1 UNIDAD: TRICOLOGÍA DE EL CABELLO

ESTRUCTURA DEL CABELLO:

Se componen de dos partes la raíz y el tallo capilar.
La raíz se nutre a través de los vasos capilares que tenemos bajo la piel. Si llevamos una alimentación con los
minerales, vitaminas y aminoácidos que necesitamos, la raíz del pelo crecerá sana. Pero si tenemos alguna
deficiencia por mala alimentación o cambios hormonales, esta raíz se puede dañar y eso ocasiona caída del
pelo.

El tallo capilar es la parte que vemos fuera de piel. Este tiene tres capas circulares. La más interna o núcleo es la
médula. Luego la rodea la corteza o córtex, aquí es donde se fija la melanina que es lo que le da color al pelo.
Finalmente, la capa más externa es la cutícula.

La cutícula está formada por células muertas que se van queratinizado y adhiriendo como formando “escamas”.
Esta es la parte del pelo que está expuesta a las agresiones externas (viento, sol, piscina, mar, químicos,
decoloración, coloración, peinados, etc.) por lo tanto es la que debemos cuidar.

El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células indiferenciadas de
la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran
encima de la papila sufren un proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se
cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.

El pelo está compuesto químicamente por 28% proteínas, 2% lípidos, 70% agua y otras sustancias. De las
proteínas, casi un 90% son queratina. Esta queratina se mantiene unida por tres tipos de enlaces. Los enlaces
más “débiles” son los de hidrógeno y los salinos. Estos al entrar en contacto con el agua se rompen
(temporalmente) y es por eso que con el pelo mojado nos podemos peinar más fácilmente. Los enlaces más
fuertes son los de disulfuro, pero si aplicamos calor se pueden romper, y es por eso que al aplicar secador o
 plancha se puede cambiar la forma del pelo.

CUTÍCULAS
La cutícula, cuando está más bien compacta, es decir, con las cutículas aplanadas, la fibra capilar (pelo) está
hidratado y sano. Pero cuando las cutículas están poco enlazadas, es decir, las células cuticulares están
abiertas, la fibra capilar tiene hoyitos que no retienen la hidratación, el pelo está débil, pierde el brillo, se siente
seco y dañado. La composición de las cutículas tiene un componente genético y además se pueden ver
afectadas por el daño de productos y procesos químicos.

Cuando las fibras cuticulares están levantadas (ej: tras una decoloración), hay daño interno en el pelo, esto
quiere decir que hay una rotura de la fibra capilar. Como el pelo está compuesto de células muertas, no se
puede regenerar (como la piel).

ANATOMÍA DEL CABELLO

Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de pelo, aunque la implantación
en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son
órganos secretores exocrinos que producen una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada
folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis asociada al folículo piloso al que se van a desembocar.

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La contracción de los músculos hace
que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades
aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío.

CRECIMIENTO DEL PELO

La vida media de un cabello es de 4 a 5 años aproximadamente, luego cae y sale otro en su lugar. Cada folículo piloso
está programado para 25 ciclos que integran las siguientes fases:

1.Anágena: es la fase de crecimiento. Existe una división continua y dura de 4-5 años.

2.Catágena: es la fase de reposo en la cual la producción celular cesa por completo y dura de 3-4 semanas.

3.Telógena: es la fase de caída. El folículo piloso (“tubo” bajo el cuero cabelludo donde nace el cabello) se retrae,
provocando que la base se aproxime a la superficie de la piel, por lo que el cabello se separa de la papila (concavidad
donde se encuentra el bulbo), aunque permanece dentro del folículo entre 3-4 meses.

Sus propiedades son:

1. Resistencia:

un cabello soporta ente 50grs y 100grs sin romperse; estando seco soporta hasta 140°C y húmedo hasta 200°C; es
muy resistente a la putrefacción y sometido a soluciones ácidas o alcalinas extremas, se debilita.

2. Elasticidad:

estirando uno moderadamente, toma rápidamente su longitud inicial, la cual puede alargarse hasta un 25%; en
contacto con el agua puede absorber hasta un 40% de su peso.

3. Eléctricas:

se carga fácilmente con electricidad estática.

Una cabellera media tiene entre 100.000 y 150.000 cabellos.

– Los rubios son más finos y numerosos.

– El crecimiento diario es de 3mm a 5mm, mensual de 1cm a 1,5cm y anual de 20cm a 25 cm.

– Los cabellos están tan firmemente implantados en la cabeza que aguantan un peso de 80 kilos. Una trenza resiste
entre 200 y 300 kilos.

– Un adulto puede llegar a tener en su cabeza más de 4 millones de folículos pilosos.

– El número de folículos pilosos alcanza su número máximo a los 20 años. Luego empieza a descender.

– Un adulto de 30 años tiene más de 450 folículos pilosos por centímetro cuadrado.

LA MELANINA
Los pigmentos responsables del color del pelo son las melaninas, que son producidas por unas células especializadas
llamadas melanocitos. Al igual que sucede en la piel, la melanina se acumula dentro de estas células en unos sitios
específicos que se llaman melanosomas.

La melanina protege tanto al cabello como a la piel de las radiaciones solares. El cabello oscuro tiende a sufrir menos
cambios que el cabello claro a medida que la melanina pierde su color característico al oxidarse y se aclara.
La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso produciéndose melanina durante la fase anágena.

Los pigmentos que intervienen en el color del pelo se clasifican a su vez en:
– Las eumelaninas: son las más abundantes, de color marrón a negro.
– Las feomelaninas: son menos abundantes, de color amarrillo a rojo.
– Los tricocromos: son característicos de los cabellos pelirrojos.

La combinación de eumelanina y feomelanina dan el color natural al cabello, su concentración determinará la

profundidad del color. El cabello humano “negro” contiene aproximadamente un 99% de eumelanina y un 1% de
feomelanina. Los cabellos castaños y rubios contienen un 95% de eumelanina y un 5% de feomelanina. El cabello
pelirrojo contiene un 67% de eumelanina y un 33% de feomelanina.
La aparición de canas es una pérdida de coloración de los cabellos que forma parte del proceso fisiológico del
envejecimiento.

*Tricosiderina: es un pigmento derivado de la Feomelanina con un alto contenido en hierro, Este pigmento suele
encontrarse también en el cabello de las personas de raza negra o asiática, por lo que siempre se obtienen reflejos
cobrizos-rojizos en el proceso de decoloración.
El cabello negro contiene mayor concentración de melanina, factor que explica por qué es mucho más laborioso
aclarar el pelo oscuro comparado con el claro.

ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. El color del cabello
es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas "MELANOCITOS". Esos pigmentos se llaman
"MELANINA". En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos
(melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las PHEOMELANINAS son
pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido a estas dos
diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas
cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TIROSINA.

La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TIROSINA en

DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave
de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TIROSINA, más se forma la EUMELANINA. Esta es
una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es
más la actividad del TIROSINA, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del
cabello.

Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TIROSINA que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el
TIROSINA que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el
camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CISTEINA. Estos dan a la formación de una
molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CISTEINA. Estas moléculas son de amarillo a naranja en
color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y
CISTEINA y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados.

Las personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas
con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.
En este estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un
cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio
contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33%
de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de
PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos
ver mucho de ello. Sin embargo, el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o
castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras el cabello humano se hace más viejo, la
actividad del TIROSINA aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello
da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el
color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.

TIPOS DE CABELLO
La genética determina el tipo y la textura de nuestro cabello, pero las influencias externas tienen un papel
importante a la hora de determinar su aspecto y su tacto. En diferentes etapas de la vida, como cuando cambian los
niveles hormonales, y dependiendo de si tomamos medicación, sufrimos estrés o la ausencia de determinados
elementos nutritivos en nuestra alimentación, así como un pésimo estado de ánimo; entonces, el aspecto del cabello
varía. El pelo es un buen indicador del estado de nuestra salud general.

Podemos dividirlo en cuatro tipos de cabello: ondulado o crespo, afro, liso y mixto.

CABELLO ONDULADO O CRESPO

El cabello ondulado puede tener un aspecto fantástico, siempre que se cuide bien

Su tendencia natural es ofrecer un aspecto opaco y desvitalizado, ya que las cutículas no están planas, y puede
resultar seco y difícil de manejar, muchas veces hasta formar un encrespado indomable.

Para el mantenimiento del cabello rizado tiene que utilizar un champú y un acondicionador HIDRATANTE. Deje que
se seque naturalmente siempre que ello sea posible o, si tiene que utilizar un secador, aplícale un difusor de aire a
temperatura media.

Nunca cepille ni peine un cabello rizado sólo conseguirá que se encrespe más. En lugar de ello, utilice los dedos para
romper la textura.

Otra solución contra el encrespado son los acondicionadores que repelen la humedad, los sérums, aceites y siliconas
son una buena opción. También se puede utilizar una crema de peinar sin enjuague después del lavado para no
sobrecargar su cabello, que le ayudará a mantener su humedad, evitando que se encrespe.

Cuando decimos cabello rizado nos imaginamos un cabello grueso, pero en realidad es muy suave y fino.

Si tu cabello es rizado pero saludable tendrá brillo y se verá suave y con rizos lisos. Si está dañado se verá opaco,
reseco y con rizos no muy bien definidos.

Hay tres tipos de cabello crespo:

Fino y delgado: Este tipo lo puedes alaciar o rizar con facilidad.
Textura media: Tiende a “abrazar” la cabeza. Es fácil que se esponje.
Grueso: Es más difícil de estilizar y se esponja fácilmente.

CABELLO AFRO

Suele ser grueso y seco, lo que lo hace propenso a romperse y dañarse. Es alambrado, fuertemente rizado y muy
frágil. Este tipo de cabello no brilla, pero se siente sedoso.
Para cuidar este tipo de pelo, utilice tratamientos intensivos antes del lavado para ayudar a hidratar el cuero
cabelludo y el cabello, masajea la cabeza regularmente para estimular la producción de grasa y lavarse siempre que
sea necesario, con una sola aplicación de champú. Debes darte un tratamiento con aceite caliente una vez al mes

Si quieres dominar un cabello afro muy rizado, haz una media permanente, la cual es un proceso que transforma los
rizos muy apretados en otros más grandes y sueltos, mediante unos rulos que ayudan a redefinir la forma. Para su
mantenimiento utilice activadores y aerosoles hidratantes especiales para cabello rizado.

Otra opción para el cabello afro es el alisado, proceso químico inverso al de la permanente. Los alisadores químicos
se venden con distintas intensidades, para adecuarse a las diferentes texturas y estilos.

Utiliza un cepillo de cerdas naturales para un cabello que haya sido alisado, y un peine con púas separadas para un
cabello rizado.

Hay dos tipos de cabello afro:

Con forma de ‘S’: Como el cabello rizado tiene forma de ‘S’ solo que es mucho más crespo. Guarda mejor la
humedad.
Con forma de ‘Z’: Es un rizo menos definido y con una textura más alambrada.

CABELLO LISO

Es un cabello fuerte y brillante que no admite rizos. Tiende a ser más grasoso que seco. La ventaja del cabello lacio es
que la cutícula contiene varias capas por lo que lo hace muy resistente al daño. Habría que abusar del cabello con
permanentes y tintes excesivos para que se viera dañado.

Hay tres tipos de cabello lacio:

Fino y delgado: Es suave y brillante.
Textura media: Con mucho cuerpo, casi que puedes hacer lo que deseas con este cabello.
Grueso: Es el más resistente a los rizos.
Estos últimos se caracterizan por tener las raíces grasas a causa de la acumulación de sebo del cuero cabelludo y una
tendencia a ser seco y frágil en las puntas. Afortunadamente existen varias formas de cuidar este tipo de cabello,
con el uso adecuado de los productos correctos se puede prevenir el daño al cabello, se le protege, mantiene sano e
incluso se aumenta su belleza.

Como cuidar el cabello mixto

Ante todo el buen lavado; nunca hay que usar agua caliente sino tibia o temperatura ambiente, esto es porque el
calor hace que se secrete más sebo a la vez que las puntas frágiles son susceptibles a las altas temperaturas.

Siempre escoger un champú formulado para cabello mixto, si se aplica otro como puede ser para cabello graso,
empeoraría las condiciones de las puntas del cabello, en su lugar es preferible optar por champús para cabello
normal.

No aplicar shampoo directamente sobre el cuero cabelludo, primero en las manos, esparcir y seguidamente
distribuir en todo el cuero cabelludo. El champú solo se coloca en el casco, no en los largos del cabello, la espuma
que se forma en la cabeza es suficiente para lavar el resto del cabello.

Después de lavar el cabello se aplica un acondicionador solo en los largos del cabello, nunca directamente sobre
cuero cabelludo porque los aceites humectantes que contiene harán que se secrete demasiado aceite. Esta vez
enjuaga con agua fría para fijar la humedad en las partes secas, y secar las grasas.

Una vez a la semana se aconseja un tratamiento de hidratación profunda, ya sean tratamientos específicos
hidratantes o masajes.

TIPOS DE CUERO CABELLUDO

Se denomina cuero cabelludo a la parte de la piel que recubre el cráneo y en la que se implantan los cabellos. Su
estructura es similar a la de la piel del resto del organismo, con la diferencia de que posee gran cantidad de glándulas
sebáceas y folículos pilosos.

Las glándulas sebáceas son las encargadas de producir el sebo, que está compuesto por varios tipos de lípidos. Su
principal función es lubricar el cabello. La secreción del sebo depende de la actividad hormonal, siendo los
andrógenos u hormonas masculinas las que estimulan esta secreción. Dependiendo de que la cantidad de sebo que
se produzca y del nivel de hidratación de la piel, tendremos un cuero cabelludo normal, seco o graso.
CUERO CABELLUDO NORMAL

Cuando la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas está equilibrada, se puede decir que el cuero
cabelludo es equilibrado o normal. La grasa que se produce se reparte por todo el cuero cabelludo de forma
homogénea y al tacto no es graso ni está seco.
Se puede decir que el cabello es normal cuando:
– Se mantiene bien el peinado.
– Casi siempre presenta un buen aspecto.
– Al tacto no es graso ni seco.
– Tiene un aspecto suave, brillante y sano

El cabello normal, lacio u ondulado, es un cabello equilibrado que no sufre grandes alteraciones ni con el paso del
tiempo ni con la aplicación de productos químicos. Su apariencia presenta características de suavidad al tacto, brillo,
facilidad de desenredar y de peinar, y no se abre en las puntas.

El cabello normal es el ideal, siempre conserva el mismo aspecto saludable y mantiene un brillo natural que refleja el
equilibrio entre la química interna y el buen cuidado del mismo.

Para mantener este equilibrio se debe preservar su salud, el hecho de ser privilegiado no indica que debemos
descuidar la calidad de su mantenimiento.

Recomendaciones de cuidado para el cabello normal:

Lavado diario: usar champú suave, enjuague profundo con agua tibia, y mascarilla nutritiva cada 15 días.

Mantener sano y dócil el cabello: aplíquese un suave champú natural diariamente o cuando haga falta.

Masajear el cuero cabelludo: usando una loción especial para este tipo de cabello, para estimular la circulación de la
sangre, relajar las tensiones y facilitar la actividad glandular.

CUERO CABELLUDO GRASO

En este caso, la producción de sebo en las glándulas sebáceas es excesiva, lo que origina un exceso de grasa en el
cuero cabelludo, que llega incluso a producir picores. El cabello se impregna de este sebo y aparece apelmazado y
con exceso de brillo. Carece de volumen porque la grasa lo aprisiona, impidiendo su movimiento o posición natural.
El desequilibrio funcional de las glándulas sebáceas suele ser debido a un exceso de actividad hormonal, aunque
puede haber otros factores desencadenantes. El cuero cabelludo graso necesita tratamiento, con el propósito de
regular la secreción de sebo de las glándulas sebáceas.
Cuando el cabello es graso:
– Después del lavado, la grasa aparece enseguida.
– No presenta el brillo característico de un pelo sano.
– Se ve sin firmeza.
– Queda aplastado y no tiene volumen.
– El pelo graso se pega al cuero cabelludo y tiende a que el polvo y la grasa se adhiera con mayor facilidad.

El cabello graso se caracteriza por no tener volumen y presentar, después de un día de lavado, una apariencia
húmeda debida a un excesivo trabajo de las glándulas sebáceas que puede obedecer a causas genéticas o tener su
origen en problemas del sistema nervioso o en desequilibrios en la alimentación. En vista de que el pH del cabello
graso es más elevado de lo normal, es muy propenso al desarrollo de enfermedades microbianas.

Para mejorar esta condición en el cabello graso es necesario lavarlo cada vez que lo amerite para controlar el exceso
de grasa. Es importante determinar las causas por las cuales se genera la excesiva actividad glandular y es muy
posible que este desorden se deba a factores genéticos, al uso de champúes y tratamientos inadecuados, a
desequilibrios en el sistema nervioso vegetativo o bien a una deficiente alimentación.
Para mejorar el cabello graso, se recomienda cambiar a una dieta sana baja en grasas. Utilizar tipos de champú
especiales para cabello graso; que sean suaves, desengrasantes, desinfectantes y astringentes.

Lo primero es llegar a un equilibrio en la aplicación del tratamiento escogido. En algunos casos el lavado diario
tiende a empeorar la situación debido a la sobre estimulación de las glándulas sebáceas; y, en otras, el no lavarlo con
frecuencia da como resultado una desagradable masa de cabello lacio y pegajoso.

No cepillar con demasiada frecuencia ni hacer masajes muy fuertes en el cuero cabelludo porque reactivan las
glándulas sebáceas y se produce más sebo. Además, es aconsejable utilizar agua fría para lavar el cabello, y para
secarlo, basta con retirar el exceso de agua y dejarlo al natural. Evite el uso frecuente de secadores. El calor también
estimula las glándulas sebáceas.

CUERO CABELLUDO SECO

En este caso, las glándulas sebáceas no producen la cantidad suficiente de sebo para lubricarlo adecuadamente.
También suele observarse un desgaste de la cutícula que la hace porosa, por lo que el córtex no consigue retener el
agua.

El cabello seco se reconoce porque:

– Tiene un aspecto apagado.
– Es áspero al tacto.
– Se enreda fácilmente.
– Es difícil de peinar.
– Presenta puntas abiertas o bifurcadas.
– Suele tener electricidad estática.
El cabello seco presenta una consistencia frágil, opaca y quebradiza. Su apariencia seca puede deberse a factores
naturales, al abuso de productos inadecuados o al medio ambiente. Se aconseja mantener una dieta sana y tomar
mucha agua.
La misma sequedad del cabello hace que éste se enrede fácilmente, sea áspero, se encrespe y tal vez con algunas
puntas abiertas; causando picazón en el cuero cabelludo, irritación o enrojecimiento, formándose caspa o
descamación. Tal vez esta situación pueda ser de tipo genético, debido al estrés o por el uso de productos no
adecuados.
Normalmente una persona con la piel seca suele tener el cuero cabelludo seco, aunque no necesariamente una cosa
va unida a la otra.

En principio, evita todos aquellos productos a base de alcohol, especialmente si se trata de lacas, ya que éstas
estimulan el desecamiento. En caso de utilizar secadora, ajústala en la temperatura más baja.
Aplica una crema con base aceitosa para amoldarlo; empieza el proceso aplicando un poco en las palmas de las
manos, frota y esparce cuidadosamente en las puntas dañadas, o si es el caso, en todo el cabello.

Un masaje ayuda a mantener el cabello en mejores condiciones. Presionar las yemas de los dedos contra el cuero
cabelludo y frotar con suavidad para activar las glándulas sebáceas. Emplear productos revitalizantes que contengan
vitaminas y grasas líquidas.

Al cepillar, emplear cepilladas largas, siguiéndolas y suavizándolas con la otra mano. Esto ayuda a eliminar la
electricidad estática que con frecuencia se produce al peinar este tipo de cabello. Recuerda que el cepillado no debe
efectuarse mientras el cabello se encuentre húmedo.

CUERO CABELLUDO MIXTO

Si las raíces del cabello están secas, las glándulas sebáceas del cuero cabelludo están emitiendo una cantidad escasa
de sebo. Si el cabello es normal se tiene una cantidad normal o equilibrada de sebo. Pero también puede ocurrir que
se tengan raíces normales y puntas secas o dañadas.
Esto puede deberse a que, a medida que va creciendo, el pelo se vuelve más seco por las agresiones que sufre cada
día, como el cepillado al darle estilo, los efectos medioambientales, etc. Si la cantidad segregada de grasa es
excesiva, puede llegar a ser necesaria la consulta médica.

Obviamente, la frecuencia de lavado del cabello puede ser un factor influyente. La medida es de tres veces por
semana. No es correcto lavar el cabello tan a menudo como se desee ya que eliminamos los aceites naturales que
cuidan la salud del cuero cabelludo y el cabello. Es importante tratarlo con cuidado cuando está mojado, puesto que
el cabello es más sensible, por ejemplo, cuando se peina o desenreda, cuando se seca vigorosamente, o cuando se
usa un secador demasiado cerca de la cabeza.

Por otra parte, el cuero cabelludo produce la misma cantidad de sebo con independencia de la longitud del cabello,
pero lo que suele ocurrir es que las personas con el cabello largo pueden tener las puntas más secas, debido a que el
sebo no llega hasta las mismas, mientras que las personas con el cabello corto pueden tener sensación de grasa a lo
largo de todo el pelo, puesto que el sebo llega rápidamente a la puntas.
Esto ocurre porque el sebo secretado en las glándulas sebáceas se esparce a lo largo de todo el folículo y se reparte
por todo el cuero cabelludo.

UNIDAD 2: ENFERMEDADES DEL

CUERO CABELLUDO
 Es necesario saber y distinguir las afecciones del cuero cabelludo, para poder hacer un diagnóstico lo más preciso
posible y así evitar confusiones, observar con qué se relacionan esos síntomas que surgen, para luego así aplicar
rápidamente la terapia correcta de acuerdo a la enfermedad de que se trate.

Independientemente de la afección, recordamos que bajo ningún concepto debemos automedicar o recomendar
medicamentos que competen a la especialidad de un dermatólogo-a.

Habiendo comprendido esto, pasemos entonces a algunas de esas patologías del cuero cabelludo.

DERMATITIS SEBORREICA

Se manifiesta como un exceso de grasa (o seborrea) en el cuero cabelludo, acompañado de descamación e

inflamación del mismo.

La tensión sostenida, las preocupaciones de la vida cotidiana, los estados de estrés, todo esto significa un motivo
provocador del exceso de seborrea en el cabello y el otro factor a resaltar suele ser el incremento de la cantidad de
hongos que comúnmente surgen del cuero cabelludo.

La dermatitis seborreica puede ser un factor coadyuvante para acelerar la caída del cabello en el caso de alopecia
androgénica.

La descamación que se produce puede ir desde escamas finas a escamas gruesas, que forman cicatrices en forma de
costras que, en algunos casos, generan heridas en el cuero cabelludo.

La inflamación que acompaña a este estado deja al cuero cabelludo sensible y genera enrojecimiento.

Para tratar la seborrea y sus consecuencias, se sugiere usar los champús que son específicamente fabricados con el
fin de neutralizar esos efectos no deseados, normalizadores de la descamación, anti inflamatorios y anti hongos.

LIQUEN PLANO CAPILAR

El liquen plano capilar afecta principalmente el cuero cabelludo, en especial, a las mujeres adultas de mediana
edad. El liquen plano puede ser dividido en 3 variantes: clásico, alopecia frontal fibrosante, y síndrome de Lassuer-
Graham-Little Piccardi. Las señales y síntomas incluyen el aparecimiento de ampollas diminutas y rojas alrededor de
un grupo de pelos y la caída del pelo (alopecia). Los folículos pilosos en el cuero cabelludo son los más afectados,
aunque las lesiones también pueden ser encontradas en la piel y en las membranas mucosas. Los síntomas más
comunes incluyen la empeora de la caída del cabello, picazón, descamación, ardor, y dolor. La alopecia puede ser
permanente si las lesiones dejan cicatrices permanentes, lo que se conoce como alopecia cicatricial. El tratamiento a
manos de profesionales en dermatologia, por lo general, es hecho con esteroides, accutane, o hidroxicloroquina, y
otros si estos no funcionan. En algunos casos el trasplante de cabello es efectivo.

MOLINETRIX O COLLAR DE CABELLO

El moniletrix es una alteración estructural del cabello de origen congénito. No

tiene un tratamiento específico y la causa de este trastorno es hereditario. Se
produce durante el crecimiento del cabello, que nace mucho más débil, y por una
variación regular del espesor del tallo piloso se rompe prematuramente y con
facilidad en los puntos donde es más delgado, sin llegar nunca a alcanzar una
longitud normal.
En el momento del nacimiento del cabello, el tallo no aparenta presentar
anomalías. Es poco después cuando se forman nódulos a lo largo del tallo, a
intervalos de 0,7 mm a 1 mm, separados por espacios estrechos Inter modulares
de cabello que no tienen médula, dando al pelo un aspecto arrugado que resulta
de la alternancia de estas estrecheces y nudosidades. De esta forma, el cabello
aparece con zonas estrechas más claras y zonas más oscuras. Esto es así porque
habitualmente no afecta toda la piel cabelluda, sino que la pérdida de cabellos
puede ser difusa o localizada en determinadas áreas, sobre todo la parte
occipital de la cabeza. El pelo aparece seco, fino, delgado y quebradizo, y su
longitud excede de varios centímetros (0,5 a 2,5 cm) y puede desprenderse
durante el cepillado o lavado. Los pelos que se quedan en el peine están partidos
y no tienen raíz.
Esta alteración se puede presentar en personas de cualquier edad, aunque  lo
más normal es que aparezca en bebés de pocos meses de vida y durante
la infancia. En el adulto puede presentarse en forma de cabellos rotos de
longitud irregular y pústulas foliculares.
A lo largo de la vida del paciente puede haber etapas donde el moniletrix se
acentúe más y otras donde pase prácticamente desapercibido.

TRICOTIODISTROFÍA

Se trata de una patología que puede referirse puntualmente al cabello en particular o puede también asociarse a
otros problemas.

Se caracteriza por tratarse de una enfermedad en donde el cabello se presenta quebradizo y con un nivel de azufre
exageradamente bajo, el que suele quedar muy expuesto a factores tanto internos como externos que lo dañan.

Esos otros problemas a los que se asocia son: problemas en las uñas, lentitud en el desarrollo, dificultades en la
reparación del ADN, retrasos madurativos y mentales, problemas de fertilidad e ictiosis.

PSORIASIS
Se trata de una enfermedad de la piel relacionada a la genética, que se localiza más habitualmente en codos y
rodillas pero que puede llegar a afectar al cuero cabelludo. Por este motivo es que a veces se hace difícil distinguirla
de la dermatitis seborreica.

A diferencia de lo que ocurre con la dermatitis seborreica, en el caso de la psoriasis, se produce una fuerte
descamación de color blanco, muy seca y pegajosa que sobrepasa el límite del cuero cabelludo.

Para combatir la psoriasis ayudan mucho los champús con alquitrán y ácido salicílico, la exposición controlada al sol,
las lociones antiinflamatorias y los comprimidos de acitretina (derivado de la vitamina A).

PILI TORTI

Cuando se trata de niños, el cabello no muestra ninguna anomalía al momento de nacer, pero luego de algunos
meses aparece un cabello lacio y sin coloración. Este estado del cabello responde a la herencia dominante. Su
fragilidad característica hace que estar expuesto al medio ambiente genere una disminución de su contextura.

El recrecimiento del cabello solamente puede darse si los folículos no fueron dañados. Por lo general, algunos
folículos se dañan mientras que otros, no.

El torcido característico del pili torti se relaciona en algunos casos con diversos problemas del cabello como los
síndromes de Bazek, de Bjornstad y de Menkes. Si existen inflamaciones locales, estas pueden también llevar a áreas
intermitentes y concentradas de pili torti adquirido, exhibiendo en las bordes zonas de alopecia cicatrizal.

HONGOS

Los hongos son una infección micótica que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En el caso concreto de la
cabeza son conocidos como tiña del cuero cabelludo, que puede causar serias molestias si no son reconocidos y
tratados a tiempo. Las infecciones por hongos en el cabello se producen por un tipo llamado DERMATOFITOS, que
se reproducen en la zona de la epidermis debido a la presencia de la queratina, también en el pelo y las uñas.

¿QUÉ SON LOS DERMATOFITOS?

LOS DERMATOFITOS SON UN GRUPO DE HONGOS TAXONÓMICAMENTE RELACIONADOS, QUE TIENEN CAPACIDAD
PARA INVADIR EL TEJIDO QUERATINIZADO (PIEL, CABELLO, UÑAS) DEL HOMBRE Y ANIMALES Y PRODUCIR UNA
INFECCIÓN LLAMADA: DERMATOFITOSIS, O CONOCIDA COMÚNMENTE COMO TIÑA.

¿Cómo reconocer el hongo capilar?

Comienza por lo general con la formación de un pequeño grano que progresivamente se expande en tamaño,
dejando zonas escamosas en el cuero cabelludo.

Puede causar parches de pérdida de cabello, una especie de calvicie temporal.

El hongo afecta las fibras del cabello de la zona afectada, volviéndolas frágiles y haciendo que se rompan fácilmente.

Las zonas afectadas por el hongo experimentan a menudo picazón y se pueden ver enrojecidas e inflamadas.

Cuando aumenta la acción de los hongos, dichas zonas presentan manchas escamosas, dejando ampollas que
pueden supurar.

La apariencia de los parches es de un tono normal de la piel en el centro y un tono rojo en el exterior, en forma de
anillo.

Se pueden extender hacia el cuello y el rostro, con inflamación de los ganglios linfáticos, por lo que muchas veces se
puede experimentar fiebre, vómitos o dolor de cabeza.

Si se detectan con celeridad y se actúa de manera inmediata, no puede haber demasiados problemas para
neutralizar el efecto de los hongos. Algunos hongos generan caída de cabello de manera localizada, aparecen placas
que provocan inflamaciones e infección.

El tratamiento es sencillo ya que alcanza con utilizar un antibiótico oral, rápidamente después de haber descubierto
la existencia de los hongos, y estos irán desapareciendo. Si esto no se hace, la presencia de hongos en el cuero
cabelludo puede causar la caída continuada del cabello en zonas específicas.

TIÑA

La tiña de la cabeza es causada por hongos tipo moho llamados dermatofitos.

Los hongos prosperan en áreas cálidas y húmedas. Una infección por tiña es más probable si usted:

• Tiene lesiones menores de la piel o del cuero cabelludo.

• No se baña ni se lava el cabello con frecuencia.

• Tiene la piel húmeda por mucho tiempo (como, por ejemplo, a causa de la sudoración).

La tiña de la cabeza o la dermatofitosis (tiña) se puede propagar fácilmente. Con mayor frecuencia afecta a los niños
y desaparece en la pubertad; sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad.

También se puede adquirir la tiña de la cabeza si está en contacto directo con un área de tiña en el cuerpo de alguien
más o también la puede contraer si toca elementos tales como peines, sombreros o ropa que hayan sido utilizados
por alguien con tiña. La infección también se puede propagar por medio de mascotas, en particular los gatos.

SÍNTOMAS

La tiña de la cabeza puede comprometer todo el cuero cabelludo o sólo partes de éste. Las áreas infectadas
aparecen calvas con pequeños puntos blancos, debido al cabello que se ha desprendido.

Se pueden presentar áreas de piel redondas y descamativas que pueden estar rojas o hinchadas (inflamadas), al igual
que úlceras llenas de pus llamadas queriones.

Se puede presentar fiebre baja de alrededor de 100 a 101º F (37.5 a 38º C) o ganglios linfáticos inflamados en el
cuello.

Casi siempre hay picazón en el cuero cabelludo.

La tiña de la cabeza puede causar pérdida del cabello y cicatrices duraderas.

CASPA

La caspa, también conocida como pitiriasis, es la descamación de la dermis del cuero cabelludo. Aparece cuando se
produce un acortamiento del proceso de renovación celular debido a la existencia de la piel muerta de la cabeza:
cuando hay un exceso de células muertas se produce la pitiriasis.

La caspa es más fuerte y común en personas de 20 a 30 años, intervalo de edad en el que un 50% de la población ha
sufrido algún episodio. Suele comenzar en la adolescencia y es muy rara en la vejez. No es frecuente en la infancia.

Tipos de caspa
Hay dos tipos:
-Caspa seca o pitiriasis simple: se muestran escamas de colores blanquecinos, finas y secas.
Cuando la persona que tiene caspa se rasca la cabeza, éstas se desprenden de la piel y se
expanden por el resto del cuero cabelludo.
-Caspa o pitiriasis grasa: ésta se ubica en las zonas donde hay más sebo, por ejemplo, en la
frente o en la nuca. La pitiriasis es más grande, con un color amarillento gracias a la grasa, y
se pueden llegar a formar placas. Este tipo provoca enrojecimiento de la piel en los afectados.
Causas
La causa más común es el hongo denominado Pytirosporum ovale, que se encuentra de forma
natural en la piel. Cuando la caspa se desarrolla, altera los microorganismos naturales de la
dermis, ocasionando una irritación del cuero cabelludo. Los factores internos que pueden
ocasionar este problema son fundamentalmente los desequilibrios hormonales, por eso
aparece de forma más habitual en adolescentes. El estrés, la ansiedad y la tensión nerviosa
también es un motivo para la aparición de caspa.
La caspa también puede ser originada por la psoriasis, la sudoración abundante o el exceso
de grasa en el pelo. Un incorrecto cepillado, si se hace de forma brusca, puede convertirse en
el origen de este problema. Si es frecuente el uso de productos poco apropiados, que daña el
pH del cuero cabelludo (como tintes o lacas) la dermis del cabello puede verse afectada
generando caspa.
La dermatitis seborreica se manifiesta en el pelo a través de una intensa descamación, y en
algunos casos unida a lesiones costrosas, esta patología puede generar pitiriasis también. La
dermatitis seborreica, “se asocia a caspa grasa con inflamación y picor”.

ALOPECIA POR INFECCIÓN BACTERIANA

Los casos de sífilis, acné necrótico, lopus y lepra, son los que con mayor frecuencia se asocian con infecciones
bacterianas del cuero cabelludo.

Este tipo de alopecia se le considera también como alopecia cicatrisal.

La foliculitis decalvante, una enfermedad rara que produce inflamación de los folículos pilosos y causa alopecia
progresiva e infección bacteriana en los casos más graves, también podría ser la responsable.

Infección viróscia y por protozoos

Esta infección puede presentarse en casos de varicela, herpes o cuando hay complicaciones en el cuero cabelludo
que producen alopecia temporal. Si la persona se rasca y se lesiona, pueden producirse heridas que al cicatrizar
causen alopecia definitiva en las zonas locales de la cicatriz.

Formas de contagio
Las infecciones del cuero cabelludo pueden contagiarse al compartir objetos de cuidado personal como peines,
cepillos, broches de cabello, sombreros, ropa, etc. En el caso de la tiña, también por medio de las mascotas,
especialmente de los gatos.

La infecciosa puede comprometer total o parcialmente el cuero cabelludo y las zonas infectadas aparecer calvas y
con puntos pequeños blancos donde se ha caído el cabello.

La piel del cuero cabelludo puede verse inflamada, rojiza, descamada o con úlceras purulentas denominadas
queriones. Puede haber picazón en la cabeza y una fiebre leve de 38 C e inflamación de los ganglios del cuello como
consecuencia de la infección.

ALOPECIA POR SÍFILIS

Distintas enfermedades pueden ser responsables de la aparición de la alopecia en las personas. Una de estas
enfermedades es la sífilis que en ocasiones genera alopecia, la acción de la conocida como alopecia sifilítica, es muy
variable, pues en ocasiones su acción es rápida y otras veces se produce de una forma muy pausada. En la alopecia
que se deriva de la sífilis, la caída del cabello no afecta sólo al cuero cabelludo, sino que otras partes del cuerpo
también pierden parte o la totalidad del vello. Se trata de una alopecia catalogada como alopecia no cicatrizal.
Generalmente cuando la enfermedad responde de forma positiva al tratamiento con antibióticos el cabello se
recupera de forma automática. Las enfermedades infecciosas son causa frecuente de distintos tipos de alopecia, por
lo que su tratamiento es fundamental para recuperar el cabello.
ALOPECIA POR ACNÉ NECRÓTICO

Enfermedad crónica con lesiones papulonecróticas foliculares que aparecen en cuero cabelludo y cara, dejando
cicatrices deprimidas que no son permanentes ni dejan alopecia cicatricial. No tiene relación con el acné vulgar.
Posiblemente, es una forma especial de pioderma. Puede ser asintomática o levemente pruriginosa.

ALOPECIA POR LOPUS

Tipo de lupus eritematoso que se caracteriza por nódulos profundos subcutáneos, generalmente dolorosos, la
mayoría en la cabeza, cara o parte superior de los brazos, dejando cicatrices deprimidas. Generalmente es un cuadro
crónico y se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 20 y los 45 años. Los pacientes también tienen
lesiones típicas de lupus eritematoso discoide. Es una forma de lupus cutáneo, pero puede presentarse en el LES.

ALOPECIA POR LEPRA

La enfermedad se transmite principalmente a través de la convivencia con enfermos multibacilares. Las fuentes de
contagio son las mucosas de las vías aéreas superiores, aunque no se descartan la transmisión a través de úlceras o
nódulos abiertos de pacientes multibacilares sin tratar.
Un determinado grupo de personas con unas características genéticas determinadas, en unas condiciones sociales y
de vida por lo general carentes (alimentación, higiene, hacinamiento, otras enfermedades…)y en contacto con estos
enfermos multibacilares no tratados, después de un periodo de incubación largo (Entre 2 y 5 años en las formas
paucibacilares y de 8 a 12 años o más en las formas multibacilares) va a desarrollar la enfermedad.

ALOPECIA TRAUMÁTICA O POR FRICCIÓN

La alopecia traumática se produce por traumas físicos, que se le conoce también por tracción.

Existen 2 tipos:

•Tricotilomanía: (provocada por el propio paciente). Se denomina así a la alopecia provocada por el tic nervioso de
coger el cabello entre los dedos de forma continuada, torcerlo y estirarlo. Se localiza a nivel temporoparietal u
occipital. Observaremos placas de alopecia parcial con pelos de diferente tamaño, torcidos y rotos. Suelen reflejar un
trastorno psicológico leve (en niños) y más importante en adultos.

•Alopecia por tracción: es producida por un peinado inapropiado que estira el pelo con fuerza en alguna dirección
de forma constante (moños, cola de caballo, uso de peines calientes para alisarse el pelo…). Suele haber alopecia en
placas y pelos rotos. Si el mecanismo que induce la tracción cesa, la alopecia se recupera, aunque en casos en que la
tracción es muy intensa o duradera puede desembocar en alopecia cicatricial.

En los casos de alopecias cicatriciales de pequeño tamaño, especialmente en las traumáticas, el tratamiento
quirúrgico con extirpación directa de la zona afecta puede llegar a ser curativo.

PRINCIPALES COSAS QUE LA PRODUCEN:

– Utilización frecuente de plancha del pelo y secador.

– Utilización de relaxers.

– Productos muy agresivos.

– Uso continuado de gominas, geles, cremas de peinado.

– Colas de caballo muy tirantes, moños, (peinados muy tirantes y constantes).

– Cepillarse muy bruscamente las zonas de las entradas.

– Uso de extensiones de TODO TIPO (cosidas, con clips, con queratina…).

– Trenzas con extensiones.

– Trenzas de raíz.

TIPO DE ALOPECIA COMÚN

Son muy comunes y pueden mejorar o curarse por medio de tratamientos e incluso algunas se revierten
espontáneamente sin necesidad de ser tratadas. En este tipo de alopecias el folículo piloso tiene un comportamiento
patológico, pero sigue con vida a menos que la alopecia se extienda por períodos muy largos (alopecia común o
androgenética).

Podemos clasificarlas de la siguiente manera:

ALOPECIA ANDROGENÉTICA

se la conoce también como alopecia androgénica, prematura o calvicie común. Afecta a muchos hombres y rara vez
a las mujeres.
Los andrógenos son las hormonas responsables de la caída del cabello y es por eso que muchos de los tratamientos
actuales inhiben lo producción de las mismas.
Si la calvicie continúa avanzando y los folículos pilosos mueren, el proceso se torna irreversible y no existe
tratamiento para restablecer la situación. Solamente puede repararse trasplantando folículos vivos de otras zonas
hacia la coronilla y las entradas; un microtrasplante capilar. Lo ideal por supuesto, es combatir la caída mientras los
folículos tienen vida.
La mujer es más afortunada que el hombre ya que la alopecia androgenética solamente aparece en la parte
delantera de cuero cabelludo dejando el cabello más ralo, pero en raras ocasiones llega a tener zonas totalmente
despobladas como en el hombre.

ALOPECIA AREATA

Producida por un estrés excesivo, sus síntomas son claros: parches redondos en la cabeza totalmente despoblados
de cabello. Alopecia total (AT) es cuando se pierde completamente el cabello del cuero cabelludo. En los casos de
Alopecia universal (AU), se pierde el cabello de todo el cuerpo.

Aún no existen tratamientos totalmente efectivos para este tipo de alopecia. Las terapias que se utilizan con
medianos resultados son: luz ultravioleta, corticosteroides tópicos, inyecciones de esteroides o agentes irritantes
para excitar a los folículos estimulando el crecimiento del cabello.

ALOPECIA POR DROGAS O FÁRMACOS

¿Qué es?

El consumo de sustancias como drogas o fármacos para un tratamiento en concreto, pueden provocar determinados
efectos secundarios en el crecimiento natural del cabello.

Existen sustancias como los antitoroideos, los anticogulantes, el mercurio, el ácido valproico, los citostáticos, o la
vitamina A en grandes dosis, pueden provocar alopecia. El yodo es otras de las sustancias que altas dosis puede
llevar al padecimiento de caída del pelo, puesto que interfiere en la absorción de ciertos componentes de la sangre y
que son beneficiosos para el cuero cabelludo.

Otra de las causas que pueden llevar a la alopecia en cierta forma, es dejar de forma brusca los anticonceptivos
hormonales.

Los efectos desaparecen en el momento en que el tratamiento o las sustancias se dejan de consumir, por lo que la
alopecia deja de persistir, y no requiere un tratamiento adicional que minimice los efectos secundarios.

***Nosotros como coloristas, aplicamos tintes y hacemos decoloraciones con la finalidad de poder crear una
excelente imagen con nuestras clientas. Cada vez que vayamos a hacer un trabajo de decoloración o aplicación de
tinte es muy importante preguntar a nuestras clientas si consumen algún tipo de fármacos, ya que, al realizar este
tipo de trabajos, podemos llegar a desbaratar el cabello por la reacción química entre el producto del proceso del
cabello y los medicamentos.

ALOPECIA DIFUSA

Es la pérdida de cabello progresiva que no llega a producir calvicie total, el cabello tiene un aspecto lacio y hay una
gran escasez de cabellos.

La alopecia difusa consiste en una pérdida de cabello más o menos intensa, aguda o crónica, pero reversible y no
localizada en una determinada porción del cuero cabelludo. Se engloba en esta denominación varios tipos de
alopecia que pueden corresponden a diversas causas. Se distinguen las siguientes modalidades:
-Efluvio anagénico agudo. Se produce una pérdida difusa y brusca de cabello que tiene lugar unos días después del
factor que la ha provocado y afecta hasta el 90% del cabello. Algunas de las causas más representativas son el
hipotiroidismo, la desnutrición, el escorbuto y la administración de agentes citostáticos para el tratamiento del
cáncer. Si el agente causal se elimina, el pelo vuelve a crecer normalmente en un corto período de tiempo, pues la
fase de anágeno solamente se habrá interrumpido transitoriamente.
-Efluvio anagénico crónico. La causa más frecuente es el síndrome del cabello anágeno suelto, en esta enfermedad el
pelo se desprende fácilmente ante la menor tracción cuando se encuentra en fase anágena, es decir en período de
crecimiento.
-Efluvio telogénico agudo. Es la variedad más frecuente y de mayor importancia, se produce debido a que muchos
cabellos entran en la fase telógena simultáneamente. La pérdida de cabello tiene lugar entre 2 y 4 meses después
del factor desencadenante y afecta a menos del 25% del total, perdiéndose entre 100 y 1000 cabellos al día. Se
produce por ejemplo tras el parto, debido a un pase retrasado de la fase anágeno a telógeno (alopecia postparto);
también después de enfermedades graves, procesos febriles, estrés o pérdidas importantes de peso.
-Efluvio telogénico crónico. Se manifiesta como pérdida de cabello difusa y transitoria que frecuentemente tiene
carácter estacional y afecta preferentemente a mujeres entre 30 y 60 años.

Otros cuadros que se pueden presentar en éste tipo de alopecia difusa:

La Alopecia de presión: es una alopecia traumática debida a una presión persistente sobre el cuero cabelludo que
ocurre, sobre todo, en bebés que están mucho tiempo boca arriba o en enfermos encamados durante largos
períodos.

La Alopecia laminaris: es la pérdida de los cabellos en los márgenes del cuero cabelludo.

La Alopecia menopáusica: caída del pelo en la mujer posmenopáusica, como efecto secundario de las
modificaciones hormonales (disminución de estrógenos y aumento de andrógenos).

La Alopecia posparto: efluvio de telógenos (fase de reposo, después del catágeno, durante la que se produce la
caída del cabello), aparece poco después del parto. Habitualmente se recupera en los meses siguientes.

La Alopecia senil: forma natural de la pérdida del cabello que afecta a las personas mayores.

Anemia ferropénica: La falta de hierro produce caída del pelo tanto en los hombres como en las mujeres. Esta falta
de hierro se detecta con análisis y se corrige fácilmente con el tratamiento médico adecuado.

Dieta: Una dieta pobre en proteínas puede ocasionar también pérdida de pelo. Los vegetarianos, las personas que
hacen dietas pobres en proteínas y los pacientes con anorexia nerviosa, pueden presentar una nutrición proteica
deficiente. Cuando esto ocurre, el organismo ayuda a conservar las proteínas del sujeto, desviando los cabellos en
crecimiento hacia la fase de reposo, con lo que estas personas observan una caída masiva de cabello unos 3 meses
después. Este proceso es reversible con tratamiento médico y una adecuada ingesta de proteínas.

PEDICULOSIS (PIOJO)

La pediculosis es una afección cutánea producida por la infestación por un piojo, se localiza fundamentalmente en el
cuero cabelludo.
Los piojos son insectos heterometábolos paurometábolos.
Su ciclo biótico tiene tres fases: la liendre, la ninfa y el adulto.
-Liendre: Las liendres son los huevos de los piojos. Permanecen firmemente adheridas al pelo mediante una
sustancia adhesiva. Son difíciles de ver y la mayoría de las veces se confunden con caspa o gotitas de aerosol para el
cabello. Tienen una configuración ovalada y, por lo general, su color es de amarillo a blanco. Las liendres tardan
entre siete y quince días en eclosionar.
-Ninfa: La liendre sale del huevo y se convierte en un pequeño piojo llamado ninfa. Tiene el aspecto de un piojo
adulto, pero es más pequeño. Las ninfas maduran convirtiéndose en adultos en aproximadamente 7 días después de
la incubación. Para sobrevivir, la ninfa tiene que alimentarse de la sangre de la persona.
-Adulto: El piojo adulto tiene el tamaño de una semilla de ajonjolí, tiene 6 patas y su color es de bronceado a
grisáceo. En las personas con pelo oscuro, el piojo adulto tiene un aspecto más oscuro. Las hembras son las que
depositan liendres y por lo general son más grandes que los machos. Los piojos adultos pueden vivir hasta 30 días en
la cabeza de una persona. Para sobrevivir, el piojo adulto necesita alimentarse de sangre. Si el piojo cae fuera de la
persona, generalmente muere en poco más de 2 días.
Debido al rápido desarrollo del ciclo biológico de los piojos las poblaciones aumentan a gran velocidad si no se
toman las medidas oportunas.

3 UNIDAD: COLORIMETRIA
Colorimetría básica
COLORIMETRÍA LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener
una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a través del círculo o estrella
cromáticas. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontrar los
colores adecuados a partir de los colores primarios.

Círculo cromático
Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean por alguna
combinación de los primarios.
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los
colores secundarios.
AMARILLO + ROJO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color
secundario adyacente inmediato y son 6.
VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE
AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA
ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA
Alturas de tono
En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono. Por eso se dice
que para un tono exacto se requiere la altura exacta. Además, al saber qué nombre
corresponde a cada número podrás descifrar la nomenclatura de los tintes.

Reflejos
Los reflejos se identifican ya que van después de la altura de tono y se separan por un punto.
Es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo.
En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la
escala de reflejos, la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo.
Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de reflejos permite
identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma.
Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural.
Ejemplos:

1.2 = El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El
número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado.

1.22= El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. Los
números iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del mismo reflejo, o sea que se intensifica el reflejo
nacarado.

Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica que contiene dos reflejos diferentes.
Ejemplos:

1.23= El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El
número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo tiempo el número 3 significa que tiene otro
reflejo diferente al anterior en este caso dorado, y que, a su vez, modificara suavemente el primer reflejo.

Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero (0) posterior a los signos (, . - /) esto significa
que la intensidad del reflejo es suave, el cero (0) aparece precediendo al número del reflejo.
Ejemplo:

5.02= El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro. El punto es el que separa la
numeración. El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero.

Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa que el número del reflejo es fuerte o
profundo, el cero aparece posterior al número del reflejo.
Ejemplo:

6.40= El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro. El punto es el que separa la numeración.
El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre) sea fuerte o profundo.

Neutralización
Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan
entre sí, permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.
Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).
Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).
Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).
Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.
COLORIMETRIA AVANZADA
1. Teoría del color
Esto es lo que implica saber la teoría del color aplicada al visagismo; es decir toda la teoría
sobre colorimetría empleada al momento de crear un diseño de color y/o corte basándonos en
las formas, líneas y relieves faciales.

2. Matemáticas del color

Ahora bien, para descifrar cualquier gama o tono de tinte es necesario conocer qué significa
cada número.
Para esto, debes conocer de memoria qué reflejo corresponde a cada número.
3. Tono exacto, base exacta.
Seguramente será la frase que escuches más seguido en temas de colorimetría ya que es
fundamental para lograr el resultado que quieres.
En teoría de manejamos 10 etapas de decoloración o aclaración ya que estamos tratando
con cabelleras latinas que son mucho más oscuras.
Siguiendo el ejemplo de arriba, para lograr el 8.45 será necesario que tengas un cabello a una
altura 8 como se ve en las mechitas de abajo.
Si quieres un Plata, un Gris o cualquier Rubio Extra Claro, será indispensable que la etapa de
decoloración sea una 10.
Y así aplica para cualquier tono, la altura o nivel de tono tiene que coincidir con la etapa de
aclaración para que el color sea el deseado.

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

4. Leyes de colorimetría.
Primera ley del color
Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al
azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar
las proporciones menos azul y más amarillo.
Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro). 
Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que
una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario
realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.
Cuarta ley del color                       
Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO
SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN
CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito
ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un
tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se
proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.
Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento
adecuado.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan. Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.
Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de
invierno se puede utilizar.
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos cafés y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.

TIPS DE COLOR
1. Enemigo #1 decoloraciones amarillas y
naranjas.
El 80% de los servicios de decoloración suelen quedar muy amarillas ya que las clientes
siempre tienen el cabello teñido (principalmente negro, rojo y algunas caobas que se vuelven
difíciles de decolorar). Recuerda que para obtener el tono exacto requieres la base
exacta. Y obteniendo la base exacta ya tenemos el “fondo de aclaración” deseado, no
obstante, si queda un matiz secundario ya sea rojizo, amarillento o naranjo, se debe MATIZAR
el fondo de aclaración con una PRE-PIGMENTACION.
*PRE-PIGMENTACION: Es una técnica que se utiliza para matizar-suavizar-eliminar
un reflejo no deseado en la decoloración efectuada, para ello se aplica la
NEUTRALIZACION de la teoría del color en tinte, según el tono deseado a trabajar.
Ejemplo 1: si quieres aplicar un 8.23 (Rubio Claro Beige), tu decoloración deberá estar a una
etapa 8.
Ejemplo 2: si quieres aplicar un 7.3 (Rubio Medio Dorado), tu decoloración deberá estar a una
etapa 7.
Y en caso de ser necesaria una pre-pigmentacion antes de la aplicación del tinte, para estos
tonos tendríamos que utilizar x ejemplo:
- Para un matiz naranjo en la decoloración: 7.1 u 8.1
- Para un matiz amarillo en la decoloración: 7.2 u 8.2
- Para un matiz rojizo: 7.7 u 8.7

2. Aclarar con tintes.

En este caso, cuando no obtienes la etapa de decoloración adecuada, se piensa que al usar
un tinte con un peróxido muy alto ayudará a aclarar más y obtener el resultado de color
perfecto. Sin embargo, no hay nada más equivocado que esto. Si la fórmula llega a teñir, solo
alcanza a dar un leve matiz que se pierde a la primera lavada. En ese caso solo se debe hacer
otra decoloración para aclarar más etapas.
Salvo en caso de trabajar un cabello natural, donde sí se puede aplicar un tinte super
aclarante (altura 10, 11 o 12 según marca/laboratorio que se trabaje) que puede llegar a subir
hasta 3 tonos con un oxidante de 30 a 40 volúmenes. (apto para aplicar en técnica de
balayages, reflejos, mechas,etc)

3. Conocimiento del color.

Para lograr el color exacto, es fundamental tener conocimiento de la colorimetría, estos son
los primeros pasos:
El tono amarillo es característico de decoloraciones a una altura 7 u 8. Alturas que quedan en
“amarillo huevo”. En la gama de tintes de diferentes laboratorios hay tonos que pueden
ayudarte neutralizando completamente estos tonos amarillos.
OJO: estos tonos son para neutralizar a una etapa 7, recuerda lo que ya explicamos en el
punto 2, no puedes aclarar con tintes.
7.23 7.13 7.22 7.31
Obviamente los resultados son distintos dependiendo del tono que apliques, observa que los
reflejos son distintos y claro, los resultados siempre varían dependiendo del cabello con el
que trabajas.
LO MALO No se pueden obtener tonos rubios o muy claros como Plata y Gris.
LO BUENO Con estos tonos neutralizas ese horrible color amarillo huevo. Al realizar una
nueva decoloración, obtendrás un resultado de aclaración más alto. El color no se deslava tan
rápido como cuando son colores muy claros. * (entre más alta la aclaración, mayor es el
deslave).

4. La base exacta.
Es necesario tener la base de decoloración exacta para la altura de tono del tinte que
quieres aplicar y cuando hablamos de los tonos Gris y Plata, es indispensable que la
decoloración llegue a la etapa 9 o 10, de lo contrario NO obtienes el resultado.
Así que esta es la recomendación más importante para ti y para tus clientes. Como colorista
de cabello, cuando trabajas con un pelo teñido de negro o tonos oscuros, es IMPOSIBLE llegar
a estas etapas en una sola decoloración. Es en estos casos cuando el cabello queda naranja,
amarillo y no te explicas por qué no puedes aclarar más.
Bien, la solución es hacer varios procesos, pero ¡NO al mismo tiempo! ni con días de
diferencia. Debe ser 1 cada mes y con muchos tratamientos reestructurantes de por medio y
por supuesto, siempre que el cabello tenga la resistencia necesaria, lo cual se determina al
momento del diagnóstico del cabello.

5. El análisis o diagnostico
Recuerda que, siempre debes hacer un análisis previo de la cabellera con la que vas a
trabajar. No te dejes guiar solamente por lo que tu cliente te dice, ya que al hacer eso
siempre nos llevamos sorpresas al momento de estar haciendo una decoloración y no obtener
el resultado que deseamos. Debemos poner en práctica varios puntos; porosidad del cabello,
si tiene algún tratamiento químico previo (alisado permanente, base de ondulación,
decoloraciones anteriores, aplicación de productos caseros o químicos, henna, etc.)
Teniendo en cuenta en qué condiciones se encuentra el cabello a trabajar, podemos decidir
que realmente es posible realizar
ESTUDIO DEL ESTADO DEL CABELLO
Grosor: El cabello grueso es más difícil de tintar con colorantes de oxidación, aunque esto
también depende de la porosidad del tallo.
Permeabilidad o porosidad: Esto dependerá de lo abierta o cerrada que se encuentre la
cutícula. Cuando está muy cerrada, los agentes químicos no pueden atravesarla para llegar al
córtex siendo más difícil la tinción con los tintes de oxidación. Los tintes vegetales, en una
cutícula muy cerrada, tampoco pueden introducirse entre las escamas de ésta para adherirse
a la queratina, por lo que estos tintes tampoco resultan muy efectivos en este tipo de
cabellos.
Fuerza-tensión: La prueba se realiza tomando un cabello y tensándolo, dejándolo después
libre. Así conoceremos la resistencia del cabello. Si la fibra del cabello es poco resistente o
quebradiza, el cabello se parte, con lo cual,no son recomendables los tratamientos
químicamente agresivos como la decoloración o los tintes de oxidación.
Tratamientos anteriores: Cuando un cabello ha sufrido tratamientos químicos con anterioridad
como permanentes o tinciones oxidantes, suele ser más poroso que un cabello virgen.
También es muy importante detectar si el cabello ha sido tratado anteriormente con
colorantes metálicos* por su incompatibilidad con el tinte de oxidación. *(ver tipos de tintes)
Podremos saber si el cabello contiene restos de partículas de sales metálicas realizando la
siguiente prueba:
-PRUEBA DE INCOMPATIBILIDAD: En un recipiente de vidrio se vierten agua oxigenada e
hidróxido amónico diluidos en agua, se sumergen varios cabellos y se observa lo que ocurre.
Si se produce burbujeo o cambio de color en el cabello con cierta rapidez o si la hebra se
calienta, entonces quiere decir que existen sustancias metálicas en el cabello. En ese caso, no
se puede aplicar un tinte de oxidación, una decoloración o una permanente.
Porcentaje de canas: Hay que considerar este tipo de cabellos para calcular el tono a utilizar
en la tinción o si se debe recurrir a una técnica auxiliar para que las canas se coloreen. Como
ya sabemos, este tipo de cabello posee la cutícula muy cerrada, carece de pigmento y el color
se muestra sobre éstas mucho más intenso que en el resto del cabello. Dependiendo de la
cantidad de canas, se recurrirá a la técnica más apropiada según el caso.

6. ESPECIFICACION NIVELES/ALTURA DE
TONO
Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar
su color natural se debe de utilizar la escala de niveles que a nivel internacional es manejada,
en algunos casos varia un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10
como mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al
3.
La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto, el 1 se
toma como el número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro, al realizar el
diagnóstico podrás en esta escala todos los tonos claros u oscuros que puedes encontrar en
un cabello natural.
Es muy importante considerar que cada altura de tono tiene una pigmentación subyacente
que nos sirve para saber el viso que puede quedar al aplicar otro tono, así como el fondo de
aclaración que necesitamos para aplicar cada tono.
Por ejemplo, para un Rubio Extra claro (altura de tono 10), necesitas un fondo de aclaración
amarillo pálido.
Para un Rubio Oscuro (altura de tono 6), necesitas un fondo de aclaración rojo naranja.
*OJO: esto aplica solamente en tonos naturales, una vez que el cabello está teñido, la teoría
cambia por completo.

Ya entendido esta parte de la colorimetría, pasamos al conocimiento de los químicos con que
se trabaja.

4 UNIDAD: QUIMICOS:
DECOLORACION Y TINTURA.
1. Oxidantes
Los tintes están hechos de compuestos químicos y para penetrar en la corteza del cabello
requieren de un producto oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen, los cuales
también se les llama tintes de oxidación.
Para ello, antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada
oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes.
Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxígeno, al contacto con el aire
produce una oxidación. Ya sean oxidantes, peróxidos o agua oxigenada, su función es
cambiar los pigmentos naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar
al mismo tiempo a revelar los que se están depositando artificialmente.
El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a
utilizar, algunos tintes van por partes iguales (1+1) otros en proporciones medias (1,5+1).
Ejemplo: 70grs de tinte + 70ml de oxidante = a 1+1
70grs de tinte + 105ml de oxidante= 1 + 1,5 (o viceversa)
El fenómeno de oxidación de pigmentos de los tintes es simple y funciona de la siguiente
manera:
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son similares a la
azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante, empiezan a desarrollar el fenómeno de
oxidación, que significa que se van uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos
mayores.
Al aplicar la mezcla al cabello con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en
principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y en ella se van
formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que
quedan atrapados dentro del cabello.
Por ello la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente
listo para su aplicación. También, cuando se da el lavado después del tiempo de pose, solo se
le elimina el excedente de tinte que quedo fuera del cabello y que no pudo penetrar y no así
los pigmentos oxidados que quedaron dentro del cabello, los que a su vez definen el nuevo
color.
La mayoría de las compañías que desarrollan y comercializan productos indicados para la
decoloración ofrecen principalmente cinco alternativas de volúmenes en oxidantes: 6, 10, 20,
30 y 40:

De 6 volúmenes
Este volumen de peróxido no es utilizado frecuentemente para realizar una decoloración con
el objetivo de alcanzar un máximo aclarado, debido a que no dilata la cutícula lo suficiente.
Sin embargo, se puede utilizar para realizar tanto matices como baños de color. O en los
casos de necesitar una mínima limpieza de color para eliminar un reflejo indeseado.
De 10 volúmenes
Una opción recomendada si el cabello ya está debilitado. Esta cantidad de volumen se puede
utilizar tanto para realizar limpiezas, realzar el color con el mismo tono o para corregir o
retocar alguna coloración que se ha realizado previamente. Además, sirve para el arrastre de
color, es decir, para eliminar el color del tinte permanente asegurando el máximo respeto en
el cabello del cliente.
De 20 volúmenes
Esta medida es la indicada para decolorar, especialmente si el cabello al que se está
realizando el tratamiento ha sido tratado con anterioridad. Es una forma segura. Aplicado en
formula para tintes, es el volumen apto para cobertura de canas y aplicación de tintura global
en cabello natural. Recuerda que tinte no aclara tinte, por lo que si el cabello esta tinturado y
desea cambiar el tono, solo podrá ser cambiado el reflejo del tono, y no así la altura del tono.
De 30 volúmenes
Al igual que el oxidante de 20 volúmenes, es una opción ideal para la decoloración, sobre
todo si el cabello del cliente tiene alguna de estas características: virgen, muy oscuro o muy
resistente y es un gran aliado para la intensidad de los reflejos en los servicios de coloración.
De 40 volúmenes
Si lo que necesitas es aclarar el cabello hasta 4 tonos esta es la medida indicada para uso con
tintes. Además, hay que tener en cuenta que principalmente se utiliza con tintes
superaclarantes y que actúa muy rápido. En decoloraciones no es recomendable ya que su
acción es nociva y daña excesivamente la fibra capilar al destruir completamente las
cutículas por el grado de calor que genera.
*la medida a usar y el tiempo de exposición de oxidante depende exclusivamente del
producto con el cual se va a trabajar, ya sea tinte o polvo decolorante.
Tabla explicativa para uso de oxidante en TINTE

2. AMONIACO
Uso del amoniaco en peluquerías
La mayoría de las tinturas del mercado son las llamadas tinturas permanentes, que son las
que obtienen resultados más duraderos, ya que la tintura penetra hasta las raíces del cabello.
Aunque el color se destiña y crezcan nuevas raíces, la tintura permanente permanece hasta
que se corte el cabello. Existen dos tipos de tinturas permanentes, las de oxidación y las de
coloración progresiva, y trabajan a base de reacciones químicas que abren la cutícula para
después penetrar a las moléculas de pigmentación del cabello.
La mayoría de estas tinturas permanentes funcionan con un componente de dióxido de
hidrógeno al 6% en agua y una solución de amoniaco, que trabajan para disolver y remover
los pigmentos naturales para después agregar colores. Una vez mezclada la tintura, la
solución de amoniaco se aplica al cabello, que hincha la cutícula y remueve los pigmentos
naturales para colorear las células. El proceso de hinchazón sirve para anclar los pigmentos
de color de forma permanente en el cabello. La capacidad de hinchazón del cabello con
amoniaco es totalmente efectiva.
Los tintes con amoniaco poseen propiedades excelentes para dar brillantez, cubrimiento
eficaz para las zonas grises y gran durabilidad del color.
Una de las ventajas del amoniaco es su volatilidad. El cabello se hincha por su efecto, pero
vuelve a su posición normal cuando se evapora el amoniaco, y el PH del cabello vuelve a los
niveles iniciales. Otros tintes sin amoniaco utilizan otras sustancias alcalinas que, debido a su
lenta volatilidad, hace que el PH permanezca constante durante más tiempo, por ende, no es
recomendable para uso en cobertura de canas.
-Los inconvenientes del amoniaco:
Sin lugar a dudas, el amoniaco tiene bastantes detractores por diversos motivos. Aunque su
uso en los productos de tinte profesional es bastante seguro y mejora el rendimiento del
color, el desagradable olor que desprende hace que no estemos seguros sobre su
peligrosidad.
Y es que el amoniaco es tóxico y, en concentraciones elevadas, produce irritación de
garganta, inflamación pulmonar y daños en las vías respiratorias y en los ojos. Debemos tener
claro esto: en concentraciones elevadas es peligroso. Las concentraciones en tintes suelen
ser bajas, y por este motivo, además de ser seguro, las marcas siguen apostando por el
amoniaco, aunque tengan a la venta otras líneas de tintes sin amoniaco (menos efectivas
para el tinte).
-Efectos nocivos del amoniaco
Aparte de lo mencionado anteriormente, el amoniaco gaseoso puede producir irritación,
quemaduras y ampollas en la piel, pero en concentraciones atmosféricas superiores a 300
ppm, cosa que no encontraremos haciendo uso de los productos elaborados para el tinte.
Debemos pensar que, además de que nuestro cuerpo fabrica amoniaco, si lo consumimos a
través de alimentos o en el agua, se transforma rápidamente en otras sustancias no
perjudiciales o lo eliminaremos en la orina en unos días.
En el caso de embarazo, es conveniente no usar tintes con amoniaco, ya que puede llegar al
feto a través de la sangre. El amoniaco es una sustancia altamente perjudicial para el
desarrollo del feto.
Hay problemas que se manifiestan en forma de dermatitis irritativa o alérgica y pueden
incluso afectar al sistema respiratorio y a otros órganos. También puede producir inflamación,
picor y descamación del cuero cabelludo. Asimismo, las personas más vulnerables son
aquellas con dermatitis seborreica previa, psoriasis o piel sensible.
Es evidente que un paciente con problemas de dermatitis no se debe poner nada que
contenga amoniaco. Ni amoniaco ni ninguna otra sustancia que le pueda producir irritación,
ya que hay tintes sin amoniaco que llevan otras sustancias que también pueden ser
perjudiciales en caso de dermatitis.
Lo que si es cierto es que un uso excesivo de tinturas permanentes puede conducir al
resquebrajamiento del cabello debido a una excesiva sequedad.

3. Polvos decolorantes y decoloración

DECOLORACION
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los
pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más
visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro,
para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es
poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida
poder crear libremente un diseño de color perfecto.
En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con los
reveladores de 20vol, 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para hace efectos
de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o
enjuague aclarante.
Funcionan en base a calor, por lo que su aplicación siempre debe ser sellada ya sea con papel
film plástico, papel aluminio o papel espuma para mechas según lo requiera el procedimiento
a realizar.
Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media, variando la exposición PRIMERO EN
PUNTAS LUEGO A MEDIOS Y FINALMENTE EN CRECIMIENTO.
Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, de ser así
en caso de decoloraciones globales, la aplicación en la raíz se realiza en última instancia ya
que debido al calor que se genera en el cráneo, su acción es más rápida.
Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir la
aplicación en los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se quita
el exceso de decolorante del cabello con una toalla y se hace una nueva aplicación.
Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre nuevamente. También actúa a la
temperatura ambiente, pero da resultados más lentos, mientras más fría la temperatura
tardara más en aclarar. Es por eso que en algunos casos se aplica calor con climazon.
Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada cierto rato
hasta lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el producto,
aplicando luego acondicionador para hidratar y seguir con el próximo procedimiento de color.
Las medidas de aplicación de este químico dependerán únicamente según la marca de éste.
Este producto es el encargado de eliminar los pigmentos naturales y artificiales del cabello
mediante soluciones alcalinas. Los decolorantes se mezclan con el oxidante, abren la escama
de la cutícula, entran hasta la corteza y transforman la melanina en oximelanina, es decir, en
un pigmento incoloro. A mayor tiempo de exposición, mayor será el nivel de aclarado.
El oxidante tiene dos funciones principales en el proceso de color o decoloración. Por un lado,
activar o desarrollar los pigmentos precursores, si se trata de una coloración de oxidación y
actuar como herramienta para aclarar los pigmentos naturales.
Esto ocurre porque el oxígeno reacciona con un activo alcalino, como es el amoniaco o sus
derivados, al penetrar en la fibra capilar, hincha el área en el que se encuentran y separan las
escamas de la cutícula, expulsando la melanina natural y permitiendo a su vez la entrada del
color artificial de nuevo, en el caso de un color de oxidación.
Por eso decimos que el volumen del agua oxigenada influye en la aclaración de los tonos.
Cuanto más altos son los volúmenes del oxidante, más potencial de aclaración y más rápido
se desarrolla el proceso de "expulsión" de los pigmentos del cabello, pero cuidado con esta
información, antes que la velocidad, prevalece la calidad en el cabello.

Etapas de decoloración
Cuando el cabello se aclara, los pigmentos de eumelanina y feomelanina se decoloran y el
cabello pasa por diferentes etapas de aclarado. Los colores que se muestran durante este
proceso se producen de forma progresiva y juegan un papel muy importante en los servicios
de coloración. Es lo que se conoce como el fondo de decoloración.
Al recibir la mezcla aclaradora el cabello presenta 7 etapas de decoloración:
1) Negro 2) Castaña 3) Rojiza 4) Rojiza Dorada 5). Dorada 6) Amarilla 7) Amarilla pálida
¿Qué etapa de decoloración debe tener el cabello para que quede justo el color del tinte, no
más claro, ni más oscuro?
🔸ETAPA 1: NEGRO - En esta etapa no se suele poner ningún tinte más que un baño de color
para abrillantar el color natural.
🔸ETAPA 2: CASTAÑO - Los colores recomendados para aplicar en este color de base serían:
Negro azulado, castaño medio, castaño claro.
🔸ETAPA 3: ROJIZA - Los colores recomendados para aplicar en este color de base serían:
Rubio oscuro, rojo vivo, rubio rojizo medio, rubio rojizo claro, caoba oscura, caoba claro,
marrón, púrpura, ciruela claro, canela, borgoña, castaño cobrizo oscuro, medio, claro, rubio
cobrizo claro.
🔸ETAPA 4: DORADA ROJIZA - En esta etapa también se pueden poner algunos colores de la
anterior etapa: Rubio oscuro, rojo vivo, rubio rojizo medio, ubio rojizo claro, rubio cobrizo
medio, rubio cobrizo claro.
🔸ETAPA 5: DORADA - Aquí sólo aplicamos colores dorados: Rubio dorado claro, medio, oscuro,
o cenizos capaces de cubrir el dorado de la base, ejemplo: Rubio oscuro-medio
🔸ETAPA 6: Amarilla - En esta etapa se aplican colores cenizos y algunos colores de fantasía:
Rubio claro, medio, oscuro.
🔸ETAPA 7: AMARILLA PÁLIDA - Aquí se aplican matizadores, gris, rubio platino, blanco intenso,
así como los rubios claros, rubios claros claros y rubio dorado claro. Además de todos los de
fantasía.
***LAS ETAPAS DE DECOLORACION SON LAS MISMAS QUE EL DE NIVEL DE TONO,
SOLO QUE SE HABLA DE 7 ETAPAS Y NO DE 10, SOLO PORQUE SE ASUME QUE LAS 3
PRIMERAS SON ROJIZAS IGUAL QUE LAS SUBSIGUIENTES.

No hay un tiempo común establecido para alcanzar un fondo de decoloración concreto, ya

que depende de las características del cabello de cada cliente, es decir, de la cantidad, el
diámetro, la textura y su porosidad. La mejor manera de averiguar el tiempo, así como de
determinar si el cabello está en las condiciones adecuadas para el aclarado, es realizar una
prueba de color preliminar en un pequeño mechón de cabello siguiendo las instrucciones del
fabricante del producto que utilices.
La tabla de los fondos de decoloración, al igual que el círculo cromático, serán herramientas
de uso diario en el trabajo ya que tener en cuenta la fórmula de color asegurará un resultado
perfecto. El resultado de la aplicación de un color es la suma del color artificial elegido y el
fondo de decoloración de la altura de tono a la que deseas llegar.
Recuerda que no todos los cabellos pueden llegar a la etapa 6 o 7 ya que depende mucho de
su genética. Las pieles morenas normalmente se quedan en la etapa 5 o dorada.
El criterio a efectuar en la decoloración será el de tratar primero las puntas y los largos y
luego pasar a las raíces con distintos tiempos de exposición.
Si observamos distintas cabelleras, notaremos que el área frontal es siempre más clara y
sensible con respecto a la parte posterior (nuca), donde la estructura compacta demora la
penetración de los agentes decolorantes.}
Debe recordarse que la aplicación de los decolorantes se inicia siempre por la nuca. La
decoloración es un tratamiento delicado, muy técnico, que exige práctica, responsabilidad y
un cuidadoso estudio de cada caso.
Es aconsejable tener presentes las siguientes consideraciones:
No todos los cabellos son de fácil decoloración.
No todos tienen la misma capacidad de absorción y pueden presentar algunas dificultades.

Para superarlas es necesario:

- aumentar los volúmenes del agua oxigenada
- prolongar el tiempo de exposición.

Otros problemas pueden derivar del color de la pigmentación del cabello.

Los cabellos con poca pigmentación (por ejemplo, los rubios) se prestan con facilidad a
cualquier tratamiento de aclarado.
Los que poseen alta pigmentación (colores oscuros) presentan una dificultad mayor, por lo
tanto, para decolorarlos de la mejor manera, es necesario:
o aumentar la fuerza del producto (disminuyendo la cantidad de H202 por medida), o volver a
aplicar.
Es importante recordar que los productos para decolorar contienen sustancias especiales
denominadas ‘tampones’ que tienen la función de frenar y de reequilibrar la reacción química
que determina la decoloración. En especial, los tampones que contienen los productos
decolorantes sirven para evitar una disminución demasiado drástica del “pH” del cabello.
durante el tiempo en que el producto actúa.

Advertencias:
*Nunca se deberá lavar el cabello antes de la decoloración. Esta maniobra desengrasa la piel
y el cabello, que de este modo quedan demasiado expuestos a la acción del producto
decolorante, con la posibilidad de dañarlos.
*Cualquiera sea el método aplicado para decolorar el cabello, al finalizar el tratamiento es
necesario recuperar un cierto grado de acidez.
*Además, la acción del oxígeno agregado al producto decolorante, no se limita solamente a
actuar sobre el pigmento, sino que se extiende también a la queratina que, de este modo,
sufre una alteración.
El cabello en estas condiciones, se vuelve poroso y disminuye su carga de rotura, haciéndose
más frágil. Todo ello significa que los cabellos, una vez realizada la decoloración, son
extremadamente vulnerables: debe tenerse muy presente esta circunstancia cuando se deba
realizar cualquier otro tratamiento posterior.

4. Barrido de color, decapage o

decapado.
Consiste en una mezcla de aclaración mas suave que la decoloración misma. Sirve
únicamente para barrer tintes o tonos indeseados del cabello para llegar al tono adecuado. Su
fórmula es básicamente la misma que la de decoloración, pero, se agrega un shampoo neutro
a la mezcla por partes iguales aplicando la técnica 1+1+1 (oxidante, decolorante y shampoo
por partes iguales).
¿Por qué no es lo mismo que la decoloración? Porque la decoloración elimina pigmentos
naturales, y un barrido elimina pigmentos artificiales aportados por los tintes.
El método de aplicación es el mismo que para la decoloración, partiendo por puntas a medios
dejando 2 a 3 cms de raíz hasta llegar al tono deseado y aclarar luego el crecimiento.
Por lo general el crecimiento SIEMPRE queda un tono mas claro, es por eso que, antes de
aplicar el tono final hay que *pre-pigmentar el cabello para lograr un tono uniforme.
*VER APLICACIÓN DE TINTES.
BARRIDO DE TINTE NEGRO
En peluquería es habitual que llegue este tipo de solicitud. Si bien es difícil, no es imposible
siempre cuando se haga un buen diagnóstico capilar, explicando que no puede subir mas de 3
tonos (es decir de entre 4 y 5) y que las posibilidades de tono, debido al resultado de la
aclaración, son tonos rojizos, caobas, cobrizos y marrones o castaño oscuros.
Análisis: Para extraer tinte negro y obtener un buen resultado se debe hacer una entrevista
efectiva con el cliente para saber por cuánto tiempo ha aplicado el tinte negro u oscuro y si lo
ha hecho en casa.
Sí, aunque parezca algo que no viene al caso, saber si lo ha hecho ella misma implica que el
pigmento siempre está más concentrado en los frontales y en los laterales. En cambio,
cuando han sido trabajos en salón, la aplicación es más uniforme. Así puedes darte idea de
las zonas que serán más difíciles de aclarar y tomar las medidas necesarias para obtener un
resultado más uniforme.
La técnica: En todos los trabajos en los que se busca extraer tinte negro, se debe considerar
cuál será la mejor técnica.
Esto depende de la calidad cosmética del cabello con el que se va a trabajar y si ha tenido
procesos anteriores.
Por ejemplo: puedes hacer una extracción de color para aclarar de 1 a 2 tonos, máximo 3 (con
mucho éxito).
Esta mezcla lleva decolorante, oxidante de 30 o 40 volúmenes y shampoo neutro en
proporciones 1+1+1.
Si quieres aclarar de 3 a 4 tonos es con una fórmula directa de decoloración. Pero en este
caso es realmente difícil llegar a esos niveles de aclaración.
Es recomendable realizar luego de la aclaración completa, independiente de cual sea la
técnica, una pre pigmentación para unificar y rellenar los tonos de crecimiento y largos y
lograr así un tono más homogéneo antes del tono final.
Resultado: Una extracción de color implica que en el 90% de los casos el cabello quede
manchado. Una aclaración no es homogénea ya que estás trabajando con pigmentos que no
son naturales del cabello. Considera también que entre más claro el tono, más visibles serán
estas manchas.

5. TINTES
Clasificación de tintes: pueden ser vegetales, minerales o sintéticos.
Los tintes vegetales se obtienen por extracción de materias primas colorantes de algunas
especies de plantas. Debido a su elevado peso molecular y su alta afinidad por la queratina se
depositan sobre la cutícula capilar, matizando la coloración natural del cabello. Estos se
obtienen por extracción de activos colorantes procedentes de plantas. Se trata de sustancias
de elevado peso molecular, con gran afinidad por la queratina y que se depositan sobre la
cutícula. Su efecto es matizar el color natural del cabello. A diferencia de los tintes sintéticos,
son una alternativa natural para cubrir las canas del cabello, sobre todo en cabellos secos ya
que le da color y vida al pelo.
Son tintes que no provocan alergia o sensibilidad, está compuesto de productos naturales sin
sustancias químicas, son productos que también que se pueden aplicar en cejas y pestañas.
Inconvenientes:
Dan lugar a colores con tonos pocos naturales, no permiten aclarar más de un tono.
El color natural del cabello va desapareciendo a medida de los lavados, los cabellos al tacto
se presentan ásperos, y son incómodos a la hora de ser aplicados.
Los tintes de origen mineral o metálicos corresponden a sales de sustancias metálicas,
que logran atravesar la cutícula capilar y se introducen en el córtex, donde se oxidan y se
enlazan mediante puentes disulfuro para modificar el color capilar. son aquellos tintes que
están compuestos por sales metálicas y un activador, oscurecen los cabellos de color blanco y
proporcionan tonalidades poco naturales.
Sales de plomo: aportan un color púrpura.
Sales de plata: aportan un color verde.
Debido a que las sales metálicas son por sí mismas capaces de colorear el tono del cabello de
distinto color por sí solas necesitan utilizar un sustancia denominada activador. Ambas se
envasan por separado y para realizar el tinte ambas se mezclan.
En estos tintes las sustancias metálicas reaccionan con el azufre de la queratina que dan una
coloración oscura del cabello.
Ventajas:
Tienen facilidad a la hora de aplicarlos.
Inconvenientes:
Son unos tintes de carácter tóxicos, aportan tonalidades oscuras al cabello, son unos tintes
que son incompatibles para cualquier de los servicios técnicos que se pueden llegar a utilizar
en peluquería. El cabello tendrá un tacto áspero y sin brillo. En la actualidad este tipo de
tintes no se utilizan en peluquería.
Los tintes sintéticos son el grupo de uso mayoritario que puede originar una coloración
temporal cuando se trata de sustancias de alto peso molecular y poca penetración, o bien
semipermanente o permanente cuando ya se trata de moléculas de bajo peso molecular y se
incorporan sustancias oxidantes y medio alcalino en el procedimiento.
Se dividen en 3 categorias: PERMANENTES, SEMIPERMANENTES Y TEMPORALES.
-Permanentes: La coloración permanente o los llamados tintes "oxidantes" son los únicos
tintes capaces de dar un color permanente al cabello, en una variedad infinita de tonos y con
una tinción perfecta de las canas. Los tintes permanentes son con mucha diferencia los más
frecuentemente utilizados y los que dominan en el mercado.
Podemos distinguir dentro de la coloración permanente 2 tipos:
-La coloración oxidante aclarante (permite teñir en cualquier tono). Colorea el cabello
dejándolo más claro, en el mismo tono, o más oscuro. Cubre los cabellos blancos. Son
ingredientes fundamentales: el amoniaco, el oxidante y los precursores del color
(precolorantes).
-La coloración de oxidación tono sobre tono (tiñe en el mismo color o con una diferencia de un
tono). Colorea en el mismo tono o un tono más oscuro. Cubre los cabellos blancos hasta un
50%. No contiene amoniaco. Utiliza un agente alcalino con poder muy débil.
Son Tintes con o sin amoniaco y pigmentos artificiales, aclara el cabello natural y oscurece
cabellos naturales y artificiales, tiene una efectividad del 100% en cubrimiento de canas. Se
aplica en cabello seco y no lavado acompañado del activador respectivo según categoría
(oxidación aclarante o tono sobre tono)

-Semipermanentes: Los colorantes que entran en la composición de productos de

coloración directa/semipermanentes tienen que cumplir una serie de características:
1-Que sean moléculas de tamaño reducido, esto les permite actuar a temperatura ambiente y
en tiempos relativamente cortos. Si las moléculas son mayores, requieren mayor temperatura
y mayores tiempos, además de necesitar disolventes para su fabricación.
2-Que sean estables frente a la luz, al oxígeno del aire, al roce y al lavado con champú. El
color puede debilitarse poco a poco, pero conservando siempre la misma tonalidad.
3-Que no produzcan coloraciones diferentes en distintas partes de un mismo cabello. Este
fenómeno se conoce como selectividad; se produce porque las puntas están más expuestas al
aire y al sol que la zona de las raíces y los tallos.
4-Que sean compatibles con otros tratamientos capilares.
Son Tintes de poca duración y refrescan un color oxidado, se aplica en cabello limpio húmedo
o seco de raíz a puntas. De aplicación directa. La finalidad de los productos de coloración
directa es producir en el color natural del cabello una modificación más o menos sensible,
resistente por lo menos a cuatro o cinco lavados. Los colores fantasía pertenecen a esta
categoría, son de aplicación directa sin activador y necesitan SIEMPRE decoloración a una
altura 9, según tono a elegir. La coloración directa está destinada a proporcionar un color que
va desapareciendo con los lavados.
A estas funciones hay que añadir la posibilidad de acentuar los tonos obtenidos por la
coloración permanente:

-0-

- Temporales: Son tintes que salen en la primera lavada, ejemplo lacas, geles, aerosoles,
tizas, etc. No necesitan decoloración previa.
La coloración temporal está destinada a proporcionar una coloración de superficie que
desaparece al primer lavado. Se presenta en forma de productos listos para usar que
contienen colorantes que se depositan en la superficie del cabello. Ya se presenten en forma
de líquido o espuma, contiene, sobre un soporte de champú, colorantes susceptibles de
penetrar en las capas superficiales Vienen listos para usar y nunca necesitan mezclarse con
un oxidante.
APLICACIÓN DE TINTES
Según finalidad del trabajo a realizar, existen diferentes modos de aplicación de tinte. Desde
un cambio de color de cabello natural, un retoque de crecimiento, baño de color por oxidación
de color, etc.
Tener en cuenta siempre antes de preparar el tinte, debemos tener listos nuestros
implementos y a la clientela a trabajar.
Preparar el cabello y dividirlo en 4 secciones: lateral derecho, lateral izquierdo, posterior
derecho y posterior izquierdo.
En esta imagen se muestran las partes de división mas comunes utilizadas en peluquería.

Aplicación de tinte permanente:

- Retoque de crecimiento con o sin canas: Se considera crecimiento cuando NO ES MÁS DE 3
CMS DE LARGO NATURAL, entonces se aplica el tinte solo en crecimiento durante 20 min.
Cuando es retoque de crecimiento, siempre se aplica el tinte con oxidante de 20vol, si es tono
sobre tono se mezcla con su respectivo revelador. Pasados los 20 minutos llevamos a la
clienta al lavapelo y con guantes aplicamos un poco de agua SIN ENJUAGAR solo para correr
el tinte hacia las puntas y emulsionar cabello, también se puede aplicar el tinte sobrante en
los largos. Dejar actuar 20 minutos mas y se enjuaga con lavado nutritivo, producto según
tipo de cabello.
-Tintura completa: se utiliza SOLO EN CABELLO NATURAL o en caso de que el cabello este
tinturado, siempre cuando no exista crecimiento natural para poder cambiar el reflejo del
tono ya existente, de lo contrario si existiera un % de crecimiento natural quedaría disparejo.
Entonces, se aplica de medios a puntas por partes iguales respetando 2cms de raiz,
comenzando por nuca baja hacia adelante. Separando cadejo por cadejo de 1cm aprox para
que penetre bien el producto. Dejar actuar 30 minutos, y se aplica en crecimiento donde se
deja 20min adicionales o hasta q se iguales con el resto del cabello (diagnostico visual según
tipo de cabello). Hacer enjuague con shampoo y acondicionador para cabello teñido.
Cadejo de cabello
↓

-Baño de color: se refiere a aplicación de tinte tono sobre tono. La aplicación es igual que la
de oxidación, solo que los tiempos dependerán de la marca del producto que se ocupe. Es
ideal para realzar el tono de cabellos previamente decolorados que necesitan un matiz
cuando el tinte ya ha oxidado. Su uso también sirve para realzar tonos naturales dándole
diferentes matices a un cabello natural, ojo que no cubre canas 100%.
Una manera de realizar un baño de color, pero hecho con tinte permanente por oxidación, es
mezclar por partes iguales tinte, revelador de 10vol y shampoo neutro (1+1+1), esta mezcla
sirve para realzar tonos en cabellos decolorados desteñidos.
-Tinte fantasía: Todo color fantasía necesita obligatoriamente decoloración altura 9 mínimo
para poder ser aplicado.
La aplicación del tinte depende únicamente de la marca a trabajar, sin embargo, funcionan
mejor y por lo general en cabello seco. Al no poseer amoniaco su tiempo de exposición va
desde los 30min a 1 hora. Enjuague solo con acondicionador o masaje hidratante acido para
cerrar cutículas, SIN SHAMPOO, ya que este deslava gran parte del tinte al no penetrar córtex
el tinte.
*Extra: PRE PIGMENTACION.
Es una mezcla de tinte para hacer una corrección y unificación de tonos. Se usa en
proporciones 1+1, puede ser tinte permanente con o sin amoniaco y se mezcla con activador
de 10 vol. La aplicación es rápida en cabello húmedo iniciando x nuca baja hacia arriba y
terminando en laterales frontales de abajo hacia arriba. La exposición es de 20 min o menos
según logremos un tono parejo. Tener en cuenta que solo es un depósito de color, no el color
final. Se enjuaga solo con acondicionador y se prepara el cabello para el tinte final. La
elección del tono de pre pigmentación va a depender del tono que se haya logrado de medios
a puntas.
-0-
Dentro de los tintes permanentes existe un tipo de tinte llamado “super aclarante” y está en
los niveles 11 y 12 de altura de tono.
Tintes super aclarantes
¿QUÉ SON LOS TINTES SUPERACLARANTES?
Son una modalidad de coloración permanente del cabello, diseñada para que al mismo
tiempo que aportan color, tienen poder de aclaración de 3 a 5 tonos.
Este efecto dependerá del tono escogido, la marca del producto y la combinación de peróxido
empleada en el proceso, pudiendo utilizarse el de 30 o 40 volúmenes.
El de 40 aclara más que el de 30 pero también hace más daño al cabello y no todos podrían
soportarlo.
Los tintes superaclarantes funciona sobre cabello natural oscuro y también sobre el
previamente teñido de colores oscuros.
Por ello, es una opción muy interesante si deseas aclararlo en lugar de optar por el polvo
decolorante, ya que el cabello teñido de por sí tiende a ser más frágil que el virgen.

¿CÓMO UTILIZAR LOS TINTES SUPERACLARANTES?

Cada marca establece unos tiempos y mezclas específicas que debemos respetar.
Sin embargo, algo que suele ser común en todos ellos es la característica de aumentar o
duplicar la cantidad de peróxido presente en la mezcla. Las proporciones (según marca)
suelen ser:
1 (tinte) + 1,5 (peróxido) o incluso: 1 + 2
La forma de aplicación varía dependiendo del color de partida:
- Sobre cabello virgen (no teñido) o teñido de color oscuro:
Empezar a aplicar de medios a puntas y esperar 15 minutos.
Después aplicar sobre raíces y esperar 30-35 minutos.
Durante todo el proceso hay que ir controlando cómo varía el color.
- Retoque de raíces con cabello ya teñido de ese color previamente:
Teñir solo las raíces y si el color del resto está alterado, pasarlo a las puntas los últimos 5
minutos de espera.
Si está bastante diferente puede ser los últimos 15 minutos.
-0-
COMO CREAR UN TONO
Por cualquier motivo que suceda, a veces es necesario crear un tono, ya sea por ocupar tintes
restantes de los pomos o bien, crear un tono especifico para la clienta. Consiste en lo
siguiente, debemos tomar 2 tintes y sumar la enumeración de la altura de tono y que esa
suma nos dé el doble de la enumeración que buscamos.
Ejemplo:
 - Una clienta pidió un color altura 5 con matices cobrizos dorados. (5.43)
Entonces tome 6.3 y un 4.4, desglosado quedaría 6+4= 10/2= 5.43 o 5.34
Para esta formula buscamos mayoritariamente EL NIVEL DEL TONO, el matiz secundario se va
mezclando según matiz que se busque, en el caso del ejemplo como debe predominar el
cobre (.4) y no el dorado (.3) se puede aplicar 1 cm lineal de CORRECTOR NARANJO para
realzar el tono cobrizo.
CORRECTORES
Como bien se llaman, un corrector de tinte a base de oxidación, corrige tonos no deseados
neutralizando el matiz aplicando la base de neutralización del circulo cromático. Pero
también sirve para realzar matiz en algunas mezclas de tinte como señalaba el ejemplo
anterior. Repasemos:
- Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado o irisado).
- Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).
- Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).
- Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.
La aplicación y cantidades a usar se rigen según laboratorio o marca que se trabaje, pero
universalmente existen algunas reglas de proporción según cantidades o altura de nivel de
tinte.
Una de las reglas dice: “cada 60grs de tinte se resta 11 al nivel de tono a corregir” o “cada
90grs de tinte se resta 12 al nivel de tono a corregir”, el resultado se mide en centímetros
lineales, la cual sería la proporción a aplicar al tinte para dar matiz.
***60grs de tinte SIN CONTAR EL OXIDANTE.
Ejemplo: Tenemos una decoloración amarilla altura 8 que deseamos corregir a un tono irisado
8.2. Pero solo tenemos un tinte de 60grs altura 8 natural, y necesitamos un 8.2.
Al 8 se le resta 11= 3, que serían lo centímetros Lineales a aplicar para lograr 60 grs. de un
8.2 (rubio claro irisado)
Esa vendría siendo la regla del 11 y del 12. Pero ojo que hay que tener cuidado porque al
pasarnos con la cantidad de corrector podemos arruinar todo el trabajo en color, por eso,
siempre hay q tener en cuenta las instrucciones de cada laboratorio para el uso del corrector.
Ahora a recomendación personal, funciona con la mayoría de las marcas la siguiente tabla:

Otra tabla nos explica lo siguiente:

Esta regla de uso de correctores es mas sencilla, simplemente aplicamos invertidamente los
centímetros lineales al nivel de tono a trabajar, en una cantidad de tinte de 30 a 60grs. (sin
contar el oxidante)
Ejemplo: a una tintura nivel 9, se aplican 2 cms. lineales de corrector

Si no gustas de medir por centímetros, esta es la tabla de medida de cm. a gr.

1cm = 0.5g
2cm = 1.0g
3cm = 1.5g
4cm = 2.0g
5cm = 2.5g
6cm = 3.0g
7cm= 3.5g
8cm= 4.0g
9cm= 4.5g
(cantidad de corrector según cm lineal a gramaje)
En realidad, el uso de correctores es delicado y a la vez versátil, ya que depende de varios
factores. Por eso mejor tener en cuenta diferentes opciones al momento de ponerlos en
practica para así ir sacando conclusiones personales de los productos y marcas para tener un
estilo propio de manejo del color.
 6. EL PH DEL CABELLO Y SU
IMPORTANCIA EN EL COLOR
El significado de las letras “pH” resulta de la “p” (“potencial”) y “H” (hidrógeno), o sea, el
potencial del hidrógeno.
El pH, mide el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia (concentración de iones de
hidrónio).
La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0 hasta el 14. Siendo el
7 el valor neutro de esta escala. Del 0 al 6.9 indica acidez, mientras que del 7.1 al 14 indica
alcalinidad.
El pH de los cosméticos y jabones, es muy importante para el bienestar de nuestra piel, ya
que, si no es el adecuado, podría ocasionar problemas en el cabello y cuero cabelludo.

El cabello humano y la grasa del cuero cabelludo, sebo, tienen un pH de entre 4.5 y 5.5. Esta
acidez natural del cabello previene los hongos y las bacterias en el cabello y en el cuero
cabelludo, y mantiene la cutícula cerrada y saludable.
Algunos de los productos que la gente usa corrompen el pH natural del cabello. Una sustancia
que sea demasiado alcalina causará que la cutícula del cabello se abra, lo que ocasionará que
tanto la humedad como el color sea natural o cosmético salgan; mientras que las sustancias
demasiado ácidas causarán que la cutícula se contraiga.
El cabello humano es una estructura compleja constituida, entre otras, por una serie de capas
formadas por una proteína llamada queratina. Tanto el cabello como la piel, tienen una
naturaleza ácida, siendo su pH 5.5, en condiciones normales.
Condiciones de pH
-Cabello normal presenta un PH entre 4,5 y 5,5
-Cabello seco, rebelde y apagado que se enreda fácilmente, presenta un PH de 7
-Cabellos tinturados o con alisados o decoloración presenta un PH entre 8 Y 12
El pH en el salón.
Muchos procesos químicos (tintura, permanente, alisados, mechas, decoloración, etc.) alteran
significativamente el pH del cabello y, además, los productos que se usan tienen un pH
 determinado para lograr los efectos que se buscan. En todas las sustancias químicas se

puede medir el pH.

Cualquier trabajo técnico, tienen componentes alcalinos, que resecan y dañan la fibra capilar.
Para reequilibrar el pH y cerrar la fibra capilar, dar brillo y suavidad, hemos de utilizar siempre
productos ácidos.
Cuando se realiza un color o una permanente, por ejemplo, se utilizan productos alcalinos que
abren las células planas de la cutícula del cabello, para que penetren mejor. Una vez
terminado el proceso, se finaliza con productos ácidos que realizan el efecto contrario, es
decir cierran las cutículas, permitiendo conservar el producto y su efecto por más tiempo.
El líquido de permanente posee un pH entre 8,5 a 10 (alcalino); una vez aplicado y pasado el
tiempo correspondiente, se lo neutraliza con un neutralizador con un pH de 3 a 4, y se lava,
finalmente, con un champú ácido con un pH de 5,5.
Como se ve, al final de un proceso químico, los productos que se usan sobre el cabello deben
ser ácidos.

PASOS PARA UN RESULTADO OPTIMO EN PROCESOS QUIMICOS

**SHAMPOO DE LIMPIEZA PROFUNDA
El shampoo de limpieza profunda tiene un pH alcalino. Por lo tanto, este lo utilizaremos para
preparar el cabello antes de cualquier proceso químico ya que este por su alcalinidad abre la
cutícula, lo que permitirá que todo proceso de tratamiento, aclaración, alaciado, ondulado,
coloración penetre perfectamente en la corteza.
** SHAMPOO NEUTRO
El shampoo neutro es un producto que tiene un pH de 7 que es a la mitad de la tabla de pH
por eso se le llama neutro pues no es ni alcalino ni ácido por eso es el adecuado para realizar
las formulaciones que requieren shampoo, como son shampoo color, decapage o
extracciones, este no tiene ninguna otra especialidad es decir no es para brillo ni rizos ni nada
de eso pero es muy bueno para el cabello graso.
**CREMA ÁCIDA o MASCARILLAS POSTCOLOR
Su pH es ácido. Esta crema nos sirve para terminar cualquier proceso químico ya que su nivel
de acidez nos permitirá cerrar la cutícula, permitiendo que el proceso químico realizado
permanezca dentro de la corteza y el resultado sea duradero dando brillo y sedosidad al
cabello.

¿Cómo actúan los distintos pH sobre el cabello?

Los champús alcalinos (7 y 8) son efectivos en el sentido que abren la cutícula, permitiendo a
los agentes activos actuar en toda la estructura del cabello. Por lo que es el pH indicado para
champús de tratamiento. Pero no es aconsejable usarlos constantemente, ya que destruirían
la cutícula.
Nuestro consejo es que, después de un champú alcalino, apliquemos un acondicionador o
mascarilla ácida, para cerrar y sellar la cutícula del cabello y reequilibrar su pH.
Los champús ácidos, son más adecuados para la gran mayoría de los cabellos. Estos,
fortalecen la cutícula y lo alisan. Esto consigue que sea brillante y suave.

CONSEJOS
– Valora la condición actual de tu cabello. Hay muchas cosas que te pueden indicar el pH de
tu cabello. Es importante establecer un pH general antes de que puedas balancearlo a un
nivel saludable.
-Si se diagnostica problemas con hongos o bacterias en el cuero cabelludo, es porque el cuero
cabelludo y cabello están demasiado alcalinos. Por lo general, esto significa que estan usando
un producto que tiene un pH mayor a 7 y está modificando al sebo naturalmente ácido que
lucha contra las bacterias.
-En un cabello muerto o relajado, el cabello fue tratado primero con una sustancia altamente
alcalina para exponer y cambiar la cutícula del cabello, y después fue “neutralizado” con una
sustancia altamente ácida que nivelo la cutícula de nuevo. Esto es un proceso dañino y los
productos ligeramente ácidos son necesarios para mantener la cutícula relajada.
-Para cabello rizado, la cutícula está parcialmente abierta. Es especialmente importante para
las personas con cabello rizado regresar el ligero nivel de pH ácido a su cabello, ya que la
cutícula abierta hace que el sebo, que es ácido de forma natural, mantenga al cabello
completo en un nivel de pH de entre 4.5 y 5.5.
-Para cabello lacio, usar productos para el cuidado del cabello con pH balanceado, tal vez no
se necesite aplicar más productos, ya que el sebo se distribuye por todo el cabello, creando
un pH balanceado de forma natural.

6 UNIDAD: VISAGISMO, DISEÑO DE

COLOR, PROCESOS Y TECNICAS DE
LAVADO Y ENJUAGUE.
1. Visagismo.
El Visagismo se propone estudiar la forma del rostro para darle valor a la belleza de una
persona con la ayuda de técnicas del estilismo, el maquillaje y accesorios. Este método es
cada vez más utilizado en los salones de peluquería y de estética. El profesional visagista
estudió técnicas, pero necesita sacar el artista que lleva en sí para personalizar un maquillaje
o un corte, con mucha imaginación y creatividad, acorde al pedido del cliente.
El Visagismo debe conjugar tres elementos en la elección de un determinado estilo:
la demanda del cliente, la forma de su rostro y la tendencia. Además, el visagista debe ser
capaz de personalizar su servicio para hacer resurgir la belleza y la personalidad de su
cliente.
Los tipos de rostros se clasifican según su forma geométrica. Por sus dimensiones pueden ser:
ovalados, que corresponden a las dimensiones del canon, y son rostros equilibrados. Anchos,
donde el eje horizontal es casi de la misma dimensión que el vertical. Allí se pueden distinguir
dos tipos, redondos y cuadrados. Estrechos, donde el eje vertical predomina sobre el
horizontal, dando lugar a rostros largos y estrechos. Dentro de esa categoría se pueden
distinguir dos tipos, alargados y rectangulares. Y combinados, que poseen zonas anchas y
estrechas combinadas en el mismo plano horizontal. A este grupo corresponden los rostros
triangulares, triangular invertido y hexagonal. Así, por ejemplo, un rostro redondo tiene una
forma corta y ancha, por lo que debe maquillarse de manera que se produzca un efecto visual
de alargamiento: se maquillan los pómulos muy altos, cerca del ojo, y se difuminan muy
ascendentes, hacia la sien y la ceja. Por otro lado, un rostro alargado en el que predomina el
eje vertical sobre el horizontal necesita que se le aplique el colorete por encima del hueso del
pómulo, recto y paralelo a la ceja. Para cada una de las variantes existen determinadas
recomendaciones en el área del maquillaje y del estilismo. Los profesionales que desean
brindar un servicio más completo y de excelencia a sus clientes, y que todavía no han
realizado estudios de Visagismo, deberían empezar a investigar un poco este campo, y verán
que se les abre un mundo infinito de posibilidades.
La estructura facial de cada persona, se determina por la posición, forma y prominencia de
sus huesos, tomando en cuenta líneas, perfil, nariz y frente.

También relacionamos la forma de la cabeza:

* Vista frontal (forma del rostro)
* Vista posterior
* Cuello
* Rasgos perfectos e imperfectos.
También relacionamos el Cuerpo:
* Hombros
* Cadera
* Estatura
Rostro redondo
Cuidado con los rulos, el cabello debe llevarse lo suficientemente largo para mitigarlo,
cubriendo los costados del rostro desde la frente hasta la mandíbula, el grueso del cabello
debe delimitarse sellando la parte superior de la cabeza y evitar aumentar los flancos.
Lo que debe hacer:
• Alargar el rostro.
• Aplastar los lados.
• Abultar la parte superior.
• El rostro no debe estar muy invadido de cabello, pues generalmente los rostros redondos
son pequeños.
No debe hacer:
• Ensanchar el rostro.
• Abultar los lados.
• Aplastar la parte superior.
Rostro oval:
A este tipo de rostro le sienta cualquier tipo de corte y peinado, pero no debemos olvidarnos
de otros rasgos. Es preciso observar el perfil para distinguir que peinado es más necesario y
apropiado.
Debemos saber que, en general:
• Un peinado clásico, simétrico, bastante liso, conviene a una persona tranquila, sin
exuberancia.
• Un peinado hueco, de fantasía, asimétrico conviene a una persona alegre, exuberante e
imaginativa.
• Un peinado simple y armonioso, para una persona que trabaja y desea estar siempre bien
peinada.
• Un peinado trabajado, cuyos movimientos son rebuscados, conviene a una persona social.
Lo que no debe hacer:
• Alargar el rostro.
• Exagerar el volumen de la parte alta de la cabeza.
• Liberar de cabello totalmente el rostro.
Lo que si debe hacer:
• Disminuir la altura del rostro por medio de un flequillo importante.
• Disminuir el volumen en la parte alta de la cabeza.
• Traer mechas al rostro para romper la regularidad del óvalo.
Rostro rectangular:
También en este caso deberá enmarcar la zona maxilar. Frente semi-cubierta por flequillo,
muchas ondas etc. La moda en peluquería no impone nuca un peinado sino una idea, un
estilo de peinado.
En general impone
• La longitud de los cabellos: largos, semilargos, cortos.
• El volumen del peinado: simétrico o asimétrico, liso o hueco.
• La tendencia general del peinado: reparto de volúmenes.

Lo que no debe hacer:

• Ensanchar el rostro.
• Aplastar la parte superior de la cabeza.
• Abultar los lados.
• Acentuar los ángulos en la parte superior de la cabeza.
Lo que debe hacer:
• Alargar el rostro y suavizarlo.
• Abultar la parte superior de la cabeza.
• Aplastar los lados.
• Redondear los volúmenes de la parte superior del cabello.
Rostro Triangular:
El pelo corto, tipo carcón para disimular la frente. Cuidado con la raya en medio, porque las
miradas se enfocarán precisamente en ella.
Armonías
Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley
del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias, pero con los tonos
estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.
PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.
VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.