PROCESOS Y ACABADOS TEXTILES

HILOS E Conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas,

●
HILATURA que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y
que es directamente empleado para la fabricación de
tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de
filamento continuo se las denomina hilo continuo, y si se
trata de fibras discontinuas formarán el llamado hilado.

CARACTERÍSTICAS
Composición: Diámetro: Índice de Resistencia: Se Alargamiento:
Analizado en el Determina el torsión y refiere a la Capacidad de un
microscopio o número o titulo retorsión: Se máxima hilo para sufrir
con reactivos de los hilos estudia longitud que estiramiento sin
detectan la mediante aspes mediante el puede alcanzar romperse,
presencia de o balanza. torsiómetro que un hilo para que medido por
componentes determina el suspendido por dinamómetro.
determinados. índice de uno de sus
torsión de cada extremos, se
hilo. rompa por su
propio peso.
Elasticidad: Regularidad: Fibras Acabado: Aspecto: Da una
Capacidad de Variaciones de composición de Indicado en el idea del
un hilo de diámetro que cada hilo: coeficiente de comportamiento
resistir un experimenta un Longitud de las fricción, del hilo en la
estiramiento y hilo a lo largo fibras que lo medido por prenda.
recuperar su de su extensión. forman, Finura frictómetro
longitud inicial, de estas fibras,
una vez acaba Forma y
el estiramiento orientación de
ellas, otros
datos.

El objetivo del
hilado y de los
procesos que lo Alrededor de los siglos XIII
preceden es y XIV se introdujeron en
transformar las Europa los tornos de hilar,
fibras individuales que supusieron una mejora
en un hilo continuo sobre las ruecas. En el torno
cohesionado y de hilar, el huso, situado en
manejable. posición horizontal, se hace
.Antes de la llegada de las máquinas, el girar mediante una rueda
hilado se hacía a mano con el huso y la impulsada por un pedal, y
rueca, que consistía en una vara en la que produce un único hilo. Para
se fijaba una porción (llamada copo) de la obtener un hilo muy fino son
fibra que iba a ser hilada. La rueca se necesarios dos hilados. La
sostenía con la mano izquierda o se industria sufrió una
enganchaba en el cinturón. El huso era una revolución en Gran Bretaña
pieza más pequeña de forma por la aparición de las
aproximadamente cónica, que se hacía hiladoras mecánicas.
girar con la mano derecha arrollando el
hilo alrededor de él a medida que se iba
retorciendo.
 FASES DE
●
LA HILATURA
1. Desempacado: primera labor realizada sobre la fibra.
En ella se encuentran: La disgregación, donde se separan
los componentes, ya que ha estado comprimida y la
limpieza, donde se eliminan impurezas con aire a alta
velocidad.
2. Cardado: Recupera su forma natural. Mechado:
adelgazamiento de la masa, formando una trama
delgada. Estirado: la mecha de fibra pasa por otros
rodillos para mayor adelgazamiento.
3. Peinado o paralelización: proceso de ordenación y
orientación de las fibras, se convierte en un hilo
manejable. Doblado: regula de forma continua la masa
de fibras para la fase siguiente
4. Trenzado o primera torsión: se entrelazan las fibras en
la mechera para darle cohesión al hilo resultante,
aumenta la tenacidad y suavidad, tomando la primera
forma de hilo.
5. Hilatura: Estirado y torsión, cuando se trata de hilo de
un cabo
6. Hilatura convencional: se usa una maquina llamada de
hilatura directa con anillos que tuercen el hilo a la vez
que lo estiran, produce un hilo mas grueso que si existe
la mecha previa.
7. Hilatura sin torsión: se pasa el hilo de primera torsión
por apresto, compactándolo, son hilos sin resistencia.
8. Hilatura de auto torsión: al salir las fibras de la
mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos
rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para
estirar las mechas y giran para torcerlas.
9. Hilatura de cabo abierto: la primera mecha entra en un
recipiente giratorio gran velocidad y donde circula aire
para arrastrarla mecha al colector por donde sale ya con
una primera torsión.
10. Acabado: Retorsión, cuando se trata de hilo de
varios cabos.

SISTEMAS DIRECTOS
Basados en medir el peso de una
longitud determinada del hilo.
Cuanto más alto es el número
directo de un hilo significa que
tanto más grueso es ese hilo.
La numeración de un
hilo es la relación
entre el grosor del hilo
y la longitud y peso SISTEMAS DIRECTOS
del mismo. Se expresa Basados en medir el peso de una
en términos de longitud determinada del hilo.
longitud por unidad de Cuanto más alto es el número
peso. directo de un hilo significa que
tanto más grueso es ese hilo.
 SE CLASIFICAN
GÉNEROS TEXTILES:
Tejido de calada: Es el
tejido más simple y simple,
la trama se pasa sobre un
hilo de urdimbre y debajo
del siguiente, alternando de
esta manera una vez a lo
ancho de la tela. Es un tejido
construido a base de
urdimbre y trama.
Ligamento de tafetán: Es la
textura más simple. Su
curso consta de 2 hilos y de
2 pasadas, evolucionando
unas y otras en alternancia.
Es un ligamento neutro.
Ligamento de sarga:
Presenta bordones
inclinados en sentido
diagonal hacia la izquierda
o hacia la derecha, según
sea su escalonado. El tejido
cruzado se caracteriza por
las líneas diagonales muy
marcadas producidas por
los hilos.
Ligamento de raso: Es un
ligamento simple cuyos
puntos de ligadura quedan
separados y equidistantes
entre sí. Los tejidos de raso
o satén tienen una textura
más densa que los tejidos
cruzados, pero su principal
característica es la suavidad
que se consigue a expensas
de la resistencia.
Hilo retorcido: Hilo compuesto por varios hilos
simples de la misma longitud que están torcidos,
pueden ponerse paralelos en una sola y única
operación de des-torsión.
Hilo simple: Hilo con torsión o sin ella en el cual
se puede suprimir esa torsión en una sola y única
operación de destorsión.
Hilo cableado: Hilo compuesto por otros varios que
están retorcidos mediante una o varias operaciones
de torsión. De los hilos integrantes, al menos
uno ha sido previamente torcido.
Hilo doblado: hilo con o sin torsión en el cual se
puede suprimir esa torsión en una sola y única
operación de destorsión.
Hilo metálico: filamento único de metal recubierto
de un material plástico, flexible e impermeable.
Hilo texturizado: El texturizado es un tratamiento
dado a los hilos de filamento continuo, destinado
a modificar su estructura y obtener un aspecto de
rizado.
Hilos modificados: hilos de gran elasticidad.
Voluminosos y con bicomponentes.
Hilo cubierto: formado por el enrollamiento
regular de un hilo, filamento o hilo metálico sobre
otro formando un alma.
Hilos elásticos: hilos elásticos solos o recubiertos
de fibras naturales o de filamentos sintéticos.
Hilos fantasía: fabricado a base de mezclas diversas
de materias y fibras para conseguir un aspecto
diferente y emplearlos en la fabricación de
tejidos novedosos.
VARIANTES DEL TEJIDO
SEGÚN SU ESTRUCTURA:
Telas sencillas: formadas
por 1 urdimbre y 1 trama.
Telas a dos caras: compuestas a
base de 2 urdimbres y 1 trama.
Telas dobles: formadas por dos tela
s sencillas superpuestas, compuestas por
2 urdimbres y 2 tramas. Ambas telas pueden
estar unidas de diferentes maneras
Telas múltiples: compuestas por diversas
telas simples que van uniéndose entre sí
Terciopelos y panas: Tejidos formados por
1 urdibre y 1 trama que forman el cuerpo
del tejido y otra urdimbre y otra trama que al ser
cortada produce una superficie velluda.
Tejidos de rizo: Constan del basamento
y otra urdimbre destinada a formar el rizo.
Tejidos de rizo: Constan del basamento y otra
urdimbre destinada a formar el rizo. Pueden
serlo bien por una cara o bien por las dos.
Tejidos en Jacquard: Los dibujos complicados
se fabrican con telares de Jacquard..
 LOS TELARES
El telar de calada es la
máquina empleada para la
fabricación de los tejidos a
la plana es decir los
formados por urdimbre y
trama de construcción
sencilla.
Telar de alto y bajo liso
antiguo telar manual de
urdimbre vertical u
horizontal para fabricar
tapices y alfombras.
El telar de cajones tiene uno
o dos juegos de cajones y
puede tejer más de una
trama.
Telar circular De urdimbre
vertical dispuesto en forma
cilíndrica y con lizos
horizontales que actúan
radialmente y en el cual las
lanzaderas describen un
movimiento circular
continuo, impulsadas por
imanes u otros sistemas que
producen un tejido tubular.
Telar de Jacquard Inventado
por Jacquard en 1804. El
Telar de Jacquard utilizaba
tarjetas perforadas para
conseguir tejer patrones en
la tela, permitiendo que
hasta los usuarios más
inexpertos pudieran elaborar
complejos diseños. Cada
tarjeta perforada
correspondía a una línea del
diseño, y su colocación junto
con otras tarjetas
determinaba el patrón
ENCAJES
Punto de Venecia: Fue el
primero conocido en los
mercados de Europa y el que
más influencia tuvo en sus
talleres.
Punto de malinas: Se
distingue por sus mallas de
orificios redondos o
hexagonales y por sus flores
y hojas naturales que se
bordean con un hilo más
grueso pero sin relieves
Punto de Alienzón- de
Francia: en 1655 en los
talleres de Alenzón imitaron
los encajes de Venecia pero
se distingue de ésta en dar
más precisión y naturalidad
al dibujo.
Punto colbert: gran relieve
en sus dibujos, llamado así
en honor al Ministro francés
Juan Colbert
Punto de Bruselas: Se
caracteriza por la finura del
hilo que procede de un lino
especial y la tendencia a la
naturalidad en las figuras y
motivos vegetales
Blonda: encaje hecho con
bolillos en hilo de seda,
apariencia y tacto suave y
dibujos con poco relieve.
Buratto: de los encajes mas
antiguos, con dibujos sobre
un fondo de red
cuadriculado.
Chantilly: encaje de red fina,
de poco peso, hermosa caída
y buena elasticidad, diseños
de carácter vegetal, mas
elegante.
Encaje soutache: diversos
patrones, dibujos resaltados
con cordón soutache
Torchón: diseños con mucho
realce y relieve, carece de
mallas, se une con bridas
GÉNEROS DE El tejido de punto es un género
PUNTO textil obtenido en forma de lámina más o
menos resistente, elástico y flexible. Sus
orígenes se remontan al anudado de redes
en los pueblos antiguos, consiste en
formar una rejilla entrelazando hilo
mediante agujas manuales o automáticas en una
serie de lazadas unidas entre sí. Fue introducido
en Europa por los árabes en el siglo V y
floreció en Inglaterra y Escocia
durante los siglos XIV y XV.

Género de punto por trama: Uno o varios

hilos juntos van formando la malla en
sentido transversal, es bastante elástico.
Género de punto por urdimbre: la malla se va
formando longitudinalmente por varios hilos,
pudiendo añadirse, además, unos hilos en sentido
transversal y otros de urdimbre en sentido
longitudinal que no formen mallas.
Máquinas para el tejido de punto: puede ser de
disposición rectilínea o circular, obteniéndose
con ellas género abierto o tubular, y además
piezas de formas determinadas

LIGAMENTOS DEL TEJIDO

DE PUNTO
Tejido jersey sencillo: el más sencillo y es la
base para la mayoría de los tejidos de una
sola cara, es fino liviano y se estira vertical
y horizontalmente. Pero se corre fácilmente.
Rib: apariencia de canales o cordoncillos.
Tiene buena elasticidad transversal, no
se curva, y estira ancho.
Interlook: misma apariencia en ambas caras,
posee estructura estable y firme, ofrece confort.
Punto piqué: apariencia o textura granulada,
permite el paso de la humedad de la piel
hacia el exterior, manteniéndose seco y fresco

Links-links: presenta de manera alternada una

pasada de mallas del derecho con una pasada
de mallas del revés sentido horizontal, es elástico
 ACABADOS TEXTILES
Limpieza: Es un acabado
elemental pero que
industrialmente tiene una
gran importancia. Las fibras
naturales crudas poseen un
engomado, el cual es
retirado.
Blanqueo: Se utiliza para
eliminar el coloreado de las
telas. Todo blanqueador
daña el tejido; debe aplicarse
con precaución y
controlando la tinta y la
concentración de agentes
reductores.
Carbonizado: Tratamiento
que se aplica en telas e hilos
de lana con ácido sulfúrico,
destruye la materia vegetal
de la tela. Se usa en la lana
regenerada para eliminar la
celulosa
Mercerizado: Tratamiento
con sosa caústica Provoca
un encogimiento del tejido
de hasta un 25%; aumenta la
resistencia y produce una
mayor afinidad a los
colorantes
Goseado: Es la combustión
de los extremos
protuberantes de las fibras
que se encuentran en los
extremos de las telas, o en la
superficie y que producen en
ellas asperezas, matan el
brillo y dan lugar a la
aparición de pilling.
Rasurado: Las telas crudas
se rasuran para eliminar las
fibras sueltas o los extremos
de los hilos, nudos y otros
defectos similares. Las telas
de pelo y las perchadas se
rasuran para controlar la
longitud del pelo y la
superficie o para producir un
diseño o dibujo sobre ella.
Cepillado Sigue al rasurado,
para limpiar la superficie de
la tela y eliminar residuos
dejados por el rasurado
Batanado: Se aplican en las
telas de lanas para mejorar la
apariencia y el tacto.
Fijado: Es un proceso que se
utiliza para estabilizar la tela
de lana. La tela se mete en
agua caliente, después en
agua fría y después se hace
pasar entre rodillos.
Decizatado: Produce un
acabado liso, sin arrugas y
un tanto suave en las telas de
lana peinadas o cardadas y
en mezclas de lana y fibras
artificiales.
Maceado: Consiste en hacer
pasar el tejido lentamente
sobre un gran tambor de
madera donde es golpeada
con pequeñas mazas de
madera; aplana los hilos y
hace que el tejido parezca
menos abierto.
Calandrado: Es un acabado
mecánico que se realiza en
conjuntos de rodillos a
través de los cuales pasa la
tela. el calandrado simple, el
calandrado por fricción, el
torculado, el calandrado de
moaré y el gofrado.
Rameado: Es otra de las
operaciones finales,
consistente en enderezar y, a
la vez, secar las telas. Si la
tela se introduce torcida en
la rama, al sacarse quedará
desviada
Secado de bolsas: Las toallas
y telas elásticas, como los
tejidos de punto, se secan
secadora de zigzag, donde se
hace sin tensión.
Inspección: Las telas se
revisan haciéndolas pasar
sobre una revisadora con
buena iluminación. Se
cortan los hilos rotos y se
marcan los defectos de
manera que puedan hacerse
ajustes al vender la tela.
 ENGOMADOS Y
RECUBRIMIENTOS
Almidonados: Esta técnica
da mayor rigidez al tejido.
Se hace una mezcla de
almidón con ceras y aceites
que actúan como
suavizantes.
Acabados superficiales de
latex, resinas y uretanos:
empleado para aumentar la
resistencia a la abrasión,
impermeabilización, lustre o
apariencia de piel o cuero
Perchado: se aplica para dar
apariencia de felpa o pelo
con sensación de calidez,
suavidad y aspecto estético
nuevo.
rodillos,en este proceso el dibujo se graba en rodillos
de cobre y se llenan las depresiones de los rodillos con
Calandrado: utilizado para
dar brillo a la superficie de
la tela, puede ser temporal o
durable.
Calandrado Moaré: aplicado
para producir un diseño
tornasolado a una marca de
agua sobre tejidos
acordonados
Calandrado gofrado:
realizado por un rodillo que
deja una huella con patrones
de diseño en la tela
Apergaminado: en las telas
de algodón se producen los
efectos translucidos con
acido sulfúrico (orgendil).
Devorado: Se obtienen
estampando ciertos
productos químicos sobre
una tela constituida con
fibras de diferentes grupos.
TEÑIDO
Varían las formas para teñir, pueden teñirse las
fibras sueltas en una cuba y, luego, puede teñirse
el hilo o filamento antes de tejerlo. Los hilos
sintéticos también pueden recibir un tinte previo
incorporando pigmentos coloreados en la solución
de hilado antes de extraer los filamentos
a través de las boquillas de hilatura.
ESTAMPADO
Es la más importante y versátil de las técnicas
usadas para agregar diseño, color y distinción
a las telas. Puede considerarse como una técnica
que combina arte, ingeniería, y tecnología
de teñido para producir imágenes. En el mercado
existen una gran variedad de telas con
estampados atractivos para cualquier consumidor.
ESTAMPADO EN HUECOGRABADO
Método de estampado que se aplica mediante
pasta de estampado; a continuación se pasa
la tela por los rodillos.
Para escoger un método de
estampado eficiente debemos
percatarnos de:
Fibras: los tintes son específicos
para los diferentes tipos de telas, por
esto los tintes se eligen en base a las
fibras que componen la tela.
Hilos: los hilos que construyen los
tejidos tienen influencia en el
estampado. Debido a que el color
estampado puede variar según la
vellosidad, torsión y lustre de los
hilos. Si los hilos están muy
torcidos pueden impedir que la
pasta penetre profundamente en el
bucle, y resulte con una pobre
fijación del color.
La construcción de la tela: Las
propiedades estructurales del tejido
impactan la tela estampada
terminada así como el mismo
proceso de estampado. Cualquier
tela con superficie de textura o que
sea delgada presentará más
problemas para estamparse
comparada con una tela de
superficie plana o que sea gruesa.
 ACABADOS TEXTILES
Procesos de estampados
húmedos: una mezcla gruesa de
tintura que es una pasta de
estampe se aplica a la tela en el
proceso de estampe en cada una
de estas técnicas.
Estampado de pantalla de cama
plana: De un punto de vista
productivo, el proceso es lento.
Es una versión automática del
viejo estampado de pantalla de
seda operado manualmente.
Estampado en pantalla rotatoria:
Es un proceso continuo, con
mayor velocidad de producción.
Esta basado en tomar una
pantalla plana y simplemente
darle forma dentro un rodillo
sellando los extremos de ambas
pantallas planas juntas
Estampado de rodillo grabado:
En este método, un pesado
cilindro de cobre (rodillo) se
graba con el diseño del
estampado, grabando el diseño
en el cobre.
Estampado por transferencia de
calor El más reciente método
para estampar textiles es el
estampado digital por inyección
de tinta. Desde el punto de vista
de la técnica, este proceso es
idéntico a una impresora de
inyección de tinta usada con casi
todas las computadoras. Ofrece
muchas posibilidades en cuanto
a diseño
Estampado por resistencia:
El primero de estos es la
resistencia al estampado. En
este método, primero se
estampa el tejido en un
diseño con un químico que
resiste al tinte.
Batik: Técnica de teñido por
reserva utilizada para
colorear tejidos, aplicando
capas de cera sobre las
regiones que no se desean
teñir fijándose el color en
aquellas zonas no reservadas
Estampado por descarga En
este método la tela es teñida
por el color base requerido.
Segundo la tela es
estampada con un químico
que destruye el tinte
selectivamente. Esto deja
diseños de descarga blancos
en el color base.
Flock Aquí un adhesivo es
aplicado en un patrón de
diseño sobre el tejido, luego
se esparce con una fibra
cortada conocida como
flock, dando un acabado
aterciopelado en 3D.
Tie-Dye La pieza a teñir se
ata o amarra y se sumerge en
el tinte, al secarse queda un
patrón de diseño dejado por
las cuerdas. Al repetir esta
operación variando el atado
y el color del tinte queda
como resultado un
interesante patrón a manera
de estampado
 TÉCNICAS TEXTILES
Bordado: Consiste en la
ornamentación manual o
industrial de los tejidos, por
medio de hebras textiles.
Recamado: Bordado de
realce que sobresale de la
tela, donde se incorpora
abalorios de cristal, perlas,
lentejuelas y otros
elementos.
Plisado: Esta técnica se
aplica a los tejidos para
formar pliegues con
diferentes características;
para este proceso se
humedecen las telas con una
resina o producto fijador que
con el calor del planchado
permite mantener los
pliegues
Acolchados: Técnica textil
que consiste en entretelar
dos telas con un relleno de
fibras de algodón, sintéticas
o de plumas, sujetando estos
materiales con pespuntes
decorativos
Capitoné: Esta es una
técnica de plisado sujeta por
puntos de costura, puede
estar acolchado o no. Esta
técnica presenta patrones de
diseño muy atractivos que
causan un efecto
tridimensional en las telas.
Punto smock: Este acabado
textil mezcla varias técnicas,
como el plisado, el capitoné
y el bordado de hilo.
Drapeado: También une
técnicas, logrando pliegues
en las telas sujetos por
puntos de costura pero estos
no se plisan.
PATCHWORK Tela hecha
por la unión de pequeñas
piezas de tejido cosidas entre
sí, presenta un ligero
acolchado.
ACABADOS DEL DENIM
Stone wash: Simula el
envejecimiento de las
prendas, resalta las costuras
Sky: Proceso de abrasión
con piedra pómez en agentes
oxidantes.
Decoloración: Eliminación
del color de las telas , con
distintos tonos o
intensidades
Tints: Aplicación de color a
la superficie para modificar
el matiz de la prenda.
Sand blasting: Desgaste
localizado mediante un
chorro de arena en la prenda
cruda
Hand blasting: Desgaste
localizado mediante el roce
de una lija en la parte donde
se desea desgastar
Sand blast: Proceso de
oxidación por permanganato
de potasio con esponja en la
zona deseada.
Whiskers: Desgaste
localizado en forma de
bigotes en la parte delantera
o trasera
Chevrons: Desgaste
localizado a lo largo de la
entrepierna simulando
quiebres o desgastes
Grinding: Desgaste continuo
en distintas áreas
Destroy: Destrucción de los
hilos por abrasión o cortes
con distintas herramientas
Arrugas permanentes:
Pliegues realizados con
resinas o siliconas
Láser: Rayos láser para
lograr diferentes aspectos
Decoloración por ozono:
Acabados de limpieza con
cámaras de ozono.