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El tallo capilar es la parte que vemos fuera de piel. Este tiene tres capas circulares. La más interna o 1
núcleo es la médula. Luego la rodea la corteza o córtex, aquí es donde se fija la melanina que es lo
que le da color al pelo. Finalmente, la capa más externa es la cutícula.
La cutícula está formada por células muertas que se van queratinizado y adhiriendo como
formando “escamas”. Esta es la parte del pelo que está expuesta a las agresiones externas (viento,
sol, piscina, mar, químicos, decoloración, coloración, peinados, etc.) por lo tanto es la que debemos
cuidar.
El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células
indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más
estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso de cornificación.
Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia
la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.
El pelo está compuesto químicamente por 28% proteínas, 2% lípidos, 70% agua y otras sustancias.
De las proteínas, casi un 90% son queratina. Esta queratina se mantiene unida por tres tipos de
enlaces. Los enlaces más “débiles” son los de hidrógeno y los salinos. Estos al entrar en contacto
con el agua se rompen (temporalmente) y es por eso que con el pelo mojado nos podemos peinar
más fácilmente. Los enlaces más fuertes son los de disulfuro, pero si aplicamos calor se pueden
romper, y es por eso que al aplicar secador o plancha se puede cambiar la forma del pelo.
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CUTÍCULAS
La cutícula, cuando está más bien compacta, es decir, con las cutículas aplanadas, la fibra capilar
(pelo) está hidratado y sano. Pero cuando las cutículas están poco enlazadas, es decir, las
células cuticulares están abiertas, la fibra capilar tiene hoyitos que no retienen la hidratación, el
pelo está débil, pierde el brillo, se siente seco y dañado. La composición de las cutículas tiene un
componente genético y además se pueden ver afectadas por el daño de productos y procesos
químicos.
Cuando las fibras cuticulares están levantadas (ej: tras una decoloración), hay daño interno en el
pelo, esto quiere decir que hay una rotura de la fibra capilar. Como el pelo está compuesto de
células muertas, no se puede regenerar (como la piel).
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La vida media de un cabello es de 4 a 5 años aproximadamente, luego cae y sale otro en su lugar.
Cada folículo piloso está programado para 25 ciclos que integran las siguientes fases:
1.Anágena: es la fase de crecimiento. Existe una división continua y dura de 4-5 años.
2.Catágena: es la fase de reposo en la cual la producción celular cesa por completo y dura de 3-4
semanas.
3.Telógena: es la fase de caída. El folículo piloso (“tubo” bajo el cuero cabelludo donde nace el
cabello) se retrae, provocando que la base se aproxime a la superficie de la piel, por lo que el
cabello se separa de la papila (concavidad donde se encuentra el bulbo), aunque permanece dentro
del folículo entre 3-4 meses.
Sus propiedades son:
1. Resistencia:
un cabello soporta ente 50grs y 100grs sin romperse; estando seco soporta hasta 140°C y húmedo
hasta 200°C; es muy resistente a la putrefacción y sometido a soluciones ácidas o alcalinas
extremas, se debilita.
2. Elasticidad:
estirando uno moderadamente, toma rápidamente su longitud inicial, la cual puede alargarse hasta
un 25%; en contacto con el agua puede absorber hasta un 40% de su peso.
3. Eléctricas:
se carga fácilmente con electricidad estática.
Una cabellera media tiene entre 100.000 y 150.000 cabellos.
– Los rubios son más finos y numerosos.
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– El crecimiento diario es de 3mm a 5mm, mensual de 1cm a 1,5cm y anual de 20cm a 25 cm.
– Los cabellos están tan firmemente implantados en la cabeza que aguantan un peso de 80 kilos.
Una trenza resiste entre 200 y 300 kilos.
– Un adulto puede llegar a tener en su cabeza más de 4 millones de folículos pilosos.
– El número de folículos pilosos alcanza su número máximo a los 20 años. Luego empieza a
descender.
– Un adulto de 30 años tiene más de 450 folículos pilosos por centímetro cuadrado.
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LA MELANINA
Los pigmentos responsables del color del pelo son las
melaninas, que son producidas por unas células
especializadas llamadas melanocitos. Al igual que sucede
en la piel, la melanina se acumula dentro de estas células
en unos sitios específicos que se llaman melanosomas.
La melanina protege tanto al cabello como a la piel de las
radiaciones solares. El cabello oscuro tiende a sufrir
menos cambios que el cabello claro a medida que la
melanina pierde su color característico al oxidarse y se
aclara.
La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso produciéndose melanina durante la fase
anágena.
Los pigmentos que intervienen en el color del pelo se clasifican a su vez en:
– Las eumelaninas: son las más abundantes, de color marrón a negro.
– Las feomelaninas: son menos abundantes, de color amarrillo a rojo.
– Los tricocromos: son característicos de los cabellos pelirrojos.
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El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. El
color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas "MELANOCITOS".
Esos pigmentos se llaman "MELANINA". En humanos todos los colores diferentes de cabello son
debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y
PHEOMELANINAS.
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Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las
PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas son
debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos
pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy
fuertes, estables y hechas de TIROSINA.
La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del
aminoácido TIROSINA en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para
formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la
actividad del TIROSINA, más se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que 6
podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la
actividad del TIROSINA, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el
color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TIROSINA que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al
igual con el TIROSINA que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando
un producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el
aminoácido CISTEINA. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene
el sulfuro de CISTEINA. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en
las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CISTEINA y
más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados.
Las personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de
EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.
En este estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano
sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de
PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de
PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA.
Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de
PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA
y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo, el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar
los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras el
cabello humano se hace más viejo, la actividad del TIROSINA aumenta. Es más activa durante la
media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la
razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color natural del
cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.
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TIPOS DE CABELLO
La genética determina el tipo y la textura de nuestro cabello, pero las influencias externas tienen un
papel importante a la hora de determinar su aspecto y su tacto. En diferentes etapas de la vida,
como cuando cambian los niveles hormonales, y dependiendo de si tomamos medicación, sufrimos
estrés o la ausencia de determinados elementos nutritivos en nuestra alimentación, así como un
pésimo estado de ánimo; entonces, el aspecto del cabello varía. El pelo es un buen indicador del
estado de nuestra salud general.
Podemos dividirlo en cuatro tipos de cabello: ondulado o crespo, afro, liso y mixto.
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CABELLO ONDULADO O CRESPO
El cabello ondulado puede tener un aspecto fantástico, siempre que se cuide bien
Su tendencia natural es ofrecer un aspecto opaco y desvitalizado, ya que las cutículas no están
planas, y puede resultar seco y difícil de manejar, muchas veces hasta formar un encrespado
indomable.
Para el mantenimiento del cabello rizado tiene que utilizar un champú y un acondicionador
HIDRATANTE. Deje que se seque naturalmente siempre que ello sea posible o, si tiene que utilizar
un secador, aplícale un difusor de aire a temperatura media.
Nunca cepille ni peine un cabello rizado sólo conseguirá que se encrespe más. En lugar de ello,
utilice los dedos para romper la textura.
Otra solución contra el encrespado son los acondicionadores que repelen la humedad, los sérums,
aceites y siliconas son una buena opción. También se puede utilizar una crema de peinar sin
enjuague después del lavado para no sobrecargar su cabello, que le ayudará a mantener su
humedad, evitando que se encrespe.
Cuando decimos cabello rizado nos imaginamos un cabello grueso, pero en realidad es muy suave y
fino. Si tu cabello es rizado pero saludable tendrá brillo y se verá suave y con rizos lisos. Si está
dañado se verá opaco, reseco y con rizos no muy bien definidos.
Hay tres tipos de cabello crespo:
Fino y delgado: Este tipo lo puedes alaciar o rizar con facilidad.
Textura media: Tiende a “abrazar” la cabeza. Es fácil que se esponje.
Grueso: Es más difícil de estilizar y se esponja fácilmente.
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CABELLO AFRO
Suele ser grueso y seco, lo que lo hace propenso a romperse y dañarse. Es alambrado, fuertemente
rizado y muy frágil. Este tipo de cabello no brilla, pero se siente sedoso.
Para cuidar este tipo de pelo, utilice tratamientos intensivos antes del lavado para ayudar a hidratar
el cuero cabelludo y el cabello, masajea la cabeza regularmente para estimular la producción de
grasa y lavarse siempre que sea necesario, con una sola aplicación de champú. Debes darte un
tratamiento con aceite caliente una vez al mes
Si quieres dominar un cabello afro muy rizado, haz una media permanente, la cual es un proceso
que transforma los rizos muy apretados en otros más grandes y sueltos, mediante unos rulos que
ayudan a redefinir la forma. Para su mantenimiento utilice activadores y aerosoles hidratantes
especiales para cabello rizado.
Otra opción para el cabello afro es el alisado, proceso químico inverso al de la permanente. Los
alisadores químicos se venden con distintas intensidades, para adecuarse a las diferentes texturas y
estilos.
Utiliza un cepillo de cerdas naturales para un cabello que haya sido alisado, y un peine con púas
separadas para un cabello rizado.
Hay dos tipos de cabello afro:
Con forma de ‘S’: Como el cabello rizado tiene forma de ‘S’ solo que es mucho más crespo.
Guarda mejor la humedad.
Con forma de ‘Z’: Es un rizo menos definido y con una textura más alambrada.
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CABELLO LISO
Es un cabello fuerte y brillante que no admite rizos. Tiende a ser más grasoso que seco. La ventaja
del cabello lacio es que la cutícula contiene varias capas por lo que lo hace muy resistente al daño.
Habría que abusar del cabello con permanentes y tintes excesivos para que se viera dañado.
Estos últimos se caracterizan por tener las raíces grasas a causa de la acumulación de sebo del
cuero cabelludo y una tendencia a ser seco y frágil en las puntas. Afortunadamente existen varias
formas de cuidar este tipo de cabello, con el uso adecuado de los productos correctos se puede
prevenir el daño al cabello, se le protege, mantiene sano e incluso se aumenta su belleza.
Como cuidar el cabello mixto
Ante todo el buen lavado; nunca hay que usar agua caliente sino tibia o temperatura ambiente,
esto es porque el calor hace que se secrete más sebo a la vez que las puntas frágiles son
susceptibles a las altas temperaturas.
Siempre escoger un champú formulado para cabello mixto, si se aplica otro como puede ser para
cabello graso, empeoraría las condiciones de las puntas del cabello, en su lugar es preferible optar
por champús para cabello normal.
No aplicar shampoo directamente sobre el cuero cabelludo, primero en las manos, esparcir y
seguidamente distribuir en todo el cuero cabelludo. El champú solo se coloca en el casco, no en los
largos del cabello, la espuma que se forma en la cabeza es suficiente para lavar el resto del cabello.
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Después de lavar el cabello se aplica un acondicionador solo en los largos del cabello, nunca
directamente sobre cuero cabelludo porque los aceites humectantes que contiene harán que se
secrete demasiado aceite. Esta vez enjuaga con agua fría para fijar la humedad en las partes secas, y
secar las grasas.
Una vez a la semana se aconseja un tratamiento de hidratación profunda, ya sean tratamientos
específicos hidratantes o masajes.
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El cabello normal, lacio u ondulado, es un cabello equilibrado que no sufre grandes alteraciones ni
con el paso del tiempo ni con la aplicación de productos químicos. Su apariencia presenta
características de suavidad al tacto, brillo, facilidad de desenredar y de peinar, y no se abre en las
puntas.
El cabello normal es el ideal, siempre conserva el mismo aspecto saludable y mantiene un brillo
natural que refleja el equilibrio entre la química interna y el buen cuidado del mismo.
Para mantener este equilibrio se debe preservar su salud, el hecho de ser privilegiado no indica que
debemos descuidar la calidad de su mantenimiento.
Recomendaciones de cuidado para el cabello normal: 11
Lavado diario: usar champú suave, enjuague profundo con agua tibia, y mascarilla nutritiva cada 15
días.
Mantener sano y dócil el cabello: aplíquese un suave champú natural diariamente o cuando haga
falta.
Masajear el cuero cabelludo: usando una loción especial para este tipo de cabello, para estimular la
circulación de la sangre, relajar las tensiones y facilitar la actividad glandular.
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alimentación. En vista de que el pH del cabello graso es más elevado de lo normal, es muy
propenso al desarrollo de enfermedades microbianas.
Para mejorar esta condición en el cabello graso es necesario lavarlo cada vez que lo amerite para
controlar el exceso de grasa. Es importante determinar las causas por las cuales se genera la
excesiva actividad glandular y es muy posible que este desorden se deba a factores genéticos, al uso
de champúes y tratamientos inadecuados, a desequilibrios en el sistema nervioso vegetativo o bien
a una deficiente alimentación.
Para mejorar el cabello graso, se recomienda cambiar a una dieta sana baja en grasas. Utilizar tipos
de champú especiales para cabello graso; que sean suaves, desengrasantes, desinfectantes y 12
astringentes.
Lo primero es llegar a un equilibrio en la aplicación del tratamiento escogido. En algunos casos el
lavado diario tiende a empeorar la situación debido a la sobre estimulación de las glándulas
sebáceas; y, en otras, el no lavarlo con frecuencia da como resultado una desagradable masa de
cabello lacio y pegajoso.
No cepillar con demasiada frecuencia ni hacer masajes muy fuertes en el cuero cabelludo porque
reactivan las glándulas sebáceas y se produce más sebo. Además, es aconsejable utilizar agua fría
para lavar el cabello, y para secarlo, basta con retirar el exceso de agua y dejarlo al natural. Evite el
uso frecuente de secadores. El calor también estimula las glándulas sebáceas.
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– Es difícil de peinar.
– Presenta puntas abiertas o bifurcadas.
– Suele tener electricidad estática.
El cabello seco presenta una consistencia frágil, opaca y quebradiza. Su apariencia seca puede
deberse a factores naturales, al abuso de productos inadecuados o al medio ambiente. Se aconseja
mantener una dieta sana y tomar mucha agua.
La misma sequedad del cabello hace que éste se enrede fácilmente, sea áspero, se encrespe y tal
vez con algunas puntas abiertas; causando picazón en el cuero cabelludo, irritación o 13
enrojecimiento, formándose caspa o descamación. Tal vez esta situación pueda ser de tipo
genético, debido al estrés o por el uso de productos no adecuados.
Normalmente una persona con la piel seca suele tener el cuero cabelludo seco, aunque no
necesariamente una cosa va unida a la otra.
En principio, evita todos aquellos productos a base de alcohol, especialmente si se trata de lacas, ya
que éstas estimulan el desecamiento. En caso de utilizar secadora, ajústala en la temperatura más
baja.
Aplica una crema con base aceitosa para amoldarlo; empieza el proceso aplicando un poco en las
palmas de las manos, frota y esparce cuidadosamente en las puntas dañadas, o si es el caso, en
todo el cabello.
Un masaje ayuda a mantener el cabello en mejores condiciones. Presionar las yemas de los dedos
contra el cuero cabelludo y frotar con suavidad para activar las glándulas sebáceas. Emplear
productos revitalizantes que contengan vitaminas y grasas líquidas.
Al cepillar, emplear cepilladas largas, siguiéndolas y suavizándolas con la otra mano. Esto ayuda a
eliminar la electricidad estática que con frecuencia se produce al peinar este tipo de cabello.
Recuerda que el cepillado no debe efectuarse mientras el cabello se encuentre húmedo.
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Esto ocurre porque el sebo secretado en las glándulas sebáceas se esparce a lo largo de todo el
folículo y se reparte por todo el cuero cabelludo. 14
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