Preguntasyrespuestas Rebollas

Preguntas y respuestas
¿QUÉ GASOLINA LE PONGO A MI MOTO? ¿SUPER O SIN PLOMO?
Desde la aparición de la gasolina sin plomo, han aparecido dudas sobre si una moto puede
usarla o no. La norma general para tomar la decisión se basa principalmente en el manual de
usuario que el fabricante proporciona con cualquier moto o ciclomotor. En él se dice muy
claramente qué tipo de gasolina puede o debe usar la moto. No haga caso de lo que dicen
los "enteraos".
Como norma general, las motos fabricadas desde el año 1.993 deben poder usar gasolina sin
plomo de 95 octanos, es decir, eurosúper. El uso de gasolina súper no es perjudicial, excepto
para el bolsillo, si la moto no va equipada con catalizador. En ese caso es obligatorio el uso
de gasolina eurosúper, ya que el plomo daña el catalizador. El uso de gasolina sin plomo de
98 octanos no es necesario en casi ningún caso, ya que es más cara y no proporciona
ninguna ventaja. En motos anteriores a ese año 93, puede ser que estén preparadas para
usar gasolina sin plomo, ya que fue el año en que se hizo obligatorio, pero los fabricantes se
podían adelantar a la aplicación de la norma. Si su moto no está preparada para usar
gasolina sin plomo es debido a que el plomo tiene efectos lubricantes sobre algunas piezas
del motor, especialmente los asientos de las válvulas. Por tanto, si usa gasolina sin plomo
puede afectar seriamente a la vida del motor.
A partir del 2.000 la UE ha obligado a la mayoría de los países miembros a retirar la gasolina
súper con plomo de las estaciones de servicio. A España (junto a Portugal y Grecia) se le ha
concedido una prórroga hasta el 2.002 debido a la antigüedad del parque, por lo que hay
muchos vehículos que no pueden usar gasolina eurosúper. Para estos vehículos, en el
momento en que se haga efectiva esta prohibición, se venderán aditivos específicos
sustitutos del plomo (a base de potasio) para poder usar la gasolina eurosúper sin afectar a
la vida del motor.
¿QUÉ ACEITE DEBO USAR?
Respecto a la perenne discusión "aceite sintético versus aceite mineral" lo que hay que hacer
es conocer las diferencias entre ambos y tener algunos conceptos claros.
Los aceites sintéticos están elaborados químicamente, de forma que proporcionan las
características que tienen los aceites minerales con algunas ventajas.
Un aceite mineral se extrae mediante diversos procesos del petróleo y tiene sus
características antifricción dependiendo de su calidad (lo que se mide con una escala llamada
índice API).
Los aceites semisintéticos son una mezcla de aceites minerales con aceites sintéticos por lo
que son aceites con propiedades intermedias entre estos dos.
Todo aceite tiende a quemarse y a degradarse químicamente con el contacto de la gasolina y

el aire. De forma general, la vida de un aceite mineral es menor que el de uno sintético
normalmente, pero no por esto se puede decir que uno sintético sea mejor que uno mineral,
eso lo determina el API. Este API es el índice antifricción que posee el aceite y te lo indica en
la parte trasera del bote de aceite.
1
Así pues hay aceites minerales con un API SB, SC, SD ..... hasta SG que es el mayor índice
que se puede obtener de un
aceite mineral. Por el contrario los aceites sintéticos pueden obtener un índice API mayor
que el mineral (hoy en día los hay hasta SJ).
El otro índice a tener en cuenta es el índice de viscosidad o índice SAE. Normalmente ponen
dos cifras, una es la viscosidad en frío y la otra en caliente. Por ejemplo, un aceite SAE 20-
50 se comporta como un SAE 20 en frío y como un SAE 50 en caliente. Cuanto menor sea el
índice SAE, menos viscoso es, es decir, más líquido.
En frío convienen aceites con índices SAE bajos para que inmediatamente el aceite pueda
circular sin dificultad por los conductos, mientras que en caliente convienen índices SAE
relativamente altos para que el aceite no se licue excesivamente y se pueda adherir a los
sitios que debe.
Con todo esto se pretende decir que un mineral SG es igual de buen protector que un
sintético SG. La diferencia es que el mineral perderá antes sus propiedades pero también es
cierto que el sintético suele ser mucho más caro, y ahí está el juego de que te puede salir
más económico realizar tres cambios de mineral que dos de sintético en el mismo número de
Km.
Añadir por último que el color que adoptan los aceites usados o su viscosidad nada tienen
que ver con las propiedades antifricción que conserven. Un aceite ennegrecido es posible que
tenga mejores propiedades que otro distinto que aún tenga un buen color.
2
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¿QUÉ SON EL PAR Y LA POTENCIA DEL MOTOR?
Para entender que es el par motor hay que recordar un poco de física. Un par de fuerzas son
dos fuerzas aplicadas en distintos puntos y en sentido contrario. Lo cual produce un
movimiento angular.
Imagínate una barra quieta. Ahora sujeta un extremo (a) y aplícale una fuerza en el extremo
opuesto (b). El extremo sujeto (a) esta soportando la misma fuerza aplicada en el otro
extremo (b). Pero se produce una rotación. Esta rotación será más "enérgica" cuanto mayor
sea la fuerza y cuanto mayor longitud tenga la barra (ley de la palanca).
Ahora piensa que la barra es la longitud del centro del cigüeñal del motor, al punto donde
ancla la biela en el cigüeñal. Esta distancia es igual a la mitad de la carrera del motor.
Carrera = a la distancia del Punto Muerto Superior del pistón hasta el Punto Muerto Inferior
del pistón. Entonces, el par motor es la fuerza que ejerce el pistón en expansión por la
distancia de cigüeñal - biela (carrera/2). Y la fuerza del pistón es igual a la presión en la
cámara de combustión por el área del pistón (mayor diámetro de pistón = mayor fuerza =>
8
mayor par).
RESUMEN, el par es la fuerza que puede realizar el motor por vuelta.
¡¡¡¡Ataquemos a la potencia!!!!
Potencia es trabajo partido por tiempo. Y la potencia del motor es la capacidad de desarrollar
el par en un tiempo determinado. La potencia es una función directa del par motor.
Es decir, lo que desarrollan los fabricantes son motores con curvas de par determinadas. Una
vez medido el par que entregan los motores se calcula la curva de potencia a partir de la
siguiente ecuación: Potencia (CV) = 2 * (pi) * (núm. de RPM) * (Par) / 4500.
Cuando un motor acelera, es por que el par se lo permite. Lo IMPORTANTE de un motor es

su curva de par. Insisto, la potencia es una función directa del Par.
¿POR QUÉ ALGUNAS MOTOS PEDORREAN AL RETENER?
La principal causa es el propio diseño del motor.
Al cortar gas, algunos motores cortan a su vez el encendido (que no la inyección). Esto
provoca que siga entrando mezcla aire/gasolina en los cilindros pero, al no haber encendido
(chispa), no hay combustión y por tanto ese gas pasa al sistema de escape porque el motor
sigue girando normalmente pero sin encendido.
Cuando se vuelve a dar gas, se vuelve a producir chispa y los gases que entran prenden y
éstos a su vez prenden a los gases inflamables acumulados en el escape, con lo que se
produce una fuerte explosión que a veces es capaz de hacer perder la petaca. Si tu moto no
está diseñada de este modo (principalmente BMW serie K, algunas trail) es probable que
tenga poros en el escape por los que se escapan explosiones antes de llegar al silenciador.
¿ES MEJOR USAR GASOLINA DE 98 EN VEZ DE LA DE 95?
La 98 simplemente tiene mayor proporción de antidetonantes, así que

soporta una mayor relación de compresión (simplificando mucho el tema) que la 95 sin llegar
a detonar, algo que puede llegar a perforar
pistones y dejar trozos de metal fundido dentro del motor en movimiento.
Puesto que la energía en un motor de explosión se obtiene mediante

una combustión violenta de una mezcla estequiométrica aire/gasolina a volumen constante
(reacción isocora), el único modo de aumentar la potencia actuando sobre el factor
combustible (simplificando mucho) es utilizar un combustible de mayor poder calorífico, por
ejemplo nitrometano, con el riesgo para la seguridad que ello conlleva. O bien, actuando
sobre el factor comburente, utilizando oxígeno puro, imposible de transportar en cantidades
suficientes para quemar toda la gasolina, o utilizando compuestos químicos liberadores de
oxígeno puro, como el NO(s), o introducir mayor cantidad de combustible acompañado de
mayor cantidad de aire, para mantener la relación estequiométrica, lo que se consigue
mediante los compresores de accionamiento mecánico o los turbocompresores.
Ventaja de la 98 en cuanto a poder calorífico: Ninguna, que se

sepa. Por lo que, en un motor de baja compresión, que va perfectamente con 95, no gana
ningún c.v. al meterle 98.
Ventaja práctica: En motores de alta relación de compresión, mala
9
disipación de calor, etc, como suelen ser los motores más deportivos,
evita la detonación.
Por eso, y sólo por eso, para proteger a los motores de alta
compresión de los daños de la detonación, se utiliza 98 en lugar de 95.
Otra cosa es que los motores más deportivos necesiten inevitablemente usar 98, y que la
gente crea que su mayor potencia (en c.v/l. de cilindrada) se deba a la gasolina empleada,
cuando el mayor octanaje es sólo una forma de proteger al motor con mayores prestaciones,
algo que un motor de prestaciones mas "normalitas", o bien, con mejores características de
disipación de calor, no necesita.
Lo demás, el decir que "mi moto anda más con 98", no es discutible,
las pruebas en carretera o circuito dependen de muchas otras variables, y sólo es
demostrable esa mejora (si es que llegara a existir) en un banco de potencia, bajo
condiciones controladas, y con los correspondientes factores de corrección aplicados.
¿QUÉ HACER CON LA MOTO EN EL INVIERNO?
Usarla. Si eres un motero auténtico no guardarás tu moto en invierno. En la actualidad hay

un gran número de prendas adecuadas para combatir el frío y la lluvia. Hay una serie de
materiales como Gore-Tex o Cordura que son impermeables, evitan la entrada del viento y
transpiran.
Si aún así decides no salir en todo el invierno con la moto y decides guardarla durante un
largo período de tiempo, este es el procedimiento recomendado para almacenar tu modo.
Material necesario: Productos de limpieza, gasolina, aceite de motor, cuchara, llave para
bujías, destornillador, aire a presión, polvos de talco, aceite tipo 3 en 1, manual de la moto y
paciencia.
Pasos para almacenar la moto:
Limpieza. Limpiar la moto completamente hasta que desaparezca cualquier rastro de

suciedad (mosquitos, barro, grasa en la llanta trasera...).
Purgar los carburadores. Es conveniente vaciar de gasolina los carburadores. El

procedimiento exacto viene indicado en el manual de mantenimiento.
Cubrir los cromados y cualquier parte oxidable con spray anti-óxido o con vaselina.
Filtro del aire. Saca el filtro del aire y límpialo con aire a presión. El chorro nunca se debe
dirigir perpendicular a la superficie, ya que esto haría que el polvo se incrustase en el papel.
Aceite. Vacía completamente el cárter y vuelve a llenarlo con aceite limpio. De este modo
evitamos que los productos disueltos en el aceite (carbonilla, gasolina... estén en contacto
durante todo el invierno con las partes internas del motor). Si el periodo de almacenamiento
va a ser muy largo, es recomendable volver a tirar este aceite y llenar con nuevo, de modo
que el que pongamos durante el invierno puede ser de menor calidad. Si el filtro de aceite
tiene ya bastantes kilómetros, también es recomendable cambiarlo cuando volvamos a
utilizar la moto.
Cilindros. Desenroscar las bujías y dejar caer una cucharada de aceite por el agujero de cada
10
cilindro. También es muy útil una jeringa. Haz girar los cilindros sin bujía para distribuir un
poco este aceite. Volver a colocar bujías y pipas.
Gasolina. Llenar completamente el depósito, dejando la menor cantidad posible de aire en el

tanque. Hacerlo en posición vertical, no sobre la pata de cabra y eliminar burbujas de aire
agitando la moto un poco (el que pueda hacerlo, porque la Goldwing pesa un "güebo").
Batería. Desconéctala y retirarla de la moto. Para desconectarla, hacerlo primero del borne
negativo y luego del positivo. De este modo evitamos que por accidente podamos hacer un
cortocircuito entre el borne positivo y el chasis (que va conectado al negativo).
Durante el periodo de almacenamiento es conveniente recargar la batería y comprobar el

nivel de electrolito. (Rellenar con agua destilada, ya que el ácido no se evapora).
Utiliza aceite tipo 3 en 1 en TODAS las cerraduras (contacto, antirrobo, maletas, asiento,
garaje, etc.).
Utiliza un trapo absorbente para envolver las bombas de frenos y embrague para evitar que
si hay una fuga el líquido se coma la pintura (es altamente corrosivo).
Tapar con trapos los escapes, entradas de "Ram-Air", entrada a la caja del filtro, etc. La
imaginación que tienen los bichos para anidar es infinita.
Ruedas. Revisar las cubiertas y quitar las piedrecillas u otros objetos que podamos tener
incrustados en el dibujo. Dar la presión recomendada más 0,2 bares.
Caballete. Dejar la moto apoyada sobre el caballete, mejor que sobre la pata. La posición
ideal es sobre caballetes tipo competición, de modo que ninguna rueda quede en contacto
sobre el suelo. Puedes utilizar un tronco, ladrillos etc., pero vigila que no quede pillado
ningún manguito ni cables. Pon una manta entre la moto y la tarima para no arañar el
chasis.
Engrasar la cadena. Es muy importante.
Rociar polvos de talco en las estriberas y partes de goma (conductos de admisión,

neumáticos, etc.) para que no se agrieten.
Por ultimo podemos cubrir la moto con una manta u otro tipo de cubierta para preservarla
del polvo, humedad o cualquier cosa que pueda caer encima. Ajústala lo mejor posible a la
moto con cuerdas y/o gomas.
En caso de que la tengamos en un garaje donde entre mas gente, no te olvides de bloquear
la dirección, colocar uno o más antirrobos y, si es posible atarla a algo sólido, como una
columna de cemento. Si acaso no te fías mucho de tus vecinos, te la subes a casa y la
instalas en un rinconcito del salón. Adorna mucho.
Una vez que ha pasado el largo período de almacenaje, para volver a poner en marcha la
moto debemos quitar todos los elementos extraños que haya (trapos, fundas, etc.). Vaciar el
aceite y filtro y volver a reponer nuevos. Lavar concienzudamente. Engrasar cadena y todos
los elementos susceptibles de movimiento (palancas, manetas, etc.) sin pasarse, que luego
escupe aceite hasta parada. Revisar presiones y niveles. Y gassssssssssss..............
11
Pero lo mejor es cogerla, así te ahorras todo el trabajazo y disfrutas....
¿CÓMO CONSERVAR MEJOR EL ESCAPE?
Cójase un poquito de aceite de motor ya usado, useasé, ese que te cambian de vez en
cuando o cuando te acuerdas, te vas a una ferretería y te compras una aceitera de esas del
botoncito que hace flisflisflis, ya sabéis cuales, metéis ese aceite que habéis quitado de la
moto porque ya está muy sucio y ha perdido propiedades y todo eso y....... cada 2
semanitas + o -, le pegáis un par de manchadas de aceite al interior del tubo de escape (no
se la peguéis fuera que hace feo).
¿Qué conseguís con esto? Primero que la gente al ver tu moto humear recién realizada esta
maniobra te diga: "joé nen, como quemas aceite, ¿no?" y si esa persona es del sexo
contrario al vuestro ya tenéis una excusa para entablar conversación e invitarle a dar una
vuelta, y de paso, conseguís que vuestro tubo se mantenga por dentro engrasadito,
lubricadito y mas cositas que acaban en ito, y no se pique con tanta facilidad.
¿DONDE HAY DESGUACES DE MOTOS?
Los recambios difíciles de encontrar por ser motos descatalogadas o bien porque no te
apetece pagar una pasta gansa por un recambio original puedes encontrarlos en los
desguaces. Normalmente envían a toda España previo pago. Suelen cobrar entre el 40 y el
50% del precio oficial del recambio original.
La lista aquí ofrecida es sólo informativa, y nadie ha recomendado ni desacreditado ninguno

de ellos.
Madrid:
Motoye. C/ Piqueras, 10. 28044 MADRID. Tlf : 915087933/0248 y 608527895.
Simoto. Cra. Zarzalejo Km. 5 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA (Madrid) 28214 Tlf: 918989203
Fax: 918989185 E-milio: simoto@recol.es http://www.simoto.com
Motostión. C/ Matilde Hernández, 10. MADRID. Tlf: 914720374 y 914716248.
La Moto Desguace. C/ Hermanos Machado,7 (Metro Quintana, zona Ventas). MADRID. Tlf:
914084547, 617532463 y 619518308.
Barcelona:
Moto Creak. C/ Sugranyes, 33. SANTS (Barcelona) Tlf: 934311707 Tlf/Fax: 934229338.
EPB. Cra. Rubí, 109 08228 TERRASA (Barcelona) Tlf: 93-7834929 E-milio: epb@auna.com
REYDISP. Av. Angel Sallent, 198 - 08224 Terrassa (Barcelona). 649432170 y 937893168.
MOTOREC. C/ Princep Jordi, 10 – 08014 Barcelona. Tlf: 932289061 Fax: 932289062 E-milio:
motorec@hotmail.com
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Otros sitios:
Moto Desguace Málaga. Tlf: 629586045 y 952327785 www.motodesguacemalaga.com
Motorecambios. Tlf: 609470383 y 955668665. Sólo BMW.
Motorecambio Matías. IRUN (Guipúzcoa). Tlf: 943633430.
Motostock. IRUN (Guipúzcoa). Tlf: 943631542.
Kit Moto Recambio. C/ Larrazábal, 4. 48970. BASAURI (Vizcaya). Tlf: 944492592
www.kitmotorecambios.com
Moto Rec Meco. Tlf: 965284088 y 629615961.
Taoh Motorecambios. Zurbaranbarri, 59 bis. BILBAO Tlf: 944453856 www.taoh.es
Motodesguace Ryr. VALENCIA. Tlf: 963656588
www.motodesguaceryr.com
www.rastrodemoto.com
¿PARA QUÉ SIRVE CADA REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN?
Los tres tipos de parámetros que puedes variar en un amortiguador son:
Precarga de muelle, comprime o descomprime el muelle para aumentar o disminuir la fuerza

necesaria para hundir la suspensión.
La modificación de este parámetro varía también la velocidad con la que trabajará la
suspensión, además de aumentar el rebote de la misma.
Hidráulico a compresión, por medio de un sistema hidráulico o de gas a través de esta

regulación se frena la compresión del amortiguador.
Esta regulación digamos que se encarga de "suavizar" el efecto del muelle al coger un bache.
Hidráulico a extensión, frena el retorno del muelle a su posición inicial. Muy importante no
pasarse de dureza ya que entonces el muelle no tendrá fuerza suficiente para volver a su
posición y dejará poco recorrido para el próximo bache, pero si va muy suelto pueden
aparecer rebotes de suspensión.
Dependiendo del peso del piloto, de si va solo o acompañado, del tipo de carretera y sobre
todo del tipo de conducción se puede trabajar modificando estos tres reglajes. Si lo dejas
muy duro y firme encontraras una buena respuesta en terrenos totalmente lisos
(inexistentes), pero será más complicado dominar un derrapaje, sin embargo si vas algo
blando, la moto derrapará antes pero de una forma más suave y fácil de dominar.
En http://www.ohlins.nl/UK/suspsetup.html tienes más consejos por gente que algo sabe de

suspensiones.
En esta afotillo puedes ver la regulación de la precarga del muelle (esa tuerca azul) y las
referencias para regularla son las rayas que aparecen debajo. Al apretar esa tuerca, lo que
haces es comprimir el muelle.
Tb verás un tornillo superior en color aluminio, que sirve para regular el hidráulico en
extensión. A la derecha lo aprietas y a la izquierda se afloja.
13
y en esta otra foto verás el tornillo de compresión, también de color aluminio. Ni se te ocurra
aflojar el que aparece aquí en color azul, ya que vaciarías el aceite del amortiguador.
Dependiendo de las distintas motos, pueden cambiar de color, o incluso no traerlos, como le
pasaba a mi antigua hornet. En ese caso tendría que jugar con densidades de aceite,
cambiar muelles por unos de más dureza o suplementar con casquillos de nylon (no
recomendable ya que pierdes recorrido de amortiguación).
El amortiguador trasero es muy similar en cuanto a regulación. Tiene un tornillo superior,

otro inferior y una regulación de la precarga del muelle.
Y como regalo, un reglaje aconsejado de suspensiones:

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Aprilia
Moto Fecha delant. precarga delant. extensión delant. comp. trase. precarga trase. extensión trase. comp.
RSV1000 Mille 4/00 6 lineas vistas 1.5 vueltas fuera 1 vueltas fuera 35mm desde arriba de 7 clicks fuera 22 clicks fuera
('00) las marcas
nota: posicición de las barras de la horquilla a18mm por encima de la tija, trase. altura al minimo
RSV1000 Mille 10/00 4 lineas vistas .75 vuelta fuera 1 vuelta fuera 44mm from muelle to 10 clicks fuera 10 clicks fuera
('00) marca
nota: posicición de las barras de la horquilla a 24mm por encima de la tija, trase. altura al minimo, con Dunlop D207 GP Star ruedas
RSV1000 Mille 10/02 4 lineas vistas 2 vueltas fuera 1 vuelta fuera 21mm marca vistas 10 clicks fuera 8 clicks fuera
('02)
nota: posicición de altura de horquilla a 5 lineas vistas por encima de la tija superior, con ruedas Dunlop D208GP
BMW
R1100S ('99) 2/00 n/a 10 clicks fuera n/a 14 clicks fuera .5 vueltas fuera n/a
nota:
R1150R ('02) 10/02 n/a 1 vuelta fuera n/a 8 vueltas fuera 1 vuelta fuera n/a
nota:
Buell
XB9R Firebolt 10/02 max. .75 vuelta fuera 12 vueltas fuera posición 5 de 7 1.5 vueltas fuera 3 vueltas fuera
('02)
nota: altura de las barras de horquilla a 7mm por encima de la tija superior, con ruedas Metzeler Rennsport.
Ducati
748 ('98) 8/98 5 lineas vistas 10 clicks fuera n/a 1.25 pulgadas recorrido 1 vuelta fuera 2 vueltas fuera
nota:
748R 8/00 6 lineas vistas 10 clicks fuera 6 clicks fuera 13mm marca vistas 1 vuelta fuera 1.75 vueltas fuera
('00)
nota: suspensión trase. sube la altura amortiguador a 3 vueltas desde la desde la parte mas inferior.
900SS 2/99 4 lineas vistas 10 clicks fuera 12 clicks fuera 16mm desde arriba de 1.25 vueltas fuera 1.25 vueltas fuera
('98) las marcas
nota:
916 ('96) 12/96 4 lineas vistas 4 clicks fuera sdet 45 % de max. 3 clicks fuera 26 clicks fuera
nota:
15
916 ('97) 12/97 4 lineas vistas 4 clicks fuera sdet 20mm desde arriba de 4 clicks fuera 3 clicks fuera
las marcas
nota:
916 ('98) 10/98 4 lineas vistas 4 clicks fuera sdet 20mm desde arriba de 4 clicks fuera 3 clicks fuera
las marcas
nota:
916 ('98) 12/98 4 lineas vistas 4 clicks fuera 12 clicks fuera 1.25 pulgadas recorrido 4 clicks fuera 3 clicks fuera
nota:
996 ('99) 4/99 4 lineas vistas 4 clicks fuera 12 clicks fuera 35mm 4 clicks fuera 12 clicks fuera
nota:
996S 10/00 4 lineas vistas 9 clicks fuera 10 clicks fuera 35mm desde arriba de 12 clicks fuera 14 clicks fuera
('00) muelle to marca
posicición de barras de horquilla a 21mm de fuera de la tija superior, suspen. trase. subir altura del amortiguador tras. a 3mm, con ruedas
nota:
Dunlop D207 GP Star
998 ('02) 10/02 3 lineas vistas 8 clicks fuera 10 clicks fuera 35mm marca vistas 14 clicks fuera 10 clicks fuera
posicición de altura de horquilla a 3 lineas vistas por encima de la tija, trase. altura de amortiguador a 6mm marcas vistas del anclaje superior,
nota:
con Dunlop D208GP .
999 ('03) 4/03 4 lineas vistas 8 clicks fuera 6 clicks fuera 26mm marca vistas full max. one vuelta fuera
nota: delant. alturat: 2 lineas vistas; trase. altura asiento: 4mm de las marcas vistas.
Monster 10/02 10 vueltas fuera 10 clicks fuera 12 clicks fuera 17mm marca vistas 12 clicks fuera 2.25 vueltas fuera
S4 ('02)
nota:
ST4 ('99) 2/00 6 vueltas fuera 10 clicks fuera 2 clicks fuera posición 2 desde pos. .5 vueltas fuera .5 vueltas fuera
blanda
nota:
Honda
CBR600F3 12/96 1.5 lineas vistas 2 clicks fuera n/a numero 5 de 7 max. 1 vuelta fuera
('96)
nota: subir tubos de horquilla 5mm por encima de la tija
CBR600F3 4/97 3 lineas vistas 5 clicks fuera n/a numero 5 de 7 n/a .5 vueltas fuera
('97)
nota: subir tubos de la horquilla 4mm por encima de la tija
CBR600F3 8/98 3 lineas vistas 1 vuelta fuera n/a 1.25 pulgadas recorrido .25 vuelta fuera .25 vuelta fuera
('98)
nota:
CBR600F4 6/99 max. .5 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera posición 4 .5 vueltas fuera 1 vuelta fuera
('99)
nota: subir tubos de horquilla 7mm por encima e la tija con D207GP ruedas
16
CBR600F4 12/99 2 lineas vistas .5 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera posición 5 max. 1 vuelta fuera
('99)
nota:
CBR600F4 10/00 2 lineas vistas .5 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera posición 2 .25 vuelta fuera 1 vuelta fuera
('00)
nota: con Michelin Pilot Race ruedas
CBR600F4i 6/02 3 lineas vistas 1.25 vueltas 1.25 vueltas posición 6 1.25 vueltas 1.5 vueltas fuera
('01) fuera fuera fuera
nota: posicición de altura de horquilla to 5mm above clip-on, con Dunlop D208GP , .
CBR600F4i 12/02 3 lineas vistas 1.50 vueltas 1.25 vueltas posición 6 1 vuelta fuera 1.5 vueltas fuera
('01) fuera fuera
nota: con Metzeler Rennsport , .
CBR600RR 6/03 3 lineas vistas 1 vuelta fuera 1.5 vueltas fuera posición 4 de 8 .5 vueltas fuera 6 clicks fuera
('03)
nota:
CBR900RR 12/96 3 lineas vistas .5 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera numero 6 de 7 max. 1.5 vueltas fuera
('96)
nota:
CBR900RR 10/97 4 lineas vistas .5 vueltas fuera 2.5 vueltas fuera posición 4 de 7 .5 vueltas fuera 2 vueltas fuera
('97)
nota:
CBR929RR 6/00 4 lineas vistas 1.5 vueltas fuera 2 vueltas fuera posición 6 de 9 1.5 vueltas fuera 1 vuelta fuera
('00)
nota:
CBR929RR 8/00 max. 1.5 vueltas fuera 2 vueltas fuera posición 7 de 9 .75 vueltas fuera .25 vuelta fuera
('00)
nota: con Metzeler Rennsport race ruedas
CBR929RR 12/02 max. 1.5 vueltas fuera 2 vueltas fuera posición 7 de 9 .75 vueltas fuera .25 vuelta fuera
('01)
nota: con Metzeler Rennsport , .
CBR954RR 6/02 nine vueltas fuera 2.5 vueltas fuera 2 vueltas fuera posición 5 de 9 2 vueltas fuera 2 vueltas fuera
('02)
nota:
CBR954RR 8/02 8 vueltas fuera 2.5 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera posición 6 desde pos. blanda 2.25 vueltas 2 vueltas fuera
('02) fuera
nota:
CBR1100XX 2/97 n/a n/a n/a standard recorrido 1 fuera n/a

('97)
nota:
CBR1100XX 8/99 n/a n/a n/a 45mm desde arriba de las 1 vuelta fuera n/a
('99) marcas
nota:
17
SP-1 ('00) 10/00 1 linea vistas 6 clicks fuera 15 clicks fuera posición 4 de 9 2 vueltas fuera 14 clicks fuera
nota: posicición de barras de horquilla a 16mm por encima de la tija superior, con Dunlop D207 GP Star ruedas
SP-1 ('00) 12/00 3 lineas vistas 9 clicks fuera 16 clicks fuera posición 4 de 9 1.25 vueltas 15 clicks fuera
fuera
nota: posicición de barras de horquilla a 13mm por encima de la tija superior, con ruedas Metzeler Rennsport
SP-2 ('02) 10/02 4 vueltas fuera 2 vueltas fuera 8 clicks fuera posición 5 de 8 1 vuelta fuera 6 clicks fuera
nota: posicición de barras de horquilla a 1 linea vista por encima de la tija superior, con ruedas Dunlop D208GP.
VFR800 ('02) 4/02 2 lineas vistas n/a n/a posición 4 de 7 1 vuelta fuera n/a
nota:
VFR800FI 2/00 2 lineas vistas n/a n/a posición 2 desde pos. blanda 1.25 vueltas n/a
('99) fuera
nota:
VTR1000 ('97) 6/97 4 lineas vistas 1 vuelta fuera n/a numero 3 .5 vueltas fuera n/a
nota:
nota:
nota:
Kawasaki
ZX-6R ('97) 4/97 3 lineas vistas 2 clicks fuera 3 vueltas fuera 30mm down marcaed collar max. 4 vueltas fuera
nota: subir tubos de horquilla 5mm por encima de la tija

ZX-6R ('98) 8/98 6 lineas vistas 5 clicks fuera 7 clicks fuera 1.125 pulgadas recorrido 1 click fuera 3 clicks fuera
nota:
ZX-6R ('98) 12/98 2 lineas vistas max. 6 clicks fuera 1.25 pulgadas recorrido max. 3 clicks fuera
nota: sube los tubos de la horquilla 10mm por encima de la tija con D207GP
ZX-6R ('99) 6/99 5 lineas vistas max. 5 clicks fuera 15mm desde arriba ring 3 clicks fuera 7 clicks fuera
nota: sube los tubos de la horquilla 10mm in clamps con D207GP ruedas
ZX-6R ('00) 10/00 4 lineas vistas max. 7 clicks fuera standard max. 6 clicks fuera
nota: sube los tubos de la horquilla 10mm por encima de la tija con D207GP
ZX-6R ('01) 6/02 5 lineas vistas 7 clicks fuera 11 clicks fuera stock max. 4 clicks fuera
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 10mm por encima de la tija superior, con Dunlop D208GP
ZX-6R ('03) 6/03 4 lineas vistas 6 clicks fuera full sdet 30mm desde arriba de muelle 4 vueltas fuera 4.5 vueltas fuera
to de las marcas
nota: posicición de altura de horquilla a 4mm por encima de la tija superior con Pirelli Supercorsa , 0mm con ruedas de stock.
18
ZX-7R ('00) 6/00 4 lineas vistas 9 clicks fuera 4 clicks fuera 25mm marca vistas posición 3 19 clicks fuera
nota:
ZX-9R ('97) 10/97 7 lineas vistas 1 click fuera 6 clicks fuera 90 % de max max. 4 clicks fuera
nota: sube los tubos de la horquilla 6mm por encima de la tija, sube el amortiugador trasesor. 4mm
ZX-9R ('98) 12/98 3 lineas vistas 4 clicks fuera 8 clicks fuera 1.25 pulgadas recorrido 2 clicks fuera 12 clicks fuera
nota:
ZX-9R ('99) 12/99 5 lineas vistas max. 8 clicks fuera 1.25 pulgadas. recorrido 1 click fuera 15 clicks fuera
nota:
ZX-9R ('00) 4/00 2 lineas vistas 3 clicks fuera 8 clicks fuera 6 vueltas fuera desde pos. 2 clicks fuera 10 clicks fuera
blanda
nota:
ZX-9R ('00) 8/00 4 lineas vistas 4 clicks fuera 4 clicks fuera 3 vueltas in from stock 3 clicks fuera 10 clicks fuera
nota: con Metzeler Rennsport race ruedas
ZX-11 ('97) 2/97 standard 1 click fuera n/a standard recorrido posición 3 n/a
recorrido
nota:
ZRX1100 ('99) 10/99 3 lineas vistas 1 click fuera 5 clicks fuera posición 2 posición 2 posición 2
nota:
Laverda
750 Formula 2/99 4 lineas vistas 6 clicks fuera 6 clicks fuera 15mm desde arriba de las 6 clicks fuera 9 clicks fuera
('98) marcas
nota:
Ghost ('98) 4/98 n/a 5 clicks fuera 7 clicks fuera 1.25 pulgadas recorrido n/a 6 clicks fuera
nota:
Moto-Guzzi
V11 Sport 10/02 n/a max. max. stock 7 clicks fuera 34 clicks fuera
('02)
nota:
Suzuki
GSX-R600 4/97 4 lineas vistas .5 vueltas fuera n/a 24mm debajo de .5 vueltas fuera 1 vuelta fuera
('97) las marcas
nota:
19
GSX-R600 12/97 4 lineas vistas .5 vueltas fuera n/a 24mm debajo de .5 vueltas fuera 1 vuelta fuera
('97) las marcas
nota:
GSX-R600 8/98 4 lineas vistas max. 1 vuelta fuera 1.125 pulgadas 2 vueltas fuera 1.25 vueltas fuera
('98) recorrido
nota:
GSX-R600 6/99 4 lineas vistas 1 vuelta fuera 1 vuelta fuera 15mm desde arriba .5 vueltas fuera 2 vueltas fuera
('99) ring
nota:
GSX-R600 10/00 1 line vistas .75 vuelta fuera 1 vuelta fuera 12mm marca .5 vueltas fuera 2.25 vueltas fuera
('00) vistas

GSX-R600 2/02 3 lineas vistas .75 vuelta fuera 1.75 vueltas fuera 12mm marca .75 vueltas fuera .25 vuelta fuera
('01) vistas
nota:
GSX-R600 6/02 3 lineas vistas .75 vuelta fuera 1.75 vueltas fuera 11mm marca .75 vueltas fuera .75 vueltas fuera
('01) vistas
nota: posicición de altura de las barras de la horquilla a 8mm por encima de la tija superior, con ruedas Dunlop D208GP , .
GSX-R600 12/02 3 lineas vistas .75 vuelta fuera 1.75 vueltas fuera 12mm marca .75 vueltas fuera .75 vueltas fuera
('01) vistas
nota: posicición de altura de horquilla 6mm subidos de stock, con Metzeler Rennsport , .
GSX-R600 6/03 4 lineas vistas 1 vuelta fuera 1 vuelta fuera 32mm desde arriba full max. 2 vueltas fuera
('03) de muelle to de las
marcas
nota: posicición de altura de las barras de la horquilla a 5mm por encima de la tija superior.
GSX-R750 12/96 2 lineas vistas .5 vueltas fuera 1 vuelta fuera 65 % del max. max. 1.5 vueltas fuera
('96)
nota:
GSX-R750 12/97 2 lineas vistas .5 vueltas fuera 1 vuelta fuera 65 % del max. max. 1.25 vueltas fuera
('97)
nota:
GSX-R750 4/98 5 lineas vistas 1.25 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera 42mm 1 vuelta fuera 2 vueltas fuera
('98)
nota:
GSX-R750 12/98 4 lineas vistas 1.25 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera 42mm desde arriba 1 vuelta fuera 2 vueltas fuera
('98) de las marcas
nota:
GSX-R750 8/00 2 lineas vistas 1 vuelta fuera 1 vuelta fuera 23mm desde arriba 1 vuelta fuera 1 vuelta fuera
('00) de las marcas
hasta arriba del
muelle
nota:
20
GSX-R750 12/00 2 lineas vistas max. 1 vuelta fuera 28mm desde arriba 1 vuelta fuera 1 vuelta fuera
('00) de lasmarcas
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a14mm desde arriba tija, con Metzeler Rennsport , .
GSX-R1000 6/02 3 lineas vistas 4 clicks fuera 4 clicks fuera 21mm marca 8 clicks fuera 5 clicks fuera
('01) vistas
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 4mm desde arriba de la tija
('01) vistas
nota: posicición de altura de horquilla 6mm subidos de stock, con Metzeler Rennsport
('02) vistas
nota: posicición de altura de horquilla a 5mm por encima de la tija superior, 11mm con Michelin Pilot Race 2 , .
TL1000R 10/98 8 lineas vistas 4 clicks fuera 8 clicks fuera 1.25 pulgadas max. fulll sdet
('98) recorrido
nota:
TL1000R 12/98 2 lineas vistas 4 clicks fuera 8 clicks fuera 1.25 pulgadas max. 6 clicks fuera
('98) recorrido
nota:
TL1000R 6/00 5 lineas vistas 7 clicks fuera 10 clicks fuera 5mm marca vistas 5 clicks fuera 21 clicks fuera
('00)
nota:
TL1000R 10/00 1 line vistas 2 clicks fuera 10 clicks fuera 17mm desde arriba 5 clicks fuera fulll sdet
('00) de muelle to marca
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 13mm por encima de la tija superior, con Dunlop D207 GP Star ruedas
TL1000S 6/97 4 lineas vistas 1 vuelta fuera 4 clicks fuera 15mm desde arriba .5 vueltas fuera 3.5 vueltas fuera
('97) de las marcas
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 4mm de la tija superior
TL1000S 10/99 max. 1 vuelta fuera 2 vueltas fuera 20mm desde arriba 2.25 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera
('99) de las marcas
nota: subir tubos de horquilla a 4mm de la tija superior
GSX-R1100 10/97 3 lineas vistas 2 clicks fuera 10 clicks fuera 70 % del max max. 8 clicks fuera
('97)
nota:
GSX1300R 12/99 5 lineas vistas 3 clicks fuera 8 clicks fuera 15mm marca 5 clicks fuera 7 clicks fuera
Hayabusa vistas
('99)
nota:
GSX1300R 10/02 4 lineas vistas 2 clicks fuera 9 clicks fuera 15mm marcas 9 clicks fuera 10 clicks fuera
Hayabusa vistas
('01)
nota:
GSX1300R 8/99 5 lineas vistas 3 clicks fuera 8 clicks fuera 15mm desde arriba 5 clicks fuera 7 clicks fuera
Hayabusa de las marcas
('99)
21
Triumph
TT600 10/00 4 lineas vistas 4 clicks fuera 3 clicks fuera 29mm marcas vistas 6 clicks fuera 2 clicks fuera
('00)
nota: con Michelin Pilot Race
TT600 6/02 3 lineas vistas 3 clicks fuera 5 clicks fuera 35mm marcas vistas 3 clicks fuera 7 clicks fuera
('01)
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 5mm por encima de la tija, con ruedas Dunlop D208GP montadas
Daytona 8/97 4 lineas vistas max. 1 vuelta fuera max. 2.5 vueltas 2.5 vueltas fuera
('97) fuera
nota:
Daytona 6/00 3 lineas vistas .75 vueltas fuera 1.5 vueltas fuera 10mmde las marcas 1.5 vueltas 1.5 vueltas fuera
('00) vistas fuera
nota:
Daytona 2/02 4 lineas vistas 1 vuelta fuera 1.5 vueltas fuera 25mm desde arriba de 1.5 vueltas 2 vueltas fuera
('02) muelle to end de las fuera
marcas
nota: posicición de altura de barras de horquilla a 5mm por encima de la tija superior
Speed 8/97 4 lineas vistas 1 vuelta fuera 2 vueltas fuera 12mm desde arriba de 1 vuelta fuera 4.5 vueltas fuera
Triple las marcas
('97)
nota:
Speed 10/02 3 lineas vistas 1.5 vueltas fuera 1.75 vueltas fuera 5mm marcas vistas 1.5 vueltas 1.25 vueltas fuera
Triple fuera
('02)
nota:
Sprint 2/00 1 linea vista n/a n/a 10 clicks fuera .5 vueltas fuera n/a
ST ('00)
Yamaha
YZF600R ('97) 4/97 2 lineas vistas 3 clicks fuera 2 vueltas fuera max. 3 clicks fuera 1.5 vueltas fuera
nota:
YZF600R ('98) 8/98 max. max. 2 clicks fuera 1.25 pulgadas recorrido 3 clicks fuera 3 clicks fuera
nota:
YZF-R6 ('99) 6/99 1 linea vistas 3 clicks fuera 3 clicks fuera posición 6 8 clicks fuera 7 clicks fuera
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 9mm de la tija superior con D207GP ruedas
YZF-R6 ('99) 12/99 6 lineas vistas 3 clicks fuera 3 clicks fuera posición 4 desde pos. blanda 8 clicks fuera 7 clicks fuera
22
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 5mm de la posición de stock con ruedas Pirelli Dragon EVO
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 12mm de la tija superior con ruedas Metzeler Rennsport .
nota: posicición de altura de horquilla to 10mm de la parte plana de la tija, con Dunlop D208GP , .
nota: posicición de altura de horquilla 10mm subidos desde stock, con ruedas Metzeler Rennsport.
nota: posicición de altura de horquilla a 10mm de la parte plana de la tija, con ruedas Pirelli Supercorsa; 0mm con ruedas estandar
YZF1000R 10/97 2 lineas vistas 3 clicks fuera 8 clicks fuera posición 7 de 9 7 clicks fuera 10 clicks fuera
('97)
nota:
YZF1000R 12/97 2 lineas vistas 3 clicks fuera 8 clicks fuera posición 7 de 9 7 clicks fuera 10 clicks fuera
('97)
nota:
YZF-R1 ('98) 12/98 2 lineas vistas 2 clicks fuera 4 clicks fuera posición 5 2 clicks fuera 7 clicks fuera
nota:
YZF-R1 ('99) 12/99 2 lineas vistas 2 clicks fuera 4 clicks fuera posición 6 3 clicks fuera 7 clicks fuera
nota: con Metzeler Rennsport race
YZF-R1 ('00) 8/00 3 lineas vistas 6 clicks fuera 4 clicks fuera posición 6 de 9 9 clicks fuera 11 clicks fuera
nota: con ruedas Metzeler Rennsport
nota: posicición de altura de las barras de horquilla a 6mm subidos desde stock, con ruedas Metzeler Rennsport
nota: TK
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24
Guía de Ajuste de suspensiones
Escribe en un bloc los reglajes originales de tu moto, en caso de modificarlos siempre puedes
volver a usar los reglajes originales indicados por el fabricante.
Los reglajes de suspensiones indicados aquí son orientativos para uso exclusivo de circuito, y
con compuestos de ruedas de circuitos, pudiendo variar dependiendo de las condiciones
particulares, tipo de circuito, tipo piloto y peso, características de los neumáticos.
Los reglajes de extensión y compresión de hidráulico se toman partiendo de la posición
cerrada siempre hacia la derecha del todo o más dura generalmente, retrocediendo hacia
una posición más blanda.
¿CÓMO LAVAR LA MOTO?
Ingredientes:
Un cubo con agua.

Fairy.
Una manguera para ir aclarando.
Una esponja muuuy suave.
Una esponja no tan suave pero que no ralle para las llantas y partes metálicas más
resistentes.
KH-7 (un desengrasante) para las llantas (¡¡cuidado con la cadena y la pintura!!).
Una bolsa de plástico con una goma elástica para tapar el final del escape (pero cuando esté
frío, que si no, tendrás un plástico pegado ahí durante siglos).
Preparación:
Con el motor y el escape no demasiado calientes (no los enfríes de golpe con agua fría, te
podrías cargar algo gordo) tapas el agujero del final del escape con la bolsa de plástico
sujeta con la goma, para que no entre agua.
Echas KH-7 a las llantas y basculante, con cuidadín de que no vaya a parar a ningún sitio en
el que haya rodamientos o cojinetes. Ni a la cadena. Ni a ningún sitio en el que sí tenga que
haber grasa o zonas pintadas. Limpiar la moto es una operación de precisión, ¡si fuera fácil
no tendría gracia!
Esperas un momentín. Mientras esperas, puedes ir empezando con la esponja muuuy suave
y agua con Fairy por la parte superior (la que queda más lejos del suelo, por si no veías
Barrio Sésamo).
Mención especial a la cúpula. A la parte transparente hay que darle con mucha suavidad
porque se ralla. Para ello puedes utilizar una media de tu mujer/novia/amiga/madre. Ve
aclarando a menudo. Aclara las llantas.
Puedes usar un cepillo de dientes (no es imprescindible, pero es mejor si no es el que usas
todos los días) para los sitios a los que es difícil llegar. El cepillo, que sea de cerdas (con
perdón) blandas para que ralle menos.
Ahora con la esponja suave y el agua y jabón limpias las llantas empezando por donde estén
menos sucias, aunque el KH-7 se habrá llevado la mayor parte de la mierda, basculante, etc.
Aclara a menudo.
25
Cuando esté bien limpita la secas con una gamuza (a no ser que tengas por ahí un
compresor, secarla con aire a presión es lo mejor).
Y ahora que la tienes limpita, le tienes que echar spray de cadena, con lo que, uses la marca
que uses, y digan lo que digan los que te la venden, echarás a perder gran parte del
esfuerzo usado para la llanta posterior, basculante, y zona colindante. Yo personalmente uso
una grasa de base cerámica que es blanca, y tiene la ventaja que no salpica y lubrica bien. El
bote es negro y la marca es alemana, no lo digo para no hacer publicidad y porque no la
recuerdo...
A no ser que tengas cardán ya que no hay que engrasarlo cada 500 Km. O cuando lavas la
moto.
Si después de todo, con la moto seca, le aplicas Centella o Pronto o algún producto de esos
con ceras para los muebles, al carenado, conseguirás un estupendo acabado.
Lavar la moto es malo para la moto, pero no lavarla lo es más aún.
¿CÓMO SE TRABAJA LA FIBRA DE VIDRIO?
En principio busca en tiendas especializadas en materiales para reparación de vehículos

(tiendas de pinturas). Allí tendrán todo lo que necesites para trabajar con fibra.
Lo primero que necesitas tener en cuenta es qué tipo de desperfecto quieres reparar ya que
de ello dependerá el tipo de manta (de fibra) que has de utilizar y la forma de hacerlo.
Antes de hacer nada, ponte mascarilla y guantes de látex para trabajar con productos
químicos. Hazlo en un sitio bien ventilado.
Supongamos que tienes la parte superior del carenado bastante rajada e incluso le falta un
cacho (¡¡que desastre!!, ¿por qué no te compras una nueva?).
Lo primero será limpiar bien toda la superficie a tratar con disolvente de limpieza para ver
cual es la situación. Una lima entrefina de 12" te puede valer para desbastar e ir aclarando el
"campo de batalla".
Luego lija basta (grano 60 o similar), para luego ir bajando al nº 100, 180, 230, 300 y 400,
ésta para el acabado final, y siempre lijando en la misma dirección, para un grano de lija, y a
90º del anterior, para el siguiente grano, de modo que una pasada de lija fina "borre" las
rayas de la pasada anterior, un poco menos fina..
Si la parte exterior esta medio bien, procura trabajar la fibra por dentro y te ahorrarás
bastante trabajo. Si es una raja grande la que quieres "pegar", cuanto mayor sea la
superficie de la zona de aplicación mayor será la resistencia al desprendimiento.
Se lija bien el carenado y se le quita el polvo. Se mezcla bien un pequeño porcentaje del
catalizador (suele ser una mezcla al 2% con el poliester) se aplica al carenado, luego se pone
la tela de fibra y se le aplica más mezcla encima hasta que esté totalmente cubierto y a
dejar secar.
Cuanto más catalizador pongas antes seca, pero si te pasas se te puede secar sin que te dé
tiempo a aplicarlo. Aplica con una brocha (esa que te cae tan mal servirá...... porque
26
después irá derechita a la basura) la resina en toda la superficie de contacto y ponle la
manta encima (¡¡¡¡noooo, la de ver la tele no, la de fibra!!!!) y empieza a aplicar resina hasta
que la manta vaya perdiendo ese color blanco que la caracteriza por un más bien
transparente que indica que se encuentra empapada por resina.
Déjalo secar hasta que tus dedos no se queden pegados y repite el proceso tantas veces
como resistencia quieras que tenga la reparación....no te pases no sea que luego no te ande
la moto.
Si la reparación es exterior el proceso es similar, solo que necesitarás algún tipo de aparejo
o fibra en pasta para poder trabajarlo con la lija y dejarlo liso y aparente.
¿QUÉ SIGNIFICA "DOT" EN LOS FRENOS?
Las especificaciones DOT son una medida de la calidad del líquido de

frenos, según su punto de ebullición. El DOT 4 tiene un punto de ebullición más alto que el
DOT 3, por lo que lo puedes mirar como que el DOT 4 es más resistente a la temperatura.
Aclarar que en competición suele utilizarse el DOT 5.
Y una aclaración muy muy importante: los diferentes DOT no se pueden mezclar. O sea que
si reponéis en vuestra amotillo, que sea del mismo número Dot.
¿CÓMO SE DEBE SALUDAR CUANDO CRUZO/ADELANTO A OTRA MOTO?
Si el momento te lo permite, da un par de ráfagas con las luces de carretera (ojo que están
prohibidas).
Seguidamente suelta tu mano izquierda del manillar suavemente, extiende el dedo índice.
Posteriormente extiende el dedo corazón. A continuación debes cerrar los dedos pulgar,
anular y meñique.
Después debes hacer una pequeña inflexión del codo para que la mano quede en sentido
vertical. Por último, gira la muñeca un ángulo suficiente para que veas el dorso de la misma.
El detalle más importante es la extensión del dedo índice, ya que si no es así, el gesto puede
irritar a más de uno.
Los propietarios de Harleys suelen saludar cerrando todos los dedos excepto el pulgar y
dirigiendo éste hacia arriba, como el César cuando perdonaba la vida.
En Francia, cuando adelantas, también se estila levantar la pierna derecha con una suave
flexión de rodilla y luego estirando el pie (conocido también como "saludo del perro cerca del
árbol o de una moto").
¿CÓMO CONDUCIR CON LLUVIA?
Ante todo, suavidad. Lo más peligroso de conducir bajo la lluvia es al principio, cuando
empieza a caer el agua. Entonces se forma una película junto a la porquería del asfalto, el
gasoil, aceite y demás sustancias que hacen del asfalto mucho menos abrasivo de lo habitual
y por tanto con mucho menos agarre. Una vez que el asfalto está completamente mojado
tras haber llovido un buen rato, no es tan resbaladizo como al principio. Aún así, a
continuación va una serie de consejos para conducir con el suelo mojado:
27
Acelerar en marchas más largas de lo habitual. Así no se imprime mucha potencia a la rueda
trasera y tenderá menos a patinar.
En retenciones, conducir con el motor más bien alto de vueltas y en marchas cortas. Así se
dispone del freno motor inmediatamente.
Mucho cuidado con los frenos. Evitar el bloqueo a toda costa anticipándonos a los
acontecimientos. Prolongar las frenadas y no apurarlas.
El estado de los neumáticos es fundamental. El dibujo sirve para evacuar el agua, por tanto
hay que vigilarlo especialmente en estas circunstancias.
Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede.

Así las frenadas serán menos violentas.
En carretera abierta tocar de vez en cuando los frenos suavemente para que el roce evacue
el agua entre el disco y las pastillas y estén secos en caso de necesidad.
Evita a toda costa pisar pintura blanca. Para adelantar aprovecha los huecos en las líneas
discontinuas. No pises los pasos de cebra.
Mucho ojo con las flechas de dirección y las indicadoras de proximidad de línea contínua.
Cuidado en las rotondas. Suele haber muchas líneas, flechas y lo que es peor, mucho gasoil
en el suelo. Procura trazar en diagonal (dentro de lo posible) y acercarte al interior de la
rotonda, donde habrá menos manchas.
Evitar los charcos grandes y los riachuelos que se forman. Si son profundos pueden
desestabilizarte al producirte una fuerte retención.
Evítalos en lo posible.
En resumen, suavidad, suavidad y más suavidad, además de ropa impermeable.
¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE ACCIDENTE?
Por supuesto, si la víctima es un motero, JAMÁS le quites el casco si no eres un profesional

de los servicios de asistencia.
NUNCA muevas a un herido (sea del tipo que sea), espera a que lleguen los servicios de
emergencia porque ellos saben cómo deben hacerlo para evitar males mayores.
Limítate a señalizar el accidente lo mejor que puedas para evitar que se provoque otro
mayor, aunque sea te pones 200 metros antes y paras a los vehículos haciendo señas. Lo
que haga falta. Llama a los servicios de urgencias (procura llevar teléfono móvil o busca uno
entre los vehículos implicados o que paren a ayudar) o encarga a otro que los busque
mientras señalizas el lugar y/o tranquilizas a los heridos, pero sin moverlos.
No les des a ingerir alimentos ni agua, ya que pueden tener hemorragias internas y se
agravarían.
28
A continuación tienes una serie de direcciones de organismos oficiales y páginas personales
sobre primeros auxilios.
http://www.ctv.es/USERS/sos/pauxmenu.htm Guía de primeros auxilios

http://www.semanasalud.ua.es/web2/1_auxili.htm Curso de primeros auxilios
http://www.geocities.com/Yosemite/9268/manual0.html Manual de primeros auxilios
http://www.medicentro.com.co/Emergencias.htm Emergencias
http://www.semanasalud.ua.es/web2/legislac.htm aspectos jurídicos del socorrismo, muy
interesante
http://www.semanasalud.ua.es/web2/temario.htm primeros auxilios
Esperemos que nunca tengamos que hacer uso de estos conocimientos.
¿QUÉ ES UN SHIMMIE?
Es un fuerte movimiento del manillar de la moto de lado a lado

producido por bruscas aceleraciones e irregularidades del terreno.
Se corrige con un amortiguador de dirección y con un golpe que baje los dos bultitos que
salen en el cuello para que ocupen su lugar natural en la zona baja del vientre (puede ser
masculino o femenino).
¿CÓMO LIMPIAR LOS MOSQUITOS DEL TRAJE?
Si es un traje de cuero, frótalo con una esponja húmeda. En los más resistentes, utiliza
algún tipo de jabón o detergente que no destiña.
Sécalo bien y luego lo frotas con un poco de crema de manos y un trapo que no deje pelusas
o una esponja seca. Nutre la piel y huele mucho mejor que la grasa de caballo y otros
productos similares.
Si el traje es de Cordura, Gore-Tex o similar, puedes frotarlo con un cepillo húmedo que no
sea demasiado fuerte para no arañar el tejido.
En un recipiente plano pones agua y mojas el cepillo de vez en cuando para humedecerlo. No
te preocupes de pasarte con el agua. Son tejidos totalmente impermeables, pero no frotes
demasiado fuerte. Es referible frotar más veces y flojo que no una sola y que lo desgarres de
un tirón fuerte. Debes tener paciencia, ya que no es fácil hacerlo a la primera pasada y te
costará algo de tiempo.
¿CÓMO LIMPIAR EL INTERIOR DEL CASCO?
Si tu casco no es desmontable en su interior, la mejor forma de limpiarlo es meterlo en la

ducha. Para ello, quítatelo antes y dale la vuelta, ya que si lo mojas sólo por la calota, no
obtendrás el efecto deseado. Utiliza un poco de gel o lavavajillas y frota un poco.
Enjuágalo hasta que el agua que salga sea clara y sin restos de espuma.
Escúrrelo bien y sécalo un poco con la ayuda de un secador de pelo.
Procura secar completamente las partes metálicas como remaches, hebillas, tornillos, etc.
Así evitas que se oxiden. El tapizado y la espuma interior pueden llegar a tardar varios días
29
en secarse completamente. Es mejor dejarlo secarse "a su amor" que no dejarlo al sol o
ponerlo encima de un radiador. El calor excesivo es muy perjudicial para el casco.
Otra forma para lavar el casco es sumergiéndolo totalmente en un recipiente con agua tibia,
(el fregadero de casa puede valer), dejando que se empape todo su interior, una dosis de
Norit, woolite o similar, estrujar (en lo posible) el forro, aclarar del todo y dejar secar. Para
evitar que se raye, colocar sobre el fondo del fregadero alguna protección (goma...).
La suciedad del exterior, en remojo sale todo bastante bien frotando con una esponja y algo
de fairy, mistol o similar.
También puedes utilizar una espuma de lavado especial para esto. Se llama Caprilim. Limpia
y desinfecta. Es una espuma que se da al interior del casco, se deja unos minutos y se frota
bien con un paño, no veáis la de mierda que sale, es increíble. Si quieres puedes repetir el
proceso. El casco queda limpio, desinfectado y con un olor muy agradable. Como se moja
poco, al día siguiente lo tienes seco.
Truco para secarlo bien sin necesidad de colocarlo sobre un radiador: Utilizar la red de
equipajes, haciendo una "cuna" entre las cuerdas de tender la ropa , y colocar sobre ella el
casco, boca abajo (los que tiendan en el piso 18º de un patio de vecinos, abstenerse, podría
tirarlo el viento y ...)
¿DONDE HAY BUENAS TIENDAS DE ACCESORIOS PARA MOTO?
Andorra (Para los que son capaces de llegar a la primera)
Motocard. Av. D'Enclar, 156-158.Motocard. Av. D'Enclar,156-158. SANTA COLOMA Tlf: 00-
376/826860 00-376/861617 Fax 00-376/860075. motocard@mypic.ad
Martimotos. Av. Santa Coloma, 22. SANTA COLOMA. Tlf:00-376/824114
AMR I - Andorra la Vella. Av. Sta. Coloma, 77-79 ANDORRA LA VELLA. Tlf: 0037682200
http://www.automotoracing.org/AMRFRONT_es/v2003/index.php
AMR II - Pas de la Casa C/ Catalunya. PAS DE LA CASA Tlf: 00376855221
AMR III - Andorra la Vella Av. Sta. Coloma, 11. ANDORRA LA VELLA Tlf: 00376825267
Auto Moto Star - Avda. d'Enclar 102. SANTA COLOMA Tlf: 00376821027
http://www.moto-star.com
Daytona 2000 - C/ Abelletes 4. PAS DE LA CASA Tlf: 00376855771
http://www.daytona2000.ad
General Moto - Av. Sta. Coloma, 13 (al lado de AMR III). ANDORRA LA VELLA. Tlf:
00376868266
MotoSprint (concesionario Suzuki y BMW) - Av. Sta. Coloma, 106. ANDORRA LA VELLA Tlf:
00376820071
Barcelona:
JCB. Av. Parallel, 141. (Cerca de Pz. Espanya)

Motocard (sucursal en Barcelona de Motocard Andorra): C/ Valencia 511, entre C/ Castillejos
y C/ Cartagena.
Neumáticos Pipo. C/ Aragó, 362 entre Pg de Sant Joan y Bailén, a mano izquierda (lado
mar), a media travesía.
30
Madrid:
Motocan. C/ María Zayas, 5 (semiesquina Bravo Murillo 247)

Boutique del Motor. C/ Isaac Peral, 8.
Motorcity. C/ Bravo Murillo esquina a Ríos Rosas.
Autoservicio del Motorista. C/ San Vicente Ferrer, 14. Tlf: 914475707 y C/ Bravo Murillo, 74
Tlf: 915343525
Quintamoto, en la calle José Maria de Pereda, junto a la calle de Alcalá, a la altura del metro
de Quintana.
Valencia:
Prieto. C/ San Vicente 211, telf.: 963420348 Avda. Burjassot 96, telf.: 963491244
http://debates.motos.net/www.prieto-accesorios.com
http://www.artenruta.com
http://www.automotoracing.com
http://www.bbbikeshop.co.uk
http://www.belartmotorsport.com
http://online.bihr-racing.com
http://www.cyclegadgets.com
http://www.difrenos.com
http://www.espimoto.com
http://www.gaaaaas.com
http://www.motoatope.com
http://www.motorhead.com
http://www.motocard.ad
http://www.motoroad.com
http://www.motorcity.es
http://www.motosvillar.com
http://www.radicalducati.com
http://www.motored.com/?p=sm_vius_click&id=2327069
http://www.agv.com/index.htm
http://www.alpinestars.com
http://www.araihelmets.com
http://www.axosport.com
http://www.bajadesigns.com
http://www.bellhelmets.com
http://www.berikhelmets.com
http://www.bieffeamerica.com
http://www.hjc-chatterbox.com
http://www.dainese.it
http://www.factoryracing.net
http://www.garibaldi.es
http://www.hebo.com
http://www.joe-bar-team.com
http://www.lazer.com
http://www.levior.com
http://www.nolan.it
http://www.nzi-helmets.com
http://www.progrip.com
http://www.motoroad.com
31
http://www.roof.fr
http://www.shoei.com
http://www.silmar.com
http://www.spidi.it
http://mall.turnpike.net/%7Eservaijm/alt.htm
http://www.troyleedesigns.com
http://www.abus.com/abus
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http://www.akrapovic-ai.si
http://www.ariete.com
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http://www.michelinsport.com/engflash/home.htm
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http://www.motocom.com/fiche/index.html
http://www.muthco.com/products/motorcycles.htm
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http://www.ohlins.nl
http://www.paioli.it
http://www.pirelli.it/it/index.html
http://www.carenados.com
http://www.rec-tech.com
http://www.regina.it
http://www.roadracing.it
http://www.bikebags.com
http://www.targa-acc.com
http://www.onweb.es/tavi
32
http://www.tcpsa.com
http://www.infonegocio.com/tida
http://www.vanceandhines.com
http://www.wilock.com
http://www.wiseco.com
http://www.yoshimura-rd.com
¿DONDE PUEDO ENCONTRAR CHAQUETAS A MEDIDA?
ARC: C/ Altura, 66. Segorbe (Castellón). Tlf 964710357 Página: http://www.arc-

segorbe.com/
La Central del Casco: C/Diputación esquina Rocafort (Barcelona).
Tienen taller de ropa y hacen arreglos.
Excocet: calle daroca 48, Zaragoza.
http://www.danrow.com
¿QUÉ ROPA DEBO LLEVAR PARA LA MOTO?
Absolutamente imprescindible siempre, incluso por ciudad:
Casco: integral (otras opciones: integral, o integral). Bueno, que pese relativamente poco
(que pese lo menos que puedas pagar , que se te ajuste mucho sin llegar a molestar
demasiado (algo sí, después ceden un poco). Abrochado siempre (no entiendo a los que
'disfrutan' de todos los inconvenientes del casco y lo llevan desabrochado con lo que no
tienen la mayor de sus ventajas).
Guantes: los que quieras, pero con refuerzo de Kevlar en la parte exterior de la palma. En
verano de cuero, en invierno de Cordura+piel+Goretex.
Cazadora o algo de manga larga, cuanto más proteja mejor.
Por carretera, intenta llevar siempre botas o calzado resistente de caña alta. Si puedes, en
ciudad también.
Cuando puedas, sustituye la cazadora por algo 'de ir en moto' (mono de cuero o tres cuartos
con protecciones). Y luego, si la anterior opción es el 3/4, unos pantalones con protecciones.
¿Quién dijo que la moto era un vicio barato?
¿PORQUÉ UTILIZAR ROPA RESISTENTE AL VIENTO ?
Temperatura exterior
10ºC 7,5ºC 5ºC 2,5ºC 0ºC -2,5ºC -5ºC -7,5ºC -10ºC
Sensación térmica sentida por el motociclista
0km/h 10ºC 7,5ºC 5ºC 2,5ºC 0ºC -2,5ºC -5ºC -7,5ºC -10ºC
8km/h 7,5ºC 5ºC 2,5ºC 0ºC -2,5ºC -5ºC -7,5ºC -10ºC -12,5ºC
16km/h 5ºC 2,5ºC -2,5ºC -5ºC -7,5ºC -10ºC -12,5ºC -15ºC -17,5ºC
24km/h 2,5ºC 0ºC -5ºC -7,5ºC -10ºC -12,5ºC -17,5ºC -20ºC -25ºC
32km/h 0ºC -2,5ºC -7,5ºC -10ºC -12,5ºC -17,5ºC -22,5ºC -22,5ºC -25ºC
33
40km/h 0ºC -5ºC -7,5ºC -10ºC -15ºC -17,5ºC -22,5ºC -25ºC -30ºC
48km/h -2,5ºC -5ºC -10ºC -12,5 -17,5ºC -20ºC -25ºC -27,5ºC -32,5ºC
56km/h -2,5ºC -7,5ºC -10ºC -12,5ºC -17,5ºC -20ºC -25ºC -30ºC -32,5ºC
64km/h -2,5ºC -7,5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -22,5ºC -27,5ºC -30ºC -35ºC
Velocidades superiores a los 64 km/h producen un pequeño efecto adicional.
Fondo azul: PELIGROSO.
Fondo rojo: MUY PELIGROSO, las partes del cuerpo expuestas al viento pueden congelarse en 1 minuto.
¿CUAL ES LA NORMATIVA SOBRE CARNES DE MOTO?
Licencia de ciclomotor
Para conducir ciclomotores, la primera exigencia a cumplir es tener cumplidos los 14 años.
Se pueden acoger a tres posibilidades distintas para conseguir el permiso:
La primera es haber cursado alguna asignatura específica de «seguridad vial» en el colegio.
La segunda, hacer un cursillo en la autoescuela de un mínimo de ocho horas y la tercera que

es la misma para los jóvenes de 14 años y de 16 años en adelante, presentarse a un examen
teórico.
La única distinción entre unos y otros son las limitaciones, ya que los jóvenes de 14 años no
podrán llevar pasajero, mientras que los de 16 sí, siempre y cuando el ciclomotor esté
homologado para ello.
Carné A1
A partir de los 16 años, se podrán ya conducir motos de hasta 125 cc, eso sí, limitadas a 11
Kw. (15 CV) y una relación potencia/peso inferior a 0,11Kw./Kg. Para obtener dicho permiso
deberán presentarse a dos exámenes teóricos, uno común para los permisos A o B (señales,
seguridad vial, normas, etc) y otro especifico de moto así como uno práctico de maniobras
en circuito cerrado (trébol, paralelas, zig-zag, frenada, etc).
En caso de poseer el permiso B desde hace más de dos años, sólo tendrás que hacer el
examen teórico específico. Si por el contrario, no llevas más de dos años en el «club»,
deberás hacer teórico específico y práctico de maniobras.
Carné A
Una vez cumplidos los 18 años, podrás presentarte al carné A.

Si no tienes ningún permiso anterior deberás hacer en total cuatro exámenes: teórico
común, teórico específico, práctico de maniobras y práctico de circulación abierta.
Este último examen consiste en conducir una moto de 250 cc mientras el examinador,
siguiéndote detrás en coche, va dándote las instrucciones correspondientes a través de un
transmisor.
Ahora, si ya tienes el B con más de dos años deberás hacer sólo un examen específico y otro
práctico de maniobras (en circuito cerrado).
34
Si llevas menos de dos años conduciendo coche deberás aprobar las mismas pruebas que si
tuvieses dos años pero con el examen de circulación añadido.
Otro caso es que seas un motero con más de dos años del carné A1, en ese caso solamente
te presentarás al práctico de maniobras.
Por el contrario si tienes el A1 y llevas menos de 2 años conduciendo, tendrás que hacer los
dos prácticos: el de maniobras y el de circulación.
En cualquier caso, durante los dos primeros años tras la obtención del Carné A, estás
obligado a conducir motos que no pasen de 25 Kw. (34 cv) de potencia y una relación
potencia/peso inferior a 0,16 KW/Kg.
Resumiendo, es aconsejable para los interesados sacarse el carné A1, para después, pasados
2 años con el mismo o con el B, ir a probar suerte con el A.
Puedes visitar la página web : www.dgt.es y obtendrás información de la Dirección General

de Tráfico.
¿SE PUEDE LLEVAR A UN NIÑO EN LA MOTO?
La Ley dice: "Queda prohibido circular con menores de 12 años como pasajeros de
ciclomotores y motocicletas, con o sin sidecar por cualquier clase de vía. Excepcionalmente
se permite esta circulación a partir de los 7 años, siempre y cuando los conductores sean los
padres, madres o tutores, o persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco
homologado y se cumplan las condiciones de seguridad específicas."
¿QUÉ HAGO SI ME ROBAN O PIERDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA MOTO?
Si pierdes la documentación, hay que pagar y no puedes poner una denuncia. Queda en tu
mano "averiguar" si la has perdido, o te la han robado.
Lo primero que tienes que hacer es poner una denuncia, pero vigila que te ponga la
matrícula de la moto el policía, que si no luego no te valdrá en Tráfico.
Pide un duplicado lo antes posible del último recibo del seguro al banco (suelen tardar una
semana si no lo has pagado en el último mes), que si no te pondrán encima una multa...
Más cosas: Tienes que pasar la ITV, no hay más remedio, pero indica en todo momento que
es por robo de documentación. Te sacan una "copia" por decirlo de alguna forma del Nº del
chasis y tardan unos 15 días en proporcionarte la nueva ficha técnica. No padezcas porque la
revisión es barata dentro de lo que cabe (dependiendo de cada autonomía) y no castigan la
moto.
Una vez tienes la documentación de la ITV, has de ir al Ayuntamiento correspondiente a

pedir (si no lo tienes) un duplicado del último impuesto de circulación.
Con toda esta documentación, has de acudir a Tráfico con la denuncia (acuérdate, con la
matrícula bien escrita) y pasar por Información de Vehículos indicándole "Duplicado por
robo". Cuando te toque presentas la documentación e inmediatamente te dan el permiso de
circulación, de forma gratuita (si presentas la denuncia con la matrícula de tu moto).
35
¿QUÉ TRAMITES HAY QUE HACER PARA CAMBIAR DE NOMBRE LA MOTO?
Lo primero siempre es hacer un contrato de compra-venta entre particulares, te puedes

ahorrar muchos dolores de cabeza posteriores.
Vas a tráfico y pides los papeles de transmisión. Allí te darán un papel donde te pone todo lo
que necesitas, que ahora se explica.
Tienes que ir a Hacienda, pero a la de recaudación de tributos de transmisiones (tráfico te

dirá la dirección), con: fotocopias de los DNI de los dos, y fotocopia de la ficha técnica y
permiso de circulación de la moto. Bueno, vas allí, rellenas un papel que te dan y según el
valor que tenga la moto tienes que pagar un importe que te dicen...
Ya tienes el mod. 620. Ahora fotocopia y originales de los DNI de los dos, en el permiso de
circulación de la moto, por detrás, debes rellenar los datos del comprador firma el vendedor
y que un banco certifique su firma. También deberás rellenar y certificar por el banco si no
tienes su carné la firma en uno de los papeles de tráfico, donde debe firmar el vendedor. Si
vas a rematricular, tienes que firmar un papel más que te darán pero eso ya lo hace el
comprador. Ahí todos estos papeles y una fotocopia de la ficha técnica.
Con todos estos papeles, deberás pagar unas 16.000 Pts. (si rematriculas, si no 10.000) en
Tráfico.
Sólo si rematriculas:
Te dan un papel y al día siguiente te dan el provisional de un mes.

A los cinco días llamar a ITV para pasar revisión de cambio matrícula.
Al mes te dan los papeles definitivos.
La transferencia la hace siempre el comprador.
PD: Creo que ha cambiado un poquito la cosa, pero los pasos con básicamente los mismos.
Si ha adquirido un vehículo matriculado en España y quien se lo entregó ya notificó a la

jefatura la transmisión, deberá efectuar la transferencia en la jefatura de la provincia de su
domicilio o en la que se matriculó el vehículo: si solicita conjuntamente el cambio con el
transmitiente la documentación también puede presentarla en la jefatura de la provincia del
domicilio del transmitiente.
1º SOLICITUD en impreso oficial facilitado por la Jefatura de Tráfico con los datos y firma del
adquirente y del transmitiente salvo que éste hubiera notificado la transmisión. Si es menor
de edad o incapacitado el que adquiere el vehículo constarán también en la solicitud los
datos y firma del padre, la madre o el tutor. Si el vehículo se va a inscribir a nombre de
varias personas, se presentarán tantas solicitudes como peticionarios, pagándose una sola
tasa.
2º TASA I.5 o I.6 si es un ciclomotor, por el importe legalmente establecido. Consulte la

información sobre tasas.
3º DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS. En este caso, tanto el adquirente

como el transmitiente, salvo que éste último hubiera presentado la notificación de
transmisión caso en el que no es necesario que se aporte ninguna documentación de él, ni su
firma en la solicitud.
36
A) SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICA
A.1-NACIONALES:-Original del DNI en vigor. Si no lo tiene, ha de presentar: *Resguardo de
haberlo solicitado y, *Libro de Familia, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento que
acredite los datos del DNI. -En caso de menores de edad o incapacitados, además
presentarán: * Original del DNI en vigor del padre, madre o tutor y, *Documento original
que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de Familia, resolución judicial, etc.). -Si el
vehículo se va poner a nombre de quien ejerce una actividad por cuenta propia, y desea
domiciliarlo en la sede de su actividad, deberá aportar además *Original y fotocopia del
Impuesto de Actividades Económicas del año en curso. Si está exento, copia cotejada de
declaración de alta en el censo de obligados tributarios o certificado de la actividad que se
ejerce expedido por el órgano competente en la gestión del Impuesto.
A.2-EXTRANJEROS: -Declaración sobre titularidad de otros vehículos matriculados en España
o del número de identificación que figure en el Permiso de Conducir español del que sea o
hubiera sido titular, y, -Original de la Tarjeta de Residencia en vigor. Si no la tiene, ha de
presentar:
I- Documento original en el que figure el N.I.E o un Certificado de la Policía en el que conste
que no se le puede expedir dicho documento y,
II- Original del Documento Nacional de Identidad de su país si pertenece al Espacio
Económico Europeo o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si es ciudadano de un tercer
país y,
III- Documento original que acredite su domicilio en España. Ej. Escritura de propiedad,
contrato de alquiler, tarjeta censal o certificado policial. -En caso de menores de edad o
incapacitados, además presentarán: *Original de la Tarjeta de Residencia en vigor del padre,
madre o tutor y, *Documento original que acredite el concepto en que actúan, (Ej. Libro de
Familia, resolución judicial, etc.). -Si el vehículo se va a poner a nombre de quien ejerce una
actividad por cuenta propia, y desea domiciliarlo en la sede de su actividad, deberá aportar
además: *Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso. Si
está exento, copia cotejada de declaración de alta en el censo de obligados tributarios o
certificado de la actividad que se ejerce expedido por el órgano competente en la gestión del
Impuesto.
IMPORTANTE: SI HA CAMBIADO DE DOMICILIO Y ÉSTE NO FIGURA EN SU DNI. O TARJETA
DE RESIDENCIA DEBERÁ LLEVAR:
-Si el nuevo domicilio está en otro Ayuntamiento: Certificado original de empadronamiento o
tarjeta censal.
-Si el nuevo domicilio está en el mismo Ayuntamiento: El original de cualquier documento o
recibo en el que figure. (Ej. Recibo del teléfono, luz, agua).
B) SI SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS-Original del CIF y,
-Original del DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia del representante que firma la solicitud y,
-Documento original que acredite a éste poder para actuar en nombre de la sociedad (Poder
notarial o Escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil) y,
-Si se desea domiciliar el vehículo en el domicilio de una Sucursal, deberá aportar además:
*Original y fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas del año en curso. Si está
exento, copia cotejada de declaración de alta en el censo de obligados tributarios o
certificado de la actividad que se ejerce expedido por el órgano competente en la gestión del
Impuesto.
4º DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.-Original de la Tarjeta de inspección Técnica con la
inspección en vigor o del Certificado de Características y, -Original del Permiso o Licencia de
circulación excepto si el transmitiente notificó la transmisión ya que en este caso el
adquirente no tendrá este documento.
-Cuando el vehículo se adjudique judicialmente o por subasta *Original y fotocopia del acta
de adjudicación que sustituirá los requisitos del transmisor.
37
5º JUSTIFICANTE DEL PAGO DEL ÚLTIMO RECIBO PUESTO AL COBRO, O DE LA EXENCIÓN
DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Original y fotocopia.
Excepto si el transmitente notificó la transmisión. En el supuesto de haber comprado el
vehículo a un compraventa, sólo se presentará si la transferencia se solicita fuera del año
natural en el que el vehículo fue dado de baja temporal por transmisión.
6º AUTOLIQUIDACIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXENCIÓN O NO-SUJECIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES salvo que el vendedor sea un
empresario en el ejercicio de su actividad. La información y los impresos de éste impuesto
pueden obtenerse en las Delegaciones del órgano competente en materia de Hacienda de la
Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio, o Delegación de la AEAT, en el caso de
Ceuta y Melilla.
7º DOCUMENTO ORIGINAL QUE ACREDITE LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO. Este
documento no será necesario si el transmitiente notificó la transmisión o se presentan ambos
conjuntamente. En el caso de que el transmitiente sea un empresario que actúa en el
ejercicio de su actividad habrá de presentarse original y fotocopia de la factura de venta. Si
el vehículo se adquiere por subasta o sentencia judicial habrá de presentar original y copia
del acta de adjudicación.
8º DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO LA EXENCIÓN O NO-SUJECIÓN DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. Original y fotocopia en los
casos de vehículos que en su primera matriculación definitiva tuvieron exención de éste
impuesto, y se solicitase la transmisión antes de transcurridos CUATRO AÑOS desde su
matriculación, o DOS AÑOS si son vehículos de autoescuela o alquiler con o sin conductor, o
12 MESES si la exención fue por cambio de residencia del titular desde el extranjero al
territorio español. No será necesario presentar este documento si el transmitiente ya lo
adjuntó al notificar la transmisión. La información y los impresos de éste impuesto pueden
obtenerse en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Hacienda de la provincia de su
domicilio.
9º DOCUMENTO ORIGINAL ACREDITATIVO DE LA BAJA Y EL ALTA EN EL REGISTRO OFICIAL
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA si se trata de un vehículo especial agrícola No será necesario
presentar el documento de la BAJA si el transmitiente notificó la transmisión.
10º CERTIFICADO ORIGINAL DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES DE QUE POSEE O ESTÁ
EN CONDICIONES DE OBTENER EL TÍTULO HABILITANTE CORRESPONDIENTE si son
vehículos de transporte de viajeros con una capacidad superior a 9 plazas, incluida la del
conductor, así como los vehículos de transporte de mercancías o mixtos con una masa
máxima autorizada superior a seis toneladas y una capacidad de carga que exceda de 3.5
toneladas incluida la cabeza tractora.
11º SI LA TRANSFERENCIA SE REFIERE A UN VEHÍCULO MATRICULADO EN CANARIAS,
CEUTA O MELILLA, Y SE IMPORTA A LA PENÍNSULA O A LAS ILLES BALEARS, SE APORTARÁ
CERTIFICADO DE ADUANAS QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS.-POR LA ANOTACIÓN, EN EL REGISTRO GENERAL DE VEHÍCULOS DE LA
IMPORTACIÓN DEFINITIVA, SE HABRÁ DE ABONAR UNA TASA
IV.1NOTA: SI EL VEHÍCULO TIENE UNA MATRÍCULA CON SIGLAS DE OTRA PROVINCIA, Y SE
SOLICITA SIMULTÁNEAMENTE LA TRANSFERENCIA Y UNA NUEVA MATRÍCULA DEBERÁ
APORTAR NUEVA TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CON SUS COPIAS, QUE SE OBTENDRÁ
PREVIA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO Y ABONAR LA TASA I.1. LEGALMENTE
PREVISTA (Consulte la información sobre tasas).
IMPEDIMENTOS: -En el caso de constar en el Registro de Vehículos la constitución de

cualquier limitación de disposición, no se realizará el cambio de titularidad, debiendo solicitar
directamente la previa cancelación de dicha limitación, en el Registro de Bienes Muebles,
salvo consentimiento expreso de la persona favorecida por tal inscripción. -El impago de
sanciones impuestas por infracciones de transportes que consten en el Registro de Vehículos.
38
-La existencia de orden de precinto, que supondrá la no-emisión del permiso de circulación. -
El tener caducada la Inspección Técnica periódica, que supondrá la no entrega del permiso
de circulación hasta que no se acredite la Inspección Técnica en vigor.
IMPORTANTE: Cuando la documentación no sea presentada por el adquirente del vehículo, la

persona que lo represente debe aportar:-Original de su propio DNI y, -Autorización del
adquirente para realizar el trámite, donde exprese el carácter gratuito de la citada
representación.
¿QUÉ SE DEBE MIRAR CUANDO COMPRO UNA MOTO DE SEGUNDA MANO?
Cuando uno se compra una moto de segunda mano, es fácil que le den gato por liebre. Hay
una práctica muy extendida entre vendedores "profesionales" de reducir el kilometraje que
presenta el cuentakilómetros para que la moto luzca muchos menos kilómetros de los reales.
Las tiendas te ofrecen los precios más caros, pero te dan garantía.
Lo principal que se debe mirar son que las piezas de desgaste habitual (estriberas, roce del
cuerpo con el depósito y las tapas, sillín, discos de freno, etc.) presente este desgaste de
acuerdo a los kilómetros esperados. Procura ver la moto a la luz del día, nada de garajes ni
por la noche.
En cuanto al estado de la moto, se debe mirar:

Un buen lavado resta años al aspecto de cualquier moto. ¡Que no te deslumbre!
Las manetas, los contrapesos y las estriberas para ver si ha sufrido caídas (quedarían
marcas del roce).
Los amortiguadores no deben perder aceite por los retenes.
Buscar pérdidas de aceite por el cárter.
Estado de los neumáticos (no sólo dibujo, sino también cortes, abombamientos, roces, etc.).
Por supuesto buscar sonidos raros.
Mirar el estado de los discos de freno. No deben estar rayados ni alabeados.
Buscar oxidaciones y picaduras en el sistema de escape y silenciosos. Son piezas muy caras
de reponer.
Mirar con lupa el estado de la cadena, la corona y el piñón de ataque. Si le queda poca vida
es un elemento caro. Si la moto lleva cardan, vigilar que no tenga demasiada holgura y que
no haga ruidos raros al girar la rueda en el aire suavemente con la mano.
Los precintos dicen que la moto ha pasado por carreras.
Los plásticos muy degradados indican que ha pasado mucho tiempo al aire libre.
Mira si el bombillo del contacto está muy usado.
Comprime la horquilla varias veces para ver si pierde líquido.
39
Si cambia mucho el sonido del motor al accionar el embrague indica holguras.
Es muy importante la documentación de la moto. Que el número de bastidor y motor

coincidan entre el Permiso de Circulación, la tarjeta de ITV y los que vienen troquelados en
la moto.
Carenado. Que encaje a la perfección, no importa que tenga un roce o que este sucio, lo
importante es que las piezas encajen perfectamente, que tengan todos sus tornillitos de
serie, que el faro este en su sitio, es muy fácil ver esto por que cuando esta bien no tienes
ninguna duda pero si no lo tienes claro es que hay algo, normalmente esto indica un buen
piño por que una moto por caerse en parado o por que arrastre unos metros no suele tener
tocado esto, lo que suelen tener es arrastrones o falta de pintura o algún trozo con un
pequeño roto o cosas así.
Llantas. Una buena forma de ver un piño es mirando que las llantas no tengan bollos o
mordidas, hay veces que por montar un neumático te arañan la llanta pero nunca tendrás un
bollo con lo cual se nota la diferencia, esto también indica un buen piño.
Escapes. Fíjate bien en el óxido y pequeños agujeritos, si tiene dos escapes que por los dos
salga la misma cantidad de humo si no puede indicar que esta taponado o que un cilindro no
esta bien.
Si la moto tiene refrigeración por agua es conveniente mantenerla encendida al ralentí

durante un buen rato para comprobar como, al calentarse, salta el ventilador del radiador.
¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE UN NEUMÁTICO RADIAL Y UNO DIAGONAL?
La diferencia esta en la construcción de la carcasa: en un neumático diagonal, los hilos de la

carcasa están puestos en sentido diagonal respecto al sentido de la marcha. En un radial, los
hilos están en perpendicular respecto al sentido de la marcha. El resultado que se consigue
con eso es más duración y más agarre. Aunque necesitan llantas con una garganta más
ancha, para una misma medida.
Según la página web de Michelín:
- Diagonal: Se disponen varias capas textiles de forma oblicua, de asiento a asiento

(entendiendo como asiento la zona de contacto del neumático con la llanta), en direcciones
alternas.
El número de capas depende del tamaño del neumático y de la carga que tiene que soportar.
El número y grueso de las capas es el mismo en la banda de rodadura que en las bandas
laterales.
El rozamiento entre las capas que hay entre goma y goma, al moverse estas, hace que la
goma se caliente, lo que con el tiempo perjudica al neumático y reduce su vida útil. Sin
carga, la huella del neumático (la parte en contacto con el suelo) es redondeada, con sólo
una pequeña parte elíptica haciendo contacto. Al poner peso, el neumático se aplana, de
forma proporcional a la carga, mientras el dibujo del medio tiende a levantarse, con lo que
pierde agarre.
40
- Radial: consiste en una carcasa formada por arcos textiles que van de un asiento al otro,
de forma perpendicular a la dirección en la que rueda el neumático.
En la parte superior, se dispone una cinturón hecho de varias capas reforzadas con hilo
metálico, dispuestas una encima de la otra en ángulos diferentes según el tipo de neumático.
El grueso de la banda de rodadura y de las paredes laterales es diferente, de forma que el

trabajo de cada zona es más especializado.
Esto hace que los laterales sean más flexibles, aún manteniendo la banda de rodadura
inextensible. En la banda de rodadura, el entramado es casi imposible de deformar,
alargando la vida del neumático. En cambio, la flexibilidad de las paredes ayuda a absorber
los baches.
En los laterales, el movimiento entre hilos paralelos es poco, igual que el grueso de la goma,
lo que hace que se genere poco calor (por rozamiento). Por tanto se puede usar un
compuesto más blando.
41
¿CÓMO SUJETO LA MOTO EN UN REMOLQUE?
Hola a todos:
Bueno pues aprovechando que mañana voy a unas tandas en Almería (lo escribo así por que
soy muy fino), he realizado un pequeño tutorial para que veáis como se debe atar una
amotillo. Vamos al tema...
Lo primero que necesitamos son unos ingredientes básicos e imprescindibles:
Un coche, lata, fregoneta, manavolumen... lo que sea pero que tenga bola de remolque.
42
Un remolque para amotillos.
43
El amotillo o amotillos en sí.
44
Y por supuesto las cintas de amarre.
45
Si vuestro remolque tiene este tipo de rueda (la que se ve en la afotillo), os será muy útil
aparte de para guardarlo o dirigirlo cargado, ya que también sirve para inclinar el remolque
levantando un poquito el coche para así hacer que la rampa de carga tenga menos
inclinación y no exista el riesgo de que arañéis el carenado del amotillo.
Entonces bajamos la ruedecilla y sube la suspensión del coche.
46
Como mi remolque tiene piso de chapa entre los carriles y haciendo uso de la pata de cabra
de la amotillo, la operación de cargar y sujetar la moto, se puede hacer solo.
Cargamos la moto, siempre apeados y la subimos con el motor arrancado y la primera

puesta, después, calamos la moto soltando poco a poco el embrague y ponemos la pata de
cabra.
47
Comprobamos que las válvulas de las ruedas están accesibles para en el camino parar en
una gasolinera y poner la presión que se recomienda en los circuitos.
48
49
Todo correcto, si no fuese así, giraríamos las ruedas hasta poner las válvulas accesibles.
La primera cinta que ponemos es la delantera del lado de la pata de cabra. Usease la
izquierda.
Pasamos la cinta por la tija inferior, mirando que no aprisione ningún cable ni plástico. Y
tensamos un poco, lo suficiente para que no quede suelta pero sin hacer presión porque
doblaríamos la pata de cabra.
50
51
Ahora hacemos lo mismo en el lado derecho y comenzamos a tensar este lado para que la
moto comprima los amortiguadores y quede derecha.
52
Vemos que la pata de cabra queda al aire y podemos subirla.
53
Tensamos correas hasta que la moto quede perpendicular al remolque.
54
Pasando después a fijar la parte trasera de la moto.
Lo hacemos sujetándola del subchasis, que es la parte más rígida trasera. Ni se os ocurra
hacerlo de los posapiés, estriberas traseras o delanteras, porque son muy débiles y podrían
partirse o doblarse. Siempre del subchasis o en su defecto del basculante trasero.
Como no hay plásticos que nos estorben, separamos las cintas lo más que podamos,
atandolas a los extremos para que así la fuerza que ejerce la cinta es mayor y la amotillo no
tendrá movimientos.
55
Hacemos lo mismo en el otro lado y comprimimos un poco el asiento para que la moto baje
de atrás. También miramos que quede perpendicular.
56
Con la cinta que sobra, hacemos un cabo de seguridad y aprovechamos para fijar la llanta.
57
Y lo mismo en la rueda delantera para evitar que se gire el manillar.
58
59
Pues eso es todo, en cada parada que hagáis comprobar las cintas y la inclinación de la
amotillo.
elfossie , vpeerre
Recogido de los foros de la web: http://www.motos.net
Rebollas 06 de marzo de 2005.
60

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Preguntas y respuestas

¿QUÉ GASOLINA LE PONGO A MI MOTO? ¿SUPER O SIN PLOMO?

¿QUÉ ACEITE DEBO USAR?

Todo aceite tiende a quemarse y a degradarse químicamente con el contacto de la gasolina y

Libromotor. Su página es http://www.mediasport.net y su e-milio correo@mediasport.net -

http://www.kdmototrials.com.au/show_menu.php?menuID=193 Beta Spare Parts and more

http://www.atomic.co.uk/personal/ R1150GS Manual

http://www.cagivaproject.com/manual.htm Cagiva Mito 125

http://www.ducatimeccanica.com/ old ducati

http://www.gasgas.com.br/pecas.htm part fiches

www.motomatsuo.com.br In Portuguese Brazil, Manuais para Honda many models

http://www.husaberg.se see "former files"

http://www.jochenurban.de/whb/ ZRX 1100 german / ZRX 1200 german

http://www.ktminfo.com//partscat/catalog.asp KTM parts up to 1994

http://www.apexmotosports.com/montesa%20parts%20book/e-1.htm 315 R '97-2002

http://www.buzzwordenabled.com/mv/ engine manual & part fiches

http://www.mz-b.de/prices/dprices.htm MZ ET-Listen und mehr in Deutsch und English

http://home.t-online.de/home/a.jankowitsch/nsu/verteil/indexnsu/indexnsu.htm old NSU

http://oldskoolsuzuki.info/index.htm?patrick/downloads/manuals.htm~main gemischt (misc)

http://www.junk.org/~jpd/tiger/parts_catalogue/ tiger900 spareparts list

http://safeurl.de/?http://homepage.ntlworld.com/whitem/foc/manuals/man.zip Fazer '98-

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¿QUÉ SON EL PAR Y LA POTENCIA DEL MOTOR?

Cuando un motor acelera, es por que el par se lo permite. Lo IMPORTANTE de un motor es

¿POR QUÉ ALGUNAS MOTOS PEDORREAN AL RETENER?

La principal causa es el propio diseño del motor.

¿ES MEJOR USAR GASOLINA DE 98 EN VEZ DE LA DE 95?

La 98 simplemente tiene mayor proporción de antidetonantes, así que

Puesto que la energía en un motor de explosión se obtiene mediante

Ventaja de la 98 en cuanto a poder calorífico: Ninguna, que se

Ventaja práctica: En motores de alta relación de compresión, mala

¿QUÉ HACER CON LA MOTO EN EL INVIERNO?

Usarla. Si eres un motero auténtico no guardarás tu moto en invierno. En la actualidad hay

Pasos para almacenar la moto:

Limpieza. Limpiar la moto completamente hasta que desaparezca cualquier rastro de

Purgar los carburadores. Es conveniente vaciar de gasolina los carburadores. El

Gasolina. Llenar completamente el depósito, dejando la menor cantidad posible de aire en el

Durante el periodo de almacenamiento es conveniente recargar la batería y comprobar el

Engrasar la cadena. Es muy importante.

Rociar polvos de talco en las estriberas y partes de goma (conductos de admisión,

¿CÓMO CONSERVAR MEJOR EL ESCAPE?

¿DONDE HAY DESGUACES DE MOTOS?

La lista aquí ofrecida es sólo informativa, y nadie ha recomendado ni desacreditado ninguno

¿PARA QUÉ SIRVE CADA REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN?

Los tres tipos de parámetros que puedes variar en un amortiguador son:

Precarga de muelle, comprime o descomprime el muelle para aumentar o disminuir la fuerza

Hidráulico a compresión, por medio de un sistema hidráulico o de gas a través de esta

En http://www.ohlins.nl/UK/suspsetup.html tienes más consejos por gente que algo sabe de

El amortiguador trasero es muy similar en cuanto a regulación. Tiene un tornillo superior,

Y como regalo, un reglaje aconsejado de suspensiones:

CBR1100XX 2/97 n/a n/a n/a standard recorrido 1 fuera n/a

nota: subir tubos de horquilla 5mm por encima de la tija

nota: con Michelin Pilot Race ruedas

¿CÓMO LAVAR LA MOTO?

Un cubo con agua.

Lavar la moto es malo para la moto, pero no lavarla lo es más aún.

¿CÓMO SE TRABAJA LA FIBRA DE VIDRIO?

En principio busca en tiendas especializadas en materiales para reparación de vehículos

¿QUÉ SIGNIFICA "DOT" EN LOS FRENOS?