EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA MODA EN COLOMBIA: EL PAPEL

DE INEXMODA EN EL MARCO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

ANDREA RUIZ PEREZ

CAROLINA DIAZ ESPINOZA

DIRECTOR
JAIME RUIZ G.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
PREGRADO
BOGOTÁ, COLOMBIA
2006
 TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
1. OBJETIVOS 5
1.1 Objetivo General
1.2 Objetivos específicos
2. METODOLOGÍA 6
3. MARCO TEÓRICO
3.1 INDUSTRIAS CULTURALES 8
3.1.1 La nueva definición de cultura
3.1.2 Identidad cultural y consumo
3.1.3 El papel de las industria culturales
3.2 LA TEORIA INSTITUCIONAL 19
4. LA INDUSTRIA DE LA MODA EN COLOMBIA 26
4.1 Definición
4.2 Historia y evolución
5. INEXMODA 49
5.1 FUNCIONES DE INEXMODA 50
5.1.1 ISCI: Informe de Sensibilidades y Conceptos de Moda,
Vestuario Interior y exterior
5.1.2 Organizar las ferias de moda más importantes en Colombia
5.1.2.1 Colombiamoda
5.1.2.2 Colombiatex de las Américas
5.1.3 Hacer contactos con empresarios extranjeros
5.1.4 Educación
5.2 HISTORIA, DESARROLLO Y FINANCIACION 56
5.3 INEXMODA, TEORIA INSTITUCIONAL E INDUSTRIAS
CULTURALES 59
CONCLUSIONES 61
BIBLIOGRAFÍA 64
ANEXOS

2
 INTRODUCCION

En los últimos años Colombia ha sido protagonista a nivel internacional debido a los
reconocimientos de diseñadores como Silvia Tcherassi que han dirigido la mirada de
las más grandes industrias de la moda del mundo hacia la creatividad de los
diseñadores colombianos; estos reconocimientos han impulsado el crecimiento y la
evolución de la industria de la moda a nivel nacional, reflejándose en aumentos en
las exportaciones de confecciones, situación que ha llevado a incrementos de la
agregación de valor en la cadena productiva del 59% en los últimos 5 años.

Este escenario es el resultado de la gestión de INEXMODA que apoyada por

Proexport y otras entidades ha hecho de Colombia –y en especial, de Medellín- un
escenario para la moda a la altura de ciudades como Milán, París y New York. Su
gestión ha convertido a Colombiamoda y Colombiatex en la principal plataforma para
el diseño contribuyendo al reconocimiento internacional de la cultura Colombiana a
través del diseño de modas. Todo esto se ha visto reflejado en el crecimiento de la
industria textil y especialmente de confecciones, haciendo de la moda una fuente
generadora de empleo y de ingresos para nuestro país.

Este documento describe el desarrollo la industria de la moda en Colombia definida

como una industria cultural y con el uso de conceptos de la Teoría Institucional. Se
parte de un análisis de la nueva definición de cultura en el marco de la globalización,
lo que permite hacer de la moda una manifestación cultural; esta condición ha hecho
que la moda se convierta en una industria organizada como uno de los principales
focos de consumo haciendo de la cultura un recurso del mercado, que en Colombia
se ha visto a través de desfiles y tendencias que han permitido dar mayor valor a las
creaciones colombianas y a la participación de culturas indígenas en la producción
de fibras y diseños tradicionales pero con proyección internacional.
Todo este desarrollo se ha relacionado profundamente con la teoría institucional a
través de la presencia de los isomorfismos que explican la fuerte influencia del

3
entorno en la manera como se ha desarrollado esta industria y las razones por las
que hoy en día Antioquia es el centro de moda en Colombia; además, se pudo
identificar la fuerte manifestación de los isomorfismos planteados por Dimaggio &
Powell que dan lugar al entendimiento del porque la moda y la construcción de
estructuras organizacionales, gestión, producción y comercialización han evidenciado
la tendencia a imitar modelos existentes, identificando la forma en que esta industria
se ha desarrollado a partir de dichos modelos y la influencia de la fuerte presión
ejercida por el entorno, llevando a la conclusión de que estos modelos no son
producto de un seguimiento o de la perdida de identidad cultural, sino que son el
resultado de una serie de procesos y transiciones explicadas en la teoría
institucional.
Finalmente, este proceso se refleja en Inexmoda, como única organización dedicada
a la promoción y el desarrollo de la moda en Colombia y con una trayectoria que ha
permitido hacer de la comercialización de los diseños un evento de talla mundial a
través de Colombiamoda. Esto la convierte en una Industria cultural que gracias a su
aporte, su organización y el éxito que ha tenido han llevado a Colombia a la etapa de
consolidación manifestada en la importancia de la educación en todos los elementos
de la cadena de valor, incluyendo la educación especializada en la gestión a través
de alianzas con los centros de moda más importantes del mundo como Italia.

4
1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este estudio es hacer un análisis descriptivo de la industria de la

moda en Colombia, dentro del marco de las industrias culturales, estudiando su
desarrollo reflejado en el caso particular de Inexmoda.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir la industria de la moda dentro de las características de las

Industrias Culturales como marco de su desarrollo.
• Documentar la evolución de la industria de la Moda en Colombia e
identificar los conceptos de la Teoría Institucional presentes en esta;
reflejados en el caso de Inexmoda

5
2. METODOLOGÍA

Para realizar este análisis descriptivo, se tomó la definición del concepto de

industrias culturales a partir del cual se identificaron las principales
características de las mismas para definirla. La descripción del desarrollo de la
industria de la moda en Colombia se explica a partir de los conceptos de la teoría
institucional. Tanto la teoría de las industrias culturales como la teoría institucional
fueron desarrolladas a través de libros especializados, artículos relacionados con
el tema y documentación de prensa.

Teoría
Institucional
Industrias Culturales

Industria Moda Colombiana

Inexmoda

La descripción de Inexmoda como caso particular de estudio, está basada en tres

aspectos fundamentales para su desarrollo: las funciones de Inexmoda
resaltando la producción del informe de sensibilidades y conceptos de moda, la
organización y promoción de ferias (Colombiatex y Colombiamoda) y su papel en
la profesionalización de la industria; por último, se tuvieron en cuenta aspectos
relacionados con la financiación de las ferias mencionadas.

La industria de la moda se documentó en relación a dos aspectos: Primero, el

aspecto histórico recopilado a través de libros de historia empresarial de los
sectores de textiles y confecciones, documentos de prensa y artículos

6
relacionados con la evolución del diseño de modas, y por último, entrevistas
informales con personas relacionadas con la moda como Pilar Castaño. El
segundo aspecto en consideración corresponde a las cifras de la industria
obtenidas en los informes estadísticos del DANE y el DNP e informes sectoriales
publicados por entidades como Bancoldex, ANIF y Proexport.

Por último, se realizó una investigación en INEXMODA orientada por Viviana

Velásquez (Gerente de Mercadeo de la entidad); la información se obtuvo a partir
de documentación de prensa, artículos en Proexport y, los datos y artículos
elaborados por la entidad estudiada publicados en Internet y suministrados por
Inexmoda.

La información de estructura organizacional y continuidad en la información

financiera en Inexmoda y de la industria en general, presentaron limitaciones que
no permitieron hacer un análisis más profundo de la organización, sin embargo
los datos recopilados constituyeron un aporte fundamental para el análisis de la
evolución de la industria de la moda en Colombia y el papel de Inexmoda dentro
de la misma.

Libros (Textiles y Confecciones)

Documentos de Prensa
Historia
Artículos Especializados
Industria de
la moda Entrevistas informales

DANE Y DNP
Cifras
Bancoldex, Anif, Proexport

Artículos, documentos de prensa y datos publicados por la

Inexmoda entidad.
Entrevistas informales: Viviana Velásquez – Gerente de
Mercadeo

Limitaciones Falta de continuidad en las cifras financieras y de estructura

organizacional

7
 3. MARCO TEÓRICO

3.1 INDUSTRIAS CULTURALES

3.1.1 La nueva definición de cultura

Existe una discusión entorno a la globalización, que radica en la preocupación por
la homogeneización frente a la importancia de la heterogeneidad. La primera
cobra protagonismo en materia económica a través de la acción de
multinacionales, el consumo y los mercados culturales; la segunda, se
fundamenta a favor de los efectos diferenciados de apropiación de mensajes. Sin
embargo, la globalización debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las dos
direcciones, pues es definitivo que se complementan entre si.
Es importante entender que el efecto de la globalización y todo lo que lo
acompaña ha generado cambios en el escenario respecto al pasado (García &
Moneta, 1999):
• La dimensión: El campo de acción es mundial no solo local
• La velocidad y el impacto: El acceso a la información y a las comunicaciones
ha permitido que el impacto de los hechos y acciones no se limite al lugar
donde ocurrieron, y permite que las repercusiones sean casi inmediatas.
• Una visión más amplia: Los flujos de bienes y especialmente, los flujos de
información generan un espacio que permite la libre circulación de ideas y
creencias.
• La especialización en las redes de comunicación: Esto genera una nueva
segmentación de la sociedad a nivel mundial que ya no está ligada al territorio
o la nación sino a las ideas y elementos comunes en la construcción de
subgrupos mundiales conectados a través de las redes de comunicación.

En este escenario se presentan diferencias entre lo económico, lo político y lo

cultural a partir de los flujos (Appadurai, 1996) étnicos –turistas, inmigrantes,
exiliados-, tecnológicos, financieros, de comunicación e ideológicos. La interacción

8
entre ellos genera procesos a través de los cuales se da la construcción de las
culturas de una manera asimétrica y con diferentes características, afectando de
diferente forma cada una de las dimensiones antes mencionadas, especialmente la
cultura nacional y local (Véase Gráfico 1)

GRAFICO 1: LA NUEVA DEFINICIÓN DE CULTURA

Aceptación Social Entorno

CULTURA

Hibridación Cultural
Para comprender este intercambio cultural y la diversidad que en él yace, surgen los
conceptos de Interculturalismo y Multiculturalismo, el primero se refiere a la
interacción entre culturas1, el intercambio y comunicación donde cada individuo
reconoce –y por tanto legitimiza- la cultura del otro de manera recíproca; por otro
lado, el multiculturalismo puede considerarse como una respuesta a la realidad de la
sociedad actual, que se manifiesta a través de la gestión interna de la diversidad
cultural, tomando en cuenta culturas nuevas pero sin establecer vínculos reales entre
la cultura receptora de referencia y la nueva cultura, centrándose en el
reconocimiento por parte del Estado de la pluralidad cultural, la disminución de los
obstáculos que impiden la participación social de los grupos culturales minoritarios y
el respaldo a la reproducción de culturas. La moda en Colombia a través de eventos
como el Desfile Identidad Colombia en el 2003 logró que diseñadores colombianos
se vincularan con las diferentes culturas, utilizando gran parte de las materias primas
elaboradas por comunidades artesanales de la Guajira, Santander, Cauca, Huila,

1
Entre sociedades abiertas pero con características específicas según García Canclini, 1999.

9
Nariño, Cundinamarca, Chocó, Amazonas, Risaralda y Valle del Cauca. Esta
muestra fue presentada en el 2004 en milán permitiendo no solo la conjugación de
cultura colombiana sino mostrando y participando a través del comercio con los
compradores en Italia.

3.1.2 Identidad cultural y consumo

La creciente formación de ONG internacionales, la preocupación por los derechos
humanos y la conexión internacional con movimientos sociales, han generado un
creciente flujo de información y comunicaciones; en estas circunstancias la cultura se
convierte en protagonista por su valor como recurso en el nuevo orden mundial. Este
escenario global, según Brunner, ha producido mezclas basadas en la diferenciación
en los modos de producción, la segmentación de los mercados de consumo cultural,
y la expansión e internacionalización de la industria cultural que ha generado una
producción transcultural de símbolos y significados culturales. Brunner redefine el
espacio de la actividad cultural incluyendo áreas antes excluidas, lo que obliga a
pensar la cultura dentro de un marco evolutivo y constructivista, pues seguirla
pensando solo en relación con lo nacional-popular no permitiría manejar los
fenómenos transnacionales que definen cada vez más lo cultural y que han permitido
la formación de una cultura global entendida como un proceso contingente y
dialéctico, que genera una identidad que ya no está arraigada en los conceptos de
estado-nación sino desde entes transnacionales y mercados. En este contexto las
comunicaciones son determinantes en la construcción de la identidad y la cultura en
cada nación, grupo e individuo que participa de ella.

Este proceso globalizador de la cultura se podría describir, según García Canclini

(1995), como la transición de identidades modernas –territoriales y casi siempre
monolingüísticas —a las identidades postmodernas -transterritoriales y
multilingüísticas— estructuradas desde la lógica de los mercados y que operan
mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación tecnológica y el
consumo diferido y segmentado de los bienes. En este contexto la definición de

10
identidad como una expresión colectiva, una idiosincrasia y una comunidad que se
establece arraigada a la limitación territorial y a las relaciones de consanguinidad y
que no debe ser modificada en el tiempo, encuentra una variación, pues aunque la
cultura nacional no desaparece, se convierte mas bien en la base de la memoria
histórica y el patrimonio cultural, que se reconstruye a partir de la interacción con las
diferentes culturas transnacionales.
García Canclini define cuatro circuitos socioculturales en los cuales opera la
transnacionalización y la integración regional de manera diferente:
• Histórico territorial: todos los hábitos y experiencias que se dan a lo largo de
varias épocas y que están relacionados con territorios étnicos, regionales y
nacionales. Todo esto se manifiesta en el patrimonio histórico y la cultura
popular tradicional.
• Cultura de élites: Este circuito forma parte del patrimonio, pero se diferencia
del anterior porque compete a las obras representativas de las clases sociales
con mayor nivel educativo, esta conformado por la producción simbólica
escrita y visual (artes plásticas y literatura) y no es conocido ni adoptado por
toda la sociedad.
• Comunicación masiva: Relacionado con las grades producciones de
entretenimiento como el cine, la televisión, radio, video, etc.
• Sistemas restringidos de información y comunicación: no todo el público tiene
acceso a estos y están directamente relacionados con el poder, la capacidad
económica y el consumo, como satélite, fax, teléfonos celulares y
computadores.
Esta diferenciación permite evidenciar que las transformaciones e hibridaciones
culturales no ocurren con la misma profundidad ni a la misma velocidad, sino que,
por el contrario, son asimétricas y dependen no solo de factores económicos, sino de
la edad y el género; por ejemplo, para las nuevas generaciones, el consumo cultural
se da más en los últimos dos circuitos que en los primeros. Esto permite que la
identidad cultural se construya basada en la memoria histórica, lo cual imprime
mayor autonomía al proceso globalizador, haciendo del consumo un elemento

11
fundamental en la construcción cultural de las naciones. Antes de la masificación del
consumo de la moda, esta era considerada dentro del segundo circuito, siendo el
diseño de modas algo limitado para altas clases sociales. Sin embargo, con la
creciente aparición de diseñadores en diferentes países, sumado al mayor
conocimiento de las tendencias de moda gracias a los medios de comunicación y a la
posterior adaptación y producción de estos diseños para ser consumidos a gran
escala o de manera exclusiva, la moda se ha ido situando en los últimos dos
circuitos, pues la mayoría puede conocerla a través de los diferentes medios de
comunicación y la posterior adquisición de los bienes esta ligada al poder de compra
de cada individuo, lo que permite al vestido –y sus accesorios- ser objeto y símbolo
que permiten identificar, o por lo menos, categorizar a los individuos y los grupos,
ubicándola, también, en el cuarto circuito.

En cuanto al consumo de bienes, las personas suelen asociarlo con gastos carentes
de racionalización y, por lo tanto, le restan importancia intelectual a todos los actos
relacionados a él (García, et al.:1995). Sin embargo, hoy en día, es visto como un
proceso más complejo; ya no radica en la posición de dominación de quienes emiten
mensajes incitando al consumo para hegemonizar la cultura, sino que se han
reconocido actores como la familia y los círculos sociales que intervienen en las
decisiones de consumo. Así, el mismo autor (García, et al.:1995), define el consumo
como la integración de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y
los usos de los productos. Desde esta perspectiva el consumo está ligado a la
racionalidad económica y sociopolítica, porque en él, no solo influye la capacidad de
pago, sino que en el proceso intervienen otros factores cambiantes como los grupos
sociales, las innovaciones tecnológicas, la educación y la moda, haciendo del
consumo un espacio de interacción que debe ser justificado racionalmente.
Existe otra perspectiva que considera al consumo como un espacio de diferenciación
entre clases y grupos, que se ha centrado en observar los aspectos simbólicos y
estéticos, encontrando diferencias entre los lugares de consumo y los grupos que
acceden a ellos a través de diferentes medio de información, de donde se infiere que

12
la lógica que impulsa a poseer bienes como objetos de distinción no es la
satisfacción de necesidades, sino la escasez de los bienes y la dificultad para que
otros los tengan. En este sentido Rayón y Sanpedro (2005) definen las joyas y
adornos (accesorios) como una forma de “distinción ante los demás”.
Esto no implica una disolución cultural por efecto del consumo, puesto que si los
miembros de una sociedad no compartieran el sentido de los bienes, y si este solo
fuera entendido por la élite o la minoría, tales bienes no servirían como medios de
distinción. En el caso de la moda, las preferencias se dan hacia marcas reconocidas
por la mayoría, pero a las que no todos tienen acceso. De esta forma, en rituales
fijados por lo grupos sociales se establece el uso de objetos materiales con funciones
de comunicación con los otros como parte de ese proceso; así, el hecho de llevar
cierto tipo de vestido o accesorio, se convierte en un lenguaje dentro de cada grupo y
su interacción con los demás. Así, los hombres intercambiamos objetos para
satisfacer necesidades y comunicar comportamientos que se han establecido
culturalmente, para integrarnos con otros y para distinguirnos; esto permite la
construcción de la cultura –antes considerada estática- y una valoración de los
objetos que pasan de ser una simple mercancía a constituirse como un espacio de
comunicación e identificación cultural. Se convierte el consumo en un espacio de
valor epistémico, útil para pensar y actuar de manera significativa en la vida social.

3.1.3 El papel de las industria culturales

Las industrias culturales se han constituido en el lugar en el que se desarrollan las

principales actividades propias de la cultura donde se ofrece información y
entretenimiento a los grandes grupos sociales que constituyen las mayorías y se
brindan escenarios propicios de intercambio entre naciones y conocimiento mutuo de
las dimensiones de la sociedad entre las diferentes culturas2.

2
Política, económica, social y cultural

13
Según la definición de la Organización de las naciones unidas, para la Educación, de
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005):

“se considera que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios
culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales
y comerciales, es decir, en serie y aplicando estrategias de carácter económico”.

De esta manera “La Creatividad, parte importante de la identidad cultural de los seres
humanos, se expresa de distintos modos. Reproducidas y multiplicadas mediante
procedimientos industriales y difundidas mundialmente, las obras de la creatividad
humana se convierten en productos de industrias culturales como la edición de libros,
revistas y periódicos, la edición musical de discos, la producción cinematográfica y
videográfica y, más recientemente, la edición electrónica multimedia y otras nuevas
industrias que están naciendo, pueden llegar a constituir un recurso económico muy
importante para un país.” El diseño de modas es un proceso creativo producido de
manera industrial y que se ha convertido en un importante recurso para países como
Francia e Italia3 por citar algunos ejemplos. En el caso colombiano, la promoción y
divulgación de los diseñadores ha permitido generar mayores recursos a nivel
creativo, y permite la creación de valor económico en el sector textil a través de la
confección (Véase Gráfico 2)

En Latinoamérica los estudios sobre este tema llevan alrededor de cuarenta años en
e identificaron inicialmente cuatro elementos:
a) La estructura empresarial de los medios
b) Poder ideológico
c) Impacto sobre el consumo
d) Los cambios que generan en la conciencia social
e) La importancia económica, recientemente incorporada como nuevo elemento.

3
Italia en el 2005 hizo negocios por más de 70 mil millones de Euros, y francia generó 28.800 millones
de euros, implicando el 30% de la oferta mundial.

14
 GRAFICO 2: VALOR AGREGADO EN LA CADENA TEXTIL – CONFECCIONES
1974 - 2004

VALOR AGREGADO EN LA CADENA TEXTIL - CONFECCIONES

2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

0
74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

03
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20
Consumo intermedio Valor Agregado

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Véase Anexo A, Tabla 1)

La importancia de la cultura como recurso del mercado ha impulsado la formación de

grupos cada vez más organizados, con estructuras empresariales que permitan
contribuir a su crecimiento y sostenibilidad y han dado paso al concepto de las
industrias culturales.
Las expresiones culturales como sucesos informativos son difundidos como
elementos de voz de una sociedad y se constituyen en medios de comunicación
social, en donde los contenidos, sean informativos o de entretenimiento son
expresión cultural de dichas sociedades.
En países como Estados Unidos la producción cultural constituye el 6% del PIB.
Cada una de estas industrias tiene características particulares ya que su desempeño
sectorial es diverso; pero esto no significa que su valoración deba hacerse
aisladamente. Por esta razón, el BID, la CEPAL y otros organismos de carácter

15
económico están teniendo en cuenta a la cultura como parte de las necesidades
sociales para el desarrollo. Sin embargo, la principal dificultad yace en la falta de
información sobre los mercados culturales; no hay conocimiento exacto de las
tendencias del mercado, las exportaciones e importaciones y todas las cifras
relacionadas con los bienes culturales; este hecho es una consecuencia de la
absoluta independencia entre quienes se ocupan de la economía y quienes se
dedican a la cultura. Aunque Latinoamérica ha avanzado en este aspecto con
organizaciones como el Festival Iberoamericano de Teatro y la formación de
organizaciones para la promoción y muestras de moda a través de ferias como
Buenos Aires Fashion Week y Colombiamoda resaltando el talento creativo,
producción y comercialización para fortalecer el sector cultural, en países como
Francia y Estados Unidos la inversión en cultura y el consumo de la misma se
consideran ejes económicos por su poder generador de ingresos, entre otras
características.

Estas actividades de las industrias culturales están cargadas de contenidos

simbólicos y concebidas desde un trabajo creativo, como función ideológica y social.
El mercado universal de obras de consumo masivo determina y clasifica dichas
industrias como fuente de riqueza para los países donde se crean, producen y
difunden, ya que los derechos de autor y los derechos conexos implican flujos
nacionales e internacionales de bienes. De esta manera las industrias culturales
constituyen un bien patrimonial para el Estado y una fuente de poder comercial. La
moda, por ejemplo, genera en Francia $28.000 millones de euros representados en
el valor que se da a las creaciones de los diseñadores y al prestigio de las casas de
modas (Brithish Embassy, 2006).

Otro elemento descrito es la estructura empresarial de los medios, que está diseñada
para constituirse como un elemento preciado en la sociedad por su característica de
sujeto de información.

16
El segundo elemento identificado es el poder ideológico, mediante el cual, los
individuos entablan una relación simbólica en la medida en que participan, voluntaria
o involuntariamente, de un conjunto de representaciones sobre el mundo, la
naturaleza y el orden social” (Castro, 1999). La moda establece una relación entre
los individuos, en tanto que las representaciones con que se identifican sirven para
darle un sentido a las prácticas económicas, políticas y sociales, de forma que
agregan un status, ya que las ideologías se introducen en la vida práctica de los
hombres y son capaces de animar e inspirar sus prácticas sociales. Las ideologías,
además de proporcionar un horizonte simbólico para ver el mundo, también
introducen unas reglas de conducta que determinan sus prácticas; dichas prácticas
estrechamente relacionadas con la manera de vestir en el contexto social en que se
desarrollan y se convierten en una función práctica, ya que se asimilan como
estructuras, de una manera inconsciente, y se reproducen constantemente en la
práctica cotidiana. La moda entonces, cumple una función práctico-social como
agente ideológico, al ser una expresión, no solo por su característica de expresión
cultural sino por su poder social.

Muchos organismos internacionales han tomado conciencia de la relevancia que

tienen las industrias culturales en el proceso de desarrollo de los países. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) financia múltiples proyectos, que promueven el
rol de la cultura como vehiculo para fortalecer la participación comunitaria y la
inclusión de todos los sectores de la sociedad en el proceso de desarrollo. Las
industrias culturales tienen un inmenso poder sobre el consumo de las sociedades,
ya que, por su característica ideológica, inciden directamente sobre la producción de
bienes que simbolizan los gustos e ideologías de las sociedades, convirtiéndolas en
sectores dinámicos de la economía. La moda genera ingresos constantemente para
la economía pues, en su condición efímera, hace que el cambio en las tendencias,
los gustos y las preferencias se reflejen de manera casi instantánea en las
decisiones de consumo. Ejemplo de esto es la influencia del mundial de fútbol en el
consumo: El presidente de Adidas Herbert Hainer anunció que los ingresos netos de

17
la compañía crecerán este año un 20%. Además, Erich Stamminger, directivo
responsable de marketing, dijo que la empresa conseguirá "un récord de ventas
histórico en todas las categorías del negocio de fútbol". Adidas espera que los
productos relacionados con el Mundial –zapatos, ropa y balones-, le supongan unos
beneficios de más de 1.000 millones de euros en 2006. La marca, que viste a
muchos de los equipos nacionales que participan en el torneo, es patrocinador oficial
de la Copa del Mundo. (dw-world.de, 2006)

La cultura, como expresión de un modo de vida, genera en las personas valores que
desarrollan un sentimiento de pertenencia a un grupo en particular -una identidad
social- dichos valores producen bienes intangibles que son desarrollados por su
propio acervo cultural. La globalización permite que los distintos agentes que
componen determinada identidad cultural sean conocidos en el mundo y se
comparen con las diferentes realidades, creando una consciencia social de las
distintas realidades de los pueblos y dando marcos de referencia para las demás,
desde el punto de vista artístico y económico. La moda como industria productora de
capital, relaciona dichos bienes intangibles como la identidad cultural, con una
producción masiva de expresiones de tendencias, generando mayor conocimiento de
los grupos sociales, bajo una conciencia social que se ve reflejada no solo en el
status impuesto por el vestir sino por ser vocera de cambios sociales en un entorno
determinado. La moda se considera como expresión artística y social de una época
determinada, de ahí que su importancia histórica y económica se expanda en las
aplicaciones del diseño (Codina & Herrero, 2004,) con el objetivo de llegar al mundo
a través de un constante proceso de comunicación que surge una y otra vez de
modo espontáneo y está marcado por el lenguaje corporal (König, 2003).

18
 3.2 LA TEORIA INSTITUCIONAL

La teoría institucional tiene su origen en el campo de la sociología; sin embargo, su

desarrollo y aplicabilidad le han dado cabida en las diferentes disciplinas científicas
especialmente en la administración. En todas las disciplinas tiene como eje
constitutivo la importancia del entorno institucional en el que se desenvuelven las
organizaciones y cómo los procesos sociales condicionan y son condicionados por
dicho entorno.

Consecuentemente, señala que las instituciones no son producto únicamente de los

planes racionales de los individuos que las crean sino resultado de un proceso
emergente o espontáneo fruto del continuo efecto modelador del entorno (DiMaggio
& Powell, 1991)

Las instituciones como sistemas abiertos son constantemente afectadas por el

entorno que las rodea, que a su vez, a su vez es producto de la influencia de otros
factores. Es así como la definición de institución es un concepto variante y diverso
que da origen al nuevo y al viejo institucionalismo.

W.R. Scott, quien se destaca como un autor del nuevo institucionalismo, define las
instituciones como estructuras formales e informales que constan de tres tipos de
elementos o pilares:

a) Cognoscitivos: creencias, asunciones dadas por supuestas, normas percibidas

como constitutivas de la realidad, marcos a través de los cuales el sentido es creado.
b) Normativos: valores y normas que introducen una dimensión prescriptiva en la
vida social.
c) Reguladores: establecimiento de normas, mecanismos de supervisión y sanción,
que operan en un nivel de jurisdicción concreto (sociedad, organización, cultura
organizativa).

19
Dichos elementos están condicionados o mediados por las estructuras, culturas y
rutinas existentes (Scott, 1995).

El modo en que las diferentes instituciones se forman, al igual que los procesos de
introducción y legitimización en la sociedad están condicionadas principalmente por
la cultura, definida como el “Sistema de valores y normas que se comparten entre un
grupo de personas y que, cuando se toman en conjunto forman un patrón de vida”
(Hill, 2004). Al definir las instituciones como sistemas reguladores, es necesario
reconocer a la cultura como factor determinante, pues es en ella donde yacen las
normas, comportamientos y sanciones que las sociedades consideran correctos
basados en su cultura; por otro lado, si las instituciones son vistas como sistemas
normativos, desde la perspectiva de la sociología, y adoptan un punto de vista
colectivista señalan la cultura como factor principal. Para el caso de la moda se
puede decir que el vestir y todo lo que en él subyace, ha sido, y es, un indicador
excelente de los cambios sociales. La cultura que mejor ha entendido el tema de la
moda ha sido la francesa, no sólo como un factor de peso económico sino en lo que
tiene de expresión artística o cultural.
Finalmente, si las instituciones se conciben como sistemas de conocimiento, desde
un punto de vista constructivista, el factor determinante son las reglas culturales.

En el nuevo institucionalismo prima el punto de vista cognoscitivo frente al regulador

y normativo. Desde esta perspectiva es el entorno el que estimula los mecanismos
cognoscitivos de los agentes que operan en él, los cuales, para llevar a cabo una
acción deben realizar un proceso de interpretación controlado por símbolos, reglas y
conductas socialmente aceptadas y legitimadas. Este proceso de interpretación se
da en la medida en que las condiciones del entorno se adopten como respuesta al
cambio y sean aceptadas por lo que socialmente se interpreta como correcto.
A pesar de centrar toda su atención en la influencia del entorno, la teoría
neoinstitucionalista de las organizaciones también contempla que las instituciones
poseen características propias en su interior que no pueden ser establecidas por

20
quienes las dirigen, sino que son producto de la mezcla de los diferentes
comportamientos de los individuos que la conforman y de las reglas y
particularidades que se generan en la organización –cultura organizacional-. Sin
embargo, prima la idea de las influencias externas ya que se resalta la forma en que
las ideas y procesos explícitos y tácitos existentes en el entorno influyen en las
organizaciones y cómo éstas los interiorizan a su vez convirtiéndose en agentes del
cambio.

Según el enfoque neoinstitucional, las organizaciones están orientadas hacia los

objetivos de eficiencia financiera y social y a la búsqueda del reconocimiento que
fortalezca su posición en la organización.

De esta forma, las organizaciones que formen parte del mismo campo o industria
tenderán a parecerse, a ser homogéneas, o como lo mencionan DiMaggio y Powell,
sufrirán procesos de isomorfismo institucional, clasificados en tres tipos dependiendo
de la fuente que los produce (Véase Grafico 3):

1. isomorfismo coercitivo: derivado del problema del poder político y de la legitimidad

de los distintos agentes del entorno y se manifiesta en la legislación y en las
presiones ejercidas por competidores, consumidores y proveedores. Este tipo de
isomorfismo está estrechamente relacionado con el elemento regulador.
2. Isomorfismo mimético: se origina de problemas de incertidumbre, y se manifiesta
en la tendencia de unas organizaciones a imitar a otras cuando sus actuaciones son
percibidas como adecuadas para una buena gestión, además, cuando los objetivos
de las empresas o la forma en que el comportamiento de las mismas se encuentran
sometidos a procesos de ambigüedad en sus objetivos o en la forma en la que el
comportamiento de la empresa afecta los resultados logrados.
3. Isomorfismo normativo: Nace de los problemas relacionados con la
profesionalización de las actividades que lleva a cabo la organización y se manifiesta

21
en la influencia de entidades formativas: escuelas de negocios, asociaciones y
colegios profesionales.
GRÁFICO 3: PROCESOS DE ISOMORFISMO INSTITUCIONAL

Normas y presiones Problemas con la

Fuente competitivas
Incertidumbre
profesionalización

Isomorfismo Coercitivo Mimético Normativo

influencia de
Manifestación Imitar a otras
Normas y Leyes Entidades
organizaciones formativas

Teniendo en cuenta lo anterior, DiMaggio y Powell (1991) proponen una relación

positiva existente entre el grado de isomorfismo al que tenderán las organizaciones y
factores como el tamaño, la tecnología, la interdependencia entre organizaciones, el
grado de centralización de los recursos externos, la ambigüedad en los objetivos y en
el proceso de conversión de las acciones en resultados, y el grado de formación de
los directivos y su pertenencia a asociaciones profesionales.
La teoría neoinstitucional centra su atención en las razones que mueven a las
organizaciones a adoptar comportamientos similares de acuerdo con las pautas que
predominan en el entorno, en la búsqueda de la eficiencia a través del
comportamiento organizacional.
El nuevo institucionalismo defiende que el principal motivo que guía a las
organizaciones es la búsqueda de la legitimidad en el entorno al que pertenecen. El

22
entorno, mediante las presiones hacia el isomorfismo que en él se generan,
determina que, dependiendo del nivel de decisión, unos factores tengan mayor peso
que otros. En la medida en que se desarrollan los procesos de institucionalización,
nacen lógicas y motivaciones que tienen su base en la racionalidad social en la que
se desenvuelven, como son las motivaciones económicas, ideológicas, las lógicas de
liderazgo y cultura organizativa. Dichas motivaciones, al partir de la racionalidad,
deben ser consideradas por igual; no es posible explicar solo con los argumentos de
la teoría económica, la conducta de dichos procesos; debe considerarse una visión
más amplia, que permita entender estos procesos como una reunión de factores. De
esta manera, para comprender cómo el entorno institucional en el que las
organizaciones desarrollan sus actividades puede modelar y, de hecho modela, los
maneras de actuar y la toma de decisiones de las mismas es imprescindible hacer
referencia a la noción de racionalidad que subyace en dichos procesos.
Esta noción de racionalidad se encuentra en dos niveles: el individual en una
dimensión micro y el social, en una dimensión macro.
La racionalidad individual parte de un proceso de conocimiento, donde el individuo es
el resultado de los diferentes estímulos que percibe, desencadenan un proceso de
interpretación de los mismos, y los convierte en criterios, y en símbolos que serán
aceptados o no en una sociedad -entre otros criterios de todo tipo, principalmente
económicos-. En este proceso interpretativo se da una valoración de un conjunto de
factores que, de cara a la toma de decisiones, entra en juego la oportunidad como
criterio para llevar a cabo una acción determinada.

En cuanto a la racionalidad social, en el entorno se generan presiones hacia el

isomorfismo, que tienden a crear mitos o tradiciones institucionales u organizativos -
básicamente, decisiones o formas de hacer las cosas que se presumen como
adecuadas, o cuya consideración como apropiadas se da por supuesto que legitiman
a quienes las siguen al erigirse en criterio de legitimación (Meyer & Rowan, 1977).
De este modo, además, logran consolidarse, reforzando así las presiones hacia el
isomorfismo.

23
Desde la perspectiva de McKinley, Sanchez y Schick, (1995) se proponen tres
mecanismos sociales de transmisión de las normas institucionales:
1. Mecanismo restrictivo (constraining): en el cual impera la lógica de verse obligado
a hacer algo.
2. Mecanismo de imitación (cloning): en el cual las organizaciones imitan al resto
buscando reducir la incertidumbre.
3. Mecanismo educativo (learning): este mecanismo se produce por el aprendizaje en
consecuencia de los intercambios con las demás organizaciones.

La intensificación de estos mecanismos se da en presencia de factores como:

a) Dependencia del entorno como proponente de recursos (proveedores, capital
humano) esta condición esta ligada al mecanismo coercitivo.
b) Formas de actuación ambiguas que hacen que la medición de los resultados y la
precisión para definir sus fuentes sea costosa. Esta condición esta ligada al
mecanismo mimético.
c) Situaciones en que las tecnologías básicas son inciertas, jugando un papel central
en los procedimientos caracterizados por la dificultad de precisar el tamaño óptimo
de la fuerza de trabajo.
d) A mayor frecuencia de interacción, las organizaciones se fortalecen, tendiendo a
preservar reglas y crear nuevas normas institucionales con el fin de mantener la
comunicación y el entendimiento en el entorno; esta condición esta ligada al
mecanismo del aprendizaje.

Si consideramos conjuntamente la clasificación de DiMaggio y Powell (1991), la de

(1998) y la de McKinley, Sanchez y Schick (1995), podemos apreciar que existe un
claro paralelismo entre los tres conceptos que integran cada clasificación, como se
muestra en el siguiente cuadro:

24
 ELEMENTOS O MECANISMOS
ISOMORFISMOS PILARES McKinley, Sanchez y
Di Maggio y Powell Schick
Coercitivo Reguladores Restrictivo
Mimético Cognoscitivos Imitación
Normativo Normativos Aprendizaje

De este modo:
a) Las normas jurídico laborales y las presiones competitivas del entorno que
conducen a procesos de isomorfismo coercitivo descritos por DiMaggio y Powell
corresponden con lo que Scott denomina elementos reguladores y con lo que
McKinley, Sanchez y Schick recogen en el término constraining, esto es, el conjunto
de restricciones, en sentido amplio, que afectan la organización.
b) Los factores de presión que se integran dentro del isomorfismo mimético en la
clasificación de DiMaggio y Powell encuentran correspondencia, a su vez, con los
elementos cognitivos que señala Scott y con las estrategias de imitación y replicación
que consideran McKinley, Sanchez y Schick.
c) Los aspectos gerenciales, las instituciones educativas y las asociaciones
profesionales introducen pautas adecuadas o directrices a seguir, recogidos en la
noción de isomorfismo normativo propuesta por DiMaggio y Powell, en los elementos
normativos de los que habla Scott y, parcialmente, en el papel que el aprendizaje
juega como mecanismo de transmisión de las normas institucionales en el caso de
McKinley, Sanchez y Schick.

25
 4. LA INDUSTRIA DE LA MODA EN COLOMBIA

4.1 DEFINICIÓN

La industria de la moda se define como la fabricación de ropas, sus complementos y

accesorios. Esta incluye tanto la alta costura –Artículos de lujo con diseños
individuales- como las prendas de vestir fabricadas en serie o listas para usarse-
prêt à porter, ready to wear-. Los mayores centros de moda son París, Milán y New
York. Cada uno de ellos ha alcanzado reconocimiento internacional por su
contribución particular al mundo de la moda. En el 2005 Italia hizo negocios por más
de 70 mil millones de Euros (91 mil millones de dólares) dando un promedio de casi
200 millones de euros diarios (sito Web Inexmoda, 2006).
Por otro lado la industria francesa textil y de confecciones continúa siendo el motor
fundamental de la economía francesa. Alta calidad y creatividad junto con el glamour
reconocido internacionalmente genera 28.800 millones de euros anuales, lo que
implica el 30% de la oferta mundial.

En Colombia, la industria de la moda se constituye como la integración de tres

importantes sectores industriales: Textiles, confecciones y accesorios con la reciente
incorporación del sector de cueros. La cadena de valor se integra como lo muestra el
gráfico 4:

26
 GRAFICO 4: CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

Centros de Desarrollo Escuelas de Diseño Gremios y Entidades:

desarrollo Tecnológico DIAN Apoyo y Inexmoda, Proexport,
empresarial Universidades Promoción colombiamoda

Instrumentos
De diseño Importadores

Emp. diseño Accesorios para

Textil confección
Fibras Agencias de
naturales publicidad
Productores Textiles
Fibras Nacionales Confección Moda
sintéticas Desfiles
Revistas
Especializadas
Tintes Importadores Tinte y
acabados
Maq. Tejidos
Maquinaria y acabados comercialización
Diseño

Calzado
Producción
de cuero Marroquinería

Elaborado a partir de: Análisis de cadenas productivas DNP Departamento Nacional de Planeación.
Análisis de cadenas productivas. Sector Textil-confecciones (2003) Extraído el 1 de marzo de 2006 del
sitio Web del Departamento Nacional de Planeación: www.dnp.gov.co

4.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN

La industria de la moda colombiana se ha ido consolidando en los últimos años a

nivel internacional, este logro ha sido el resultado de una serie de esfuerzos desde
que se inició la producción textilera a finales del siglo XIX. La importante influencia de
la maquila para marcas como Ralph Lauren, Yves Saint Laurent y otras casas de
diseño europeas marcaron la pauta para el proceso de agregación de valor y
posterior consolidación del diseño. La suma de estos esfuerzos y la creciente
aparición de escuelas de diseño han hecho de Colombia una de las potencias
Latinoamericanas en materia de moda que ha sabido destacarse en las principales

27
pasarelas del mundo no solo por el diseño, sino por la calidad de la confección y de
los materiales utilizados. Lo que ha permitido que la cadena productiva de textiles y
confecciones, al igual que la producción de cuero y marroquinería se conviertan en
una fuente generadora de ingresos y de empleo (Véase Gráfico 5). Según cifras de
Bancoldex para octubre de 2004, la producción del subsector de otros productos
textiles creció cerca de 5% y la producción del subsector de tejidos y artículos de
punto y ganchillo creció cerca de 19% respecto al mismo período del año anterior. El
sector textil-confección genera alrededor de 800 mil empleos directos e indirectos,
12% del empleo total del sector manufacturero, con más de 450 empresas textiles y
10.000 dedicadas a la confección, un gran porcentaje de las cuales son medianas y
pequeñas empresas y muchas de ellas microempresas (informes Bancoldex, textiles
y confecciones, 2005)

GRAFICO 5: PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA

INDUSTRIA (%) 1996 - 2004

16,00
14,81 14,88

14,00

12,00

10,29 10,42 10,01 10,35

9,89 10,01 9,87
10,00 9,53
8,82
8,31 8,45
8,00

6,00

4,00
2,85

2,00

0,00

1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004

Textiles Confecciones

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Véase Anexo A, tabla 2)

28
La historia del desarrollo de la industria de la moda se divide en cuatro etapas
(Véase Gráfico 6): una etapa preliminar que determina la influencia de los cánones
europeos del vestido, una segunda etapa caracterizada por el desarrollo textil y la
introducción de la confección al país. Posteriormente se inicia una tercera etapa de
masificación y concientización de la moda seguida por una última etapa relacionada
con el reconocimiento, la profesionalización y la internacionalización de la industria
Colombiana que se encuentra actualmente en desarrollo.

GRAFICO 6: HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

Etapa de
Etapa Etapa de comercialización Etapa de
preliminar Industrialización y popularización maduración

S. XV – S. XIX 1900 - 1930 1930 - 1980 1980 - 2005

ETAPA PRELIMINAR

La industria de la moda está sujeta a la importancia que ha tenido el vestido como

símbolo cultural a través del paso del tiempo. Desde el mismo momento en que el
hombre constituye comunidades, el vestido ha sido el principal recurso para
establecer diferencias a nivel social, ideológico y cultural. Los indígenas que
habitaban la región andina tenían sus propios cánones de vestido establecidos a
través del uso de pieles de animales y diversos accesorios que les permitían
identificarse dentro de sus comunidades y fuera de ellas. Este desarrollo cultural a
través del uso del vestido fue de alguna manera interrumpido con la primera
manifestación de globalización en la conquista de América, lo que permitió construir
una nueva cultura a partir de la evangelización y el uso de mecanismos coercitivos.

29
En el caso del vestido, los indígenas americanos sufrieron con la evangelización la
pérdida de su vestuario nativo, los españoles no los vistieron sino los cubrieron, por
medio de mecanismos como la ley de indias cuyo propósito era imponer la cultura
española por medio de paños y lanas en el calor tropical para todos los atuendos,
negándose a utilizar el algodón nativo porque era considerado “cosa de salvajes”,
argumento que utilizaron los españoles para proteger la entrada de lana y paño al
continente a través de la prohibición de la producción de mantas y telas de algodón
excepto en la región de Quito. Posteriormente, con la reducción de la población
indígena se limitaron las organizaciones de grupos textiles artesanales a empresas
meramente caseras (Montenegro, 2002). De esta manera desaparece de nuestros
nativos su cultura de vestido que permanecerá en la memoria de los pueblos gracias
a la simbología.

GRAFICO 7: ETAPA PRELIMINAR

Antes de • Producción de algodón artesanal

1942 • Cánones de vestido establecidos por los indígenas

• Evangelización Isomorfismo
1492… • Ley de Indias coercitivo
• Reducción de la población indígena

Organizaciones de grupos textiles artesanales concentrados

1600 - 1800 en los Llanos orientales, cundinamarca, los Santanderes y
Pasto

Reducción continua en los aranceles a las

1800… Importaciones, lo que marcó la pauta para el inicio de la
etapa de industrialización imitando modelos estéticos y
de producción de los productos importados en la
búsqueda por la competitividad
Isomorfismo
mimético

30
Estas empresas caseras se ubicaron en Cundinamarca, Boyacá proximidades de los
llanos orientales, los Santanderes y Pasto. Al entrar el siglo XIX las manufacturas
artesanales comenzaron a perder importancia (excepto durante la guerra de
secesión en Norteamérica) como resultado de la reducción casi continua de los
precios de las manufacturas importadas durante todo el siglo XIX y la superioridad en
calidad, lo que llevó a la industria mas fuerte –los santanderes- a la decadencia
(Montenegro, et al.:2002). Esta etapa preliminar marca la necesidad de imitación de
modelos internacionales en materia de vestido, materiales y métodos de producción.
Las siguientes etapas explican el desarrollo de la industria de la moda a través de
dos sectores íntimamente ligados pero con procesos de desarrollo diferentes debido
a las condiciones dadas en el país: Sector textil y Sector de confecciones. El primero
caracterizado por el desarrollo propio de los empresarios antioqueños y el liderazgo
en Latinoamérica de esta industria determinado en su calidad de pioneros, por otro
lado, el sector de la confección fue fuertemente influenciado por los estándares
europeos adoptados en Colombia debido al prestigio y posicionamiento logrado por
las instituciones de moda europeas.
Ha mediados del siglo XIX las bases textileras se encontraban principalmente en los
Santanderes, según censo publicado por Vergara y Velasco (como se cita en
Montenegro, 2002) habían en Santander 5.800 hilanderías, 1.600 fábricas de tejidos
de lana y algodón y 5.000 fabricas de tejidos de fique -todas artesanales- que
perdieron su poder de mercado con la llegada y el posicionamiento de las
manufacturas extranjeras. En Bogota se montaron dos empresas con avances
industriales (Montenegro, et al.:2002), sin embargo la preferencia por los productos
importados y el alto costo que representó la importación de maquinaria retrasó su
evolución. En Antioquia se dieron algunos intentos hacia 1790 pero ninguno pudo
desplazar la producción ya rezagada de Santander.

31
ETAPA DE INDUSTRIALIZACIÓN

Las empresas que se formaron a comienzos del siglo XX, partieron de bases
completamente diferentes a las iniciadas en siglos anteriores. Tanto en el campo
artesanal como de manufactura. Durante el periodo de 1900 a 1920 se fundaron las
empresas más importantes para la industria textil. Aunque los Santanderes, Boyacá y
Cundinamarca fueron centros textileros pioneros, posteriormente las operaciones se
centraron en Antioquia debido a las secuelas de la Guerra de los Mil Días que
deterioró el auge industrial en Santander y Cundinamarca y no tuvo mayores
repercusiones en Antioquia (Ocampo, 1994), donde se fundó la primera escuela de
enseñanza textil y se puso en marcha el programa de montar telares en las cárceles.

En 1902 se da inicio a la industria textil en Colombia con la empresa de tejidos de

Bello, y en 1907 se funda con COLTEJER (tomado del sitio Web de Coltejer, 2006),
desde ese momento comienza el afán de Coltejer por crecer y diversificarse, dando
lugar a investigaciones en el exterior y al interior de la misma empresa para dar paso
a la mezcla de fibras sintéticas, creando nuevas referencias en materia textil y
posicionando a COLTEJER como la empresa líder en la industria textil, y la primera
gran textilera de América Latina. En 1914 Coltejer amplia su capacidad de
producción –aumentan a 130 la cantidad de telares manuales.

Paralelo al desarrollo de Coltejer durante 1900 se crearon varias textileras ubicadas

en Antioquia: como La Compañía Antioqueña de Tejidos, la Compañía de Tejidos e
Hilados de Rosellón y el Taller de Tejidos de Jesús María Montoya. Todas estas
empresas participaron en el proceso de desarrollo de la industria, pero ninguna tuvo
tanto peso como precursora en innovación, industrialización y capacidad de
producción como COLTEJER y posteriormente FABRICATO. Aunque para 1926 la
Fábrica de Tejidos Obregón ubicada en Barranquilla era la más grande del país, su
decadencia durante los años treinta la llevó a ubicarse en el séptimo lugar para el
año 1941 (Montenegro, et al.:2002). Este panorama evidencia la autonomía de la
industria textilera Colombiana desde sus inicios que posteriormente se reflejó en el

32
liderazgo en Latinoamérica y en el desarrollo tecnológico alcanzado en el sector. En
la tabla 1 se puede ver la evolución en el tamaño de las principales empresas
textileras.

TABLA 1: CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS TEXTILERAS

Fabrica Coltejer Fabricato Obregón Bello

Lugar Medellín Medellín Barranquilla Medellín

Año # de Telares # de Telares # de Telares # de Telares

1906-1907 102
1908-1909 30 200
1912 100 200
1916 141 300 212
1919 100
1923 100 400
1926 140 150 400 212
1932 162 204 212
1933 160 260 400 212
1943 1900 1500

Fuente: Montenegro Santiago. El arduo tránsito a la modernidad: historia de la industria textil

colombiana durante la primera mitad del siglo XX.

En 1920 llegan al país los primeros telares automáticos accionados con electricidad,
con esto se amplia la capacidad de COLTEJER que inicia en ésta década el proceso
de estampación y modernizan los procesos de acabados ofreciendo variedades
nunca antes vistas en el mercado colombiano. Paralelamente nace su mayor
competidora: FABRICATO, quienes para garantizar el buen desarrollo de la nueva
empresa hicieron uso de curvas de aprendizaje en el negocio, llamando como
accionista a Alberto Echavarría Echavarría, sobrino de Alejandro Echavarría Isaza,
fundador de Coltejer y manteniendo la importancia del carácter familiar adquirido en
esta industria.

Este tipo de procesos que siguieron otras organizaciones nuevas se explica con la
teoría institucional, dentro del marco de las motivaciones a partir de la racionalidad
social, pues el liderazgo y la ubicación de COLTEJER en Antioquia generó presiones
hacia el isomorfismo que hicieron que desde ese momento la mayoría de las

33
iniciativas en materia textil se ubicaran en Antioquia como se muestra a través del
destino de las importaciones de maquinaria para la producción textil en la tabla 2.
Adicionalmente la forma de hacer las cosas y las decisiones de COLTEJER se
fueron institucionalizando debido al éxito en su gestión, y se convirtieron en el criterio
de legitimación para las organizaciones que se estaban creando. El reflejo de esto es
FABRICATO que para garantizar su entrada a la industria se asoció con los
fundadores de COLTEJER e imitaron los modelos de gestión y producción
establecidos por la empresa pionera buscando la legitimación y dando por sentado
los parámetros establecidos por COLTEJER, reforzando el papel del isomorfismo
mimético.

TABLA 2: CRECIMIENTO DE LA INDUTRIA TEXTILERA POR REGIONES

Destino de las importaciones de maquinaria textil 1942-1947

Año Antioquia Atlántico Caldas C/marca Valle Otros Valor
1942 85,4% 12,9% 5,2% 7,9% 7,1% 1,5% 1.760,8
1943 58,8% 27,0% 1,1% 8,0% 3,5% 1,6% 2.656,5
1944 52,5% 17,5% 1,9% 13,8% 12,6% 1,7% 1.674,4
1945 51,4% 23,8% 2,3% 18,4% 3,8% 0,3% 3.870,1
1946 61,4% 25,1% 4,1% 6,4% 2,3% 0,7% 8.167,5
1947 60,6% 23,1% 5,7% 6,6% 3,6% 0,4% 16.886,4

Fuente: Montenegro Santiago. El arduo tránsito a la modernidad: historia de la industria textil

colombiana durante la primera mitad del siglo XX.

En materia de confección también se presentó un proceso de imitación, con la gran

diferencia que el desarrollo inicial y la institucionalización de esta industria no tuvo su
origen en Colombia sino en Europa. La primera manifestación de la confección se dio
en 1903 con el Almacén al Día fundado por los hermanos Liévano, (Revista proyecto
de diseño, 2003) su especialidad fue inicialmente el vestido para hombre. Al principio
importaban los trajes, luego ellos mismos los fabricaban. Aquí se inicia el proceso de
aprendizaje e imitación para la industria de confecciones: contratan un sastre inglés
con el que se formaron los primeros profesionales colombianos en alta costura4,

4
Los sastres eran la máxima expresión de la elegancia en Europa y el mundo, era sinónimo de poder, elegancia y
clase.

34
dada la especialización de los ingleses en la elaboración de trajes, y el éxito que
tenía esta industria a nivel mundial, los empresarios –los Liévano- imitan tanto el
modelo del manejo de prendas a nivel comercial como el de confección; así la
sastrería y la importación de trajes eran actividades íntimamente ligadas. Este
proceso se explica en el nivel de incertidumbre en el conocimiento y experiencia en
la confección de trajes de alta elaboración y métodos de comercialización, este nivel
de incertidumbre produjo isomorfismo mimético que marco la pauta no solo para el
proceso de costura, sino para el diseño ya que ambos fueron imitados de acuerdo a
las tendencias y a los avances de la industria europea lo que posteriormente impulsó
un mayor desarrollo no solo en materia de confección sino en el manejo de textiles
en Colombia.

GRAFICO 8: ETAPA DE INDUSTRIALIZACIÓN

• Guerra de los mil días

• Concentración de la producción en
1900’ s Antioquia
• 1902 Empresa de Tejidos de Bello
• 1903 Almacén al Día
• 1907Coltejer
Isomorfismo
mimético

•1920 Fabricato
1920’s • Cierre de exportaciones en Europa y Estados unidos

Concentración de la industria en Antioquia

35
En 1916, la revista CROMOS dedica una sección a la moda femenina, donde se
puede apreciar la fuerte tendencia a imitar los cánones de moda europeos de la
elegancia, aunque con un relativo retraso ya que no se adoptan las tendencias
minimalistas europeas generadas por la guerra; en este punto los medios
periodísticos inician el proceso de masificación a través de la comunicación de la
moda mostrando la influencia de los europeos en el tema.

Con la fuerte inversión en tecnología y el nacimiento de empresas como

FABRICATO se da en Colombia el auge de la industria textilera. Su posterior
reconocimiento se explica no solo en su liderazgo tecnológico y de producción, sino
en una serie de condiciones que permitieron una mayor realización soportada en el
cierre de exportaciones desde Europa y Estados Unidos debido a la guerra, que se
mantuvo, incluso después de finalizada (1918) para fomentar las economías de los
países afectados, situación que se acentúo durante la II Guerra Mundial (Véase
Gráficos 9 y 10)

GRAFICO 9: IMPORTACIONES DE TEXTILES TERMINADOS

60.000,0

50.000,0

40.000,0

30.000,0

20.000,0

10.000,0

0,0
16

18

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Importaciones de textiles terminados Importaciones de telas de algodón

Fuente: Montenegro Santiago (2002), (Ver Anexo B. Tabla 1)

36
 GRAFICO 10: OFERTA Y CONSUMO APARENTE DE TELAS DE ALGODÓN

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
16

18

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19
Importaciones Producción nacional Oferta Consumo aparente

Fuente: Montenegro Santiago (2002), (Ver Anexo B. Tabla 2)

ETAPA DE COMERCIALIZACION Y POPULARIZACION

En 1934 se crea el Concurso Nacional de la Belleza, que se constituye como la

primera vitrina de moda en Colombia –aunque ese no era su primer objetivo-
resaltando la calidad de los materiales y dando inicio a las primeras muestras de
diseño en el país, masificando –por lo menos para el reinado- las exposiciones de
arte a través del diseño de modas, que hasta este momento habían sido
consideradas exclusivas para las altas clases sociales. Este es el punto de partida
para la popularización del diseño y las confecciones, debido al movimiento popular
generado por con los reinados en Colombia, y en general en Latinoamérica. El
reinado se asemeja a los grandes desfiles de las casas de diseño europeas.

Durante la década del 40 ocurren dos eventos muy importantes para la expansión de
la industria Colombiana:

37
1. Se crea Lafayette como la primera textilera en la ciudad de Bogotá, con lo cual se
inicia el proceso de industrialización textil en la capital del país.

2. Llegan a Colombia los diseños de Dior, Fath, Balenciaga y demás diseñadores del
momento. La moda colombiana sintetiza la tendencia europea y americana, y se da
formalmente la primera muestra de la moda como industria cultural a través de la
importación de diseños considerados como bienes de consumo5.

Durante los 50’s se desarrollan nuevas fibras como: orlón, nylon, terlenka, dacrón,
etc., que generan características favorables, pues hasta la década anterior, Colombia
importaba gran parte de la ropa femenina, pero gracias al desarrollo de la industria
textil, fábricas como “Sedalana” y “El Roble” – ambas industrias de confecciones
Colombianas con tecnología europea, americana y mexicana—, abastecen gran
parte del mercado colombiano. Este momento de la moda refleja la tendencia de los
consumidores colombianos a imitar los patrones europeos, resaltando la necesidad
de desarrollar tecnología que permitiera ofrecer en el mercado productos con
texturas, diseños y acabados acordes con la moda dictada en Europa. De nuevo se
ejerce presión de tipo mimético, ya que estas nuevas formas de producción
garantizaron su éxito usando tecnología extranjera con experiencia en el desarrollo
de los nuevos productos.

A lo largo de este mismo decenio, se consolidan las industrias textileras y de

confección a través de procesos de fusiones y adquisiciones: COLTEJER compra las
fábricas Rosellón, Sedeco, Medias Fatesa (hoy Coltepunto), Textiles Doña María y la
hilandería Coltehilos; e inicia la construcción y puesta en marcha de la Planta de
Acabados, siempre con el objetivo de generar mayor valor a su producto final.

En 60’s y 70’s se dan los mayores avances para la industria de la moda,

especialmente en materia de diseño, completando así la cadena de valor iniciada con

5
El Diseño de modas se define como una rama de las artes plásticas, según el texto tomado del sitio Web de
Colarte. www.colarte.com

38
la producción de algodón. La década del 60 marca la importancia del consumo
masivo en el mundo, pero en especial para las artes. Con el PopArt (tomado del sitio
Web de Colarte, 2006) se transforma la idea de la obra de arte como un objeto único
y pasa ser un objeto de consumo que puede ser producido en serie –se masifica- y
esta ligado a la capacidad de compra y no a las élites intelectuales. La moda no
escapa a esta tendencia y con la aparición del “Ready to Wear” en Inglaterra y
Norteamérica, y el “Pret a Porter”6 en Francia e Italia, cambia el concepto de la moda
como un objeto solo para las altas clases sociales, pues ahora todos tenían acceso a
los diseños a través de la reproducción de los mismos, haciendo de la moda un
elemento de la vida diaria, caracterizado por su utilidad y no algo solo para ver en
las pasarelas. De igual manera el diseño textil se orienta a la parte estética y se
consolida la tendencia a buscar la utilidad de los tejidos. Estas tendencias surgieron
en Francia y en Estados Unidos y sufrieron en nuestro país el mismo proceso de
isomorfismo.

En Colombia, Moisés Ganitsky compra la fábrica B.V.D. que hasta el momento

estaba inoperante. Cuenta con la asesoría directa de la B.V.D. norteamericana que
da las pautas de publicidad y control de calidad, siendo pioneros en la industria que
luego convertiría al país en uno de principales centros de maquila. Este hecho marca
el inicio de la consolidación de la maquila en Colombia y de avances tecnológicos en
materia de confección, ya que los parámetros de producción eran establecidos por
las empresas internacionales que montaron centros de maquila en nuestro país. De
nuevo la imitación hace parte fundamental del desarrollo de la confección, e impulsa
la industria textil a través de las exigencias de quienes maquilaban.

Hacia 1965, Arturo Tejada Cano abre una escuela de diseño y patronaje industrial
que surge por la necesidad de contar con técnicos modelistas y diseñadores
patronistas. Se crean –además- importantes casas de confecciones como LUBER y
Hernando Trujillo.

6
Fabricadas en serie o listas para usarse

39
Para los 70’s el auge de la moda es tal que los trajes de “Hernando Trujillo” se
venden en Panamá, y se exhiben en la feria de Colonia y Milán y en el Salón de la
Moda de París. Este es el comienzo de la internacionalización del diseño y de la
confección colombianas que introdujeron “el traje pionero” en esta materia.

Se empieza a crear un estilo de moda colombiana que hasta el momento se limitaba

adaptar y producir las tendencias mundiales –que no todos conocían- para ofrecerlas
a todo el mercado colombiano. Esta iniciativa fue liderada por Susana de Goenaga,
más conocida como Madamé Crepé y Toby Setton, con sus almacenes Jackson
Fashion. Aquí es evidente la presencia de la racionalidad individual expuesta en la
teoría institucional ya que las tendencias internacionales iniciaban y daban una
fuerte influencia en el diseño y la moda colombiana. Sin embargo, esta racionalidad
individual, hacía que almacenes como Jackson Fashion no tomaran simplemente las
tendencias europeas y las vendieran tal como llegaban a Colombia, sino que una
serie de condiciones del entorno les permitían modificar el diseño y confeccionar
diferentes tipos de vestidos y accesorios que estuvieran al alcance de los
consumidores en Colombia, y que además fueran aceptados de acuerdo con las
reglas de conducta y la cultura propia del país.

Se da inicio al reconocimiento del talento de diseñadores y confeccionistas

colombianos, quienes presentan sus colecciones en las principales ciudades del país
y del exterior. Entre ellos: Agustín Sánchez, Elizabeth Wessel de Mazuera, Gloria
Restrepo, María Elvira Pardo y Jorge Esguerra, quien trabajaba como ilustrador de
Christian Dior. Todo esto permite no sólo mostrar el diseño y la confección, sino abrir
un fuerte espacio a las telas. Es importante anotar que la mayoría de los diseñadores
eran empíricos o habían estudiado diseño fuera del país, pues en Colombia no se
había institucionalizado aún la carrera de diseño de modas.

Para 1972 las exportaciones de telas colombianas llegan a US$ 16.000.000 y las de
hilazas a US$12.000.000 (Revista proyecto de diseño, 2003); además Elizabeth
Wessel de Mazuera -diseñadora colombiana- gana el premio Pret-a-Porter otorgado

40
en París, –ciudad que tiene su principal actividad económica en los eventos de moda
y los negocios derivados de los mismos- Se realiza la Primera feria colombiana de la
Confección por iniciativa de María Victoria de Stankov para mostrar ante
colombianos y extranjeros el gran desarrollo alcanzado por esta industria y afines,
para incrementar el mercado nacional y promover las exportaciones. Este evento y
posteriores se organizaron a la manera de los desfiles de París consolidados a nivel
mundial por su magnitud y el éxito en materia estética y comercial.

El poder de la moda es de tal magnitud que el JEAN –antes usado por los obreros de
las minas en Estados Unidos- se consagra en 1973 como prenda predilecta del
género humano y se venden en el mundo 500 millones de unidades, este hecho se
constituye como la principal evidencia del potencial de la moda y de su importancia
como industria mundial, por su capacidad para generar movimientos de capital a
través de su poder ideológico y su impacto sobre el consumo.

GRAFICO 11: ETAPA DE COMERCIALIZACION Y POPULARIZACION

1934 Primera edición del Reinado Nacional de Belleza

Muestra de la moda como industria cultural a través de la

1940’s importación de diseños considerados como bienes de
consumo

Imitación de Desarrollo Isomorfismo

1950’s tecnológico mimético
patrones europeos

• Pop Art Consumo masivo: Pret a porter – Ready to wear

1960’s
• La moda como elemento de la vida diaria
• Utilidad en los diseños y en los tejidos

• Consolidación de la maquila en Colombia

1970’s
• JEAN: En 1973 se venden 500 millones de unidades en el mundo
• Jackson Fashion

41
A partir de este momento se da inicio a una importante etapa de desarrollo en
Colombia del diseño y de consolidación de la industria de la moda, que se refleja en
el incremento de la producción causada por el crecimiento del consumo (Ver Gráfico
12)

GRAFICO 12: PRODUCCIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN COLOMBIA

1980 – 2004

4.500.000.000

4.000.000.000

3.500.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

0
80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

03

04
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20 Textiles Confecciones

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Ver Anexo A, tabla 3)

ETAPA DE MADURACION

Durante los años ochenta y gracias al desarrollo de las últimas 2 décadas, muchos
diseñadores colombianos llegan al país después de culminar estudios en el exterior,
evidenciando la importancia de la profesionalización del diseño especialmente en
Francia, Italia y Estados Unidos, y se inicia la creciente aparición de diseñadores
colombianos con escuela internacional como Bettina Spitz, Patricia Martínez, Vicky

42
Farkas, Pepa Pombo, Carlos Nieto, Afredo Barraza, Carlos Laserna. Por otro lado,
Amelia Toro llega a Colombia después de trabajar como aprendiz en el taller de Gian
Franco Ferré y Pino Lancetti y de estudiar en Nueva York administración de
empresas de moda, esto muestra la importancia de ligar los temas de administración
al ámbito artístico con el fin de hacer sostenible su desarrollo. A través de la
imitación como garantía, Ayerbe & Quintana abre su primera boutique en Bogotá,
con un concepto muy europeo de la elegancia femenina, adaptado al estilo y a la
moda de la mujer colombiana. La mayoría de los diseñadores realizaron estudios en
el exterior y fueron ellos, a su llegada al país, quienes crearon la mayor cantidad de
escuelas especializadas en el diseño de modas, entre ellos: Olga Piedrahita y Elena
Urrutia. La teoría institucional sigue como base del desarrollo de la industria de la
moda ya que a partir de la llegada de estos diseñadores y del paso dado por Arturo
Tejada, se destaca la importancia de la profesionalización del diseño de modas en el
país ejerciendo presión hacia el isomorfismo normativo basado en la experiencia de
las escuelas extranjeras.

Sin quedarse atrás, los textiles siguen su consolidación en Latinoamérica: Se

inaugura en Rionegro, “Carlos J Echavarría”, la planta de acabados en textiles más
moderna de América Latina, que continúa la centralización de la industria en
Antioquia y la tradición de la familia Echevarria. Es tan alta la respuesta a la creación
de las escuelas, que en 1986 se realiza la séptima versión de “Tendencias”,
organizado por la Asociación Colombiana de Diseñadores, certamen donde la nueva
generación de diseñadores promociona las colecciones del año para la moda
nacional. En 1989 se crea la carrera de Diseño de Modas en la Colegiatura
Colombiana de Diseño, que consolida por completo la importancia de la
profesionalización del diseño y ejerce presión sobre el isomorfismo normativo
descrito por Powell y Dimaggio. De la misma forma, hacia el año de 1987 se crea
Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda que en 1989 organiza la primera
feria Colombiatex en Medellín, muestra textil, de insumos y maquinaria para la
confección y el hogar.

43
 GRAFICO 13: ETAPA DE MADURACIÓN

Diseñadores Creación de escuelas

1980’s colombianos con especializadas en Diseño
escuela internacional de Modas

INEXMODA: se muestra la necesidad de tener

1987 instituciones que administren, promocionen y
organicen la creciente industria

Se crea la carrera de Diseño de Modas Isomorfismo

1989 en la Colegiatura Colombiana de Diseño normativo

• Primera edición de Colombiamoda

1990’ s • 1999 – Crisis en el sector por liberación en las exportaciones
• Hernan Zajar – Inicio zona T

• Bogota Fashion Week Isomorfismo

2000’s • Plataforma K mimético
• El Exposhow de la Salud, la Belleza y la moda

Impulso a las exportaciones Estrategia de valor

en materia de confecciones agregado

El crecimiento de la industria es notorio y con el surgimiento de organizaciones

como Inexmoda, se muestra la necesidad de la creación de instituciones que
administren, promocionen y organicen la creciente industria; la importancia de la
gestión de Inexmoda se puede ver actualmente en la evolución y el posicionamiento
que ha alcanzado Medellín en la materia, a través de ferias internacionales como
ColombiaTex y Colombiamoda, promovidas y organizadas por esta entidad, que
consolidan la moda como una industria cultural y además la convirtien en un eje para
impulsar la industria textil y especialmente la de confecciones (Véase Grafico 14).

44
 GRAFICO 14: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES Y
CONFECCIONES EN COLOMBIA
FOB US$ MILLONES

1000,0

900,0 20%
6.8% -13.5% 8.4% -8.8%
800,0 2% -1% -4.5% -3.2% 21%
-0.5%
700,0
600,0
500,0

400,0
300,0
200,0 2.3% -6%
-12.2% -13.3% 15.4% -0.2%
8.6% 4.8% 38.9% -24.5%
100,0 8.7%
0,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Conf ecciones 463,1 566, 4 560, 8 598,9 517,9 4 94, 6 478, 7 476,4 576,5 6 24, 8 569, 8 684, 8
Textiles 158,1 171, 8 179, 9 250,0 255,9 2 40, 5 211, 1 183,0 211,1 2 10, 8 159, 1 173, 0

Fuente: Ovalle y Botero (2004). La Aplicación del Acuerdo sobre Textiles y Vestido
y sus Perspectivas Futuras. Segundo seminario – taller ALADI/OMC.

A finales de esta década, la industria textil nacional se ve sumida en una crisis como
consecuencia de la liberación de las importaciones, la reevaluación de la moneda
colombiana y el contrabando textil, que generan una reducción y casi el
estancamiento de su crecimiento. Para los años noventa, dadas las necesidades
económicas del sector, Inexmoda convoca a las empresas de la moda para formar el
“Club del ISCI” (Informe de sensibilidades y conceptos de Inexmoda), Carta de Color
y Street Visión y contratar a Francesco Morace7 como consultor internacional. Todo
esto con el fin de agremiar el sector y fortalecerlo a través de la coordinación de
esfuerzos y conocimiento general de tendencias.

Hacia 1990 Inexmoda organiza la Primera feria Colombiamoda en Medellín, con el fin
de realizar una muestra de diseñadores, confección, línea de hogar, maquinaria y

7
Sociólogo, escritor y periodista, ha trabajado por más de quince años en el campo del estudio social y de mercados.
Presidente del Future Concept Lab donde él es responsable de los programas Mindstyles y Genius Loci.

45
afines. Este evento marca la pauta para el posicionamiento del diseño y de las
pasarelas en Colombia, al punto que empiezan a editarse revistas especializadas en
moda como ALO MODA – Hoy conocida como Punto G- y surge la necesidad de
crear una revista especializada para la mujer. La importancia de la moda es tal, que,
en palabras de Linda Watson (2004): “….después de respirar, comer, dormir y hacer
algún otro par de cosas, uno de los placeres básicos del cuerpo humano es
arroparse con vestidos…”

Al final de la década, Hernán Zajar –reconocido diseñador- abre una moderna

boutique en la zona rosa bogotana. Es él quien da inicio a lo que hoy se conoce
como la zona T, centro de moda en la capital. Incursiona Ricardo Pava, egresado de
la escuela Arturo Tejada Cano, innova en el concepto de la moda masculina y Silvia
Tcherassi, inicia su consolidación como diseñadora y su labor junto con la de otros
diseñadores representa una importante expansión del diseño colombiano en el
mundo. De igual manera la presencia internacional se observa en la aparición de
diseñadores en la zona T, con boutiques de Salvatore Ferragamo y almacenes como
Luxus, especializado en ropa y accesorios de reconocidos personajes
internacionales como Versace y Armani.

En el año 2000 aparece una importante muestra de moda organizada al estilo de las
mejores pasarelas del mundo, el Bogotá Fashion patrocinado por FENALCO y con
sede en CORFERIAS, que cuenta con la mayor participación de diseñadores,
internacionales y colombianos jamás vista en el país con un total de 105
participantes8.

En el 2002, Medellín realizo la edición número 13 de Colombiamoda, que generó

10.000 empleos directos e indirectos gracias a su edición número trece.

Hasta la edición número 13, Colombiamoda a logrado reunir a 2.459 expositores,

5.000 compradores internacionales, 105.830 visitantes del sector, 12 foros de

8
Cifras sumistrada por Pilar Castaño Organizadora del Bogotá Fashion Week

46
conceptos de moda y 182 desfiles. En ese año, aun con mayor disposición e impulso,
Colombiamoda construyó un nuevo pabellón en el Palacio de Exposiciones y
Convenciones de Medellín de 3.200 metros cuadrados que costaron 40.000 millones
de pesos con una capacidad de 4.000 personas aproximadamente (tomado del sitio
Web de Colarte, 2006)

En dos carpas con capacidad para 600 personas se presentaron 20 desfiles, entre
los más importantes el de Bellsouth –hoy Movistar- y la pasarela Orbitel,
destacándose la presencia de grandes patrocinadores. También se contó con la
participación de importantes diseñadores como María Elena Villamil, María Luisa
Ortiz, Amelia Toro, Lina Cantillo, Claudia Abuchaibe, Olga Piedrahíta, Argemiro
Sierra, Judy Jazbún, Julieta Suárez, Paula Andrea Betancourt y Silvia Tcherassi.
Además, se dio un importante espacio a nuevos diseñadores como Claudia Eusse,
de Barranquilla; Diana Loaiza y Carolina Bernal, de Bogotá; y Ana Cristina Soto y
Carlos Valenzuela, de Cali.

Colombiamoda se ha convertido en una institución de la moda. Así lo reconocen

personalidades como Alain Hivelin, presidente de la casa de moda de alta costura
Pierre Balmain de París, quien ya pudo apreciar en versiones anteriores de la feria, la
propuesta de diseñadores colombianos.

El balance general mostrado por el evento es muy positivo, pues no sólo se ha

convertido en la feria obligada de Latinoamérica, sino que ha posicionado a
Inexmoda, su organizador, como el único instituto de investigación de tendencias,
estilos de vida y mercadeo en moda de la región.

El éxito de Colombiamoda y ColombiaTex, ha sido un ejemplo para la formación de

eventos en otras zonas del país, como la Plataforma K en Barranquilla, evento de
moda del caribe colombiano y que tiene como sede el Complejo Cultural de la
Universidad del Norte. El Exposhow de la Salud, la Belleza y la moda en Cali, que

47
más allá de sus desfiles, ha servido como plataforma para posicionar la medicina
estética colombiana en el mundo.

Todo este movimiento ha impulsado las exportaciones en materia de confecciones

en mayor proporción que de de textiles con base en una estrategia de valor agregado
que ha permitido hacer cada vez más positiva la balanza comercial como se muestra
en el Gráfico 15.

GRAFICO 8: EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA EN EL

SECTOR DE CONFECCIONES 2001 - 20049

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2001 2002 2003 2004
Importaciones 40.501 40.625 34.770 44.449
Exportaciones 359.002 349.672 428.409 539.994
Balanza Comercial 318.502 309.047 393.640 495.545

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE (Ver Anexo A, tabla 4)

9
El informe del DANE no incluye los datos consolidados del año 2005.

48
 5. INEXMODA

Inexmoda es una fundación del sector privado sin ánimo de lucro, creada en 1987
con recursos del Estado, su objetivo principal es trabajar en función de la promoción
de la cadena fibras-textil-confección-distribución, fortaleciendo su actividad comercial
a través de la promoción del talento de los diseñadores de moda colombianos.
De acuerdo con la teoría institucional, Inexmoda es una organización producto de la
influencia de la concentración del sector textil en Antioquia (Véase Gráfico 16), que
en la búsqueda de mejores condiciones y avances, se formó en esta zona del país
con el fin de promover la industria a través del diseño de modas, lo que ha permitido
tener mayor contacto con toda la cadena de valor y no sólo centrarse en los
diseñadores; fue el entorno y las condiciones industriales iniciales las que impulsaron
la creación y posterior gestión de Inexmoda.

GRAFICO 16: CONCENTRACIÓN DEL VALOR AGRGADO POR

DEPARTAMENTOS DEL SECTOR HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOS TEXTILES

Bogotá; 36%

Antioquia;
62%

Valle; 2%

Fuente: Informes sectoriales ANIF (2005). Sector Hilados, Tejidos y Acabados textiles

49
 5.1 FUNCIONES DE INEXMODA

Sus funciones, descritas a continuación, ilustran diferentes elementos de la teoría

institucional en el marco de las industrias culturales:

5.1.1 ISCI: Informe de Sensibilidades y Conceptos de Moda, Vestuario

Interior y exterior
Inexmoda coordina la concertación, edición y divulgación de conceptos de moda
a través de este informe que es el resultado de:

• Análisis de las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Sao Paulo, Milán y
París. Visitas a las ferias textiles y de confección y a las ciudades más
importantes de la moda en Europa, Estados Unidos y Brasil, donde se adoptan no
solo las tendencias sino la manera de realizar los eventos (isomorfismo
mimético), ya que son percibidas como adecuadas y líderes en el desarrollo de
plataformas para la promoción de la moda y permiten garantizar el buen
desarrollo de la industria colombiana y su posicionamiento bajo los estándares
internacionales fijados por líderes mundiales en la materia.
• Asesorías de empresas especializadas en Sensibilidades y Conceptos de moda
en Nueva York y París que informan acerca de vitrinas, siluetas, color, bases y
textiles.
• La Concertación Nacional de Moda y Color, que se realiza con los textileros,
productores de fibras e insumos, confeccionistas y almacenes de cadena más
representativos del país, es una herramienta de consulta para los departamentos
de diseño y mercadeo, tanto de las empresas nacionales como de Latinoamérica,
que permiten reconocer los diferentes agentes del entorno como proveedores,
competidores y consumidores, en una racionalidad social que manifiesta las
culturas y estructuras existentes en el campo de la moda, como organización
expositora y promotora de tendencias. Como industria cultural, Inexmoda debe
lograr un impacto en el consumo que yace en el poder ideológico que ejerce la

50
 moda, dando como resultado cambios en la conciencia social respecto a los
conceptos del uso de vestido y accesorios; de esta forma la influencia del entorno
y sus preferencias permiten que los diseños tengan impactos suficientes para
construir a su paso nuevas formas de vestido, usando elementos externos como
ejes, pero resaltando la importancia de la aceptación de los mismos dentro de la
cultura Latinoamérica, para que el producto final sea un reflejo de la misma y
permita, además, su comercialización en el entorno global reforzando el concepto
de Iterculturalismo.

Como resultado, se da un reporte que contiene sensibilidades y conceptos de moda

en los temas de fibras, bases textiles, siluetas y detalles de confección. Además,
muestras físicas para los conceptos de moda más importantes de la futura
temporada. Finalmente, con el objetivo de atraer compradores y negociadores a las
organizaciones que adquieren este informe se entrega una credencial para entrar a
Colombiatex y Colombiamoda.
Este informe es de vital importancia para la industria de la moda y constituye un
elemento de investigación que permite la comercialización exitosa del diseño como
bien cultural para incorporar estrategias que garanticen una mayor generación de
recursos económicos en los sectores que se involucran.

5.1.2 Organizar las ferias de moda más importantes en Colombia

5.1.2.1 Colombiamoda

Es una feria que concentra una muestra de diseñadores, confección masculina,

femenina, infantil y línea hogar.
El ISCI es la herramienta que usa Inexmoda para hacer de Colombiamoda un
verdadero reflejo de la cultura latinoamericana a partir del diseño, pero con fines
comerciales reflejados en el isomorfismo mimético presente en la organización de las
ferias, lo que permite que Colombiamoda esté a la altura de los eventos de moda

51
mas importantes del mundo y que genere mayor confianza para los inversionistas,
reforzando su posición en el entorno que le ha dado reconocimiento a nivel
internacional, hecho que se refleja en las cifras de negocios con las instituciones
internacionales más reconocidas.
El 28 de Febrero de 2006 en la ciudad de Milán se firmó el acuerdo entre Inexmoda y
la Cámara Nacional de la Moda Italiana. Vale la pena destacar que las únicas
ciudades con las que Milán tiene alianzas, son Londres, Paris, New York y ahora
Medellín. De ahora en adelante Milán y Medellín, realizarán un trabajo de
cooperación, que permitirá trabajar e intercambiar experiencias en el campo de la
moda y el diseño con énfasis en los sectores textiles, confección, accesorios, joyas y
calzado. Al mismo tiempo promover conjuntamente la pequeña y mediana empresa,
intercambiar datos sobre posibilidades de negocios, promover la participación de los
respectivos países en ferias, misiones y exposiciones, intercambiar expertos y
fomentar el traslado de tecnología en los campos de diseño, mercadeo y el sector
textil; además, coordinar programas de capacitación e intercambio dirigido a
profesionales y estudiantes, que seguramente llevará al proceso de isomorfismo
normativo debido al avance y la especialización de la profesión a nivel artístico y
empresarial; por último, el acuerdo busca promover la cooperación entre empresas
públicas y privadas.

A la última edición de Colombiamoda (2005) asistieron 9.500 personas, 4.300 de

ellas compradores, de los cuales 1.700 provienen del exterior. De acuerdo con
Roque Ospina, director de Inexmoda: “fue una feria de excelente desempeño, donde
se dieron cita los vendedores y los compradores con un balance muy satisfactorio
desde el punto de vista de la organización, de cada uno de los expositores y de la
economía del país”. Luis Guillermo Plata, presidente de Proexport, sostiene que las
expectativas que esta entidad tenía con la Feria, a la cual trajo 831 compradores de
26 países, se cumplieron totalmente (Tomado del sitio Web de Inexmoda, 2006).
Además, en el esfuerzo por resaltar la cultura de los indígenas colombianos,
diseñadores como Amelia Toro, Beatriz Camacho y Hernán Zájar, trabajaron con

52
artesanos de Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar, Guajira y Putumayo, y se
vieron prendas acompañadas con mochilas Wayuú, adornadas con aros de madera.
En el desarrollo del proyecto Identidad Colombia, promovido por Artesanías de
Colombia, en esta ocasión se diseñaron bolsos y fajones en cañaflecha,
cabecinegro, telas Wayuú, cuero y calceta de plátano, entre otros. Tras este
esfuerzo, Proexport reportó oportunidades de negocios con compradores
internacionales por 23,5 millones de dólares.

5.1.2.2 ColombiaTex de las Américas

Es una muestra de telas e insumos para la confección y el hogar. Los compradores

invitados por PROEXPORT reportaron oportunidades de negocios en Colombiatex
2006, por valor de 33.1 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra crecerá, dado
que muchos de los negocios no son reportados a PROEXPORT de inmediato, y
algunos de los compradores continúan realizando agendas puntuales con las
empresas en Colombia, de donde pueden surgir nuevas oportunidades de
exportacion.

De los 680 compradores convocados por la entidad, 642 entraron efectivamente a la

feria, cifra que es altamente satisfactoria y confirma la importancia del certamen y la
confianza de los empresarios extranjeros en Colombia y sus industrias.

De Estados Unidos vinieron 62 compradores invitados por PROEXPORT, 34 nuevos,

con niveles de ventas individuales superiores a los 16 millones de dólares al año,
quienes buscaron productos con mayor valor agregado. Los negocios a un año,
pactados en el marco de Colombiatex 2006, por esta delegación, ascienden a 20
millones de dólares, según las evaluaciones entregadas por los respectivos
compradores, representados en productos para tiendas medianas, almacenes por
departamento y marcas privadas.

Dentro de estos negocios, las principales categorías de productos fueron, uniformes

53
con sus insumos y telas; paquete completo para ropa infantil con valor agregado; y
procesos de desarrollo que no encuentran en otros países competidores, como en el
caso de almacenes especializados, (Adrianne Landau, e IDI Cardino, entre otros). El
crecimiento de este sector se ve fuertemente impulsado por la confección, debido a
la importancia que ha adquirido la agregación de valor; esta es la razón por la que la
exportaciones de textiles –sin procesos adicionales- ha disminuido, pero las
estadísticas muestran crecimiento concentrado en el proceso de agregación de valor
como se muestra en el Gráfico 17:

GRÁFICO 17: CRECIMIENTO EN EL PROCESO DE AGREGACION DE VALOR

90%
84%
80% 75% 73%
70%
61% 59%
60%

50%
40%
40%

30%

20%

10%

0%
0

4
98

98

99

99

99

00
-1

-1

-1

-1

-1

-2
74

80

85

90

95

99
19

19

19

19

19

19

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Véase Anexo A, Tabla 1)

La creciente participación de diseñadotes, patrocinadores, visitantes y empresarios

nacionales e internacionales ha hecho de estas dos ferias, importantes plataformas
culturales y de negocios, brindado a la organización reconocimiento nacional e
internacional, legitimando a Inexmoda como la organización mas importante del país

54
en materia de moda, y convirtiéndola en la única entidad en Colombia, que ha
efectuado 26 ferias especializadas para el sector textil y de confecciones.

5.1.3 Hacer contactos con empresarios extranjeros

Asesorar a los empresarios extranjeros para que contacten industriales colombianos

que puedan atender los requerimientos de sus pedidos, junto con una asesoría a los
empresarios colombianos en el avance de mejoras de productividad y competitividad.

5.1.4 Educación

Mediante el programa AFIN, Inexmoda organiza cursos de capacitación para la

pequeña y mediana empresa y para vendedores de vestuario de almacenes de
cadena y boutiques del país; en este punto se manifiesta el isomorfismo normativo,
en Inexmoda, como una entidad formativa motivando el desarrollo de la industria de
la moda Colombiana no solo a través de la comercialización, sino haciendo énfasis
en la profesionalización de los procesos que la conforman.
Este proceso forma parte de la última etapa de desarrollo en que se encuentra la
industria de la moda en Colombia que, con la alianza con Milán, abrirá paso a la
etapa de consolidación, a través de una mayor especialización de la industria en la
formación de administradores expertos en los temas de moda ya que en su carácter
de industria cultural, presenta características propias que no permiten que sea
manejada de manera estandarizada o siguiendo algún modelo de las industrias
tradicionales.

55
 5.2 HISTORIA, DESARROLLO Y FINANCIACION

En 1982, convocado por la ANDI y PROEXPORT, se realiza en la ciudad de

Medellín, el seminario "La influencia del Factor MODA en el Marketing del Producto
Textil- Confección". Más de 150 Gerentes y Directores de Mercadeo y Ventas del
sector, bajo la conducción de los expertos del Instituto Internacional del Algodón, con
sede en París, concluyeron que en Colombia había llegado la hora de fundar y
organizar una oficina que se encargara de la coordinación y facilitación de las tareas
intangibles, que permitieran agregar mayor valor a la producción nacional de textiles
y confecciones. En este punto, se hizo necesario organizar la creciente industria textil
y de confecciones a partir de la generación de valor y la creación de una
organización especializada, esta organización se creó con la accesoria de
instituciones con gran recorrido en la industria de la moda10.

Dos años después de la iniciativa, el Departamento de Comercio de Estados Unidos

entabló una demanda contra los principales exportadores de productos textiles y
confecciones de Colombia, que concluyó en 1985, con la renuncia al CERT11. Los
dineros correspondientes al "CERT renunciado", que no se habían cobrado y pagado
a marzo de 1985, quedaron retenidos y congelados en un fondo en el Banco de la
República. Los empresarios textileros y confeccionistas afiliados a la ANDI y
pertenecientes al Comité de Exportadores de Textiles y Confecciones, solicitaron a la
Presidencia de la Asociación, emprender las acciones pertinentes para obtener los
recursos del fondo antes señalado, con el fin de utilizarlos como capital semilla de
apoyo para la creación y puesta en marcha de la Oficina Coordinadora de
Intangibles, propuesta en 1982. Finalmente, el 17 de diciembre de 1987 se firma el
Acta de Constitución de la Oficina Coordinadora de Intangibles para el sector Textil-
Confección colombiano, con el nombre de Instituto para la Exportación y la Moda –

10
Instituto Internacional del Algodón, con sede en París
11
El CERT era un subsidio que otorgaba el Estado al sector de textiles y confecciones. La firma de este Acuerdo
implicó para los exportadores colombianos la renuncia" de una parte significativa del Cert- Que paso de manera
instantánea del 20% al 6% para las confecciones y del 14% al 9.5% para los textiles-

56
INEXMODA. En 1988, fueron aportados $218 millones, por concepto de capital
semilla para la puesta en marcha de las actividades que debería cumplir
INEXMODA12. Este es el punto de partida de esta organización que comienza como
una entidad con fines de promoción y apoyo a la industria textilera y de confecciones,
desarrollándose en la etapa de comercialización y popularización, pues ese era su
objetivo inicial; posteriormente, de acuerdo con el desarrollo del diseño, se fue
consolidando como la única entidad especializada en la comercialización del diseño
de modas, como impulsador de las industrias de textiles, y confecciones, llegando a
la etapa de maduración con la consolidación de la educación y la profesionalización
del diseño de modas, así como el apoyo y la promoción de cursos que permitan una
mayor especialización dirigida a la generación de valor a través de la moda. En cada
uno de los componentes de la cadena de producción, este avance permite a
INEXMODA, avanzar hacia la etapa de consolidación que se logrará a través de
alianzas como la establecida con Milán.

Inexmoda, como industria cultural presenta características y elementos comunes en

el campo cultural en lo que se refiere al financiamiento, descritos por Mary Bautista
(1996, Citado en Angel Samper Ana Maria, 1999)

El primero de ellos radica en la importancia que adquieren las fuentes estatales,

citando a Colombiamoda y Colombiatex como los eventos abanderados de
Inexmoda. Entre sus patrocinadores han estado presentes tres entes fundamentales:
La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia. Es importante resaltar que la fuente inicial de recursos para
la formación de esta industria fue el Estado.
El segundo es la creatividad y flexibilidad en el proceso de búsqueda del apoyo
financiero con influencia predominante de sistemas de autogestión financiados por

12
La Junta Directiva de PROEXPORT expide la resolución 12 de 1986, mediante la cual se establece que el
Fondo del CERT retenido se asigne un 70% para apoyar la fundación y puesta en marcha de la Oficina
Coordinadora de Intangibles del sector Textil-Confección colombiano

57
entidades de la región. Tal es el caso de todas las empresas EPM, que financian las
dos ferias.
El último elemento que se presenta de manera más notoria en INEXMODA es la
concertación de las cinco formas de financiación de la cultura: pública, comunitaria,
privada, mixta e internacional, para el trabajo cultural a través de proyectos. Las
ferias realizadas por INEXMODA son proyectos que destacan la participación de
diferentes instituciones:
- Proexport Colombia
- Gobernación de Antioquia
- Alcaldía de Medellín
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
- EPM Net
- EPM TV
- EPM Aguas
- Avianca
- Movistar
- Orbitel
- Esika
- Lycra
- Mazda
- Samsumg Mobile

La presencia de grandes patrocinadores evidencia la importancia de INEXMODA

como industria cultural y vitrina de la moda para Colombia y para el mundo.

58
 5.3 INEXMODA, TEORIA INSTITUCIONAL E INDUSTRIAS CULTURALES

Inexmoda fue tomado como caso particular ya que es la única organización en

Colombia dedicada a la promoción de la cadena de valor de textiles y confecciones y
que ha sabido concentrar su gestión en el apoyo y comercialización de diseños,
resaltando la importancia de esta etapa para cumplir los objetivos de competitividad
de todo el sector.
Esta organización ha mostrado a través de su gestión que sí es posible hacer de una
industria cultural una fuente generadora de ingresos y protagonista en el desarrollo
de un país, si se cuenta con la estructura necesaria y con los objetivos claros que
permitan lograr la simbiosis necesaria entre todo lo relacionado con Administración y
el desarrollo artístico a través del diseño de modas.
Desde el inicio la moda ha sido considerada como algo superficial que no guarda
relación con la cultura, sino que por el contrario atenta contra la identidad de los
pueblos, sin embargo, gracias a la nueva definición de cultura se puede ver como la
moda ha sido protagonista en este proceso de hibridación en un entorno global,
entorno que ha su vez ha influenciado la formación de industrias de moda en
diferentes partes del mundo tomando como base las instituciones creadas por
Francia e Italia –líderes y pioneros en la industria mundial-; en concordancia con la
teoría institucional el hecho de que Colombia contara con una industria textil
reconocida y que se concentrara en Antioquia el principal centro de desarrollo textil
facilitó la creación de una empresa como Inexmoda y su correspondiente ubicación;
adicionalmente, el interés, estudio y posterior auge de los diseñadores formados en
el exterior permitió que a través de estándares internacionales se iniciara el proceso
de formación profesional que actualmente abandera Inexmoda, no solo por la
influencia de los estándares en Paris, sino por la necesidad que planteó la industria
textilera de dar un nuevo paso en el camino de la consolidación y el desarrollo
sostenible; en un escenario de incertidumbre, el modelo de las grandes industrias
internacionales se constituyó ejerciendo presión especialmente sobre el isomorfismo
mimético, sin embargo, el verdadero desarrollo se da en la posterior adaptación y en

59
que la aplicación de cada modelo ha implicado un análisis previo y la reunión y
posterior adaptación de las condiciones nacionales por parte de Inexmoda, dando
como resultado el ISCI, marcando una pauta definitiva para la exitosa elaboración de
todos los elementos de la cadena no solo para Colombia sino para Latinoamérica en
general. Este informe es una muestra del uso del mercadeo, la investigación y la
gestión de diseño de modas como bien de consumo que consciente de su
componente ideológico, económico, de comunicación y de su responsabilidad como
generador de conciencia social ha hecho en la moda estudios necesarios que buscan
establecer la aceptación, las necesidades y los gustos de los posteriores
consumidores pero a la vanguardia de las tendencias marcadas por las cunas de la
moda en este proceso de hibridación cultural.

Inexmoda es reflejo de cómo una organización se construye a partir de diversos

elementos y del papel protagónico del entorno en este proceso. La teoría institucional
y a su vez la cultura explican esta relación del entorno que resulta en la creación de
lo que hoy se considera una institución en Colombia –La moda- pues en
concordancia con ambas teorías, la moda ha permitido la creación de medios
masivos de comunicación en torno ha ella y en su calidad de agente cambiante
constituye una fuente generadora de ingresos. El papel de las instituciones
internacionales ha sido fundamental en el proceso de legitimar esta industria a través
de alianzas que dan mayor credibilidad y que hacen de ferias como Colombiamoda,
una exposición de la creatividad del diseño colombiano con excelentes resultados
económicos y culturales, ya que gracias a este tipo de eventos ha sido posible
mostrar otra cara de la cultura nacional y ha permitido que los trabajos de los
indígenas mostrados en el Desfile Identidad Colombia 2003 sean reconocidos
mundialmente y atraigan inversión extranjera en nuestro país, reconociendo la
proyección de esta industria con la importancia otorgada a la educación
especializada en el tema, reforzando el papel del isomorfismo normativo como
resultado del desarrollo gestionado por Inexmoda.

60
 CONCLUSIONES

• La industria de la moda, es una industria cultural ya que ha impulsado la

formación de grupos organizados en torno a este fin para la producción,
conservación y difusión de criterios industriales y comerciales, como es el caso
de Antioquia, en donde la aplicación de estrategias de carácter económico en la
región permiten contribuir a su crecimiento y sostenibilidad, con eventos que
generan un alto impacto sobre el consumo.
• La industria de la moda puede llegar a constituir un recurso económico muy
importante para el país; las cifras de generación de empleo y exportaciones de
textiles y confecciones, muestran un alto potencial de crecimiento, que puede
llegar a ser competitivo en nichos de mercado especializados. Es necesario
continuar con la política de agregación de valor a través del diseño para
conquistar aquellos nichos en donde la diferenciación más que el precio es el
factor fundamental
• El estudio de la evolución de la industria de la moda, nos permite observar que
las organizaciones de la industria de la moda a nivel global tienden a ser
homogéneas, ya que enfrentan procesos de isomorfismo, llevándolas a adoptar
características similares de acuerdo con las pautas que predominan en el
entorno bajo procesos claros de racionalidad individual y social como lo expone
la teoría institucional.
• Cada grupo étnico, social o cultural expresa sus características a través de
manifestaciones de cierta índole, como la moda. Este estudio hace
incuestionable que en el campo de las industrias culturales la educación juega
un papel primordial, por cuanto a través de ella se logra incorporar elementos
tan indispensables para el desarrollo como la técnica, el sistema y las formas de
intercambio organizado, al igual que la interacción con las tendencias de otras
culturas .etc.

61
• Es necesario incrementar los escenarios de acción de Inexmoda a nivel
nacional para lograr a partir de su experiencia y conocimiento mayor desarrollo
en la materia, especialmente en Bogotá como la segunda región productora de
confecciones en Colombia.
• Este documento constituye una fuente de información para quienes estén
interesados en la industria de la moda en Colombia y es un punto de partida
para iniciar gestiones que permitan hacer de Bogotá un centro de moda para
Latinoamérica a través del aprovechamiento de los recursos y el
posicionamiento de Inexmoda y la experiencia de Medellín en esta industria.
• Este trabajo es un aporte inicial que sintetiza el proceso de desarrollo y los
esfuerzos realizados en este campo por empresarios y diseñadores
colombianos. Como lo anotamos en el texto del mismo trabajo, es apenas lógico
que el desarrollo cultural, las corrientes internacionales de la moda y el proceso
de globalización requieran la continua actualización y trabajos posteriores de
proyección en la industria del país.
• El análisis realizado permite aplicar conceptos del área de organizaciones y ver
reflejada en la gestión de Inexmoda la importancia de establecer metas
concretas y de contar con soportes financieros para que sea posible el
desarrollo de este tipo de instituciones. El caso de las industrias culturales
mostrado a través de Inexmoda evidencia la importancia de integrar los
conceptos de administración en todas las actividades de la organización y
aunque en ellas no prime el objetivo financiero, su buen desarrollo permite una
mejor destinación de recursos, que a su vez, estimula las diferentes áreas de la
organización y aumenta la confianza en el entorno, traducida en el aumento de
grandes patrocinadores, considerada la principal fuente de financiamiento de
los proyectos de las industrias culturales.
• Es necesario generar espacios que permitan una mayor profundización en los
estudios de la industria de la moda y sus repercusiones, pues no existen cifras
concretas y aunque se puedan reflejar en los datos obtenidos a partir de los

62
 sectores que la conforman, esta limitación excluye una porción de la producción
de los diseñadores mas exclusivos y de algunas empresas informales.
• La experiencia como estudiantes de administración de empresas en la
Universidad de Los Andes permite evidenciar la importancia de la educación
como pilar fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier industria;
Inexmoda es un ejemplo de este proceso, que se materializa en el
establecimiento de metas integrales concretas, a través de la promoción y
difusión de la educación en todos los elementos participantes en la cadena de
valor.

63
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Yúdice George.(2004) El recurso de la cultura, usos de la cultura en la era global.

Serie cultura dirigida por Néstor García Canclini. Editorial Gedisa.

67
ANEXOS

68
 ANEXO A

Las tablas presentadas a continuación fueron elaboradas a partir de:

Resumen de las variables principales de la industria según grupos industriales

(2003). Encuesta Anual Manufacturera. DANE

Indicadores de competitividad para los sectores textiles y confecciones (2006).

Encuesta Anual Manufacturera. DANE

Resumen de las variables principales, según grupos industriales CIIU Rev. 3 A.C.
Cuadro 1. (2004). Encuesta Anual Manufacturera. DANE

Indicadores de Desarrollo Empresarial e Industria. Análisis de Cadenas productivas,

Cadena textiles – confecciones (2002). Departamento Nacional de Planeación.

Indicadores de Desarrollo Empresarial e Industria. Participación de cada subsector

industrial en la producción cultural (Desde 1974). DNP

Indicadores de Desarrollo Empresarial e Industria Resumen de las principales

variables de la industria manufacturera. DNP

69
 TABLA 1

VALOR AGREGADO EN LA CADENA TEXTIL – CONFECCIONES 1974 – 2004

Consumo Valor
Año intermedio Agregado
1974 2.933.272 1.823.205
1975 3.539.423 2.370.839
1976 5.254.338 3.635.682
1977 5.972.511 4.918.167
1978 7.924.299 6.272.700
1979 10.638.441 8.738.107
1980 14.068.289 11.375.698
1981 16.692.189 13.692.003
1982 19.674.704 16.550.899
1983 21.105.789 18.491.193
1984 28.212.271 22.884.761
1985 36.469.167 29.383.368
1986 51.010.044 35.729.897
1987 69.264.688 48.602.632
1988 89.630.838 67.059.723
1989 122.197.533 90.182.264
1990 168.238.598 118.236.628
1991 210.536.412 149.430.777
1992 285.877.703 241.683.111
1993 362.546.927 284.158.085
1994 429.300.107 372.731.829
1995 469.592.631 446.090.515
1996 545.218.616 553.705.198
1997 632.261.415 632.175.690
1998 772.615.017 793.875.779
1999 857.320.857 747.008.895
2003 1.888.187.024 1.627.885.362
2004 2.158.185.793 1.819.954.216

70
 TABLA 2

PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA (%) 1996 - 2004

Año Textiles Confecciones

1974 16,72 8,80
1975 16,58 8,47
1976 16,06 9,68
1977 16,03 9,14
1978 15,50 9,37
1979 14,63 9,15
1980 14,04 9,52
1981 12,96 10,24
1982 11,73 10,21
1983 11,29 10,01
1984 11,35 10,19
1985 11,47 10,38
1986 11,29 10,26
1987 10,91 9,97
1988 10,89 9,73
1989 10,93 9,68
1990 10,76 9,68
1991 10,98 9,74
1992 10,59 10,59
1993 10,31 10,20
1994 10,18 10,62
1995 10,01 10,48
1996 9,89 10,29
1997 10,42 10,01
1998 10,01 9,87
1999 10,35 9,53
2000 2,85 8,31
2003 8,82 14,81
2004 8,45 14,88

71
 TABLA 3
PRODUCCIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN COLOMBIA 1980 – 2004

Año Textiles Confecciones

1974 23.772.956.749 4.756.478.970
1975 23.764.455.252 5.910.262.135
1976 34.154.742.088 8.890.020.718
1977 43.551.415.058 10.890.678.227
1978 52.657.195.204 14.196.998.755
1979 66.599.545.051 19.376.547.815
1980 79.308.125 25.443.987
1981 81.271.193 30.384.192
1982 87.792.416 36.225.603
1983 99.734.409 39.596.982
1984 142.521.442 51.097.032
1985 186.717.273 65.852.535
1986 237.852.982 86.739.941
1987 324.907.095 117.867.320
1988 461.678.786 156.690.561
1989 611.824.573 212.379.797
1990 817.538.902 286.475.226
1991 1.033.139.586 359.967.189
1992 1.197.020.118 527.560.814
1993 1.382.747.106 646.705.012
1994 1.537.453.732 802.031.936
1995 1.796.173.122 915.683.146
1996 2.107.308.720 1.098.923.814
1997 2.244.206.450 1.264.437.105
1998 2.396.471.677 1.567.412.929
1999 2.320.933.188 1.604.329.752
2000 678.957.660 2.176.583.345
2003 3.635.503.433 3.516.072.386
2004 4.090.656.702 3.978.140.009

72
 TABLA 4

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA EN EL SECTOR DE

CONFECCIONES 2001 – 2004

Miles de dólares Variación anual (%)

Importacione Exportacione Balanza Importacione Exportacione
Año Trimestre
s s Comercial s s
2001 I 7 083,2 93 585,5 86 502,4 1,34 26,51
II 11 121,3 86 607,1 75 485,8 7,25 12,16
III 8 793,2 89 718,9 80 925,7 11,48 0,28
IV 13 503,2 89 090,9 75 587,8 -6,24 -8,06
TOTAL 40 500,9 359 002,5 318 501,5
2002 I 7 089,1 75 392,7 68 303,6 0,08 -19,44
II 10 570,8 86 490,0 75 919,2 -4,95 -0,14
III 8 950,7 91 665,7 82 715,0 1,79 2,17
IV 14 014,4 96 123,9 82 109,5 3,79 7,89
TOTAL 40 625,0 349 672,3 309 047,3
2003 I 7 242,6 89 984,8 82 742,3 2,17 19,35
II 8 789,3 104 247,5 95 458,2 -16,85 20,53
III 7 265,9 121 277,5 114 011,6 -18,82 32,30
IV 11 471,9 112 899,6 101 427,7 -18,14 17,45
TOTAL 34 769,6 428 409,4 393 639,8
2004 I 8 662,2 102 577,4 93 915,1 19,60 13,99
II 9 399,8 125 155,7 115 755,9 6,95 20,06
III 9 689,3 147 695,2 138 005,9 33,35 21,78
IV 16 698,1 164 566,0 147 867,9 45,56 45,76
TOTAL 44 449,4 539 994,3 495 544,9
2005 I 10 018,8 133 230,5 123 211,8 15,66 29,88
II 17 895,0 139 627,7 121 732,7 90,38 11,56
III 14 775,5 149 142,3 134 366,8 52,49 0,98

73
 ANEXO B
TABLA 1

IMPORTACIONES DE TEXTILES TERMINADOS 1916 - 1947

Importaciones de
Importaciones de
Año textiles
telas de algodón
terminados
1916 12.404,8 6.014,0
1917 8.719,5 4.871,8
1918 8.780,0 5.701,3
1919 15.289,1 10.756,8
1922 15.381,7 6.004,0
1923 23.153,0 12.605,9
1924 18.750,4 10.887,6
1925 30.982,0 17.829,2
1926 35.640,8 14.276,2
1927 37.477,3 12.660,3
1928 38.743,0 12.626,6
1929 33.705,2 13.104,5
1930 15.476,1 6.240,3
1931 13.147,9 6.388,8
1932 10.514,5 6.279,4
1933 16.092,0 9.709,6
1934 23.797,8 14.025,5
1935 27.324,0 14.919,9
1936 28.277,5 15.314,2
1937 35.869,4 20.000,9
1938 25.852,6 11.896,6
1939 29.988,7 14.032,9
1940 16.173,1 6.229,2
1941 20.068,5 8.895,2
1942 13.128,7 3.010,7
1943 16.586,2 2.870,0
1944 13.624,0 2.615,3
1945 24.883,7 5.531,4
1946 35.650,4 3.912,6
1947 48.870,7 7.193,4

Fuente: Montenegro Santiago. (2002) El arduo tránsito a la modernidad:

historia de la industria textil colombiana durante la primera mitad del siglo XX.
Editorial Universidad de Antioquia

74
 TABLA 2
OFERTA Y CONSUMO APARENTE DE TELAS DE ALGODÓN

Producción Consumo
Año Importaciones Oferta
nacional aparente
1916 77.644
1917 40.630
1918 31.020
1919 50.915
1922 44.506
1923 70.530
1924 65.677
1925 105.279
1926 94.588 15.870 110.458 110.458
1927 145.746 13.511 159.257 159.257
1928 92.997 15.028 108.025 108.025
1929 88.363 14.214 102.577 102.577
1930 49.538 12.474 62.012 62.012
1931 59.935 16.263 76.198 76.198
1932 67.164 17.219 84.383 84.383
1933 92.352
1934 83.357 20.274 103.631 103.631
1935 87.284
1936 85.058 23.317 108.375 108.375
1937 96.089 43.130 139.219 139.219
1938 54.485 54.626 109.111 109.111
1939 69.710 69.644 139.354 139.354
1940 29.631 73.490 103.121 103.121
1941 34.081 64.962 99.043 98.936
1942 6.700 110.817 117.517 115.174
1943 6.512 156.660 163.172 153.970
1944 4.892 170.520 175.412 163.339
1945 8.596 141.453 150.049 140.893

Fuente: Montenegro Santiago. (2002) El arduo tránsito a la modernidad:

historia de la industria textil colombiana durante la primera mitad del siglo XX.
Editorial Universidad de Antioquia. p. 77

75
 TABLA 3
PRECIOS MEDIOS Y ARANCELES DE IMPORTACIÓN DE TELAS DE
ALGODÓN

Año Telas crudas Telas blanqueadas Telas color

Precio medio Arancel Precio medio Arancel Precio medio Arancel

1916 56,3 34,4 78,5 50,6 86,9 63,79
1917 81,6 35,7 103,5 52,5 137,8 66,15
1918 146,2 35,7 182,5 52,5 207,9 66,15
1919 151,7 35,7 238 52,5 249,3 66,15
1922 86,6 35,7 169 52,5 156,4 66,15
1923 108,9 39,1 164 57,5 206,8 72,45
1924 110,5 39,1 174,5 57,5 197,5 72,45
1925 104,6 39,1 168 57,5 195,3 72,45
1926 86,6 39,1 145,3 57,5 185,1 72,45
1927 42 39,1 89,7 57,5 112,5 72,45
1928 80,8 39,66 136 58,3 159,7 73,48
1929 85,9 40,06 136,2 58,9 175,2 74,22
1930 66,7 40,06 126,3 58,9 156 74,22
1931 53,4 48,37 114,4 63,5 134 80,8
1932 40,7 70 78,3 70 118,4 90
1933 47,9 70 89,4 70 127,7 90
1934 90 70 143,7 70 200,6 90
1935 90,9 70 151,4 70 198,9 90
1936 110,4 70 172,5 70 237,3 90
1937 131 70 202,7 70 237,3 90
1938 108,9 70 192,7 70 244,4 90
1939 96,2 70 167 70 219,6 90
1940 105 70 167 70 222,2 90
1941 123,7 70 200,4 70 258,8 90
1942 150 70 233,3 70 366,2 90
1943 232,8 70 287,1 70 455,7 90
1944 188,6 70 300,7 70 496,4 90
1945 256,9 70 372,6 70 583,2 90
1946 258,6 70 268,5 70 655,9 90
1947 290,6 70 516,4 70 865 90

Fuente: Montenegro Santiago. (2002) El arduo tránsito a la modernidad:

historia de la industria textil colombiana durante la primera mitad del siglo XX.
Editorial Universidad de Antioquia

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