DIPLOMADO AVANZADO

MÓDULO 3
UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS EN COSMÉTICA NATURAL
PRINCIPIOS ACTIVOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN UTILIZADOS EN COSMÉTICA NATURAL
 PLANTAS
 CÉLULAS MADRES
 HIDRATANTES
 NUTRITIVOS
 TENSORES
 CORRECTORES
 ANTIOXIDANTES
 ANTIENVEJECIMIENTO
 DESPIGMENTANTES

FUNCIÓN, PROPIEDADES Y DOSIS EN CADA FÓRMULA

CÓMO COMBINAR ACTIVOS ADECUADAMENTE
SINERGIA PARA UN MEJOR Y EFECTIVO RESULTADO
FORMULACIONES

PROFESORA MARTA RODRÍGUEZ

 Oxidación de la piel

Polución, rayos UV, humo de tabaco, falta de sueño, stress… muchos agresores, un final común:
todos terminan en oxidación. La oxidación es un proceso mediante el que se forman moléculas
inestables que “roban” electrones a las células de nuestro organismo, causando daño,
mutaciones y citotoxicidad. En el caso de la piel, este daño puede ocasionar fotoenvejecimiento
y, desafortunadamente, cáncer de piel. Por eso, cobra especial relevancia la prevención de
daño.

Oxidación, ¿qué es?

Es el proceso que se da cuando una molécula se encuentra inestable, es decir, cuando tiene un
electrón no apareado en su orbital más externo, que busca captar a un segundo electrón. En
otras palabras, la oxidación se da en presencia de moléculas que “roban electrones” a otras
células, causándoles daño.

A estas moléculas reactivas se les llama radicales libres. Un ejemplo son las que se forman a
partir del Oxígeno, que reciben el nombre de Especies Reactivas del Oxígeno (conocidas
como ROS por su sigla en inglés Reactive Oxygen Species).

Al “robar” un electrón ajeno, estas moléculas se vuelven estables, pero dejan como
consecuencia daño oxidativo en las estructuras con las que reaccionan. Además, pueden
“robar” electrones a moléculas previamente estables y convertirlas a ellas en radicales libres,
generando un efecto “dominó”: más radicales libres que hacen progresar el daño.

¿A quiénes afecta la oxidación?

El estrés oxidativo afecta a varias estructuras de las células de todo el cuerpo

 lípidos

 proteínas (colágeno, elastina)

 ADN

Este daño es causa de lesión tisular, que en el caso de la piel se puede traducir en
fotoenvejecimiento y un riesgo aumentado de cáncer de piel.
El rol de los antioxidantes

Para hacer frente a la oxidación, el cuerpo cuenta con varios sistemas antioxidantes
(enzimáticos y no enzimáticos) que extinguen constantemente el “dominó” de oxidación,
donando electrones y neutralizando a los radicales libres.

Vale aclarar que no existe un organismo libre de daño oxidativo. Prácticamente todo estímulo
nocivo termina en oxidación. Lo que existe en el cuerpo es un constante equilibrio entre
radicales libres y antioxidantes, que puede desbalancearse. El daño se da cuando hay un
aumento excesivo de la cantidad de radicales libres (por exposición a agresores) y nuestra
reserva de antioxidantes no alcanza a neutralizarlos

ESTRUCTURA DE LA PIEL

La piel está constituida por tres capas superpuestas, que de la superficie a la profundidad
son: 1) la epidermis; 2) la dermis; y, 3) la hipodermis o tejido graso subcutáneo. Se agrega
los siguientes anexos cutáneos: 1) aparato pilosebáceo; 2) glándulas sudoríparas ecrinas; 3)
glándulas apocrinas; y, 4) uñas.

Una piel seca es fruto de la pérdida de agua del estrato córneo, de una actividad acelerada
del recambio epidérmico, o de una función barrera dañada. Por su parte, las sustancias
hidratantes tienen la misión de mantener o restituir la homeostasis de la piel, retrasar el
envejecimiento cutáneo y dar soluciones a pieles problemáticas, objetivos todos ellos que
pueden alcanzarse con la aportación de lípidos de calidad, humectantes y agua.

Para poder abordar un tema como la hidratación cutánea es necesario describir, aunque sea
brevemente, cuál es la estructura y funciones de la piel. Ésta se compone de tres capas bien
diferenciadas: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo (o hipodermis) y, a su vez, la
epidermis se divide en cuatro capas más: el estrato córneo, la capa granulosa, la capa espinosa
y la capa basal.
El estrato córneo es la capa más externa de la epidermis y su función principal es la de proteger
frente a la deshidratación y otros estímulos externos como son la radiación UV, factores físicos y
factores químicos.

Es importante saber que en la epidermis tiene lugar el proceso de queratinización (o

cornificación): las células están en continuo movimiento hacia las capas más externas de la piel
hasta convertirse en corneocitos que se caracterizan por el cese de la actividad enzimática
celular.

Precisamente la función barrera de la piel la determinan los queratinocitos terminales, los

corneocitos y los lípidos intercelulares (o cementantes), presentes previamente en los gránulos
lamelares y constituidos por:

Ceramidas (50-60%).

Colesterol.

Ácidos grasos poliinsaturados.

La función de estos lípidos cementantes es sumamente importante para la hidratación, ya que

previenen la difusión de las sustancias hidrosolubles, así como la pérdida del factor de
hidratación natural (NMF) en el estrato córneo.

Manto ácido hidrolipídico

El NMF forma parte del manto ácido hidrolipídico (película epicutánea), conjuntamente con los
lípidos de superficie (sebo y lípidos tales como triglicéridos, ácidos grasos libres, ésteres
cerosos, escualeno, etc.).

La composición de esta película epicutánea viene determinada por: productos de la secreción

de las glándulas sudorífera ecrina y sebácea, polipéptidos provenientes de los corneocitos,
productos de naturaleza purínica y glucídica de los queratinocitos y sustancias lipídicas de
origen epidérmico.
El segundo y tercer grupo acaban formando proteínas heterogéneas conocidas con el nombre
de queratina. Ésta, conjuntamente con otra proteína, la filagrina, forma una estructura
compacta que contribuye a la función protectora del estrato córneo comentada anteriormente.
La filagrina se descompone en aminoácidos y uno de sus metabolitos más importantes es el
ácido pirrolidín carboxílico (PCA), sustancia caracterizada por su elevada higroscopicidad y
sumamente importante ya que regula la cantidad y biodisponibilidad del agua intraepidérmica,
así como la pérdida de agua transepidérmica (TWL). Este ácido conjuntamente con otros
productos del metabolismo de la filagrina (sustancias orgánicas e inorgánicas hidrosolubles)
forman el NMF.

Objetivos de la hidratación cosmética

El objetivo principal de un cosmético hidratante es mantener y aumentar el nivel hídrico

superficial, que en condiciones ideales es del 10-20%.

Otro parámetro a tener en cuenta es la cantidad de lípidos cutáneos presentes, sabiendo que
esta característica viene determinada por la actividad de las glándulas sebáceas.

Así podemos clasificar los distintos tipos de piel según se indica en la tabla

Vemos, pues, que la piel seca se caracteriza precisamente por el bajo contenido hídrico en el
estrato córneo. Las causas de una piel seca pueden ser varias: desde la pérdida de agua del
estrato córneo a una actividad acelerada del recambio epidérmico, pasando por algo más
corriente como que la función barrera esté dañada.
Un cosmético hidratante debe mantener o restituir la homeostasis de la piel, retrasar el
envejecimiento cutáneo y dar soluciones a pieles problemáticas y esto se consigue aportando
lípidos de calidad, humectantes y agua (evitando su pérdida con sustancias oclusivas, etc.),
como veremos a continuación.

SUSTANCIAS HIDRATANTES

Los excipientes usados en hidratación suelen ser preferentemente las emulsiones de fase
externa acuosa (O/W) por sus mejores características sensoriales y porque liberan agua hacia el
estrato córneo. De todas formas también se utilizan las emulsiones de fase externa oleosa
(W/O), ya que forman una película oclusiva que retrasa la pérdida de agua transepidérmica.
Estas últimas se prefieren en pieles muy secas y de hecho, últimamente, han aparecido en el
mercado una serie de excipientes muy interesantes que permiten la fácil elaboración de
emulsiones fluidas y más ligeras de fase externa oleosa.

Existen una gran cantidad de sustancias funcionales usadas en los cosméticos hidratantes y las
clasificaremos de la siguiente manera: humectantes, hidratantes por otros mecanismos,
macromoléculas, sustancias oclusivas y filmógenas y dermolípidos.

HUMECTANTES

Actúan frenando la pérdida de agua por evaporación y se incluyen los siguientes:

Polialcoholes. Como el glicerol que presenta una excelente capacidad hidratante; también se
usa el Sorbitol.

Glicoles

Polietilenglicoles de bajo peso molecular. Como el PEG 400.

Éteres de glucósidos. Los derivados de la metil glucosa ejercen una acción hidratante y
emoliente.
Hidratantes por otros mecanismos

Son moléculas hidrófilas análogas a los componentes de la piel, a saber:

Factores de hidratación natural salinos y no salinos que intentan imitar al NMF natural.

Ácido láctico, sodio lactato (forma presente en el NMF) y amonio lactato. Se utilizan en dosis
del 5 al 10%.

Hidrolizados de proteínas.

Sacáridos (Saccharide isomerate): glucosa, fructosa, miel.

Es en las pieles secas donde el metabolismo del ácido carboxílico está disminuido. Se utiliza la
sal sódica o potásica y otros derivados del PCA (estearil, lauril y arginina PCA) a las dosis del 3
al 5%.

Queratoplásticos que actúan sobre la queratina de la epidermis: urea (por debajo del 10%),
alantoína y los alfahidroxiácidos, todos ellos utilizados a dosis bajas. La alantoína y sus
derivados presentan, además de propiedades hidratantes, una importante acción reepitelizante.

Vitaminas hidrosolubles.

Dexpantenol (hidratante y humectante). Actúa de forma rápida y profunda estimulando

también la proliferación celular.

Retinol hidrosoluble.

Macromoléculas

Son polímeros hidratantes por su elevado contenido en grupos hidrofílicos. Además, debido a
su elevado peso molecular, estas moléculas no penetran en el estrato córneo, pero son
sustancias filmógenas, es decir, que tienen la capacidad de formar una película higroscópica y
semipermeable. Se incluyen las siguientes macromoléculas:
Elastina, colágeno y sus alternativas vegetales de Daucus carota y de Fagus sylvatica, así como
las novedosas alternativas de origen marino.

Los glicosaminoglicanos (GAG) y los GAG sulfatados. Se encuentran en gran cantidad en todos
los tejidos conjuntivos (dermis, cartílago) formando geles hidratados.

Ácido hialurónico. Es un glicosaminoglicano con una función clave en la hidratación de la piel

por su capacidad de retención del agua. Sus principal función es la de mantener la integridad
de la matriz extracelular y, por lo tanto, preservar la hidratación, así como facilitar el transporte
de nutrientes e iones. Tópicamente se utiliza en forma de hialuronato sódico o potásico. Existen
diversos estudios sobre este ácido. Se conoce que tanto el envejecimiento cronológico como
las inflamaciones crónicas y los daños producidos por la radiación ultravioleta producen
cambios en el ácido hialurónico. Se ha utilizado también como regenerador tisular en la
curación de heridas.

Chitosán. Es un derivado soluble de la quitina con una capacidad hidratante similar a la del
ácido hialurónico. Actúa disminuyendo la pérdida de agua transepidérmica, presenta
propiedades filmógenas y espesantes.

Hidrolizados de fibronectina. Intervienen en la unión entre los GAG, el colágeno y las fibras
elásticas.

Proteoglicanos. Mezcla de proteínas (colágeno) y GAG, unidos por enlaces covalentes.

Amorphophallus konjac(denominación INCI: Mannan). Es un polisacárido que ejerce una

acción filmógena e hidratante similar al ácido hialurónico, debido al elevado número de grupos
polares hidroxilo presentes. Se comercializa una solución hidrosoluble para la formulación
cosmética.

Polisacáridos con propiedades filmógenas. Pueden ser de origen biotecnológico, como

el Biosaccharide Gum-1, o una alternativa vegetal al ácido hialurónico, como la Ceratonia
siliqua.
Sustancias oclusivas y filmógenas

Habitualmente forman parte de la fase oleosa de las emulsiones, formando una película más o
menos oclusiva en la superficie cutánea y mejorando la retención de agua. De esta forma, las
funciones de estas sustancias, denominadas también emolientes cuando son sustancias
lipofílicas líquidas, son:

Hidratante.

Lubricante.

Protectora.

Suavizante de la piel.

En este grupo encontramos toda una serie de sustancias tales como:

Silicona vegetal

Ceras.

Aceites vegetales.

Grasas

La elección del emoliente o de la combinación de emolientes influye notablemente en las

características sensoriales del producto final (el brillo, el tacto más o menos oleoso, etc.).

Además de las emulsiones de fase externa oleosa y de fase externa acuosa comentadas
anteriormente, existen también las emulsiones múltiples (W/O/W y O/W/O), que presentan
unas propiedades hidratantes superiores a las emulsiones clásicas.
Dermolípidos

Son lípidos afines a la piel, como los siguientes:

Fosfolípidos. Fosfatidilserina, fosfatidilcolina y, en consecuencia, los liposomas, ya que están

formados a partir de fosfolípidos.

Ceramidas. Restauran la barrera lipídica del estrato córneo, favoreciendo la normalización de la

piel seca a largo plazo.

Escualano o perhidroescualeno.

Insaponificables de los aceites vegetales de soja, de aguacate, de oliva y de trigo.

Ácidos grasos esenciales poliinsaturados. Ácido linoleico y ácido gammalinolénico.

Algunos aceites vegetales. Borrajas, onagra, soja, rosa mosqueta, etc.

Vitamina F. Es una mezcla de ácidos grasos poliinsaturados.

Mezcla de triglicéridos, ácido araquidónico, ácido linoleico y ácido linolénico .

Características de un cosmético hidratante

Comentaremos a continuación los requisitos que tiene que presentar un buen producto
hidratante, a saber:

Capacidad oclusiva.

Aportar humectación.

Aportar lípidos estructurantes a la capa córnea.

Aportar lípidos superficiales.

Adición de hidratantes a la formulación.

Se pueden hacer distintas clasificaciones de los hidratantes de acuerdo a su forma de uso, lugar
de uso, ingredientes, entre otros. A continuación, se puede ver una forma fácil y práctica de
poder categorizarlos y así poder escoger el más adecuado para cada tipo de piel:

EMOLIENTES

Características: Usados típicamente para pieles «normales», dejan la sensación de una piel
suave. Su principal función es la de mantener las condiciones normales de una piel sana, no
han sido diseñados para reparar una piel dañada ni para ejercer efectos a largo plazo sobre la
piel.
Ingredientes Comunes: Derivados lipídicos y de aceites (precursores) como ácido láurico, ácido
linoleico, ácido oléico, ácido estéarico, cetearyl alcohol, entre otros.
Observaciones: Suelen ser rotulados como lociones o hidratantes de cuerpo, el gran objetivo es
el de entregar fragancias y suavidad a la piel más que reales efectos hidratantes en la piel.

HUMECTANTES
Características: Adecuados para el uso en pieles «normales», de uso diario, que ayudan a
mantener las condiciones normales de la piel y a mejorar la hidratación.
Ingredientes Comunes: FHN reconstituido, glicerina, sorbitol, urea, lactato de sodio, ácido
láctico, carnitina, PCA sódico, arginina, serina, alanina, histidina, citrulina, manitol, etc.
Observaciones: Proveen efectos hidratantes a la piel atrayendo y uniendo el agua del medio
ambiente y de la epidermis más profunda. Son de absorción rápida, especialmente en
comparación con los oclusivos, por lo que mejoran la sensación sobre la piel.

OCLUSIVOS
Características: Usados típicamente en piel dañada y/o seca, suelen ser ungüentos, cremas,
lociones o emulsiones w/o. Generan una barrera oclusiva que reduce la pérdida de agua por la
piel (transepidérmica) y la protege de agentes externos.
Ingredientes Comunes: Aceites minerales, lípidos precursores, beewax (cera de abejas), lanolina,
parafina, petrolatum, siliconas, aceite de oliva, aceite de jojoba, etc.
Observaciones: Suelen ser menos agradables sobre la piel debido a la naturaleza oclusiva de
los mismos. Son buenos en mejorar el aspecto descamado de las pieles. No suelen tener
efectos reconstituyentes de los componentes de la piel.

TERAPÉUTICOS
Características: Son formulaciones para tratar xerosis (enfermedades que cursan con piel seca) y
condiciones de la piel con componentes xeróticos. Su diseño contempla un balance de
componentes oclusivos para mejorar de manera rápida el efecto barrera, emolientes para
mayor suavidad; humectantes para aumentar la captación de agua por parte de la piel y lípidos
finales para ayudar a reconstituir la barrera epidérmica. El tipo de humectante, de oclusivo y de
lípidos finales dependerá del tipo de piel a tratar. Poseen un pH similar al de la piel, alrededor
de 5,5 para preservar las funciones de la misma.
Ingredientes Comunes: Emolientes, oclusivos, humectantes (FHN reconstituido), lípidos finales
epidérmicos como ceramidas, ácidos grasos, colesterol.
Observaciones: Son hidratantes muy bien constituidos debido al balance que logran entre los
distintos componentes. Ayudan no sólo a hidratar la piel, sino que también a reconstituir la
barrera epidérmica que suele estar muy alterada en distintas condiciones de la piel. Por otro
lado, ayuda a mantener y preservar las funciones fisiológicas de la piel, lo que promueve una
hidratación y recuperación mejor.

La importancia de los lípidos en el cuidado de la piel

Una piel sana, se caracteriza por tener una barrera hidrolipídica en buen estado, es decir tiene
un equilibrio adecuado entre lípidos epidérmicos e hidratación.

¿Qué son y para qué sirven los lípidos?

El estado sano de la piel depende de la retención de humedad proporcionada por las capas
externas de la epidermis, y es que la piel no es solo el órgano más grande y visible que cubre
nuestra superficie, es también un conjunto de células y estructuras que
nos confieren la protección frente al medio externo, esta función le permite conectar el
organismo con el medio exterior actuando como una barrera selectiva de entrada y salida de
sustancias, para ello cuenta con un film hidrolipídica (agua y grasa), que evita la entrada
de virus, hongos y bacterias, así como la pérdida de agua y grasa.

Esta película hidrolipídica, que confiere a la piel su función como barrera selectiva no es más
que una mezcla de factores naturales de hidratación de la piel (agua, urea y queratina)
y lípidos los cuales se encargan de mantener compactada la estructura celular para que la piel
se mantenga bien hidratada, firme y sana. Al rellenar el espacio intercelular, retienen el agua en
la piel ayudando a la función barrera y evitando así la deshidratación.

A partir de los 30 años, la piel produce menos lípidos, esto propicia que la piel quede más
vulnerable a los agentes externos. Notamos entonces como la piel se reseca, se vuelve áspera e
incluso se agrieta, esto significa que la función barrera de la piel está comprometida y
es deficiente, la tasa de evaporación de agua transepidérmica aumenta y la piel se deshidrata.
Cada día más personas necesitan tratamientos relipidantes y reguladores de la hidratación de la
piel.

El estrés, el ritmo de vida, la mala alimentación, los factores ambientales (frío, viento,
sol, etc.), se acaban manifestando en nuestra piel. Por tanto, un tratamiento ideal debe
contener ingredientes que mejoren y reparen la función barrera, al igual que suplementen la
falta de lípidos naturales epidérmicos.

La Solución sensible a la gran importancia de los lípidos en el cuidado de la piel, crea una serie
de productos ricos en ácidos grasos (unidades básicas de los lípidos), éstos proporcionan a la
epidermis la flexibilidad y elasticidad necesarias para
mantenerse bonitas, hidratadas y frescas todo el día.
 Membrana celular, con fosfolípidos, proteínas, colesterol, glicolípidos.
Algunos de estos ácidos grasos se llaman esenciales porque no pueden ser sintetizados por el
organismo. Solamente el consumo de aceites nos aporta sus beneficios.

El estrato córneo necesita tres tipos de lípidos para realizar una eficaz función
barrera, reestructurar la membrana celular y disminuir la pérdida de líquidos. Son: las ceramidas,
el colesterol y los ácidos grasos poliinsaturados (omega 3 y omega 6).

Cuando estos lípidos están cohesionados de forma regular entre los queratinocitos, las
sustancia potencialmente dañinas que tocan la piel no pueden traspasar la barrera cutánea. Por
el contrario, cuando hay una carencia de ácidos grasos poliinsaturados la barrera cutánea se
vuelve permeable, permitiendo la entrada a los agentes externos.
La falta de ácidos grasos esenciales tiene como consecuencia directa, una serie de problemas
en la piel, tales como : piel seca, tirante, pérdida de hidratación, descamación, tendencia al
eczema, inflamación, prurito, etc.

PARA LAS FORMULACIONES

 El Aceite de Jojoba es rico en ceramidas, similares a las de la propia piel, y en vitamina E,

estos activos aumentan la elasticidad, reparan y estimulan el proceso de regeneración
celular. Reducen la pérdida de agua transepidérmica formando una capa no grasa que
previene la sequedad y descamación de la piel.

 El Aceite de Pepitas de Uva es muy rico en ácidos grasos y vitaminas C, D , E

y Betacarotenos, combinación importante para mantener la piel protegida, nutrida, elástica y
flexible mejorando su capacidad de luchar contra el envejecimiento cutáneo.

 El Extracto de Higo Chumbo tiene también un alto poder antioxidante y protector frente a las
agresiones externas potenciando su reparación. Hidrata de manera intensiva, reestructura la
barrera cutánea, repara, suaviza y calma la piel. Es muy rico en polisacáridos (molécula con un
gran efecto hidratante y antiarrugas) , vitaminas, minerales y flavonoides. Lucha contra la
sequedad epidérmica previniendo el envejecimiento cutáneo.
 El Ácido Hialurónico presente en esta crema es una molécula hidratante natural de la
dermis que junto con el colágeno, la elastina y los proteoglicanos, constituye la
sustancia fundamental de la dermis. De aspecto gelatinoso, sirve para transportar
los nutrientes hasta las células de la piel. Con la edad, la cantidad disminuye a causa de la
degradación que producen los radicales libres. Es un polisacárido hidratante que retiene las
moléculas de agua y produce efectos espectaculares aportando elasticidad, hidratación y
atenuando las arrugas. Forma un film protector sobre la piel que previene la
deshidratación protegiéndola contra los agentes atmosféricos.

 Extracto de Nuez. Este activo actúa como un tónico reconstituyendo los tejidos de la
piel mejorando la circulación de la sangre hacia los mismos. También está dotada de
potentes propiedades regeneradoras, antisépticas, cicatrizantes y tonificantes.

 Glicoproteínas procedentes de microorganismos antárticos. Estos microorganismos prosperan

en condiciones excepcionales desafiando el frío y produciendo esta glicoproteína para su
crecimiento. Esta sustancia previene la sequedad cutánea y protege la epidermis de los
agentes externos. Mantiene el buen estado de la piel en condiciones extremas.

 Manteca de karité, contiene también ácidos grasos esenciales y es rica en vitaminas

E y F, posee una gran capacidad emoliente, regenerante y reestructurante.

 Aceite de pepitas de Frambuesa, este aceite tiene una alta concentración de ácidos grasos
esenciales y vitaminas B y E, ejerciendo una importante acción emoliente y protectora
sobre la piel al mismo tiempo que lucha contra los radicales libres.

COMPONENTES DE LAS CREMAS HIDRATANTES QUE REALMENTE TIENEN EFECTO

1. SPF
SPF son las siglas que en inglés corresponden a Sun Protection Factor, el factor de protección
solar, un número que indica el tiempo que puede exponerse la piel protegida sin quemarse
frente a la radiación ultravioleta.
Así, si una persona tarda 10 minutos en quemarse y utiliza una protección solar de 15, estará
protegida durante 150 minutos (10×15).

"Usar cada mañana (una crema hidratante con) un factor de protección de 30 o superior retrasa
los signos de envejecimiento de la piel y reduce las posibilidades de desarrollar cáncer",
explican los dermatólogos
Más allá de las cremas bloqueadoras, hay cosméticos que incluyen factores de protección
solar.
Eso sí, "asegúrate de que es una crema de espectro amplio, lo que significa que te protegerá de
(los rayos ultravioleta) UVA y UVB".

La luz solar es la fuente principal de la radiación ultravioleta y la exposición a esta radiación es

un factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres de piel, según advierte la Sociedad
Estadounidense del Cáncer en su página web.

Los UVB son los que causan principalmente las quemaduras en la piel, pero los UVA se asocian
a un daño cutáneo a largo plazo.

2. Antioxidantes

"Los antioxidantes deben aplicarse inmediatamente después de limpiarse la piel, para que se
absorban mejor", explica la experta.
"Su beneficio principal es que neutralizan el daño que hacen a tu piel los radicales libres",
explica.
¿Qué ingredientes mejoran realmente el aspecto de tu piel?

Los radicales libres son moléculas con electrones sin pareja y por lo tanto inestables, que
reaccionan con facilidad para encontrar el electrón necesario para lograr su estabilidad.

Los radicales libres se forman en muchos procesos del cuerpo, por ejemplo por el metabolismo
o por el sistema inmune para atacar virus y bacterias, pero también por factores ambientales,
como los rayos ultravioleta del sol y la contaminación.
3. Retinol

El retinol pertenece a la familia de los retinoides, los derivados de la vitamina A, y se suele

aplicar a la cosmética por sus efectos beneficiosos.
"El retinol borra las manchas oscuras y las líneas de expresión, uniformiza tu tono de piel y
suaviza su aspecto y cierra los poros dilatados".

Todos los expertos coinciden en que este ingrediente requiere adaptarse a la piel. El retinol
ayuda a borrar las manchas de la piel y a uniformizar el tono.

Por eso se aconseja iniciar su aplicación evitando los meses de verano, una o dos veces por
semana, por la noche y, poco a poco, subir la dosis hasta usarlo diariamente sin riesgos.
Es mejor aplicar (las cremas que contengan retinol) durante la noche, ya que pueden volver la
piel más sensible ante el sol. Y luego, por la mañana, es importante aplicarse una crema con
protección solar".

Además, para que los cambios producidos por este componente sean notables, se necesitan un
mínimo de 12 semanas en las que la descamación y enrojecimiento son parte del proceso,
señalan los expertos.

4. AHA

Los AHA son los ácidos alfa hidróxidos, unos componentes presentes en diversos cosméticos.

Con los años, los factores ambientales y el estrés, además del sol, hay una gradual
desaceleración en el ritmo de recambio celular o de rejuvenecimiento de la piel.
Y los AHA "evitan que se acumulen células muertas en la piel, así que funcionan básicamente
como exfoliante”

"También previenen que los poros se bloqueen y aportan luminosidad al rostro".

5. Péptidos
"Después de cumplir los 26 años, empieza a decaer nuestro nivel de colágeno"

El colágeno es una molécula proteica secretada por las células del tejido conjuntivo, entre otros.
Es el componente más abundante de la piel y de los huesos, cubriendo un 25 % de la masa
total de proteínas en los mamíferos.

Las fibras colágenas son flexibles, pero ofrecen gran resistencia a la tracción.

Su disminución, "a un ritmo de hasta un 1% al año", tiene consecuencias en la tersura de la piel.

El ácido hialurónico es un humectante, por lo que conserva las moléculas de agua de la piel.

Y los péptidos incluidos en los cosméticos están destinados a combatir eso.

"Son básicamente fragmentos de proteínas que se utilizan para aumentar el nivel de colágeno y
para volver la piel más firme y suave"

Estos compuestos se encuentran principalmente en las cremas específicas para ojos.

6. Ácido hialurónico

"El ácido hialurónico es un humectante, lo que significa que conserva las moléculas de agua"

¿Qué deberíamos saber sobre la HIDRATACIÓN?

La hidratación de la piel es una situación necesaria para mantenerla en condiciones saludables y
protegerla frente a la posibilidad agresiones externas tanto de enfermedades como de
envejecimiento.

Para lograr la hidratación lo primero es tener hidratado todo el cuerpo a base de beber
abundantes líquidos por boca, sobre todo en épocas de exceso de calor y sudoración. Y por
otro lado aplicarse lociones hidratantes de forma habitual y sobre todo tras exposición a
condiciones de exceso de frío o de exposición solar.
El frío produce una vasoconstricción y por ello disminuye el riego de la piel. Al tener menos
riego sanguíneo la piel tiene menos oxígeno y nutrientes y tiende a secarse.

Con el sol la piel pierde directamente agua y por ello se seca.

En ambas situaciones hay que extremar las medidas de hidratación oral como la aplicación más
frecuente de cremas y lociones hidratantes.

¿Cuál es la causa que lo provoca?

El frío produce una vasoconstricción y por ello disminuye el riego de la piel. Al tener menos
riego sanguíneo la piel tiene menos oxígeno y nutrientes y tiende a secarse.

Con el sol la piel pierde directamente agua y por ello se seca.

En ambas situaciones hay que extremar las medidas de hidratación oral como la aplicación más
frecuente de cremas y lociones hidratantes.

Otros factores internos:

 Herencia: dermatitis atópica, ictiosis, etc.

 Enfermedades: psoriasis, diabetes, insuficiencia renal, hipotiroidismo, etc.
 Eliminación anormal de agua: quemaduras, vómitos, etc.
 Medicamentos: diuréticos, isotretinoína (acné), laxantes, corticoides, etc.
 Edad avanzada.

Otros factores externos:

 Todo lo que aumente el frío o el calor: exposición solar, la calefacción, el viento, el aire
acondicionado, la contaminación.
 Agresiones químicas: detergentes, disolventes, productos alcalinos (jabones,
depilatorios), cosméticos inadecuados, higiene excesiva, etc.
¿Cuál es el tratamiento recomendado?

Para la hidratación externa se usan comúnmente lociones en base acuosa, que son más fáciles
de extender y aplicar. Si la piel es muy seca ya se utilizan lociones en base oleosa, más activas
para evitar la deshidratación y mejoran la absornción de agua del ambiente.

Las lociones hidratantes contienen sustancias que permitan estas propiedades de mantener la
humedad de la piel y absorber la exterior por ejemplo con propilenglicol, la glicerina, el sorbitol,
el polietilenglicoles, otros glicoles glicoles polioxietilenados y azúcares polioxietilenados entre
los que destaca la acetamida. También contienen urea que según la concentración puede
actuar como queratolítico en zonas muy resecas y agrietadas.

Últimamente se asocian los Alfahidroxiácidos como el ácido glocólico y el ácido láctico que son
muy hidratantes y regeneradores.

A partir de aquí las diferentes lociones pueden contener varias sustancias que las diferencian
unas de otras como el ácido pirrolín carboxílico, el pantenol, alcohol-d-pantotenílico o vitamina
B5., el ácido hialurónico, los hidrolizados de colágeno, elastina y glucoaminoglicanos, en
diferentes concentraciones.

Humectantes

Actúan frenando la pérdida de agua por evaporación y se incluyen los siguientes:

Polialcoholes. Como el glicerol que presenta una excelente capacidad hidratante; también se
usa el Sorbitol.

Glicoles. Propilenglicol a bajas concentraciones (por debajo del 10%).

Polietilenglicoles de bajo peso molecular. Como el PEG 400.

Éteres de glucósidos. Los derivados de la metil glucosa ejercen una acción hidratante y
emoliente.
Hidratantes por otros mecanismos

Son moléculas hidrófilas análogas a los componentes de la piel, a saber:

Factores de hidratación natural salinos y no salinos que intentan imitar al NMF natural.

Ácido láctico, sodio lactato (forma presente en el NMF) y amonio lactato. Se utilizan en dosis
del 5 al 10%.

Hidrolizados de proteínas.

Sacáridos (Saccharide isomerate): glucosa, fructosa, miel.

Es en las pieles secas donde el metabolismo del ácido pirrolidín carboxílico está disminuido. Se
utiliza la sal sódica o potásica y otros derivados del PCA (estearil, lauril y arginina PCA) a las
dosis del 3 al 5%.

Queratoplásticos que actúan sobre la queratina de la epidermis: urea (por debajo del 10%),
alantoína y los alfahidroxiácidos, todos ellos utilizados a dosis bajas. La alantoína y sus
derivados presentan, además de propiedades hidratantes, una importante acción reepitelizante.

Vitaminas hidrosolubles.

Dexpantenol (hidratante y humectante). Actúa de forma rápida y profunda estimulando

también la proliferación celular.

Retinol hidrosoluble.

ANTIOXIDANTES

Los antioxidantes son moléculas capaces de proteger a las células del efecto dañino de factores
externos como los radicales libres que son moléculas muy reactivas capaces de desatar una
reacción en cadena que es muy perjudicial para nuestro organismo, ya que provoca daños a
muchas células.
En definitiva, los antioxidantes son moléculas capaces de prevenir o retardar la oxidación de
otras moléculas evitando así una posible desestabilización provocada por una reacción química
de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante.

¿Cómo lo hacen? Estas sustancias son capaces de prevenir estas reacciones dañinas en cadena
quitando intermedios del radical para así estabilizarlo e inhibir otras reacciones de oxidación,
protegiendo de esta forma a órganos y sistemas que puedan verse afectados.

¿Qué ocurre cuando el número de radicales libres supera a los antioxidantes? En este caso
estaríamos hablando del estrés oxidativo que es cuando nuestras células sufren un desequilibrio
debido al aumento de radicales libres y la disminución de antioxidantes, teniendo como
resultado daños que pueden llegar a ser irreversibles en los tejidos y causando enfermedades.

¿Qué son los antioxidantes naturales?

¿Sabías que los antioxidantes pueden ser sustancias naturales o fabricadas por el hombre? Estos
se pueden presentar como componentes de formulaciones cosméticas, de alimentos o como
suplemento dietético que ayudan a prevenir o retrasar algunos tipos de daños que pueden
sufrir las células.

Según el químico, Jacobo Iglesias Neira, los antioxidantes naturales son aquellas sustancias que
poseen propiedades antioxidantes, que se presentan o pueden ser extraídas de las plantas y los
animales.
Esta clase de antioxidantes como aditivo alimentario, o como ingrediente natural en
formulaciones cosméticas, ha cobrado, en los últimos años, un gran interés por parte de los
consumidores, quienes rechazan y tienen una mala imagen de los antioxidantes sintéticos.

Como resultado de esta situación, este tipo de sustancias naturales con propiedades
antioxidantes, tienen muchas ventajas frente a los antioxidantes sintéticos en cuanto a su
utilización, ya que son aceptados tanto por las autoridades sanitarias, como por los
consumidores quienes buscan una alternativa natural a los aditivos perjudiciales y tóxicos para
el organismo.

¿Qué papel cumplen los antioxidantes en cosmética natural?

Así como los antioxidantes son importantes en los procesos internos de nuestro organismo,
también son importantes y necesarios en el cuidado de nuestra piel.

El órgano más grande que tenemos es nuestra piel que nos ayuda, entre otras cosas a: regular
la temperatura corporal, equilibrar el paso de agua tanto del interior como del exterior de
nuestro cuerpo, eliminar factores externos que son dañinos y proteger el cuerpo de efectos
negativos como la contaminación o la radiación solar, entre otros.

¿Cómo ayudan los antioxidantes a nuestra piel?

Cuidar y proteger la piel, son factores necesarios a la hora de combatir estos efectos dañinos
que puedan llegar a afectarla, y una de las mejores alternativas para cumplir con este objetivo,
es la utilización de antioxidantes naturales en las formulaciones cosméticas, capaces de ayudarla
a contrarrestar daños importantes como puede ser el envejecimiento cutáneo.
Tengamos en cuenta que uno de los mayores peligros que enfrenta nuestra piel son
los radicales libres, uno de los mayores causantes de acelerar el envejecimiento prematuro,
porque impiden la realización de los procesos internos y naturales de la piel, ocasionando
deshidratación y pérdida de elasticidad y provocando la aparición de manchas y arrugas.

Como conclusión a este interrogante, una de las mejores alternativas para prevenir y retrasar
estos posibles efectos en nuestra piel y así ayudarla a mantener su vitalidad y elasticidad, es el
uso de antioxidantes naturales en formulaciones cosméticas.

TENSORES = COSMÉTICOS DE EFECTO FLASH

Los cosméticos de efecto «belleza inmediata» están formulados con altas concentraciones de
activos hidratantes, antiarrugas y, sobre todo, tensores. También se denominan cosméticos de
efecto flash, ya que en unos minutos hacen que la piel resplandezca y tensan las arrugas. Se
pueden utilizar en cualquier parte de cuerpo, aunque principalmente se emplean en cara y
cuello.

Componentes cosméticos. Estos cosméticos suelen ser de textura suave, ligera y no grasa. Por
tanto, se pueden aconsejar para todo tipo de piel, aunque en la actualidad hay productos
específicos para pieles secas que requieren hidratación adicional.

Se formulan con los activos cosméticos anteriormente descritos.

Aplicación. En primer lugar, hay que limpiar la piel e hidratarla con la crema habitual.

Después, se aplica el producto y se extiende mediante masajes circulares con la yema de los
dedos sobre la zona a tratar: cara, cuello, dorso de las manos, muslos, etc. Estos cosméticos se
absorben fácilmente, ya que su textura suele ser muy ligera.

En pieles muy sensibles, el efecto tensor no es nada agradable, por lo que recomendaremos
aplicar posteriormente crema hidratante de nuevo o utilizar el cosmético indicado para pieles
secas.
Al efecto tensor se une la propiedad que tienen estos cosméticos de mantener el maquillaje
inalterado durante 6-8 h, por lo que resultan adecuados para ocasiones especiales, pero esto
no significa que no se puedan utilizar diariamente.

CORRECTORES

- estabilizan la fórmula cosmética y

- mejoran las propiedades, el aspecto y presentación del cosmético

Espesantes, correctores del pH, quelantes, solubilizantes y suavizantes

ANTIENVEJECIMIENTO

Utilizados de forma preventiva y con constancia, los cosméticos antienvejecimiento ofrecen

soluciones efectivas y seguras contra la sequedad, la fragilidad, las arrugas, las manchas y otros
efectos del paso del tiempo en la piel.

DESPIGMENTANTES

La pigmentación constitutiva de la piel está programada genéticamente para cada persona: la

cantidad y la calidad de la melanina producida determinan el gran espectro de colores y las
tonalidades que se observan en la piel humana.

La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales

y factores genéticos. Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la
hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.

Existen varios mecanismos de acción dermatológica para corregir las manchas cutáneas:

 Inhibidores de la tirosinasa: Se trata de bloquear la síntesis de melanina. Ej: hidroquinona,

el ácido kójico, la arbutina…son efectivos en tanto son inhibidores de la tirosinasa.
 Bloqueadores del PAR-2: La PAR-2 es una enzima que transfiere los melanosomas a los
queratinocitos, por lo cual bloquearla inhibe este proceso. En concreto, lo que se inhibe
es que la pigmentación llegue a las capas superiores de la piel, donde llega a ser visible.
En este caso los ingredientes son soja y vitamina B3 o niacina y derivados.
  Exfoliantes y renovadores: Menciono las dos palabras porque se puede incluir aquí el
retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un
acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus
efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras
nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el
más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea
mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas.

Los tratamientos despigmentantes que suelen utilizarse intentan reducir o paliar las lesiones pero es
importante conocer que hay una importante tendencia a las recidivas. Por ello, suelen ser
tratamientos a largo plazo. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas
opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado

COSMECÉUTICOS

Qué es la cosmecéutica

El concepto cosmecéutica nace de la fusión entre las palabras cosmética y farmacéutica, y

reúne a todos aquellos productos que cumplen ambas funciones (cosméticas y farmacológicas)
por lo que se les considera cosméticos de gran eficacia.

En este sentido, pues, los cosmocéuticos son TODOS aquellos cosméticos que hacen algo más
que lo que define la ley que hace un cosmético, que es en resumen “limpiar, perfumar y
embellecer la piel y algunas mucosas”. Esto no es nuevo, al menos en el sector profesional de la
cosmética. Desde hace muchos años, los cosméticos profesionales hacen mucho más que estas
funciones pero no basta con decirlo, hay que demostrarlo.

Así, a falta de una definición oficial, lo que define a un cosmocéutico podrían ser los siguientes
puntos:

Es un cosmético.
Tiene actividad histológica encaminada a TRATAR/RETARDAR algún signo de la edad o
algún inestetismo.
Esta actividad o eficacia ha sido clínicamente probada en el producto comercial.
Características de los productos cosmecéuticos

Los productos considerados cosmecéuticos contienen ingredientes biológicamente muy activos

que persiguen fines estéticos (como los cosméticos habituales) pero, al mismo tiempo, tienen
una alta capacidad bioquímica sobre la piel.

Esta característica provoca que la cosmecéutica actúe de una forma más activa y efectiva sobre
el tejido cutáneo consiguiendo los mismos resultados que algunos tratamientos médicos pero
sin llegar a resultar invasiva.

Todas estas características hacen que los productos cosmecéuticos puedan ser prescritos por
esteticistas y dermatólogos.

CELULAS MADRES VEGETALES

Distintas investigaciones indican que las células madre vegetales tienen la capacidad de
regenerar los tejidos conectivos de la piel, aportando mayor firmeza y reduciendo la
profundidad de las arrugas propias de la edad. Pero éstas, no son sus únicas propiedades, de
ahí que las células madre vegetales en cosmética cobren cada vez mayor protagonismo como
activo principal de aquellos cosméticos que ayudan a tratar los signos de la edad y a cuidar la
piel.

La industria cosmética se mueve en un entorno en constante cambio, siempre en busca de

nuevos activos que ofrezcan soluciones tanto para el cuidado capilar como para el cuidado de
la piel corporal y facial. La utilización de las células madre vegetales en cosmética es
relativamente reciente. Su incorporación en las formulaciones de los productos cosméticos se
debe, principalmente, a su mayor efectividad en comparación con el resto de extractos
vegetales y a sus múltiples propiedades. Pero antes de avanzar, veamos que son.

¿QUÉ SON LAS CÉLULAS MADRES?

Las células madre son las que se encuentran en todos los organismos multicelulares y que
tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas, y de
autorrenovarse para producir, a su vez, más células madre.
 A nivel general, actúan en la regeneración o reparación de los tejidos del organismo. Y al ser el
pilar del proceso de renovación celular es fundamental su protección y restauración.

PROPIEDADES Y VIRTUDES DE LAS CÉLULAS TOTIPOTENTES EN COSMÉTICA

A diferencia de las células animales, las células madre vegetales -conocidas también
como células totipotentes–, poseen dos propiedades clave:

 Tienen la capacidad de evolucionar desde un estado especializado a uno desdiferenciado.

Por ejemplo, la célula de una hoja puede evolucionar convirtiéndose en cualquier otro tipo
de célula de la planta (hoja, raíz, tallo, etc.).

 Una única célula madre vegetal, mantenida bajo determinadas condiciones, puede regenerar
una planta entera y funcional.

Las plantas han desarrollado durante miles de años distintas moléculas para poder sobrevivir,
propagarse, y defenderse de las distintas amenazas. Además de ser vitales para las plantas,
estas sustancias de protección que contienen las células madre -llamadas metabolitos
secundarios-, tienen una actividad biológica muy potente, de ahí el reciente interés en la
utilización de las células madre vegetales en cosmética.

LA EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CÉLULAS MADRE VEGETALES EN LA COSMÉTICA

ECOLÓGICA

Actualmente, la biotecnología permite extraer el contenido de estas células madre vegetales para
utilizarlo como activos en la elaboración de cosméticos. Y esta extracción del contenido de las
células totipotentes se realicen laboratorio mediante distintas técnicas y procesos.

Pero el valor de las células madre vegetales en cosmética va más allá de la capacidad que tienen
para cuidar la piel. Y es que al ser cultivadas en laboratorio bajo condiciones controladas, son
activos mucho más sostenibles que los que se producen de forma tradicional -que dependen
de las condiciones ambientales, requieren mucho tiempo de producción, grandes extensiones
de terreno para su cultivo y gran cantidad de agua-.

A su vez, y dado que los cultivos celulares pueden mantenerse IN VITRO en el laboratorio bajo
condiciones controladas (totalmente independientes de las condiciones climáticas, otros
factores ambientales y en condiciones de esterilidad), resultan ser un producto mejor
estandarizado al que se consigue mediante los sistemas de cultivo tradicionales.

Estas propiedades, sumadas a que las células totipotentes contienen y producen grandes
cantidades de sustancias esenciales (como aminoácidos, lípidos, carbohidratos, minerales y
antioxidantes) que funcionan de forma sinérgica entre ellos y junto a otros activos
dermocosméticos, convierten a las células madre vegetales en cosmética en un ingrediente
capaz de facilitar “La evolución de la cosmética ecológica” al permitir desarrollar formulaciones
más eficaces y sostenibles.