MANUAL DE

INSTRUCCIONES Y
BREVE CURSO DE
HIDROPONÍA
La Revolución del Cultivo
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Instrucciones de uso rápido Sistema Hidropónico Anandamida

 Puesta en marcha en 11 pasos:
1. Quita la cubierta.
2. Mezcla 1 cucharada chica, rasa (3 gr) de nutrientes con el sustrato.
3. Lava el sustrato dentro del canastillo bajo chorro de agua suave, hasta que
se moje completamente y el agua salga limpia.
4. Vierte 1,7 litros de agua en el estanque.
5. Inserta el canastillo en el estanque y deja el sustrato en remojo durante 1
hora.
6. Bota el agua del estanque.
7. Conecta la manguera a la bomba y ponla en potencia mínima.
8. Llena el estanque con 1,6 litros de agua.
9. Coloca el canastillo y la bomba dentro del estanque.
10. Siembra la semilla a elección directamente en el sustrato, a un cm de
profundidad y vierte ½ vaso de agua sobre la semilla enterrada.
11. Enchufa la bomba al temporizador y dale 1 hora de encendido y 1 de
apagado durante las horas de luz en un ambiente caluroso, 1 hora de
encendido y 2 apagado en clima templado durante las horas de luz, en la
noche apagado, en ambos climas se debe dejar el temporizador en
apagado o donde aparece un reloj y conéctalo a la energía eléctrica.
 Mantenimiento:
- Dependiendo de la semilla que escojamos debemos esperar unos 4 días por lo
menos para ver nuestra plantita germinar, desde este momento contamos 5 días
y cambiamos el agua.
- Tu “Anandamida” viene con nutrientes de liberación prolongada para 2 años,
cada cucharada tiene una duración de 3 o 6 meses dependiendo del tipo de planta
que desees cultivar.
- Sólo debes rellenar el estanque cada semana y cambiar el agua cada 2 semanas.
- Cuando las plantas están grandes, mantén el mismo nivel de agua del estanque
entre cambios semanales, ya que absorben más.
- El sustrato debe estar siempre húmedo.
- Al finalizar el período de duración del nutriente de liberación prolongada (3 o 6
meses), debemos volver a introducir la dosis de nutrientes recomendada más
arriba.
- Es necesario lavar el equipo completo después de finalizar cada cultivo.
Para profundizar y tener un mayor control de tus plantas, te invitamos a leer el curso
de cultivo hidropónico e hidroponía aplicada al cultivo de cannabis que te entregamos
gratis, por la compra de tu sistema “Anandamida” en formato PDF. Buen cultivo.
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Curso de Cultivo Hidropónico

Hidroponía.

1- Que es la Hidroponía
2- Breve Historia de la Hidroponía.
3- Como Funciona
4- Tipos de Sistemas Hidropónicos.
5- Tipos de Sustratos.
6- Nutrientes.

Hidroponía Aplicada.

7- Agua: Temperatura, PH y Electroconductividad.

8- Cualidades de la Hidroponía.
9- Uso, Cuidado de tu Sistema Hidropónico Apitón y Recomendaciones.
10- Conclusiones.
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Hidroponía

1- Qué es la Hidroponía.
El sistema que nos supone objeto de estudio es un método empleado para cultivar
plantas utilizando disoluciones minerales en lugar de emplear suelos agrícolas, es decir,
las plantas son sembradas y cultivadas en un sustrato o suelo inerte, al que se le agrega
una solución nutritiva (nutrientes disueltos en agua) a través de un sistema de irrigación.
Etimológicamente, la palabra surge de los vocablos griegos ὕδωρ [hýdōr] = ‘agua’, y
πόνος [ponos] = ‘labor’, ‘trabajo’ (es decir, trabajo del agua).
La Hidroponía es la Técnica de cultivar sin tierra, y se puede decir que hay tres formas
de hacer esto:
1- Invernaderos, una agricultura de interiores apoyada sobre motivos de seguridad
(para el agricultor) y calidad (para el consumidor).
2- Las extensiones plantadas a cielo abierto, en América, Asia, África y Polinesia.
3- El fenómeno contemporáneo, en materia de cannabis, es el cultivo con luz artificial
y automatización.
Sin embargo, eso tiene poco de particular o relativo al cannabis, porque marca un
salto de la agricultura en general, comparable con el que va de la vieja máquina de
escribir al computador. Como resumen, señalaré que las raíces reciben una solución
nutritiva y estabilizada, disuelta en agua y con todos los elementos químicos esenciales
para el correcto funcionamiento de los ciclos vitales de la planta. En cuanto al sustrato
en el que crecerán las plantas, indicar que puede ser una solución mineral única, o un
medio inerte, tipo arena lavada, grava, coco, arlita, vermiculita o perlita, entre otras.
En español sería: un sistema de cultivo en el cual las raíces de las plantas crecen y se
desarrollan sujetas a un medio o suelo sin valor nutritivo y se alimentan a partir de una
mezcla de agua y nutrientes. Combinando hallazgos científicos con progresos de índole
más puramente técnica, esta forma de cultivo rinde una potencia superior o comparable
a las mejores variantes conocidas usando tierra y aire libre. Las cualidades de este
sistema es que se consiguen cultivos más rápidos, de mayor abundancia (aún con un
menor volumen de raíces) e higiénicos (tanto para nosotros como para las plantas).
Además, conforman hábitats menos propensos a ciertas plagas.
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2- Breve Historia de la Hidroponía.

¿Cuáles son sus orígenes?
Los orígenes del cultivo hidropónico se remontan al 382 A.C, en América. Esta técnica de
cultivo fue empleada por primera vez, por el pueblo azteca. La técnica en cuestión fue
empleada con éxito mediante el uso de una chinampa y llegó a ocupar la extensión total
del lago de Texcoco. También los romanos empleaban dicha técnica, concretamente fue
el emperador Tiberio el que introdujo el cultivo hidropónico del pepino ya en el siglo I
A.C.
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Chinampa: Terreno de poca extensión construido en un lago mediante la superposición

de una capa de piedra, otra de cañas y otra de tierra, en el que se cultivan verduras y
flores; en épocas pasadas era el sistema de cultivo de la zona lacustre del valle de México,
pero en la actualidad se emplea únicamente en pocos lugares de esta, como Xochimilco.

Cuando el Rey Nabucodonosor II, hacia el Siglo VI a. d. C., quiso complacer a su esposa
Amytis, recreando en su ciudad montes y colinas de exuberante vegetación, nunca
imaginó que estaba construyendo una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y
mucho menos que los Jardines Colgantes de Babilonia, serían considerados miles de
años más tarde como el primer cultivo hidropónico del que la humanidad tenga
conocimiento. La antigua Babilonia, localizada a orilla del Río Éufrates, poseía el más
extraordinario jardín en terrazas de piedra, colocadas en forma escalonada, en las que
se plantaron árboles, flores y arbustos, los que eran regados a través de una especie de
noria que llevaba el agua desde un pozo hasta el lugar más alto del jardín. La vegetación
era tan desarrollada que se alcanzaba a observar desde afuera a pesar de las dobles
murallas de la ciudad y éste no ha dejado de evolucionar. Desde épocas inmemoriales las
mayores extensiones de arroz (Oriza sativa), son cultivadas mediante este sistema. De
igual forma, los Jardines Flotantes de China, son considerados hidropónicos, al igual que
las formas de cultivo que se emplean desde hace varios siglos en Cachemira. Se afirma
también que los antiguos egipcios, cultivaban plantas a través de un primitivo esquema
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hidropónico, a orillas del Río Nilo. Por tanto, ya desde las primeras civilizaciones humanas
se empleó el cultivo hidropónico.
La primera información escrita de la que tenemos constancia data del 1600, momento
en que el belga Jan van Helmont comenzó a documentar sus experiencias respecto a
cómo obtienen los nutrientes las plantas a través del agua. Ya en el siglo XVII apareció el
primer estudio público acerca del cultivo de plantas terrestres sin emplear suelo, el Sylva
sylvarum de Francis Bacon.
A partir de ese momento, a lo largo del siglo XVII, hasta el XIX aparecieron una gran
cantidad de estudios al respecto. Pero no fue hasta el siglo XX, cuando William Frederick
Gericke, profesor de la Universidad de California en Berkeley, publicó el primer trabajo
en el que se sugirió emplear los cultivos hidropónicos para la producción agrícola
vegetal. Sus experimentos con tomates demostraron que era una solución más que
conveniente para aumentar la producción y satisfacer las elevadas demandas
alimenticias de la nueva situación demográfica. Por último, cabe mencionar a William F.
Gericke, como el fundador de la hidroponía moderna.
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3- Como Funciona
Nuestro sistema hidropónico Anandamida fue desarrollado pensando en hacer de la
hidroponía un juego fácil y entretenido, que consiste en controlar algunos factores del
agua para alimentar a tu planta en óptimas condiciones dando como resultado
un crecimiento más rápido, hojas, flores y frutos abundantes; raíces libres y troncos
robustos.
El funcionamiento es súper simple; desde un estanque lleno de agua se riega un sustrato
inerte (donde vivirán nuestras plantas) dispuesto sobre este, a través de una
pequeña bomba impulsora que hace recircular el agua desde el estanque al canastillo y
de este de vuelta al estanque, repartiendo los nutrientes en el sustrato de los que la
planta se alimenta, debido a este ciclo del agua los nutrientes son retenidos por el
sustrato y luego liberados para ser absorbidos por las raíces.
Anandamida es un sistema combinado de 2 tipos de sistemas hidropónicos

Esto significa que en una primera etapa la raíz de la planta

crece en un sustrato irrigado por goteo y al desarrollarse
avanza a través de este hasta salir del sustrato al
estanque, donde prolifera y se nutre directamente de la
solución.
Quisiera señalar que la hidroponía moderna, es un
sistema de cultivo artificial pero no antinatural, ya que se
basa en los mismos principios que la naturaleza ha establecido como patrón para la vida.
Es decir, cuando cultivamos con un sistema hidropónico, simplemente estamos
empleando un recurso que la madre naturaleza usa a menudo.
Para empezar con nuestro cultivo hidropónico, debemos tener claro que nuestras
plantas vivirán en un sustrato inerte, como pueden ser la vermiculita, perlita, arlita, lana
de roca, fibra de coco, etc. Y serán alimentadas con nutrientes diluidos en agua, la forma
con que el agua es suministrada al sustrato y al final a la planta, es la que determina el
tipo de sistema y su funcionamiento, es por eso que, para explicar cómo funciona, a
continuación, paso a mostrar los diferentes modelos de sistemas hidropónicos que
existen.
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4- Tipos de Sistemas Hidropónicos.

Distintos tipos de sistemas hidropónicos
Dentro de los sistemas hidropónicos, podemos hacer dos grupos, uno donde se incluyen
los que la raíz de la planta crece directamente en una solución nutritiva, y otro donde las
raíces crecen en un medio inerte, pero se riegan con una solución de nutrientes.
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Con la raíz en agua:

DWC (Deep Water Culture) o Raíz Flotante: es el sistema que desciende de la
hidroponía antigua, además de uno de los más sencillos. Consiste en un depósito lleno
de solución nutritiva sobre el que se coloca una bandeja perforada donde se alojarán las
plantas. En estos sistemas no se bombea el agua a las plantas, sino que las raíces están
directamente en contacto con la solución nutritiva. Requieren una pequeña bomba de
aire para oxigenar el agua ya que, al no recircular, se consume muy rápido el oxígeno.

NTF (Nutrient Film Technic): se trata de disponer las plantas en tubos de PVC o
macetas, por las que por medio de una bomba de agua se hace discurrir una película de
solución nutritiva, de modo que las raíces de las plantas dispongan de un suministro
constante en un flujo recomendado de 2 l/min. El agua sobrante, es devuelta al depósito
para ser reutilizada. Pese a ser uno de los sistemas más eficaces, un simple fallo eléctrico
puede ser fatal por deshidratación de la raíz.
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Aeroponía: es la evolución de los sistemas hidropónicos. Se trata de regar las

raíces de las plantas por medio de nebulizadores o pequeños aspersores situados bajo el
nivel de las plantas. Estas microgotas saturadas de oxígeno provocan un super-
desarrollo radicular y aéreo muy superior a cualquier otro sistema hidropónico. Por lo
demás, no es muy distinto de un NFT en cuanto a funcionamiento.

Con la Raíz en sustrato.

Sistemas de goteo: es unos de los más versátiles, ya que permite emplear

cualquier tipo de sustrato. Básicamente el agua es bombeada desde el depósito hasta
cada una de las plantas, donde un gotero se mantendrá encargado de suministrar
lentamente la solución nutritiva. El sobrante es drenado de nuevo al depósito para su
reutilización. Sin duda son los sistemas hidropónicos más empleados y de los más
sencillos de usar.
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Sistemas de inundación y drenaje (Ebb&Flow): consiste en situar las plantas en

bandejas que contienen la solución nutritiva durante el riego y funciona de una forma
muy sencilla: la solución nutritiva del depósito es bombeada a la bandeja donde se
encuentran las plantas en sus macetas. La bandeja se inunda, las macetas entran en
contacto con la solución nutritiva y las raíces absorberán los nutrientes necesarios
durante un espacio de tiempo. La solución nutritiva restante es drenada de nuevo al
depósito para ser reutilizada en el siguiente ciclo de riego.

Sistemas de inundación sin retorno: muy similares en funcionamiento que los

anteriores, un depósito con solución nutriente inunda una bandeja, pero esta agua no
regresa al depósito, sino que es consumida en su totalidad por la planta. También son
muy versátiles, ya que se puede usar cualquier tipo de sustrato sin miedo a que pueda
obstruir bombas o conductos.
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Mención aparte merece la Acuaponía, una de las últimas técnicas que se ha puesto de
moda, la unión de los mundos del cultivo hidropónico o hidroponía, y la acuariofilia o
acuicultura. Los peces de agua dulce generan gran cantidad de nutrientes en sus ciclos
alimentarios, los suficientes para que plantas acuáticas se desarrollen. El agua de los
acuarios se puede hacer recircular por un sistema hidropónico de raíz desnuda o con
sustrato, donde las raíces de las plantas de marihuana ejercerán de filtro biológico,
alimentándose de los deshechos de los peces y devolviendo agua oxigenada al acuario y
con menos concentración de nutrientes. Los problemas de carencias de ciertos
nutrientes son difíciles de controlar por otro lado. Este sistema hidropónico, usado sobre
todo para el cultivo de hortalizas, goza de gran popularidad por ser cultivos totalmente
orgánicos y ecológicos.

5- Tipos de Sustratos.
Sustrato:
Primero vamos a decir que el sustrato es el elemento que sostiene a la planta, tal como
la tierra, pero sin nutrientes, hay que saber que el sustrato es un elemento que vamos a
elegir usar o no dependiendo del sistema. Algunos de los nombrados pueden prescindir
de un sustrato. De todas formas, lo habitual, o al menos en las primeras experiencias, es
utilizar alguno.
Existen algunas alternativas para elegir el sustrato: leca, arlita, lana de roca, vermiculita,
coco (en sus diferentes formatos), perlita, arena, en fin, cualquier elemento que retenga
humedad y esté muy bien lavado y sea inerte nos sirve. Es además muy importante
mantener las raíces en completa y total oscuridad.
Características de un buen sustrato:
Los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la meteorización y es
preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no alterar el balance
químico de la solución nutritiva que será aplicada (según se explicará más adelante). El
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material no debería ser portador de ninguna forma viva de macro o microorganismo,

para disminuir el riesgo de propagar enfermedades o causar daño a las plantas, a las
personas o a los animales que las van a consumir.
Lo más recomendable para un buen sustrato es:
– Que las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a 0,5 milímetros y no
superior a 7 milímetros
– Que retengan una buena cantidad de humedad, es decir, que sean capaces de atrapar
agua y mantenerla un tiempo en su estructura para que la raíz pueda absorberla, pero
que además faciliten la salida de los excesos de agua que pudieran caer con el riego o
con la lluvia
– Que no retengan demasiada humedad en su superficie
– Que no se descompongan o se degraden con facilidad
– Que tengan preferentemente coloración oscura
– Que no contengan elementos nutritivos
– Que no contengan microorganismos perjudiciales a la salud de los seres humanos o de
las plantas
– Que no contengan residuos industriales o humanos
– Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar
– Que sean de bajo costo.
– Que sean livianos
En términos generales los sustratos se pueden clasificar en tres grupos:
1.- Sustratos Inorgánicos
2.- Sustratos Orgánicos
3.- Sustratos Sintéticos

1- Sustratos Inorgánicos:
En este grupo se incluyen los sustratos que tengan partículas mayores a 2 mm de
diámetro. Enseguida te mencionaremos aquellos que puedes utilizar, así como una breve
descripción.
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Piedra pómez:
Es un material disponible en nuestro país, su origen es volcánico. Posee una retención de
agua de un 38%, posee una buena estabilidad física y durabilidad, desde el punto de vista
biológico es completamente libre de microorganismos.
Grava:
La grava son pequeñas partículas que se obtienen de materiales procedentes de
depósitos naturales o canteras que son triturados, las que miden alrededor de 1 a 2 mm
de diámetro son las que se utilizan en la hidroponía. La grava proporciona una excelente
aireación; sin embargo, la retención de humedad es muy escasa de un 17%
aproximadamente.
Roca volcánica o tezontle:
Es un material rojizo, de origen volcánico, es ligero y con una apariencia esponjosa. En
nuestro país se utiliza con gran éxito, sin embargo, posee partículas muy pequeñas las
cuales tienen que ser eliminadas mediante lavados para evitar que se encharque nuestro
cultivo. La capacidad de retención de agua es de un 49%. El tamaño recomendado debe
encontrarse entre 5 y 15 milímetros.
Arena de río:
Este material heterogéneo cuenta con una capacidad de retención de agua del 56% y para
que sea utilizado en hidroponía se recomienda adquirir arena de 0.5 – 2 milímetros.
Perlita:
La perlita es básicamente un silicato de aluminio de origen volcánico, de color blanco a
grisáceo, tiene una baja densidad con buenas propiedades; en cuanto a retención de
humedad tiene un 63%. Algunas de las grandes ventajas como sustrato es la capacidad
que presenta para mantener la humedad constante a lo largo de la zona radicular, así
mismo tiene una excelente capacidad de aireación gracias a su porosidad.
Vermiculita*:
La vermiculita es un silicato de aluminio con una estructura laminar, tiene una capacidad
de expansión de hasta 12 veces su volumen.
Se utiliza y es recomendable para lugares de clima cálido debido a que tiene una
capacidad de retención de humedad del 68%.
*Tu Anandamida viene con este sustrato.
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Arlita (Arcillas expandidas)*:

Las arcillas expandidas son de gran utilidad para el cultivo de orquídeas, una de las
principales características es que presenta un pH neutro, tiene una buena capacidad de
drenaje libre y proporciona una buena aireación.
*Tu Anandamida viene con este sustrato.
Lana de roca:
La lana roca se obtiene de pequeñas fibras hechas de roca, tiene la capacidad de retener
humedad de hasta un 78% y muy ligero permitiendo que la raíz tenga un buen desarrollo.

2- Sustratos Orgánicos:
Estos grupos regularmente son productos de desecho de alguna actividad agropecuaria
o industrial, así como de productos importados de otros países, en seguida te
mencionaremos algunos de importancia para la hidroponía.
Aserrín:
El aserrín abunda y es muy barato. Dado el desconocimiento de que se tiene de la
procedencia no es muy utilizado. Sin embargo, este sustrato tiene una retención de
humedad de un 54% lo que es ideal para climas templados y secos.
Recuerda que no todos los aserrines ofrecen buenas condiciones para el cultivo
hidropónico, solo si éste fue sometido a un proceso de eliminación de las sustancias
tóxicas, un ejemplo de sustancias tóxicas son los taninos que se encuentran presentes
en algunas maderas.
Fibra de coco:
La Fibra de coco se encuentra dentro de los residuos agroindustriales de origen tropical,
se genera después de que el fruto del cocotero ha sido procesado con fin de obtener las
fibras más larga. Esta fibra de coco es empleada en hidroponía la cual tiene una alta
relación de carbono/nitrógeno, esto permite que se mantenga químicamente estable. La
retención de humedad que tiene es muy buena con un 57%.
Cascarilla de arroz:
La cascarilla de arroz se utiliza fundamentalmente con grava, ya que este es muy liviano
y su capacidad de retención de humedad es baja, con un 40%, ya mezclado.
La principal función de esta mezcla es favorecer la oxigenación del sustrato. Si utilizas
cáscara de arroz es recomendable hacer un proceso de desinfección química o
anaerobia, con el fin de eliminar partículas pequeñas, así como hongos, larvas de
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insectos u otro microorganismo que pueda ocasionarnos una contaminación a nuestro

cultivo hidropónico.
Peat moss:
El peat moss es un material importado a nuestro país procedente por lo general de
Canadá, posee características similares a las de fibra de coco, no requiere de ningún
proceso, es muy utilizado para la germinación y desarrollo por sus características con una
excelente retención de humedad (70%).

3- Sustratos Sintéticos:
Geles:
Se han producido, probado y promovido un determinado número de polímeros de geles,
pero la mayoría ha desparecido del mercado ya que muchos productores no lo
aceptaron.
Para seleccionar el sustrato que vamos a utilizar en nuestro cultivo hidropónico,
tenemos que tomar en cuenta 3 principales variables.
Tan solo recuerda que cualquier sustrato de origen orgánico (Ej. el aserrín, peat moss,
fibra de coco, la cáscara de arroz, etc.) para poder usarse en hidroponía debe de haber
sido tamizado, lavado y esterilizado previamente, si no, éste podría provocar problemas
en tu cultivo. Es por lo anterior que se recomienda adquirir sustratos de origen orgánico
empacados y comercializados exclusivamente para uso agrícola.
Mezclas:
Todos los materiales mencionados se pueden utilizar solos. Sin embargo, algunas
mezclas de ellos han sido probadas con éxito, en diferentes proporciones, para el cultivo
de más de 30 especies de plantas.

6- Nutrientes.
Solución Nutriente:
Se consigue mezclando proporciones de nutrientes en agua. Lo habitual es utilizar como
nutriente sales específicas para cultivo, con proporciones de NPK (nitrógeno, fósforo y
potasio) y micronutrientes en agua destilada. Como sucede con el cultivo tradicional, las
plantas no comen igual en vegetativo que en floración, por lo que lo ideal es usar sales
de diferentes proporciones para cada período.
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Como sucede con la tierra, para la hidroponía encontramos muchas marcas de productos
que ofrecen fertilizantes específicos para la fase de crecimiento (vegetativa) y para la
fase de floración (generativa).
Si no tienes conocimientos avanzados, eres principiante o no quieres complicarte
demasiado estudiando las composiciones de cada marca, lo mejor es utilizar la gama
completa para cultivos hidropónicos de cada una. Es decir, utilizar la gama completa de
una marca, pero no mezclar el potenciador de raíces de una, con el crecimiento de otra
marca y en floración no utilizar 2 abonos de marcas diferentes.
Nuestros fertilizantes (nutrientes) influirán tanto en la Electroconductividad como en el
pH, por lo que tendremos que controlarlos bien y añadir correctores de acidez en caso
necesario.
Las necesidades básicas de una planta
Para completar su ciclo vital, una planta necesita de diversas sustancias que toma desde
su medio como alimento llamados Fertilizantes
Los fertilizantes son sales con varios elementos químicos que cumplen diversas
funciones en las plantas. Por la cantidad que de éstos requieren se dividen en
macroelementos esenciales, primarios, secundarios y microelementos.
Macroelementos o macronutrientes:
Esenciales: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O).
Las plantas toman el carbono del CO2 del aire; el oxígeno y el hidrógeno lo toman del
agua, por tanto, estos macroelementos no se les adicionan.
Primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K).
Secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S).
Microelementos, micronutrientes u oligoelementos
Hierro o Fierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), Boro (B)
y Niquel (Ni).
Una sola carencia desajusta por completo la nutrición de la planta. Inversamente, una
cantidad excesiva de uno o más producirá toxicidad, que también es dañina, como
podemos ver en la siguiente tabla de funciones y carencias por nutriente.
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Tabla de Funciones y Deficiencias de Nutrientes

Nutriente Funciones Deficiencias

Nitrógeno • Forma parte de las proteínas y la clorofila. • Adelgazamiento de los tallos que
• Responsable del color verde oscuro de las plantas. crecen erectos con una consistencia
• Promueve el desarrollo de hojas y tallos. leñosa.
• Mejora la calidad de las hortalizas que se cultivan por sus • Hojas más pequeñas que lo normal,
hojas con una coloración verde claro o
amarillas.
• Produce un desarrollo rápido en las fases iniciales de
crecimiento. • Las hojas inferiores son las que
muestran los primeros síntomas. En
• Incrementa el contenido de proteínas.
deficiencias severas, los síntomas son
visibles en todo el follaje.
• Las plantas crecen lentamente.
Fósforo • Forma parte del ácido nucleico y los fosfolípidos. En el • Los tallos se adelgazan y se acortan.
período del desarrollo inicial de la planta, promueve la • Las hojas manifiestan una coloración
formación de partes reproductivas. morada, inicialmente en la parte inferior
• Favorece el desarrollo radicular. (envés), para posteriormente
• Es indispensable para que las plantas tengan un buen manifestarse en toda la superficie.
desarrollo inicial. • El desarrollo de las plantas es lento y
• Propicia la madurez temprana de los cultivos. sufren retraso en la maduración.
• Favorece la floración y ayuda en la formación de la
semilla.
Potasio • Proporciona mayor vigor y resistencia a las • En las hojas de mayor edad, cerca de
enfermedades. los márgenes, se desarrollan áreas
• Promueve el incremento del tamaño de granos y semillas. grisáceas o café claro.
• Es esencial en la formación y transferencia de almidón y • En ocasiones todo el borde puede
azúcares, por esta razón, debe suministrarse en grandes dar apariencia de haber sufrido daños
cantidades en cultivos de papa, camote y nabo. por fuego.
• Regula las condiciones de agua dentro de las células de la
planta y las pérdidas de agua por transpiración.
• Actúa como acelerador de la acción de las enzimas.
Calcio • Es constituyente de la pared celular. • Alargamiento del tallo hasta las
• Promueve el desarrollo de las raíces. zonas de crecimiento, las cuales mueren.
• Importante en la neutralización de los ácidos orgánicos. • Los ápices de las raíces mueren y
• Esencial para activar las zonas de desarrollo, restringen el desarrollo radical.
especialmente las puntas de las raíces. No se mueve • Deficiencias específicas:
libremente de las partes más viejas a las más jóvenes de la • Tomate: pudriciones de las áreas
planta, razón por la cual, los síntomas de deficiencia aparecen terminales de las inflorescencias.
primero en las áreas de crecimiento. • Apio: “corazón negro”.
• Afecta la absorción de otros nutrientes, especialmente el • Zanahoria: cavidades en la raíz.
nitrógeno.
• Fomenta la producción de semillas.
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Nutriente Funciones Deficiencias

• Constituyente de la clorofila, esencial para todas las • Las primeras manifestaciones se
plantas verdes. Mantiene el color verde oscuro en las hojas. presentan en las hojas más viejas, mediante
amarillamiento entre las venas, a medida que
avanza la anomalía, las hojas jóvenes también
se ven afectadas.
• Ayuda al fósforo en la formación de semillas de alto
Magnesio • En deficiencias fuertes, las hojas más viejas
contenido de aceite, promoviendo la formación de aceites y
pueden desprenderse de las plantas.
grasas.

• Propicia la translocación de los almidones.

• Regula la absorción de otros nutrimentos.

• Aunque el azufre no es un constituyente de la clorofila,

• Se manifiesta primero en la parte superior
ayuda en su formación y fomenta el desarrollo vegetativo de
de la planta.
la planta.

Azufre • Forma parte de muchas proteínas y de ciertos • Las nervaduras de las hojas nuevas se
compuestos volátiles como el aceite de mostaza. tornan amarillas.

• El sistema radical se ramifica

• Promueve un mayor desarrollo radicular.
profusamente.
• Estimula la formación de semillas. • Puede provocarse por exceso de cloruros.
• Ayuda a la formación de la clorofila.

• Promueve la absorción de otros nutrientes.

• Ayuda en los sistemas enzimáticos que originan las •
Fierro reacciones de oxidación y reducción.
• Esencial para la síntesis de proteínas contenidas en los
cloroplastos.
Áreas bien definidas de color amarillo
aparecen entre las venas de las hojas más
jóvenes.

• Está implicado en el metabolismo del ácido nucleico.

• Áreas moteadas de color amarillo en las

• Este elemento está estrechamente ligado con el fierro. hojas jóvenes, posteriormente todo el follaje
adquiere coloración verde muy pálido.
• Ayuda en la formación de la clorofila. • Deficiencias específicas:
Manganeso
• Betabel: el follaje adquiere una coloración
• Es componente de varias enzimas.
verde intensa.
• Cebolla: se observan líneas angostas de
color amarillo.
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Nutriente Funciones Deficiencias

• Importante en los sistemas enzimáticos necesarios en el
• Deficiencias específicas:
metabolismo de la planta.
• Es útil en la formación de algunos reguladores de • Frijol: manchas pequeñas rojo–cafés en el
crecimiento. cotiledón.
Zinc
• Relacionado con el metabolismo de carbohidratos, • Maíz: líneas anchas verdes y amarillas en
proteínas y fosfatos. la base de las hojas.
• Betabel: amarillamiento entre las venas,
los márgenes “quemados”.
• Actúa como portador de electrones, en enzimas que
• Amarillamiento de las hojas.
producen reacciones de óxido– reducción.
• Regula la respiración. • Deficiencias específicas:
• Cebolla: los bulbos se ablandan y las
Cobre • Ayuda en la utilización del fierro. escamas se adelgazan y toman coloraciones
amarillo claro.
• Juega un papel importante en procesos fisiológicos,
como fotosíntesis, distribución de carbohidratos, fijación y
reducción de nitrógeno, metabolismo de proteínas,
metabolismo de pared celular.
• Componente de enzimas que originan reacciones de • Las hojas más viejas se distorsionan, se
Molibdeno óxido-reducción. adelgazan, toman coloraciones pálidas con
• Reducción de nitratos. amarillamientos entre las venas.

• El papel principal del boro está relacionado con la

absorción del calcio por las raíces y, por lo tanto, con el uso • Las zonas de crecimiento mueren.
eficiente de este elemento por las plantas.
• Interviene en la translocación de azúcares. • Los tallos se acortan y endurecen.
• Interviene en la síntesis de ácidos nucleicos y
• Las hojas se distorsionan.
fitohormonas.
• Tiende a conservar soluble al calcio. • Deficiencias específicas:
Boro
• Actúa como un regulador de la relación potasio/calcio. • Coliflor: oscurecimiento del follaje.

• Facilita la absorción del nitrógeno. • Apio: rajaduras en el tallo.

• Ayuda al sistema vascular de la raíz, en la formación de • Betabel: ennegrecimiento de los tejidos
más raicillas y tejidos en general. centrales o corazón.
• Nabo: tonalidades cafés en partes internas
de la planta.
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Nutriente Funciones Deficiencias

• Se pueden acumular niveles tóxicos de
• El níquel es un componente de algunas enzimas de las
urea dentro del tejido, lo que forma lesiones
plantas, particularmente de la ureasa, que metaboliza el
necróticas en las puntas de las hojas. En este
nitrógeno ureico para convertirlo en amoníaco utilizable
caso, la deficiencia de níquel causa toxicidad de
dentro de la planta.
urea.
Niquel
• Se usa como un catalizador en las enzimas que ayudan
• Una deficiencia menor de níquel no
a que las legumbres fijen el nitrógeno. Hay pruebas de que
mostrará síntomas visuales, pero puede reducir
el níquel ayuda con la tolerancia de las enfermedades en las
el crecimiento y la producción de plantas.
plantas, a pesar de que aún no se sabe cómo ocurre esto.
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7- Agua: Temperatura, PH y Electroconductividad.

Agua:

El agua es el medio que usa la planta para poder absorber los nutrientes de la tierra o de
los productos para cultivo en hidro o aero. Es muy importante antes de regar o llenar los
depósitos de los sistemas, medir PH y EC, ya que la planta asimila los nutrientes dentro
de una escala bastante ajustada.

Temperatura:

Entre 15ºC y 20ºC. Para clima frío la conseguimos con un calentador de pecera. Vienen de
diferentes W, se selecciona la temperatura deseada y funcionan con termostato. En
general no es necesario utilizar este tipo de sistema, menos aún si mantenemos el
estanque aislado.

PH:

El PH, es el nivel de acidez o alcalinidad (del agua en este caso). Controlar el PH hará que
las plantas, y sobre todo sus raíces, puedan absorber y procesar los nutrientes que les
aportamos. Si no medimos bien el pH la planta no podrá absorber los nutrientes y se
frenará considerablemente su crecimiento, floración y producción. Controlar los niveles
de pH en el sistema hidropónico resulta tan fácil como imprescindible. La mejor opción
es mantener el pH entre 5,5 y 6,5, para ello debemos de medir el pH y cambiar la solución
de forma semanal. Esta tarea puede resultar difícil si cultivamos en suelo, pero con la
hidroponía resulta sencillo ya que, a diferencia de la tierra, no hay un ecosistema
bacteriano que produzca cambios en los niveles del pH. Por lo general hay que bajarlo.
Es raro obtener una solución de PH menor a 5. Si fuese mayor que 6,5 lo podemos ajustar
con ácido fosfórico o ácido cítrico (jugo de limón), en dosis mínimas hasta que lleguemos
al valor buscado. El PH debe ser controlado periódicamente ya que tiende a variar
mucho, excepto cuando en los nutrientes viene incorporado el regulador de ph y la
temperatura es constante.

La importancia del PH:

Las plantas tienen un rango de PH en el que se encuentran cómodas. Fuera de ese rango
hay varios factores que hacen que los nutrientes que se encuentran en la solución
nutriente no estén disponibles.
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-Un exceso o defecto extremo de PH puede producir precipitados en las sales nutrientes
que no estarán disponibles para las raíces. Otro efecto adverso de esta situación es que
la planta pueda morir por toxicidad (por Aluminio)

-Una desviación en el valor del PH afectará a la correcta absorción de los nutrientes.

EC Electroconductividad o cantidad de sales disueltas:

Dependiendo de la etapa de desarrollo de la planta, irá desde 0,80/1,2 en vegetativo a 1,2

a 2,2 en floración. La EC mide la cantidad de sales disueltas, por lo tanto, su capacidad de
conducir la electricidad. Si la EC es muy baja seguramente tendremos carencias, y si es
muy alta es probable que la planta se sature y no pueda asimilar los nutrientes.

Por qué se llama Conductividad?

Pues muy fácil, pero un poco largo.

Resulta que como los granos de las sales son muy pequeños y para complicarlo más están
disueltos, no podemos mirar a la solución y hacernos una idea de la cantidad de
fertilizante que nos queda en la solución. Quizás la parte más peliaguda reside en que la
conductividad también varía con la temperatura de la Solución Nutritiva, y esto se
complica aún más debido a que las distintas sales disueltas en la solución varían la
conductividad de forma diferente. Los medidores de EC vienen con compensación de
temperatura y toman como referencia una desviación del 2% por grado Centígrado
(desviación que corresponde al Cloruro de Sodio).

Por otra parte, el agua dulce conduce muy mal la electricidad, son las sales disueltas las
que hacen que el agua se vuelva buena conductora. Luego cuanto más fertilizante tiene
nuestra solución mejor conducirá la electricidad. Dicho esto ya te habrás imaginado que
los aparatos que llamamos “conductímetro, o medidor de EC, o medidor de TDS ” son
aparatos que miden en realidad la capacidad del agua de conducir la electricidad, el
medidor de EC mide la resistencia que ofrece el agua al paso de la electricidad (cuantas
más sales menor resistencia) y transforma el resultado a milisiemens/cm que es la inversa
de la resistencia (esto es la EC), el medidor de TDS mide milivoltios, se aplica una
corriente al agua y mide el voltaje (cuantas más sales mayor voltaje), luego, el medidor
de TDS pasa el resultado de Mv a PPM, (partes por millón) o miligramos por litro de sales
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disueltas. Tampoco hay que hacer estallar la cabeza, si sabes el numerito que quieres,
pues echas nutrientes hasta que el aparato te diga que ya has llegado

¿Cómo afecta la conductividad a nuestro cultivo?

Como pasa con el PH, cada planta puede ser más o menos tolerante con la cantidad de
sales disueltas en nuestra solución. Así habrá plantas que no soporten una EC de 1,6 y a
otras se les podrá suministrar nutrientes hasta una EC de 3,0. Como norma general nunca
se preparan soluciones que contengan más de 2 mg/L de sales (2000 PPM), es decir de
una EC mayor de 2,8. Pero cuidado, una cosa es que la soporten, y otra muy distinta es
que realmente lo necesiten.

Además, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de sales de una planta (y la
permisividad) varía según la etapa en que se encuentre (germinación o enraizamiento,
crecimiento, prefloración, floración, fructificación).

¿Cómo afectan las carencias de nutrientes? (EC baja):

Pues dependiendo de los elementos en que sea deficitaria la nutrición presentará

distintos síntomas, si la carencia es extrema, morirá de “sed”, por más agua que le
demos, por falta de minerales.

¿Cómo afecta el exceso de nutrientes?

Pues un exceso de nutrientes afecta a las raíces de manera que las incapacita para
absorber todo aquello que necesita la planta. Podemos compararlo con un colador a
través del que filtramos jugo de naranja, si tiene poca pulpa (nutrientes en nuestro caso),
pasará sin problemas, pero si tiene mucha, tardará siglos. La planta mostrará síntomas
parecidos a los de las carencias, pues lo que le pasa es lo mismo, que no puede absorber
nutrientes por las raíces.

Si el exceso de sales es severo, puede darse el caso de que la función de las raíces se
invierta, si llega a ser mayor la concentración de sales de la Solución Nutriente que la de
la propia planta será el agua de la planta la que salga por las raíces para disolver las sales
de la solución nutriente.
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Lo ideal es comenzar con un agua con un bajo contenido en sales, como puede ser de
osmosis, destilada o de mineralización débil, podemos usar agua potable. Después se
debe añadir algún complejo de Calcio y Magnesio hasta alcanzar unos valores
aproximados de 0,40 ms/cm2, para a partir de ahí añadir los fertilizantes hasta los valores
recomendados.

La EC recomendada dependerá en gran medida de la variedad de la planta, de la

temperatura de la solución nutriente y del fabricante de abonos. Como referencia se usa
0,80 en crecimiento y 1,6-2,2 en floración. Si algo tiene el cultivo hidropónico como
comentamos, es total control sobre la nutrición de las plantas así que, dependiendo de
la variedad, buscaremos las dosis de fertilizantes apropiada, siempre con cambios ligeros
en ellas. Si se ve que las plantas se resienten, basta con añadir un poco de agua limpia al
tanque para conseguir de nuevo unos valores más bajos y más cómodos. Para disminuir
una EC muy elevada podemos reemplazar parte de la solución de nutrientes por agua
destilada hasta alcanzar los valores deseados.

Nuestros fertilizantes (nutrientes) influirán tanto en la EC como en el pH, por lo que

tendremos que controlarlos bien y añadir correctores de acidez en caso necesario.

Solo para sistemas indoor

Aire:

En el cultivo indoor (interior), es fundamental un buen sistema de extracción y

ventilación para que nuestra cosecha sea óptima. El cultivo indoor al estar en espacios
cerrados y de poca ventilación, necesita que nosotros le proveamos del CO2 que necesita
para la fotosíntesis y al mismo tiempo poder evacuar el oxígeno que produce la planta.
También es vital una buena ventilación que mueva el aire para que esté distribuido de
manera homogénea por todo el cultivo y evitemos la aparición de hongos en nuestro
Sistema Hidropónico. En los cultivos de exterior no tenemos este problema.

Lo bueno de poder controlar el aire es que se le pueden añadir generadores de CO2 para
aumentar la concentración de esta sustancia en el ambiente. Se ha demostrado que las
plantas pueden adquirir más dióxido de carbono del que se encuentra de manera
habitual en el aire, así que implementando estos sistemas se pueden obtener mayores
rendimientos en la cosecha.
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Luz:

En sistemas de cultivo indoor la utilización de luz artificial es opcional, dependiendo de

la instalación que tengamos. Para cumplir con las necesidades de luz que requieren las
plantas en sus distintas etapas, tenemos una gran variedad de sistemas de iluminación
entre los cuales se encuentran, fluorescentes y CFL (bombillas de bajo consumo),
lámparas de halogenuros metálicos o HM, Bombillas de vapor de sodio a alta presión o
HPS, bombillas LED y lámparas de Plasma, cada una tiene sus ventajas y desventajas,
pero esa información quedará reservada para otro manual.

Humedad:

La Humedad dentro del sistema indoor es muy importante para ayudar a la correcta
absorción de nutrientes y al crecimiento adecuado de la planta, ya que esta es capaz de
hidratarse a través de las raíces y de las hojas, en el proceso de crecimiento el ideal es
entre un 45 y un 70 % de humedad y en la etapa de floración entre 40 y 50 %.

Dióxido de carbono (CO2)

El CO2 es el nutriente más importante de los cultivos, ya que contiene aproximadamente

un 44 % de carbono y una cantidad similar de oxígeno. El aire es la única fuente de CO2
para las plantas y su contenido no excede el 0,03 %(300 ppm). En indoor puedes poner
un generador de CO2 que nutre a la planta de carbono para propiciar un mejor
crecimiento y floración.
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8- Cualidades de la Hidroponía.

La primera es un total control de la solución nutriente que mejora el crecimiento y la

producción. El ahorro de agua, pese a lo que pueda parecer, es muy importante puesto
que no se desperdicia casi nada. Los cultivos son más rápidos al ser las tasas de
crecimiento mucho mayores. La oxigenación constante del medio también se traduce en
un desarrollo abusivo de las raíces.
Cabe mencionar que en estos sistemas podemos observar la ausencia de plagas típicas
de otros sustratos como coco o tierra, además de que también se reducen los riesgos del
ataque de hongos patógenos a las raíces. Se usan dosis de abono bajas y que, al estar
distribuidas de manera disuelta y uniforme, su asimilación es más rápida. Los problemas
de excesos o carencias de nutrientes se solucionan muy fácilmente y de manera muy
rápida. Es el sistema de cultivo más limpio que existe. En tierra debemos regar
constantemente, en hidroponía podemos automatizar al máximo los sistemas, con esto
las plantas no requieren de mayor atención.
Es importante mencionar que la inversión inicial es lógicamente más elevada que unas
cuantas macetas y unos sacos de tierra. Tanto los valores de pH como de EC no permiten
mucho margen de error, entonces, la medición de la solución de nutrientes necesita de
una gran precisión. Tanto las instalaciones como la solución nutritiva necesitan de
mantenimiento y control.

Ventajas
 No depende de fenómenos meteorológicos.
 Permite cultivar la misma especie ciclo tras ciclo.
 Rinde varias cosechas al año.
 Presenta buen drenaje.
 Mantiene el equilibrio entre aire, agua y nutrimentos.
 Mantiene la humedad uniforme y controlada.
 Ahorra en el consumo de agua.
 Facilita el control de pH.
 Permite corregir deficiencias y excesos de fertilizante.
 Admite mayor densidad de población.
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 Logra productos de mayor calidad.

 Rinde más por unidad de superficie.
 Acorta el tiempo para la cosecha.
 Reduce los costos de producción.
 Facilita la limpieza e higiene de las instalaciones.
 Utiliza materiales nativos y de desecho.
 No requiere mano de obra calificada.
 Reduce la contaminación del ambiente y los riesgos de erosión.
 Elimina el gasto de maquinaria agrícola.
 Recupera la inversión con rapidez.

Desventajas
 En cultivos comerciales, precisa tener conocimientos acerca de las especies que
se siembran y de química inorgánica.
 Inversión inicial relativamente mayor que en tierra.
 Requiere mantenimiento y cuidado de las instalaciones, solución nutritiva,
materiales, etcétera.
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9- Uso, Cuidado de tu Sistema Hidropónico Apitón y Recomendaciones

Nota: Si tu “Anandamida” viene con nutrientes de liberación prolongada solo debes
rellenar el estanque cada semana y cambiar el agua cada 2 semanas. Puedes obviar las
instrucciones a continuación y pasar directamente al punto Ciclos de riego

1- Siembra y germinación.
Este procedimiento suele ser más fácil y menos riesgoso que en otros sistemas
hidropónicos, ya que lo realizamos directamente en las macetas, es decir, tomamos la
semilla escogida, la plantamos a una profundidad de 1 cm aproximadamente, la tapamos
con sustrato (vermiculita y sobre esta la arlita) y mojamos cuidando que la semilla no
quede en la superficie, si es así, volvemos a enterrarla y ponemos en marcha el sistema.
En unos 5 a 7 días verás aparecer la primera plántula de hojas redondas, recuerda
vigilar que el sustrato se mantenga húmedo, esto quiere decir que el sistema funciona
correctamente, para saber esto basta con meter un dedo en el sustrato para darnos
cuenta de la condición de este.
En cuanto a PH y EC, para esta etapa no requieren de mayor control.
En esta primera etapa los nutrientes casi no son necesarios, por lo que mi
recomendación es no usar, ya que, un exceso de estos puede producir la quema de la
plántula. A menos que usemos nutrientes de liberación prolongada integrados en el
sustrato desde el inicio del proceso de cultivo.
Mantendremos el agua sin nutrientes durante una semana o hasta que la planta
tenga unos 2 nudos o uniones entre hojas, ramas y tallo, en ese momento cambiamos el
agua de nuestro sistema y pasamos a la segunda etapa.

2- Crecimiento o Vegetativa:
La única diferencia la etapa anterior es que esta vez y con el SH apagado, vamos a poner
nutrientes en una botella y revolvemos enérgicamente, hasta diluir completamente las
sales o hasta que el agua tome un color uniforme, este procedimiento se repite 1 vez a
la semana para luego verter el agua en el estanque. Con el abono a elección, ojalá
orgánico, y pondremos las cantidades recomendadas por el fabricante para disolución
en agua, ml de nutriente por litro de agua.
Controlar PH y EC.
En esta etapa y la de floración es necesario cambiar el agua cada 2 semanas, o cuando el
agua llegue a un nivel muy bajo o si las plantas llegan a presentar alguno de los síntomas
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vistos en la tabla de funciones y deficiencias de nutrientes. Es recomendable hacer

funcionar el sistema con agua limpia para lavar las raíces con cada cambio.
Luego de esto, repetimos el procedimiento de mezcla de nutrientes y llenado de
estanque y le damos la puesta en marcha nuevamente a nuestro circuito hidropónico.

3- Floración o generativa:
Básicamente son las mismas directivas de la etapa anterior, solo cambiamos los
porcentajes de nutrientes o el abono compuesto según las recomendaciones del
fabricante para esta etapa.
Controlar PH y EC.
Cambiar el agua por las mismas razones que en la etapa anterior.
Vigilar el crecimiento de las flores o frutos para el control de los nutrientes, sacándoles
el mayor provecho posible, o engordándolos según porcentajes de NPK (bajando el nivel
de nitrógeno, y aumentando los otros 2).
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Recomendaciones:
Hasta el momento, todo parece muy fácil si seguimos las instrucciones, y así será si
llevamos a cabo un par de sugerencias que nos ayudarán a controlar la alimentación de
nuestro cultivo y a sanar a nuestras plantitas en el caso de que presenten alguno de los
síntomas vistos en la tabla de funciones y deficiencias de nutrientes.

Control del PH:

Para medir este coeficiente, es necesario adquirir un medidor de PH acorde a nuestro
presupuesto, el tamaño de nuestro cultivo y a nuestro nivel de experticia en el tema. Sin
importar el formato que elijamos, debemos sumergir una parte del medidor en el agua
del estanque de nuestro SH y vigilar que el rango esté entre 5.5 y 6.5.
En el mercado encontraremos una amplia gama de productos de este tipo, desde papel
PH, medidores de PH de lápiz o de bolsillo y medidores de PH profesionales, para
nosotros será suficiente con uno de los 2 primeros, yo personalmente recomiendo el
medidor de lápiz, ya que tiene mayor vida útil, es simple de usar y su valor fluctúa entre
los 10 y 30 mil pesos o más.
Como ya sabemos el manejo de este factor es fundamental en cuanto a absorción de
nutrientes se refiere, por lo mismo, aquí les dejo 2 soluciones rápidas para este problema:
1- Comprar solución para bajar PH, se pueden encontrar en growshop’s y algunas
semillerías, seguir las instrucciones del fabricante y medir el PH.
2- Poner unas gotas de jugo de limón en el estanque a diario ayudará a bajar el PH
de la solución, el agua de la llave tiene un PH de 7 u 8 (esto puede variar
dependiendo de cada comuna), así es que, es recomendable, poner los nutrientes
en el agua, las gotas de un cuarto de limón y medir el PH.

Control de Electroconductividad EC:

Para medir este factor, necesitamos adquirir un medidor de EC, detener el SH, sumergir
la punta del medidor en el agua del estanque y comprobar que los rangos de EC fluctúen
entre 0,8 y 2,2.
Podemos encontrar una gran variedad de equipos para cumplir esta función en el
mercado y los precios fluctúan desde los 15 mil pesos hacia arriba, desde medidores de
lápiz o bolsillo, hasta medidores profesionales. Mi recomendación es comprar uno de
lápiz barato y manejarnos dentro de los rangos establecidos en la tabla del capítulo 9.
Cuando el valor de EC sea mayor al que nos indica la tabla, ponemos más agua limpia en
nuestro estanque, si el estanque está muy lleno, quitamos un poco de agua con
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nutrientes del sistema y agregamos agua de la llave, si el valor es menor (cosa difícil),
administramos más cantidad de nutrientes y medimos nuevamente hasta alcanzar el
valor requerido.
El agua destilada sirve para bajar el nivel de EC de nuestro sistema hidropónico, ya que
su nivel de EC es cero.
Para manejar los 2 factores antes mencionados (control de PH y EC), detenemos nuestro
sistema, realizamos los procesos, medimos y le damos encendido otra vez.

Lavado de raíces:
Este proceso es relativamente fácil en hidroponía, ya que solo consta de poner agua
limpia en nuestras macetas, tal y como si las estuviéramos regando, al momento de
cambiar el agua del estanque, dejamos corriendo nuestro SH con agua de la llave y
regamos las macetas con un poco de agua, inundamos las macetas 3 veces, cuidando de
no rebalsar el estanque, luego se elimina el agua y listo, tenemos nuestras raíces libres
de sales.

Ciclos de riego:

Para no tener que estar prendiendo y apagando constantemente nuestro SH vamos a

conseguir un temporizador, fáciles de encontrar y por un valor desde los $5.000, existen
análogos y digitales, mi recomendación es comprar el que más te guste, ya que la
diferencia en funcionalidad es tan sutil que da igual (el digital es más exacto que el
análogo por minutos). El sistema Anandamida viene con un temporizador análogo.
Podemos distribuir el riego de la siguiente forma, programamos el temporizador en 1 o
2 horas encendido, por una hora apagado en verano, en invierno puede ser 1 x 1 o 1
encendido y 2 apagado, en el día, partiendo a las 6 AM y terminando a las 0:00 horas,
dependiendo de la humedad ambiental, estos valores pueden ser cambiados a gusto del
consumidor, dependiendo del clima, los cambios y la etapa de desarrollo de las plantas,
el tamaño, la temperatura ambiente, las horas de exposición a la luz y el ojo clínico del
cultivador.
Podemos variar estos tiempos distribuyendo el riego en periodos más cortos, por
ejemplo, 30 min encendido por 15 apagado, y ver cómo se comportan las plantas, en
invierno cuidar de no regar demasiado para evitar la aparición de hongos y la pudrición
de nuestra plantita.
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Observación:
Prestarle unos minutos de atención a nuestras plantitas a diario, es la mejor forma de
mantenerlas sanas y bellas, además de ser el mejor punto de control, echarles un ojo,
nos proporcionará una terapia visual, de relajo y abstracción, y nos sorprenderá ver cómo
crecen y van evolucionando de manera extraordinaria.

Alimentación:
Ya hemos hablado largo y tendido respecto a los nutrientes, por lo tanto, solo diré que
existe una amplia variedad de fertilizantes en el mercado, minerales y orgánicos, mi
recomendación es usar nutrientes preparados, puesto que nuestras plantas, necesitan
un PH balanceado y un correcto rango de EC, manteniendo estos niveles estables con el
correcto uso de un estabilizador de PH, tendrás plantas sanas y fuertes y un mejor sabor.

Bichos y plagas:
Como vimos en el capítulo 10, una de las ventajas del cultivo hidropónico es la ausencia
de plagas típicas de otros sustratos como coco o tierra, además de que también se
reducen los riesgos del ataque de hongos patógenos a las raíces, sin embargo, existen
otros insectos que pueden atacar nuestras plantas, como orugas, arañitas blancas y
otros. Para controlarlos existen un montón de productos orgánicos que podemos
agregar a nuestro SH, o rociar en las hojas, mi recomendación es el control biológico,
más natural y fácil, a través de otros insectos depredadores, en mi caso pongo chinitas y
arañas atrapamoscas en mis plantas, las que mantienen libre de insectos herbívoros a
estas.

Luz:
Si usamos un sistema indoor, este factor es muy fácil de controlar si tenemos un buen
sistema de iluminación y un temporizador. Para sistemas outdoor, solo basta con
escoger un lugar de nuestra casa, patio o departamento donde el SH reciba luz directa
del sol durante todo el día y oscuridad en la noche.
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Reutilización de sustrato:

El primer paso por realizar para la esterilización del sustrato es eliminar todas las raíces
posibles con las manos y sacudiendo el sustrato sobre una malla que después
sacudiremos para que salgan las raíces de los orificios del medio de cultivo. Debemos
tener en cuenta que la materia en descomposición que pueda quedar adherida atrae
plagas y enfermedades. También podemos eliminar las raíces lavando el sustrato en un
contenedor grande de modo que las raíces floten en la superficie y se puedan retirar
después fácilmente con ayuda de una malla.

Una vez hemos eliminado las raíces lavamos con solución esterilizadora, por ejemplo,
una disolución al 5% de cloro, sin detergente. Remojamos el sustrato y dejamos que
drene. Un sistema casero y muy útil consiste en poner el sustrato sobre una malla en una
bañera y lavar con la solución esterilizadora ayudándonos con un pulverizador que la
reparta de forma uniforme. Una vez hemos drenado la solución esterilizadora,
enjuagamos el medio con abundante agua fresca para eliminarla, si optamos por el
sistema de contenedor podemos lavar llenándolo y vaciándolo varias veces, la primera
vez con solución esterilizadora y luego con agua fresca.

Por último, con ayuda de una esponja y un poquito de jabón lavaremos el depósito para
eliminar las posibles acumulaciones de sales en las paredes. ¡Cuidado! No debes desechar
la solución nutriente en el alcantarillado ni en fosas sépticas, utilízala para cultivo
exterior. La solución esterilizadora debes tirarla por el desagüe.

Si usamos vermiculita, debemos tener cuidado de no apretarla mucho para que no se

compacte.
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10- Conclusiones.
Como conclusión, señalaré que el sistema hidropónico es uno de los sistemas más
eficientes y productivos que podemos emplear para el cultivo de plantas. Además,
existen muchos métodos y formas de realizar este tipo se sistemas. Podemos emplear
kits que vienen ya preparados, montarlo por nuestra cuenta comprando los elementos
necesarios, realizar uno casero o hacernos con una maceta hidropónica. Todas estas
opciones nos ofrecen la posibilidad de producir plantas de gran calidad siguiendo unos
simples pasos. Que no te asuste la complejidad que a simple vista parece tener el cultivo
hidropónico, pruébalo y comprobarás como es mucho más fácil de lo que parecía en un
principio y, además, los resultados serán inmejorables.

Me gustaría decir también que los sistemas hidropónicos pueden ser usados para cultivar
distintos tipos de plantas, ya sean comestibles, medicinales u ornamentales, de hecho,
la hidroponía se está convirtiendo en la forma de cultivo del futuro ahora, puesto que es
un proceso más limpio, económico y amigable con el medio ambiente.

Y ahora los invito a cultivar y cosechar tus propios vegetales.

Un gran abrazo.