Cráneo y plano:

El plano es el comportamiento que tienen los huesos craneales dividiendo cada uno de sus
movimientos uniformes e individuales, en grupos.

Naturalmente tenemos tres tipos de cráneos, dolicocéfalo, mesocéfalo y braquicéfalo.

Dolicocéfalo: Es el cráneo alargado.

Mesocéfalo: Es el cráneo redondeado. (Se considera como el diámetro craneal promedio o

normal).

Braquicéfalo: Es el cráneo ancho.

¿Qué es la tricología?

Es la ciencia que estudia la salud y alteraciones del pelo y el cuero cabelludo, en cuanto a cantidad,
color y estructura.

Qué es y cómo está formado el cabello:

El cabello es una proteína que emerge de la superficie de la piel del cráneo y está formado por dos
partes, el tallo y la raíz, que a su vez se dividen en diferentes partes.

El tallo:

Está compuesto por células queratinizadas y desvitalizadas (son vida), y está formado por tres
capas:

-Cutícula: Es una capa en forma de escamas, es la más externa y transparente ya que carece de
pigmentación y su objetivo es regular la hidratación (absorción y secreción) y proteger la hebra
capilar de las agresiones externas.

-Córtex o corteza: Es la capa que ocupa un mayor espacio en la estructura del cabello, en ella se
encuentra la melanina que le da color al pelo y es la responsable de la resistencia y elasticidad.

Médula: Es la zona más interna del cabello y está formada por células córneas no queratinizadas y
no tiene relación directa en las alteraciones del tallo.

La raíz: está compuesta por células vivas NO queratinizadas y se encuentra envuelta por el folículo
piloso, éste permite su crecimiento.

Sus partes son:

-La vaina interna, que es una envoltura tubular de células que a partir de la matriz germinativa, se
extiende hacia arriba separando la raíz del pelo, de la vaina externa.

-La vaina externa, que es una prolongación de la epidermis hacia debajo, que rodea el folículo
piloso.

-El músculo erector del pelo, que está formado por fibras musculares lisas que al contraerse
produce la elevación del pelo.
-El bulbo piloso, que es la parte más voluminosa de la raíz del folículo y está formado por capas de
células germinativas, situadas alrededor de la papila, estás formarán la queratina que se encarga
del crecimiento del cabello.

-La papila dérmica, que es una estructura conjuntiva (membrana), con abundantes nervios y vasos
sanguíneos que alimentan el cabello y son las responsables del control del ciclo piloso. Si se
elimina la papila, el pelo desaparece.

-La glándula sebácea, que es la responsable de producir la grasa natural para la hidratación y
protección del cuero cabelludo.

-La Matriz, es una zona con células madres.

*El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos y oligoelementos, agua, pigmentos y otras
sustancias.

28% de proteínas

2% de lípidos

70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.)

Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, la queratina del cabello y de las uñas
tienen mayor contenido en azufre, que la de la piel.

Podemos diferenciar entre dos tipos de queratinas, la queratina dura y la blanda. La dura presente
en la corteza y en la cutícula y la blanda se encuentra en la médula del pelo.

La ruptura de la queratina se debe a la acción de alcalis fuertes y reductores, en esto se basa el

proceso de cambio de forma permanente.

*Las Melaninas: son los pigmentos responsables del color del pelo y se encuentran en el interior
del córtex o corteza, son producidas por células llamadas “melanocitos” y se acumulan en los
“melanosomas”. La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso (crecimiento),
produciendo melanina durante la fase anágena.

Las melaninas se clasifican en:

Eumelanina (azules): Son los pigmentos granulados, son los más grandes y abundantes y se
encuentran en la periferia del córtex. Están presentes desde el color marrón al negro.

Feomelanina (amarillos): Son los pigmentos difusos, son pequeños, menos abundantes y se
encuentran en el Interior del córtex, están presentes desde el color rojo al amarillo y son los más
difíciles de decolorar.

Tricosodarina (rojos): Son pigmentos derivados de la feomelanina, con alto contenido de hierro,
por lo que siempre se obtienen reflejos cobrizos-rojizos en la decoloración. Los cabellos pelirrojos,
tienen este pigmento de manera abundante.

-La combinación de eumelanina y feomelanina le dan el color natural al cabello, la concentración

de una o de otra, le dan la profundidad al color.
-La aparición de canas, se debe a la pérdida de coloración por falta de producción de melanina en
la papila.

*Ciclos del cabello (fases del crecimiento):

El pelo no crece de manera definida, sino que crece y muere en lo que se conoce como ciclo
piloso. El cabello está genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos a lo largo de su vida.
cuando agotamos todos los ciclos pilosos, es cuando empezamos a quedarnos calvos.

Cada folículo tiene su propio ciclo que es independiente de los demás.

Éstas fases son:

-Anágena: o de crecimiento, es durante la cuál tiene lugar la producción del cabello, a razón de 1
centímetro por mes. para conseguir tal cantidad de cabellos, la población celular del bulbo piloso
tiene que ser muy activa. El ciclo de estás células es probablemente el más rápido de las células de
tejidos normales. En un cuero cabelludo normal, esta fase puede durar de 3 a 7 años.

-Catágena: está fase dura entre 3 y 4 semanas, el pelo deja de crecer y se separa de la papila, la
actividad de las células del folículo se detiene generando un detenimiento del crecimiento y la
posterior caída en la que el folículo cambia de forma.

-Telógena: El folículo descansa y el pelo comienza a caerse, está fase dura entre 3 y 4 meses y
durante todo el proceso la raíz del pelo permanece en el folículo. Cuando esta etapa termina, el
ciclo del pelo comienza de nuevo con la fase de crecimiento.

Un adulto con el cuero cabelludo normal, tiene entre el 80% y el 95% de los folículos pilosos en la
fase anágena, mientras que el porcentaje restante, permanece en fase telógena. La catágena, es la
fase más corta y solamente incluye el 1% del total de los folículos.

*Propiedades del cabello:

Las moléculas de queratina también le otorgan al cabello una serie de propiedades que nos
permiten su transformación, las más importantes son:

-Física: cada cabello puede soportar sin romperse de 60 a 100 gramos de peso. Si está húmedo, su
resistencia aumenta aproximadamente el doble.

-Quimica: la queratina es resistente a los agentes químicos ácidos. Solo actúan sobre los puentes
de azufre, los agentes alcalinos y reductores (utilizados en la ondulación permanente).

-Resistencia: se define como la capacidad de soportar la tracción. Esta propiedad del cabello está
determinada por su estructura y composición química y puede verse alterada por la acción de
determinados agentes químicos, como ocurre en el caso de los cabellos decolorados.

-Plasticidad: es la propiedad por la cuál podemos moldear o realizar nuevas formas al cabello sin
que este recupere inmediatamente su forma natural. Cuando mojamos el cabello se rompen los
puentes de hidrógeno y se moldea con mayor facilidad.

-Elasticidad: Es la propiedad más importante del cabello y puede variar su forma, longitud y
diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él, volviendo a su forma original cuando cesa ésta.
Está propiedad está relacionada con la mayor o menor unión entre las moléculas de la queratina,
pudiendo verse afectada por algunos factores tales como la humedad, la temperatura, la radiación
ultravioleta y algunas sustancias químicas. La elasticidad puede llegar hasta una tercera parte de la
longitud del cabello.

-Propiedades eléctricas: está propiedad se produce por fricción (cepillado, peinado, etc.) Es debido
a la presencia de cargas electrostáticas, impidiendo éstas el normal peinado y cepillado del
cabello. Se pueden reducir estás cargas de dos formas:

° mojando el cabello

° recubriendo el cabello mediante una película de grasa, ya sea procedente del propio sebo natural
o de un cosmético de tipo graso.

-Permeabilidad: es la capacidad que tiene el cabello para absorber líquidos y debe tenerse muy en
cuenta a la hora de aplicar un producto químico. Las fibras de queratina tienen una gran atracción
por la humedad del ambiente, pudiendo el cabello llegar a absorber, hasta una tercera parte de su
peso. Al producirse una absorción de agua, en el cabello, puede producirse una alteración en las
demás características, tales como su longitud, diámetro y forma.

-Resistencia al calor: Es importante tener en cuenta, que cuando la temperatura es más baja,
siempre es menos dañina para el cabello.

La temperatura a 160° es para pelo fino, dañado y teñido.

180° es para cabello sano, sin color.

Por último, las temperaturas más altas, entre 180° y 230° grados, son para pelo grueso y sano.

-Características del cabello relacionadas con el peinado:

La morfología y tipo de cabello influyen directamente en el resultado final del peinado, por ello en
la elección de un determinado estilo habrá que valorar otros factores, cómo por ejemplo:

° El grosor: depende del diámetro del cabello, en una clasificación general, podemos establecer
tres categorías:

-Finos: su diámetro es pequeño y suele tener un aspecto brillante. Son los cabellos que
proporcionan poco volumen.

-Normales: su diámetro es medio y permiten estilos con más volumen.

-Gruesos: poseen cuerpo y volumen, aunque su aspecto suele ser menos suave y brillante,
tratados adecuadamente permiten estilos muy variados.

NOTA!! El color puede crear un efecto óptico que modifique nuestra percepción. La combinación
de distintas tonalidades ayudan a obtener mayor sensación de volumen y movimiento en el
cabello.

° La cantidad: la cantidad media de cabellos por centímetro cuadrado oscila entre 300 y 400. La
apariencia de mayor o menor abundancia está más relacionada con el grosor que con la cantidad,
por lo que debemos tener en cuenta estos parámetros para su estudio:
-Escasa: cuando la cantidad está relacionada entorno a los 300 cabellos por centímetro cuadrado y
el cabello es fino. Para obtener resultados satisfactorios se deberá recurrir a técnicas que
proporcionen mayor volumen.

-Media: la cantidad está comprendida entre los 300 y 400 y el cabello tiene un diámetro normal.
Permite variedades de estilos.

-Abundante: si el volumen es excesivo habrá que recurrir a técnicas que permitan aligerar su peso
y proporcionar mayor movimiento al cabello.

° Distribución: en ocasiones la distribución del cabello puede ser irregular, más escasa en unas
zonas que en otras. Hay que tenerlo en cuenta para adaptar el diseño del peinado y aplicar
distintas técnicas, según se precise.

° Implantación: las distintas direcciones en las que puede estar implantado el cabello constituyen
los remolinos, que suelen situarse en la coronilla, nuca y zona del nacimiento en la frente. Si
localización es importante en la relación de un estilo ya que determinará la dirección que debemos
darle al cabello para mantener durante más tiempo el peinado.

Para conocer la dirección en la implantación se debe observar al peinar, en qué sentido se levanta
o aplasta el cabello. Si se levanta significa que estamos peinando en contra de su nacimiento y si
se aplasta a favor. El profesional determinará las técnicas o productos que debe utilizar para
disimular o destacar las distintas direcciones que presenta el cabello en su nacimiento.

*Textura y forma del cabello

La textura está referida al aspecto que presenta la superficie del cabello, suave, áspero, brillante,
etc. Suele estar relacionada con la forma, que podemos clasificar en cuatro grandes grupos:

-Lacio: el aspecto es brillante y suave al tacto debido a que las escamas de las cutículas se
extienden de forma plana y reflejan la luz. En general presentan poco volumen y son idóneos para
estilos lisos y de formas geométricas.

-Ondulado: tienen forma de “S” abierta y permiten gran variedad de estilos. Aprovechando su
forma natural, se pueden conseguir peinados muy favorecedores.

-Rizado: generalmente poseen cuerpo y volumen. Es conveniente aprovechar su forma natural

para adaptar los peinados que no sean lisos. ir en contra de su naturaleza supone una agresión
constante del cabello y será más difícil fijar y mantener la forma.

-Muy rizado: se trata de cabellos que suelen ser finos y de aspecto áspero. Su cutícula es porosa y
frágil, requiere especial cuidado para mantenerlos en buen estado. Los estilos están limitados ya
que no conviene aplicar excesiva tracción y calor para realizar el peinado o abusar de la aplicación
de cosméticos alisadores.

* Fundamentos del cambio de forma: Alfa y Beta queratina.

Para cambiar la forma externa natural del cabello, necesitamos modificar primero su interior, la
disposición de las cadenas queratínicas y esto se logrará rompiendo algunos de los puentes que
fijan su estructura.
Principios de la transformación temporal del cabello.

Los enlaces o puentes que fijan las cadenas de queratina no son todos iguales.

-Puentes de disulfuro: forman uniones resistentes que solo pueden romperse con ciertos agentes
químicos alcalinos y reductores. Esto tiene lugar únicamente en los procesos de cambios de forma
permanente en dónde se rompe está unión y se vuelve a reconstruir en otra disposición para fijar
la nueva forma del cabello.

Las transformaciones de la estructura capilar mediante la ruptura de los puentes de disulfuro que
se producen en algunos de los procesos de peluquería, como la ondulación y el alisado
permanente, es una desorganización química de la queratina que recibe el nombre de queratolisis.

-Los puentes de hidrógeno:

Son los que intervienen más directamente en los cambios de forma temporales. Mucho menos
resistentes, pueden romperse cuando se ejerce sobre el cabello una fuerza de estiramiento.

El agua también es un agente responsable de la ruptura de estos enlaces, de ahí que el cabello
mojado puede estirarse y aumentar su longitud considerablemente. Pero cuando se seca, si no ha
Sido previamente marcado, tiende a volver a su forma primitiva, adoptando de nuevo la posición
natural alfaqueratina. En estos procesos de cambios de forma temporal, pueden romperse
también algunos enlaces de la queratina, establecidos por cargas eléctricas (enlaces salinos).

Fases del proceso de cambio de forma temporal:

La razón del cambio de forma temporal se basa en la conversión de las alfaqueratinas capilares, en
betaqueratinas, mucho más moldeables. Está conversión se consigue por tres medios que se
pueden aplicar juntos o por separados: calor, tensión y humedad.

El proceso se desarrolla en dos fases:

Humidificación del cabello:

El agua permite abrir los enlaces salinos y de hidrógeno y por lo tanto aumenta la elasticidad del
cabello.

Además de romper las uniones por puentes de hidrógeno, el agua se coloca entre las cadenas de
queratina impidiendo que se iban entre sí, facilitando de este modo el cambio de forma. Sin
embargo la absorción del agua por las condiciones atmosféricas o por el lavado hacen que la
queratina vuelva a su forma natural (alfa), y la nueva forma externa que había adquirido el cabello,
se pierde. Por eso, si solo se rompen los puentes de hidrógeno, los cambios siempre serán
temporales.

El secado simultáneo a la acción mecánica (rulos, cepillado, dedos) permite dar una nueva forma
externa al cabello al reconstruir los enlaces de hidrógeno y salimos con una configuración
diferente.

Si el secado se realiza aplicando calor con secador, hay que tener en cuenta que el cabello, lo
tolera mejor cuando está húmedo que cuando está seco.
Estos métodos se realizan con el cabello mojado y recién lavado. Los cambios requieren la
aplicación de una tensión que obligue al cabello a adaptarse a una forma que no es la suya.

Para que el método funcione hay que tener en cuenta que la tensión mecánica debe ejercerse
durante todo el tiempo que el cabello demore en secarse y hasta que esté totalmente seco, solo
así se fijará la nueva forma.

Para lograrlo se puede aplicar calor mediante secador de casco o manual o dejar que el cabello se
seque solo.

Las fibras capilares pueden soportar en seco un calor de hasta 140°C, que aumenta hasta los
200°C, cuando está mojado.

NOTA!!