versión que permitía entrar al agua en el
tubo bourdon a menudo fallaban porque el tubo se
bloqueaba con cristales de sal y sedimentos secos. El
remedio fue colocar el tubo en espiral y los mecanismos
que lo rodea dentro de una carcasa rellena de aceite.
En este caso, la presión externa transmitida a través
del aceite hace que el tubo se curve, moviendo la aguja
del instrumento. Esto eliminaba el problema de la
contaminación.
En la actualidad el manómetro mecánico sigue
Equipo de buceo
siendo popular (especialmente entre los buceadores
tec), pero el profundímetro mecánico analógico
está casi desaparecido. En su lugar encuentras el
profundímetro electrónico digital, y normalmente no
como un instrumento aislado sino formando parte de
un cronómetro/profundímetro electrónico o (más a
menudo) formando parte de un ordenador de buceo.
El dispositivo que hace esto posible es el transductor
electrónico. Un transductor típico se compone de
un elemento cerámico que tiene una conductividad
E
El tubo de eléctrica que aumenta en proporción directa a la presión.
B
Buordon se
d
desenrolla al
Midiendo el flujo de corriente, los circuitos en este
a
aumentar la tipo de instrumentos pueden controlar la presión, y
p
presión
de este modo la profundidad o la presión de la botella.
Es también uno de los avances que hacen posible los
modernos ordenadores electrónicos de buceo.
TIPOS DE INSTRUMENTOS
Entre tus opciones de instrumentación, puedes
encontrar mucha variedad. Los instrumentos de
buceo pueden ser analógicos o digitales, de muñeca o
montados en una consola, integrados o separados.
Analógico o digital. Todos los instrumentos
mecánicos tienen una pantalla analógica, mientras
que los instrumentos electrónicos pueden leerse
digitalmente (proporcionando un número) o replicar el
indicador analógico de un instrumento mecánico.
Sólo encontrarás dos instrumentos mecánicos que
todavía sean de uso común en el buceo, el manómetro
analógico y la brújula subacuática. Todo lo demás
es electrónico, aunque los instrumentos electrónicos
pueden utilizar algunos indicadores analógicos.
Los manómetros, profundímetros y medidores de
tiempo electrónicos (normalmente integrados en un
ordenador de buceo) proporcionan principalmente la
información digitalmente con mucha precisión. Sin
embargo, algunos modelos tienen también indicadores
analógicos porque el cerebro humano puede procesar
la información más rápidamente según la posición
relativa. Un buen ejemplo es que algunos ordenadores
de buceo tienen barras que se alargan conforme
Equipo de buceo 3-71

Los ordenadores integrados están disponibles como consolas con latiguillo
(izquierda) y equipos sin latiguillo que van en la muñeca (derecha). Gracias a
los ordenadores integrados sin latiguillo, la tendencia es llevar los instrumentos
en la muñeca. Puedes utilizar la inmensa mayoría de modernos ordenadores de
buceo, como estos, con aire enriquecido nitrox además de con aire.
te acercas a un límite sin parada. Igualmente, los
ordenadores con brújulas electrónicas incorporadas
tienen indicadores analógicos en vez de dar las lecturas
de rumbos con números.
Los circuitos de microchip que permiten los
instrumentos electrónicos hacen que resulte fácil
realizar los cálculos y proporcionar información
adicional. Por ejemplo, mientras que un manómetro
mecánico te dice cuánto aire te queda, su contrapartida
electrónica integrada en un ordenador te puede decir
cuánto tiempo te durará basándose en tu ritmo de
respiración y profundidad, y si es más o menos que tu
tiempo remanente sin parada.
Instrumentos de muñeca o montados en consola.
En las primeras épocas, los buceadores llevaban los
instrumentos, a excepción del manómetro, en la
muñeca. Conforme los buceadores empezaron a
llevar más y más instrumentos, esto se convirtió en
un problema. Los buceadores probaron diferentes
soluciones, incluyendo llevar varios instrumentos en una
única correa, sujetar varios instrumentos en una especie
de “cuadro de mandos” casero para llevar en la muñeca,
y otros artilugios. Ninguna funcionó bien por lo que
muchos buceadores dieron la bienvenida a las primeras
consolas de instrumentos a principios de los 70. Estas
consolas colocaban varios instrumentos junto con tu
manómetro, dejando libres tus muñecas. Esto aceleraba
el proceso de ponerse el equipo.
Sin embargo, en la actualidad, las cosas están
cambiando. Aunque las consolas siguen siendo
una opción popular, la tendencia es a alejarse
de las consolas por varias razones. La primera
3-72 Encyclopedia of Recreational Diving
es que con el auge de la electrónica, los
ordenadores de buceo combinan cada
vez más y más funciones en paquetes
cada vez más pequeños. Esto hace que
los instrumentos montados en la muñeca
vuelvan a ser atractivos porque no necesitas
llevar media docena de instrumentos
enormes. Con los manómetros con
transmisor sin latiguillo, en la actualidad
puedes llevar un compacto ordenador en
la muñeca que hace más que la consola de
0,3 metros/1 pie de mitades de los 90. Por
eso, una razón por la que la consola está
empezando a desaparecer es que muchos
buceadores ya no la necesitan.
La segunda influencia en contra de
las consolas es consecuencia de los temas
de hidrodinámica. Un inconveniente de
las consolas es que incluso adecuadamente
sujetas, sobresalen mucho más que un
manómetro sencillo. Esto crea un peligro
potencial para el entorno si un buceador
sin darse cuenta la arrastra, y en el entorno
del buceo tec, un importante riesgo de
engancharse (por esto es por lo que los
buceadores tec no usan consolas). Los buceadores que
no sujetan sus consolas crean este problema.
Las consolas siguen existiendo, pero excepto para
los modelos de bajo coste, las versiones modernas son
mucho más compactas que las generaciones anteriores
(aunque aún no tan compactas como un manómetro
solo). Las mejores se componen de un ordenador con
aire integrado y una brújula, formando un paquete
pequeño.
Instrumentos integrados o separados. Con el
auge de la electrónica en el buceo hay una tendencia
a integrar los instrumentos en ordenadores de buceo.
Como ya hemos mencionado, esto hace posible ofrecer
más información en un paquete más pequeño. También
elimina la necesidad de ponerse varios instrumentos
antes de cada inmersión.
Aunque los instrumentos integrados funcionan bien
para muchos buceadores recreativos, tienen al menos
un inconveniente que es un tema importante para
los buceadores tec, así como para algunos buceadores
recreativos. A saber, “pones todos tus huevos en una
cesta.” Si tu ordenador de buceo es tu profundímetro, tu
reloj y tu manómetro a la vez, si falla lo pierdes todo.
Los buceadores tec y algunos buceadores
recreativos por eso prefieren instrumentos separados
para que la pérdida de un instrumento no suponga
la pérdida de toda la información. En el momento
de escribir este texto, por ejemplo, ninguno de los
ordenadores de buceo multigas de alta gama preferidos
por los buceadores tec tienen un manómetro integrado.
Además, los buceadores tec siempre tienen al menos
dos formas de saber la profundidad, el tiempo y los
requisitos de cálculo de descompresión.
INSTRUMENTOS CONCRETOS
Aunque ya hemos visto una imagen general de los
instrumentos básicos de buceo y cómo funcionan,
veamos ahora algunas de las opciones y tipos específicos
de cada uno de ellos.
Manómetro sumergible. La forma más común de
manómetro sumergible es el modelo analógico con tubo
de bourdon. Los manómetros europeos normalmente
llegan a 300 bar. Los manómetros norteamericanos
normalmente indican hasta 3500-4000 psi. De
0-35-70 bar/500-1000 psi hay una zona coloreada
consolas de instrumentos de bajo precio.
Capilares –– Estos aparatos consisten en un tubo
transparente de plástico de poco diámetro rodeado de
un dial circular. El tubo está abierto en un extremo y
cerrado en el otro. Conforme desciendes, el agua llena
el tubo al comprimirse el aire siguiendo la ley de Boyle
(más sobre la ley de Boyle en el Capítulo cuatro). El
dial está calibrado en incrementos de profundidad que
se corresponden al ritmo de compresión, de modo que
lees la profundidad según dónde termine la columna de
agua en los incrementos de profundidad.
Aunque un profundímetro capilar correctamente
calibrado es barato y puede ser exacto teóricamente, estos
aparatos tienen también algunos inconvenientes, que
hace que sean menos populares como profundímetro

Equipo de buceo
(normalmente roja) para avisar que se está acabando el principal. Pueden ser inexactos si no mantienes limpio el
suministro de aire. Aunque ha habido alguna versión pequeño tubo, debido a la acumulación de arena y otras
electrónica disponible, en la actualidad prácticamente partículas, y son difíciles de leer a más de unos 10 m/33
todos los manómetros electrónicos forman parte de pies ya que la columna de aire comprimido es cada vez
ordenadores integrados (con o sin latiguillo). más pequeña y los incrementos de profundidad están
La mayoría de los manómetros tienen un tapón cada vez más juntos. Por otro lado, los profundímetros
con una función similar a los discos de ruptura de la capilares no tienen partes móviles y son muy exactos
grifería de la botella. Si el tubo de bourdon tiene una en agua poco profunda, haciendo que sean excelentes
fuga, este tapón se rompe para liberar la presión para instrumentos de reserva.
que no se rompa la carcasa del instrumento. A pesar de Llenos de aceite — Como vimos antes, los
ello, se recomienda girar la parte frontal del manómetro profundímetros rellenos de aceite son aparatos mecánicos
alejándola de los buceadores al abrir la grifería de la con un tubo en espiral que se aprieta bajo presión. Estos
botella, por si no funciona ese tapón (es una buena idea
asegurarse de que el tapón no apunta a nadie).
Los manómetros con latiguillo (electrónicos o
mecánicos) se conectan al latiguillo de alta presión con
una conexión giratoria. Sin un mantenimiento regular,
estas conexiones pueden tener pequeñas fugas de aire.
Aunque son molestas, ese tipo de fugas pocas veces son
lo suficientemente importantes como para causar un
peligro inmediato, pero indican que la conexión del
latiguillo necesita un cuidado profesional inmediato.
Puedes evitarlo pidiendo al técnico que revise las juntas
de la conexión cuando te haga la revisión general de tu
regulador.
Aunque duran muchos años, los manómetros
mecánicos se estropean con el tiempo ya que el metal
del tubo de bourdon se fatiga por la constante flexión
hacia delante y hacia atrás. Puedes pensar que es el
momento de cambiar tu manómetro cuando sepas que
tu botella se ha cargado a una presión determinada,
pero señala bastante más cuando abres la grifería.
Profundímetro. No hace mucho tiempo, podías
elegir entre una variedad de profundímetros, pero
eso está cambiando con la invención del ordenador
de buceo. La inmensa mayoría de los buceadores en
la actualidad utilizan un profundímetro electrónico
que forma parte de un profundímetro/cronómetro
El profundímetro analógico, mostrado aquí montado en consola
electrónico o forma parte de un ordenador de buceo. con un manómetro analógico, sigue siendo popular como
Sin embargo, todavía se utilizan los diferentes instrumento de reserva y es una opción barata para los equipos
profundímetros no electrónicos principalmente en las de alquiler.

Equipo de buceo 3-73

 son los profundímetros mecánicos más valiosos.
Profundímetros de membrana — Los
profundímetros de membrana no son tan comunes
como los rellenos de aceite. Son generalmente más
caros, pero son aparatos mecánicos muy precisos. En
estos aparatos, una membrana flexible se conecta a la
aguja del instrumento mediante una serie de barras,
palancas o engranajes.
Electrónicos –– En la actualidad es menos común
encontrar un profundímetro electrónico que sea sólo
profundímetro. Aparte de los que se encuentran en los
ordenadores de buceo, el profundímetro electrónico
más común forma parte de un profundímetro/
cronómetro electrónico integrado. Se activan
automáticamente cuando desciendes y te proporcionan
la profundidad y tiempo de inmersión. La mayoría
registran también tu profundidad máxima y el tiempo
de inmersión para referencia en la superficie después de
la inmersión.
Características de los profundímetros –– Los
profundímetros mecánicos y los electrónicos (pero no
los capilares) tienen algunas características comunes. La
mayoría tienen un indicador que te dice la profundidad
máxima alcanzada durante la inmersión (en un aparato
mecánico, es una segunda aguja que es movida por la
aguja principal. Se queda en la profundidad máxima
hasta que la reajustas).
Los profundímetros están calibrados suponiendo
que estás empezando una inmersión a nivel del mar.
Sin embargo, puedes ajustar muchos profundímetros
a altitud para que sean exactos. En los aparatos
mecánicos, normalmente hay una rueda de ajuste
que reajusta la aguja a cero, mientras que la mayoría
de los profundímetros electrónicos se ajustan
automáticamente. Los ordenadores de buceo a menudo
tienen un modo especial que ajustas cuando los usas
para bucear en altitud. Hay que tener en cuenta que
algunos profundímetros mecánicos – especialmente
algunos de los más viejos – sufren daños por la baja
presión si los llevas a altitud.
Precisión — Todos los fabricantes prueban sus
aparatos para tener precisión. Los profundímetros
electrónicos y los ordenadores de buceo normalmente
tienen una precisión de unos 15 cm/6 pulgadas de la
profundidad indicada. Esto significa que, aunque no
debes tener una fe ciega en ellos, un profundímetro
digital (o un ordenador de buceo) que funciona
adecuadamente muy pocas veces dará una lectura de
profundidad con un error importante.
La situación difiere para los profundímetros
mecánicos/analógicos. El rango normal de precisión
puede ser del uno por ciento de la escala completa para
la primera mitad de las profundidades indicadas en
el dial, y del dos por ciento para la segunda mitad.
En otras palabras, un profundímetro nuevo
fabricado para 50 m/150 pies es aceptable si
te da una lectura de 26 m/80 pies para una
3-74 Encyclopedia of Recreational Diving
profundidad real que podría ser algo entre 25-27 m/77-
83 pies. Una precisión mayor haría que el precio de los
profundímetros mecánicos fuera prohibitivo. Además,
el manejo incorrecto y el uso afectan a la precisión del
aparato, de modo que debes comprobar periódicamente
su precisión (este es también un buen consejo para los
profundímetros electrónicos y para los ordenadores de
buceo).
La forma más sencilla de hacerlo es comparar tus
lecturas con las de otros buceadores de vez en cuando.
No debería haber una diferencia sustancial (menos de
un metro/un pie o dos es generalmente aceptable). Si
lo haces, compara con otro aparato y, si parece que es
tu instrumento el que marca mal, haz que lo revise un
técnico cualificado. Muchos centros de buceo tienen
también cámaras de prueba para comprobar la precisión
de los aparatos.
Relojes subacuáticos. Los relojes subacuáticos han
tenido una historia circular. En los años 60 y 70, llevabas
un reloj de buceo – el clásico reloj analógico con un
bisel alrededor para poder leer con facilidad el tiempo
transcurrido en minutos. A finales de los 70, aparecieron
los primeros cronógrafos subacuáticos para medir el
tiempo en el fondo. Los primeros eran cronómetros
mecánicos activados por la presión. Los cronógrafos
de tiempo en el fondo electrónicos aparecieron en
los años 80 – eran básicamente cronómetros digitales
electrónicos, muchos de ellos registraban también el
intervalo en superficie. Aproximadamente al mismo
tiempo, aparecieron en el mercado los primeros
ordenadores de buceo modernos; obviamente registraban
también tus tiempos de inmersión y los intervalos en
superficie.
A finales de los 80, la mayoría de los buceadores
utilizaban un cronómetro/profundímetro electrónico
integrado o un ordenador de buceo. En la actualidad, tu
cronómetro subacuático es generalmente tu ordenador
de buceo, aunque los alumnos de buceo principiantes
a veces utilizan cronómetros/profundímetros
electrónicos. A muchos buceadores – particularmente
a los buceadores tec – les gusta tener un reloj separado
como referencia fácil y para reserva. El instrumento
elegido en este caso suele ser no el clásico reloj de buceo
sino el relativamente barato reloj digital electrónico
sumergible.
Relojes de buceo –– Aunque el clásico reloj de buceo
ya no es tan utilizado por los buceadores como antes,
no ha desaparecido. Como marca tradicional que te
identifica como buceador en circunstancias ajenas al
buceo, sigue siendo una joya, un elemento de prestigio.
Algunos son muy sofisticados (no es de extrañar que
la gente no bucee con ellos – ¡no puedes arriesgarte a
perderlo!), aunque en la práctica, siguen siendo muy
funcionales y resistentes. Esto hace que el clásico reloj
de buceo sea una elección ideal para alguien con un
estilo de vida activo alrededor del agua, incluso si
decides guardarlo en tu bolsa cuando bajas a bucear.
 El último paso en la evolución del reloj de buceo es el auge de
los ordenadores de buceo que también son relojes. Son una
nueva generación de ordenadores de buceo completamente
funcionales con el tamaño y la forma de un reloj grande con

Equipo de buceo
pantallas cambiables.

Es más probable que veas a buceadores llevando relojes El último paso en la evolución del reloj de buceo
digitales que marcan la profundidad (izquierda) mientras es el auge de los ordenadores de buceo que también
bucean, y llevando el tradicional reloj de buceo (derecha) en
situaciones sociales. son relojes. Son una nueva generación de ordenadores
de buceo completamente funcionales con el tamaño y
la forma de un reloj grande con pantallas cambiables.
Entre los buceadores que llevan relojes hoy en
Cuando no estás buceando, no lo dejas en tu bolsa de
día, probablemente veas un reloj digital que marca la
buceo. Lo llevas en tu muñeca en “modo hora del día.”
profundidad o un reloj electrónico analógico deportivo.
Estos nuevos ordenadores hacen todo lo que hace un
Estos relojes son funcionales, robustos y baratos.
reloj digital. Quizás las cosas han completado el círculo,
Dentro de ellos, igual que en los demás relojes, elegirás
y el ordenador de buceo reloj se convierta en la nueva
un modelo que esté marcado como resistente al agua a
etiqueta que nos identifique como buceadores.
200 metros.

El profundímetro/cronómetro electrónico (en el lado derecho de

la consola) es un dispositivo de reserva popular, especialmente
en el buceo tec. Los buceadores tec prefieren las versiones que
van en la muñeca.

Una brújula subacuática Profundímetros/cronómetros electrónicos –– Estos

está rellena de líquido aparatos, como comentamos antes, normalmente
para aguantar la controlan el tiempo de fondo, intervalo en superficie, el
presión. Tiene una número de inmersiones que has hecho, la profundidad
aguja que señala el
norte, una línea central y la profundidad máxima de la última inmersión.
o línea de rumbo que Puedes encontrarlos en modelos para llevar en la
indica la dirección en muñeca o como parte de una consola.
la que avanzas, y un
bisel giratorio o marcas Brújulas subacuáticas. Hasta el cambio de
indicadoras que pueden milenio, las brújulas subacuáticas eran instrumentos
girarse para fijar la que sólo estaban disponibles en el modelo tradicional,
dirección hacia la que mecánico analógico. Unas cuantas brújulas electrónicas
apunta la aguja.
habían aparecido y desaparecido, pero sin tener

Equipo de buceo 3-75

 mucha aceptación. Sin embargo, hoy en día, eso está
cambiando. Varios ordenadores de buceo incluyen
ahora pantallas con brújula electrónica en sus
funciones.
A pesar de ello, la brújula mecánica convencional
sigue siendo la elección predominante. Una brújula
subacuática está rellena de líquido para aguantar la
presión. Tiene una aguja que señala el norte, una línea
central o línea de rumbo que indica la dirección en la
que avanzas, y un bisel giratorio o marcas indicadoras
que pueden girarse para fijar la dirección hacia la
que apunta la aguja. Girando la brújula hasta que la
aguja coincida con el cero en el bisel o con las marcas
indicadoras, sabes que la brújula apunta ahora en la
misma dirección que apuntaba cuando marcaste el
rumbo. También te indica el rumbo en grados.
El ahorro de precio de los ordenadores que sólo sirven para aire
Termómetros. Aunque no es una información comparado con los ordenadores para EANx es tan poco que la
esencial, es útil saber la temperatura. Los termómetros mayoría de los buceadores se compran un modelo para EANx
como instrumentos de buceo separados prácticamente incluso aunque aún no hayan completado el entrenamiento de
PADI Enriched Air Diver.
ya no existen. Están normalmente integrados en los
profundímetros/cronómetros electrónicos y en los
ordenadores de buceo. Algunos manómetros tienen un
pequeño termómetro analógico.
Ordenadores de buceo. Desde mediados de los
años 80, los ordenadores de buceo han revolucionado
la forma de bucear. Antes del ordenador de buceo,
calculabas tu tiempo disponible sin paradas basándote
en la profundidad máxima alcanzada durante la
inmersión. En el buceo tec, calculabas tus paradas
de descompresión basándote en tu profundidad
máxima. El ordenador de buceo ha cambiado esto
bastante haciendo posible predecir los requisitos de
descompresión o sin parada basándose en tu perfil
de inmersión real, no en la profundidad máxima. Si Puedes programar los ordenadores de buceo tec para múltiples
pasas una importante parte del tiempo por encima mezclas diferentes de oxígeno, nitrógeno, y helio.
de la profundidad máxima (cosa bastante normal),
esto da como resultado un tiempo sin paradas
significativamente superior o (en el buceo tec) menos
descompresión necesaria.
Función –– Para su función principal de registrar
tu estado de descompresión, un ordenador de buceo
controla tu profundidad y tiempo durante la inmersión.
Su microprocesador incorpora esta información a un
modelo matemático de descompresión que calcula
cuánto nitrógeno (u otro gas inerte) se ha disuelto en los
tejidos de tu cuerpo. Actualizándolo constantemente, el
ordenador muestra cuánto tiempo te queda, basado en tu
profundidad actual, antes de alcanzar los límites máximos
permitidos. Si excedes estos límites, el ordenador te
muestra las profundidades a las que debes parar, y cuánto
tiempo antes de poder salir a la superficie.
Además de esta información, los ordenadores
que leen la presión de tu botella (con manómetro
integrado) pueden calcular tu ritmo de Como comodidad añadida, muchos ordenadores de buceo
respiración. Basándose en esa información y modernos cuentan con una interfaz para los computadores
en la profundidad, pueden decirte cuánto te personales, normalmente a través de un dispositivo de conexión
va a durar el gas que te queda. La mayoría de y un software especial.

3-76 Encyclopedia of Recreational Diving

estos modelos muestran el tiempo que sea más corto: el
tiempo sin parada o el tiempo de suministro de gas.
Actualmente, las diferentes marcas de ordenadores
de buceo utilizan modelos de descompresión
(algoritmos) algo diferentes. Estos modelos reflejan
diferentes enfoques al problema de la descompresión,
y pueden diferir algo en sus límites de no-
descompresión, tiempo permitido en las inmersiones
sucesivas y el crédito que obtienes por ascender a
menor profundidad. Prácticamente hablando, las
diferencias normalmente no son grandes, aunque
puedes darte cuenta si tu compañero está buceando
con un ordenador de una marca diferente. Aprenderás
más sobre los modelos de descompresión en el Capítulo
cinco.
Estilos –– Como has visto antes, puedes elegir
ordenadores de buceo que van en consolas, o en tu
muñeca. Los dos estilos pueden integrar el manómetro,
o pueden ser independientes. Incluso los relojes
ordenadores de buceo que hemos mencionado
anteriormente están disponibles con manómetro
integrado sin latiguillo.
Ordenadores para EANx –– Conforme evolucionan
los ordenadores de buceo, ofrecen más capacidades y
opciones. En la actualidad la mayoría de los nuevos
ordenadores de buceo pueden ser programados para
diferentes mezclas de aire enriquecido nitrox (EANx).
Estos ordenadores calculan los tiempos sin parada
más largos/descompresión más corta (en buceo tec)
que obtienes con el EANx, así como la exposición al
oxígeno (una variable por la que no te preocupas en
el buceo recreativo con aire). El ahorro de precio de
los ordenadores que sólo sirven para aire comparado
con los ordenadores para EANx es tan poco que la
mayoría de los buceadores se compran un modelo para
EANx incluso aunque aún no hayan completado el
entrenamiento de PADI Enriched Air Diver.
Ordenadores para buceo tec –– Los requisitos de
descompresión que tienes como buceador tec son más
complicados que como buceador recreativo. En el
Stefan Besier, Gentileza de Steam Machines Inc.
Aunque los equipos de rebreather de circuito cerrado y de circuito
semicerrado son más técnicos y requieren más entrenamiento,
tienen varias ventajas sobre los equipos de circuito abierto.
buceo tec, no sólo haces inmersiones más profundas
y necesitas descompresión, sino que puedes utilizar
diferentes mezclas de gases en una misma inmersión,
algunas con helio además de nitrógeno y oxígeno.
Los ordenadores para buceo tec se adaptan a
estas necesidades permitiéndote programarlos con las
mezclas de múltiples gases. Varios modelos te permiten
programar hasta ocho o más mezclas de gas, y algunos
ordenadores aceptan mezclas con helio además de
nitrógeno-oxígeno y 100 por cien oxígeno. Cuando
cambias de gases durante la inmersión, indicas el
cambio y el ordenador ajusta tu descompresión. Unos
pocos de estos modelos utilizan transmisores para
manómetros integrados sin latiguillo y pueden cambiar
automáticamente, aunque pocos buceadores tec son
Equipo de buceo
partidarios de este enfoque.
Otra opción en algunos ordenadores de buceo tec es
el modo CCR. En el buceo técnico de circuito abierto, la
proporción de gases no cambia cuando estás respirando
de una botella concreta. Sin embargo, en los equipos de
circuito cerrado, las proporciones varían según la presión
parcial de oxígeno (PO2) a profundidad, alterando por
ello la forma en la que calculas la descompresión. En el
modo CCR, le dices al ordenador a qué PO2 se ajustará
tu equipo y el ordenador calcula tu descompresión
acorde a ella.
Descargables –– Como comodidad añadida,
muchos ordenadores de buceo modernos cuentan con
una interfaz para los computadores personales. Esto
normalmente requiere un dispositivo de conexión y un
software especial. La descarga proporciona una forma
cómoda de registrar tus inmersiones, y normalmente
ofrece información detallada del perfil de la inmersión.
Por ejemplo, en la mayoría de programas puedes ver la
profundidad de tu inmersión en intervalos regulares de
un minuto o así, lo que puede ser útil para recrear lo que
hiciste.
Equipos de rebreather de
circuito cerrado y semicerrado
Desde el año 2000, uno de los mayores cambios en el
buceo deportivo ha sido el rápido crecimiento de los
sistemas para reciclar la respiración; los rebreathers
de circuito cerrado (CCRs) y rebreathers de circuito
semicerrado (SCRs). Aunque los que los utilizan siguen
siendo una pequeña minoría en el momento de escribir
este texto, el número está creciendo, principalmente
en el buceo tec. Conforme la electrónica, la ergonomía
y otras mejoras hacen que estas tecnologías sean más
fiables y más fáciles de utilizar, las verás cada vez con
más frecuencia.
Equipo de buceo 3-77

Referencia
Mastering Rebreathers, Jeffrey E. Bozanic,
Best Publishing Company
Ventajas de los SCRs y CCRs
Si no estás familiarizado con ellos, puedes
preguntarte por qué alguien quiere utilizar los
SCRs y CCRs. Aunque son más técnicos y (al
menos hasta ahora) requieren más entrenamiento
para bucear con seguridad que un equipo de
circuito abierto, ofrecen dos importantes ventajas
sobre los equipos de circuito abierto.
USO MÁS EFECTIVO DEL GAS
Como los SCRs y CCRs reciclan los gases que
exhalas, no tienes que llevar una botella enorme.
Un SCR aproximadamente triplica el tiempo
que dura una botella comparado con un circuito
abierto. Con un CCR, puedes bucear durante
más de cuatro a seis horas con el gas que llevas
en dos botellas del tamaño de las botellas pony
grandes.
En el buceo recreativo, esto es una
comodidad porque no necesitas muchas botellas
o un compresor para hacer muchas inmersiones.
Puedes bucear durante una semana con un
suministro de cuatro a seis botellas pequeñas y
un cubo de absorbente de dióxido de carbono.
Con algunos equipos, con respecto al tiempo de
inmersión, estás llevando el equivalente a cuatro
o cinco conjuntos de bibotella a la vez.
En el buceo tec, este ahorro de gas es más
que una comodidad. Con el equipo de circuito
abierto, cuanto más profundo vayas, más
rápido consumes tu gas. Con los CCRs, el consumo
de gas depende casi por completo de tu metabolismo
y nivel de actividad. Utilizas aproximadamente la
misma cantidad de gas a 100 metros/330 pies que a
10 metros/33 pies, si todo lo demás permanece igual.
Cuando piensas que las cargas de trimix (oxígeno,
helio y nitrógeno) son caras, esta ventaja se vuelve
importante. Los CCRs permiten al buceador tec hacer
la misma inmersión por una parte del coste, y estando
más tiempo a profundidad. Muchas inmersiones de
las que realizan los mejores buceadores tec no serían
posibles con equipos de circuito abierto simplemente
porque el número de botellas sería inmanejable.
NO HAY BURBUJAS
No todos los buceadores que utilizan un SCR o CCR
quieren realizar inmersiones largas y profundas.
Muchos – especialmente los fotógrafos
subacuáticos – quieren inmersiones silenciosas.
Los CCRs son muy, muy silenciosos porque
sacan pocas burbujas (que es también el motivo
3-78 Encyclopedia of Recreational Diving
3 2
8
1 4
6
Dirección
5 de flujo
de gas
7
11 Rebreather de circuito semicerrado
12
10
1. Boquilla
2. Válvula de cierre de la boquilla
3. Válvula de control del retorno
9
4. Válvula de control del flujo
5. Contendor del absorbente de CO2
6. Contrapulmón
7. Válvula de flujo de masa costante
13
8. Válvula de control de sobrepresión
9. Botella de suminsitro de gas
10. Grifería para abrir y cerrar el paso
de gas
11. Primera etapa del regulador
12. Derivación manual del suministro
de gas
13. Manómetro de suministro de gas
Los SCRs funcionan inyectando un flujo lento y constante de EANx en el
circuito respiratorio, y una válvula de sobrepresión en el contrapulmón
ventila un pequeño chorro de burbujas a la misma velocidad. El continuo
flujo de EANx reemplaza el oxígeno en el circuito respiratorio.
por el que lo utilizan los buceadores de combate).
Los SCRs sueltan burbujas, pero en menor cantidad
y mucho menos ruidosas que los equipos de circuito
abierto. Bucear silenciosamente te permite aproximarte
a peces y a otras criaturas de la vida acuática que pueden
querer escaparse del ruido de las burbujas. Los CCRs
y SCRs son también bastante más efectivos que los
equipos de circuito abierto en lo relativo al uso de las
comunicaciones electrónicas por voz.
Bucear con SCRs y CCRs
Un buceador entrenado y experimentado con circuito
abierto es, en muchos aspectos, un principiante cuando
empieza a bucear con SCRs y CCRs. Esto es debido a
que muchas de las reglas, técnicas y hábitos básicos que
utilizas en el buceo con circuito abierto ya no se aplican.
CONTROL DE LA FLOTABILIDAD
En el buceo con circuito abierto, es común usar el
control de la respiración para afinar la flotabilidad –
mantener un volumen pulmonar ligeramente mayor
para una flotabilidad un poco más positiva, o exhalar
 3 2 Rebreather de circuito cerrado
8
1. Boquilla
2. Válvula de cierre de la boquilla
3. Válvula de control del retorno
4. Válvula de control del flujo
7 1 4 5. Contendor del absorbente de CO2
6. Contrapulmón
Dirección 7. Válvula de añadido de diluyente
6 de flujo 8. Válvula de control de sobrepresión
5 de gas 9. Botella de suministro de diluyente
17
10. Grifería de abrir y cerrar el paso
12 de diluyente
11. Regulador del diluyente
19
12. Derivación manual del diluyente
20 13. Manómetro del diluyente
21

Equipo de buceo
11 16 14. Botella de suministro de oxígeno
15. Grifería de abrir y cerrar el oxígeno
10 15
16. Regulador del oxígeno
9 14 17. Derivación manual del oxígeno
18. Manómetro del oxígeno
19. Sensor del oxígeno
23 22 20. Cables del sensor del oxígeno
21. Electrónica principal
13 18 22. Monitor principal
23. Monitor secundario

para tener una flotabilidad un poco más negativa. La Gentileza de Steam Machines Inc.
mayoría de los buceadores aprenden rápidamente a
hacerlo inconscientemente.
Lo primero que notas con un SCR o CCR es
que ya no puedes utilizar el volumen pulmonar para
afinar tu flotabilidad. Esto es debido a que cuando
inhalas, el contrapulmón del equipo se retrae el
mismo volumen que se expande tu pecho. Como
no hay cambio de volumen neto, no hay cambio de
flotabilidad. Esto significa que con SCRs y CCRs,
el lastrado correcto y el uso del chaleco son mucho
más importantes, y que tienes que cambiar la gas fresco
costumbre de respirar más o menos profundamente o filtrado
para ajustar tu flotabilidad. gas espirado
o cargado
de CO2
CONSUMO DE GAS
Los SCRs y CCRs funcionan mejor cuando te En teoría, el funcionamiento y diseño del CCR es sencillo pero es más
complejo en la aplicación debido a la dinámica del flujo de gases, a
mantienes a una profundidad constante. Cuando factores humanos y a otras variables.
cambias de profundidad, tienes que añadir o liberar gas
del contrapulmón, lo que gasta algo de tu suministro
funcionamiento del equipo. Con el equipo de circuito
de gas aparte de tu metabolismo. Algunos buceadores
abierto, te das cuenta inmediatamente y no puedes
exhalan frecuentemente por la nariz o vacían
ignorarlo. O inmediatamente te quedas sin nada que
frecuentemente sus máscaras, cosa que está bien en el
respirar, o tu regulador está en flujo continuo, con un
circuito abierto, pero que malgasta gas con los SCRs
evidente chorro de burbujas.
y CCRs. Si estás acostumbrado a hacerlo, necesitas
Los SCRs y CCRs pueden tener fallos de
cambiar la costumbre y buscar una máscara que se te
funcionamiento que sólo reconoces mirando a tus
adapte bien.
instrumentos. Si fallas al hacerlo, seguirás nadando
hasta el momento en el que te desmayas sin aviso.
PROBLEMAS NO DETECTADOS
Evidentemente, es importante entrenar la costumbre
Desde el punto de vista del entrenamiento y el uso, el de mantenerte atento a los posibles problemas. Los
mayor desafío con los SCRs y CCRs comparado con sistemas electrónicos de alarma ayudan, pero no debes
el circuito abierto es qué ocurre si tienes un fallo en el fiarte completamente de ellos.

Equipo de buceo 3-79

 Ten en cuenta que esta consideración tiene un
aspecto positivo. Con el equipo de circuito abierto, un
fallo es obvio, pero tienes que reaccionar rápidamente.
Con los SCRs y CCRs, si estás atento y te das cuenta
inmediatamente del problema, normalmente tienes
tiempo porque se necesitan varios minutos para que
sea grave. En la mayoría de los casos, puedes continuar
respirando del equipo durante unos minutos mientras
decides la mejor solución.
LÍMITES SIN PARADA Y DESCOMPRESIÓN
En el buceo con equipo de circuito abierto, mientras
respires de una botella en concreto, la proporción de
gases se mantiene igual. Con los SCRs y CCRs, la
proporción de gases cambia a lo largo de la inmersión,
lo que cambia la forma en la que calculas tus límites
sin parada y/o descompresión. Los CCRs varían las
proporciones para mantener la PO2 a un determinado
nivel denominado punto de ajuste. Tú calculas tu
estado de descompresión con tablas especiales basadas
en puntos de ajuste, o con un ordenador de buceo tec
pensado para su uso con CCRs. Con SCRs, tu mezcla
de gas puede variar más, así que calculas tus límites
sin paradas basándote en el nivel más alto posible de
nitrógeno, y tu oxígeno basándote en el nivel más alto
posible de oxígeno.
Otra consideración de descompresión para los
buceadores tec es el resultado de la falta de experiencia
y entrenamiento. Como los CCRs consumen
gas basándose en tu metabolismo en vez de en la
profundidad, un buceador tec ignorante puede
acumular accidentalmente literalmente horas de
requisitos de descompresión. Por esto es por lo que
tienes que tener 100 o más horas de experiencia con
CCRs dentro de los límites recreativos antes incluso
de empezar el entrenamiento de buceo tec con uno de
ellos.
AJUSTE Y MANTENIMIENTO
Otra gran diferencia entre los SCRs y CCRs y el equipo
de circuito abierto es el ajuste y mantenimiento. Con los
SCRs y CCRs, tienes que ensamblar los componentes
del equipo, colocar el depurador químico y realizar
pruebas de escapes entre otras cosas antes de una serie
de inmersiones. Cuando acabas el día, tienes que
desmontar y desinfectar las tráqueas de respiración y los
contrapulmones para evitar que se conviertan en fuentes
de infecciones respiratorias. Este “factor molestia” es
uno de los aspectos que es probable que permita que
los equipos de circuito abierto sigan siendo populares
durante años. Sin embargo, en muchas inmersiones
las ventajas del SCR y CCR hacen que valga la pena el
esfuerzo.
Diseño y funcionamiento
básico
3-80 Encyclopedia of Recreational Diving
Aunque existen diferentes variantes de diseño en
cada uno de ellos, conceptualmente el diseño y
funcionamiento general de los SCRs y CCRs son
básicamente los mismos. Todos tienen un contrapulmón
(o contrapulmones), que es simplemente una bolsa que
se expande cuando exhalas y se contrae cuando inhalas.
Las válvulas dirigen la circulación de gas para que circule
en una sola dirección cuando respiras, de modo que la
respiración que exhalas pasa por un filtro químico que
elimina el CO2. Todos tienen un suministro de gas o
suministros de gas que alimentan el flujo de gas (lazo
respiratorio, ya que es un círculo) para reemplazar el
oxígeno que consumes y para aumentar el volumen del
contrapulmón si es necesario.
He aquí una visión general de las diferencias básicas
entre los SCRs y los CCRs.
DISEÑO DEL EQUIPO DE REBREATHER DE
CIRCUITO SEMICERRADO
Los SCRs funcionan inyectando un flujo lento y
constante de EANx en el circuito respiratorio, y una
válvula de sobrepresión en el contrapulmón ventila un
pequeño chorro de burbujas a la misma velocidad. El
continuo flujo de EANx reemplaza el oxígeno en el
circuito respiratorio.
La principal ventaja de un SCR es la sencillez. Sólo
estás tratando con un gas que entra al equipo, aunque
la mezcla en tu contrapulmón variará dependiendo de
tu metabolismo y ritmo respiratorio. Variando la mezcla
de EANx y la velocidad del flujo (preajustada antes de
la inmersión), puedes controlar la proporción esperada
de oxígeno/nitrógeno basándote en tablas y fórmulas.
Un sensor de oxígeno en el circuito respiratorio te
permite comprobar que te estás manteniendo dentro de
las proporciones esperadas.
Los principales inconvenientes de los SCRs son
que no son tan silenciosos como los CCRs, ni permiten
extender tu suministro de gas tanto tiempo. Sin
embargo, son una buena opción para buceadores que
están buscando una forma fácil de utilizar la tecnología
de circuito cerrado con un modelo sencillo, recreativo.
Puedes aprender a bucear con SCRs en el curso de
especialidad PADI Semiclosed Rebreather Specialty
Diver.
DISEÑO DEL EQUIPO DE REBREATHER DE
CIRCUITO CERRADO
Excepto el tradicional equipo de circuito cerrado de
oxígeno puro (que tiene una aplicación muy limitada
en el buceo deportivo), los equipos de circuito cerrado
tienen dos botellas de gas. Una tiene oxígeno puro y
la otra tiene un diluyente, normalmente aire, o helio/
oxígeno para el buceo profundo tec. Basándose en las
lecturas de los sensores de oxígeno (normalmente tres
para una triple redundancia), la electrónica dentro del
CCR añade oxígeno al circuito respiratorio conforme
lo consumes, manteniéndolo en el punto de ajuste
(PO2) que programas antes de la inmersión. Conforme
desciendes, añades diluyente para mantener el volumen
del contrapulmón y reducir la concentración de
oxígeno. Los instrumentos de reserva te permiten
controlar las lecturas de oxígeno, con válvulas de
derivación de forma que puedas controlar los gases en el
circuito respiratorio manualmente en el caso de un fallo
de funcionamiento de la electrónica.
Las principales ventajas de los CCRs son un uso
más efectivo del gas para una mayor duración, la
capacidad de optimizar tu descompresión (buceo tec)
aumentando la proporción de oxígeno y un silencio
máximo porque no hay burbujas. Los principales
inconvenientes son el coste y la relativa complejidad de
uso y mantenimiento.
Retos del equipo de circuito cerrado
Comprensiblemente, los fabricantes de SCRs y CCRs
quieren ver cómo se vuelven más populares. Dadas sus
ventajas en muchas circunstancias, el crecimiento en su
uso parece inevitable, aunque lo más probable es que
todavía faltan muchos años para que reemplacen de
manera significativa al buceo con equipos de circuito
abierto, que para el buceo recreativo, tiene muchas
ventajas de coste, entrenamiento y logística.
Hay que enfrentar varios retos para la amplia
adopción de los SCRs y CCRs.
1. Falta de estandarización. No importa con qué
marca de equipo de circuito abierto aprendas a
Puedes elegir un cuchillo entre varios estilos, tamaños y
materiales. Pueden variar desde cuchillos similares en apariencia
y tamaño a grandes cuchillos de caza (con hojas de estilo Bowie),
hasta cuchillos compactos tipo estilete que son lo suficientemente
pequeños para colocarlos en tu antebrazo o en la hombrera del
chaleco.
bucear, porque puedes bucear con cualquiera de
las otras marcas con pocos cambios o sin cambios
en la manera de hacer las cosas. Los CCRs en
particular sufren de una falta de colocación común
de los controles. Como ejemplo, la válvula de
derivación de oxígeno está colocada para usar con
la mano derecha en unos equipos y para usar con
la mano izquierda en otros equipos. Esto significa
que no sólo necesitas entrenamiento específico
para cada equipo, sino que tienes que vencer las
respuestas comunes que se convierten en hábitos.
Desde una perspectiva educativa, este es un tema
importante.
2. Mantenimiento y preparación. Más para el
buceador casual que para el buceador habitual,
Equipo de buceo
la preparación y los cuidados de los SCRs y
CCRs son suficientes para disuadir de su uso.
Los fabricantes podrían hacer estos equipos más
fáciles de utilizar desarrollando filtros preparados
y características de diseño que te permitan
desinfectar el circuito respiratorio sin tener que
desmontar completamente el equipo cada vez.
Otra opción sería que los centros de buceo se
hicieran cargo de estas tareas para sus clientes.
3. Infraestructura. Una ausencia general de
representantes y servicio técnico amplio es como el
problema del huevo y la gallina. En este momento,
no puedes ir a muchos sitios y esperar que los
centros de buceo locales tengan absorbentes
de CO2, o incluso oxígeno puro para tu CCR.
Si hubiera más buceadores utilizando CCRs,
habría más incentivos para que los centros los
suministraran. Por supuesto, si hubiera más centros
que los suministraran habría más incentivos para
tener un SCR o un CCR.
4. Coste. En el momento de escribir este texto,
los CCRs requieren una inversión en equipo y
entrenamiento mucho mayor que para el equipo
de circuito abierto. Aunque los CCRs son más
baratos para funcionar en inmersiones técnicas
Las herramientas de buceo son básicamente cuchillos con una
punta de palanca o de tipo destornillador en vez de una punta
normal.
Equipo de buceo 3-81
 profundas, se requieren bastantes para recuperar
los costes iniciales. En gran parte del buceo
recreativo sin paradas, los CCRs tienen poca o
ninguna ventaja de coste incluso a largo plazo; la
principal razón para invertir en uno son las otras
ventajas que ofrecen.

Accesorios de buceo
Además de los componentes principales del equipo
discutidos anteriormente, hay muchos elementos más
pequeños que necesitas o quieres para bucear.

Cuchillos, herramientas y
utensilios de corte
Como existe un remoto, pero posible riesgo de
engancharse bajo el agua, debes llevar alguna forma
de utensilio de corte (excepto si lo prohíbe la ley).
La elección más habitual es un cuchillo de buceo o
una herramienta de buceo con un filo. Prácticamente
hablando resulta útil para una variedad de tareas tales
como para hacer palanca y medir.

CUCHILLOS DE BUCEO
Puedes elegir un cuchillo entre varios estilos, tamaños
y materiales. Pueden variar desde cuchillos similares
en apariencia y tamaño a grandes cuchillos de caza
(con hojas de estilo Bowie), hasta cuchillos compactos
El cuchillo z es un gancho con una hoja fina y afilada
tipo estilete que son lo suficientemente pequeños para
especialmente indicada para cortar un cabo fino. La forma de
colocarlos en tu antebrazo o en la hombrera del chaleco. gancho reduce al mínimo el riesgo de cortarse accidentalmente
Los cuchillos de buceo se diferencian de uno mismo o de cortar el equipo.
otros cuchillos principalmente en el tipo de
metal utilizado para su fabricación, en el
diseño del mango y en la funda.
Los cuchillos de buceo de acero
inoxidable están hechos de acero inoxidable
440 o una aleación similar de acero. Este
grado de acero proporciona un buen
compromiso entre resistencia a la corrosión
y capacidad de soportar un filo. Como regla
de aproximación, cuanto mejor soporta un
filo, con más facilidad se oxida – de ahí la
necesidad de equilibrar los dos aspectos.
El acero inoxidable se oxidará si no lo
limpias después de bucear en agua salada.
Teniendo esto en cuenta, algunos fabricantes
ofrecen cuchillos de buceo de titanio o con
un baño de titanio. Aunque cuestan más
dinero que un cuchillo de acero inoxidable,
la hoja de un cuchillo de titanio puede
Las tijeras de buceo varían desde los diseños de gran calibre con herramientas
parecer nueva incluso después de años de integradas hasta las básicas y fiables tijeras tipo EMT.
bucear en agua salada.
Al elegir un cuchillo de buceo, hoja cuando estés haciendo fuerza. Además, elige uno
presta atención a la empuñadura. El cuchillo que tenga un borde serrado y un borde liso. Una buena
debe tener un mango lo suficientemente característica es una hoja con marcas de centímetros
grande para que tu mano no resbale hacia la

3-82 Encyclopedia of Recreational Diving

o pulgadas – ¡puedes descubrir que utilizas tu cuchillo
para medir más que para cortar!
Prácticamente todos los cuchillos de buceo vienen
con una funda. La funda generalmente tiene dos correas
para que puedas sujetarla a tu pierna, brazo o chaleco.
Las fundas tienen cinchas que se estiran para compensar
la compresión del traje. Una anilla de sujeción de goma
o un mecanismo de zafado rápido, como por ejemplo
apretar un botón sujeta generalmente tu cuchillo en
su funda. Querrás algo que sujete tu cuchillo con
seguridad en cualquier posición, pero que se suelte
fácilmente cuando lo necesites.
HERRAMIENTAS DE BUCEO
Las herramientas de buceo son básicamente cuchillos
con una punta de palanca o de tipo destornillador en
vez de una punta normal. Son similares a los cuchillos
de buceo en la mayor parte de los aspectos y puedes
reconocerlos sencillamente como otra forma de cuchillo
de buceo.
CUCHILLOS Z Y TIJERAS
En los últimos años se han incorporado al buceo
algunas nuevas herramientas de corte. El cuchillo z es
un gancho con una hoja fina y afilada especialmente
indicada para cortar un cabo fino. La forma de gancho
reduce al mínimo el riesgo de cortarse accidentalmente
uno mismo o de cortar el equipo. Empezaron a llevarlo
los buceadores en cuevas y después el cuchillo z se ha
popularizado entre los buceadores en pecios (recreativos
y técnicos) porque te permiten cortar rápidamente el
monofilamento. Como están limitados a cabos finos,
sin embargo, también llevarás un cuchillo de buceo u
otra herramienta de corte más resistente.
Otra herramienta popular son las tijeras de buceo,
que están basadas en las tijeras EMT. Estas resistentes
tijeras cortan rápidamente un cabo fino o medio,
haciendo que sean la herramienta elegida si te encuentras
en una zona con bastantes redes de pesca. Esto hace
que sean populares entre los buceadores en pecios. Otra
ventaja es que a menudo son más fáciles de manejar que
un cuchillo si llevas guantes gruesos de neopreno.
COLOCACIÓN
Dónde llevas tu cuchillo y otras herramientas de corte
varía, pero la regla de aproximación es que quieres
poder alcanzarla con las dos manos. Los buceadores
tec tienen siempre al menos dos herramientas de corte
situadas en zonas diferentes, pudiendo alcanzar una o
más con cada mano.
Puedes llevar los cuchillos más grandes en el
interior de tu pantorrilla para tener fácil acceso y evitar
engancharte. Los cuchillos más pequeños pueden ir en
tu muslo, brazo, cinturón de lastre, cincha del chaleco,
o montado en la hombrera del chaleco. Hubo una
época en la que era popular colocar los cuchillos en la
parte trasera de las consolas, pero esto está perdiendo
popularidad porque las consolas son cada vez más
pequeñas y se utilizan cada vez menos.
La colocación típica para los pequeños cuchillos z
es en tu muñeca, aunque también puedes colocarlos en
la tráquea de hinchado/deshinchado de tu chaleco o en
la hombrera del chaleco. La colocación normal para las
tijeras es en la mitad de la cintura donde puedes llegar
con cualquiera de las dos manos.
VIAJES
Resulta obvio que el servicio de seguridad del
aeropuerto no te dejará viajar con un cuchillo de
buceo en tu equipaje de mano. Sin embargo, otra
consideración es que algunos países limitan el tamaño
Equipo de buceo
del cuchillo que puedes tener en tu poder. Es mejor
que lo compruebes, especialmente si tienes un cuchillo
grande tipo comando. Al viajar al extranjero, las tijeras
de buceo pueden ser una buena opción.
Tablas de buceo y planificadores
de inmersiones
Con el auge de los ordenadores de buceo, algunos
buceadores tienen la equivocada impresión de que
las tablas de buceo están obsoletas. Esto no es cierto,
y probablemente no lo sea hasta que los ordenadores
de buceo sean completamente incapaces de fallar, o
cuando tener dos ordenadores sea una práctica estándar.
Si tu ordenador se estropea durante unas vacaciones,
las tablas de buceo y los planificadores de inmersión
te permiten seguir buceando. También te ayudan a
planificar tu inmersión.
Disponible en dos versiones, el Planificador de inmersiones
recreativas (PIR) es la tabla de buceo más popular para el buceo
recreativo.
El Planificador de inmersiones recreativas es la
tabla de buceo más popular en el buceo recreativo.
Puedes llevar la versión de Tabla o el ePIRml en tu
bolsa de buceo para la planificación y como apoyo al
ordenador. Muchos buceadores llevan la Tabla o una
pizarra con ellos mientras bucean. Para el buceo con
aire enriquecido, querrás tener también la Tabla DSAT
Equipo de buceo 3-83
 Las pizarras subacuáticas te permiten comunicar información
más compleja que no es posible con las señales manuales. Las
pizarras especializadas tienen espacios impresos para anotar
datos específicos.
de Profundidad equivalente con aire y los PIRs para aire
enriquecido.
Diarios de buceo
Tus tarjetas de certificación sólo documentan los niveles
de entrenamiento y los estándares de rendimiento que
has conseguido. No dicen nada sobre lo que has hecho
con lo que has aprendido. Esta es una de las muchas
razones para llevar y utilizar diarios de buceo. Otras
razones adicionales incluyen:
• Los diarios de buceo proporcionan una excelente
forma de revivir y compartir tus experiencias de
buceo. Ofrecen un registro tangible de tu historial
de buceo.
• Puedes anotar detalles de una inmersión en
particular que de otra forma olvidarías. Puede ser
información útil sobre las condiciones ambientales,
el tipo de equipo utilizado o cómo bucear en ese
sitio con las condiciones predominantes.
• Los diarios de buceo son una prueba de experiencia
exigida para muchos niveles de liderazgo y para el
entrenamiento en buceo técnico.
• Un creciente número de centros de buceo te piden
que presentes tanto la tarjeta de certificación como
el diario de buceo antes de ofrecerte sus servicios
de buceo.
La información mínima que debe incluir un diario
de buceo para cada inmersión es la fecha, el sitio de
buceo, profundidad, tiempo y una forma de que tu
compañero, divemaster o instructor verifiquen el
registro. La mayoría de los diarios de buceo ofrecen
sitio adicional para anotar las condiciones ambientales,
el tipo de inmersión, el equipo utilizado, comentarios y
observaciones, además de otra información.
3-84 Encyclopedia of Recreational Diving
Las bolsas para el equipo varían desde las bolsas de red o de
material ligero utilizadas para llevar el equipo de buceo con tubo
hasta las grandes mochilas resistentes o bolsas con ruedas que
pueden acomodar todo el equipo que puedes necesitar para el
buceo en agua fría, aparte de la botella y los plomos.
Además de los diferentes tipos de diarios de buceo,
varias compañías ofrecen ahora diarios de buceo para
ordenador, muchos de los cuales son parte del software
de descarga del ordenador. Algunos de estos programas
añaden automáticamente el número de inmersión, el
tiempo total de fondo después de cada inmersión e
incluso calculan tu grupo de presión después de cada
inmersión y de cada intervalo en superficie. Si eliges
anotar tus inmersiones con el ordenador, querrás
imprimir resúmenes de experiencia para que los
puedan revisar los centros de buceo si es necesario.
Pizarras
A no ser que tu compañero y tú dominéis el idioma de
los signos, puedes comunicarte efectivamente
con las señales manuales sólo hasta un cierto punto.
Las pizarras subacuáticas te permiten comunicar
información más compleja, haciendo que resulten
herramientas importantes especialmente en el buceo
técnico y de investigación.
La mayoría de las pizarras subacuáticas son algo
más pequeñas que las tablas de buceo de plástico,
aunque puedes encontrar una gran variedad de
tamaños, además de opciones como pizarras montadas
en la muñeca y pizarras con brújula subacuática. Para
ofrecerte mucho espacio para escribir en un tamaño
reducido, puedes encontrar pizarras con varias páginas.
Independientemente del tipo de pizarra querrás que
tenga un lápiz enganchado – si no está enganchado
flotará y se perderá.
Bolsas para el equipo
Las bolsas para el equipo varían desde las bolsas de red
o de material ligero utilizadas para llevar el equipo de
buceo con tubo hasta las grandes mochilas resistentes
o bolsas con ruedas que pueden acomodar todo el
equipo que puedes necesitar para el buceo en agua sitio, puedes anclar la boya en la zona.
fría, aparte de la botella y los plomos. Estas grandes Las leyes locales pueden regular la distancia a la que
bolsas de equipo compartimentadas se adaptan a las debes mantenerte de la bandera y la distancia a la que
necesidades de la mayoría de los buceadores. Una bolsa deben mantenerse las embarcaciones. Si no hay normas
de este tipo te permite equiparte en un barco de buceo que regulen estas distancias, una recomendación común
abarrotado utilizando el mínimo espacio y reduciendo es mantenerse y salir a la superficie a 15 metros/50 pies
la posibilidad de perder o dañar el equipo. de la bandera, y los barcos deben mantenerse al menos a
Uno de los diseños más populares es el modelo 30-60 metros/100-200 pies de distancia.
tipo mochila. Estos modelos tienen unas cinchas para
los hombros que te permiten transportar cómodamente
el peso y el volumen del equipo en la espalda. Estas
cinchas se esconden en unos compartimentos especiales
cuando las facturas en el aeropuerto. La mayoría de
bolsas de equipo tipo mochila tienen compartimentos
separados para elementos tales como aletas, máscara y

Equipo de buceo
regulador. Algunos de estos compartimentos pueden
estar acolchados para proteger elementos delicados
como la máscara.
También son populares y encontrarás muchas
bolsas de equipo con ruedas – incluidas las bolsas tipo
mochila, ofreciéndote la opción de arrastrar tu equipo o
cargarlo en tu espalda. Cuando tienes que caminar una
larga distancia (como en un aeropuerto), las ruedas son
una característica estupenda.
Un punto importante sobre las bolsas de
equipo es que querrás invertir en una bolsa pensada Tu bandera de buceo – ondeando desde el barco o remolcada en
verdaderamente para el equipo de buceo. Aunque una boya de superficie – avisa a los barcos para que se aparten
puedes encontrar otras bolsas que parecen servir, es raro de tu zona. En muchos sitios, la ley te obliga a exhibir una
bandera de buceo cuando buceas.
que tengan la durabilidad y la cremallera inoxidable
necesarias para soportar los rigores del buceo. Una bolsa
de equipo de buceo decente es un desembolso de dinero Dispositivos de seguridad y
pero protege la inversión mucho mayor que has hecho
en el resto del equipo y en tus vacaciones de buceo. señalización
En una emergencia, querrás ser capaz de llamar la
atención de la gente en el barco o en la orilla. Puedes
Boya y bandera de buceo utilizar una gran variedad de dispositivos de señalización
En muchos de los sitios a los que vas, no serás el único para hacerlo, y debes pensar en un dispositivo audible y
en el agua. Tu bandera de buceo – ondeando desde el un dispositivo visual como partes estándar de tu equipo
barco o remolcada en una boya de superficie – avisa a de buceo en aguas abiertas. Los dispositivos electrónicos
los barcos para que se aparten de tu zona. En muchos son buenos para circunstancias específicas.
sitios, la ley te obliga a exhibir una bandera de buceo
cuando buceas. DISPOSITIVOS AUDIBLES
Dependiendo de dónde y en qué condiciones se
Los dispositivos audibles son importantes porque
realice una inmersión, la bandera de buceo adecuada
llaman la atención. Son importantes también porque,
puede ser un rectángulo rojo con una banda blanca en
dependiendo de las condiciones, puedes ser visible, pero
diagonal o un banderín blanco y azul. A veces puedes
puede resultar difícil decir que estás pidiendo ayuda.
desplegar las dos banderas. Si buceas desde un barco,
la bandera de buceo normalmente ondea en el mástil o Silbatos. El dispositivo audible más básico y fiable
en la parte más visible del barco. Cuando entras desde es un silbato, idealmente sujeto al latiguillo de hinchado
la orilla o nadas a cierta distancia del barco, exhibes tu de tu chaleco o en otro lugar de fácil acceso y donde
bandera desde una boya. puedas utilizarlo sin tener que pelearte para sacarlo de
un bolsillo. Incluso si tienes otro dispositivo audible,
Las boyas pueden ser los modelos más pequeños,
es bueno tener un silbato porque puedes utilizarlo para
diseñados simplemente para mantener una bandera,
llamar la atención más alto, más tiempo y con más
o pueden ser más grandes (normalmente cámaras de
frecuencia de lo que puedes hacer con la voz o silbando
neumáticos con una cubierta de lona) que utilizas para
oralmente.
almacenar el plomo extra y otros elementos que no
quieres llevar bajo el agua. Normalmente llevas el cabo Bocina de aire. También puedes conseguir
de remolque en un carrete. Si permaneces en un único dispositivos audibles alimentados con el aire a baja
presión de tu botella. Estos dispositivos son mucho más

Equipo de buceo 3-85

 sonoros que los silbatos convencionales, haciendo que
sean una buena elección si puedes estar lejos del barco
o de la orilla. Como necesitan presión en tu botella, es
una buena idea tener también un silbato convencional
por si te quedas sin aire.
DISPOSITIVOS VISUALES
Los dispositivos visuales son importantes porque
pueden marcar la diferencia entre ser invisible en la
superficie o fácil de localizar. Tu dispositivo audible
puede llamar la atención, pero eso no ayuda mucho si
la tripulación del barco no puede ver dónde estás. Los
dispositivos visuales son particularmente importantes
si acabas por detrás del barco en la corriente y puedes
derivar bastante antes de que te recojan. Generalmente,
piensa en un tubo hinchable de señales como una parte
estándar del equipo que está siempre en tu bolsa pero
compleméntalo con otros dispositivos al bucear en
corrientes o si las condiciones lo exigen.
Tubos de señalización hinchables. Son tubos
o balones largos de colores brillantes que se hinchan
oralmente o con el aire de tu botella. Sobresaliendo
en el agua, hace que seas mucho más fácil de localizar
y seguir en la superficie. Algunos chalecos tienen
versiones integradas que puedes utilizar sin manos; la
mayoría se enrollan y ocupan poco espacio, haciendo
que resulte cómodo llevarlos en un bolsillo hasta que
los necesitas. En muchos puedes enfocar una linterna
dentro del tubo de señalización para mejor visibilidad al
anochecer o de noche.
Espejos. Los espejos de señales son buenos para
largas distancias, pero requieren que lo orientes hacia
el buscador. Pueden ayudar a un avión o barco a
localizarte. Si buceas en corrientes fuertes, son buenos
dispositivos para llevar junto a los tubos de señalización
hinchables.
Colorantes marcadores. Los colorantes
marcadores ayudan a los aviones y barcos a localizarte
tiñendo el agua que te rodea con un color brillante no
tóxico (normalmente amarillo-verde). Sin embargo,
como el colorante se dispersa y se desvanece, no puedes
soltar el colorante marcador hasta que el avión de
búsqueda está a la vista, y normalmente querrás tener
dos o tres contigo.
Luces estroboscópicas de emergencia. Para el
buceo nocturno o si hay posibilidad de quedar a la
deriva al anochecer, querrás una luz estroboscópica
de emergencia. En una noche clara, los flashes de
alta intensidad de estos dispositivos pueden verse a

En una emergencia, querrás ser capaz de llamar la atención

El equipo de oxígeno de emergencia y los botiquines de primeros
de la gente en el barco o en la orilla. Puedes utilizar una gran
auxilios varían desde equipos sencillos de uso personal hasta
variedad de dispositivos de señalización para hacerlo, y debes
equipos más completos para grupos de buceo.
pensar en un dispositivo audible y un dispositivo visual
como partes estándar de tu equipo de buceo en
aguas abiertas.

3-86 Encyclopedia of Recreational Diving

kilómetros/millas de distancia.
Bengalas. Las bengalas son visibles de día o de
noche, aunque necesitarás un recipiente hermético
o bengalas resistentes al agua con un sistema de
ignición en mojado. Existe cierto riesgo de quemarte
con las bengalas, así que tienen que ser utilizadas con
precaución. Querrás dos o tres porque sólo arden
durante unos pocos minutos.
Dispositivos electrónicos
Los dispositivos electrónicos de señalización son
relativamente nuevos. Aunque son comparativamente
caros y necesitas un recipiente subacuático para llevarlos
en la inmersión, son una de las formas más efectivas de
conseguir ayuda.
EPIRB. El Emergency Position Indicating Radio
Beacon (Radio baliza indicadora de posición de
emergencia) en principio fue desarrollada para su uso
en barcos, pero ahora existen versiones en miniatura lo
suficientemente pequeñas para llevarlas en un recipiente
subacuático hasta que se necesitan en la superficie.
Esencialmente, un EPIRB es una combinación de
una unidad GPS (Global Position System/Sistema de
posicionamiento global) y una radio de emergencia de
406 MHz. Cuando se activa, transmite automáticamente
una señal de emergencia y tu posición actual. Los
servicios de rescate costero controlan continuamente los
Los enganches para el equipo son algunos de los accesorios más
importantes pero muchas veces olvidados. Variando desde los
enganches rápidos para uso general (arriba) hasta los retenedores
especializados para latiguillos y retráctiles (abajo), los enganches
mantienen tu equipo limpio y bien colocado.
406 MHz con este propósito, y despliegan los equipos de
rescate cuando reciben una señal de EPIRB.
Teléfono móvil y GPS. En algunas zonas costeras
en las que el buceo a la deriva es una práctica común,
algunos buceadores llevan un GPS manual y un
teléfono móvil dentro de una bolsa de plástico del tipo
de las carcasas para usar en superficie o en recipientes
subacuáticos. Si se encuentran por debajo de la
corriente con respecto al barco, despliegan sus tubos de
señalización hinchables, y activan su GPS. Una vez que
tienen su posición, llaman al barco de buceo y le dicen
a la tripulación las coordenadas del GPS.
Oxígeno de emergencia y
botiquín de primeros auxilios
Equipo de buceo
El equipo de oxígeno de emergencia y los botiquines
de primeros auxilios varían desde equipos sencillos de
uso personal hasta equipos más completos que puede
tener disponible un divemaster o instructor cuando
supervisa a grupos de buceo. Los equipos de oxígeno
de emergencia proporcionan oxígeno medicinal para
tratar las lesiones disbáricas y el semiahogamiento.
Los equipos que combinan el sistema de demanda
y de flujo continuo son generalmente los mejores.
Puedes aprender más sobre estos sistemas en el curso
PADI Rescue Diver y el PADI Oxygen Provider
Specialty.
Referencia
PADI Rescue Diver Manual
Enganches para el equipo
Sencillos, baratos y todavía olvidados con demasiada
frecuencia, los enganches para el equipo son unos de los
accesorios más importantes que necesitas como buceador.
Sin ellos, tu equipo queda colgando y se arrastra,
desperdiciando energía, dañando la vida acuática y en
muchas circunstancias, creando un peligro. Hay muchos
tipos diferentes de enganches rápidos, retráctiles,
cuerdas de seguridad, dispositivos del tipo FastexTM y
otras formas de sujetar tus latiguillos y accesorios. Tu
PADI Dive Center o Resort local probablemente tenga
muchos para que puedas elegir.
Enganches. Estos son los dispositivos estándar de
control de cualquier tipo de accesorio. Puedes sujetar
linternas, pizarras e instrumentos. Colocas el enganche
al accesorio, y después te enganchas el accesorio. En el
buceo tec, siempre utilizas pernos de encaje (enganches
con acceso deslizante) porque no pueden engancharse
accidentalmente a ninguna otra cosa, y siempre colocas
Equipo de buceo 3-87
 el enganche con algo que puedas cortar o romper
fácilmente. De este modo, si el enganche se atasca Referencia
puedes utilizar el accesorio. A muchos buceadores les PADI Night Diver Manual y Night Diving video
gusta atar los enganches a sus accesorios con cabo de
nylon, que es muy fuerte y duradero, pero fácil de cortar.
Retráctiles. Algunos buceadores los prefieren Lo primero que tienes que saber sobre las linternas
porque mantienen el accesorio o instrumento cerca de de buceo es que, excepto para mirar en agujeros
tu cuerpo, pero puedes extenderlo sin soltar nada. durante el día, siempre necesitas más de una. Cuando
Cuerdas de seguridad. Utiliza las cuerdas de haces una inmersión nocturna o en cavernas, querrás
seguridad para accesorios que llevas en tu mano. Las tener al menos dos: una linterna grande principal y
cuerdas de seguridad te permiten soltar el accesorio sin una segunda linterna de reserva más compacta. Los
perderlo. Si piensas engancharlo también a tu chaleco, buceadores tec que exploran cuevas o los interiores
colócale un enganche separado. Algunos fabricantes de pecios siempre llevan al menos tres linternas por
realizan dispositivos combinados de enganche/cuerda buceador: una linterna principal de buceo tec grande y
de seguridad que sirven para los dos propósitos a la vez. dos linternas compactas de reserva.
Sistemas de sujeción para la fuente de aire El motivo, por supuesto, es que si tu linterna falla,
alternativa. Nunca quieres que tu segunda etapa de no querrás verte perdido en la oscuridad. Aunque
fuente de aire alternativa quede colgando. Hacerlo las linternas de buceo son muy fiables, a veces fallan
no sólo hace que resulte más difícil de localizar en por lo que es prudente tener otra fuente de luz (en el
caso de emergencia, sino que puede llenarse de arena, buceo tec, se considera obligatorio). Aunque puedes
dañar la vida acuática o estropearse. Puedes elegir entre ser capaz de resolver la situación sin linterna de reserva
diferentes tipos de sistemas de sujeción; querrás uno en una inmersión nocturna, es mucho más fácil salir
que sujete con seguridad la segunda etapa, pero que la a superficie y encontrar el camino hasta el punto de
suelte con un tirón firme. salida con una linterna de reserva que sin ella.
Además de tu linterna principal, para el buceo
nocturno puedes llevar también una pequeña luz
Equipo de buceo marcadora, que puede ser una pequeña luz química
o eléctrica que enganchas a la grifería de tu botella
especializado o al tubo. Las luces marcadoras te ayudan a ti y a tu
compañero a saber dónde está cada uno, y si buceas
Linternas subacuáticas de noche desde un barco, ayuda a la tripulación a
localizaros en la superficie.
Si vas a bucear de noche, o en cavernas, cuevas o
pecios, necesitarás linternas subacuáticas. También
pueden resultarte útiles durante el día para mirar en las
hendiduras y en otros orificios oscuros.
Antes de hablar de las linternas, veamos algunos
puntos críticos. La mayoría de las actividades que
piden el uso de linternas subacuáticas o requieren
entrenamiento especial o es recomendable tenerlo.
En la primera categoría encontramos los entornos
cerrados – buceo en cavernas, buceo en cuevas y buceo
en pecios. Estos casos requieren entrenamiento y equipo
especial (además de linternas) sin el cual entrar en
ellos es excesivamente peligroso. Los buceadores sin
entrenamiento en estos entornos tienen un registro
de seguridad muy malo, mientras que los buceadores
entrenados para ello tienen un muy buen registro de
seguridad.
Aunque no necesitas entrenamiento especial para el
buceo nocturno, es una buena idea. Realizar el curso de
PADI Night Diver te ayuda a acostumbrarte a bucear
después del anochecer con supervisión profesional.
Probablemente descubras que esto hace tu introducción
al mundo subacuático nocturno más divertida y
con menos ansiedad. Las linternas principales para el buceo recreativo normalmente
tienen mangos grandes y son demasiado grandes para
guardarlas en el bolsillo de tu chaleco.

3-88 Encyclopedia of Recreational Diving

 baterías.
En las linternas de buceo recreativo y de buceo tec,
el sistema de baterías recargables predominante es el de
metal níquel metal hidruro (NiMH). El rendimiento
de este tipo de baterías es tan bueno que ha desplazado
Las linternas
principales para rápidamente a las baterías de níquel cadmio (NiCad)
el buceo tec tienen y de células de gel de ácido de plomo. Las baterías de
mucha más potencia NiMH mantienen su potencia constante en vez de
que las utilizadas para
agotarse gradualmente como las baterías alcalinas, y
el buceo recreativo.
Tienen un cabezal tienen más potencia. Es decir, un paquete nuevo de
de luz compacto baterías de NiMH cargadas normalmente durará más
conectado por un que un paquete de baterías alcalinas de un solo uso.
cable a un paquete de
En las grandes linternas de buceo tec, los sistemas
baterías que llevas en
la cintura. de NiMH proporcionan un rendimiento de luz que
normalmente necesitaría un conjunto de pilas de gel de

Equipo deEquipo
ácido de plomo de más del doble de tamaño.
El inconveniente de las baterías de NiMH es que
funcionan mejor con un uso frecuente. Si se te inunda
la linterna de buceo, la linterna puede sobrevivir, pero
tendrás que tirar unas baterías caras. Y, pierden su
carga si no se utilizan en periodos relativamente cortos,
mientras que las alcalinas conservan su carga durante
años.

buceode buceo
Una buena solución si vas a bucear de noche con
regularidad es elegir una linterna recargable de NiMH
como linterna principal, y un modelo no recargable
para la linterna de reserva. Si buceas muy poco de
noche, puede ser mejor tener también una linterna
principal de baterías no recargables.

Las linternas que la mayoría de los buceadores prefieren como
linterna de reserva pocas veces son mayores que el diámetro del
tamaño de baterías C o más pequeñas.
RECARGABLES Y NO RECARGABLES
Las linternas principal y de reserva utilizadas por los
buceadores recreativos están disponibles en modelos
con baterías recargables y no recargables. Las linternas
más grandes, con luz más intensa utilizadas como
linternas principales por los buceadores técnicos están
disponibles sólo como modelos recargables.
La principal ventaja de los modelos no recargables
es el coste inicial. Como no estás pagando por las
baterías recargables y un cargador, tu gasto inicial
es menor. Sin embargo, a largo plazo pagas más en
LINTERNAS PRINCIPALES
Las linternas principales son generalmente modelos
grandes con mucha potencia y haz ancho. Las linternas
principales para el buceo recreativo normalmente
tienen mangos grandes y son demasiado grandes para
guardarlas en el bolsillo de tu chaleco. La mayoría de
las linternas para buceo recreativo utilizan bombillas
halógenas de cuarzo, de xenón o de LED.
Las linternas principales para el buceo tec tienen
mucha más potencia que las utilizadas para el buceo
recreativo. Tienen un cabezal de luz compacto
conectado por un cable a un paquete de baterías que
llevas en la cintura. Aunque las lámparas halógenas
de cuarzo solían ser el estándar en el buceo tec, los
cabezales de High-Intensity Discharge (HID) las han
reemplazado casi por completo. El motivo es que los
HIDs son más eficaces, de forma que una bombilla
de 10 vatios HID emite tanta luz como una bombilla
halógena de cuarzo de 50 vatios.
LINTERNAS DE RESERVA
Las linternas que la mayoría de los buceadores prefieren
como linterna de reserva pocas veces son mayores que
el diámetro del tamaño de baterías C o más pequeñas.
Este pequeño diámetro te permite utilizarlas como una

Equipo de buceo 3-89

 linterna común. Estas linternas normalmente utilizan
tres pilas C o seis pilas AA. La introducción de los
LEDs de alta intensidad ha hecho posible tener una
potente linterna de reserva de tamaño diminuto.
Los buceadores recreativos generalmente
enganchan las linternas de reserva a sus chalecos o las
llevan en los bolsillos del chaleco. Los buceadores tec las
enganchan a las anillas de su arnés en uno de los lados
del pecho sujetados por una goma.

MANTENIMIENTO DE LAS LINTERNAS DE

BUCEO
Como cualquier otro elemento del equipo de
buceo, tus linternas de buceo necesitan un cuidado
adecuado si esperas que funcionen bien y te duren. El
mantenimiento adecuado empieza inmediatamente
al salir del agua. Enjuaga tu linterna con agua dulce
lo antes posible después de bucear en agua salada o
con mucho cloro. Idealmente, enjuaga la linterna
antes de que se seque, porque podrían quedar residuos
químicos o de sal, moviéndola durante un minuto para
eliminar la sal y las partículas de los alrededores de los
interruptores y de las juntas tóricas. Los agentes que
eliminan la sal pueden también ayudar a eliminar los
depósitos de sal. A continuación, seca la linterna, ábrela
y retira las baterías según las indicaciones del fabricante.
Inspecciona los contactos de las baterías y límpialos
si es necesario, con una goma de borrar lápiz. Si Puedes elegir sistemas de cámaras subacuáticas de alta gama,
de gama media o de gama baja. Son cámaras digitales
estás utilizando baterías recargables, ponlas a cargar. sumergibles, pero la mayoría de los equipos se componen de
Después, retira e inspecciona las juntas tóricas en busca una cámara y una carcasa. Elige tu cámara y carcasa juntas.
de cortes, pliegues o deterioro. No uses un objeto
afilado para retirar las juntas, porque podrías dañarlas.
una junta tórica durante el montaje. Al primer signo
Cambia cualquier junta estropeada. Limpia de haber inundado la linterna, apágala y cambia a la de
cada junta con un paño limpio sin hilos, y limpia reserva.
el emplazamiento de la junta con un bastoncillo de En la superficie, orienta la linterna apartándola
algodón o con un paño sin hilos. Inspecciona la junta y de ti y ponte protección en los ojos (puede servir
su emplazamiento para asegurarte de que están libres de tu máscara) cuando la abras. Las baterías mojadas
hilos o restos que pudieran provocar una inundación. emiten gas y tu linterna puede explotar o salpicar agua
Lubrica cada junta con una pequeña cantidad de grasa químicamente contaminada. No toques el agua que
de silicona y repártela uniformemente. No pongas sale de la linterna. Tira las baterías (algunas baterías
demasiada grasa – si lo haces correctamente la junta recargables en las linternas principales de buceo tec
parece húmeda y brillante, sin gotas de grasa visibles. pueden sobrevivir – consulta el manual del fabricante
El exceso de grasa no ayudará a que la junta selle mejor, de tu linterna) y enjuaga la linterna cuidadosamente
sino que pone en peligro el sellado y puede inundar la con agua dulce, seca después el interior y el exterior
linterna al atraer suciedad y partículas. con un secador de pelo con aire frío. Normalmente
Vuelve a montar la linterna y guárdala en un lugar tendrás que enviar la linterna a revisión antes de volver
seco y fresco apartado de la luz directa del sol. Si no a utilizarla.
vas a utilizar la linterna durante un periodo largo de
tiempo, desmóntala y quítale las juntas. Guarda la
linterna desmontada y las baterías en bolsas de plástico Sistemas de imagen subacuática
separadas. Las imágenes subacuáticas estáticas y de video son tareas
especializadas que están cambiando rápidamente con
los avances en la tecnología digital. Sin embargo, lo
LINTERNAS DE BUCEO INUNDADAS que se mantiene constante en ambos tipos de imágenes,
Aunque no es común, puedes inundar parcial o es que necesitas una forma de llevar tu cámara bajo el
totalmente una linterna de buceo debido a agua y una forma de proporcionar luz para obtener
un mantenimiento inadecuado o a pellizcar un buen color. Por lo demás, los cambios se producen

3-90 Encyclopedia of Recreational Diving

tan rápidamente que es difícil entrar en detalles en una
breve exposición general. Antes de comprar un equipo
de imagen que pienses utilizar bajo el agua, consulta
con un especialista y busca en páginas web de imagen
subacuática. Como cambian mucho y son componentes
muy específicos, deberías comprar la cámara, la
carcasa subacuática y el equipo de iluminación a la
vez. Otra realidad es que no puedes encontrar carcasas
subacuáticas para todas las cámaras.
EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA
La fotografía digital ha revolucionado la fotografía
subacuática, haciéndola más versátil y en muchos
sentidos más fácil tanto para el novato como para el
profesional. Los sistemas digitales han eliminado uno
Al igual que con una cámara estática, es importante
comprar y elegir la cámara y la carcasa juntas. No
puedes encontrar carcasas para algunos modelos, y la
tecnología cambia rápidamente.
El video, como la fotografía, se beneficia de la
iluminación artificial. Hasta el desarrollo del HID (ver
la sección de linternas subacuáticas), los sistemas de
iluminación aptos para el video subacuático estaban
muy limitados. La cantidad de potencia necesaria
agotaba rápidamente incluso las baterías grandes de
mucha capacidad. Con el HID, puedes comprar un
equipo de iluminación subacuático con suficiente
brillantez y duración sin que tenga que ser enorme.
Sin embargo, con la versatilidad del balance de blancos
subacuático, muchos videógrafos subacuáticos no

Equipo de buceo
utilizan luces en agua clara poco profunda.
de los principales obstáculos a los que se enfrentaban
los fotógrafos subacuáticos – poder sacar como mucho
36 fotografías antes de tener que salir a superficie y
cambiar el carrete. Las modernas tarjetas de memoria te
permiten sacar cientos de fotografías de alta resolución,
además de la capacidad de ver los resultados bajo el
agua.
Los sistemas digitales también han simplificado la
obtención del color. Aunque los fotógrafos subacuáticos
serios preferirán los resultados que se consiguen con un
flash subacuático, en la actualidad puedes conseguir un
color razonablemente bueno con el balance de blancos
automático que está disponible en la mayoría de las
cámaras digitales. La función de balance de blancos
compensa la absorción del color en el agua, ofreciéndote
fotografías mucho mejores incluso sin un flash. Al igual que con el equipo de cámara estática, debes elegir
tu cámara de video y la carcasa subacuática al mismo tiempo
Dependiendo de tu nivel de interés y experiencia, como un conjunto.
puedes comprar equipos de fotografía digital
compactos, con ajustes sencillos, o los equipos digitales
SLR con lentes intercambiables utilizados por los
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
profesionales. Existen incluso algunas cámaras digitales
IMAGEN
sumergibles intermedias.
Como el agua y las cámaras no combinan bien, un
Las mejores fotografías se consiguen cuando usas
buen mantenimiento antes y después de la inmersión
un flash subacuático, a pesar del balance de blancos. La
mejor opción es comprar un flash especial que tenga
un control TTL (Through The Lens/A través de la
lente) en la cámara. Varios fabricantes hacen flashes
sumergibles que ofrecen control TTL para cámaras
específicas en sus carcasas.

EQUIPOS DE VIDEO SUBACUÁTICO

El video digital ha sido el pilar principal de la toma
de imágenes subacuáticas desde finales de los 90. La
calidad de la imagen digital de las mejores cámaras de
video en el mercado actual rivaliza (en algunos casos
supera) la de las cámaras profesionales utilizadas a
principio de los años 90. Además, estas cámaras de
video son compactas, haciendo que resulten ideales
para poner dentro de una carcasa subacuática. En la Utilizas boyas marcadoras para marcar la posición de algo que
actualidad la mayor parte de la producción de imágenes quieres volver a encontrar más tarde.
en movimiento se realizan con video digital.

Equipo de buceo 3-91

 es importante para evitar un accidente caro. Todas
las cámaras, carcasas y equipo de iluminación tienen
requisitos diferentes, de modo que consulta el manual
del fabricante para ver los detalles específicos. Sin
embargo, los fundamentos son los mismos de un
sistema a otro.
Antes de la inmersión:
1. Inspecciona y limpia todas las juntas y superficies
de contacto. Utiliza un paño suave y sin hilos para
retirar los residuos de las juntas, y utiliza bastoncillos
de algodón para limpiar los emplazamientos y
canales de las juntas tóricas. Si es necesario, cambia
las juntas estropeadas. Por este motivo siempre es
una buena idea tener disponibles juntas extra. En
caso de duda, cambia la junta.
2. Después de limpiar las juntas y sus emplazamientos,
aplica una pequeña cantidad de silicona a las juntas
tóricas. Reparte uniformemente la grasa para que
la junta parezca mojada sin signos de gotas de
grasa. Coloca cuidadosamente las juntas en sus
emplazamientos, teniendo cuidado de no atrapar
suciedad ni otros residuos. No estires demasiado la
junta, porque puedes dañarla.
3. Inspecciona y limpia las juntas antes de cada día de
trabajo. Puede no ser necesario limpiarlas si abres
la carcasa para cambiar baterías o para descargar las
Para encontrar objetos de metal enterrados, puedes utilizar
detectores de metal subacuáticos especiales, que varían desde
los pequeños modelos con los que buceas hasta grandes
magnetómetros remolcados con un barco.
3-92 Encyclopedia of Recreational Diving
imágenes, pero inspecciona las superficies antes de
sellar la carcasa para la próxima inmersión. En caso
de duda, limpia las juntas.
Después de la inmersión:
1. Sumerge completamente la cámara, todavía
montada, en agua dulce y agítala suavemente hacia
delante y hacia atrás durante al menos un minuto.
Esto ayuda a eliminar el agua salada de las zonas
estrechas. Si no tienes un sitio donde agitarla,
enjuaga el equipo con agua dulce en movimiento
– pero es mucho mejor sumergirla. Si no puedes
enjuagar con agua dulce el equipo inmediatamente
después de bucear, es mejor dejarlo sumergido en
agua salada en un lugar fresco y a la sombra hasta
que puedas hacerlo. No dejes que el agua salada se
seque sobre el equipo.
2. A continuación, sumerge el equipo durante
aproximadamente media hora en agua dulce.
Después seca suavemente el equipo, teniendo
cuidado de no rayar las superficies ópticas.
3. Desmonta el equipo, descarga las imágenes,
recarga las baterías y limpia las juntas. Si no vas a
bucear durante un periodo largo, deja el equipo
desmontado y guarda las juntas separadas en bolsas
de plástico.
Boyas marcadoras
Con su nombre, evidentemente utilizas las boyas
marcadoras para marcar la posición de algo. Son
herramientas útiles que puedes aplicar para este
propósito de varias formas y para diferentes finalidades.
Uno de los usos es ayudar en una búsqueda, que
puede incluso ser una emergencia para encontrar a un
buceador desaparecido. Sea o no sea una emergencia, las
personas implicadas en la búsqueda pueden utilizar las
boyas para definir la zona de búsqueda. Los buceadores
que realizan la búsqueda pueden remolcar las boyas
marcadoras para que alguien que coordina en la
superficie pueda determinar las zonas en las que se ha
buscado.
Otra forma de utilizar las boyas marcadoras es
desde un barco. El barco de buceo puede buscar un
punto concreto – un pequeño arrecife, un pecio u otro
objeto en el que vale la pena bucear – con su sonda.
Cuando el barco pasa por encima, sueltas una boya
marcadora para no perder la localización.
Cuando buceas, utilizas las boyas marcadoras para
marcar la posición de algo que encuentras cuando no
tienes el equipo para recuperarlo. La boya evita tener
que repetir la búsqueda cuando vuelvas con el equipo
adecuado.

Como son herramientas útiles y baratas con múltiples
usos, puede que quieras llevar una o dos boyas
marcadoras en tu bolsa del equipo de buceo.
Detectores de metal
En el curso PADI de Búsqueda y Recuperación (Search
and Recovery Diver), puedes aprender a encontrar cosas
perdidas bajo el agua utilizando sencillos trazados de
búsqueda. Sin embargo, cuando el objeto es metálico –
y especialmente si lleva bastante tiempo bajo el agua –la
arena y los sedimentos lo entierran fácilmente.
Para encontrar este tipo de objetos de metal
enterrados, puedes utilizar detectores de metal
buena calidad tienen un mecanismo de vaciado para
que puedas eliminar el aire en expansión y controlar la
velocidad de ascenso en el camino hacia la superficie.
Los globos elevadores forman parte estándar de
tu equipo en el buceo técnico en aguas abiertas. Lo
utilizas como marcador de la descompresión planificada
o de emergencia (depende de dónde estés buceando)
que sueltas a la superficie con un cabo y un carrete. El
globo proporciona una referencia constante que tus
compañeros y tú utilizáis para controlar las paradas
de descompresión obligatorias. El color brillante en la
superficie permite que el barco de buceo siga vuestra
posición conforme deriváis al realizar la descompresión.
Los equipos de buceo técnico a menudo llevan un globo
elevador que se dobla como un tubo de señalización

Equipo de buceo
subacuáticos especiales. Pueden variar desde los hinchable. Enviarlo a la superficie puede avisar al
pequeños modelos con los que buceas hasta grandes equipo de apoyo en superficie de que el equipo necesita
magnetómetros remolcados con un barco. Utilizas que envíen a alguien a ayudarles.
los primeros para buscar pequeños objetos, como un
juego de llaves de coche que se ha caído en un muelle,
o para monedas antiguas en lo que crees que fue una
playa popular hace 50 años. Utilizas los más grandes
para buscar un pecio completo – una inversión que han
realizado algunos intensos buceadores en pecios.
El tipo más utilizado por los buceadores recreativos
consiste en un plato de metal electromagnético
montado sobre un mango largo. El plato pasa sobre
el fondo, emitiendo un campo magnético. El metal
interrumpe el trazado del campo, cosa que el detector
registra y entonces emite una señal audible o muestra
un movimiento en un instrumento. Otro tipo envía
impulsos electromagnéticos, y compara las características
de los impulsos secuenciales conforme el detector se
mueve para detectar el metal.

Referencia
PADI Search and Recovery Manual y
Search and Recovery video

Globos elevadores
Utilizas los globos elevadores para dos fines principales:
recuperar objetos pesados, y en el buceo tec, como
herramienta para la parada de descompresión.
Si encuentras algo bajo el agua que quieres llevar a
la superficie, a no ser que sea lo suficientemente ligero
para llevarlo sin añadir aire a tu chaleco, necesitarás un Los globos elevadores forman parte estándar de tu equipo en el
buceo técnico en aguas abiertas. Lo utilizas como marcador de
globo elevador. Los globos elevadores parecen pequeños la descompresión que sueltas a la superficie con un cabo y un
globos de aire caliente hechos de un material muy carrete.
resistente estanco al aire. Sujetas el objeto al globo y
después hinchas el globo elevador utilizando aire de
la segunda etapa extra o mediante una herramienta
especial de hinchado con aire. Los globos elevadores de

Equipo de buceo 3-93

 Referencia
DSAT Tec Deep Diver Manual y
TecRec Equipment Setup y Key Skills video

Para el buceo con aire enriquecido, utilizas un analizador de

oxígeno (abajo) para confirmar la mezcla que estás utilizando.
Los analizadores de helio (arriba) están aumentando su
popularidad para el buceo técnico con trimix.

3-94 Encyclopedia of Recreational Diving

Carretes
La única forma fiable de llevar un cabo bajo el agua
es en algún tipo de carrete o bobina. Los carretes de
buceo tienen múltiples usos. Puedes usarlos para los
trazados de búsqueda subacuática, para remolcar tu
bandera de buceo con boya o para medir cosas. En el
buceo tec, son una parte estándar del equipo en aguas
abiertas para utilizarlos con un globo elevador, y son
fundamentales en el buceo en la penetración en el
buceo en cavernas, cuevas y pecios para proporcionar
un cabo guía continuo de regreso a la entrada y a la
superficie.

Equipo de buceo
Dirigido en parte por la necesidad de aumentar la seguridad en los puertos para combatir el terrorismo, la comunicación electrónica por
voz es cada vez más sofisticada, fiable y fácil de utilizar.

Equipo de buceo 3-95

 Los carretes de buceo tienen múltiples usos porque son la
única forma fiable de llevar un cabo bajo el agua. Son equipo
estándar en la mayoría de las modalidades de buceo tec.
Sistemas de localización
Los sistemas electrónicos de localización subacuática
han estado disponibles durante años. Estos sistemas
te permite colocar un transmisor (baliza) en un
objeto o en un punto y volver a localizarlo utilizando
un receptor. Aunque puedes utilizarlos para
encontrar el camino de regreso al barco o al punto
de salida, debido al coste y a la incomodidad estos
dispositivos no han tenido mucho éxito en el buceo
deportivo.
Sin embargo, desde el 2001, han empezado
a surgir nuevos sistemas que te permiten navegar
electrónicamente. Estos sistemas te muestran tu
posición relativa con respecto al barco de buceo, y
algunos permiten también al barco de buceo saber
dónde estás. Aunque estos sistemas siguen siendo
bastante caros, pueden volverse más comunes
conforme el precio baje. Llegará un día en el que
colocarse un transmisor/receptor en la muñeca antes
de entrar al agua sea una práctica rutinaria en un
barco charter de buceo.
Analizadores de gas y
fluxómetros
Con la creciente popularidad del aire enriquecido
nitrox, los analizadores de oxígeno se han convertido
en equipo estándar para muchos buceadores.
3-96 Encyclopedia of Recreational Diving
Utilizas un analizador de oxígeno para confirmar
el porcentaje de oxígeno en una botella de EANx.
Como la velocidad a la que fluye el gas a través del
analizador afecta a la lectura, normalmente compras
un fluxómetro o dispositivo reductor del flujo que
garantiza una velocidad controlada. Algunos modelos
se conectan directamente a la grifería de la botella,
mientras que otros se conectan al latiguillo del
hinchador de baja presión de tu regulador.
En el buceo tec, el analizador de oxígeno/
helio tiene un creciente número de seguidores
para el buceo con trimix. Aunque puedes calcular
adecuadamente tu mezcla de trimix analizando sólo
el oxígeno, estos nuevos analizadores simplifican
mucho el análisis y el proceso de mezcla de trimix.
Referencia
PADI Enriched Air Diver Manual y
Enriched Air Diving video
Referencia
DSAT Gas Blender Manual
Sistemas de comunicación
Aunque la comunicación subacuática por voz no ha
tenido mucha aceptación en el buceo recreativo ni en
el buceo técnico, es una tecnología muy establecida
y muy utilizada entre los buceadores científicos,
militares, profesionales y de seguridad pública. Si
quieres hablar bajo el agua, existe la forma de hacerlo.
El sistema preferido para las comunicaciones
subacuáticas incluye el uso de una máscara facial,
aunque existen máscaras más sencillas. Los diferentes
modelos tienen diferentes rangos, frecuencias,
profundidades de funcionamiento, tipos de baterías y
otras características. Puedes conseguir algunas sencillas
que sólo tienen un control que pulsas para hablar, o las
que llevan un control con VOX (activado por la voz).
Los equipos más útiles tienen controles para el volumen,
interferencias (cortan los ruidos de fondo), encendido
y apagado por VOX y otras características que puedes
cambiar durante la inmersión.
Dirigido en parte por la necesidad de aumentar la
seguridad en los puertos para combatir el terrorismo,
la comunicación electrónica por voz es cada vez más
sofisticada, fiable y fácil de utilizar. Aunque puede
que nunca sean una parte estándar del equipo para el
buceo recreativo (a algunas personas les gusta el hecho
de no poder hablar), probablemente veas crecer su uso
conforme avanza su utilidad y fiabilidad.
Vehículos de propulsión subacuática
(DPVs)
Los vehículos de propulsión subacuática — también
conocidos como DPVs o “scooters” – te permiten
recorrer zonas grandes bajo el agua sin tener que aletear.
Como ahorran energía, reducen tu consumo de aire
y ves más con una única botella de aire. Para algunos
buceadores discapacitados, proporcionan una eficiente
propulsión además de las aletas en las manos.
Los DPVs típicamente consisten en una carcasa
que contiene una batería recargable y un frontal con
mandos y una hélice cubierta. La velocidad de la hélice
puede ser fija o variable, con un interruptor que para la
Equipo de buceo
hélice cada vez que sueltas el mando. Esto evita que el
DPV se escape si lo sueltas accidentalmente.
Encontrarás dos tipos distintos de DPVs: los
modelos pequeños, relativamente compactos con una
o dos horas de tiempo de funcionamiento por cada
carga de batería, y los modelos grandes, relativamente
voluminosos que pueden funcionar durante tres
o cuatro horas. Los primeros están pensados
principalmente para el buceo recreativo. Algunos
son modelos muy pequeños que no ofrecen mucha
potencia, pero son tan ligeros que puedes llevarlos
con una mano, y otros modelos son más pesados y
útiles y te llevan más rápido de lo que puedes nadar.
Los grandes DPVs están pensados principalmente
para el buceo tec. Normalmente están probados para
profundidades mucho mayores y son especialmente
importantes en el buceo de exploración en cuevas
profundas.
Aunque no es difícil utilizar un DPV recreativo,
existen algunas consideraciones de seguridad
importantes. Entre ellas se incluye no exceder la
velocidad de ascenso, y planificar la inmersión de forma
que puedas, si es necesario, regresar al punto de salida
sin él (porque a veces fallan).
Referencia
PADI Adventures in Diving Manual
Equipo de buceo 3-97