TIPOS DE PIEL.

Las pieles se clasifican cosmetológicamente:

A.- Según la producción de sebo, en:

 Normal

 Secas o alípicas (falta de sebo)

 Grasa

 Seborreica

 Acneica

 Mixtas, que a su vez pueden ser:

 A1).- Mixta seca

 A2).- Mixta

 A3).- Mixta grasa

B.- Según la retención de agua en:

 Deshidratadas

 Hidratadas

C.- Y finalmente según su sensibilidad (tendencia a formar eritema o fragilidad capilar), en:

 Sensibles

 No sensibles.

Todas las pieles deben evaluarse desde los tres aspectos.

PIEL NORMAL.

 Presenta un aspecto aterciopelado, fino, luminoso y fresco. Para lograr lo anterior; se

precisa la justa proporción de agua y grasa, la perfecta circulación sanguínea y la
renovación constante de la células. La piel consta, además, de una buena red muscular
que garantiza una optima estabilidad de los tejidos, con un estrato adiposo ni fino ni
grueso y un metabolismo equilibrado. El objetivo, por lo tanto, es conservar este estado
ideal = Piel eudérmica. Para este fin de la piel requiere de cuidados adecuados
constantes y, sobre todo, prevenir las posibibles alteraciones.

PIEL SECA O ALIPICA.

 Como su nombre lo dice, es una piel cuya secreción sebácea es insuficiente o nula.
Por ello los lípidos de la capa córnea no son suficientes para proteger, ni dar
emoliencia y suavidad a la piel.
  Suele ser deshidratada, ya que la evaporación de la sudoración imperceptible, es
mayor por la falta de lípidos.

Esta piel manifiesta mayor sensibilidad al sol, a factores climáticos, y a veces, a productos
cosméticos.

 Tendencia a la involución precoz, especialmente en zonas periorbicular y perilabial.

 Frecuentemente esta piel presenta fragilidad capilar. (Telangiectasias).

 El agua constituye el 70% del cuerpo humano y entra en un 12% en la composición de

la epidermis. Eso explica los daños que se puedan producir si hay un aporte
insuficiente o una perdida excesiva de agua en las capas superiores de la epidermis.

 La calidad de una piel depende en gran parte de la calidad de su capa córnea. La capa
córnea controla la evaporación del agua y, por lo tanto, el grado de hidratación correcto
de la piel. La piel seca que, en sus inicios puede ser muy fina y muy bella, se vuelve,
con el tiempo, áspera al tacto y se arruga con mucha facilidad.

 Este cambio acontece porque le falta lípidos epidérmicos, disminuye la cohesión

intercelular y no consigue que las células de la capa córnea retengan el agua en las
cantidades necesarias.

PIEL SECA.

 Cuando las glándulas sebáceas y sudoríparas segregan menos de los considerado

adecuado, nos encontramos con una piel seca y fina. La película hidrolipídica es
insuficiente para mantener la reserva intercelular del estrato córneo. Así, tendrá una
tendencia a la deshidratación, a las irritaciones, al envejecimiento y a las grietas. Con
el tiempo puede aparecer la couperosis y el envejecimiento prematuro.

 Además el funcionamiento deficitario de las glándulas sebáceas recién mencionado,

hay otros factores ligados al aparato digestivo o al aparato endocrino (como la
insuficiencia ovárica o tiroidea), a una alimentación desequilibrada o al uso prolongado
de medicamentos (como somníferos y diuréticos).

 Entre las causas de origen externo encontramos: una inadecuada protección frente a
agentes atmosféricos, una exposición excesiva al sol, ambientes secos o uso de
cremas inadecuadas.

1.- PIEL SECA ALIPICA O HIPOLIPIDICA

 Contiene baja concentración de agua. La hiposecreción de las glándulas sebáceas

crean un manto lipídico insuficiente. Por tanto, la piel reacciona fácilmente al calor
excesivo, a los cambios bruscos de temperatura, al agua, al jabón. Con el tiempo, la
piel más fina muestra grietas y tendencia a la descamación. Por su parte, la piel más
espesa se llena de arrugas mucho más rápido que la otra. Este tipo de piel necesita
sustancias grasas que contribuyan a restaurar el film hidrolipídico comprometido.

2.- PIEL SECA DESHIDRATADA

 Posee un aspecto fino que se agrieta fácilmente, con láminas córneas privadas de
agua y tendencia a la descamación. El agua de la piel es producida por las glándulas
sudoríficas y mantenida en le estrato superficial por el sebo y el factor Hidratante
Natural (FHN), los que impiden la evaporación del agua del estrato córneo. Este tipo de
 piel requiere de productos hidratantes con efecto oclusivo, los que dificultan la pérdida
de agua de la epidermis.

 Los corneocitos son estructuras proteicas, ya no células, donde predomina la filagrina.

Los corneocitos son hidrófilos. Estas estructuras proteicas se encuentran ligadas entre
sí como una pared formada por ladrillos (corneocitos) y cemento intercelular (manto
hidrolipídico o factor humectante natural) de composición compleja, en el que
intervienen esteroles, ceramidas, ácidos grasos esenciales, urea, lactatos, PCA (ácido
pirrolidón carboxílico) y agua, formando una emulsión agua en aceite.

Este manto hidrolipídico o factor humectante natural (FHN) es hidrófobo (rechaza al agua), por
lo tanto los corneocitos retienen el agua y el manto hidrolipófilo no permite que el agua retenida
se escape. Ambas funciones son de vital importancia para mantener la capacidad de barrera
que caracteriza al tejido y el agua juega un papel fundamental.

 Cuando nos encontramos con una piel deshidratada, podemos mejorar esta situación
utilizando sustancias que mejoren la retención de humedad sobre el estrato córneo.

 Entre las sustancias encontramos:

 La glicerina y el propilenglicol, que son compuestos higroscópicos y fijan la

humedad del medio ambiente sobre la piel.

 Hidrolizados de proteínas, como el colágeno o la elastina; ambos forman una

película sobre la piel que disminuyen la pérdida transdérmica de humedad. De
esta manera, la humedad queda retenida por más tiempo sobre ella,
aumentando el tenor acuoso.

 Los velos de colágeno se ponen sobre la piel y humectan; esta película se

hidrata y se convierte en un gel que satura de agua el estrato córneo, durando
el efecto varios días.

 Componentes naturales de la piel, entre ellos, el lactato de sodio, la urea y el

PCA, que forman parte del factor humectante natural (FHN).

 Moléculas de polímeros naturales, entre los que encontramos los

glicosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, que forma una especie de
membrana absorbente imperceptible que fija la humedad de ambiente sobre la
piel.

 Compuestos con capacidad cubritiva e impermeabilizante, como la vaselina

líquida, que es una de las materias primas más utilizadas en los cosméticos.

 Ácidos grasos insaturados, entre ellos, el aceite de borago officinalis y aceite

de oenothera biennis. Estos aceites son muy ricos en ácidos grasos
insaturados esenciales, llamados omega 6. estos se encuentra en gran
proporción, formando parte del cemento que aglutina los corneocitos en el
estrato córneo, estructura responsable del efecto barrera de la piel. Su
presencia disminuye la pérdida transdérmica de humedad.

 Clatratos, que es un nuevo tipo de sustancia humectante. Tiene la capacidad

de formar estructuras moleculares que son como jaulas en las que quedan
retenidas las moléculas de agua. Al ponerse en contacto con los electrolitos de
la piel, son desplazadas de la estructura de las moléculas de agua y se vierten
a la superficie cutánea. Este no es un proceso inmediato, sino que se lleva a
 cabo a lo largo de varias horas, con lo que la capacidad humectante del
producto se prolonga en el tiempo.

 El conocimiento profesional de quien aplica estos elementos es fundamental

para la correcta elección y máximos resultados.

Hidratación con efecto desintoxicante.

 Una piel hidratada puede estar sin luminosidad, frescor y transparencia del tono, lo que
significa que la hidratación es cuantitativa, pero no cualitativa. Las causas de ello son
las toxinas epidérmicas.

 La plasticidad del estrato córneo, que es la capa superior de la epidermis, en gran

medida depende de su contenido en agua. Normalmente se establece que cuando está
por debajo del 11% se produce un estado de deshidratación, mostrando un aspecto
apagado, la aparición de escamas y la sensación de tirantez.

 Las numerosas técnicas instrumentales desarrolladas para medir el contenido en agua

de la capa córnea, han verificado la actividad de los cosméticos hidratantes, siendo
éstos confirmados por test dermatológicos.

 Los especialistas siguen investigando y realizando estudios para conocer cuándo el

contenido en agua de la capa córnea es óptimo para que la piel esté correctamente
hidratada.

 Se ha demostrado que existen ciertos factores perjudiciales para que el nivel de

hidratación sea óptimo. Entre ellos, nos encontramos con factores anti hidratantes. Los
resultados han demostrado que existen dos factores biológicos que influyen en la
hidratación cutánea:

 FORMACION DE TOXINAS EPIDERMICAS

 La epidermis es el escudo que nos protege del exterior (de la polución, el tabaco, el
alcohol, la mala alimentación, los medicamentos). En ella se produce un gran número
de agresiones, causa de desórdenes químicos continuos que perturban la vida de las
células. La influencia del entorno amplía el desorden y los sistemas biológicos de
defensa son sobrepasados. Se forma, entonces, una población variada se sustancias
nocivas llamadas toxinas epidérmicas.

 ACUMULACION DE DESECHOS CELULARES:

 La dermis está fuertemente vascularizada y tiene una gran red de capilares; gracias a
éstos, el oxígeno y los nutrientes son distribuidos a las células y, simultáneamente, van
evacuando el gas carbónico y los desechos celulares. Pero, a menudo este sistema
nutrición-eliminación no funciona bien y se acumulan los desechos celulares, pudiendo
provocarse una asfixia tisular.
 Estas dos constataciones biológicas han permitido llegar a la conclusión de que la
hidratación es óptima cuando:

Se drenan los desechos celulares

 Los productos desintoxicantes contienen:
  Detoxilasa: Es una enzima extraída del germen de trigo que neutraliza las
toxinas epidérmicas y las transforma en elementos no tóxicos.
 Sericosino: Es un activo microdrenante que favorece la micro circulación de los
líquidos orgánicos y ayuda a la piel a eliminar los desechos celulares.
 Activos antioxidantes, como la vitamina E y el poliol: Combaten los radicales
libres.
 Extracto de plancton termal: Estimula la vida celular, permitiendo que las
células recuperen su función normal.
Estos son algunos de los componentes que nos ayudarán a las cosmetólogas a
efectuar con éxito nuestro trabajo de desintoxicación.

LAS CAUSAS DE LAS PIELES SECAS.

 Causas genéticas: la piel no asegura la producción suficiente de cemento intercelular

de buena calidad.
 Causas relacionadas con el tipo de vida y el entorno: los detergentes (jabones,
geles de ducha, agua calcárea), las agresiones mecánicas, las condiciones climáticas
particulares (invierno, viento, frio, calor), la falta de humedad ambiental, la radiación
solar.
 Causas debidas al envejecimiento intrínseco: la piel pierde progresivamente su
equilibrio funcional. Las células se renuevan y funcionan más lentamente. Fabrican
menos lípidos, haciendo que la piel se defienda con menos eficacia.
Estas carencias traducen en un estado casi permanente de tirantez y fragilidad.

TRATAMIENTO.

 Un buen tratamiento de acción hidratante a lo largo del tiempo transformará totalmente

una piel seca, que se volverá suave luminosa y tersa. Para ello, habrá que preservar la
integridad de las fibras de elastina y de colágeno con el fin de retrasar el
envejecimiento cutáneo y prevenir la aparición de arrugas.
 Para combatir la sequedad y todas sus consecuencias, habrá que mejorar el micro
relieve cutáneo favoreciendo una buena cohesión celular. Un tratamiento estético
adecuado junto con una absorción de líquidos suficiente, evitaran los inconvenientes
que supone una piel tirante.
 Por lo antes expuesto, este tipo de piel debe hidratarse desde joven, aplicando
productos que contengan los principios activos mencionados anteriormente como
hidratantes.
 Se debe también aplicar restauradores de lo lípidos celulares. Para mayor detalle
según edad de la clienta, ver “Tratamiento faciales” al final de “Cosmetología”.