INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS USADOS EN COSMÉTICA

NATURAL

1) Procedimientos de higiene, limpieza y seguridad.

La limpieza es un factor muy importante en la elaboración de productos
cosméticos, ya sea a nivel artesanal o en una empresa grande. Debemos evitar diferentes
tipos de contaminación (ambiental, manipulación y cruzada).
Primero, definamos que es contaminación, es la introducción de sustancias u otros
elementos en un medio que provocan que el cosmético sea inseguro o no apto para su
uso.
La contaminación ambiental es la que proviene del medio ambiente, por ejemplo,
la sala donde haremos nuestro cosmético. La contaminación por manipulación es aquella
que introducimos nosotros (el manipulador) al realizar nuestro producto. Contaminación
cruzada es aquella en la que contaminamos un producto (o materia prima) con otro
producto (o materia prima) previamente contaminada.
La contaminación puede ser de diferentes tipos: física, química o biológica.
Física: es todo cuerpo extraño introducido, ejemplo: clavo, lápiz, clip, pedazo de toalla de
papel o guante, pelo, etc.
Química: es aquella en la que el elemento extraño corresponde a un producto químico
ajeno a la formulación, ejemplo de esto es si estamos realizando una crema y se nos
contamina con un pesticida.
Biológica: la contaminación procede de organismos vivos, pueden ser microscópicos como
no microscópicos, ejemplo de esto es contaminación por bacterias u hongos, también
puede ser por toxinas.

Medidas de seguridad

Antes de comenzar a trabajar en los productos, es esencial que conozca las medidas de
seguridad que debe tener con cada una de las materias primas. Estas medidas de seguridad las
encontramos en una ficha de datos de seguridad o MSDS (material safety data sheet), las cuales
las proporciona el proveedor de materias primas o las encontramos en internet.

Siempre tómese dos minutos para pensar en su seguridad, pregúntese “¿sé bien lo que
voy a hacer?”, “¿tengo las herramientas adecuadas para hacerlo con seguridad?”, si las
respuestas a estas preguntas fueran no, lo primero que tenemos que hacer es estudiar acerca
del tema y la forma de operar de manera segura. Una vez que ya hemos estudiado y nos
sentimos más seguros volvemos a hacernos estas preguntas y si la respuesta es sí, ya podemos
comenzar a trabajar. Recuerde que el auto cuidado es esencial para nuestra integridad y salud.
 Señalice las zonas calientes, lugares donde se tendrá material a alta temperatura (ejemplo,
cocinillas, estufas, etc), retire de alrededor de ellas todo material inflamable y verifique que se
encuentre bien anclado para evitar pasarlo a llevar y que caiga sobre nosotros.

Tenga un contenedor de vidrios quebrados debidamente señalizado, ya que los vidrios

quebrados no deben ir en la basura convencional, sino que se entregan al reciclador en un
contenedor plástico.

Maneje el material cortante (cuchillos, corta cartón, etc) por el asa y verifique que se
encuentre en buenas condiciones antes de usar. Almacene en un lugar adecuado.

Utilice zapato cerrado dentro de las dependencias de la elaboración y durante el proceso,

ya que puede caer algún objeto y dañar los pies.

Siempre tenga a mano un extintor y los números de emergencias.

Medidas de higiene para preparar productos cosméticos

La sala de elaboración y almacenaje de materias primas y productos

Debemos fijarnos que la sala se encuentre en buenas condiciones, sin moho,

polvo, pintura descascarada, etc. cualquier cosa que pueda introducirse en nuestro
producto o nuestras materias primas.
El mobiliario de la sala debe ser fácil de limpiar, liso y encontrarse en buenas
condiciones (sin pintura descascarada, sin deterioro visible, mesas niveladas no cojas).
Las materias primas deben ser almacenadas según las especificaciones indicadas por el
fabricante. NUNCA deben almacenarse ácidos y bases juntos, debido a que si ocurre un
derrame (por ejemplo por un temblor) pueden reaccionar de manera violenta. En los
muebles de almacenaje colocar los frascos más pequeños a mayor altura (pero que sea
fácil de alcanzar) y a medida que nos acercamos al piso, colocar los frascos o bidones de
mayor tamaño. Esto nos ayuda a que el mueble tenga mayor estabilidad. La estantería de
almacenaje debe estar limpia, puede ser de plástico o de acero inoxidable.
Los estantes de almacenaje deben estar aislados del exterior, en lo posible con
puertas para que estén en un sitio oscuro o en frascos oscuros (nunca directo al sol), en un
lugar fresco y seco, y con la protección adecuada contra plagas y animales.
Nunca dejar las materias primas o producto terminado en contacto con el suelo.
No dejar cajas o bolsas abiertas en las zonas de almacenaje.
Es de gran importancia realizar un FIFO (First in, first out = primero en entrar,
primero en salir), esto quiere decir, se usan primero los productos que primero se
compraron y por consiguiente los primeros en caducar.
SIEMPRE verificar las fechas de vencimiento de todas las materias primas a utilizar.
 Separar correctamente los tipos de insumos, clasificarlos y ubicarlos en cajas, o
estantes por categoría, los aceites vegetales están mejor en el refrigerador, las ceras y
emulsionantes en potes herméticos en un estante, los activos cosméticos bien cerrados y
en frascos oscuros dentro de una caja hermética plástica lejos de la luz, la humedad y el
calor.
También debemos tener un estante o zona reservada y bien señalizada para los
productos no aptos, vencidos o las devoluciones.
Dentro de las zonas de trabajo y almacenaje no puede haber animales, ya que
estos pueden contaminar materias primas y productos.

El personal productor de cosméticos

Antes de comenzar a trabajar, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Amarrarse el cabello y colocarse una cofia.
Utilizar ropa limpia, libre de pelusas, pelos, etc. Podemos usar delantal para evitar
ensuciar nuestra ropa, pero este debe estar limpio, libre de pelusas y pelos.
Lavarse muy bien las manos, con agua y jabón, pasar escobilla por las uñas.
Utilizar guantes adecuados a los productos que se utilizarán, el más comúnmente usado es
el de nitrilo. Los guantes se lavan igual que las manos.
Usar gafas protectoras (lentes de seguridad) para evitar que algún material proyectado
pueda ingresar a nuestros ojos.

Debemos considerar algunas medidas de higiene básicas:

Siempre lavarnos las manos después de usar el baño, peinarse, comer, fumar, sonarse la
nariz, después de manipular las llaves de agua, el refrigerador, envases o basura, cada vez
que se cambie de actividad durante la elaboración o cuando sea evidente.

Lo que debemos evitar durante el proceso de elaboración:

Fumar, comer, masticar goma de mascar (chicle), tocarse la cara u otras partes del cuerpo,
toser o estornudar (sobre la preparación), peinarse, rascarse, probar el producto o las
materias primas con el dedo, manipular dinero. Se debe tener la precaución de tomar los
instrumentos, que se utilizarán en el producto, por las asas, no por las partes que están en
contacto directo con la preparación.

Los utensilios deben estar limpios y desinfectados antes de usarlos. Para

desinfectar podemos usar:
Hipoclorito de sodio: se conoce como cloro, lavandina, lejía, etc. Mata hongos, virus y
bacterias de manera eficaz. Las soluciones al 5% de hipoclorito desinfectan bien los
materiales y recipientes. Se comercializa diluido al 10% y tiene poder desinfectante. Se
utiliza por contacto para la desinfección de áreas de trabajo como mesones, piso, etc.
Alcohol 70º: tiene propiedades desinfectantes y antisépticas, se utiliza como
desinfectante, pero no es lo más adecuado, ya que al aplicarlo con un algodón
 humedecido sobre el material no se reduce más del 75% de las bacterias, dejar el utensilio
en alcohol por varios minutos mata el 90% de las bacterias.

Contaminación cruzada

La contaminación cruzada se produce cuando los microorganismos pasan de un

ingrediente a otro, o de un ingrediente a una preparación, a través de utensilios, potes,
manos, pipetas usadas, etc. Para evitar la contaminación cruzada, usar siempre materiales
nuevos o limpios para medir o pesar ingredientes. No utilizar una misma cuchara o pipeta
para pesar o medir más de un ingrediente. Usar guantes y utensilios bien limpios,
desinfectados o esterilizados.

2) Cálculos básicos en cosmética

Proporción directa o regla de tres simple: es una operación matemática que nos ayuda a
resolver rápidamente problemas de proporcionalidad, tanto directa como inversa.
Para hacer una regla de tres simple, necesitamos tres datos: dos magnitudes
proporcionales entre sí y una tercera magnitud. A partir de estos, averiguaremos el cuarto
término de la proporcionalidad.
Colocaremos en una tabla los tres datos (a los que llamaremos “a”, “b” y “c”) y la
incógnita, es decir, el dato que queremos averiguar (que llamaremos “x”). Después,
aplicaremos la siguiente fórmula:

a → b b∗c
→ x=
c → x a

Se habla de proporcionalidad directa, cuando una magnitud crece la otra también lo hace.
Por el contrario, proporcionalidad inversa es cuando una magnitud crece la otra decrece.

Porcentaje o tanto por ciento: es una de las aplicaciones más usadas de las proporciones o
razones. El porcentaje es una forma de comparar cantidades, es una unidad de referencia
que relaciona una magnitud (cifra o cantidad) con el todo que le corresponde (el todo es
siempre el 100), considerando como unidad la centésima parte del todo.

Ejemplos:
1
1 centésimo = =0,01
100

5
5 centésimos = =0,05
100
 50
50 centésimos = =0,5
100

Cálculo de porcentaje:
El porcentaje se calcula a partir de variables directamente proporcionales (significa que si
una variable aumenta la otra también aumenta, y viceversa).
En el cálculo intervienen cuatro componentes:

Cantidad total → 100 %

Cantidad parcial → Porcentaje parcial

Ejemplo:

(Cantidad total) $1000 Equivale al 100 % (Porcentaje total)

(Cantidad parcial) $500 Equivale al 50% (Porcentaje parcial)

Existen tres situaciones o tipos de problemas que pueden presentarse:

a) Dada una cantidad total, calcular el número que corresponde a ese porcentaje parcial
Cuánto es el 20% de 80.
80 → 100%
X → 20%

80∗20
Resolviendo: x= =16
100

b) Calcular el total, dada una cantidad que corresponde a un porcentaje de él

Si el 20% de una cierta cantidad total es 120, ¿cuál es el total?
20% → 120
100 % → x

100∗120
Resolviendo: x= =600
20

c) Dado el total y una parte de él, calcular qué porcentaje es la parte total
¿Qué porcentaje es 40 de 120?

120 → 100%
40 → x

40∗100
Resolviendo: x= =33,33 %
120
 Cifras significativas: se puede definir como las cifras que son consideradas relevantes para
el cálculo de una operación. Se dice que las cifras significativas de un número son determinadas
por su margen de error. Por ejemplo, el número Pi = 3,141516… una cifra con infinitos decimales
en la cual siempre el último dígito señala un error, ya que es imposible determinar su valor de
forma exacta. Entonces lo que se hace generalmente es tomar sólo tres cifras significativas y
usamos 3,14 como valor de Pi, dejando todo el resto como cifras no significativas. El margen de
error en los cálculos de Pi será menor si usamos más cifras significativas, o sea, si usamos más
decimales. Por ejemplo, si usamos 3,141516 como valor de Pi.

Usadas en el campo físico, especialmente en mediciones instrumentales, las cifras significativas

están dadas por el propio instrumento.

Al medir cualquier magnitud, siempre se cometen errores. Pero no sólo se cometen al leer los
datos de los instrumentos de medida, sino que también en los resultados de operaciones
aritméticas en las que se vean involucrados números decimales.

Al realizar una medición con un instrumento, este nos devuelve un valor formado por una serie de
cifras, ésta recibe el nombre de cifras significativas. Entonces, se denomina cifras significativas al
conjunto de los dígitos que se conocen con seguridad en una medida. De todas las cifras
significativas, siempre hay una, la última, que estará afectada por un error. Por esta razón, al resto
de las cifras, las que se consideran, se las denomina cifras exactas.

Ejemplo:

Un termómetro digital marcando 39,8ºC. Los termómetros digitales, generalmente utilizan tres
cifras significativas. Las dos primeras son cifras exactas (39) y la última es una cifra significativa
afectada por error (0,8) ya que probablemente la temperatura real estará formada por infinitos
decimales imposibles de representar y que además no son necesarios para determinar la
temperatura.

3) ¿Qué es un producto cosmético?

Es cualquier preparado destinado a ser aplicado externamente al cuerpo humano, con fines de
embellecimiento, modificación de su aspecto físico o conservación de las condiciones físico-
químicas normales de la piel y sus anexos.

4) ¿Qué componentes tiene un producto cosmético?

Los podemos clasificar en tres partes principales:

2.1) Principios activos

o Son los responsables de realizar la función a la que está destinado el cosmético.
o Existen sintéticos y naturales.
 o Los de origen natural son productos que derivan de vegetales, animales, minerales
o componentes marinos.

2.2) Excipiente o vehículo

o En ellos se mezclan o disuelven los principios activos, y van a determinar la forma
(gel, crema, pomada, etc). Ayudan a que penetren los activos.
o El excipiente más importante es el agua
o Los aceites también son usados como excipiente o vehículo, pero además al tener
propiedades por sí mismo, cumplen doble función, excipiente y activo.
o Ejemplos: Agua, alcohol, propilenglicol, aceites, etc.

2.3) Aditivos

Son componentes que evitan el deterioro del producto o mejoran la presentación, tales
como, colorantes, conservantes y perfumes.

 Emulgentes o tensioactivos o surfactantes : son compuestos que modifican la tensión

superficial entre dos superficies. Para entenderlo mejor, si tenemos dos líquidos
inmiscibles, estos líquidos actuarían como si hubiera una membrana que los recubriera y
les impidiera mezclarse. Los emulgentes actúan como si debilitaran la fuerza de la
“membrana”, haciendo que las gotas de la fase interna sean permeables y no repelan a la
fase externa. Constan de dos partes: una hidrófila y una lipófila.

Clasificación tensioactivos:

o Iónicos: poseen fuerte afinidad por el agua. Según la carga que posea la parte que
presenta la actividad de superficie serán:
 Aniónicos: la porción hidrófila está cargada negativamente (aniones),
carga negativa en fase acuosa.
 Catiónicos: carga positiva en solución acuosa.

o Anfóteros: sus grupos hidrofílicos pueden tener una carga positiva, negativa o
ambas en disolución acuosa, dependiendo del pH.
o No iónicos: No poseen carga eléctrica, no se disocian en solución acuosa. Son
compatibles con todos los tensioactivos.

Los tensioactivos pueden ser muy variados, dependiendo de su estructura van a tener
distintas propiedades y por ende las aplicaciones serán distintas. No es lo mismo usar un
tensioactivo para limpiar que un tensioactivo para emulsionar (ver más adelante HLB).

 Colorantes: No deben teñir la piel sino hacer más atractivo el producto.

 Conservantes: Se incorpora principalmente para evitar el deterioro y prolongar la vida
comercial, así como para proteger al consumidor de la posibilidad de infección frente a
algún determinado microorganismo patógeno.

o Antioxidantes: Se usan cuando el producto tiene algún tipo de grasa y sirve para
evitar el enranciamiento de las grasas, como fotoprotectores y
antienvegecimiento. Ejemplo: Vitamina C, Vitamina E.
o Antimicrobianos: evitan la proliferación de microoganismos tanto para evitar
deterioro del producto, como para evitar infecciones en la piel del usuario.

 Otras sustancias:
o Espesantes: es un agente para conseguir que las partículas se mantengan en
estado de dispersión todo el tiempo que se pueda. Ejemplos: gomas, ceras,
pectinas, etc.
o Sustancias reguladoras de pH: ayudan a regular el pH de los productos. Ejemplos:
ácido láctico, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, buffer.
o Humectantes: sirven para humedecer. Ejemplos: glicerina, urea, etc.
o Suavizantes: sirven para suavizar. Ejemplos: lanolina, siliconas (vegetales),
proteínas hidrolizadas, etc.
o Aromatizantes: sirve para dar aroma agradable a los productos. Ejemplo:
fragancias, aceites esenciales.

5) ¿Cuáles son las fases que componen un producto cosmético?

 FASE ACUOSA: Compuesta principalmente de los productos que se pueden disolver en

agua, cuya función principal es hidratar.
 FASE OLEOSA: Compuesta principalmente de los productos que se pueden disolver en
aceites vegetales, poseen un rol de barrera protectora contra la pérdida de humedad,
luego de ser aplicada. Además son utilizadas en el transporte de sustancias liposolubles.
 FASE TERCERA: Corresponde a los principios activos que se colocan al final de la
preparación, principalmente a temperatura ambiente.

6) Cabello

1. El cabello es un hilo de queratina delgado y flexible con gran fuerza y elasticidad. Está
presente en casi todas las superficies de la piel humana.
2. La sección transversal de un tallo piloso tiene tres componentes principales, desde el
exterior al interior: la cutícula, la corteza y la médula.
3. El crecimiento del cabello es un proceso único y complejo que involucra ciclos continuos
de crecimiento y regeneración (fase anágena), transición (fase catágena) y reposo (fase
telógena).
4. La caída es parte del proceso normal de reemplazo de cabello viejo por nuevo.
 5. Las fibras del cabello se componen principalmente de varios tipos de queratinas. Las
fibras de queratina consisten en largas cadenas moleculares entrelazadas y firmemente
unidas a través de varios enlaces.
6. Los enlaces que se encuentran en las fibras del cabello generalmente se clasifican como
enlaces fuertes, incluyendo enlaces disulfuro y enlaces débiles, incluidas las fuerzas de van
derWaals, enlaces salinos y enlaces de hidrógeno.
7. El cabello usualmente lleva una carga negativa.
8. Las propiedades físicas del cabello humano están relacionadas con su forma y
constituyentes internos.
9. La erosión es el daño progresivo del cabello que afecta principalmente al final de las
fibras del cabello. Es el resultado de factores externos.
10. El cabello se puede clasificar de diferentes maneras, según su color, grosor, forma,
textura, longitud y curvatura.
En los humanos, el cabello tiene una función estética que influye en nuestra apariencia. Por siglos,
la decoración y el estilo del cuero cabelludo han sido medios de comunicación social así como la
exhibición de la identidad social y el estado. Hoy en día, también tiene aspectos sociales,
psicológicos, y significación sexual. Cualquier cambio en el patrón del cabello, como la caída del
cabello, el crecimiento excesivo, o cambio de color, puede afectar negativamente la autoestima de
las personas y tiene consecuencias emocionales. Además, el cabello sirve de ayuda en el
camuflaje y protección contra el sol, proporciona información sensorial y táctil sobre el ambiente.

Estructura y función del cabello humano

El cabello es un hilo de queratina flexible y delgado con gran fuerza y elasticidad. Está
presente en casi todas las superficies de la piel humana, excepto las palmas, las plantas de los pies,
la zona bermellón de los labios, y ciertas partes genitales. Cada cabello consiste en una raíz
incrustada en la dermis y un tallo de pelo que sobresale por encima de la superficie de la piel.
La raíz del cabello está rodeada por una vaina en forma de tubo hecha de células epiteliales que
forman una extensión hacia abajo de la epidermis en la dermis. Esto se llama el folículo piloso.
La base de la raíz y el folículo piloso es ligeramente más grande que el resto de la raíz; esta
estructura en forma de cebolla se llama el bulbo del cabello. El bulbo piloso recibe un racimo de
vasos sanguíneos de la dermis que empujan hacia el bulbo para formar la papila capilar (conocida
como la papila dérmica). El oxígeno y los nutrientes a través de los vasos sanguíneos suministran a
las células de crecimiento activo en el folículo piloso alrededor del bulbo capilar conocido como
matriz capilar. Estas células son la única fuente de cabello nuevo. La estructura del cabello
humano se muestra en la siguiente figura:
 El propio tallo del cabello surge de la región del bulbo de la raíz y se produce multiplicando
rápidamente los queratinocitos de la matriz. El crecimiento del cabello es similar al de las células
de la piel; a medida que las células se dividen y crecen, empujan a las células más viejas hacia
arriba lejos del suministro de sangre, lo que resulta en la muerte celular gradual y la
queratinización. A mitad de camino hacia la superficie, todas las células que forman la raíz del
cabello mueren y completan el proceso de queratinización. El eje, por lo tanto, está compuesto
completamente de células muertas compuestas principalmente de queratina. Estas células
permanecen unidas entre sí por una sustancia cemento intercelular.
Como se mencionó anteriormente, los folículos pilosos son parte de la unidad pilosebácea,
que también incluye una o más glándulas sebáceas y un músculo pequeño. Las glándulas sebáceas,
que producen sebo que cubre el cabello y la piel, se abren hacia el folículo piloso. Un El músculo
erector pili está unido al folículo piloso; cuando este músculo se contrae, hace que el cabello se
levante.

La sección transversal de un tallo piloso tiene tres componentes principales, desde

fuera hacia adentro: la cutícula, la corteza y la médula (como se muestra en la figura).

La estructura más externa es la cutícula, está compuesta por múltiples capas queratinizadas,
células aplanadas (escamas), que se superponen en una formación de teja con un cemento
intercelular para unirlos. Es translúcido, permitiendo que la luz penetre. Los pigmentos de la
corteza están compuestos principalmente de queratina. La cutícula protege la corteza subyacente,
actúa como una barrera, regula el contenido de agua de la fibra capilar, y es responsable del lustre
y la textura del cabello. La cutícula es el blanco para los productos acondicionadores del cabello, ya
que es responsable de muchas de las características observables del cabello, incluida su textura. El
cabello brillante y suave refleja una cutícula saludable, mientras que el cabello seco y quebradizo
es el resultado de las células dañadas de la cutícula.
La corteza es el componente principal del tallo del cabello. Se encuentra debajo de la cutícula y
contribuye a las propiedades mecánicas de la fibra capilar, incluida la fuerza, elasticidad,
y la suavidad. El córtex está formado por células corticales alargadas ricas en filamentos de
queratina, así como una matriz amorfa de proteínas de azufre. Además, las acumulaciones
variables de espacios aéreos están presentes en las células y espacios intercelulares. Es la
presencia de melanina en la corteza lo que da color al cabello; de lo contrario, la fibra no se
pigmentaría. Durante el envejecimiento, la cantidad de pigmento producido es menor y el número
de espacios de aire aumenta. Estos son los responsables del encanecimiento del cabello. Además,
los cambios implicados en la coloración del cabello oxidativa, el ondulado y el alisado permanentes
y el estilo térmico tienen lugar en la corteza. La corteza, similar a la cutícula, tiene una gran
importancia cosmética, ya que sus propiedades ópticas afectan fuertemente el color y el brillo de
la fibra capilar.
Las células corticales que se encuentran en la corteza del cabello tienen una
microestructura única, que proporciona al cabello su gran fuerza y elasticidad. Cada célula cortical
se forma a partir de haces de macrofibrillas de queratina. Cada macrofibrilla es, de hecho, una
colección de elementos más pequeños llamados microfibrillas. Las mircofibrillas están compuestas
por 11 protofibrillas ensambladas en forma de cable. Las protofibrillas aún no son los elementos
básicos de las células corticales capilares, ya que cada protofibrilla está formada por 4 cadenas de
queratina retorcidas en un formato similar a un cable.

La médula (a menudo conocida como el "núcleo") está compuesta de células cornificadas

aplanadas. Aparece como estructura continua, discontinua o ausente bajo examen microscópico
de las fibras del cabello humano. Se ve como un marco de queratina que soporta capas finas de
material amorfo sobre espacios de aire de tamaño variable.

Ciclo de crecimiento del cabello y pérdida del cabello

El crecimiento del cabello es un proceso único y complejo que implica ciclos continuos de
crecimiento y regeneración (fase anágena), transición (fase catágena) y reposo (fase telógena)
(que se muestra en la Figura siguiente). La actividad cíclica continúa durante toda la vida pero las
fases del ciclo cambian con la edad.
 Durante la fase anágena, se produce nuevo cabello en la parte inferior del folículo piloso.
Normalmente, la mayor parte del cabello del cuero cabelludo (aproximadamente del 85 al 90%)
está en su fase anágena en cualquier momento, mientras que el 10% restante se encuentra en la
fase telógena o catágena. En el cuero cabelludo, la fase anágena puede durar de 2 a 6 años; sin
embargo, en algunos casos, puede ser más largo (incluso 8 años). Cuanto más larga sea la fase
anágena, más tiempo puede crecer el cabello. La diferencia en la longitud del cabello del individuo
puede estar relacionada con la longitud variable de la fase anágena. El vello del cuero cabelludo
crece a un ritmo normal de aproximadamente 1 mm cada 3 días. El vello de los brazos, piernas,
pestañas y cejas tiene una fase anágena mucho más corta y una tasa de crecimiento más lenta, lo
que explica por qué es mucho más corto que el pelo del cuero cabelludo (la longitud general está
en el rango de 1–3 cm).
La fase catágena es una breve fase de transición entre las fases de crecimiento y de
reposo, que marca el final de la fase de crecimiento. En el cuero cabelludo, la fase catágena por lo
general dura entre 2 y 3 semanas. Durante esta fase, la división celular se detiene, el tubo del
folículo se encoge y se separa de la papila dérmica, y la base del folículo se mueve hacia arriba
hacia la superficie de la piel. La producción de melanina se detiene en esta fase, lo que lleva a un
extremo inferior no pigmentado en el cabello (que está debajo del cuero cabelludo hasta que se
cae).
La fase telógena es la fase final y dura hasta que el cabello completamente crecido se
desprenda. Aunque la fase telógena se denomina fase de reposo, muchas actividades ocurren
durante esta fase, lo que permite que el tallo del cabello se desprenda y estimula las condiciones
esenciales para el rebrote. El cabello se desprende durante la fase telógena o permanece en su
lugar hasta la siguiente fase anágena, cuando el nuevo cabello crece y lo empuja hacia afuera. En
el cuero cabelludo, la fase telógena por lo general dura aproximadamente 2-3 meses. Tan pronto
como termina la fase telógena, el cabello vuelve a la primera fase y todo el ciclo comienza de
nuevo. El nuevo pelo aparece desde el mismo folículo. La eliminación de los pelos telogen es fácil y
sin dolor; estos son los folículos pilosos que salen durante el lavado con champú o el peinado del
cabello.

El desprendimiento es parte del proceso normal de reemplazo de cabello viejo por nuevo.
Normalmente, cada folículo piloso realiza ciclos de forma independiente; mientras algunos pelos
crecen, otros descansan y se deshacen. Por lo tanto, la densidad y el número total de pelos del
cuero cabelludo se mantienen estables. El despendimiento de 100 a 150 pelos telógenos por día es
normal. Sin embargo, la pérdida de cabello anágeno nunca es normal. Ahora puede preguntar
cómo sabe si está perdiendo el pelo telógeno o anágeno. La forma y el color de los bulbos son
diferentes para los pelos telógenos y anágenos. Las bulbos telógenos tienen forma de maza y, a
diferencia del pelo anágeno, su base no tiene pigmento. Se puede ver claramente con un
microscopio o lupa.
Entre los factores que influyen en el crecimiento del cabello mencionados se encuentran
los factores sistémicos, como las hormonas, incluidos los andrógenos, los estrógenos y las
hormonas tiroideas; factores de crecimiento y citoquinas; así como factores externos relacionados
con el medio ambiente, como toxinas y deficiencias de nutrientes, vitaminas y energía.
En cualquier momento en particular, no todos los folículos pilosos humanos en una
ubicación anatómica dada se encuentran en etapas de crecimiento idénticas; algunos están en la
etapa anágena, mientras que otros están en la etapa telógena o catágena. Este fenómeno se
conoce como el patrón de mosaico. Significa que el crecimiento y el desprendimiento no están
sincronizados entre los folículos pilosos; por lo tanto, no nos quedamos calvos durante la fase
telógena. A diferencia de los humanos, las unidades foliculares en algunos animales están
sincronizadas, y por lo tanto, pueden arrojar abrigos de invierno cuando la temperatura ambiente
se calienta.

7) Conceptos Básicos.

 Emulsionante: es un producto que facilita o estabiliza una emulsión (Ver emulgentes o

tensioactivos).
 Coemulgente: son sustancias que espesan la mezcla o forman geles, para aumentar la
viscosidad del preparado.
 Aceites esenciales: se obtienen a través de la destilación completa a través de vapor.
Dependiendo de los principales componentes bioquímicos de la parte de la planta usada,
nos da las propiedades que vamos a tener en nuestros productos. Hay que considerar las
restricciones que tienen algunos aceites esenciales antes de usarlos. Son solubles en
aceite.
 Esencias o perfumes o aromas : su función es mejorar las características organolépticas de
la fórmula de forma que cubra el olor de los principios activos y excipientes. Los
componentes de un perfume provienen del reino vegetal, animal o de síntesis orgánica. En
el INCI de los productos aparece como “parfum” o “fragance”.
 pH: es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución y representa la cantidad de
iones hidrógeno (H+) presentes. Un valor de pH = 7, se considera neutro, mientras que un
valor entre 0 a 6,9 se considera ácido, y entre 7,1 a 14 se considera básico o alcalino.

 HLB (Balance Hidrófilo Lipófilo) : Indica la afinidad del tensioactivo por el agua o por las
grasas dependiendo de la estructura de la molécula. Cuanto mayor afinidad por el agua, el
HLB, será más alto. Esta relación permite establecer una escala del 1 al 20.
El HLB nos permite descartar un gran número de posibles emulsiones y elegir solamente
aquel o aquellos más adecuados para lo que queremos emulsionar.
Los emulgentes cuyo HLB está entre 0 y 10 son lipofílicos son estables en aceite y forman
emulsiones W/O. Aquellos cuyo HLB está entre 12 y 20 son hidrofílicos y producen
emulsiones O/W.

Valor HLB PROPIEDADES Y USOS

1–5 Emulsiones W/O. Insoluble en agua.
5–8 Emulsiones W/O. Estabilizantes de
emulsiones W/O (coemulgentes).
Humectantes. Para interponer polvos en
aceite (maquillaje).
 8 – 12 Emulsiones O/W. Humectante.
12 – 15 Emulsiones O/W. Detergente. Solvente.
15 – 20 Emulsiones O/W. Solvente de fragancias y
aceites esenciales. Solubilizantes.

 Opacificantes y los agentes nacarados : desempeñan un papel estético al proporcionar un

efecto perlado y brillante único o una apariencia cremosa para las formulaciones. Los
ejemplos de dichos ingredientes incluyen ésteres de poliglicol, opacificantes de látex y
aditivos de color perlado.
 Acondicionadores: hacen que el cabello sea suave, brillante y más fácil de manejar.
Aunque el propósito principal de usar shampoo es limpiar el cabello, el cabello demasiado
limpio se ve opaco y tiene menos brillo. Los acondicionadores pueden ser incorporados en
shampoo, los productos que contienen dichos ingredientes generalmente se conocen
como formulaciones de shampoo y acondicionador dos en uno. Los acondicionadores son
particularmente importantes en los shampoo para cabello seco y para cabello teñido y
decolorado, ya que estos tipos de cabello están secos por sí mismos, lo que se agrava aún
más al usar shampoo. Los ejemplos de ingredientes comúnmente utilizados incluyen quats
(un tipo de surfactante catiónico); humectantes, tales como glicerina; proteínas; siliconas,
como la dimeticona, entre otras.
 Tampones de pH: ajustan el pH de los productos. Los surfactantes generalmente
proporcionan un pH alcalino a las formulaciones; Puede llevar a la hinchazón de la
cutícula, lo que la hace más vulnerable. Esto es especialmente una preocupación en el
cabello seco y tratado químicamente. Al cambiar el pH más cerca del rango neutro, se
produce menos daño al cabello. Los ejemplos incluyen ácido cítrico y ácido glicólico.
 Agentes quelantes: también conocidos como agentes secuestrantes, contribuyen a la
estabilidad del producto al unirse a los iones metálicos. Los iones metálicos, como el
magnesio y el calcio, se presentan en el agua del grifo y pueden formar jabones insolubles
con champús, que, si se depositan en el cabello, lo hacen opaco y menos manejable. Los
ejemplos incluyen EDTA y sus derivados.
 Shampoo Anti caspa: un champú diseñado para prevenir y / o tratar la caspa.
 Combabilidad: Facilidad de peinarse.
 Caspa: una enfermedad común de la piel del cuero cabelludo que se presenta como
parches secos y escamosos en el cuero cabelludo.
 Irritación de los ojos: un efecto secundario común de lavar el cabello con shampoo. Es
causada principalmente por tensioactivos aniónicos.
 Ingrediente formador de película: un ingrediente que forma una capa delgada de polímero
en las características tales como las fibras del cabello.
 Acondicionador para el cabello: un producto de cuidado personal diseñado para reparar
los daños químicos y ambientales, reemplazar los lípidos naturales eliminados mediante el
lavado con champú y facilitar el manejo y el peinado del cabello.
 Proteína hidrolizada: una proteína que se ha dividido en segmentos más pequeños.
 Acondicionador sin enjuague: un tipo de acondicionador para el cabello, es decir, diseñado
para permanecer en el cabello después de la aplicación.
 Malassezia: levadura no patógena que normalmente se encuentra en la piel. Se asocia con
el desarrollo de la caspa.
 Quat: surfactante catiónico, compuesto de amonio cuaternario.
 Acondicionador de enjuague : un tipo de acondicionador para el cabello diseñado para
enjuagarse poco después de la aplicación.
 Dermatitis seborreica: una variante más grave de la caspa.
 Shampoo: un producto de cuidado personal diseñado para eliminar todo tipo de suciedad,
incluido el sebo, el sudor, la suciedad ambiental y los acondicionadores para el cabello, así
como para embellecer el cabello y facilitar su manejo.
 Extremo dividido (puntas partidas): una punta de cabello, es decir, dañada y se divide en
mechones.