LA MEJOR

VERSIÓN DEL
HOMBRE

MARLON
BRANDO

años de
elegancia
 SUMARIO ABRIL 2024
FOTOGRAFÍA DE PORTADA JUAN CARLOS DE MARCOS PRODUCCIÓN MARTA SÁNCHEZ

142 La edad de oro del

vinilo. Si lo tuyo son la aguja y los discos, no te
avergüences. Un libro para coleccionistas con las
portadas más bonitas del mundo (y su intrahistoria)
te da toda la razón.

FOTOGRAFÍA PAOLO NUCCI

7 ABRIL 2024 _esquire


una visita privada a la Alhambra o
que un helicóptero te recoja en la
15 El genio del golf.
Casi nadie lo consigue, pero
nosotros hemos hablado con
Jon Rahm a las puertas del
Masters de Augusta.
30 Enamorados nos
tiene. Lorena Castell hace
de todo y todo bien. Aquí
nuestra cita con la creadora
del show Bingo para señoras.
46 Con mucha pluma.
¿Qué tienen en común Obama,
Kobe Bryant y Hemingway?
La celébre estilográica
Meisterstück de Montblanc,
que cumple cien años.
52 Kurt Cobain. ¿Treinta
años ya sin él? Recordamos el
genio y la tortura del líder de
Nirvana con sus relexiones
más sensibles y crudas.
8 ABRIL 2024 _esquire
SUMARIO ABRIL 2024
136
Llaves de
oro. Reservar mesa en
un restaurante imposible, cerrar
puerta de casa es posible.
Aquí sabrás a quién tienes
que pedir tus mayores
deseos.
55 El mejor órgano es
la piel. Te contamos todos
los secretos y novedades para
que, con solo rozarte, a los
demás se les erice el vello.
74 A todo color. No
solo las lores vuelven por
primavera, también lo hacen
los complementos en todas
las tonalidades del Pantone.
92 ¡Qué bien hueles!
Si quieres que te digan eso,
revisa las fragancias de la
temporada y elige tu nuevo
suspiro.
106 Sobrado de estilo.
Si lo que buscas es que todo
el mundo te mire, aquí están
las claves de un tipo que sabe
bastante de eso: Johannes
Huebl.
118 Carajillo ‘cool’.
Abre tu mente y apunta dónde
tomar ese tradicional
combinado de café y alcohol
que ahora se reinventa.
156 Coches con
ChatGPT. Probamos el
elegante DS4 de Gernika a
Hondarribia. ¿Resultado? Una
experiencia ‘bon vivant’.
163 El señor de los
anillos. Samsung Galaxy
Ring es tu nuevo complemento
porque no solo embellecerá
tus manos: también medirá
tus parámetros de salud.
 Director
JORGE ALCALDE
jalcalde@hearst.es

Redactor jefe
Alejandro Avilleira aavilleira@hearst.es
Director de arte
Miguel Ruiz-Bravo milon@hearst.es
Director de moda Director de belleza y lifestyle
Jesús Cicero jcicero@hearst.es Juanjo Madrigal jmadrigal@hearst.es
REDACCIÓN DISEÑO
Ana Pérez aperez@hearst.es (jefa de actualidad) Daniel Albarracín (jefe de diseño)
Ana Trasobares atrasobares@hearst.es Hearst Studio

Editora de fotografía
Carolina Álvarez Plaza calvarez@hearst.es

COLABORADORES
Edición José Miguel Torrente Redacción Andrés Galisteo, Pilar Manzanares, Maite Martínez, Andrés Moreno, Marc Muñoz, Euprepio Padula, Cristina Rhodes, Antonio Ramos Fotografía
Juan Carlos de Marcos, Juanjo Martín Baidez, Daniel Mayrit, Edu Miera, Thomas Laisné, Guille Sola Moda Marta Sánchez (producción), Martina Tacchini (estilista), Aline Patiño Agencias Alamy,
Bettmann, Getty Images, Hulton Archive, Michael Ochs Archives, Movie Poster Image Art, Rex Features, Screen Archives

Fotografía Hearst Studio Fernando Roi, Pablo Sarabia, Ana Ruiz, Nuria Serrano
ESQUIRE.ES
Director Álvaro Luengo aluengo@hearst.es
Redactor jefe Gonzalo Cordero gcordero@hearst.es
REDACCIÓN COLABORADORES
Rafael Galán rgalan@hearst.es Silvia Gómez sgomez@hearst.es Redacción Gustavo Higueruela (editor actualidad), Rafael Sánchez Casademont, Andrés
Jorge Coscarón y Quiti Navarro (Community Manager) Galisteo, Álvaro de Luna, Maite Martínez, Marta Martínez, Santiago Rivas, Piluca Santos
Coordinadora de redacción Soledad Pascual spascual@hearst.es
Documentación Pilar Sanz

EDITA: HEARST ESPAÑA

CEO Cristina Martín Conejero
Directora general de publicaciones Benedetta Poletti Director de estrategia digital Carlos Alonso
Director de marketing José Ángel Morales Director de RR. HH. Raúl Paseiro Garayzábal
Director de control de gestión César Portilla Director Hearst Studio Miguel Ruiz-Bravo
Director de producción Carlos Bohúa Directora de comunicación Eva Calle
Director de informática Carlos Amorós Director de desarrollo de marcas Guillermo Moreno
Director de desarrollo de consumidores Manuel Poyato

PUBLICIDAD
Director de Publicidad y Soluciones de Comunicación Rubén Cordero
Directora de Ad Intelligence & Ops Sandra Prosperi
Director de Hearst Agency Luis Quintana
Directora de Hearst Eventos Inés Pérez Martín
Madrid Calle Agustín de Foxá, 4 28036 (Madrid) Tel. 917 287 000
Directora comercial Mª Luisa Ruiz de Velasco
Director de publicidad Gonzalo Roibás
Jefe de publicidad Laura Hernando
Coordinadora print Silvia García
Directora de publicidad digital Nora Recio
Director de programática Ignacio Tomé
Jefe de publicidad digital Iván Blasco
Coordinadora digital Marta Gadea
Barcelona Calle Consell de Cent, 334-336
08009 Barcelona. Tel. 935 661 558
Directora comercial Luz Roca de Viñals
Directora de publicidad Esther Sales
Subdirectora de publicidad digital Leticia Martín
Jefa de publicidad Marta Martínez
Coordinadora print Silvia García
Coordinadora digital Amparo Gasull
Valencia Bárbara Sanchís Tel. 650 829 419
Redacción Madrid Calle Agustín de Foxá, 4 28036 (Madrid) Tel. 917 287 000
Administración Madrid Calle Agustín de Foxá, 4 28036 (Madrid) Tel. 917 287 000

HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL

President Debi Chirichella
President Hearst Magazines International Jonathan Wright
Development SVP/Editorial & Brand Director Kim St. Clair Bodden
Editorial Director/Luxury Brands Eleonore Marchand
EDICIONES INTERNACIONALES DE ESQUIRE
Australia, China, República Checa, Alemania, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Oriente Medio, Filipinas, Catar, Arabia Saudí, Singapur, Taiwán, Turquía, Reino Unido, EEUU

PEFC Certificado Impresión Rotocobrhi. Preimpresión Hearst España. Redacción Madrid Calle Agustín de Foxá, 4 28036 (Madrid) Tel. 917 287 000
El papel de ESQUIRE Fax 917 289 314. Barcelona Calle Consell de Cent, 334-336, 08009 (Barcelona) Tel. 935 661 558. Suscripciones 911 126 260
procede de bosques
gestionados de forma o suscripciones@hearst.es. De lunes a viernes no festivos, de 9 a 15 h. Distribución Sociedad General de Librería (SGEL). Avda. Valdelaparra, 29. Pol.
sostenible y fuentes
controladas
Ind. Alcobendas. 28108 Alcobendas (Madrid). Tel. 916 576 900. Precio en Canarias 4,65 € (sin IVA), incluidos gastos de transporte.
PEFC/14-38-00084 www.pefc.es
Ceuta y Melilla 4,50 € (sin IVA), incluidos gastos de transporte. Printed in Spain. Depósito Legal M-38675–2007

10 ABRIL 2024 _esquire

 Confidential,
la revista
encargada de
airear los trapos
sucios de los
reyes y reinas
de Hollywood.
LAS GAFAS DEL DIRECTOR
Propiedad privada
En los años 50 del pasado siglo, mientras el hombre
que protagoniza nuestra portada pintarrajeaba las
carpetas de guiones de Un tranvía llamado deseo,
hacía fortuna un oscuro periodista llamado Robert
Harrison. Era el editor de Confidential, una revista
quincenal encargada de airear los trapos sucios de
las estrellas de Hollywood. Con la exclusiva de la
separación de Marilyn Monroe y Joe DiMaggio, el
panleto llegó a vender casi un millón de copias.
Durante una década, la cuenta corriente de Harrison
creció al ritmo en que lo hacían las oicinas de su
editorial (4.000 metros cuadrados en el número 1637
de Broadway) y la lista de informadores a los que
pagaba para husmear en los rincones más inmundos
de la celebridad (conserjes de moteles, chóferes de
medianoche, prostitutas, policías mal pagados,
actores y actrices venidas a menos, maridos
celosos…). Con el paso del tiempo, los
suministradores de noticias empezaron a aprender
que Harrison tenía especial predilección por tres tipos
de historias: famosos en rehabilitación, rupturas
matrimoniales y homosexualidades ocultas.
Confidential terminó vendiéndose a sí mismo como el
defensor de los “valores reales de América”, el órgano
encargado de desvelar los atentados contra la
idelidad, el orden y la heterosexualidad que cometían
impunemente las iguras más famosas y envidiadas
del momento.
Hollywood era una máquina de arquetipos: de
hombres muy hombres y mujeres muy mujeres, de
buenos muy buenos y malos muy malos. Pero, como
en todas partes, apagadas las cámaras y cerrada la
claqueta, aquellos hombres y mujeres se iban a nadar
en el bendito océano de la incertidumbre, la luidez, la
pasión y el barro que es la vida real. En la gran
pantalla, Garbo, Brando, Hudson, Monroe, Taylor,
Hudson gloriicaban un mundo ideal sin ambigüedades
ni malos entendidos. Basta con admirar el papel
12 ABRIL 2024 _esquire
inequívocamente brutal, volcánico, sudoroso y de
impúdica masculinidad de Marlon Brando en Un
tranvía llamado deseo para entender hasta qué punto
la imagen que proyectaba el celuloide difería de lo que
realmente se cocía en las alcobas de Hollywood.
Brando no tuvo ningún problema en declarar que su
sexualidad era “luida” décadas antes de que el
término fuera de uso corriente, en reconocer su
bisexualidad y en empeñarse en ser lo contrario que
su personaje, Stanley Kowalski. Pero otros actores y
actrices soportaron peor la presión de ser una cosa
en la pantalla y otra en la vida real. Cuando el
representante de Rock Hudson supo que Confidential
iba a sacar del armario a su cliente, llegó a un
acuerdo con la revista: “Sacad lo que queráis de mí,
pero a Rock dejadle en paz”. Dicho y hecho, la
portada de Confidential desveló la presencia del
agente Henry Willson en una “orgía gay”. Su carrera
se tambaleó durante el tiempo que tardó en montar
una contraportada en otro medio (en la que se le veía
supuestamente lirteando con Natalie Wood) para
salvar su sacrosanta heterosexualidad.
Los que pagaban unos dólares para ver a Marlon
Brando o a Liz Taylor en la pantalla imaginaban que
aquellos iconos no estaban actuando. Eran vigorosos,
bellos, de inequívoca identidad en la vida real. Solo se
emborrachaban empujados por la pasión o el abismo,
solo eran inieles un ratito y en sus habitaciones las
cámaras también se iban a negro instantes antes de
la entrega carnal. Si se descubría que no era así,
FOTOGRAFÍA FERNANDO ROI
merecían un castigo. A Brando siempre le dieron igual
los castigos y los premios, pero una riada de estrellas
terminó en el sumidero al no soportar el juego, al no
poder sobrevivir al hecho de que su vida, su
sexualidad, su identidad, eran propiedad del público.
Jorge Alcalde
Menos mal que las cosas han cambiado, ¿verdad?... @joralcalde
¿Verdad?... ¿Verdad que han cambiado? @alcalde.jorge
S U S C R Í B E T E A

ESTE MES PUEDES AHORRAR UN 20%

SUSCRÍBETE Y POR SOLO 36 €
TENDRÁS 10 NÚMEROS DE LA REVISTA MASCULINA
DE ESTILO DE VIDA MÁS VENDIDA EN EL MUNDO

LA MEJOR VERSIÓN DEL HOMBRE

CONSÍGUELO EN suscripciones.hearst.es / 911 126 260


Jon Rahm llevará su
Rolex Oyster Perpetual
Datejust a Augusta, el
año en que Rolex cumple
su 25 aniversario de
colaboración con el
torneo de golf más
prestigioso del mundo.
POR SI AÚN NO LO SABÍAS
JON RAHM
Suerte,
maestro
Hablamos con el
español poco antes de
regresar al Masters de
Augusta para defender
su chaqueta verde. Esto
es lo que se siente al
volver al epicentro del
golf mundial
Texto ÁLVARO LUENGO
Fotografía ROLEX/THOMAS LAISNÉ
esquire.es 15
■ BEST VERSION

A penas era un adolescente cuando

Jon Rahm (Barrika, Vizcaya,
1994) verbalizó su objetivo en la
vida: llegar a ser el número uno, el
mejor golista del mundo. Por aquel
entonces ya se le intuía un talento
descomunal, pero muchos pensaron
que había que rebajar esas expectati-
vas por el bien del chaval. Se equivo-
caron. A base de trabajo y de colmi-
llo, este deportista que no entiende la
vida sin mirar lo más arriba posible
llegó a la cima del ranking mundial en
2020. Y ya ha ganado dos majors.
Y su reciente ichaje por el LIV (el
circuito saudí) lo ha convertido en el
deportista español mejor pagado de
la historia. Aquel adolescente, al inal,
se quedó corto.
Ahora, el vasco está a apenas dos
semanas de su cita más importante
de la temporada, de regresar al lugar
donde el año pasado abrazó la gloria
y se abrochó su primera chaqueta
verde en el Masters de Augusta, el
torneo más prestigioso y exclusivo de
la historia del golf. Y volverá a Geor-
gia (EEUU) luciendo de nuevo en su
muñeca un Rolex, la marca que con-
ió en él aun antes de convertirse en
profesional y que este año celebra el
25 aniversario de su colaboración
con el torneo que todo golista quiere
ganar una vez en la vida. Jon ya sue-
ña con la segunda.
ESQUIRE: Es muy difícil que te acuer-
des, pero nos conocimos hace mucho
tiempo...
JON RAHM: No caigo...
ESQ: Año 2011, Campeonato de Euro-
pa de Golf Adaptado en Murcia...
JR: ¡Uf, cómo no me voy a acordar de
a un jugador español que juega en si-
lla de ruedas. Sé que ellos buscaban
que cogiera cierta perspectiva que
me ayudara a no enfadarme tanto en
el campo, pero mi carácter viene
dado por la competitividad y las ga-
nas de ganar que por otra cosa.
ESQ: Esa ambición entiendo que sigue
intacta. ¿Cómo has logrado que jue-
gue a tu favor y no en tu contra?
JR: El cambio viene con la experien-
cia: creces, vives más cosas, conoces
gente que ha tenido problemas pare-
cidos y poco a poco vas mejorando.
Pero lo que hay que entender es que
mi carácter no es algo malo para la
competición: hace que juegue mejor
el 99,99% de las veces. Otra cosa es
aprender a expresarlo. Sigo teniendo
mis malos momentos, pero en gene-
ral he mejorado mucho.
ESQ: No solo tu palmarés (19 victorias
profesionales, dos grandes, dos Ry-
der Cup...) habla por ti: también las
marcas que te apoyan, como Rolex,
emblema de la elegancia. ¿Qué valor
le das a esto?
JR: Muchísimo. Que conie en mí una
compañía que lleva casi 60 años apo-
yando el golf y a jugadores legenda-
rios como Arnold Palmer, Jack Nic-
klaus o Gary Player es increíble.
Quiere decir que ven algo importan-
te en mí, dentro y fuera del campo.
Para el que no me conozca, soy muy
diferente cuando compito, es casi campo. De hecho soy bastante más
como si fuera dos personas distintas. relajado de lo que la gente cree.
Es un honor ser parte de esto. ESQ: Más allá del juego, eres una voz
ESQ: El tiempo en el golf es muy im- autorizada dentro de la élite del golf.
portante. Hay swings muy lentos que Cuando habla Rahm, se le escucha.
han pasado a la historia, como el de Esa capacidad que tienes para expre-
Ernie Els o Fred Couples, y otros sarte, ¿también se entrena?
FOTOGRAFÍA ROLEX/LOGAN WHITTON/

aquello!
ESQ: Preiero que seas tú quién cuente
qué hacías allí...
JR: Resumiendo, estaba castigado.
mucho más explosivos como el tuyo.
¿Esto tiene alguna relación en cómo
uno es fuera del campo?
JR: Mi swing está muy adaptado a mis
JR: Esto me hace una gracia de cuida-
do, pero no lo he entrenado nunca.
Creo además que fue otra de las ra-
zones por las que Rolex se ijó en mí,
AUGUSTA NATIONAL 2023

Cualquiera que siga el golf sabe que
juego con cierto nivel de pasión e in-
tensidad y, cuando era más joven,
aunque no lo crean, era bastante peor
que ahora. Llegó un punto en que la
Federación decidió imponerme disci-
plina y el castigo fue hacer de caddie
condiciones físicas. Tengo el pie dere-
cho zambo, por eso es un poco más
corto. Además yo jugué mucho a
pala, hice mucho remo, y ambos son
movimientos rápidos y cortos. Creo
que tiene que ver más con eso que
con que yo sea acelerado fuera del
por mi capacidad de hablar. Empecé
el colegio en euskera, luego dos años
de bachiller en castellano, luego la
universidad en EEUU en inglés, don-
de además se trabajan mucho las pre-
sentaciones en público... puede que
tenga que ver con todo eso. Creo que

16 ABRIL 2024 _esquire

Si gana este año siempre he sabido decir lo que quiero
en Augusta, Jon decir sin resultar agresivo. Igual tam-
igualaría las dos
victorias de Seve y bién tiene que ver con ser español y
Olazábal. Nicklaus vasco: nos gusta tanto discutir que
es el máximo acabas aprendiendo.
ganador, con seis,
seguido de Tiger, ESQ: Estás a punto de defender tu vic-
con cinco. toria de 2023 en Augusta. ¿Cómo le
explicarías a alguien que no sepa de
golf lo que signiica jugar aquí?
JR: Para que la gente lo entienda, creo
que lo mejor es ponerlo en el contex-
to de otro deporte. Entrar en Augus-
ta sería como para alguien del Ma-
drid caminar por el túnel de
vestuarios e ir al centro del campo
del Bernabeu en una inal de Cham-
pions. O jugar en la central de Wim-
bledon si te gusta el tenis. Da igual
las veces que haya jugado este torneo:
cada día allí siento el mismo cosqui-
lleo en el estómago. Es algo con lo
que has soñado toda tu vida y que se
hace realidad una vez al año.
ESQ: Tú ya sabes lo que es ponerse la
chaqueta verde de ganador, pero lo
que mucha gente no sabe es que
hay que devolverla. Corre el rumor
de que Seve no lo hizo con las dos
que ganó. ¿Algún plan al respecto?
JR: Me creo que Seve se las quedara,
pero los tiempos han cambiado y yo
no me la voy a jugar: la voy a devol-
ver. Lo importante es haberla gana-
do. Haber contribuido como español
a ese palmarés es un orgullo.
ESQ: Seve ganó cinco grandes y que le
alcances parece cuestión de tiempo.
Pero él siempre se quejó de que se le
valoraba más fuera de España. En ese
sentido, ¿ya le has superado?
JR: A ese respecto mi sentimiento es
completamente contrario al suyo. La
adoración que siento en España no la
siento en ningún lado. Es increíble.
En Inglaterra Seve era Dios, pero es
verdad que en España el golf aún no
tenía mucho desarrollo. De ahí la fa-
mosa historia de que cuando estaba a
punto de ganar su primer Open Bri-
tático, TVE cortó la señal para pin-
char las carreras de caballos. Hoy en
día ha cambiado mucho, no hay nada
comparable a jugar en España, aun-
que añada algo de presión.
esquire.es 17
■ BEST VERSION

“¿Rahmbo o El Jon, con la chaqueta verde

del ganador del último
León de Barrika? Masters. Los dos anteriores,
también fueron
Aunque en EEUU no testimoniales de Rolex:
lo entiendan, a mí Schefler (2022) y
Matsuyama en 2021.
El León de Barrika
me gusta un poco
más”
ESQ: ¿Te imaginas regresando cuando
dejes el golf profesional?
JR: Ni idea, estamos hablando de
cuando tenga 50 o 60 años. Depende
de cómo me cuide. Faltan 30 años
para eso, mis hijos serán adultos, es-
pero tener nietos... No soy alguien
que piense tan a largo plazo. Pero es
una opción: la calidad de vida en Es-
paña es difícil de igualar.
ESQ: Ciertamente queda mucho, pero
¿te ves viviendo de las rentas?
JR: No, me veo comentando golf en la
tele. Me encanta este deporte y tener
que cortar de raíz después de llevar
toda la vida jugando sé que no lo lle-
varía muy bien. Me encantaría seguir
relacionado con el golf, y la tele me lo
permitiría. Así que lo haría, sin duda.
ESQ: Te quedaste fuera de los últimos
JJOO por culpa del covid. Este año
todo apunta que irás a París. ¿Qué
valor le das a una medalla olímpica?
JR: Hasta Tokio el golf llevaba más de
cien años sin ser olímpico, así que en-
tiendo que de momento para el golf
no sea tan importante como para
otros deportes. Pero para mí sí lo es.
Igual ganar un oro en golf en París da
igual, pero dentro de 50 años tendrá
el valor que merece. Ojalá pueda
conseguirlo: contribuir al medallero
de tu país es algo que pocos pueden
hacer en la historia del deporte.
ESQ: El golf está lleno de apodos: Ti-
ger, El Oso Dorado, El Tiburón Blan-
co, La Morsa... ¿Preferirás que los li-
bros de historia te recuerden como
Rahmbo o como El León de Barrika?
FOTOGRAFÍA PATRICK SMITH

JR: Mira, aquí en EEUU si dices El

León de Barrika la gente no tiene ni
idea de lo que hablas. Apenas unos
pocos que sepan de fútbol y que se-
pan que soy fan del Athletic lo van a
entender. Lo de Rahmbo es más fácil
para ellos... pero a mí El León de Ba-
rrica me gusta un poco más.

18 ABRIL 2024 _esquire

20
■ BEST VERSION

ABRIL 2024 _esquire

La importancia de vestirse por los pies. Y hacerlo,
además, de la mejor forma posible. El calzado es el único contacto que tenemos con el suelo, como las
ruedas de un coche, y su importancia técnica y estética es fundamental. Por eso, nada más apropiado
que esta nueva colaboración entre Tod’s y Automobili Lamborghini, que han creado una colorista e
innovadora colección basada en el icónico Gommino de Tod’s, cuya estética recuerda la inconfundible
línea de los superdeportivos Lamborghini y, en las suelas, los característicos micro gommini se
transforman en macro gommini, recogiendo el color del talón. Todos los cortes de la piel y las costuras se
realizan a mano, en un trabajo de artesanía del que son bien conocedores ambas irmas italianas. La
pregunta es: ¿elegirás el color de tu Lamborghini según tus Gommino o será al revés?
■ BEST VERSION

Una nueva
vida
El chef francés David
Grussaute pasó de dar
menús del día a ganar
una estrella Michelin
en UNIC, Ibiza
POR ALEJANDRO AVILLEIRA

E n 1997, David Grussaute (Pes-

sac-Bordeaux, 1972), descen-
diente de una familia de carniceros y
charcuteros, llegó a Ibiza con la in-
tención de seguir la estela que había
iniciado unos años antes en la Escue-
la Superior de Hostelería de Burdeos.
Tras trabajar en varios lugares de la
isla, en 2010 aterrizó en UNIC, el
restaurante del complejo de aparta-
hoteles de lujo Migjorn Ibiza Suites &
Spa. Allí estuvo más de una década
dando de comer de forma rutinaria a
los clientes, hasta que en 2022 los di-
rectores del Migjorn, Alicia Reina y
José Riera, acometieron una reforma
total del complejo que incluyó el res-
taurante, y apostaron desde entonces
por la alta cocina. De esa forma,
Grussaute pudo poner al servicio del
local sus conocimientos y creatividad,
que fueron justamente recompensa-
dos el año pasado con una estrella
Michelin. ¿Y qué ofrece UNIC? Un
recorrido culinario por la isla, con
mucho producto local (incluida la va-
jilla) y recetas clásicas ibicencas a las
que aporta evidentes inluencias fran-
cesas. Uno de sus mayores retos ha
sido incorporar, por ejemplo, la posi-
donia (que recoge él mismo) a sus
platos, utilizándola como una especie
de alga kombu. Cuenta con dos me-
nús degustación (Unic y La Xanga)
que prepara con un equipo de cocina
de solo tres personas. Sin duda, un si-
tio para descubrir.

22 ABRIL 2024 _esquire Cabrito, queso Ses Cabretes, col

kale y garum.
■ BEST VERSION

Próxima
parada,
República
Argentina
Casa Lucía es el primer
proyecto de Único Hotels
fuera de España
POR ALEJANDRO AVILLEIRA

S i hay algo que deine a Pau Guar-

dans (Barcelona, 1965) en su labor
como hotelier es la constante búsqueda
de la excelencia y la exquisitez en todos
sus proyectos, amén de contribuir a ele-
var al máximo nivel el concepto de ho-
tel boutique. Por ello, todos sus aloja-
mientos son bien conocidos entre el
público, desde los madrileños Hotel
Único y The Principal hasta el maravi-
lloso Mas de Torrent en Girona, pasan-
do por los dos que tiene en Mallorca,
Finca Serena y The Lodge. Ahora, a
este exclusivo porfolio se une un desti-
no nuevo allende los mares: Casa Lucía,
en Buenos Aires. “Siempre me ha
asombrado Argentina porque es un país
que lo tiene todo: montañas, océanos,
desiertos y hielo, y porque es el hogar
de gran parte de mi familia”, dice
Guardans, nieto del político Francesc
Cambó, que falleció precisamente en la
capital de Argentina en 1947.

CON MUCHA HISTORIA

Casa Lucía se localiza en una de las
mejores zonas de Buenos Aires, en el
barrio de La Recoleta, con unas magní-
icas vistas del Río de la Plata. Ubicado Arriba, el restaurante
Cantina, con
en el histórico Edificio Mihanovich decoración centrada
(que llegó a ser el más alto de América en el polo y una
Latina en los años 30 del siglo XX), el cocina local y
moderna. A la
alojamiento cuenta con 142 habitacio- derecha, el spa, con
nes y suites y todo el diseño e interioris- tres cabinas de
mo son un relejo de su herencia histó- tratamientos, un
gimnasio y una
rica conjugado con arte contemporáneo piscina de 16 metros.
local. También la parte gastronómica
homenajea su localización, y tanto el
restaurante Cantina como el bar de
cócteles Le Club Bacan son un refugio
para clientes y visitantes que quieran
disfrutar con calma de todo lo bueno
que Argentina ofrece.

24 ABRIL 2024 _esquire

Las 142 habitaciones
de Casa Lucía
personiican un lujo
contemporáneo y
disponen de vistas
panorámicas tanto de
la ciudad de Buenos
Aires como del Río de
la Plata.

esquire.es 25
■ BEST VERSION

Clase de 2003. El draft de la NBA del año 2003 se considera uno de los mejores de la historia.
De allí salieron jugadores como LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh o Dwyane Wade, que con tres anillos
de campeón y una carrera de 16 años es considerado una de las leyendas de la NBA. Tras su retirada en 2019, el
jugador ha continuado siendo un personaje público muy relevante gracias a su labor como empresario, productor,
ilántropo y escritor, además de promover la justicia racial y la igualdad a través de su fundación, The Wade Family
Foundation. Pero, además, Wade siempre tuvo un estilo muy personal y característico, que ahora pone al servicio
de su colaboración con Versace Eyewear para crear una exclusiva colección de gafas formada por diferentes
modelos de gruesos acetatos e innovadoras combinaciones de colores. Un triple sobre la bocina.

26 ABRIL 2024 _esquire

 ESQUIRE para Creed

Un icono
House of Creed revela su última campaña
en celebración de su clásico de culto y
fragancia global más venerada, Aventus.

NOTAS
Salida: Limón,
pimienta rosa,
manzana,
bergamota,
grosella negra.
Corazón: Piña,
jazmín, pachulí.
Fondo: Abedul,
ambroxan,
madera de cedro,
musgo de roble,
almizcle.

Audaz, segura y poderosa. Esta fragancia emble-

mática de la Casa Creed ha sido delicadamente
elaborada a mano para crear un verdadero clá-
sico contemporáneo. A base de bergamota de
Calabria recogida a mano, da paso a notas exó-
ticas de piña y limón, matizadas con pimienta
rosa. Además, para equilibrar la jugosidad de las
notas de salida y corazón, las notas de fondo de
cedro, abedul y musgo de roble añaden un toque
de oscura complejidad a este Eau de Parfum de
larga duración. creedfragrance.es
■ BEST VERSION

El sueño de las
grullas. Cuenta la
tradición japonesa que al hacer mil
grullas de papel con la técnica del
origami se atraen los buenos
deseos de paz, esperanza y salud.
Esta leyenda se popularizó gracias
a Sadako Sasaki, una niña que
contrajo leucemia tras la bomba
nuclear de Hiroshima en 1945.
Cuando tenía 12 años, se propuso
hacer un millar de estas para que
se le concediera el deseo de
recuperarse de su enfermedad. Se
quedó en 644 y sus amigos se
encargaron de elaborar el resto.
Desde Esquire, hemos querido
echar a volar estas tres junto a dos
de los productos estrella de la
gama Shiseido Men de Shiseido: el
sérum Ultimune Power Infusing
Concentrate (109 €) y la crema
Total Revitalizer (120 €). Un dúo
cosmético que, al utilizarlo en
conjunto, se convierte en el buen
augurio para lucir una piel más

REALIZACIÓN Y TEXTO JUANJO MADRIGAL FOTOGRAFÍA NURIA SERRANO PRODUCCIÓN MARTA SÁNCHEZ
joven y revitalizada con solo ocho
semanas de uso.

28 ABRIL 2024 _esquire

 ■ BEST VERSION

Viaje a Suffolk.
Así te sentirás en cuanto te pongas
alguna de las prendas que
El Ganso ha creado en
colaboración con el conocido
ilustrador británico (originario
del condado costero de
Suffolk, claro) Wes Robinson,
que se ha inspirado en el
estilo brit cool de la irma
española para crear las
ilustraciones que
adornan las camisetas y
sudaderas de esta
colección cápsula que
te transportarán
directamente a esta
zona costera al
este de Inglaterra
donde, además,
están tomadas
las imágenes
de esta
campaña.
■ BEST VERSION
Madre y presentadora de
día, ‘vedette’ de noche
Lorena Castell se define como una motivada de la vida
a la que le gusta aprender de todo. Y como le gusta ser
de las mejores, se ha convertido en una todoterreno que
presenta, baila, canta, actúa y cocina. Su Bingo para señoras en
el Florida Park cuelga el cartel de sold out. Pero tranquilos,
anuncia nueva fecha y después arranca gira
Texto ANA PÉREZ Fotografía ARDEN
E n solo una mañana con Lorena Castell
(Barcelona, 1981), descubrimos que a
pesar de su espontaneidad y su carácter
gamberro se toma muy en serio el trabajo,
colabora como la primera y es muy perfec-
cionista. Y cuando sucede algo que a otro le
haría fruncir el ceño y saltar en mil pedazos,
ella intenta reconducirlo a base de buena
onda y diálogo. Pero hay algo innegociable:
la hora de ir a buscar a su hijo al colegio. Así
que, después de una mañana intensa de
shooting, nos sentamos a charlar con ese úni-
co límite temporal.
ESQUIRE: Acabas de anunciar un Maxibingo
para señoras el 14 de junio en el Palacio de
Vistalegre de Madrid. ¿Cómo ha llegado
hasta aquí este espectáculo que nació en un
pequeño bar de Malasaña?
LORENA CASTELL: Sí, tenía un bar allí con mi
hermano y de repente se me ocurrió hacer
esa actividad para llenar el bar los martes.
Fue genial, lo petamos, así que después de
sobrevivir a una pandemia y todo, no me
cansé. Decidí hacerlo en un teatro para cele-
brar mi 40 cumpleaños y fue tal el éxito que
a partir de ahí despegamos y ahora estamos
de residentes en el Florida Park. Llevamos
dos años haciendo sold out. Todo 2024 se ha
vendido en veinte días, así que dije: “¿Qué
más puedo hacer? Pues coger el Palacio de
Vista Alegre”. Así que vamos a ir a por los
diez mil de una. A ver si lo logramos.
ESQ: Lo que tú haces en ese espectáculo es
una especie de revista como las que hacía
Norma Duval, pero modernizada, ¿no?
30 ABRIL 2024 _esquire
LC: A mí me encantan las vedettes porque
eran iguras muy televisivas: Lina Morgan,
Bárbara Rey, Norma Duval, que encima
también es amiga. Y otras iguras, como Lola
Flores, de la que soy superfán. Son mujeres
empoderadas, que han sido muy importan-
tes en la historia de España. Así que me en-
canta ver su vídeos y coger cosas de cada
una de ellas. Aunque lo que yo hago no llega
a ser burlesque, ni cabaret; es como una igu-
ra mucho más elegante. Al principio, cuan-
do empezamos, transformamos algunas can-
ciones clásicas de las que cantaban las
vedettes en reguetoneras y funcionó. Intenta-
mos modernizar esa igura, por eso yo digo
que soy una vedette 2.0, un upgrade de la ve-
dette. Es una manera de conectar con el pú-
blico muy diferente a cuando estoy en la
tele. Hay gente que llega a celebrar algo con
amigas, después de un día malo, y no sabe a
lo que viene. Y es genial cuando ves, confor-
me va avanzando el espectáculo, sus caras
de alegría y cómo les has animado la vida
esa noche. Porque realmente es un espectá-
culo para disfrutar y divertirse. Y también
para empatizar, para conocer gente, porque
al inal acaba funcionando como un antiguo
guateque. Se crea una sinergia muy guay en-
tre todo el mundo.
ESQ: Ese buen rollo te exigirá estar muy arri-
ba todo el rato y eso no debe de ser fácil. Si
tienes un mal día, ¿qué haces?
LC: Escuché hace poco que Concha Velasco
había dicho: “Al espectador no le vale que le
digas que tienes un mal día, porque precisa-
Top y falda de Sandro,
zapatos de Mary Jan’s
Vaganond y anillos de
Alegra Inato.
mente tu trabajo es transformarte para
transformar las emociones de la gente”. Y es
verdad, yo no me lo creía, pero igual que en
la tele tienes tu momento delante de la cá-
mara, pero luego puedes estar en tu mood, el
que sea, en este tipo de espectáculos, cuan-
do arrancan, tú tienes que estar con la ener-
gía arriba. Alguna vez me ha pasado tener
un día malo, soltar una lágrima en el came-
rino y después salir ahí fuera a darlo todo y
que vuelva la alegría. Es algo que incluso te
transforma a ti también.
SU MEJOR PERSONAJE ES ELLA MISMA
ESQ: Además de vedette 2.0, eres presentado-
ra y has cantado en un grupo. ¿Ya eras tan
inquieta desde niña?
LC: Yo creo que soy una showwoman desde
que nací, lo que pasa es que he tardado en
entender qué es lo que me hace feliz. La te-
levisión es el medio en el que yo me muevo,
el entretenimiento en general, es algo en lo
que me siento supercómoda. Me gusta
transmitir a la gente ese buen rollo, esa natu-
ralidad, también porque siempre he tenido
la suerte de ser Lorena Castell. Empecé es-
tudiando interpretación, pero al inal me he
interpretado más veces a mí misma que a
otras personas. Y al conocer esta parte de in-
teracción con el público en tiempo real, me
he dado cuenta de que es lo que más feliz
me hace. Ya cuando tenía el grupo de Lore-
na C hacía directos y me encantaba sentirme
la cantante de una banda, pero lo de viajar
no me gustaba tanto. Ahora soy la reina del
Florida y tengo mi propio teatro, así que ....
¡que vengan a verme! [risas].
ESQ: ¿Hay algo con lo que no te atrevas?, ¿un
musical, por ejemplo?
LC: Para hacer un musical hay que ser muy
talentoso tanto con la voz como con el baile.
Yo toco muchas artes diferentes dentro del
espectáculo y me sigo formando. Me encan-
ta bailar, el pole dance, las acrobacias, tam-
■ BEST VERSION

En esta página, Lorena

lleva chaqueta de
Dsquared2, body de
Arket, calcetines de
Jimmy Lion y patines de
Flamingueo.
En la siguiente página,
top de Fendi y collar de
Alegra Inato.

ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA ANDRÉ PADUANO ESTILISMO ALINE PATIÑO MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA RAQUEL CARRASCO AGRADECIMIENTOS BLESS HOTEL MADRID
“Soy una showwoman
desde niña. He tardado
en darme cuenta de
qué me hace feliz”
bién estoy tomando clases de canto. En rea-
lidad, me atrevería con todo: con una peli,
una serie, un musical, una obra de teatro o
con cualquier cosa que esté relacionada con
las artes escénicas.
ESQ: Ahora mismo estás descansando de la
tele. ¿Con qué te gustaría volver?
LC: Estoy en un momento en el que puedo
elegir, así que me estoy tomando un tiempo
para mí, para disfrutar, para dedicarme a mi
familia y a la gente que quiero. Llevaba mu-
chos años trabajando y creo que es un buen
momento personal para poder hacer esta
pausa. Pero siguen llegándome muchas ofer-
tas, y algunas creo que son interesantes y las
estamos estudiando. No descartes que den-
tro de nada aparezca en algún programa.
ESQ: Otra de tus pasiones es viajar. ¿Qué des- LC: Es que MasterChef es un programa en el ESQ: Tú creciste en una familia de Dj. ¿Cómo
tinos tienes pendiente? que no tienes que tener miedo a mostrarte de importante es la música en tu vida?
LC: Todavía hay muchos sitios en el mundo tal y como eres, porque te desnuda, te pone LC: A mí, si me dejas un día sin música, me
que quiero conocer. Nueva Zelanda, por al límite en muchas situaciones. Cocinar no muero. No pasa un día de mi vida que no
ejemplo, sería un viaje que tengo pendiente. era lo mío y sin embargo allí me di cuenta de escuche música en el móvil, en la radio…
Me gustaría hacer Nueva Zelanda en auto- que se me daba muy bien. También es ver- Lo primero que hago cuando me levanto es
caravana, debe de ser genial, pero para eso dad que yo tengo muchas ganas de aprender poner la radio, mientras estoy preparando el
necesito tiempo. Porque a mí me gusta hacer siempre y que soy una motivada. Me gusta almuerzo del niño o mientras desayuno. Mi
viajes largos. Me fui el año pasado a Bali con ser competitiva, poder destacar y decir que padre era disck jockey, lo que entonces se co-
mi hijo, los dos solos, y estuvimos casi un soy de las mejores. Tengo un carácter muy nicía como ‘pinchadiscos’, y mi madre nos
mes. Lo disfruté mucho. Yo suelo viajar mu- guerrero, pero también soy una persona llevaba por las tardes y nos metía en la cabi-
cho en familia y con amigos. Me lo paso in- muy sensible y cariñosa. Soy una llorona, na. Mi hermano también se dedica a ello
creíble, pero creo que ese viaje con él, ese muy sentimental, y también me parece boni- profesionalmente. Pero me gusta toda la
momento juntos fuera de nuestra rutina es to que la gente conozca eso de mí. música en general, la música me hace feliz.
importante. Y, además, tengo un hijo muy ESQ: Tú te postulaste a Eurovisión 2008 con ESQ: Por último, dime qué es lo próximo con
divertido. Creo que es el mejor compañero tu grupo, Lorena C. ¿Qué te parece el re- lo que nos vas a sorprender.
de viaje que he tenido en toda mi vida. Así vuelo por la canción de Nebulossa? LC: Animo a la gente a que venga el 14 de ju-
que ya estoy pensando en mi próxima aven- LC: Pues no sé a qué viene. La canción está nio al Palacio de Vistalegre, porque proba-
tura con él. muy bien, el estribillo tiene mucho power y blemente el Bingo para señoras se vaya a otro
ENT: En MasterChef descubrimos tu faceta habla de estar en un buen momento, que me sitio. Yo soy muy inquieta, viajo mucho, y si
más seria y sensible, lejos de la más alocada parece muy guay. A mí me parece que esto puedo viajar con el proyecto que ahora mis-
que tenías en la tele. Pero ¿quién es realmen- es un concurso y lo que tendríamos que ha- mo me está dando tantas alegrías, lo haré.
te Lorena Castell? cer es divertirnos. ¡Estén atentos a mis redes!

32 ABRIL 2024 _esquire

Gurú:

1
2 3

La silla del mes

1. Jersey jaspeado de punto de Isabel Marant
Étoile (450 €).
2. Pantalón beige de pinzas de Tod’s (c.p.v.).
3. Cazadora chubasquero con cuello de pana de
Scalpers (149 €).
4. Camisa de mil rayas de Rokh x H&M (79 €).
5. Bolso Messenger Quest de Louis Vuitton
(2.700 €).
6. Babuchas de ante de Loro Piana (750 €).

Silla vintage de madera efecto bambú de

Tristán Domecq Casa (830 €/pareja).

FOTOGRAFÍA NURIA SERRANO REALIZACIÓN JESÚS CICERO

4

34 ABRIL 2024 _esquire

 ■ BEST VERSION

SOPA DE CEBOLLA, HUEVO A BAJA

TEMPERATURA Y HOJALDRE DE QUESO
Ingredientes (10 personas)
Para la sopa de cebolla: 600 g de cebolla
blanca; 10 g de ajo; 60 g de vino blanco; 20 g
de brandy; 60 g de cebolla frita; 1.500 g de
caldo de pollo.
1. Cortar en brunoise la cebolla y el ajo y
empezar a pochar con poco aceite. Dejar a
fuego muy bajo durante una hora, no tiene que
coger mucho color.
Así es como se hace. Es sin duda uno de nuestros restaurantes 2. Añadimos los alcoholes y dejamos reducir.
3. Añadir la cebolla frita y el caldo y dejar
favoritos de Madrid. Amós by Jesús Sánchez, en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, está
hervir durante 15 minutos.
de estreno, tanto de su carta de temporada como del menú Esencia y con un concepto muy 4. Triturar hasta obtener una sopa ina y
novedoso: Fórmula de Amós, una propuesta de menú diario que incluye una selección de ligada.
aperitivos y ocho platos estrella del chef para elegir (49 €, bebida incluida). De nuestra visita se En el fondo del plato poner un poco de puré
nos quedó grabado en la mente este plato: su visión de la sopa de cebolla. Un plato tradicional de patata, en el centro colocar el huevo
al que Jesús Sánchez aporta su particular visión y cuyo resultado es como un abrazo: cálido (previamente cocinado durante 35 minutos a
65 grados) coronado con trufa laminada,
y reparador. No exageramos si decimos que hubiéramos comido tres o cuatro platos. colocar el bastón de hojaldre de queso y
POR ALEJANDRO AVILLEIRA inalmente salsear la sopa.

esquire.es 35
■ BEST VERSION

Haciendo
memoria
Hay recuerdos ajenos que se
contagian. Que una vez los
conocemos, los atesoramos
como propios
POR PILAR MANZANARES

A menudo recordamos vivencias que no son

nuestras, secuestros de una memoria capri-
chosa. Quién no ha escuchado decir que viajar a
París o Nueva York por vez primera produce una
sensación de reencuentro. Como si los pasos que
nos precedieron hubieran sido el preludio de
nuestro caminar por sus calles: el Sena de Rayue-
la, Notre Dame sin un cadalso a la puerta, pero
con Esmeralda a sus pies, la Nueva York de Aus-
ter o la de Capote frente a Tiffany’s. O la de las
cosas que pasan inadvertidas de Gay Talese. El
escritor que frente a su pasado abre las puertas
tras las que viven aquellos cuyas vidas privadas
permanecen como tales. El retrato maravilloso de
esa mayoría que vivimos entre bambalinas.
“Vamos a lugares de los que hemos oído ha-
blar. Yo fui a Tánger después de leer a Paul
Bowles. No vi su Tánger...”, escribió James Salter.
De aquel Tánger solo quedaban las calles desnu-
das de romanticismo. Sí vio el autor de En otros
lugares la Inglaterra azul en el crepúsculo inver-
nal, el Japón inaprensible. Y sus vivencias, ya vie-
jas, siguieron jóvenes en su cabeza, y su valor era
incalculable. Un tesoro compartido en el que
hundir nuestras manos para robar la moneda que
guardaremos. Y quizás gastemos años después.

EL CAMINO DE REGRESO
A veces es la muerte la que enciende la llama de
la memoria. Las imágenes previas se ralentizan y,
si la muerte no llega, se quedan así, paradas. Sus-
pendidas en el tiempo como un atentado frustra-
do. A veces, la vida es el viaje. Caminamos hacia
atrás para vernos agarrados de la mano de nues-
tro padre, ese que se mudó a una residencia un
día que hemos olvidado. Que también él ha olvi-
dado. Recuerdos como los de Sedaris, comparti-
dos en fragmentos vitales que nos descubren lo
ESTOY BIEN. David Sedaris regresa con su prosa sencilla y poética, con su
que ya sabíamos. Que la alegría ininita es la de humor y su ternura, para deshilachar algunos de sus recuerdos en un momento
ese niño que termina la jornada laboral y vuelve a muy doloroso: ese en que nos damos cuenta de que no estamos preparados
tener todo el tiempo del mundo. Que podrás para dejar ir a nuestros padres. Una mirada al mundo desde el corazón,
perdonar una y otra vez. Que volverás a empe- haciendo balance de esos días en los que nadamos solo para sacar la cabeza a
zar. Y harás memoria. flote, sin atisbar la orilla en la que por fin descansar. Blackie Books, 22 €

36 ABRIL 2024 _esquire

BARTLEBY Y YO. Hay una Nueva York ignorada. Aquella que no está ligada
al glamur, al papel cuché, a las luces de neón que la mantienen despierta.
Es la ciudad de las cosas que laten a diario, la habitada por los ‘don
nadies’ que tejen escaleras. Una ciudad que Gay Talese evoca, que
alumbró en gran parte de sus artículos, dando la mano al escritor de
obituarios, al aspirante a rico y al médico suicida. Alfaguara, 21 €

CUCHILLO. El 12 de agosto de 2022, en Nueva York, Salman Rushdie fue

atacado con un cuchillo en el escenario de un anfiteatro de Chautauqua
durante una conferencia. Resultó gravemente herido. Este es el relato
desgarrador de lo vivido, y también un ajuste de cuentas, una suerte de
justicia literaria, una “forma de procesar lo sucedido y de responder a la
violencia con arte”. Random House, 22 €

EN OTROS LUGARES. James Salter se desnuda de toda ficción para

mostrarse a sí mismo a través de sus bellísimas crónicas de viajes y de
sus reportajes literarios. Su evocadora y apasionada memoria hace
nuestros sus paisajes y, por un instante, vivimos como exploradores que
recorren desde los castillos del Loira al Japón de Mishima. Un viaje que
se disfruta con todos los sentidos, y el alma al aire. Salamandra, 21 €

esquire.es 37
■ BEST VERSION
Decisión y consecuencia de un talento
Que Àlex Brendemühl es un actor indispensable en el cine español y europeo lo sabe casi
todo el público. Que ahora esté presente en dos series que arrasan confirma la evidencia
Texto ANA TRASOBARES Fotografía DANIEL MAYRIT
S e codea con Jean Reno, Marion Coti-
llard, Louis Garrel, Mathieu Kassovitz.
Incluso le dio la réplica hace años a Claudia
Cardinale. Así es Àlex Brendemühl (Barce-
lona, 1972), el español mejor posicionado
del cine europeo –habla catalán, español, in-
glés, francés y alemán– y un verso libre e
imprescindible de nuestro audiovisual.
Cuando juega en casa, también lo hace con
los mejores: Jaime Rosales, Agustí Villaron-
ga, Sorogoyen, Cesc Gay, Medem, Isaki
Lacuesta... Pero siempre en clave de cine in-
dependiente con historias de irme compro-
miso social. Ese es su fuerte, aunque en los
últimos tiempos algo está cambiando.
Si su nueva película, Hate songs (estreno
en cines 19 de abril), es un drama relexivo
sobre el genocidio de Ruanda de 1994, iel a
su trayectoria, ahora también le puedes ver
en dos de las series más populares del mo-
mento: Reina Roja, la adaptación de la trilo-
gía de Gómez-Jurado que arrasa en Amazon
Prime Video, y Furias, la francesa que ha
dado la sorpresa en Netflix ocupando los
primeros puestos en varios países. Y si quie-
res más Brendemühl, no te lo pierdas en
Creatura (ya disponible en Movistar+), una
historia de infancia, sexualidad y pornogra-
fía que fue mejor película europea en Can-
nes y por la que estuvo nominado al Goya.
Ya teníamos ganas de hablar con él.
ESQUIRE: Àlex, qué gusto verte en todas par-
tes. Imagino que estás feliz.
ÀLEX BRENDEMÜHL: Mucho, gracias. La verdad
es que estoy en un momento pletórico.
ESQ: ¿A qué se debe este cambio de rumbo?
ÀB: No lo sé, porque no ha sido planeado.
Acepto los proyectos por corazonadas, dejo
que la intuición me dicte si me apetece, me
atrae o me conviene. Y esta vez mis eleccio-
nes han tenido excelentes consecuencias.
ESQ: ¿Por qué un actor de tu calibre rehúye
de lo mediático?
ÀB: No rehúyo, pero sí es cierto que soy re-
servado y tímido. Parece que los actores te-
nemos que ser extrovertidos y comunicado-
res las 24 horas del día, y no es así. También
38 ABRIL 2024 _esquire
El actor tiene pendiente de estreno en cines La leyenda
del Escanyapobres, un wéstern sobre la llegada del tren
y la industrialización a un pueblo, que es una relexión
soy bastante celoso con mi vida privada, y
eso lógicamente afecta a mi forma de estar
en la industria y en el showbusiness. Soy pa-
dre de familia, tengo tres hijos e intento pa-
sar todo el tiempo que puedo con ellos, y
con mis amigos. Soy muy familiar. Por eso
no asisto a muchos saraos.
ESQ: ¿Puede que tu forma de ser, más tu ta-
lento, te haya posicionado como el secunda-
rio de lujo que todos los cineastas quieren en
sus películas?
ÀB: Puede ser, pero tampoco he tenido un
camino fácil por mi físico y la energía que
desprendo. Creo que la gente me considera
un actor frío con un punto de distancia.
Nunca he sido popular y cercano. Lo asu-
mo. Pero en los últimos años he podido ac-
ceder a otro tipo de personajes y el resultado
ha sido una nominación al Goya.
ESQ: ¡Qué modesto eres! ¿También pasas de
elogios y premios?
ÀB: No, no te negaré que me gusta que hala-
guen y valoren mi trabajo. En este sentido,
siempre me he sentido muy regalado y reco-
nocido. Y me encantan los premios porque
dan visibilidad y atraen mejores proyectos.
El que diga lo contrario es un farsante.
ESQ: Entremos ya en materia: Hate songs, un
ilme sobre la RTLM, emisora que incitó al
genocidio en Ruanda.
ÀB: Sí. Cuando me lo propusieron no lo
dudé, porque me pareció un proyecto nece-
sario, imposible de rechazar si tienes un mí-
nimo de empatía y sentimiento por el dolor
ajeno. Trata del genocidio y del papel de los
europeos en los conlictos africanos y el pe-
ligro de los discursos de odio en los medios.
ESQ: Hate songs es una historia sencilla pero
muy potente, en la que ha colaborado AC-
NUR, la agencia de la ONU para los refu-
giados. ¿Cine contra el olvido?
ÀB: Sí, la realidad nos obliga a seguir estando
alerta frente al horror, el odio, la violencia y
la capacidad del ser humano por buscar el
conlicto. Parece que el hombre no se siente
cómodo en el estado placentero de la tole-
rancia, la aceptación y el amor. Este es el
sobre la codicia, el dinero y la violencia que generan.
primer título de una serie de películas de
corte social que produce Mundo Cero, y
también mi pequeño granito de arena.
ESQ: La franja de Gaza, Ucrania, Sudán...
Este proyecto puede no tener in.
ÀB: Desgraciadamente. Que en la franja de
Gaza se esté exterminando a un pueblo y
que los gobiernos no frenen con más energía
esta barbarie y hagan la vista gorda me re-
sulta inconcebible. Yo que me dedico al en-
tretenimiento también entiendo que a veces
hay que mirar hacia otro lado, que hay que
tener momentos de diversión, de ser frívo-
los, de gozar de la vida, pero no podemos
cerrar los ojos a estas otras realidades.
ESQ: Concedámonos, pues, un poco de re-
creo. ¿Quién eres en Reina Roja?
ÀB: Mentor, el antiguo jefe de Antonia Scott
(Vicky Luengo). Ha sido muy divertido de
hacer porque es el que mueve los hilos en la
sombra, el que da órdenes, el que pega la
bronca a Antonia y a Jon Gutiérrez (Hovik
Keuchkerian) por sus cagadas.
ESQ: La serie está despertando mucho interés
y también mucho debate.
ÀB: Es lógico y está muy bien. Algunos dicen
que es mejor que los libros, y a otros, que ya
se habían hecho su composición en la cabe-
za, les choca. En cualquier caso, es una serie
muy especial que subvierte el género del
thriller con toques de fantasía y de misterio.
ESQ: ¿Y por qué nos recomiendas Furias, la
serie francesa de Netlix?
ÀB: Porque tiene mucha acción, muchos ti-
ros, mucha venganza y personajes muy pa-
sados de vuelta. Es un viaje al submundo de
las mafias de París. Me lo he pasado en
grande rodándola, lo conieso.
Hasta aquí nuestra cita con un gran actor
que toca el saxo y el fagot, que esquía, nave-
ga y hace windsurf. “Tengo muchas aicio-
nes, pero no el tiempo y la energía”. Otra es
escribir, en estos momentos el guion de El
trapecista, una peli que quiere dirigir sobre
una artista que renuncia a sus sueños para
ser madre. Sensibilidad en estado puro.
 “Hay que tener
momentos de
diversión, de ser
frívolos, de gozar de la
vida, pero no podemos
cerrar los ojos a otras
realidades como el
exterminio de la
población en Gaza”
■ BEST VERSION
The Last Dinner Party, nacidas para reinar
Encumbrado como la gran sensación del pop británico, este quinteto de veinteañeras de
Londres lo tiene todo para triunfar. Charlamos con dos de sus integrantes, Aurora y Lizzie
POR MARC MUÑOZ
C ostaría encontrar en los últimos años
una banda de rock que causara tanto al-
boroto antes incluso de su bautismo disco-
gráfico. Habría que retroceder hasta The
Vaccines o The Arctic Monkeys para cruzar-
se con fenómenos musicales anticipados con
sumo orgullo por la prensa musical británi-
ca. The Last Dinner Party lleva meses sien-
do la comidilla, especialmente para aquellos
que la señalan como la Next Big Thing del
pop británico, una impresión avalada por la
suma de condecoraciones recibidas hasta la
fecha: el inluyente BBC Sound Of 2024, el
BRIT Award como banda emergente, el nº1
en las listas británicas más apabullante en
nueve años. “Intentamos no tomárnoslo de-
masiado en serio. Todos los premios, la ex-
pectación y el apoyo recibido están muy
bien, pero seguimos concentradas en los
conciertos, en componer y en toda esa ale-
gría que nos empujó a empezar”, explica a
través de la pantalla Aurora Nishevci, com-
positora y teclista de The Last Dinner Party.
Desde el pasado 2 de febrero todo ese
hype adjunto a la banda desde sus primeras
apariciones públicas en salas del sur del Tá-
mesis, con unos shows que fueron ganando
notoriedad gracias a los vídeos colgados en
internet por el artista visual Lou Smith, dis-
ponen de un material en acetato listo para
ser evaluado. Prelude to Ecstasy fue produci-
do por James Ford y publicado por Island
Records, el sello con el que irmaron cuando
la bola empezó a crecer. “No tengo claro
qué esperamos cosechar con este álbum de-
but. Te diría que lo que más me emociona es
poder presentar el disco en directo y perci-
bir cómo la audiencia acoge las canciones.
En este trabajo parece lo único tangible:
compartir en un mismo espacio unas can-
ciones y una experiencia, y comprobar la
energía que se crea. Los premios, las cere-
monias, la televisión están muy bien y es
40 ABRIL 2024 _esquire
muy divertido, pero nada iguala esa sensa-
ción que te provoca estar en una sala llena
de gente cantando las letras que tú escribis-
te”, señala Lizzie Mayland, guitarrista.
La imagen de la banda ha jugado un papel
relevante en su lanzamiento como marca de
éxito. Sus códigos de vestimenta han recu-
perado una práctica en desuso que parecía
relegada al K-pop o a grupos nacidos para
llamar la atención en Eurovisión. Sus ropa-
jes entre lo barroco, lo victoriano y los
otakus son su seña de identidad. ¿De dónde
procede ese interés? Aurora lo explica: “Es
una reacción a lo que había antes, un tiempo
en que el punk-rock (y post-punk) domina-
ba en Inglaterra durante el covid. Su estética
tenia un rollo muy simple y casual, pero cool.
Una vez que eso se convierte en popular,
buscábamos alejarnos. De ahí que nuestra
imagen sea teatral y maximalista. Buscando
inspiración en Queen, Bowie pero también
en Florence and the Machine. Nos inter-
cambiábamos ropa con otras bandas locales.
También los diseñadores de moda estaban
muy integrados en esta escena. Gente como
Rabbit Baby nos prestaban prendas”.
UNA FAMILIA CON DISTINTOS LINAJES
Abigail Morris (su carismática frontwoman),
Georgia Davies (bajo) y Lizzie se conocie-
ron en la universidad. Entre ellas surgió el
impulso de formar una banda tras convertir-
se en asiduas de la sala de conciertos The
Windmill. Un amigo en común las puso en
contacto con la guitarrista Emily Roberts.
Aurora fue la última en incorporarse. El co-
vid les ofreció un valioso paréntesis para
practicar hasta el primer concierto en The
George de Londres en noviembre de 2021.
El quinteto se compenetra gracias a sus la-
zos fraternales y a una pulsión creativa que
inmiscuye a todas las componentes. “Todas
somos creativas. Todas escribimos música a
El grupo británico
actuará en el
próximo Primavera
Sound de
Barcelona, a
inales de mayo.
nuestra manera y lo compartimos con el res-
to. Todas tenemos nuestras fortalezas y habi-
lidades”, agrega Aurora. Su sonido ha sido
objeto de un variado etiquetado por parte de
la prensa musical. Pop barroco, emo pop, in-
die pop, glam-pop o art rock –la etiqueta
con la que más a gusto se sienten las dos en-
trevistadas–. Una variedad estilística que
responde, a su modo, a las distintas proce-
dencias y gustos propios de sus cinco inte-
grantes. “Todas procedemos de diferentes
backgrounds, pero a la vez compartimos la
adoración por algunos artistas. A cada una le
encantan distintos tipos de música. Tenemos
un gusto bastante ecléctico. Yo, por ejemplo,
estudié música clásica, pero adoro el jazz.
Pero a la vez hay muchos artistas que nos
unen como banda”, puntualiza Aurora.
RECUERDOS IMBORRABLES
Pese a llevar solo dos años y medio como
grupo son ya numerosos los logros cosecha-
dos y los instantes atesorados. Lizzie no
duda en rescatar su momento imborrable de
esta corta pero fulgurante trayectoria. “Para
mí una de las que literalmente fue un ‘guau,
necesito beber después de esto’ fue cuando
Florence and the Machine se acercó para
anunciar que habíamos ganado el BBC
Sound Of, y recitó unos versos sobre rock &
roll y mujeres fuertes. Básicamente nos esta-
ba diciendo que lo estábamos logrando. Fue
uno de los momentos de mi vida”. “Buah, sí,
ese fue un momento increíble. Hacer de te-
loneras de los [Rolling] Stones fue un punto
de inlexión en nuestra carrera. Era la pri-
mera vez que dábamos un concierto masivo.
Yo había ido como espectadora un par de
veces a los conciertos veraniegos en Hyde
Park y fue un ¡guau!, ¿sabes?, como ir de
asistente a un sitio y ahora ser tú la persona
que ocupa el escenario. Algo muy surrealis-
ta”. Larga vida a su reinado.
esquire.es 41
■ BEST VERSION

UNO DE LOS NUESTROS

¡Felicidades,
padrino!
Un tirón de orejas
para Francis Ford
Coppola por su
85 cumpleaños, sus
películas y sus vinos
POR ANA TRASOBARES

A inales de los 60 la meca del cine

estaba en crisis. Sus películas ya
no conectaban con el público. Y una
nueva generación de cineastas cinéi-
los que admiraba a Truffaut, Godard
y Fellini empezó a reclamar su espa-
cio para contar las historias de la
América del desencanto. Francis
Ford Coppola fue uno de ellos. El 7
de abril cumple 85 años y aún sigue
dando guerra. Pronto estrenará Me-
galópolis, con Adam Driver, cuyo
guion también irma, esta vez en tor-
no a una utópica Nueva York que hay
que reconstruir. A ver qué cuenta.
Porque si echamos un vistazo rápi-
do a su grandiosa ilmografía –tam-
poco dan para más estas líneas– se-
guro que algo nos llevamos. Con
cinco premios Oscar, dos Palmas de
Oro en Cannes y una Concha de Oro
en San Sebastián, es el autor de va-
rias obras maestras: Patton (1970), El
Padrino (1972), El Padrino II (1974)
y Apocalypse Now (1979).
Y como además de talento es un
hombre de familia –la famiglia–, a él
le debemos también una generación
de actores que descubrió en sus ini-
cios –Tom Cruise, Matt Dillon y Pa-
trick Swayze en Rebeldes (1983)–;
una hija cineasta, Soia, que enamoró
con Lost in Translation (2003); un so-
brino, Nicolas Cage, descomunal en
Leaving Las Vegas (1995); una herma-
na, Talia Shire, imprescindible en las
sagas El Padrino y Rocky; y un puña-
do de amigos a los que produjo cuan-
do le necesitaron: George Lucas,
Wim Wenders, Tim Burton... Y ade-
más dicen que hace buen vino.

42 ABRIL 2024 _esquire

 Coppola, en 1982, en el
despacho de su productora
Zoetrope Studios que tuvo
que cerrar tras varios
fracasos de taquilla. (Era
agua, no se dio a la bebida.)
■ BEST VERSION

EL SITIO DE MI RECREO
EL PRIMER HOTEL BOUTIQUE DE
HILTON EN MADRID, EN GRAN VÍA
ESQUINA CON MONTERA, ALBERGA
UN RESTAURANTE CAÑÍ EN LA
NOVENA PLANTA Y UNA SUCURSAL
DE MUSEO CHICOTE EN LA AZOTEA
POR ANA PÉREZ

: Un ediicio de arquitectura neoclásica,

construido en 1924 pero totalmente
restaurado y en pleno corazón de Madrid.
Este ha sido el lugar elegido para
albergar el Hotel Montera Madrid, primer
Curio Collection by Hilton de la capital,
que ocupa las diez plantas del ediicio
original. Nada más cruzar el umbral del
ascensor en la novena planta, donde se
encuentra el lobby, se nota la mano del
interiorista de moda, Lázaro Rosa-Violán,
que moderniza como nadie lo clásico
dándole un toque underground, muy
colorido, pero sin estridencias. En el
Hotel Montera Madrid todo acompaña:
hasta los uniformes de los empleados
(diseñados por IQ Collection) tienen un
toque chic. Sus 93 habitaciones resultan
especialmente acogedoras gracias a
detalles en los materiales que las visten,
como el mimbre de algunos muebles o la
pasamanería de sus cabeceros.
En cuanto a su oferta gastronómica,
la carta del restaurante del hotel,
La Braserí, situado también en la novena
planta y con unas vistas impresionantes
de la ciudad, está repleta de platos
madrileños, como el bocata de
calamares o la ensaladilla con gambas.
También incluye platos algo más
soisticados pero con el comfort food
como hilo conductor, como el canelón de
pollo asado o los brioches de carrilleras.
RINCONES. Y para la sobremesa y el tardeo, El Cielo
Arriba, una
coqueta piscina, de Chicote, la coctelería del hotel en la
ubicada en la azotea, que es en realidad una extensión
azotea del
del clásico Museo Chicote, del que ha
Montera Madrid, y
abajo, un rincón heredado cócteles como el Ava Gardner,
del Salón Temple, una combinación a base de Tanqueray
decorado por
Lázaro Rosa- nº10, Martini Rubino, Cointreau Grand
Violan. Marnier y Marraschino, inspirada en el
cóctel que la propia estrella de Hollywood
tomaba, cuando visitaba España, con
Ernest Hemingway como cicerone.
 ■ BEST VERSION

El ‘cochephone’. El verdadero centro de atención del último Mobile World Congress de

Barcelona ha sido un Xiaomi, pero esta vez no era un Redmi o un POCO, sino uno con cuatro ruedas. El inmenso
stand del fabricante chino estaba presidido por una plataforma giratoria sobre la que lucía orgulloso el SU7, “el
primer coche fabricado en un centro de I+D creado con este in, para el que han ichado a los mejores en cada
campo”, según nos cuenta Nelly de Navia, Marketing Manager de Xiaomi España. Por fuera, es una mezcla entre
un Tesla Serie 3 y un Porsche Taycan (más pequeño), con llantas y frenos Brembo incluidos. Nos cuentan que
este eléctrico desarrolla hasta 664 CV de potencia, que alcanza 267 kilómetros por hora y tiene 800 kilómetros
de autonomía. Se lanzará al mercado chino este año, pero aún tendremos que esperar un par de años para ver
alguno por las carreteras europeas. POR ANA PÉREZ

esquire.es 45
 iglo no
s ma
Un to a
scri Por ALEJANDRO AVILLEIRA

e
46 ABRIL 2024 _esquire
 Años
60 del siglo
XX. Una
empleada de la
manufactura de
Montblanc revisa el
plumín de una
Meisterstück.
 Estos
son
algunos de
los catálogos
con los que Montblanc
ha ido dando a conocer
las distintas
versiones de la
Meisterstück.
1927
HAY OCASIONES en las que la Historia, con mayúsculas,
genera una serie de coincidencias temporales que bien podrían haber sido es-
critas en el tiempo por alguna especie de Nostradamus con ganas de marcha.
Situémonos en el año 1924.
La ciudad de Chamonix-Mont-Blanc, más conocida por el gran público
como Chamonix, situada en el este de Francia, en esa pequeña esquina de Eu-
ropa donde se dan la mano Francia, Italia y Suiza, acoge los que serían los pri-
meros Juegos Olímpicos de Invierno. En aquella época fueron llamados origi-
nalmente Semana Internacional de Deportes de Invierno y fue un evento que
se organizó como anexo a los que, posteriormente, iban a ser los Juegos Olím-
picos de París de 1924. Mil kilómetros más al norte, en Hamburgo (Alemania),
ese mismo año Wilhelm Dziambor, Christian Lausen y Claus Johannes Voss de-
sarrollaban la primera gama de instrumentos de escritura Meisterstück, aunque
entonces para una empresa de nombre tan impronunciable para un español
como Simplo Füllfedergesellschaft (cambiaría su nombre por el de Mont-
blanc-Simplo en 1934).
Ahora, después de esta regresión, volvamos a 2024.
Han pasado cien años y la Humanidad ha cambiado en este tiempo más que
nunca en la Historia, pero hay algunos elementos en este relato que se mantie-
nen inalterables, a saber: el Montblanc, los Juegos Olímpicos (que vuelven a ce-
lebrarse en París) y Meisterstück, que continúa escribiendo nuestras vidas.
Perdón. Una cosa sí que se ha alterado en este periodo, quizá lo más inespee-
rado: la altura del Mont Blanc. Hablaremos de ello más adelante, porque es bas-
tante pertinente.
UNA ‘OBRA MAESTRA’
Así que en 2024 Montblanc está de celebración, y no una cualquiera. La em-
presa alemana tiene preparado un año plagado de fastos con motivo del cente-
nario de Meisterstück, con grandes eventos en todo el mundo y el lanzamiento
de piezas que, sin duda, harán justicia a tan insigne aniversario. No es de extra-
ñar, porque fue precisamente a partir de esta colección de instrumentos de es-
critura cuando Montblanc construyó su leyenda, siendo partícipe de la Histo-
ria a través de miles de protagonistas: desde Ernest Hemingway hasta Kobe
Bryant (ver siguientes páginas), pasando por Yoko Ono, Nelson Mandela, John
Fitzgerald Kennedy o Barack Obama.
Meisterstück ha superado en estos cien años todas las expectativas de sus
creadores. Incluso unas tan optimistas como las suyas, especiicadas en el pro-
pio nombre que le otorgaron, que signiica, ni más ni menos, ‘obra maestra’.
Eso sí, la elección de tal nombre no fue al azar, tenía mucho sentido.
48 ABRIL 2024 _esquire
1929
1936
Los clientes
comenzaron a
pedir plumas
de “uso
dominical”
En 1906, el banquero Alfred Nehemias, el ingeniero Au-
gust Eberstein y el comerciante Claus Johannes Voss, todos
alemanes, comenzaron un negocio de fabricación y venta
de artículos de escritura al que quisieron dotar de un revo-
lucionario sistema antigoteo y en 1909 se presentó la pri-
mera pieza que era capaz de evitar las manchas de tinta.
Gracias a este sistema, aquella pluma se ganó el apodo de
Rouge et Noir, en referencia al juego de la ruleta, en el que
si apuestas por el rojo y por el negro, ganas (casi) seguro.
Gracias a este innovador desarrollo, las plumas que fa-
FOTOGRAFÍAS LAZIZ HAMANI/MONTBLANC ARCHIVE
bricaron por aquel entonces (cuando la compañía tenía
aún el nombre de Simplo) comenzaron a ser muy solicita-
das y, con el paso de los años, los clientes empezaron a ob-
servar cómo un aparentemente sencillo instrumento de es-
critura se convertía en un símbolo de estatus y elegancia.
Así pues, algunos de ellos comenzaron a solicitar piezas
que fueran “de uso dominical”, es decir, para ocasiones
más especiales y que fueran un poco más elevadas que las
que acostumbraban a usar a diario.
Lo que no sabían aquellos clientes es que eso mismo ya
lo llevaban realizando algún tiempo los propios artesanos
de la compañía, que aprovechabann su savoir-faire para
desarrollar sus propios proyectos personales y crear para
sí mismos instrumentos de escritura absolutamente únicos.
Debido a que exhibían una artesanía muy avanzada y un
detalle inigualable, aquellas creaciones comenzaron a ser
 1974 1984

1949

Embalaje
original de
las primeras
Meisterstück
que se vendieron
a partir del año
1924.

conocidas como Meisterstück. Obra maestra. Una bendi-

ta coincidencia que ha legado hasta nuestros tiempos no
solo un objeto que es ya un icono cultural, sino un nom-
bre reconocible en cualquier rincón del mundo... aunque
no tengas ni idea de alemán porque, en algún momento de
su historia, esta colección incluso llegó a traducirse para
ciertos mercados, pero no cuajó. Y la palabra Meisterstück
sobrevivió.

CAMBIOS... PARA SEGUIR IGUAL

Si cierras los ojos y te imaginas una Meisterstück, hay
cuatro elementos inconfundibles que aparecerán en tu
mente: el color negro, unos destellos dorados, una estrella
blanca y un número: 4810. Sí, ¿verdad? Como diría aque-
lla, “evidentemente”. Y es que si algo ha caracterizado la
Meisterstück desde sus mismos comienzos es el haber
mantenido siempre un aspecto inconfundible, con ligeros Primer diseño de la pluma antigoteo Meisterstück, tanto por partes como montada.

esquire.es 49
 SU PASO POR LA HISTORIA
Decíamos en la introducción que con las plumas Meisterstück se han escrito
algunas de las páginas más brillantes de la historia y no era una forma de hablar.
Aquí tienes tres ejemplos que lo ilustran: arriba, la Meisterstück con la que el
compositor Wladyslaw Szpilman (en quien se basó la película El pianista) escribió
su obra, The life of machines, que aparece al lado; a la derecha, arriba, la actriz y
modelo Margaux Hemingway, nieta de Ernest Hemingway, posa con la última pluma
Meisterstück que perteneció a su abuelo; abajo, la leyenda de la NBA Kobe Bryant,
irmando en 2004, con una pluma Meisterstück, la renovación de su contrato con
Los Angeles Lakers, por una duración de siete años y un total de 136 millones de
dólares, récord absoluto de la liga en aquel momento.
Se requieren 35
pasos solo para
fabricar el plumín
cambios estéticos (algunos más acertados que otros), pero siempre mantenien-
do la misma estructura elegante, sobria, discreta pero llamativa (sí, parecen dos
características incompatibles, pero no lo son).
Muchos de los detalles con los que ya nació la Meisterstück siguen existien-
do hoy en día, como la famosa estrella blanca de seis puntas en el capuchón,
que hace referencia a los seis glaciares nevados del Mont Blanc (y que termina-
ría convirtiéndose en el emblema de la compañía), los dos anillos de oro que
adornan el capuchón, no simplemente como elemento decorativo, sino también
para fortalecer esa parte y reducir al máximo el riesgo de grietas, y, por supues-
to, el número 4810. ¿Te acuerdas de lo que te había contado antes sobre la al-
tura del Mont Blanc? Sigue leyendo.
Resulta que esa cifra, tan ligada desde el comienzo a Meisterstück, hace refe-
rencia a los metros de altura del Mont Blanc. El 4810 aparece muy destacado
en los primeros embalajes de las plumas, así como grabado en el capuchón de
la propia pieza y, desde 1930, en el plumín. Pero ¿qué ocurrre? Pues que desde
2023 el Mont Blanc, oicialmente, mide 4.805,59 metros sobre el nivel del mar
(una medición previa en 2021 lo había dejado ya en 4.807,81 metros). ¿Signi-
ica esto que Montblanc vaya a tomar la decisión de, por primera vez en más de
un siglo, cambiar la cifra que aparece en los plumines de todas las piezas de la
colección Meisterstück? Evidentemente, no. El 4810 es un número que, al mar-
gen de mediciones oiciales, está tan unido a la historia de Meisterstück que a
nadie se le ocurriría modiicarlo. Aunque no sería una mala pregunta para el
CEO de la compañía. Nos lo pensaremos.
50 ABRIL 2024 _esquire
FOTOGRAFÍAS LAZIZ HAMANI/MONTBLANC ARCHIVE/STEVE GRAYSON/PIERRE VAUTHEY/JANEK SKARZYNSKI
Los cambios estéticos a lo largo de este siglo de vida no
han sido demasiados, aunque sí relevantes a la hora de ter-
minar de modelar lo que es la Meisterstück que conoce-
mos hoy en día. A mediados de la década de los 30 del si-
glo pasado se lanzó el primer nuevo diseño de la línea
Meisterstück, de forma cilíndrica, con atrevidos diseños de
clip y una punta de dos tonos. También se añadió en esta
época un tercer anillo dorado, dice la leyenda que para ha-
cer referencia a las tres personas que tuvieron más inluen-
cia en la coniguración de la empresa en sus años de fun-
dación: Dziambor, Lausen y Voss.
149: EL NACIMIENTO DEL ICONO
Otro de los momentos clave en la historia de Meisterstück
ocurrió en 1952, el año del nacimiento del modelo 149, un
verdadero clásico del futuro, cuya forma redondeada de
puro (o torpedo, según otros) es sin duda la más recono-
cible de entre todos los modelos que ha habido a lo largo
de la historia. La 149 supuso un hito tan fantástico que
hoy en día es este modelo el que mejor representa a Meis-
terstück, el más buscado, el más deseado. Ya nunca se
abandonaría este diseño, aunque coincidiera en el tiempo
con otros proyectos, como la Linie 60, aparecida en la dé-
cada de los 60 y que ya se comenzó a fabricar con resina
moldeada por inyección (anteriormente, las plumas se fa-
bricaban con celuloide, pero la necesidad de producción
en masa debido a la alta demanda obligó a Montblanc a
evolucionar en sus métodos de producción con tecnolo-
gías más eicientes).
 Convertida
en un
accesorio
de moda
más, se
crearon
diseños muy
atrevidos
EVOLUCIÓN. De izda. a
dcha., Meisterstück N.º
35 (1924), Meisterstück
N.º 139 (1937),
Meisterstück N.º 149
(1952) y Meisterstück
N.º 14 (1960).

Hubo durante todos estos años tentaciones de subirse a las
olas estéticas que lo revolucionaron todo en los años 50 y
60 en el mundo de la moda. Y es que la Meisterstück era
en aquellas décadas un accesorio de moda más y, al igual
que hoy vemos en otros sectores como el de la relojería, las
estilográicas querían también estar a la última de las ten-
dencias del momento. Pero, ay, esa estrategia no funcionó
demasiado bien, y poco a poco los diseños más atrevidos
de Meisterstück desaparecieron del catálogo de Mont-
blanc con la misma rapidez con la que crecía la gama de
modelos clásicos y estilizados.
Hoy en día, la fabricación artesanal de una pluma Meis-
terstück requiere de 35 detallados pasos a manos de un ex-
perto solo para el plumín (en oro de 14 o 18 quilates) más
otros 70 pasos para ensamblar las piezas y probar la plu-
ma. La silueta del plumín se moldea con una presión de
hasta 18 toneladas y después se prensa cuidadosamente
hasta que adquiere su forma. Seguidamente, los artesanos
de Montblanc pulen a mano la punta de iridio, excepcio-
nalmente dura, hasta obtener el ancho y el tamaño perfec-
tos. Y tras el ensamblaje y el acabado inales, cada plumín
debe superar una rigurosa prueba de escritura para que
garantice una experiencia de escritura inmejorable.
Meisterstück es la palabra que mejor deine la historia
escrita del siglo XX y parte del XXI y aunque, ahora, bajo
esa denominación se encuentran no solo instrumentos de
escritura sino también fundas, tarjeteros, carteras, porta-
documentos, estuches y hasta llaveros, todo el que escucha
su nombre releja en su mirada esos tonos negros y dora-
dos y un número, 4810.

esquire.es 51
 QUÉ
SÉ
YÓ

KURT COBAIN
Tenía 27 años cuando se quitó la vida. Y una mujer, y una hija, y una banda de éxito.
Recordamos por el 30 aniversario de su muerte a la atormentada estrella del rock de los 90
Texto ANA TRASOBARES Fotografía GUTCHIE KOJIMA

Soy agnóstico, no puedo convencerme de otra cosa, aunque desde niño he sentido dentro de mí una fuerte espiritualidad. Quizá por eso

´
conviví en permanente conlicto interno, creer o no creer, mientras aborrecía el mundanal ruido y a la gente que no escucha. Solo busqué un
camino que me diera algo de paz. Quizá por eso también surgió el nombre de Nirvana, mi banda, un concepto místico budista que signiica
libertad frente al dolor, libertad frente al sufrimiento y libertad frente al mundo exterior.
No me considero ningún portavoz de la llamada Generación X. De hecho, ni siquiera sé si mi mensaje llegó a alguien, a pesar de los

´
millones de fans que me seguían. Mi grito de guerra siempre fue “paz, amor y empatía”. Siento mucho que algunos se quedaran con esa otra
frase que tomé prestada de Neil Young en mi carta de despedida –“es mejor quemarse que desaparecer”– y acabaran suicidándose como hice
yo aquel 5 de abril de 1994. Aún me parece que fue ayer.
Me hubiera gustado ser admirado como lo fue John Lennon, pero permanecer anónimo como lo hizo Ringo Starr. The Beatles fue mi

´
gran inspiración y Lennon, mi ídolo. De hecho, la canción About a Girl fue mi pequeño intento de escribir un tema que sonara a los Fab Four.
A veces también fantaseé con la idea de seguir la ruta de Bob Dylan y cantar canciones en las que mi voz no se apagara todas las noches para
poder tener una carrera.
No podía soportar la idea de que mi hija Frances Bean se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como yo. Lo

´
tenía todo, todo. Y lo apreciaba, pero desde los siete años odié a la gente en general porque parecía que les resultaba fácil relacionarse y ser
comprensivos. ¡Comprensivos! Solo porque amé y me compadecí demasiado de la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi
estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Fui una criatura voluble y lunática a la que se le había acabado la
pasión. Por eso me quité la vida. Antes, le pedí a Courtney, mi mujer, que siguiera adelante por Frances Bean. Su vida sería mucho más feliz sin
mí. ¡Las amé! ¡Las amo!
La música primero, las letras son secundarias. Es cierto que mis canciones siempre hablan de mí, de mi dolor, de mi frustración, de mis

´
relaciones pasadas... Pero fue a través de la música por donde pude escupir con mis guitarrazos desesperados toda la angustia, el tormento y
la soledad que sentía. ¿Que si fui el padre del grunge?, ¿del rock alternativo?... yo qué sé. Ahí estaban Eddie Vedder de Pearl Jam, Layne Staley
de Alice in Chains, Sonic Youth, Pixies y por supuesto el gran Neil Young.
No soy gay, pero me hubiera gustado serlo para cabrear a los homófobos. Hubiera sido una bonita forma de deshacerme de todos los

´
homófobos, sexistas y racistas que hay en nuestro público. Sé que están ahí fuera y me sigue molestando profundamente.
Cargar en brazos a mi bebé fue la mejor droga del mundo.

´´Fui diagnosticado de déficit de atención y de hiperactividad cuando era niño. Cantaba, dibujaba, actuaba. No paraba ni un momento
quieto y siempre tenía que ser el centro de atención. También era alegre y apasionado. Pero mi pequeño mundo se vino abajo cuando mis
padres se divorciaron. Tenía siete años. No entendía nada. Fue entonces cuando empezaron a medicarme con sedantes.
El primer día que nos chutamos Courtney Love y yo, el nombre de los fármacos que tomaba, el presupuesto diario que tenía para drogas,

´
lo que sentía en las etapas de desintoxicación… Todo ese caos en el que vivía, la suciedad, las mantas quemadas… Si conté todos esos
detalles repugnantes a Michael Azerrad, al que pedí que escribiera Come as you are. La historia de Nirvana, la biografía no autorizada más
descarnada de la banda, no fue para animar a los chavales a drogarse. Mi objetivo fue el contrario. Pensé que al compartir lo terrible que es ser
adicto a las drogas les alejaría de ellas. Son una memorias no autorizadas porque no quise supervisarlas. Ahí está todo lo que le conté.
Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin... A veces sentía que los demás querían que me muriera para que se cumpliera la maldita

´
historia del rock del Club de los 27.
Bleach (1989), Nevermind (1991), In Utero (1993). ¿Cuál de los tres álbumes de estudio de Nirvana es mi favorito?... Ya estamos

´
con las gilipolleces de la jodida prensa. Solo diré que si los medios de comunicación se dejaran de chorradas y divulgaran más música buena,
la gente tendría mejor gusto.
Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen (Washington). Músico, compositor, cantante,
guitarrista e icono generacional, el líder de Nirvana se suicidó el 5 de abril de 1994 en Seattle (Washington).
52 ABRIL 2024 _esquire
 “Fui una
´
criatura
voluble y
lunática a
la que se le
había
acabado la
pasión”
 E RO
N ÚM VISTA
D E L RE
TIR E TU
PAR RIL D
A AB
DE
UN REGALO ESTRELLA
LAS MEJORES LÁMINAS DE LA SAGA 'STAR WARS'

¡COLECCIÓNALAS!
L ám i n a de 2 8 x 36 , 5 cm .
PRIMERA ENTREGA:
EL 26 DE MARZO EN TU KIOSCO
 SI QUIERES SABER CÓMO VESTIR TU VIDA

FOTOGRAFÍA GUILLE SOLA REALIZACIÓN Y TEXTO JUANJO MADRIGAL MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA MÓNICA MARTÍNEZ PARA SHISEIDO

El auge de los
exfoliantes
CON LA PRIMAVERA LLEGAN labiales gana
terreno entre
NUEVAS FORMAS DE quienes buscan
PREPARAR CARA, CUERPO Y que sus labios
luzcan
PELO. DESDE POTENTES hidratados y
ANTIOXIDANTES QUE CUIDAN jugosos.
LAS CÉLULAS HASTA
PROTECTORES SOLARES
Grooming:

En la página
derecha, Ignacio
Ondategui lleva la
crema Concentred
Supreme Vital
Perfection, de
Shiseido.

: Atrás quedaron los días en que el cuidado del hombre se

circunscribía a una pastilla de jabón y agua clara para
lavarse la cara. Hoy, las rutinas resultan tan sagradas como el
ritual que tiene el mismísimo Rafa Nadal antes de poner un
pie en la pista. Tratamientos, ingredientes estrella, productos
con texturas especíicas o avanzados dispositivos se han
convertido en las herramientas necesarias para la liturgia del
aseo diario. No es de extrañar que muchos proclamen por ahí
su pasión por el cuidado de la piel. La sed por verse o sentirse
más joven cotiza al alza. Un informe sobre el mercado del
cuidado personal masculino publicado por The Brainy Insights
dice que la industria facturó 78 mil millones de dólares en
2023. La preocupación creciente por el bienestar personal y
la apariencia física, la inluencia de las tendencias sociales o
los cambios en el estilo de vida son los causantes del
vertiginoso cambio que experimenta el sector. Hasta tal punto
que las estimaciones de crecimiento para 2032 se sitúan
cerca de los 160.000 millones.
Si bien la mitad de este gasto se dedica a productos
tradicionales como son las maquinillas y espumas de afeitar o
diversos productos especíicos para el cabello, la realidad es
que invertimos más que nunca en el cuidado personal. Según
datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
STANPA, los españoles utilizan una media de entre ocho y diez
artículos a diario, lo que supone un gasto medio anual de
185 euros. Por eso en las estanterías de los baños abundan
menos la lata azul de Nivea, un frasco de colonia de hace una
década o una cuchilla de afeitar claramente renovable. Ahora
es más probable encontrar dispositivos de limpieza facial,
mascarillas e incluso alguna crema con color para igualar el
tono de la piel.
Famosos como Brad Pitt, Pharrell Williams o David
Beckham han traducido su amor por el grooming en
aclamadas marcas para el cuidado de la piel, líneas de
cosmética prémium cuya demanda no hace más que
aumentar. Todo por obra y gracia de redes sociales como
Instagram o TikTok. En la primera, por ejemplo, existen más
de 3,2 millones de publicaciones bajo el hashtag
#mensgrooming. En la segunda, se ha registrado un aumento
interanual del 390% en producción de vídeos relativos al
cuidado de la piel del hombre.
Con semejante proliferación de productos y de contenido
promocional, decidir cuáles son los mejores para incluir en
una rutina de cuidado personal puede resultar abrumador.
Ahora, la moda invita a envejecer con gracia tirando de
gadgets en los tiempos en que la investigación se afana en
biohackear el organismo para vivir más de 120 años. A esto
se le suman productos derivados de potentes activos
cosméticos como el retinol o la niacinamida, cuyos efectos
resultan visibles en el corto o medio plazo gracias a que son
capaces de reparar y proteger las células. A cosméticos tales
como mascarillas, barros y arcillas se unen tratamientos
faciales y corporales mensuales que fomentan esa

MODELO IGNACIO ONDATEGUI (UNO MODELS) PRODUCCIÓN MARTA SÁNCHEZ

apariencia atlética, sana y cuidada. La aparatología aplicada a las diferentes
preocupaciones del hombre –relacionadas con arrugas, acné, líneas de
expresión, toniicación o eliminación de grasa localizada– se ha convertido en un
valor seguro entre quienes cuentan con un estilo de vida tan ajetreado pero no
quieren renunciar a lucir guapos y saludables. La gran mayoría de estos
procedimientos permiten tomar nota de cada tipo de piel y de las necesidades y
tratamientos especíicos que necesitan. Todo apunta a que 2024 será el año en que
se consagren los tres pasos básicos en la rutina diaria del aseo masculino. Además
de la limpieza y la hidratación se suma un nuevo hito: el de la protección solar
durante todos los días del año.
Hace tiempo que la industria se afana en concienciar a la población acerca de la
importancia de proteger la piel frente a los rayos solares. Y no solo como método
para prevenir el melanoma o cáncer de piel: también ayuda a prevenir su
envejecimiento prematuro a través de productos que nada tienen que ver con las
pegajosas cremas que antaño se utilizaban durante las vacaciones de verano.
Ya existen en el mercado productos solares con un alto espectro de fotoprotección
formulados en hidratantes, sérums o cremas con color. A través de este editorial
de belleza es posible encontrar estos y otros productos destinados al cuidado del
hombre. Cosméticos que marcarán el cuidado de la piel de aquí a inal de año.

56 ABRIL 2024 _esquire

Grooming:
Sobre la piel del
rostro, el modelo
lleva base de
maquillaje
Revitalessence Skin
Glow Foundation
SPF 30 PA+++, de
Shiseido.

esquire.es 59
Grooming:

Para conseguir un
pelo con apariencia
natural, ya no son
necesarios
productos de
ijación. Basta con
utilizar artículos que
potencien el brillo y
el volumen, como el
champú Extra
Gentle Normal Hair,
de Shiseido.
Un estilo de vida con un enfoque holístico que incluya practicar deporte y llevar La mirada es el espejo del alma... cansada. Los parches de silicona prometen
una buena alimentación resulta igual de fundamental que el cuidado de la piel. habitar en la nevera del hombre ya que, en frío, descongestionan más y mejor.

La limpieza es el primer paso de los tres que conlleva el cuidado de la piel. Las mascarillas o arcillas de carbón activado o CBD prometen consagrarse
Aquí, el modelo lleva impiador facial Face Cleanser Shiseido Men, de Shiseido. como algunos de los tratamientos semanales del hombre a lo largo de 2024.

esquire.es 61
Grooming:

Contorno de ojos
Total Revitalizer Eye
Shiseido Men, de
Shiseido.

62 ABRIL 2024 _esquire

 Gurú:

UN DEPORTIVO DE CINCO MARCHAS

EL TISSOT PR516 RECUPERA EL PLACER DE LOS inspirada esta reedición. Las
ANTIGUOS CRONÓGRAFOS DE CARGA MANUAL. semejanzas entre ambos son
LA COLECCIÓN TAMBIÉN INCLUYE LA OPCIÓN DE evidentes: bisel bicolor con escala
MOVIMIENTO DE CUARZO, MÁS ECONÓMICO taquimétrica, contador de minutos
POR ANDRÉS MORENO con tramo azul de 5 minutos o
agujas ‘jeringa’, solo por nombrar
algunos. Aunque es en la parte
hermético hasta 100 metros y ya
está disponible a un precio de
1.975 euros.
Pero las noticias sobre el
PR516 no acaban aquí. Tissot
quiere repetir con esta colección
el éxito obtenido con el PRX. Para

: Al igual que los coches, los

relojes mecánicos se dividen
entre automáticos y manuales. En
los primeros basta con mover la
muñeca para que el mecanismo
funcione, mientras en los
manuales hay que girar la corona
para que esto ocurra. ¿Cuál es
mejor? Va por gustos. En los
automáticos te olvidas de tener
que dar cuerda (siempre que te lo
pongas con frecuencia), mientras
los manuales apelan al lado más
tradicional de la relojería y la
exclusividad. Esto último es
importante porque hay muy pocos
cronógrafos manuales en el
segmento medio del mercado, con
el Omega Speedmaster
Moonwatch Professional como
gran icono. Tissot busca paliar
esta carencia con el lanzamiento
del PR516, un cronógrafo pensado
para todos los aicionados a los
relojes deportivos clásicos.
Tissot lanzó el PR516 en 1965
dentro de la colección Seastar con
la misma ilosofía que ha
conservado hasta hoy: relojes
robustos y deportivos, con una
excelente relación calidad-precio.
Tres años más tarde, la colección
PR516 se amplió con una versión
cronógrafo en la cual está
mecánica donde más se apela a
su encanto vintage.
Tissot ha aprovechado el
lanzamiento del PR516 para
estrenar el calibre Valjoux
A05.291, destinado a jugar un
papel protagonista en el segmento
más alto del catálogo de la casa.
Es un movimiento de carga
manual, con reserva de marcha de
68 horas y cualidades
antimagnéticas e isocrónicas. Su
preciosa arquitectura y acabado
son visibles a través del fondo
transparente de la caja de acero.
Tiene un diámetro de 41 mm, es
ello ha copiado algunas de las
estrategias usadas en su
lanzamiento. Una de ellas ha sido
presentar una versión
prácticamente igual del PR516
mecánico, pero equipada con
movimiento de cuarzo. Son de
tamaño y apariencia
prácticamente iguales, y hay que
ser muy observador para
encontrar las diferencias. Eso sí,
el precio baja considerablemente:
545 euros para las versiones de
acero y 595 en el modelo bicolor
con brazalete dorado. La decisión
es tuya, aunque ya te aseguramos
que no te arrepentirás con
independencia de cuál elijas.

esquire.es 63
Gurú:

Zapatilla de malla
y ante, de Emporio Armani.

Triple Stitch, de ZEGNA.

LV Skate Sneaker,
de Louis Vuitton.

B33, de Dior Men.

VUELTA AL MUNDO
DE LA SNEAKER

Daydream, de Hermès.
Bump, de Saint Laurent.

Gel-Kayano Legacy,
de Asics.

VECTIV ™ Enduris 3,
de The North Face.

64 ABRIL 2024 _esquire

 Flow Runner, de Loewe.
Rhyton, de Gucci.

Orbit,
de Bottega Veneta.

1906R,
de New Balance.

: EL MERCADO DE LAS
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
HA DADO UN GIRO RADICAL
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y
LAS HA CONVERTIDO EN EL
COMPLEMENTO ESTRELLA Spezial, de Adidas.
DE CUALQUIER OUTFIT.
SELECCIONAMOS LAS
MEJORES, LAS TENDENCIAS,
LAS CLÁSICAS, LAS
PELEONAS, LAS LLAMATIVAS...
POR CATHRYN ZHANG Marathon R Trail,
de Axel Arigato.

Zapatillas de baloncesto
de Tommy Hilfiger.
Zapatilla Alan, de Celine.
Trailgrip Grain, de Moncler.
Gurú:

REALIZACIÓN JESÚS CICERO FOTOGRAFÍA PABLO SARABIA MAQUILLAJE Y PELUQUERIA CINTHYA DE LA VEGA (MERY MAKEUP)

REAL MEN
JAVIER DE LA HIGUERA
Uno de los fundadores del estudio Sierra + de la Higuera (Madrid) ha sabido confeccionar un estilo
muy personal a través de los años. De profesión es arquitecto de interiores y diseñador, pero
también amante de la música y el arte, aiciones que combina con su trabajo. Esta conjugación le
aporta equilibrio y aparece relejada en sus proyectos. Este año su estudio ha abierto a pie de calle
en el madrileño barrio de Salesas, entre Campoamor y Orellana, dando vida a un espacio único. Ahí
es donde surgen todos los diseños, pero el gran salto ha sido abrir en el mismo espacio una galeria
de muebles con un enfoque en los legados de la artesanía centenaria y de los artesanos Trench de lino y cárdigan de Loro
Piana, jersey de lana y pantalón de
contemporáneos. Piezas atemporales y limitadas. Entre los últimos proyectos de Javier destaca cuadros de Boss, bolsa de napa de
una vivienda en Conde Duque que recibió una nominación en los premios Dezeen de 2023. Montblanc y zapatillas retro de Tod’s.

66 ABRIL 2024 _esquire

 Gurú:

INVERSIÓN

CAMBIO DE PIEL
AUDEMARS PIGUET CREA UN NUEVO TONO DE ORO, DENOMINADO ARENA, Y LO APLICA EN SU FASTUOSO ROYAL OAK TOURBILLON
VOLANTE AUTOMÁTICO ESQUELETO. UNA MANERA DIFERENTE DE IR ‘DESNUDO’ POR LA CALLE
POR ANDRÉS MORENO

MODERNOS ALQUIMISTAS tradicionales, con un dibujo

No contentos con limitarse al oro simétrico y combinando bien los
blanco, rosa y amarillo, el equipo acabados satinados y los pulidos.
de Audemars Piguet ha creado un Estos últimos se consiguen
oro arena y lo emplea por primera mediante un complejo pulido de
vez en el Royal Oak Tourbillon los ángulos, solo al alcance los
Volante Automático. ¿Cómo se artesanos más expertos. Tanto los
consigue cambiar el color del oro? puentes como la platina del
El secreto está en coger un 75% calibre han recibido un
de oro puro y completar el 25% galvanizado que reproduce el tono
restante con diferentes metales arenado de la caja. Realizado con
hasta alcanzar el tono deseado. 271 componentes, este
En realidad, el proceso es un poco movimiento ofrece una reserva de
más complicado, pero tampoco marcha de 65 horas.
queremos aburriros con muchos
detalles. Lo importante: el oro DIRECTO A LO BÁSICO
arena es tremendo, a medio El 2972 ciñe sus funciones a la
camino del oro blanco y rosa, indicación de horas y minutos,
parecido al aspecto de la alpaca. más un tourbillon, cuyo papel
Como es habitual en el Royal Oak, consiste en mejorar la marcha del
el contraste de los acabados del mecanismo mientras evita en él la
metal, con cepillados, arenados y inluencia de la gravedad terrestre.
pulidos, es parte intrínseca de la Si te preguntas por qué se llama
personalidad del reloj. ‘volante’, la respuesta es muy
sencilla: a diferencia de los
ICONO VETERANO tourbillones clásicos, el volante no
Poca presentación necesita el va ijado a ningún puente del
Royal Oak. Diseñado por Gérald calibre en su parte superior. Verlo
Genta, el Royal Oak cambió las moverse, con una cadencia de una
reglas de la relojería cuando salió vuelta por minuto, es todo un
a la venta en 1972 al proponerse espectáculo. Las agujas, de oro
como un artículo de lujo, aunque blanco, están recubiertas de
realizado en acero. Hoy en día material luminiscente para leer el
sigue estando entre los relojes reloj en la oscuridad.
más deseados del mercado. Esta
nueva referencia emplea la caja CONSTANTE REINVENCIÓN
de 41 mm de diámetro y un grosor Audemars Piguet siempre se ha
de 10,6. Es hermético hasta descrito como la más heterodoxa
50 metros y cubre tanto el frontal de las irmas relojeras clásicas y
como su fondo con cristales de el lanzamiento de este Royal Oak
zairo irrayables. en oro arena lo conirma.
Heterodoxo y exclusivo, porque
AL DESNUDO realizar una caja y un brazalete así
El calibre 2972 es el segundo (posiblemente el más complejo de
gran atractivo de esta versión del cuantos se realizan hoy en día en
Royal Oak. Se estrenó hace dos Suiza) no es barato, como
años en la versión de acero de tampoco lo es desarrollar,
este modelo. El 2972 aporta una ensamblar y decorar un
imagen más contemporánea en movimiento esqueleto.
comparación con los esqueletos Precio: c.p.v.

esquire.es 67
Gurú:
 POR Cristina Rhodes

La elegancia
útil
LA COLECCIÓN DE PRIMAVERA-VERANO

DE FENDI MIRA AL FUTURO A PARTIR DE

LOS VIEJOS OFICIOS. UN TRIBUTO AL

‘ARREGLADO PERO INFORMAL’ DE TODA

LA VIDA Y AL VANGUARDISMO SIN

ARTIFICIOS. NOS COLAMOS EN EL

DESFILE MEJOR EJECUTADO DE ESTA

TEMPORADA

: Ya nos lo contó en exclusiva Silvia Venturini, tercera ge-

neración Fendi, cabeza de la compañía y directora crea-
tiva de la división de hombre: “Lo que ha ocurrido en la
moda masculina durante la última década me parece ini-
nitamente más interesante que lo que ha ocurrido en la fe-
menina”. Opinaba quizás, sin ser plenamente consciente
de que ella misma está siendo una de las grandes artíices
de esta imparable revolución.

MODA CADA DÍA

Este hombre actual coincide con el hombre Fendi. Le im-
portan la moda y la calidad, busca prendas que le deinan,
La paleta de colores evoca el
que marquen alguna diferencia. Ya no se conforma com- paisaje toscano, llena de brumas
binando cinco camisas y tres pantalones, aunque tampoco y tonos minerales. El predominio
se toma las cosas demasiado en serio y nunca sacriicaría del beige y el terracota de las
prendas exteriores da paso a
la comodidad por la tendencia. De ahí que esta primavera blancos y azules índigos que tiñen
hable de utilitarismo, de cómo el mundo de la artesanía y sedas y algodones.
los oicios ha contribuido históricamente a establecer mu-
chos de los códigos de vestimenta más aclamados del street
wear. La receta estival es pura mezcla –una sólida base de
tradición con altas dosis de vanguardia– y nace concebida
como una oportunidad para expresarse a través de la
moda dentro del mundo en constante movimiento.
Venturini ha sabido dar una magistral vuelta de tuerca a
la ropa de trabajo, elevando su estatus inicialmente humil-
de hasta el terreno del lujo silencioso. Y acierta. Segura-
mente en gran parte gracias a los patrones (viva el oversi-
ze) y a la pureza de los cortes (generalmente rectos) y la
atemporalidad de los materiales como sedas ligeras o pie-
les texturizadas. Mención especial a los tejidos sostenibles,
ya presentes en las creaciones de la casa desde hace

esquire.es 69
Gurú:

VENTURINI DA UN GIRO A LA ROPA DE TRABAJO, ELEVANDO

SU ESTATUS HUMILDE AL TERRENO DEL LUJO SILENCIOSO

El delantal se transforma en camisa

de cuello halter, o en falda de
distintos largos para lucir sobre
pantalones a medida. Las bermudas
–bastante cortas–, se perilan
idóneas para pasear por la ciudad.

70 ABRIL 2024 _esquire

tiempo, que subrayan la conciencia ecológica y el compro-
miso medioambiental que sí que está calando poco a poco
dentro de la industria.
Nostálgica, la irma también regresa a Florencia, donde
Adele Fendi, abuela de Silvia, aprendiese a dominar la téc-
nica del cuero hace más de un siglo. El desile tuvo lugar
en la innovadora Fendi Factory de Capannuccia, una nave
dedicada a producción de accesorios y gran parte de la
marroquinería de la marca. Revestida de tierra y hormigón
e instalada a las afueras lorentinas, la fábrica parece fun-
dirse con la ladera de la toscana. Naturaleza, industria e
innovación se funden en cada look de manera absoluta-
mente orgánica.
El juego de proporciones también está servido, y algu-
nas prendas de faena como los delantales aparecen rein-
ventados. Los útiles de trabajo funcionan de hilo conduc-
tor y aparecen incluso convertidos en estampados de
camisas. Los bolsos, elementos estrella, se adaptan a todas
las personalidades y gustos: suaves cestas tejidas, jacquard
anudados (perfectos para llevar el almuerzo), equipaje
para ines de semana, y el Baguette y el Peekaboo, dos de
los modelos icónicos de la casa presentados en diferentes
versiones de tejidos teñidos y escamas de piel repujada.
Aparece el nuevo Fendi Chiodo, un satchel muy mini-
malista, esta vez unido a una mochila homónima con co-
rreas de cierre de piel. Y, como última novedad, el disposi-
tivo de bisagra circular patentado que adorna el zapato del
año: el zueco Fendi Lab. Con un cinturón giratorio en el
talón y suela de caucho plagada de sellos FF, la iebre de
los logotipos continúa on point y la nueva masculinidad
pisa más fuerte que nunca.

La colección de accesorios es una

exploración de la igura del artesano
corporativo. Abundan las cestas,
bolsos jacquard, maletas más
rígidas y reinterpretaciones de los
bestsellers de la casa. El toque
atrevido corre a cargo de los
pendientes y los gorros de punto
de lana ligera de verano.

esquire.es 71
Gurú:

LLEVARSE LO ESENCIAL
: Las escapadas de in de semana son el test deinitivo
para comprobar qué prendas son las verdaderamente
imprescindibles. Esta primavera, nos ha quedado claro que
necesitamos cárdigan, jerséis y camisetas versátiles y
todoterreno, con las que poder crear toda suerte de
combinaciones. Un fondo de armario para el hombre que

TEXTO SILVIA GÓMEZ REALIZACIÓN JESÚS CICERO FOTOGRAFÍA NURIA SERRANO

Mango ha creado con Essentials, su colección de básicos
de confección superior y en la que no faltan complementos
como gorras y gafas de sol que completan cualquier look.
Una selección de prendas muy fáciles de combinar que te
acompañará en todos tus viajes.

72 ABRIL 2024 _esquire

 Grooming:

QUÉ BIEN HUELE

ESTE LIBRO
EN ‘ESQUIRE’ DEDICAMOS
MUCHAS PÁGINAS A LOS
MEJORES PERFUMES. ESTE
LIBRO TE CUENTA DE DÓNDE
VIENE TODA ESTA CIENCIA

: El perfume es mucho más que

una mera combinación de
ingredientes aromáticos con
mayor o menor esplendor creativo.
Los antiguos pensaban que los
hilillos humeantes de los
sahumerios elevaban la
conciencia y conectaban al
humano con lo divino, una forma
fragante de exorcizarle y
divinizarle. El buen olor, asociado
con lo sagrado, era lo contrario
del hedor, vinculado con lo
maligno, con la enfermedad y con
la muerte. Con el tiempo, esa
práctica de combinar materia
aromática con ines determinados
(culto, medicina y afrodisiaco) se
fue soisticando hasta convertirse
en un arte. De todo ello y mucho
más habla Clara Buedo en Historia
del perfume. Relatos olfativos del
pasado (Libros de la Catarata).
Buedo, periodista de belleza
experta en perfumes, narra la
evolución histórica y sociocultural
del aroma, un compendio de
escenas perfumadas que nos
sitúan en épocas pretéritas donde
la fragancia siempre tuvo un lugar
privilegiado: desde la vía más
aristocrática para paliar la peste,
al artiicio marketiniano que lideró
las reivindicaciones de los
movimientos juveniles de los 60 y
70. Un estudio más que
recomendado para los amantes
del perfume y todo aquel que
Historia del perfume. Relatos
quiera bucear en sus fragantes e olfativos del pasado
intrigantes aguas. (Libros de la Catarata, 20 €).

esquire.es 73
 DI
OR
F .M
Mo ERR oc
as
c A ín
ve asín GAM ac
rde d O olc
(c. e an . ha
do
p.v te
.). gri
sd
ep
iel
(1.
30
0€
).

LO
Mo RO
(89 cas PIAN
0 € ín T A.
). rav
is
Wa
lk

FONDO ROSA ALHAMBRA TELAS CAJAS ESTAMPADAS PEPE PEÑALVER

H&
M.
Mo
ca
sín
mo
no
co
lor
en
be
ige
(49
,99
€).

esquire.es 75
Gurú:

CELIN
E. Fla
p Mes
senge
r en lo
na Trio
mphe
y piel
LOUIS (1.20
VUITT 0 €).
ON. B
olso M
PRAD essen
A. Bo ger Ch
lso ba ess (2
ndole .300
ra de €).
piel co
n bols
illos c
argo (2
.600
€).
 GUCC
I. Jack
ie ban
dolera
(c.p.v.)
FEND .
I. Bag
uette
Trunk
(1 .650
€).
DIOR.
Bolso
bando
lera D
ior Hit
the Ro
LOEW ad (2.6
E. Puz 00 €).
zle Ed
ge (2.9
00 €).

TELA DE FONDO TERCIOPELO HARLEQUIN EN PEPE PEÑALVER

ROBERTO CAVALLI. Montura
metálica con lentes azules (340 €).

PERSOL. Montura Francis en

acetato de carey y lentes en
degradé (197,95 €).

DAVID BECKHAM. Montura Flat

en acetato negro (209 €).

GIORGIO ARMANI. Montura

rectangular de material biológico y
lentes vegetales (227 €).

PRADA. Montura de acetato con

lentes amarillas (240 €).
SILHOUETTE. Modelo aviador
lexible con lentes en degradé
(280 €).

COTTET. Modelo Legacy 1840

Louvre (229 €).

ETRO. Montura rectangular granate

de acetato (280 €).

DOLCE & GABBANA. Montura estilo

piloto de acetato topo (227 €).

CARRERA. Montura Flag Icon sin

aro rectangular con lentes azules
(169 €).

CARRERA. Montura Victory con

frente facetado en ecopoliamida
(159 €).

FONDO DE TELA TERCIOPELO GEOMÉTRICO HARLEQUIN EN PEPE PEÑALVER

Gurú:

Abrigo de Gant (c.p.v.),

camisa de Levi’s (85 €),
camisa anudada en la
cintura de Polo
Ralph Lauren (c.p.v.),
pantalón de Blauer
(140 €) y zapatos de
Birkenstock (150 €).

REALIZACIÓN
JESÚS CICERO
FOTOGRAFÍA
PABLO SARABIA
ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA
DAVID MARTÍNEZ
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
MARÍA SOLANA
ASISTENTE DE ESTILISMO
MARTINA TACCHINI
EDICIÓN FOTOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN
CAROLINA ÁLVAREZ PLAZA

80 ABRIL 2024 _esquire

 Camisa de Tommy
Hilfiger (199,99 €) y
gorra de Pull & Bear X
Lee (12,99 €).

Vaqueros de
Dsquared2 (c.p.v.).

GUÍA DE ESTILO

HEY,
VAQUERO
: Acumula 1,6 millones de seguidores
en Instagram, quizás porque cada una
de sus publicaciones implica un festival
de estilo. Boggi (@JustBoggi) es el
referente español de moda masculina del
momento. Joven, diferente, atrevido,
conoce la industria al dedillo, y siempre
apuesta por combinaciones ganadoras.
Nadie como él –y su buena percha-– para
protagonizar nuestra pequeña guía denim,
el tejido estrella de la temporada. Qué
hay de nuevo, eterno vaquero.
POR CRISTINA RHODES

Pantalón vaquero de Levi’s (89,10 €) y zapatillas de Guess (125 €).

esquire.es 81
T mejor
Tu j versión

FITNESS • EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS • NUTRICIÓN

MODA • BELLEZA • TECNOLOGÍA

¡Ya a la venta!
Grooming:

Joel Sánchez
Al abordaje
Lanzarse al mar de la
interpretación con la red del
tesón y triunfar ha sido la
última y más importante
travesía del nuevo embajador
de la fragancia Le Male
Lover de Jean Paul Gaultier

Fotografía JUANJO MARBAI

Realización y texto

JUANJO MADRIGAL

esquire.es 83
Grooming:
La eau de toilette Le
Male Lover de Jean Paul
Gaultier (120 €) se ha
quitado la camiseta para
lucir un torso tatuado
: Joel Sánchez (Lanzarote, 1996) podría
haberse dejado llevar por los cantos de
sirena propios de una fama repentina y
cuya esencia revela un exponencial, aunque la historia de este
perfume intenso y actor, reconvertido en marinero por obra y
pasional.
gracia del perfume Le Male Lover de Jean
Paul Gaultier, mezcla tesón con un golpe de
suerte. Compaginó sus estudios de
ingeniería con trabajos esporádicos como
modelo. Un buen día, los vientos le fueron
tan benignos que, casi sin quererlo, se
convirtió en uno de los protagonistas de
Berlín (Netlix), la secuela de La casa de
papel en la que Sánchez da vida a Bruce, un
gamberro de buen corazón y miembro
honorario de la banda de ladrones
comandada por Pedro Alonso. “Me presenté
84 ABRIL 2024 _esquire
En las páginas anterior y
siguiente, Joel Sánchez,
con total looks de Jean
Paul Gaultier.
al casting porque sabía que no tenía nada
que perder. Fui libre de presiones y tuve la
suerte de ser el elegido”, dice. Hoy, en su
carta de navegación actoral hay una pizca de
peril autodidacta y otro tanto de formación:
“Cuando terminan mis jornadas de rodaje,
me dedico a leer y a formarme para ser cada
día mejor”. Sánchez, que en la actualidad
está inmerso en el rodaje de La Favorita
1922, futura nueva serie de Mediaset, es de
los que no se arredran ante los retos. “Me
gusta ser muy metódico en cada cosa que
hago. Es por eso por lo que pienso que,
durante mis años de estudiante, apelé al
universo para que tanto esfuerzo tuviera hoy
su recompensa”, explica. Y así ha sido:
porque tras los 17 tatuajes que le adornan
hay un hombre honesto, de gustos sencillos
y amante de las pequeñas cosas.
El actor sueña con el mar. Nobleza obliga,
claro está, ya que ha hecho de Lanzarote, la
isla que lo vio nacer, el refugio bajo el que
cobijarse del temporal de ese frenético
mundo que conlleva la exposición mediática.
Allí, en su Ítaca, este marinero conejero
aprovecha para descansar, volver a ver el
mar y disfrutar de placeres mundanos como
es el de estar rodeado de los suyos.
CUESTIÓN DE PIEL
Joel es un apasionado de la cultura
grecorromana. Y dice tener alma de clásico.
Sus tatuajes: cariátides, una alegoría de la
Gioconda, Ícaro o una serpiente conforman
el mapa cartográico grabado a tinta de un
hombre de piel que se ha lanzado al
abordaje de la interpretación. La misma
aventura salpicada de connotaciones
marineras con las que el modisto Jean Paul
Gaultier creó hace 30 años una colección de
moda llamada Les Tatouages y que la irma
ha querido homenajear esta primavera a
través de un perfume que es un homenaje al
mar gracias al ámbar gris, la vainilla o la
pimienta blanca. El mismo con el que Joel
perfuma a su personaje en la serie que está
rodando. “He descubierto lo evocador que
puede resultar dotar a un personaje de
personalidad a través de una fragancia.
Gracias a ella, puedo aportarle una
personalidad alejada de mí... pero con todo
aquello que yo pueda poner a su servicio”,
explica. Ventajas de lanzarse a un mar –el de
la interpretación– para el que Sánchez no
necesita más que la red de la inquietud y el
aprendizaje constante.
Grooming:

En ambas páginas, el
actor viste total look de
Jean Paul Gaultier.

Estilismo Jesús Cicero

Maquillaje y peluquería David
Bello Asistente de fotografía
Juanlar Gibson Vídeo Javier G.
Docampo Producción Marta
Sánchez

86 ABRIL 2024 _esquire

Gurú:

COMO UN COHETE
POCAS FIRMAS POSEEN EL DOMINIO TECNOLÓGICO DE OMEGA. SOLO ELLA ES CAPAZ DE REPRODUCIR LA SUPERFICIE LUNAR
EN LA MAQUINARIA E INCLUIR UN MINÚSCULO COHETE EN SU SEGUNDERO
POR ANDRÉS MORENO

: Dark Side of the Moon, además de

ser el disco más famoso de Pink
Floyd (si los conoces, es que eres
con esmalte blanco. La precisión
del trabajo es tanta que incluso
se pueden leer las siglas USA
tan viejo como yo), es el nombre en las faldas del cohete.
de uno de los Speedmaster Hace años hubiera sido
más famosos de cuántos ha imposible fabricar un
sacado Omega. Y no es tarea segundero así, sin contar
fácil competir con el icónico con la tecnología actual.
Moonwatch Professional, el Tampoco se podría haber
legítimo heredero del reloj realizado el relieve
que llegó a la Luna en 1969. hiperrealista que cubre
Pero en estos años en el las caras del movimiento
mercado (el Dark Side of the y donde se recrean las
Moon salió en 2018) se ha supericies de ambos
ganado el interés de los lados de la Luna. Metidos
aicionados por su en la cuestión mecánica,
espectacular acabado en negro, también hay novedades en
conseguido gracias al uso de la este apartado. El movimiento
cerámica para la fabricación de la usado es el 3869, la versión
caja. El Dark Side of the Moon tiene ‘oculta’ del famoso calibre
su origen en la misión espacial manual de Speedmaster, aunque ya
Apolo 8, realizada en 1968 y que pasó a actualizado con el escape Co-Axial,
la historia por ser la primera que orbitó volante de silicio y certiicado Master
alrededor de la Luna y, por tanto, logró ver su Chronometer. La caja tiene un diámetro de
cara oculta, algo imposible de hacer desde la 44,25 milímetros y, como hemos dicho antes,
Tierra a causa de la rotación del satélite. está fabricada en cerámica. Como curiosidad,
Omega celebró el cuadragésimo aniversario de la escala taquimétrica del bisel pasa a estar
esta aventura con este reloj negro y esfera elaborada con esmalte blanco, cuando en la
abierta que permitía ver algunos de los versión anterior era luminiscente. Un detalle
componentes de su movimiento. Esta nueva que interesará a los aicionados de la
versión conserva esa impactante imagen del colección. El precio de este nuevo Apolo 8 es
modelo de hace seis años, aunque aporta de 15.800 euros.
detalles técnicos interesantes que seguro
disfrutarán los amantes del Speedmaster.
Comencemos por el llamativo. ¿Te has ijado LAS DOS CARAS
en el contador de segundos que está justo al El Dark Side of the Moon nos
ofrece una imagen muy
lado del índice de las 9 horas? Es el mismo diferente del famoso Omega
Saturn V usado en la misión Apolo 8. Esta Speedmaster. La nueva versión
aguja de segundos está fabricada con aprovecha las nuevas
tecnologías para mejorar su
ligerísimo titanio, torneada con láser y pintada acabado. En el frontal vemos la
cara visible de la Luna,
realizada en aluminio
anodizado y grabada con láser.
El lado oculto aparece
reproducido en el fondo del
movimiento.
 Gurú:

PESO PLUMA
LA NUEVA VERSIÓN EN TITANIO DEL ZENITH CHRONOMASTER
SPORT LO TIENE TODO PARA ESTAR ENTRE LOS MEJORES
DEPORTIVOS DEL AÑO. SU ACABADO MONOCROMO ES SU
GRAN CARTA DE PRESENTACIÓN

: La ligereza es un valor cada

vez más apreciado en la
sociedad. Nos gusta que nuestro
abrigo pese poco, también el
móvil o la mochila. Los relojes no
son una excepción. La
introducción de nuevos
materiales como el carbono o el
titanio permite la fabricación de
modelos cada vez más ligeros.
Por esta razón, es una buena
noticia que Zenith haya decidido
lanzar el Chronomaster Sport, su
reloj deportivo estrella, en titanio.
La mejora es considerable: el
titanio es un 30% más ligero que
el acero, algo que se nota con
solo ponerse el reloj en la
muñeca. Según nos comentan
desde la propia irma, el
Chronomaster Sport en acero
tiene un peso de 150 gramos,
mientras la versión en titanio
POR ANDRÉS MORENO
desciende hasta los 105 gramos. va perfecto al reloj. Tanto que no
Además, este metal es nos extrañaría que pronto se
hipoalergénico e inoxidable, convirtiera en la referencia
así que son todo ventajas al preferida de toda la colección.
apostar por él. Por supuesto, si hablamos de
Pero la reducción de peso no Zenith es imprescindible hacerlo
es el único atractivo de este de sus mecanismos. El
nuevo Chronomaster Sport. Las Chronomaster Sport equipa la
versiones realizadas hasta ahora tercera generación del calibre
de este modelo, disponibles en El Primero. Este movimiento,
oro y acero, destacaban por la lanzado originalmente en 1969,
combinación de colores, ya fueran tiene la capacidad de medir
con el bisel de cerámica (este tiempos con una precisión de una
mismo Chronomaster Sport acaba décima de segundo gracias a su
de presentarse en verde) o el frecuencia de funcionamiento de
característico acabado tricolor de 36.000 alternancias a la hora.
los contadores de la esfera. En su Esta capacidad técnica aparece
lugar, la versión titanio apuesta relejada en un segundero de
por un aspecto monocromo que le cronógrafo que completa una
vuelta a la esfera en apenas
10 segundos. Los tiempos de
cronometraje son fácilmente
legibles en la escala del bisel,
mientras la medición habitual de
60 segundos aparece en el
contador junto al índice de las
3 horas y la de 60 minutos en el
inferior, en la posición de las
6 horas. El acabado del
movimiento es visible a través del
cristal de zairo que cubre el
fondo de la caja. El Chronomaster
Sport de titanio se presenta en
dos versiones. La primera es con
el brazalete también metálico,
con un precio de 12.300 euros.
La segunda opta por el nuevo
brazalete de caucho integrado en
la forma de la caja que se acaba
de incorporar este año a la
colección. Su precio baja un poco:
11.800 euros.

esquire.es 89
Gurú:

ADRENALINA Y VISIÓN
Conirmamos que TAG Heuer no solo vive de relojes. Su búsqueda continua
de la excelencia le ha llevado a hermanarse con Thélios, especialista en
gafas del LVMH y todo un referente en términos de lujo. Juntos presentan
TAG Heuer Eyewear, una contundente muestra que se adapta a cualquier
estilo de vida. La línea Pro Performance combina tecnología y diseño para
lidiar con condiciones extremas, la línea Sport Performance subraya el
estilo personal y es perfecta para practicar bici o atletismo, y la línea Daily
Performance ofrece gafas para el día a día.

ESTILO
MEDITERRÁNEO
La irma mallorquina de
calzado sostenible Yuccs
irrumpe en el universo
textil sin olvidar la
importancia de los
materiales, de ahí que
sus nuevos jerséis estén
confeccionados con el
tejido insignia de la
casa: lana merina
extraina combinada
CUMPLEAÑOS FELIZ con hilaturas de
Pensar en Cartier conduce, inevitablemente, a su icónico anillo Trinity. El cachemir. Un combo
mágico número tres está de celebración. Creada en 1924, la sortija celebra perfecto de estilo
estos cien años más joven y brillante que nunca. El trío de oros entrelazados mediterráneo y
–amarillo, rosa y blanco– no solo ha superado un siglo de amor indestructible, suavidad.
sino que también ha inspirado nuevos diseños y versiones –nuestro favorito, el
brazalete XL– que ya prometen un futuro tan emblemático como dorado.

90 ABRIL 2024 _esquire

 HORAS DE MODA
: Se llama Chiffre Rouge, fue
lanzada por Dior hace dos
décadas, y veinte años después
por in disfrutamos de su
renacimiento. La colección se
compone de ocho nuevos
modelos de reloj plagados de
guiños a los códigos más
reconocibles de la maison. Un
diseño espectacular, asimetrías
arquitectónicas y el ocho,
número favorito de Monsieur
Dior, como amuleto de la suerte
que reaparece cada mes en la
esfera, son algunas de las
sorpresas que terminarán
convirtiéndote en alguien muy
puntual.

EL CHINO MÁS FAMOSO

La primavera despierta
alegría, optimismo, curiosidad,
también a la hora de vestirse
en un contexto de oicina.
Esta temporada Dockers,
experta e impulsora de los
pantalones chinos más
reconocidos a nivel global,
viaja a California para
inspirarse en sus icónicos
paisajes. Su armario releja el
espíritu la Costa Oeste,
reproduciendo sus naturales
colores y su estilo de vida
relajado, muy presente en
todos los fits.

esquire.es 91
 LOEWE
La célebre irma nacida en
Madrid en 1846 creó su
primer perfume en 1982.
Desde entonces y hasta
ahora, está considerada una
de las marcas con mayor
solera dentro y fuera de
nuestras fronteras. La última
fragancia en unirse a su
caleidoscopio de esencias es
el eau de parfum Loewe Solo
Vulcan (109 €).

Suspiros de España

Tomillo y romero en La Mancha, azahar en Andalucía y Levante, jara en Extremadura,

retama en Cataluña o eucalipto en Galicia. El mapa olfativo de nuestra geografía también
influye en la predisposición que tiene el hombre a la hora de perfumarse. La monumental
plaza de España de Sevilla se convierte en el lugar desde el que homenajear a algunas de
las fragancias con sello patrio más aclamadas por los consumidores. Cartografía sensorial
y aromática con todo lo nuevo que vendrá en esencias esta temporada

Fotografía Juan Carlos de Marcos Dirección y texto Juanjo Madrigal Producción Marta Sánchez

esquire.es 93
Grooming:
: España es tan plural en paisajes
como rica en aromas. De ahí que
resulte complejo deinir cuál es la
esencia de la españolidad. En La Rioja
huele a vino, a mineral en la zona de la
Ribera del Duero, a lavanda en Brihuega
(Guadalajara) o a notas volcánicas y
marinas en las Islas Canarias. El
espectro olfativo de nuestra geografía
es tan diverso que inluye de manera
notoria a la hora de elegir un perfume.
España está atravesada por la tradición
y por un pasado aromático tan singular
como evocador. El legado que dejó la
cultura árabe –presente en nuestro país
durante casi ocho siglos– se tradujo en
una fuerte impronta en lo gastronómico,
en lo artesanal y, por supuesto, en lo
olfativo. “Esa herencia se mantiene viva
en nuestros días gracias a su sencillez.
Se basó, fundamentalmente, en acordes
muy naturales, amaderados,
especiados, poco lorales que dieron
lugar a fragancias solemnes y
poderosas capaces de marcar el guion
olfativo de la perfumería actual”, explica
Ramón Monegal, perfumista
independiente que ocupa el sillón Iris de
Florencia en la Academia del Perfume.
Casi seis siglos después del in de al-
Andalus, la industria patria de la
perfumería se nos antoja más global,
ecléctica y moderna. Pero los gustos y
preferencias de los españoles a la hora
de perfumarse todavía conservan
reminiscencias propias de aquel
esplendoroso pasado olfativo. “Factores
como la cultura o el clima han permitido
que en nuestro país exista cierta
inclinación por las fragancias de notas
frescas, relacionadas con el olor a
limpio, que nos diferencia de países
vecinos –e igualmente mediterráneos–
como son Francia e Italia”, explica Nuria
Cruelles, perfumista de Loewe. La
memoria olfativa inluye en nuestra
tradición aromática: “Resulta mucho
más amplia que la de los franceses o
italianos y no solo está atravesada por
el humo del incienso o la transparencia
del olor afrutado de los cítricos”, apunta
por su parte Monegal. Según explica el
académico, nuestra cultura es única
hasta para perfumarnos: “Nos rocían
con agua de colonia desde el día en que
nacemos, por lo que el olor
94 ABRIL 2024 _esquire
predominante de los cítricos, el
petitgrain o el almizcle forman parte de
nuestro recuerdo aromático. Algo que
ayuda a entender por qué estos son los
acordes preferidos de los españoles;
aunque no son los únicos”. Daniel
Figuero, autor del libro Contraperfume
(Superlua), fantasea con que las
generaciones del futuro sean capaces
de resigniicar esos aromas asociados a
nuestro pasado: “Los niños de hoy en
día pueden oler a coco, pistacho, ylang
ylang o té matcha. Sabores y olores que
hace 30 años, por ejemplo, eran
impensables en una perfumería infantil
tan marcada por aguas de colonia como
Nenuco”. Y ahí reside la educación
aromática: en el descubrimiento y uso
de nuevas moléculas olfativas que, con
el paso del tiempo, apelarán a una
nostalgia diferente a la de nuestros
días. Pero ¿de qué manera inluyen las
preferencias regionales o las
asociaciones culturales a la hora de
crear un perfume con marcado carácter
español? “En mis composiciones juego
con ingredientes que forman parte tanto
de mi infancia como de esos momentos
vitales que me dejaron un buen sabor
de boca. La liturgia, la nostalgia, la
añoranza... Una pincelada emocional en
la formulación de un perfume lo
convierte en algo sentimental”.
PERFUMERÍA NICHO Y CAÑÍ
Por eso, desde hace algunas décadas,
la perfumería de autor (conocida como
‘niche’) se abre camino en un mercado
que pretende devolver a la perfumería
su caracter artístico: “Una forma de
consumo alternativa para unos pocos
connoisseurs que aprecian las
fragancias fundidas “a fuego lento”,
donde la libertad creativa y la elevada
calidad del producto prevalecen sobre la
estrategia comercial y publicitaria”. Así
lo explica Clara Buedo, periodista y
autora de Historia del perfume. Relatos
olfativos del pasado (Catarata), quien
estima que el nacimiento de este
fenómeno surgió entre las décadas de
los 60 y 70 del siglo pasado. Hoy,
irmas como Loewe, irremediablemente
ligada a la tradición olfativa española,
se afanan por que sus nuevas
creaciones contengan cierto acento
cañí. Nuria Cruelles, perfumista de una
casa fundada en Madrid en 1846,
asegura estar centrada en investigar
todo lo que sucede alrededor del cultivo
y recolección de la jara: “Esta planta
representa a la perfección los valores
de una marca como Loewe. Se trata de
un ingrediente de carácter rústico cuyas
notas olfativas tienen ciertas
reminiscencias a las del cuero”.
La perfumería española actual marca
la diferencia: “Componemos de manera
más fresca, mediterránea, alegre,
espontánea y seductora. Algo que nos
hace tener un marcado carácter
diferencial en el mercado”, explica
Ramón Monegal. Tal vez sea todo lo
relacionado con las iestas populares lo
que haya ensalzado ese toque tan
regionalista de nuestra perfumería. “La
gastronomía, la religión o la artesanía
son tres de los elementos que
coniguran nuestro carácter olfativo. La
canela en las torrijas, el agua de azahar
en el roscón de Reyes o el olor a pólvora
en las Fallas han marcado nuestro
sentido del olfato más de lo que
imaginamos”, explica Daniel Figuero.
Todos esos valores socioculturales
son tan evocadores como
idiosincrásicos. De ahí que resulte
complicado establer la fórmula del
perfume que mejor deina al hombre y al
territorio españoles. Sin embargo,
Monegal prueba a imaginárselo con
notas de madera como pino, abedul o
cedro; notas mediterráneas y cítricas
como el limón, la mandarina o el yuzu;
acordes descarados de frutas como la
manzana, el melón o el madroño y notas
solemnes como el incienso y la jara.
“Eso sí, a la fragancia que mejor
condense nuestra esencia tampoco le
puede faltar la luminosidad y la alegría
de la lor de azahar, la creatividad de las
hojas de tabaco y cannabis o el vigor de
las especias como el azafrán, la
pimienta o la nuez moscada”, añade el
perfumista Monegal.
Porque España es, en suma, una
conjunción de suspiros olfativos tan
complejos, singulares, auténticos y
únicos para los que solo sirve el deleite
de este porfolio de fragancias made in
Spain en cuyas fórmulas hay un abanico
inmenso de matices, de aromas.
 SCALPERS
Sevilla tuvo que
ser la ciudad que
pariera esta
marca, en su
origen, de moda
masculina. Hoy,
Scalpers Yatch
Club (69 €) es la
última fragancia
en unirse a un
porfolio de
esencias que tiene
a los cítricos como
protagonistas.
Grooming:
PALMARIA
Esa era la manera
en que los
romanos llamaban
a la isla de Palma
de Mallorca allá
por el 123 a. C.
Hoy, esta irma
homónima
recupera aquel
nombre para traer
Vent d’Estiu (39 €):
una eau de cologne
cítrica con
reminiscencias de
un verano a orillas
del Mediterráneo.

ADOLFO
DOMÍNGUEZ
Pomelo,
bergamota, ámbar
o canela. Los
cítricos y las
especias mandan
en la eau de
toilette Agua Fresca
Bergamota Ámbar
(34 €) de la irma
gallega. Pura
tradición
mediterránea.

esquire.es 97
Grooming:

MONEGA
Ramón Monegal es
la cuarta
generación de una
familia barcelonesa
que empezó en el
negocio de los
perfumes de autor
allá por 1916.
Flamenco (190 €)
es su nueva
fragancia para esta
primavera.

J. DEL POZO
Tabaco, nuez
moscada y azafrán
son solo tres de
los ingredientes
que componen
Wild Temptation de
Nightology (116 €):
una marca que
nació fruto de la
inquietud del
diseñador por
dotar de aromas a
la noche.

98 ABRIL 2024 _esquire

CARNER
BARCELONA
Botafumeiro
(106 €) es un
homenaje de esta
irma catalana a
las raíces místicas
y religiosas de la
bella Galicia. Una
marca cuyo porfolio
de fragancias es
un homenaje a los
aromas de
siempre.

ANGEL
SCHLESSER
La irma de moda
española fundada
en 1983 también
cuenta con una
imponente
colección de
fragancias que son
toda una oda a los
aromas de nuestra
geografía. De la
línea Les Eaux
d’Un Instant
destaca
Mediterranean
Cypress (56 €)
inspirada en
nuestros pueblos
blancos.

esquire.es 101
Grooming:

POSEIDON
Bergamota,
pimienta negra,
ámbar y cacao. La
línea de aguas de
colonia para
hombre de la irma
andaluza Instituto
Español (12 €),
fundada en 1903,
es todo un alarde
de aromas
clásicos.

PACO RABANNE
De Guipúzcoa al
mundo de la alta
costura. El modisto
español creó su
primer perfume allá
por 1969. Hoy, el
eau de parfum
Phantom Intense
(91 €) es la última
fragancia
masculina en
sumarse al porfolio
de perfumes de la
marca.

102 ABRIL 2024 _esquire

Grooming:
Ya es hora
de visibilizar
qué te pasa
: Prevenir males del género masculino
es tan fácil como ir al médico y
contarle tus dudas sobre cualquier
síntoma, molestia, dolor o raro
funcionamiento. España es uno de los
países con la población más longeva,
pero la esperanza de vida de los
hombres sigue siendo inferior a la de
las mujeres. Parece ser que por el estilo
de vida, consumo de alcohol y tabaco,
muy superior entre la población
masculina, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). A esto se
suma que muchos sienten pudor a
discutir sus temas de salud, lo que
provoca que no se sometan a pruebas
médicas. Para María Sánchez, e-Health
Manager de Cigna Healthcare, “es
crucial concienciar sobre la prevención y
el cuidado de la salud masculina”.
SEÑALES DE ALARMA
Factores culturales, sociales y
personales hacen que gran parte de la
población masculina relacione sus
problemas de salud con vulnerabilidad o
falta de masculinidad y no habla de
ellos ni con el personal sanitario. Grave
error, pues la prevención y los chequeos
son claves en el diagnóstico.
Prevenir. Las enfermedades más
comunes entre los hombres están
relacionadas con la próstata, salud
mental y afecciones cardiacas.
Colesterol alto, hipertensión, obesidad
o hábitos poco sanos aumentan la
probabilidad de padecerlas. Una dieta
equilibrada rica en ácidos grasos
omega-3 y evitar el consumo de
ultraprocesados es fundamental para
proteger el corazón. El ejercicio, el
descanso y gestionar el estrés velan por
una buena salud física y mental.
Concienciación. La detección temprana
puede marcar la diferencia en la
104 ABRIL 2024 _esquire
Por MAYTE MARTÍNEZ
La salud masculina es todavía un tabú que
impide el diagnóstico de patologías graves.
La reticencia de los hombres a hablar sobre
cómo se encuentran provoca que no se
sometan a revisiones periódicas y complica
el diagnóstico precoz de enfermedades
efIcacia del tratamiento. Los hombres poder resolver el problema. En
suelen evitar o posponer la revisión ocasiones comparo las revisiones
urológica por temor, vergüenza o porque médicas con la ITV del coche. No
no lo consideran necesario. Más allá de puedes postergarla y si se diagnostica
la edad, ante ciertas señales de alarma, un fallo, hay que hacer las reparaciones
problemas de erección o eyaculación, pertinentes”. Según la edad, los
diicultad o molestias para orinar, chequeos y pruebas médicas varían.
presencia de sangre en el esperma o en Adolescencia. Una ecografía doppler
la orina, dolor en los testículos, se debe escrotal al año permite detectar el
acudir al urólogo. Si desde la desarrollo precoz de tumores.
adolescencia los jóvenes se realizan Juventud. “El 40% de los hombres
una revisión urológica anual se pueden padecer eyaculación precoz, es
descartarán muchos problemas. decir, expulsión de semen antes de los
tres minutos de penetración. Las
¿QUÉ ME PASA DOCTOR? causas son de origen psicológico o
La disfunción eréctil y la eyaculación biológico. Y se considera severa
precoz “en general se relacionan con aquella que se produce antes de la
problemas de circulación, vasculares, penetración. Puede inluir una
hormonales o psicológicos. Cuando un alteración en los niveles hormonales,
joven tiene algún signo de disfunción infecciones urinarias, alteraciones en la
eréctil es importante acudir al urólogo uretra o factor genético”, explica el
para un estudio a veces cardiológico”, urólogo de Premium Marbella, que
asegura Gonzalo Sanz, urólogo en asegura que tiene solución, desde el
clínica Premium Marbella–. “La ámbito psicológico, entrenamiento
diicultad o molestias al orinar están sexual o farmacológico. Deben
relacionadas con síntomas prostáticos. realizarse pruebas para enfermedades
Si hay sangre en el esperma puede ser de transmisión sexual (ETS) si han
por infección de testículos. Sangre en “tenido contacto de riesgo, relaciones
la orina sugiere lesión en riñón, uréter o sexuales con personas no conocidas y
vejiga. Cogido a tiempo, la solución es sin protección. Retrasar la visita marca
total. No hacerlo puede signiicar no la diferencia entre que queden secuelas
o no. Una ETS tratada correctamente
no debe presentar ningún problema.
Algunas como el VIH no se curan, pero
se pueden croniicar”. Una ETS mal o
no tratada “puede producir incluso la
muerte. Al Capone murió de síilis. Hoy
es extraño, pero las secuelas de un
diagnóstico tardío pasan por diicultad
miccional, daños en riñón y esterilidad”.
Desde los 45. Es fundamental evaluar
el estado general de la próstata.
Además, hacer ejercicio puede combatir
la disfunción eréctil, al mejorar la
circulación sanguínea, prevenir la
obesidad y reducir la tensión arterial,
factores de riesgo según explica el
doctor François Peinado, cirujano
urólogo. “Bastan tres sesiones
semanales de 30 minutos”, según se
desprende del trabajo Effect of aerobic
exercise on erectile function que
demostró que el ejercicio aeróbico tiene
efectos similares a los fármacos
usados para la erección. Por otra parte,
un nuevo estudio asegura que tener
muchas erecciones ayuda a prevenir la
impotencia, problema que puede
afectar a más del 20% de hombres, y
aumenta con la edad. Investigadores ansiedad han aumentado un 108% en Healthcare. Es crucial buscar ayuda y
del Instituto Sueco Karolinska han los hombres de 2016 a 2021, teniendo eliminar estigmas. “No contar con
descubierto que una mayor frecuencia en cuenta que es poco probable que apoyo profesional puede agravar los
de erecciones produce ibroblastos, busquen apoyo psicológico, lo que síntomas. Además, existe conexión
“las células más abundantes en el puede tener graves consecuencias. entre salud mental y física. La falta de
pene”, airma Eduardo Guimaraes, “El malestar emocional persistente, tratamiento para la primera aumenta el
investigador del Instituto Karolinska, diicultades para trabajar, estudiar, riesgo de diabetes, enfermedad
“que tienen un papel importante en la relacionarse o cuidar de sí mismo, cardiovascular y trastornos
regulación del lujo sanguíneo, que es sentimientos de tristeza, miedo, ira o relacionados con el estrés”. Buena
lo que hace que esté erecto”. desesperanza, muestran una salud salud mental es enfrentarse a los retos
mental negativa, y pueden interferir en diarios, manejar el estrés, adaptarse a
SALUD MENTAL, HAZTE VER la capacidad de disfrutar, alcanzar los cambios, mantener relaciones
En base al informe anual del Sistema metas personales, mantener relaciones saludables, tomar decisiones y
Nacional de Salud, los trastornos de saludables...”, comentan desde Cigna disfrutar la vida.

esquire.es 105
 REALIZACIÓN JESÚS CICERO / FOTOGRAFÍA EDU MIERA

JOHANNES’S WARDROBE
El modelo, fotógrafo y diseñador alemán
Johannes Huebl se pone al servicio de Esquire
para descubrirnos las tendencias que van a marcar
esta primavera recién estrenada

106 ABRIL 2024 _esquire

Chubasquero de
nailon brillante
con detalles en
negro y hombreras
XXL, de Prada.
 Maxiabrigo de
espiga de Loewe,
camisa, pantalón,
corbata y cinturón
de Paul Smith y
zapatos de Ami.

108 ABRIL 2024 _esquire

Americana de Ami,
camisa vaporosa
con cuello mao de
Hermès, pantalón
de lino de Fendi y
zuecos de ante de
Jimmy Choo.
Americana de
seda con
microestampado,
camiseta a rayas,
pantalón luido,
mocasines de piel
y americana ligera
anudada a la
cintura, todo de
Giorgio Armani.
Cazadora de napa
tostada con
pespuntes en
beige, de Fendi.

esquire.es 111
112 ABRIL 2024 _esquire
Cárdigan con
toque lúor
estampado,
cárdigan anudado
al cuello con hilos
brillantes y
pantalón azul
marino, todo de
Dior.

esquire.es 113
Camisa con
bolsillos, pantalón,
y corbata en el
mismo color y
tejido, todo de
Paul Smith.
MODELO JOHANNES HUEBL (SIGHT MANAGEMENT STUDIO)
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA DAVID BELLO ASISTENTE DE ESTILISMO
MARTINA TACCHINI ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA OLIVIER PERESSE

seda a rayas y

todo de Zegna.
Camisa con forro de

pantalón con pinzas,

Camisola
estampada en tejido
metalizado con
cuello cubano y
pantalón marrón
ancho de Etro y
slippers de Louis
Vuitton.

116 ABRIL 2024 _esquire

Cazadora en denim
estampada de Louis
Vuitton, jersey gris
de punto de Ami y
pantalón con cintura
elastica de Hermès.
 GANADOR Y FINALISTAS.

ALEGRÍA Y COSA BUENA

En esta página, el cóctel
ganador, Miel de Oro, de
La Salita (Valencia). En la
página siguiente, de arriba
a abajo, los inalistas:
Cartagena de Veracruz,
de Bakán (Madrid); Black
Violet, de Trocadero
Commodore (Madrid); BCC,
de ConSentido
(Salamanca), y el
Tamadaba 43, de Kamezí
Deli & Bistró (Lanzarote).

118 ABRIL 2024 _esquire

¿

ESTE COMBINADO A BASE DE CAFÉ Y ALCOHOL HA

SIDO PROCLAMADO TENDENCIA GASTRO DE 2024.
ASÍ QUE VUELVE CON FUERZA, MÁS SOFISTICADO,
Y LISTO PARA CONVERTIRSE EN EL REY DE LAS
SOBREMESAS
Texto ANA PÉREZ Fotografía GUILLE JIMÉNEZ

: Uno de los mejores termómetros de tendencias

gastronómicas en nuestro país, Madrid Fusión,
anunciaba en su última edición un concurso de carajillos.
En el jurado había gente tan solvente como Ferran
Centelles, sumiller y drinks manager de ElBulli Foundation
y, por tanto, director de la Bullipedia especializada en
vinos y cócteles. Pero ¿qué hace esa bebida caliente que
asociamos desde hace décadas a los bares de barra de
aluminio en el centro de la alta gastronomía? Decidimos
acercarnos para ver qué se cocía en este sorprendente
evento. Nada más llegar descubrimos que el patrocinador
principal era Licor 43, que ha lanzado un nuevo cóctel de
sobremesa al que ha llamado Carajillo 43, y que está
compuesto en un 50% por Licor 43 (un licor de receta
secreta, con 43 ingredientes, entre los que se conocen
solo algunos, como piel de limón y naranjas, semillas de
cardamomo, hoja de té y vainilla) y en otro 50% por café.
Localizo enseguida a su brand ambassador, Robert

esquire.es 119
VI P :

AYER Y HOY. A la izquierda, el carajillo de toda la vida con un

brandy Magno tradicional. A la derecha, su versión más
soisticada, con el brandy prémium Carlos I.

Morata, para indagar en qué consiste el concurso. “La

idea es que locales y restaurantes con peril gastronómico
de toda España hagan su reinterpretación del Carajillo 43,
nuestro nuevo cóctel inspirado en el emblemático carajillo
español, que ya está teniendo un gran éxito en México,
Brasil y EEUU. La idea es fusionar la coctelería y la
gastronomía y ofrecer una bebida que sustituya al café en
la sobremesa”. A la inal llegaron cinco propuestas de
gran nivel, como las del Kamezí Deli & Bistró de
Lanzarote, el ConSentido de Salamanca o el que se alzó
con el primer premio: el restaurante valenciano La Salita.
Este estaba inspirado en la miel, incluso iba adornado con
un trozo de panal y una abeja, y según el jurado fue el
ganador por “haber sabido integrar perfectamente el licor
en su cóctel, incluso en la recreación de su característico
color. Además de ser muy versátil, perfecto tanto para el
aperitivo como para la sobremesa”. en los bares de media España, mezclaba el café con, ASIÁTICO MURCIANO. Lleva
café, Licor 43, leche
¿Cuál ha sido el detonante de que de repente el sobre todo, brandy o anís. Según la directora global para condensanda, canela y piel
carajillo se haya convertido en algo trendy? Al indagar espirituosos y vinos del grupo Osborne, Natalia Gómez, de los limones que da la
descubro que la versión estadounidense de la revista “nosotros llevamos desde 2015 haciendo la ruta del tierra. Este cóctel murciano
está presente hasta en las
Vogue titula en un artículo en su web: “Olvídate del carajillo con Magno. El carajillo de toda la vida es a base cartas más exigentes.
espresso Martini. El carajillo está preparado para de brandy, café y azúcar. Aunque también se usa anís. De
convertirse en el cóctel cafeinado de 2024”. También hecho, hace seis o siete años desarrollamos un ready to
encuentro referencias en otra biblia del mundo gastro, la drink con Anís del Mono que se llama Carajillo Café”.
revista británica Delish, que lo ha señalado, En España el carajillo nunca ha dejado de consumirse,
recientemente, como la gran tendencia gastro de este lo que ocurre es que ahora se han alineado una serie de
año. Pero, en realidad, ¿qué se considera carajillo fuera tendencias que han llevado a que sus versiones más
de nuestras fronteras? soisticadas se pongan de moda. Así lo explica Natalia
Gómez: “La sobremesa está de moda. Todos los licores
DEL BRANDY AL HELADO están creciendo un montón, pero sobre todo los que se
El carajillo original, el que se ha bebido desde primera relacionan con ese momento reposado que le ha quitado
hora de la mañana, durante el almuerzo y tras la comida el lugar a la noche. Hablo de las cremas, los licores de

120 ABRIL 2024 _esquire


CARAJILLO COMO POSTRE. El último invento en llegar ha sido el Carajillo Dazs, una colaboración entre
Häagen-Dazs y Ruavieja, a base de café, helado y crema de orujo. ¿Quién da más?
hierbas, los orujos… Pero especialmente el carajillo,
que es el cóctel que muchos expertos señalan como
la última moda. Y es que, además, también apuntan a
que la gran tendencia de este año son los cócteles a
base de café”. De hecho, mientras termino este artículo,
a mi bandeja de entrada llega otro correo que ratiica
esta teoría: Häagen-Dazs y Ruavieja se han unido para
crear el Carajillo Dazs, un postre a base de helado, café y
la crema de orujo Ruavieja.
En España la sobremesa siempre ha tenido una
gran importancia y, en los últimos años, los más jóvenes
están recuperando los cócteles locales que
consumían sus mayores, dándoles un rollo más cool.
Es el caso del barranquito canario o el asiático murciano,
READY TO DRINK. Los de Anís del
Mono sacaron, ya en 2015, una bebida, el
Carajillo Café, a base de café y anís.
cuya base alcohólica es Licor 43, con leche Los más
condensada, canela y piel de limón. De hecho, el jóvenes están
restaurante Magoga, uno de los estrella Michelin de la
región, ubicado en Cartagena, lo usa como colofón a su
recuperando
menú degustación.
cócteles como
Pero la sorpresa es que esta tendencia haya llegado a el barranquito
países como EE UU o Inglaterra, que marcan tendencia a canario o
nivel internacional. Lo más parecido al carajillo que el el asiático
mundo anglosajón conocía hasta el momento era el ya murciano
mencionado espresso Martini, el destronado cóctel del
que habla Vogue, que también lleva café y se bebe en
copa de Martini. Así que ahora, cuando viajes y
quieras dejar claro que estás a la última pide: “One
carajilllo, please”.
esquire.es 121
VI P :

A la izquierda, el Patio de los

Naranjos; arriba, uno de los platos
creados por el chef Jorge Cortés.

creando un ambiente único ya

desde su entrada monumental,
con columnas de mármol y un
patio encantador.
En las 50 habitaciones del
alojamiento, al igual que en el
resto de sus rincones, se fusiona
el ambiente palaciego con un
confort de última generación. Las
vistas sobre la ciudad o hacia el
patio son una delicia, sobre todo
si te alojas en la suite El Torreón,
situada en la cúpula del ediicio:
85 m2 con terraza, artesonados,

A CUERPO DE REY : No hay muchas ciudades en

SEVILLA TIENE MUCHOS
ENCANTOS, Y UNO DE ELLOS
ES EL HOTEL COOLROOMS
PALACIO DE VILLAPANÉS,
DONDE TE SENTIRÁS PARTE
DE LA REALEZA
POR DANIEL CALDERÓN
España donde la historia esté
tan presente como en Sevilla.
La monumentalidad de la capital
andaluza es un signo de identidad
y uno de sus grandes atractivos,
tanto para visitar lugares como el
Real Alcázar, la plaza de España o
el Museo de Bellas Artes, como
para alojarse en un sitio sin
parangón como el que te vamos a
descubrir en las siguientes líneas.
Toma buena nota.
El Hotel CoolRooms Palacio de
Villapanés se encuentra en un
palacio reformado del siglo XVIII
que combina nobleza tradicional y
placer contemporáneo. Antiguo
hogar del almirante López-Pintado,
marqués de Torre Blanca de
Aljarafe, es uno de los
alojamientos más auténticos de
Sevilla, y sus detalles históricos
se codean con piezas de diseño
internacional de la mano de GCA
Arquitectos y Patricia Urquiola,
cristaleras y una bañera de
mármol del siglo XIX.
La gastronomía corre a cargo
del chef Jorge Cortés en el
restaurante Los Rincones del
Marqués, que propone comidas
100% andaluzas. El hotel cuenta
además con un espacio wellness
donde disfrutar de tratamientos
con productos Alqvimia. Un
reducto donde relajarse y disfrutar
de esa Sevilla que también existe
de puertas adentro.

UNA CARICIA EN EL PALADAR

Una obra maestra. No cabe otro caliicativo cuando hemos
probado este Single Vintage 2008 de Ron Diplomático (120 €),
referencia que homenajea al tiempo y elaborada con los mejores
rones de la casa. Se trata del último lanzamiento de la gama
Prestige, una edición elaborada a partir de una selección especial
de rones, cuidadosamente elegidos y reservados para dar como
resultado un líquido de sabor y aroma únicos. Desde su primera
añada en 1997, solo se han producido ocho más en cantidades
limitadas hasta esta última edición de 2008, que se distingue por
su exquisita redondez y suavidad, con aromas afrutados y notas
de madera, chocolate amargo, ciruela seca y toques de roble, que
conducen a un inal duradero y aterciopelado.

122 ABRIL 2024 _esquire

 VI P :

¿QUÉ PLAN TE APETECE?

DESDE UN ‘BRUNCH’ DE GRAN NIVEL HASTA UNA COMIDA DE ALTA COCINA, PASANDO POR UNA
EXPERIENCIA TEMPORAL EN UN LUGAR CASI ‘OCULTO’ EN EL CENTRO DE MADRID. ESTOS TRES
PLANES TE ASEGURAN UN TRIUNFO... DE DÍA O DE NOCHE
ALEJANDRO AVILLEIRA

VARRA MADRID
Hermosilla, 7
● Pocos lugares hay en la capital donde se pueda comer de dos maneras
tan diferentes, aunque excepcionales en cada caso. En la planta baja, una
carta informal, con mesas altas, bajas y la opción incluso de comer en la
barra; en la planta de arriba, una opción gastronómica de altísimo nivel. En
ambos casos, la calidad del producto y la querencia por los buenos fondos
y salsas son innegociables. Detrás, un equipo joven y con muchas ganas
que están dando mucho que hablar. Ah, y ojo a su carta de vinos, que está
empezando a coger forma y es muy potente.

MAISON MACAO MADRID

Preciados, 33 BRU BARCELONA
● Quién diría que en pleno Passatge Sert, 6
centro de Madrid pudiera ● Enclavado en el
uno viajar en el tiempo. encantador Passatge
‘Escondido’ tras una bonita Sert, BRU Barcelona se
taberna a pie de calle erige como un auténtico
se encuentra la última y templo del brunch (de ahí
espectacular apertura del el nombre), fusionando
Grupo Macao. Un espacio estilos contemporáneos
inmenso (900 m2, 250 con elementos
comensales) pero a la tradicionales para tejer
vez íntimo y acogedor. La un ambiente único y
propuesta corre a cargo acogedor. Entre sus must,
del chef Andrés Madrigal, la french toast con crema
que ha creado una carta de mascarpone o pistacho,
donde fusiona lo que mejor los huevos rancheros o
conoce: la cocina patria, las el shakshuka, un plato
influencias asiáticas y los típico de la gastronomía
toques de América Latina. magrebí.

esquire.es 123
 Vi
P

EN UN LUGAR DE LA ISLA...
:

... DE CUYO NOMBRE SÍ QUIERO ACORDARME... SI DON MIGUEL DE CERVANTES HUBIERA NACIDO EN ESTE
RINCÓN DE FORMENTERA, DON QUIJOTE NO HUBIERA LLEVADO ARMADURA SINO TRAJE DE BAÑO
POR ALEJANDRO AVILLEIRA
: Ha quedado un titular muy literario y
te estarás preguntando a qué viene
esa referencia cervantina si no estamos
hablando de la meseta castellana, ni de
molinos, ni de aldeas de labradores.
Viene al caso de lo que los artistas, ya
sean literatos, escultores, pintores o
ilósofos, llaman “la llegada de las
musas”, es decir, la inspiración. Y de
repente nosotros nos sentimos en
manos de esas musas al llegar a este
rincón de la isla de Formentera donde el
azul del mar, del cielo (y hasta de la
piscina) se funden de una forma única.
Si Miguel de Cervantes, en lugar de
complutense hubiera nacido
formenterense, el ingenioso hidalgo don
Quijote habría pasado sus aventuras en
traje de baño. Solidaria, de la que el importe íntegro la mano de los jóvenes Juan Costa En el orden de las
de su coste se destina a Cáritas. (propietario), Mauro Rivas y Armand agujas del reloj,
un rincón del
UN SIGLO DE VIDA Si conoces Formentera ya sabes lo Vidal (Head Chefs) y con un hotel, pura
Aún no hemos dicho dónde estamos. que te vas a encontrar en cuanto a funcionamiento independiente al hotel, tranquilidad; la
Esto que ves en las imágenes es Cala diseño y decoración: un lujo muy ellos tres y un equipo de más jóvenes sala de Sol Post y
uno de los platos
Saona Hotel & Spa, una pequeña isla sosegado, elegante y tranquilo. Colores talentos han creado en Sol Post una de este mismo
dentro de otra isla, porque en este neutros, maderas nobles y un olor propuesta que une la gastronomía restaurante.
lugar, al oeste de Formentera, en la cala inconfundible que te transportan a otro mediterránea con la centroamericana
del mismo nombre, parecen detenerse universo. Si hablamos de otros mundos, sirviéndose de producto local con
el tiempo y desaparecer los problemas. precisamente, espérate a lo que te vas grandes dosis de creatividad, técnica y
Y lleva siendo así desde hace más de a encontrar en su spa, un auténtico sensibilidad. Mar, montaña, tierra, aire,
cien años, porque el establecimiento templo del bienestar donde disfrutar de sabores lejanos y aromas familiares
original se levantó en este lugar en los tradicionales circuitos de agua y que crean una fusión que parece
1922. Desde entonces, cuatro sauna, escoger alguno de los imposible pero que se hace realidad de
generaciones de la misma familia han tratamientos que ofrecen o incluso la mejor forma en cada plato. Todo ello
logrado mantener viva la ilosofía de un iniciarte en el fascinante mundo del cristaliza en dos menús degustación
lugar único rodeado de naturaleza. yoga a través de alguna de sus clases. (Esencia, de 19 pases; Raíces, de 22
Actualmente, el hotel cuenta con Como imaginamos que con todo esto pases) que condensan un viaje tan
90 habitaciones de distintos tipos (hay te habrá entrado hambre, porque no sorprendente como inesperado y que es
una Gran Suite de 54 m2 con vistas al solo de paz y tranquilidad vive el ser el broche de oro a una estancia que
mar), aunque, en nuestra opinión, la humano, Cala Saona Hotel & Spa tiene quedará escrita con letras de oro, como
mejor de todas es la Habitación también ese apartado bien cubierto. De El Quijote, en tu memoria.

esquire.es 125
EL HOMBRE (IM)PERFECTO
Y V U L N E R A B L E , S E X U A L , P R I M I T I V O,
S A LVA J E , G E N I A L . E L C I N E L E D E B E U N A
F O R M A D E I N T E R P R E TA R
R E VO L U C I O N A R I A , Y E L M U N D O, U N
N U E VO C O N C E P T O M A S C U L I N O D E S E R
Y E S TA R . D E S N U D A M O S L A S
EMOCIONES DE UN MITO
Interpretó a
maiosos, rebeldes,
moteros, obreros
en lucha, amantes
desquiciados,
incluso al padre de
Supermán. Pero
hacer Julio César le
POR ANA TRASOBARES llenó de orgullo. Su
madre le decía que
un actor sin un
Shakespeare no
era nadie.

126 ABRIL 2024 _esquire

Nueva York, 1943. Faltan dos años para que los norteamericanos ce- “Brando representa un parteaguas entre la interpretación antigua
lebren como héroes el inal de la Segunda Guerra Mundial, pero la y la moderna, entre actores codiicados que representaban ‘valores’
gran ciudad es ya un hervidero de bullicio y dinamismo donde bro- y una actuación que busca humanizar a los personajes mediante la
tan las oportunidades. En uno de esos días grises del calendario un introspección, las emociones y las contradicciones que son sinóni-
joven recién llegado del Medio Oeste del país deambula ensimisma- mo de ser humano”, opina Carlos Bardem, que acaba de rodar con
do por Greenwich Village. Va de camino al trabajo. Es ascensorista en Guy Ritchie una película de acción junto a Jake Gyllenhaal y Henry
un hotel. Y se siente tan perdido que aún se pregunta qué hace allí, Cavill con título por determinar. El actor, cuya última novela, Badaq
mientras se le van los ojos detrás de un grupo de chicas con zapatos (Plaza & Janés), se publicará en breve en Francia, incide en que, des-
Topolino y medias de costura con las que jamás se habría cruzado en de su Kowalski de Un tranvía llamado deseo, “nos muestra sin pudor
su Omaha rural. Parecen colegialas creciditas entrando por la puer- fuerza y debilidad, complejidad, vida interior. Con él, los actores de-
ta de una escuela, pero ¿qué se estudia ahí? La curiosidad, más bien jan de representar para ser, y gran parte de esa nueva magia consiste
el deseo, le empuja a cruzar la calle y preguntar. Es un centro de en- en dejar ver al espectador las dudas, los intentos, los procesos de ac-
señanza de arte dramático, The New School. Jamás ha mostrado in- tor y personaje en cada escena. En Brando culmina la búsqueda de
terés por la interpretación, pero se la veracidad que se inicia con Ché-
matricula y empieza a asistir a cla- jov y Stanislavski. Sin Brando, qui-
se. Tiene 19 años y viste vaqueros y zás no hubieran aparecido Pacino,
zapatillas. No piensa trajearse. Al De Niro o Javier Bardem”.Tiene
in y al cabo solo quiere ver qué se razón, porque los nombrados son
cuece por ahí. Solitario, egocéntri- dignos herederos de esa forma de
co, espabilado y testarudo, Marlon actuar que sale de las entrañas y no
Brando acaba de dar el primer paso solo del guion.
sin saber que esta decisión trivial le
convertirá en leyenda, en mito, en UNA BESTIA EN EL ESCENARIO
el icono que hoy recordamos por el Elia Kazan, el director con el que
centenario de su nacimiento. Así rodó las tres películas decisivas de
empezó todo. sus inicios –Un tranvía llamado de-
seo (1951), ¡Viva Zapata! (1952) y
UNA GRAN DAMA, SU MENTORA La ley del silencio (1954)– le cono-
Pero ¿por qué si no quería ser actor cía bien. Fue él quien le ayudó, in-
se convirtió en EL ACTOR?, ¿por tercediendo para que el dramatur-
qué su nombre marcó un antes y go Tennessee Williams le hiciera
un después en la historia de la in- una audición para su nueva obra:
terpretación?, ¿cómo sintiéndose su hoy famoso ‘tranvía’ que luego
un marginado acabó encarnando se llevó el Pulitzer. El joven de Ne-
un nuevo concepto de hombre?, braska no dejó pasar el tren y, des-
¿qué le hizo renegar de su belleza, de que puso el pie sobre el escena-
si era la imagen más pura de la se- rio, auguró un viaje largo, fructífero
xualidad masculina? Vayamos por y no exento de polémica. El públi-
partes y regresemos a esa escuela. co solo tenía ojos para él y la crítica
Descreído y sin motivación –y hablaba de revolución interpretati-
eso que su madre, Dorothy Penne- va. Las colas del Ethel Barrymore
baker, tuvo inquietudes de actriz y Theatre de Nueva York duraron se-
Fotograma de El rostro impenetrable (1961), el
fundó la Omaha Community western que acabó dirigiendo él cuando Kubrick manas. Todos querían ver a la bes-
Playhouse por la que pasó un joven tiró la toalla. No paraba de cuestionarle. tia rezumando magnetismo sobre
y aún desconocido Henry Fonda–, las tablas, con una belleza que deja-
un día se le despertaron las ganas al ba sin aliento a las mujeres y a los
conocer a Stella Adler. Era una gran dama de la escena que ahora hombres impresionados con su masculinidad explosiva. Para Kazan,
impartía clases de interpretación. Él quedó fascinado y ella, cons- este era su secreto: “Se daba en él una extraña mezcla. Por un lado,
ciente de su potencial, volcó en él todo lo que su maestro, el ruso Sta- era tierno, anhelante, casi femenino. Y también era violento y podía
nislavski, le había enseñado. Ese famoso método de actuación basa- llegar a ser agresivo. Esa mezcla hacía que sus interpretaciones fue-
do en la verdad de las emociones parecía escrito para él. Y Stella se ran maravillosas”.
convirtió en su mentora y guía espiritual, descubriéndole a Dostoie- Vulnerable. Sexual. Primitivo. Salvaje. Imperfecto. Solo tenía
vski, Tolstói, Chéjov. Un año después, Brando actuaba en el circuito 23 años, y ser así, a inales de los 40, era impensable. Ningún hom-
teatral de Broadway con pequeños papeles que simultaneaba con su bre, menos a esa edad, era capaz de desnudar sus emociones. Los jó-
formación en el Actors Studio. Sus fundadores, el cineasta Elia Ka- venes de la época, muchos desgarrados por el horror de la guerra re-
zan y el actor y director Lee Strasberg, fueron los que le abrieron las ciente, encontraron en él un referente con el que reanudar sus vidas
puertas del cielo (y también del inierno). sin ocultar los traumas, en una sociedad patriarcal donde a ellos no

128 ABRIL 2024 _esquire

 To d o s q u e r í a n s e r c o m o é l , y e l l a s ,
t e n e r u n n ov i o q u e s e l e p a r e c i e r a

Finales de los 60, paseando por las calles de Harlem, junto al alcalde de Nueva York, John Lindsay (en segundo plano,
con corbata y periódico en mano), Marlon atiende a los periodistas que le han reconocido.

se les permitía la laqueza. Ese fue uno de sus logros: dar a luz a un
hombre nuevo que, sin renunciar a su masculinidad, podía perder los
nervios, gritar sus frustraciones y romper a llorar como una mujer.
“Es un tipo que representa un arquetipo masculino que no es de
una pieza, como sería Gary Cooper, sino que presenta debilidades
que van desde el deseo sexual de Un tranvía llamado deseo a ser un
delator en La ley del silencio o el líder revolucionario derrotado de
¡Viva Zapata! Él es otro tipo de actor, como Paul Newman. Le debe-
mos un nueva clase de interpretación autoconsciente, menos espon-
tánea, más trabajada, de escuela. Y por lo tanto, la capacidad de en-
carnar personajes más complejos es más fácil para este tipo de
actores que para los clásicos del star-system”, explica Casimiro To-
rreiro, historiador y crítico de cine, y miembro del equipo de direc-
ción del Festival de Málaga de Cine Español.
Nominado al Oscar por la adaptación al cine de Un tranvía... –era
su segunda película–, vuelve a repetir hazaña un año después por
¡Viva Zapata! Fue su compañero de reparto Anthony Quinn quien se
llevó el premio, mientras él seguía sumando admiradores. Con su si-
guiente ilme, Salvaje (1953), acabó de explotar la locura del fenó-
meno fan. Aquí era Johnny Strabler, el líder de una banda de mote-
ros que se enamora de la hija del sheriff, la trama ideal para demostrar
que hasta los canallas tienen corazón. A lomos de una Triumph 6T
Thunderbird, vestido con chupa de cuero, gorra ladeada y mirada
desaiante, era la imagen perfecta de la rebeldía. Todos los chicos
querían ser como él, y ellas, tener un novio que se le pareciera. La
venta de cazadoras y gorras se disparó sin precedentes. Y no solo se
imitaba su look callejero: también le copiaban los andares y esa mira-
da con la que te perdonaba la vida. Muy a su pesar –odiaba irmar

esquire.es 129

"Era un
perro verde
autógrafos y atender a la prensa–, ahora tam-
bién era un modelo de estilo y de estar en la ingenioso,
vida.
“La iconografía de este chico subido en la p a r t i c u l a r,
moto con esa gorra que parece de policía, la
perfecto de cuero, la camiseta blanca y las con otro
botas Chopper ha sido y es una de las más
usadas. Desde los Village People a la imagine- carisma",
ría gay del cuerazo y el uniforme, Brando es
una inluencia para todos”, dice Karra Elejal- dice Karra
de, al que en breve veremos en Segunda muer-
te, la nueva serie de Movistar+. Para el actor Elejalde
de Mientras dure la guerra (2019) y Ocho ape-
llidos vascos (2014), el norteamericano representa “la rebeldía de la
interpretación”: “Su metodología era la misma de Steve McQueen o
Paul Newman, pero él ofrecía más y diferente porque estudiaba, in-
vestigaba, experimentaba y abría otros caminos para llegar a la cima.
No era uno más del rebaño. Era un perro verde muy ingenioso, muy
particular, bien parecido, con otro carisma. Siempre me fascinó, so-
bre todo en Rebelión a bordo (1962)”.
Que sigamos vistiendo como él no es fruto de la casualidad y sí de
su personalidad, sin olvidar a los equipos de vestuario de la industria
que popularizaron ese nuevo aspecto desenfadado para el hombre.
Por ejemplo, que James Dean en Rebelde sin causa (1955) también lu-
ciera esas camisetas entalladas que Marlon puso de moda y que El-
vis Presley también se mimetizara es la evidencia de que la moda
masculina estaba cambiando, igual que la sociedad. Para triunfar en
la vida ya no hacía falta vestir el impecable traje de Cary Grant y
Gregory Peck. Ahora con vaqueros y chupa también se llegaba lejos.
Otro punto para Marlon.
UN HOMBRE QUE SE HUELE Y QUE SE TOCA
Sergio de Lázaro, director creativo de Elio Berhanyer, que ha presen-
tado en la pasada Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid su colec-
ción para hombres, respalda esta teoría: “Con Brando la calle se hace
hombre. Con él aparece el hombre con camiseta ajustada y jeans, con
prendas de trabajo en denim y cazadoras de cuero, una forma de ves-
tir que deja al descubierto parte de su piel y su sudor, con una silue-
ta que se aila, tras abandonar los trajes que rectiican el cuerpo con
las artes del sastre. Él representa al hombre corpóreo que se huele y
que se toca”. El diseñador dice que el legado estético del actor de El
baile de los malditos (1958) –en la que se volvió a cruzar con su que-
rido Montgomery Clift– es ser el icono “del hombre libre, con segu-
ridad en sí mismo y con pleno conocimiento de ser víctima de sus
debilidades”.
A estas alturas queda claro que Brando también fue, es, un icono
sexual. Y como tal, se dejó querer. Su libido despertó a los cuatro
años. Eso le contó al chismoso y genial Truman Capote en Japón, en
el rodaje de Sayonara (1957), otro drama bélico-romántico que le su-
puso su quinta nominación al Oscar cuando ya había ganado su pri-
mera estatuilla por La ley del silencio (1954), el sórdido y magistral
retrato sindical en el que interpreta a un estibador de muelles. El caso
es que Brando le contó al autor de Música para camaleones que a esa
130 ABRIL 2024 _esquire
Retrato de un recién llegado
a los estudios de Hollywood
que hizo historia con ocho
nominaciones a los Oscar y
dos estatuillas.
edad él y su niñera siempre dormían juntos y
desnudos. Cuando ella se marchó, él se pasó
media vida buscándola. Quizá por eso visitó
tantas camas.
Casado en tres ocasiones –Anna Kashfi,
Movita Castaneda y Tarita Teriipaia– y padre
de once hijos, su lista de amantes es incalcula-
ble y variada. Gracias a ese cuerpo musculado
y a su cara de ángel gustaba por igual a hom-
bres y mujeres. Y él, feroz también en pasio-
nes, no hacía distinción. Ava Gardner, James
Dean, Marilyn Monroe, Montgomery Clift,
Burt Lancaster, Ingrid Bergman, Anna Mag-
nani, Leonard Berstein, su mentora, Stella Adler… Él mismo conir-
mó en los 70 su apetito plural: “La homosexualidad está tan de moda
que ya no es noticia. Yo también he tenido experiencias homosexua-
les y no me avergüenzo. Nunca he prestado atención a lo que dicen
de mí. Pero si hay alguien cree que Jack Nicholson y yo somos aman-
tes, que continúe convencido. Me parece divertido”. También tenía
sentido del humor. De hecho, cuando quería, era un gamberro que
sabía muy bien cómo hacer reír a los demás.
Cuentan que en la adolescencia su atractivo le incomodaba, que no
soportaba que la gente le mirara como a un querubín y que por eso
prescindía de peine y jabón. Es obvio que de nada le sirvió y que al
inal, como todos, no le quedó otra que asumir su rostro en el espe-
jo. Preguntamos al doctor Ángel Martín, director médico de Clínica
Menorca, si sus rasgos siguen siendo el canon de belleza masculina
por excelencia: “Sí, el suyo era un rostro con carácter, de líneas mar-
cadas, ángulo mandibular perfectamente dibujado, pómulos promi-
nentes con el hueso cigomático bien deinido. Su barbilla era cuadra-
da y esa forma natural del rostro masculino es lo que le daba su
belleza. La nariz con un toque aguileño, los labios carnosos, las cejas
gruesas y espesas, naturalmente diseñadas, y una mirada rasgada,
profunda, le aportaban un peril muy masculino”.
¿Que si algún paciente le pide calcar su hermosura?: “Sí, ahora
mismo es la tendencia, aunque los más jóvenes no sepan quién fue.
Pero no hablaríamos de cirugía estética y sí de medicina estética. Este
tipo de volúmenes los conseguimos con tratamientos como Profhi-
lo®, un ácido hialurónico reticulado ultrapuro que permite una alta
cohesividad e integración en los tejidos mejorando su capacidad de
soporte. Estas características permiten remodelar muchas zonas: la
malar, la submalar… Se inyecta a nivel subcutáneo y se puede remo-
delar en dos sesiones con un intervalo de un mes entre ellas”. Si
Brando levantara la cabeza, se apuntaba otra.
Estoy de acuerdo con los que piensan que nunca estuvo más gua-
po que en Un tranvía… “Estaba como un tren, querida”, me decía mi
abuela, aunque su favorito era Rock Hudson. Ojalá hubiéramos vis-
to juntas otras de sus películas para hacerle cambiar de opinión. Por
ejemplo, con El rostro impenetrable (1961), la única que dirigió cuan-
do Kubrick le dejó tirado por pesado. O con Rebelión a bordo (1962),
La jauría humana (1966), La condesa de Hong Kong (1967)… Tiene
una de las ilmografías más potentes del cine, ya lo sabemos, pero
como también era un tipo turbulento y volátil que siempre tenía un
Enrique
Cerezo:
"Su
carrera
no fue
muy
larga,
pero le
c o nv i r t i ó
en un
mito
actoral y
erótico"

¡Qué rápido estuvo

el fotógrafo! Cuatro
grandes (Rock
Hudson, Cary
Grant, Marlon
Brando y Gregory
Peck) pillados en
un encuentro
informal, en 1962,
que es historia.
Retrato de 1955,
año en el que
estrenó Ellos y
ellas, su único
musical, junto a
Jean Simmons y
Frank Sinatra.
Quizá por eso se
vistió a lo
gánster.
 Brando, con el crítico de teatro
y escritor inglés Kenneth Tynan,
en Londres, en 1964. Iban a
una manifestación contra el
apartheid, pero llegaron tarde.

Imitaba animales
para desper tar a su
madre alcohólica
drama contra el que luchar, a veces escogía proyectos absurdos mo-
vido por el dinero o por desprecio a la industria.
Así llegaron los fracasos y Marlon entró en depresión. También
porque estaba de deudas hasta el cuello, vivía a lo grande, no paraba
de comer, había engordado y estaba enganchado a los tranquilizan-
tes. Parecía su in como actor. Y de pronto se le apareció Francis
Ford Coppola con su primer ‘padrino’. No fue una empresa fácil.
Para empezar, Paramount, la productora, no le quería porque era si-
nónimo de gastos extras por su falta de formalidad. Él tampoco lo
veía claro. Sensible a las injusticias sociales, no quería participar en
un proyecto en el que se ensalzaba a la maia. Fue el autor del libro,
Mario Puzo, y la asistente del actor, Alice Marchak, los que le hicie-
ron entrar en razón. Aquí no se enaltecía a nadie, más bien era una
crítica brutal. “¡La maia es tan estadounidense!… Para mí, algo cla-
ve en la historia es que cuando matan a alguien se trata de algo regla-
mentario. Antes de apretar el gatillo, dicen: ‘Solo es negocio, nada
personal’. Cuando leí eso en el libro, me vinieron a la mente McNa-
mara, Johnson, Rusk”. Brando había encontrado su motivación.

ACABÓ SOLO, ENDIOSADO Y SIN CORDURA
Para Antonio de la Torre, que estrena la comedia negra Tratamos de-
masiado bien a las mujeres, El Padrino (1972) es su mejor actuación:
“Mi escena favorita es cuando Corleone le dice a su hijo Michael que
tiene otros planes para él: ser el senador Corleone; que nunca ha que-
rido que se manchara las manos, pero que sus hermanos Sonny y
Fredo no tienen el carácter para sucederle y debe ser él. Entonces,
Pacino le coge la mano aceptando su destino y a Marlon se le cae una
lágrima de ternura, de agradecimiento y de pena por lo que le espe-
ra. Es una interpretación tremendísima”. Y la escena clave de la tri-
logía. Así lo vieron también los académicos de Hollywood que le pre-
miaron con un segundo Oscar. Pero él tenía otros planes. Por eso hoy
guardamos en la retina la imagen de la activista Sacheen Littlefea-
ther, que fue a la gala en su nombre no a recoger el premio, sino a re-
chazarlo por la mala imagen que se daba de los nativos en el cine.
Esa decisión solo la toman los locos o los valientes. Él era ambas
cosas. Guillermo Balmori, historiador de cine y editor –publica El
universo de Marlon Brando (Notorious Ediciones), libro que ha coor-
dinado–, añade: “Fue una personalidad arrolladora. Una estrella no
tiene por qué ser buen actor y viceversa. En su caso era ambas cosas
en grado sumo. Personalidad, imagen, un modo de actuar único e
imitado hasta la saciedad. Es un referente absoluto”.
En 1972 brilló también con El último tango en París, de Bertolucci.
Era de mis favoritas hasta que Maria Schneider reveló que la escena
de la violación fue real. Tiro de profesionalidad y continúo porque
también soy una entusiasta del género bélico y él protagonizó una
muy grande: Apocalypse Now (1979). La vi por primera vez con
20 años, cuando acababa de leer la novela El corazón de las tinieblas,
de Joseph Conrad, en la que se inspiró Coppola. Otra vez Bran-
do-Coppola. Es densa, profunda y dura, y una metáfora, o así lo veo
yo, de cómo acabó sus días: solo, endiosado y sin cordura. Estuvo no-
minado al Oscar por ambas películas. La isla del Dr. Moreau (1996),
The Score (2001), junto a De Niro, y varias entregas de Superman por
cachés millonarios indignantes fueron sus últimos trabajos, aunque a
nivel personal ya estaba en caída libre. Nunca superó –normal– que
su hijo fuera encarcelado por matar al novio que maltrataba a su otra
hija, Cheyenne, y que esta acabara suicidándose.
Enrique Cerezo, productor, distribuidor, creador de FlixOlé y pre-
sidente del Club Atlético de Madrid, señala que “cualquier película
suya despertaba un gran interés. Las últimas no fueron muy intere-
santes, pero está claro que será recordado como uno de los mejores.
Su carrera no fue muy larga, pero le convirtió en un mito interpreta-
tivo y erótico”. Fernando Colomo, director de Bajarse al moro (1989)
y Los años bárbaros (1998), describe así su método: “Interpretaba
para sí mismo, para dentro, murmuraba más que hablaba. Y el resul-
tado era muy orgánico. Dejaba a público y crítica atónitos”.
Antes de cerrar, rectiico y aclaro que no todo empezó en aquella
escuela de interpretación de Stella Adler, y justiico, si puedo, su ca-
rácter amargo y salvaje. No es excusa, pero de niño sufrió maltrato.
“Si vuelves a pegar a mamá, te mato”, le dijo con ocho años a un pa-
dre alcohólico, comercial de productos químicos. Su madre también
bebía. Ella fue su gran amor, un amor lleno de dolor porque era el
hijo el que cuidaba de la madre. ¿Y qué hacía para rescatarla de su
letargo nebuloso? Imitar el mugir de la vaca, el ladrido del perro, el
maullido del gato, el trinar de los pájaros. Entonces, ella abría los ojos
y le regalaba un poco de cariño. Esa fue su primera actuación.

esquire.es 135
 Búscalos. Esta
campanita puede ser
el inicio del viaje de tu
vida si lo dejas en
manos de un buen
conserje.
er, oír, callar y actuar. Cerrar la
catedral de Palma, la Sagrada
Familia y hasta la Alhambra
para una visita privada. Un
avión a Londres en plena erup-
ción del volcán de Islandia, con el espacio
aéreo cerrado. Parar un partido en el Camp
Nou porque el cliente no llega puntual y no
quiere perderse el arranque. Hacerse con
unas entradas para la ceremonia inaugural
de los Juegos Olímpicos en el mismo día en
que tienen lugar. Lo de menos, casi, es con-
irmar esa mesa difícil en un restaurante con
lista de espera de meses. Este es el día a día
de los conserjes de los mejores hoteles de
España y del mundo: los ‘conseguidores’.
LO IMPOSIBLE
Tratar de lograr lo impensable es su objetivo
de cara a una exigente clientela ante la que
solo hay una norma: decir que no nunca es
una opción y si hay algo de verdad imposi-
ble en un momento dado, siempre hay que
dar una alternativa que haga olvidar el capri-
cho inicial. “Lo que sea al precio que sea”,
no hay límite con algunos de estos huéspe-
des, cuenta a Esquire Pep Ferreiro, head con-
cierge del hotel La Residencia, en el bohemio
pueblo mallorquín de Deià. Esta propiedad,
la única de la compañía Belmond en Espa-
ña, es uno de los estandartes del gran lujo
nacional, un gran lujo que pasa, cada vez
más, por el relumbrón de las llaves de oro
que estos profesionales lucen en sus solapas.
Se trata de un símbolo de aires masónicos
que no tiene que ver, en realidad, con ningu-
na sociedad misteriosa, pero sí encierra mu-
chos secretos para abrir muchas puertas.
Fundada en Francia en 1929, a nivel inter-
nacional, en 1952 y en España en 1962, Les
Clefs d’Or (Las Llaves de Oro) es la logia
que reúne a los más destacados conserjes de
hoteles de todo el globo, una asociación sin
ánimo de lucro que se sustenta en dos pila-
res: el servicio y la amistad. Ferreiro es el de-
legado nacional de Baleares de una red que
conecta provincias y países, mientras que
Borja Martín, chef concierge de un icono ac-
tualizado como es el hotel Mandarin Orien-
tal Ritz en Madrid, la preside. “Somos unos
150, unos 4.000 en el mundo, las llaves no
las puede llevar cualquiera”, explica mien-
tras resume el proceso para obtenerlas. A
grandes rasgos, un mínimo de cinco años en
el hotel es la base sobre la que hay que de-
mostrar eficiencia, saber hacer y estar.
A partir de ahí, cada trayectoria y candida-
tura son examinadas con rigor por cada de-
legación hasta aprobarse y llegar a la impo-
sición de las llaves cruzadas que marcan la
diferencia dentro del mismo ámbito del lujo.
“En un escenario con tanta competencia,
el cliente elige el hotel por el servicio, los de-
talles y por cómo se le cuida, reclama ese
punto extra de atención en el sector que no-
sotros damos”, continúa Martín. “Un hotel
de lujo no puede denominarse así si no tiene
un conserje”, corrobora Francisco Racero,
jefe de conserjería del centenario y siempre
maravilloso El Palace de Barcelona. Es cu-
rioso que él defienda un término que, en
castellano, tiene un sentido poco acertado
hoy día. “Persona que tiene a su cuidado la
custodia, limpieza y llaves de un ediicio o
establecimiento público”, define la RAE,
que lo emplea como sinónimo de portero o
bedel. Y nada que ver.
UNA CARRERA DE FONDO
“Antes uno era el mozo e iba ascendiendo”,
recuerda Borja Martín cuando entró hace
más de dos décadas en el Ritz. “Ahora se
apuesta más por la formación, por la escue-
la. La industria siempre ha ido por detrás en
España y fue un término que llegó a estar
muy demonizado, se veía como un negocio
esquire.es 137
 dentro de otro, pero por suerte vuelve a ha-
cerse fuerte; el cliente es lo primero que
busca nada más registrarse y la gente joven
quiere prepararse para ser un buen conser-
je”, asegura José Carlos Trina, quien lidera el
departamento en Marbella Club, el aristo-
crático hotel pionero en la Costa del Sol.
“No hay ninguna materia concreta”, pro-
sigue. Desde la asociación se imparten cla-
ses pero “no somos docentes: contamos lo
que hacemos”, detalla de nuevo Borja Mar-
tín. “Este oficio es bastante autodidacta”,
comenta Pep Ferreiro, “y tienes que saber de
lo que te gusta y de lo que no, leer constan-
temente [si es Esquire mejor que mejor], in-
teresarte por todo”, ríe. “Es algo muy voca-
cional que se tiene que tener dentro, se
aprende con los años, con los contactos
[cruciales], viendo a la gente feliz”, sintetiza
Triana. Pero ¿qué hace realmente un buen
conserje? “Podríamos decir que somos con-
seguidores, sí, tenemos la capacidad y la
obligación de hacer que las pocas horas que
tenemos con un cliente resulten en una es-
tancia perfecta, tan especial que se acuerde
de ti y vuelva”, avanza Ferreiro. “Somos los
mejores embajadores de los destinos en los
que trabajamos, somos prescriptores”, aña-
de Martín desde Mandarin Oriental Ritz.

24 HORAS ALERTA
No hay límite horario, no hay un día igual.
Explorar, sobre todo en sus ratos libres, y
adelantarse a los deseos, ese es el reto cons-
tante en el que viven estos expertos que son
una especie de Google humano. Cuando no
conocen, llaman, y es que esta es una de las
ventajas de pertenecer a la organización que
conforman. Está claro que ni los nuevos
tiempos ni la tecnología han minado su co-
metido, como se podría pensar; en todo caso
les ha dado más armas para conseguir su
objetivo. “Frente a la automatización, perso-
nalización. El lujo pasa cada vez más por las
personas, por olvidarse del teléfono y que
EL PALACE, BARCELONA seamos nosotros quienes nos encarguemos”,
“Lo primero que me solicitaron cuando empecé en esto fueron unas entradas para las conirma Pep. “El factor humano es irreem-
Olimpiadas, el día de antes de la inauguración”, cuenta el jefe de conserjería de esta plazable. El cliente viene con las ideas más
institución hotelera en la Ciudad Condal. Nada comparado con cuando unos japoneses le claras, eso está claro, y es mejor porque así
pidieron parar un Chelsea-Barça en el Camp Nou, porque llegaban tarde, o cerrar la sus preguntas están mucho más enfocadas,
Sagrada Familia para una visita privada. Casi nunca es imposible y, si lo es, puede que la pero siempre acude a ti”, garantiza Triana
alternativa sea aún mejor que el plan original. “El que viene a un hotel de lujo lo sabe en su puesto en Marbella Club. “A veces nos
perfectamente cuando mira las solapas”, airma Racero. piden que les iltremos toda la información

138 ABRIL 2024 _esquire

PEP FERREIRO
BELMOND LA RESIDENCIA,
MALLORCA
“Vamos a ser los próximos
chefs de la industria”, prevé
el head concierge de este
retiro de cinco estrellas al
amparo de la Tramuntana y
frente a Deià, un pueblito de
artistas de postal: “Igual que
los cocineros se han
convertido en estrellas, en
los hoteles va a pasar lo
mismo: cada destino
necesita esa rock star que te
ayude a conseguirlo todo, y
eso somos nosotros, el
punto diferencial entre el lujo
y el gran lujo”. No hay nada
de Mallorca que Pep no
conozca y que no pueda
obtener.
BORJA MARTÍN
MANDARÍN ORIENTAL RITZ, MADRID
“Las Llaves de Oro signiican calidad, excelencia y experiencia. Para ganárselas hay que
emplearse mucho, empaparse de cultura, de la ciudad, tener don de gentes…”, enumera
el presidente de la asociación en España y responsable de la conciergerie del hotel más
lujoso y emblemático de la capital. Su agenda sí que es de oro. Para él, la clave es la
pasión e, incluso, ser un poco friki: “Trabajamos 24/7, estamos siempre conectados.
Respeto mucho la vida personal, pero cuando uno es parte de esto ha de tener ganas de
más. Es muy estresante, sí, pero también muy divertido”.
que traen, se suma Borja Martín. El valor
añadido del hotel es la persona que conozca
toda esa información, sepa recomendar y
conseguir”. Por muchos datos que tenga,
Google no soluciona un hueco en el restau-
rante de moda, no tiene las relaciones, el en-
canto, ni la capacidad de persuasión de un
JOSÉ CARLOS TRIANA
MARBELLA CLUB HOTEL
verdadero “llaves de oro”. No solo conoce el
Dice haber perdido la cuenta
terreno como la palma de su mano, también
de los años que lleva en un
hace gala de un sexto sentido para dar en el
hotel que ya es historia de
clavo, en escasos minutos, con tus gustos y
Marbella porque sin él
la recomendación exacta que requiera la
Marbella no existiría. Entró
ocasión que le plantees. No defraudan, su
como ayudante y hoy es el
intachable currículum les va en ello.
conidente y psicólogo sin
titulación oicial al que los
NUNCA DIGAS NO
clientes de toda la vida y los
“La palabra ‘no’ es una derrota”, sufre José
de ahora buscan nada más
Carlos Triana. La evita, incluso cuando no
llegar y hasta contactan con
hay más remedio, aunque los cuatro ratiican
antelación. Es sincero: “Se
que los clientes lo entienden mejor de lo que
hacen amistades reales,
cabría esperar. “Ofrecer el plan B y que al i-
conozco a los abuelos, a
nal acabe gustándoles más que el A es parte
los hijos y a los nietos, tengo
de nuestra picaresca”, coniesa el mallorquín
un trato totalmente familiar
Pep Ferreiro, de La Residencia. Solo existe
con muchos. Soy Triana, el
un ‘no’ rotundo y viene dado por la legali-
amigo al que llaman cuando
dad, que juran jamás traspasar aunque las
van a venir. Es lo más bonito
peticiones de ir más allá de los límites razo-
de este oicio”.
nables abundan. “Lo más habitual es que te
pidan algo para ‘ya’, y ese algo puede ser un
vuelo cuando el espacio aéreo está cerrado
por la erupción de un volcán islandés. Me
pasó con un cliente y su mujer me dijo que
si no llegaba a Londres a irmar la venta de
su empresa y jubilarse, se iba a divorciar de
él. Les subí en un barco de Alcudia a Barce-
lona, les monté en un coche allí, tardaron
casi tres días pero llegaron y me enviaron
una botella de champán con pepitas de oro.
Lástima que mi madre la abrió para hacer
pechugas al cava...”, rememora Pep diverti-
do y orgulloso.
Borja Martín ha tenido que cruzarse el
continente personalmente para llevar una
documentación a una clienta o cerrar a cal y
canto una joyería porque un jeque árabe se
había encaprichado de una pieza. Triana
acabó con las existencias de una carísima
marca de agua porque uno de sus huéspedes
no bebía otra cosa y no daba más de tres sor-
bos a la misma botella. No le quedó más re-
medio que, durante los 14 días que perma-
neció en Marbella Club Hotel, asegurarse de
que no le faltara una en todo momento, fue-
se como fuese. Así, cada jornada puede ser
una aventura. Estas son solo tres de las miles
de anécdotas que esbozan estos profesiona-
les, aunque nunca pormenorizan. Jamás lo
harían; la prudencia es una de sus mayores
valías. “Ser un conserje es representar la dis-
creción del lujo”, termina Racero.

esquire.es 141
142 ABRIL 2024 _esquire

li n
ro
Ca
Por
extraordinarios
Un fantástico viaje artístico a través de más de 500 discos con los
diseños más audaces hacen que esta edición plurilingüe de Taschen
en colaboración con la revista Colors sea única y diferente
RAMONES. Judy Is a Punk
fue la primera canción del
grupo que se publicó en el
vinilo con forma de hoja de
sierra. Este sencillo está
compartido con Human Being
de New York Dolls. Una
segunda edición del acetato
también se lanzó en blanco y
rojo, y una tercera, en blanco
y azul. Fue el lanzamiento
número 25 de la serie
Musical Tragedies.
z
a re
lv
Á
a
C
on un interesantísimo prólogo del genial productor y compositor
italiano Giorgio Moroder, comenzamos a degustar la exquisita co-
lección de Albums Art, nueva y vanguardista deinición surgida de
este trabajo que ha conseguido reunir a lo largo de varias décadas
Alessandro Benedetti (que tiene el récord Guinness a la mayor
colección del mundo de vinilos de colores) y Peter Bastine, especialista en en-
contrar los picture discs más bonitos del
mundo. Los discos están organizados por
temas: inusuales (incluidos plateados, dora-
dos o de espejo, e incluso algunos que bri-
llan en la oscuridad, extremadamente ra-
ros), monocromáticos, multicolores,
grabados (donde la música se prensa sobre
una sola cara), perfilados (cortados con
formas diferentes al clásico redondo), ilus-
trados (en los que se estampa una foto o un
diseño sobre su supericie) y, los más extra-
ños, los conocidos hoy como ‘huesos’ o
‘costillas’, producidos en la antigua URSS,
donde la música y la cultura estaban prohi-
bidas. Eran ediciones piratas de sencillos de
artistas como David Bowie o Pink Floyd
que se grababan sobre radiografías dese-
chadas. Este caleidoscópico catálogo cele-
bra el vinilo no solo por la calidad de su so-
nido, sino también por su potencial artístico
como objeto de diseño, y ofrece una visión
apasionante de la identidad visual de sus
creadores.
esquire.es 143
KRAFTWERK. La rara
edición que brilla en la
oscuridad de 1981 del
single de 7 pulgadas
Pocket Calculator,
editado por Warner
Bros., está fabricada en
polietileno, el polímero
más simple, pero no por
ello más feo, todo lo
contrario. La cara B
viene con la edición
japonesa de la canción,
Dentaku. Se publicó en
varias ediciones en
diferentes idiomas,
incluida la versión
alemana,
Taschenrechner, y la
francesa, Mini
Calculateur. La canción
alcanzó el número
39 en las listas de
Reino Unido.
THE ROLLING STONES. Los
Rolling Stones son una de
las bandas más inluyentes
de la historia del rock and
roll. El grupo se formó en
1962 y todavía está activo.
Hasta ahora han lanzando
55 álbumes y vendido un
total de 200 millones en
todo el mundo. Peter
Corriston diseñó la portada
de Some Girls de 1978 con
ilustraciones de Hubert
Kretzschmar que
presentaban a los miembros
del grupo con celebridades
femeninas selectas de
anuncios de lencería, que
acarreó mucha polémica y
denuncias, a pesar de que
luego vendió más de seis
millones solo en EEUU. El
álbum alcanzó el número uno
allí y el dos en Reino Unido.
DE TODO UN POCO. Recopilación de varias de las
maravillas creadas por diferentes artistas para elevar el
vinilo a obra de arte.
 MENTAL AS ANYTHING.
La banda australiana de
new wave y pop rock
publicó este vinilo con
forma donde se incluia
el single llamado You’re
So Strong en 1987, con
Epic Records. La
canción pertenecía a su
quinto álbum de
estudio.

BILLY FURY. Nombre

artístico de Ronald
William Wycherley,
cantante de rock y pop
británico, una de las
primeras estrellas del
rock and roll y del cine
de las islas y el autor
que igualó el récord de
24 éxitos de los Beatles
en la década de 1960.
Aquí su vinilo x-ray ruso
Once Upon a Dream
(1962), de Decca
Studios.

148 ABRIL 2024 _esquire

DOLLY PARTON. El sencillo Baby I’m Burnin fue lanzado como VARIOS ARTISTAS. Va-Va-Voom! Screen Sirens Sing! Doble LP
un remix de 7 y 12 pulgadas. Además de una mezcla disco de de 1985 editado por Rhino Records.
la canción, esta edición contiene también I Wanna Fall in Love.
Ambas canciones son del álbum Heartbreaker, que tenía como
objetivo el mercado pop y se convirtió en un gran éxito.
 ROBERT JOHNSON. Músico
de blues estadounidense
activo entre 1929 y 1938,
apodado el Abuelo del Rock
and Roll por su inluencia
en el género, es
considerado uno de los
mejores guitarristas de
todos los tiempos. Aunque
su vida terminó
prematuramente cuando
murió de envenenamiento a
los 27 años, ha inluido en
muchas generaciones de
músicos. La obra de arte
de este disco, de la que
solo se imprimieron 500
copias, es del ilustrador
Robert Crumb, músico y
fundador del cómic
underground.

MOTÖRHEAD. La banda de
hard rock británica fundada
por el bajista, vocalista y
compositor Lemmy
Kilmister ha lanzado un
total de 20 álbumes
durante su larga carrera,
que comenzó en 1975. Joe
Petagno, que ha ilustrado
muchas de sus carátulas y
es responsable también de
su logotipo, Snaggletooth,
dibujó este séptimo álbum,
Orgasmatron (1989), que
se publicó con la
discográica GWR. Petagno
dibujó el tren para relejar el
título original, Ridin’ With
The Driver, pero cuando se
decidió el título inal era
demasiado tarde para
rediseñar la portada.

150 ABRIL 2024 _esquire

THE CURE. En 1979 la
banda de rock
alternativo de Reino
Unido lanzó su primer
álbum, Three Imaginary
Boys. Han conseguido
numerosos éxitos en las
listas, como con el
sencillo Love Cat’s, que
alcanzó el número siete
en su país y el seis en
Australia. Play For Today
(1990, Swingin’ Pig
Records) no está en la
discografía, por lo que
hace que este sea un
lanzamiento en vinilo
multicolor no oicial.
152 ABRIL 2024 _esquire
MILLTOWN BROTHERS. Los discos grabados aparecieron por primera vez en 1903
en EEUU, y este 12 pulgadas de 1991 de la banda de Colne (Lancashire), que
contiene el mix Here I Stand, ya está elaborado con un minucioso proceso de
grabación por láser que se introdujo en Inglaterra a partir de la década de los
80 del siglo XX. Lo que los hace únicos es el hecho de que solo un lado toque la
música. Colocar la aguja del tocadiscos en el lado troquelado puede dañar tanto el
disco como la aguja. Se pueden hacer con vinilo negro o de color.

esquire.es 153
 ge.
hallen
rra S now C
r Ando
d Rove
vivir el Lan
li ra para
randva

DAME MÁS GASOLINA

iajam os a G
y aire, v
nieve
r tierra,
AL. Po
DA T RIUNF
LLEGA

NO PATINES
ASISTIMOS A UN CURSO DE CONDUCCIÓN EN NIEVE MUY
ESPECIAL, EL ANDORRA SNOW CHALLENGE DE LAND ROVER.
TODA UNA EXPERIENCIA DE LUJO Y AVENTURA A LA ALTURA DE
JAMES BOND QUE EMPIEZA CON UN VIAJE EN HELICÓPETRO
POR ANTONIO RAMOS OCHOA

: En la vida cotidiana de un periodista, los viajes se convierten en una

parte más de presentaciones y eventos. A veces en aviones, otras en
trenes y otras tantas en coches. Pero no es tan habitual empezar el día
cruzando los Pirineos a bordo de un helicóptero. Suerte que no llevo mal
esto de volar, porque abruma ver montañas y montañas, tan cerca bajo
tus pies. Al fondo, entre ellas, ya se asoma nuestro destino: Soldeu, en
Andorra, un lugar famoso por sus pistas llenas de esquiadores, pero en
el que durante un par de meses al año también habita el protagonista
de este viaje, el nuevo Range Rover Sport. El SUV más popular de la
familia prémium de Land Rover (con permiso del Range Rover original)
que se convierte cada año, durante febrero y parte de marzo, en el mejor
aliado del Andorra Snow Challenge. Una experiencia en la que poner a
prueba las aptitudes al volante, sobre supericies complicadas, de
muchos clientes de la marca y ahora también las nuestras.
Muchas irmas prémium están apostando por llevar la experiencia de
cliente mucho más allá de sus coches, y Land Rover no es una
excepción. De hecho, esta experiencia de conducción sobre nieve,
vinculada desde hace años a la estación de Grandvalira, ahora se ha
completado con una o varias jornadas de lujo en Andorra, incluyendo
estancia en un hotel de cinco estrellas, como el Hotel Hermitage & Spa,
con restaurantes de lujo y una buena jornada de esquí. En su cabaña a
pie de pista, precisamente, empieza nuestra aventura.
Conducir sobre nieve
implica ‘resetear’ tu
DOS ‘SLALOM’ Y UNA RELAJACIÓN cabeza y tus relejos.
El circuito de conducción sobre nieve se ubica en el mismo corazón de Lo más importante es
no bloquear las
la estación de esquí de Grandvalira, donde no cuesta ver esquiadores
ruedas, tampoco al
curiosos a lo lejos observando cómo bailamos sobre una pista nevada. frenar ni al girar.
Un recorrido de pronunciadas subidas y bajadas, slalom con conos y
fuertes frenadas, pensado sobre todo para ganar seguridad la próxima
vez que se te cruce una Filomena. En una sola jornada comprenderás
cómo sus asistentes y modos de conducción ayudan a mantenerlo todo
SECCIÓN COORDINADA POR ANA PÉREZ

154 ABRIL 2024 _esquire

bajo control. Pero también, por qué no, te divertirás derrapando con
este coloso que puede ser, al mismo tiempo, un moderno y reinado
trasatlántico para viajar por carretera en familia y todo un aventurero.
Es capaz de desaiar las pendientes más complicadas, gracias a
sus neumáticos aptos para nieve y a la versatilidad del Terrain
Response, que permite adaptar el coche a distintas supericies con sus
modos de conducción (Hierba/Gravilla/Nieve, Confort y Arena) que nos
permiten ‘jugar’ un poco más con este SUV de 460 CV en su versión
híbrida enchufable P460e. Así, cambiando de uno a otro, vamos
ganando conianza y apreciando cómo la electrónica nos ayuda en
condiciones adversas.
Tras tanta adrenalina, jornada de esquí incluida, toca relajarse un
poco en el enorme spa del Sport Hotel Hermitage & Spa, una parte más
de la experiencia de este Andorra Snow Challenge que puede durar uno
o varios días, según el nivel de pack que elijas, con precios que van
desde los 550 euros por pareja, solo por la experiencia de conducción,
a 1.600 euros por el pack completo para disfrutar a lo grande de Andorra
todo un in de semana.
esquire.es 155
Motor: Esquire Roads
EL PARAÍSO DEL ‘BON VIVANT’
72 HORAS DE GERNIKA A HONDARRIBIA A BORDO DEL ELEGANTE DS4 CON
CHATGPT DAN PARA MUCHO: DESDE VISITAR EL CORAZÓN DEL TXACOLÍ DE
VIZCAYA, PASANDO POR UN TOUR “CON MISTERIO” EN EL TEATRO ARRIAGA
Y TERMINANDO CON UN MENÚ CON ESTRELLA EN HONDARRIBIA
POR ANA PÉREZ
PAÍS VASCO
: Salimos de Madrid temprano a
bordo de un DS4 muy especial
por dos cosas: porque se trata de un
BlueHDi 130, uno de los pocos diésel
que sobreviven en el mercado, y porque
este es uno de los primeros coches
que incorporan ChatGPT a bordo. Solo
hay que pulsar el símbolo del asistente
virtual en el volante multifunción y
preguntarle qué ver en nuestra ruta
o cualquier duda que surja en la
conversación. Eso sí, es importante
tener en cuenta que ChatGPT maneja
información hasta 2022.
Por fuera, el DS4 es imponente,
líneas deportivas y aspecto elegante,
pero lo mejor de esta marca siempre
está en su interior: repleto de
materiales nobles, como el cuero,
asientos confortables y calefactables
y con todo a mano. En cuanto a las
sensaciones de conducción, destacar
 CARACTER ATLÁNTICO.
La cercanía al mar de las
viñas de Itsasmendi hace
vinos complejos y salinos.
la soltura con la que recorremos los
escasos 430 kilómetros que hay en este
primer tramo del viaje, hasta Gernika. La
dirección es suave y su chasis responde
de fábula incluso en los tramos más
virados. Sorprende lo ruidoso que es
el motor, seguramente por la falta de
costumbre que tenemos ya de escuchar
un térmico y menos aún un diésel. Eso
sí, alcanzamos nuestro destino sin llegar
a consumir ni la mitad del depósito.
SOLO PARA NOSOTROS
A las 11:30 llegamos a las coordenadas
que Edna Bermejo, enóloga de la
bodega Itsasmendi, nos ha enviado
al móvil. Es una especie de caseta
junto a un camino. Nos extraña, pero
bajamos del coche y allí está. Sonríe
porque no somos los primeros que
bajan como desorientados. Entonces
nos explica que les gusta empezar la
visita aquí porque se ve dónde empezó
todo: el polígono de Gernika donde
tuvieron los primeros depósitos y su
presente, un precioso ediicio, junto a
un caserío tradicional, que alberga la
bodega actual. Edna nos guía por una
cata que va recorriendo sus espacios,
desde la viña a la sala de barricas,
maridando cada lugar con un vino. Mis
preferidos: el gastronómico Artizar y
un rosado peculiar, el Janeo. Salimos
de Itsasmendi con el tiempo justo para
llegar a Bilbao, donde comeremos en la
Bodega de Ola de Martín Berasategui,
un coqueto restaurante ubicado en el
Hotel Tayko, en pleno casco viejo de la
ciudad. Son increíbles su ensaladilla
de salmón y gamba roja y la presa de
ibérico con puré cremoso de colilor.
Esta es nuestra primera parada dentro
del programa Only You de DS. Y es que
resulta que cualquier propietario de
un coche DS, con solo pedirlo, entra
a formar parte de este club que le da
derecho a disfrutar de experiencias
gastronómicas como esta, alojamientos
rurales o visitas especiales a museos,
pagando solo el 20% del precio de
mercado. Cada socio de este club
puede disfrutar de una sola experiencia
al mes y solo una vez de cada una. Hay
dos tipos: las Premium, que cuestan
40 euros por persona, y las Gold, que
A finales del siglo XIX
la burguesía bilbaína
pagaba por escuchar
ópera por teléfono fijo
cuestan 60 euros e incluyen menús
degustación en varios estrellas Michelin.
Esa tarde, para bajar la comida,
hacemos un tour por Bilbao en el que el
guía nos propone encontrar un gazapo
en su discurso. Y nos cuenta cosas tan
increíbles como que el primer Spotify de
la historia se hizo en el teatro Arriaga, ya
que a inales del siglo XIX la burguesía
bilbaína pagaba por escuchar ópera en
su casa por teléfono, con los primeros EQUILIBRIO. No solo el menú del Restaurante Alameda
está proporcionado: el local es un lugar sobrio que da
aparatos que hubo en la ciudad. Tras protagonismo al entorno y el servicio es exquisito.
unos pintxos en su casco viejo, hacemos
otros 30 kilómetros hasta Garay,
para hacer noche en OAR Cottage, un
precioso caserío del siglo XVI, a los pies
del monte Oiz y asociado a Ruralka, que
es una gran opción para un retiro en
plena naturaleza y también está dentro
del programa Only You.
Nuestro próximo destino es Hondarri-
bia, donde, después de recorrer el mara-
villoso centro histórico con vistas al mar,
comemos en el Restaurante Alameda,
uno de los estrella Michelin (también en
el Only You) con el menú degustación
más compensado que he probado nun-
ca. Atención a su butakaku con garban-
zos y caviar y a su bacalao (de punto su-
ENTRE CASERÍOS. OAR Cottage es un caserío de 1520
blime) con tallos de la huerta, del que rehabilitado y convertido en una casa rural con cinco
querrás repetir sin parar. habitaciones a las que no les falta detalle.
esquire.es 157
 Motor:

PRUEBA A FONDO

DERRAPE AL PASADO
CELEBRAMOS LOS 40 AÑOS DEL
SEAT IBIZA PROBANDO SU
PRIMERA VERSIÓN, EL MK1,
DISEÑADA POR GIUGIARO Y CON
MOTOR PORSCHE POR ANA PÉREZ
: Es como volver a aprender a conducir. No somos
conscientes, pero los coches han cambiado tanto que
se nos ha olvidado que hace cuarenta años la dirección
era ‘resistida’, los intermitentes se accionaban por
botones y llevar dos retrovisores era un lujo. Al sentarnos
en el asiento del conductor, echamos de menos más
sujeción lateral en los asientos y un volante ergonómico,
regulable y no tan horizontal. Nada más arrancar, el
coche se me cala un par de veces, hasta que recuerdo
que en aquella época aún había que acelerar mientras
soltabas embrague y que existía una cosa denominada
estárter, que ayudaba a iniciar la marcha. Consigo meter
primera, segunda y los 86 CV de este motor desarrollado
por Porsche responden. El problema viene cuando llego
al primer semáforo y tengo que clavar el pie con fuerza
para detenerlo: ni rastro de frenos progresivos. Eso sí,
muchas cabezas se giran a nuestro paso y lo miran con
nostalgia. ¡Quién volviera al 84!

158 ABRIL 2024 _esquire

 Motor:

‘TURBOSUV’ ELÉCTRICO
: Ofrecer el coche más deportivo de su segmento.
Este era el propósito del equipo de desarrollo de
Porsche cuando se puso manos a la obra con el
Macan. El primer SUV 100% eléctrico de la marca
alemana está disponible en una versión ‘básica’ con
400 CV de potencia y aceleración de 0 a 100 en
5,2 segundos, y otra Turbo, con 639 CV y
aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos. De
aspecto musculoso, la leve inclinación de su capó y
la forma de sus grupos ópticos delanteros, en parte
integrados en las aletas, lo hacen tan imponente
que si ves venir uno por el retrovisor no podrás
más que apartarte y dejarle pasar. Aunque se hará
raro que a esa igura no le acompañe un rugido a la
altura. A cambio estrena una plataforma eléctrica
prémium de 800 voltios que permite cargar con
corriente continua a 270 kW y pasar del 10 al 80%
en solo 21 minutos. Su autonomía combinada está
entre 512 y 613 kilómetros. ¿Y su precio? A la
altura: desde 85.382 euros.

esquire.es 159
 El LUJO de vivir
el DISEÑO

Una forma única de ver y disfrutar la decoración.

Con nuevos contenidos y nueva imagen.
¡Pídela en tu kiosco!
 POR SI AÚN NO LO TENÍAS

N, Y NO ES DE ESTE MUNDO
DE L OUIS VUITTO
AVOZ
EVO ALT
N U
S EL
U EE
Q
OR
N I, P
V ALTAVOZ PORTÁTIL LV NANOGRAM
OL
UN Seguro que lo has reconocido al instante. Sí, este

I. ES nuevo altavoz portátil LV Nanogram (1.950 €)

rinde homenaje al icónico bolso Tolupie de
N

Louis Vuitton, en una versión

OV

compacta y moderna con detalles

hechos a mano y con un asa de
UN

piel con pespuntes amarillos a

imagen y semejanza de los
NO ES

baúles de la marca. El
cuerpo incorpora las
características lores de
la irma y está disponible
en tres colores: plata,
cobre (en la imagen) y
damolage, el estampado
verde-caqui creado por
Pharrell Williams, director
creativo de la línea de
hombre de la maison.

esquire.es 161
WISH LIST

CUALQUIER TIEMPO PASADO...

... fue mejor? A veces sí, a veces no,
como diría un gallego. Pero lo que es
evidente es que lo retro mola cada
vez más y el resurgimiento de la
moda vintage o del vinilo (y hasta de
los casetes) es síntoma claro. El
último turno es el de la electrónica, y
aquí tenemos un más que
garantizado objeto de deseo que
peleará por tener un sitio en el salón
junto a la PS5. Se trata de THE400
Mini (119,99 €), una recreación en
miniatura de aquel pionero ordenador
doméstico Atari 400 que revolucionó
el mundo en 1979. Además, se
venderá con otra actualización del
mítico joystick CX40 de Atari y con
algunos de los juegos más
emblemáticos e importantes de la
época preinstalados.

162 ABRIL 2024 _esquire

 WISH LIST

EL PRÓXIMO ‘MUST HAVE’

Los smartwatches o dispositivos que
controlan parámetros de nuestra
salud son tendencia desde hace
mucho tiempo y en buena parte lo
son porque hay muchas compañías
que se han encargado de ‘sacar’
esos dispositivos del ámbito
estrictamente deportivo para llevarlos
al escenario urbano, con diseños
más elegantes y modernos, pero con
las mismas funcionalidades. Es
precisamente esta tendencia la que
ha llevado a Samsung a desarrollar el
que sin duda será uno de los
dispositivos más esperados de 2024:
Samsung Galaxy Ring. Un anillo que,
además de ser un accesorio de
moda, contribuye a hacer un
seguimiento de la salud del usuario
de una forma más simple, lo que
permite un control mucho más
preciso de todos los parámetros.
Estará disponible en acabados
plateado, negro y dorado, aunque
tendremos que esperar hasta el
segundo semestre de 2024 para
poder probarlo y conocer su precio.
POR ALEJANDRO AVILLEIRA

esquire.es 163
 WISH LIST

es HOK
un tás A C
a a ha IE
uté cien LO
nti do X1.
ca m U
má al. n a
qu Su uté
ina co nti
de nst co c
rea r uc añ
cti ción ón
vid e
ad ha e n los
, c lim p
om in ies
od ad . S
ida o t i n
d, odo o s
lig
ere lo q uper
za ue as
y e no tus
mp ay m
uje uda arc
(27 y h as c
5 € a c on
). onv est
er t a z
ido ap
su atill
es a, a
qu lg
ele o
to
en

o de ayor
ent
n z ami , con m
a
te l OVR+
cien H
s t e re ión UA €).
s . E uac 6 0
ese or tig rca (1
os m am a
ú l tim ena la de la m
l o s s t r o r
de ye teri
llas rgas a an
s e stre ras la resuel
la ar re de ent
a de ra c
T E . Un ado pa spuma
ELI diseñ otra e
ITE
I N FIN ur está alquier
UA Ar mo ue cu
er dq
Und tivida
e a c
r
 ADID
varilla AS SUPE
s R
luida de espum NOVA RIS
. Con
tiene a de mayo E. La reno
adem v
ás al r densidad ada colecc
meno ió
s un 2 en la base n Supern
0% de de ova
mater la medias incluye la
ial rec u y
iclado ela para un a conocidís
y reno a im
vable mayor est a Supern
. Para a o
hacer bilidad y un va Rise, qu
kilóm e
etros a zancada incorpora
sin pa m u
rar (1 ás cómod nas
50 €). ay

DEJA DE PONERTE EXCUSAS

No queremos ponernos en la piel de
tu pareja, pero creemos que ya es
hora de que te quites esos kilitos de
más, alguien tenía que decírtelo...
Puedes pensar en muchas formas de
hacerlo, pero la más económica, que
puedes practicar en cualquier lugar y
a la que puedes dedicar el tiempo
que quieras o puedas es correr. Sí,
puede que la última vez que echaste
una carrera fue para coger el autobús
o para cruzar un semáforo que se
ponía en verde, pero por algo se
empieza. Lo que es innegociable es
que tu único contacto con el suelo,
es decir la zapatilla, tiene que ser de
muy buenas prestaciones, porque
eso te evitará lesiones, te hará sentir
más cómodo y ligero y... bueno, es
que encima molan un montón.
POR DANIEL CALDERÓN

esquire.es 165
RE-VOLVER

LORENZO CAPRILE
MODISTO Y DISEÑADOR

“HAY QUE TENER CUIDADO CON

LOS ENCARGOS MEDIÁTICOS.
A VECES SON CARAMELOS
ENVENENADOS PORQUE LA
GENTE PUEDE PENSAR QUE
SOLO VISTO A FAMOSAS”

LA ENTREVISTA DE PADULA
Re-volver, volver a volver, es
el punto de encuentro de
Esquire con grandes
personalidades del mundo de
la política, el arte, la empresa,
la cultura, el deporte... bajo un
mismo prisma: conocer de
primera mano los planes que
tienen en la cabeza para
ayudar a construir un mundo FOTOGRAFÍA
PABLO SARABIA
mejor. Con la batuta del
comunicador y experto en
liderazgo Euprepio Padula,
conocemos de primera mano
los propósitos de las mentes
más influyentes

166 ABRIL 2024 _esquire

RE-VOLVER
E
stá de moda, nunca mejor dicho. Y lo que le queda. Lorenzo
Caprile triunfa desde hace ya seis temporadas con Maestros
de la costura, en La 1 de TVE. Conocido también por haber
vestido a rostros conocidos como la reina Letizia, Lorenzo es
mucho más. En realidad, es el puro arquetipo de hombre renacentis-
ta. Tengo ante mí a una de las personas más cultas y educadas que he
conocido. Tengo la convicción de que ha triunfado en el mundo de la
alta costura, aunque sé que no le gustan las etiquetas, pero podría ha-
berlo hecho en cualquier otro campo que se hubiera propuesto. ¿Su
secreto? El trabajo incansable, desde que presentara en Madrid su
primera colección en 1993. Desde entonces le acompañan la cohe-
rencia consigo mismo y una gran autoexigencia, siempre desde la hu-
mildad, que le aportan una tranquilidad y una seguridad que, a buen
seguro, le otorgarán muchos más triunfos en su carrera.
ESQUIRE: ¿Te sientes más español que italiano
o viceversa?
LORENZO CAPRILE: De sentirme algo, me siento
madrileño, porque cuando estás en Italia “Basquiat y yo
eres español; cuando estás aquí eres algo
raro. Los nacionalismos y los -ismos me dan
éramos dos frikis
mucho miedo.
ESQ: Es cierto, estamos de -ismos hasta al
en Nueva York que
moño. ¿Y qué tal con Maestros de la costura? se olisquearon. Nos
Vais ya por la sexta temporada.
LC: Las audiencias van bien, estamos conten- frecuentamos. Era
tos. Esperemos que haya una séptima.
ESQ: ¿Qué te gusta de la televisión? muy especial”
LC: Mi equipo, mis compañeros, que son ya
como una familia: María, Paloma y Raquel.
Esas diez semanas de grabación son como ir de campamento, como
ir de vacaciones con los amigos.
ESQ: ¿Qué es lo que más te gusta de este formato de éxito?
LC: Depende. Los exteriores, aunque sean un poco paliza por esos
viajes de 48 horas. Interactuar con los aprendices. Los invitados que
traen, compañeros de profesión, que de otra manera no hubiera co-
nocido. De cada temporada recuerdas más unas pruebas que otras.
En esta hemos tenido una, cerca de Barcelona, en un lugar en el que
hacen una especie de piel a partir de los residuos de la piña, que me
parece una cosa muy friki y muy loca.
ESQ: ¿Qué opinas de la sostenibilidad?
LC: Es un objetivo a muy largo plazo. Controlar hoy todos los proce-
sos de la fabricación de una prenda de vestir y que todos los pasos
sean sostenibles es prácticamente imposible. Lo más sostenible, en
este momento, es consumir ropa de segunda mano, que ya está he-
cha y merece una segunda oportunidad. Las marcas que dicen que
son sostenibles tal vez lo sean en algún proceso, pero ¿cómo lo con-
trolas desde la fabricación de los hilados para las distintas telas? En
una prenda hay muchas: el tejido principal, la fornitura, las entrete-
las, los forros. Controlar que todas esas hilaturas sean sostenibles,
que la fabricación de ese tejido lo haya sido, que la de la prenda, con
todos sus materiales, hasta un botón, lo haya sido es complicado.
ESQ: ¿En qué momento de tu vida decidiste tu camino?
LC: Muy joven. En 1981, con 14 años.
ESQ: ¿Qué te dijeron en casa?
LC: El que abrió brecha fue mi hermano mayor, Pasquale, uno de los
gemelos. Dijo que quería ser fotógrafo y le costó un poco más, sobre
todo por parte de mi padre. Yo no tuve problemas. Lo que sí nos dijo
mi padre a Pasquale y a mí fue, y puede sonar un poco heteropa-
triarcal, pero me da igual, que nos dedicáramos a lo que quisiéramos,
pero que en estas profesiones un poco fuera de lo común o llegabas
168 ABRIL 2024 _esquire
a ser primera espada o la vida podía ser triste. Tenía razón. Mi her-
mano fue uno de los grandes fotógrafos publicitarios de los 80 y los
90, y trabajó para Nuevo Estilo, que ahora es de este grupo. Fue uno
de los fotógrafos de cabecera. A mí tampoco se me ha dado mal.
ESQ: ¿Cuáles son las claves de tu éxito?
LC: Trabajar. Talento tenemos todos, pero al inal lo importante es el
trabajo y la disciplina. Hay días que te quedarías en casa, pero al i-
nal te obligas. Trabajar y aprender de los errores es fundamental.
ESQ: Estudiaste moda entre Nueva York y Florencia. ¿Cómo fueron
aquellos años? Conociste a Basquiat. ¡No sé si se enamoró de ti!
LC: No. Más bien éramos dos frikis que se olisquearon. Mi escuela es-
taba cerca del Chelsea Hotel, que era zona de artistas. Nos frecuen-
tamos. Era muy especial. Creo que estaba ya enfermo cuando le co-
nocí, aunque me enteré después. Llegué a Nueva York en el curso
1985-1986 e hice allí tres semestres. Estaba
el tema del sida, que fue una auténtica razia.
Todos los locales comenzaron a cerrar. Ha-
bía un cine porno, justo enfrente de mi es-
cuela, que también cerró. Fue una época te-
rrible, muy cruda.
ESQ: ¿Qué te aportó Nueva York? ¿Tienes la
sensación de haber aprovechado al máximo
esa experiencia?
LC: Tenía que haber sido más gamberro. Fui
demasiado responsable. La aproveché por-
que me tomé muy en serio aquellos semes-
tres. Me pateé las mejores tiendas, Madison
Avenue. La parte oficial y académica la
aproveché: el Metropolitan, sus espectacula-
res medios y su maravillosa colección de arte, pero tenía que haber
sido un poco más canalla.
ESQ: ¿Cuáles han sido tus referentes en la moda?
LC: Si tengo que destacar a alguien, no solo por su trabajo o por su es-
tilo sino por su personalidad, por la vida que tuvo, porque era políti-
camente incorrecta y porque era Leo como yo, a Coco Chanel.
ESQ: ¿Qué te ha parecido la serie sobre Balenciaga?
LC: Como todas las series de Disney, una superproducción maravillo-
sa de ver. Alberto San Juan está sobresaliente. Es uno de los mejores
actores de España. También lo es el trabajo de Bina Daigeler, de su
equipo de vestuario, y el trabajo de arte, aunque no conozco al res-
ponsable. Sobre eso no tengo nada que decir. Pero lo que cuenta es
Disney, una fantasía.
ESQ: El personaje es fascinante, ¿no te parece?
LC: No. Chanel sí que fue fascinante. Se acostó con todo el mundo y
conoció a todo el mundo de la época: a la vanguardia, a la aristocra-
cia. Innovó y fue pionera. Balenciaga era de casa al taller y del taller
a casa. Viajó una vez en su vida a Nueva York.
ESQ: Me choca cómo vivió su homosexualidad en aquella época de la
dictadura.
LC: Su relación con el franquismo ni se menciona y es lo más fasci-
nante de su carrera. En cuanto a lo de hablar vasco, vamos a cerrar
un paréntesis, o vascuence, no quiero ser políticamente incorrecto.
ESQ: Me chocó que estuviera toda su vida en el armario.
LC: Es Disney. Muy bonito de ver, como Pocahontas. Creemos la le-
yenda y la convertimos en una historia de amor maravillosa. Los es-
pañoles en sudamérica se mezclaron, follaron, hicieron de todo, y los
‘pocahontianos’ los pasaron a todos a cuchillo. Quedan cuatro, muer-
tos de asco, en una reserva. Luego los malos son los españoles. No
hay un Disney español.
ESQ: Has trabajado en teatro y en cine. ¿Te gustan esos mundos, apa-
 rentemente diferentes al de la moda?
LC: En cine solo en una película y me di cuenta de que era incompa-
tible con el taller. Con el teatro sí, perfectamente. En ópera un poqui-
to. El mes que viene se estrena en Valencia Un ballo in maschera. En
el caso de la ópera tiene que ser una propuesta concreta y en la que
yo conozca mucho al director. Es arte. En teatro hay un par de pro-
yectos que espero cerrar. Mi director oicial, Eduardo Vasco, nuevo
director artístico del Teatro Español, debuta con Luces de Bohemia en
octubre y, en breve, empezaremos a prepararlo.
ESQ: ¿Alguna modelo de referencia o una que adoras?
LC: Eugenia Silva, la madrina de Maestros de la costura. Una mujer be-
llísima y una gran profesional, además de empresaria de moda. ¡Cada
vez que ha venido al taller en nuestro primer episodio nos ha ido fe-
nomenal! ¡Cuando no ha venido, nos ha ido fatal!
ESQ: ¿Eres supersticioso?
LC: Muchísimo.
ESQ: ¿Cuál es el color que nunca te pones en un estreno?
LC: No, para los colores no lo soy. Lo que llevo fatal es que se me
rompa un espejo.
ESQ: ¿Te ha ocurrido?
LC: Sí. No duró siete años, pero tuve un par de ellos fastidiados, y eso
que hice todas mis brujerías [risas].
ESQ: Has vivido buena parte de tu vida en Alonso Martínez. ¿Te gus-
ta cómo ha cambiado el barrio?
LC: Vivo allí desde 2001. Ya hacía vida allí porque muchas de mis tien-
das preferidas están al lado, y Chueca, además de que tengo muchos
amigos allí. No me gusta cómo ha cambiado todo Madrid. Me alegro
por la economía, que se convierta en una gran capital internacional,
ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA DAVID MARTÍNEZ MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA NURIA GÁRGOLES (MERY MAKEUP)
das del salario mínimo hacen que, a lo mejor, tengas que despedir a
una persona porque no salen las cuentas.
ESQ: ¿Vestirías a Yolanda Díaz?
LC: Sí.
ESQ: ¿Te gusta su estilo?
LC: Más que su estilo creo que tiene un buen físico: alta, con piernas
bonitas. Es muy agradecida. La ropa le sienta bien. En el taller hemos
tenido a personas de todo el arco ideológico.
ESQ: ¿Visten bien los políticos o deben respetar algún código?
LC: Los códigos van cambiando. El uniforme de Chanel es ahora el
colmo de la corrección política y la exquisitez. Si lo sigues a rajata-
bla, se te ve como una señora de cierta edad, conservadora, de men-
talidad clásica. Cuando ella debutó, en plena época eduardiana, era
revolucionaria e indignaba a la gente. Recibía incluso insultos. Sí creo
que hay postureo. Voy al Parlamento como me da la gana, pero para
los Goya alquilo un esmoquin. Esas incoherencias me chirrían.
ESQ: ¿Salen buenos diseñadores de Maestros de la costura? ¿Alguno ha
triunfado?
LC: ¿Qué es triunfar?
ESQ: Vivir de la moda.
LC: Que abran sus talleres y saquen adelante un negocio, sí. También
hemos servido para que algunos se hayan dado cuenta de que ese no
era su camino. Respecto a quienes nos ven, se ha perdido el miedo a
la costura, a la máquina de coser y se ha conseguido que coger un
bajo no sea un drama. Hay que mancharse las manos. Detrás de cada
prenda, hay procesos complicados que como profesional hay que sa-
ber hacer.

pero es ya un parque temático. Todo muy cuqui, pero entras en un

restaurante o en un supermercado ecológico y son todos iguales. De
esa tienda de barrio con mostrador de formica, de ese bar con el
suelo lleno de palillos, queda poco. Lorenzo Caprile, durante
la entrevista con
ESQ: Hablemos de la industria de la moda. Euprepio Padula.
LC: No me gustan las etiquetas. Me preguntan por la industria ara-
gonesa o de otros lugares y lo que hay son industrias globales, gran-
des grupos. En España contamos con uno que ha cambiado las re-
glas: Inditex. Tenemos otro que es Puig, que de forma discreta,
como son los catalanes, se lleva su buen mordisco. Luego está la
moda de autor, que en general, no solo en España, está en un mo-
mento de crisis. Me considero un modista, con su taller en Madrid
de confección artesanal, de mucha calidad y en el que somos lo más
exigentes posible. No hacemos alta costura, porque eso son palabras
mayores de cuatro o cinco casas en París que son las que pertenecen
al sindicato. Yo voy por libre y trato de ser coherente, sin estar en
ninguna asociación. No hago desiles ni estoy dentro de lo que se
considera la moda española oicial.
ESQ: Has vestido a la reina Letizia cuando era princesa, a rostros co-
nocidos y también a gente anónima. ¿Qué es más complicado?
LC: No se puede generalizar. Depende de las personas y de su mo-
mento vital. En un momento puede ser maravilloso y seis meses des-
pués todo puede torcerse. Con estos encargos mediáticos, que mu-
chos otros compañeros buscan, hay que tener cuidado. A veces son
caramelos envenenados. Tanto si salen mal como si salen bien, por-
que te pueden colocar fuera de juego y puede haber gente que deje
de ir a tu taller porque solo vistes a famosas.
ESQ: ¿Qué sueños y proyectos tienes por cumplir?
LC: Hacer una reforma en el taller y si las leyes laborales lo permiten,
ampliar equipo, pero cada vez lo ponen más complicado. Ser ahora
un pequeño empresario en España es complicado. El Gobierno hace
leyes pensando en grandes grupos, no en los pequeños. Esas subi-
 CLASSIC

OCTUBRE 2006 / JUNIO 2013

Espejito, espejito...

... ¿quién es el hombre más guapo del mundo? Todo va por gustos, evidentemente,
igual que la tortilla de patatas, que habrá quien la preiera con cebolla o sin cebolla,
pero ¿a quién no le gusta la tortilla de patatas? En este número en el que homenajeamos
en el centenario de su nacimiento al que es, indiscutiblemente, uno de los hombres más
atractivos que ha existido nunca (Marlon Brando), nos hemos preguntado en la redacción de Es-
quire quién ostentaría actualmente ese honor. El resultado de la votación no ha sido tan ajustado
como se esperaba y ha habido un vencedor casi por unanimidad: Brad Pitt. Ese hombre que a sus ¡60
años! está casi mejor que a los 30 o los 40. Brad Pitt es el mejor ejemplo de como el
paso de la juventud a la madurez le viene muy bien a muchos hombres si
TEXTO ALEJANDRO AVILLEIRA

hablamos de atractivo y elegancia. No fue ese precisamente el caso de Brando, quien jamás volvió
a estar a la altura del sex appeal que desprendía en Un tranvía llamado deseo (1951), segunda película de su carrera, que
rodó con 26 años. También es cierto, en honor a la verdad, que en esa cinta se alcanzó el cénit jamás logrado por un hombre
en la gran pantalla, y que a partir de ahí no solo Brando, sino cualquier otro hombre, podía ir a peor. Pero el caso de Pitt es para-
digámtico, como decíamos: solo ha protagonizado en exclusiva dos portadas de Esquire USA, en octubre de 2006 y en junio-julio de
2013 (hubo otra en el verano de 2019, pero junto con Leonardo DiCaprio y Quentin Tarantino con motivo del estreno de Érase una vez
en... Hollywood). Es una muestra quizá demasiado pequeña, pero igualmente útil, de lo que comentábamos: ¿qué Brad Pitt te gusta más?,
¿el de la izquierda (42 años), el de la derecha (49 años) o el que arreglaba a pecho descubierto la antena de televisión en el tejado en la película
de Tarantino (55 años)? No hay más preguntas, señoría.

170 ABRIL 2024 _esquire

 POR

SI AÚN

NO

LO HABÍAS

VISTO

@esquirees pinterest.es/esquirees EsquireSpain @EsquireSpain @esquirees EsquireSpain

75 [[[STRING1]]] _esquire