SEPTIEMBRE

2020
ESPAÑA
4,95 €

ESPERANZA Y FUTURO
DORA y los jóvenes que nos HACEN SOÑAR
 © 2020 Estée Lauder Inc.
Nueva reparación inmediata
y poder antienvejecimiento

Nuevo Advanced Night Repair

Ahora con tecnología Chronolux™ Power Signal.

UNA APLICACIÓN
• La piel se ve radiante e hidratada.

TRES SEMANAS
• Reducción de líneas y arrugas.1

UN FRASCO
• Ahora la piel se siente más firme.2

1 El 88% de las mujeres afirmaron que su piel se veía más joven.

2 El 89% de las mujeres estuvieron de acuerdo.

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Patentado hasta el 2033
Probado en todos los tipos de piel
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MICA ARGAÑARAZ
PHOTOGRAPHED BY JUERGEN TELLER
STAFF

EUGENIA DE LA TORRIENTE
Directora

Director de Moda Subdirectora Director de Arte

JUAN CEBRIÁN INÉS LORENZO ÓSCAR GERMADE

Asistente de la Directora
BEATRIZ DE ASÍS

MODA
Estilistas: VITO CASTELO, MARTA BAJO, ISABEL LLANZA
Producción de Moda: ERIKA COUSO

BELLEZA
Directora: CARMEN LANCHARES. Asistente: CRISTINA DÍAZ
REDACCIÓN
Redactora Jefe: PALOMA ABAD. Redactora Jefe de Moda: SARA HERNANDO
Redactor Jefe de Cultura y Estilo de Vida: MARIO XIMÉNEZ
Redactores: NUALA PHILLIPS, SANDRA CAÑEDO
Jefe de Edición y Cierre: PEDRO SÁNCHEZ DE COS
Administración: MARGARITA TOFIÑO

ARTE
Jefa de Maquetación: NOEMÍ GARCÍA. Jefa de Maquetación de Suplementos: LORETO DOMÍNGUEZ
Maquetador: ABRAHAM GARCÍA

EDICIÓN GRÁFICA
Jefa de Edición Gráfica: ROSA VÁZQUEZ. Editora gráfica: MERCEDES MUÑOZ

VOGUE.ES
Directora Web: INÉS LORENZO. Redactora Jefe: CECILIA CASERO.
Redacción: ANA MORALES, MARINA VALERA, SIRA LEBÓN, MARÍA JOSÉ PÉREZ MÉNDEZ, ALBA CORREA
CREATIVE STUDIO
Director: JORGE MADRID. Subdirectora: MARÍA JIMÉNEZ. Director Global de Diseño: JUAN MIGUEL LAPIDO. Coordinadora Editorial: CARMEN GARIJO.
Director de Arte: XABIER MAULEÓN. Jefa de Maqueta: ISABEL ACERETE. Producción y Edición Gráfica: RUTH VARILLAS (Directora), CRISTINA SERRANO

SYNDICATION & PHOTO

REYES DOMÍNGUEZ (Directora). EVA VERGARACHEA, CRISTINA VERD, SANDRA FERNÁNDEZ

COLABORADORES
RAFA RODRÍGUEZ (Editor de Moda y Cultura), BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ, ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS, MOHA GEREHOU, IGOR LÓPEZ, EVA BLANCO, EZRA PETRONIO, PAOLA KUDACKI,
CAMILA FALQUEZ, LIZ COLLINS, TXEMA YESTE, MIGUEL REVERIEGO, ÁLVARO BEAMUD, CRISTINA GARCÍA RODERO, PABLO ZAMORA, PEPE LOBEZ, SILVIA TORTAJADA,
DEBRA CARTWRIGHT, LUIS ARIEL GUTIÉRREZ, ELODIE DAVID-TOUBOUL, SHIBON KENNEDY, CATHY KASTERINE, EDWARD BOWLEG III, ALINE DE BEAUCLAIRE, LAURA SUEIRO
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Directora Comercial: CLARA MONTOYA
Subdirectora Comercial: LAURA CAPO
Jefas de Publicidad Madrid: DOLORES ZORRILLA, SUSANA HERNÁNDEZ, PALOMA GONZÁLEZ-BLANCH
Jefes de Publicidad Barcelona: JUDITH MASES, BRUNO DE ANGELIS, NOELIA GONZÁLEZ. Coordinación: FLOR BARBERO
Delegación Valencia: CELIA CERVERA. Delegación Zona Norte: ANA LÓPEZ CÁMARA
Delegación Italia: ELENA MARSEGLIA. Delegación USA: ALESSANDRO CREMONA
French Liaison Office Commercial Manager: ELENA MANSO

RELACIONES PÚBLICAS
VERENA BUSTILLO, MIGUEL IBÁN
PRODUCCIÓN
ENRIQUE GRAU

EDICIONES CONDÉ NAST S.A. (PUBLICIDAD Y REDACCIÓN) PASEO DE LA CASTELLANA, 9-11, 28046 MADRID. TEL. 917 004 170 - FAX: 913 199 325. / 3, AVENUE HOCHE. 75008 PARÍS. FRANCIA. +33 (0)1 53 43 69 51 /
1 WORLD TRADE CENTER NUEVA YORK, N.Y. 10007 TEL. +1 212 286 2860.

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y OPERACIONES: JUAN MANUEL MARTÍN-MORENO

DIRECTORA GENERAL DE MARKETING, PRODUCTO Y DATA: BEATRIZ SÁNCHEZ GUILLÉN
DIRECTORA COMERCIAL: ELENA FERRERAS
PEOPLE DIRECTOR: DAVID DE LA IGLESIA
DIRECTORA CONDÉ NAST COLLEGE: ANA GARCÍA-SIÑERIZ
CHIEF DIGITAL OFFICER: LINA CALZADO
DIRECTORA ADJUNTA DE MARKETING Y DATA: SUSANA IBÁÑEZ
DIRECTORA FINANCIERA: ELENA AEMMER
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA (CTO): RAFAEL MARTÍNEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: ALBERTO PEREIRA
CONSEJERO: GIAMPAOLO GRANDI

PRESIDENTA Y CEO
NATALIA GAMERO DEL CASTILLO
CHAIRMAN DE CONDÉ NAST ESPAÑA
JAVIER PASCUAL DEL OLMO
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
JONATHAN NEWHOUSE

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MEDIO Y EN CUALQUIER SOPORTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE EDICIONES CONDÉ NAST, S.A, AUN CITANDO LA PROCEDENCIA. DIRÍJASE A CEDRO SI NECESITA REPRODUCIR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA: WWW.CONLICENCIA.COM. DEPÓSITO LEGAL: M-25788-2012 / ISSN 0750-3849

EDICIONES CONDÉ NAST ES UNA EMPRESA SOSTENIBLE CERTIFICADA POR:

NARCISORODRIGUEZ.COM
 390
SUMARIO Nº

En tiempos revueltos siempre hay que recurrir a la esperanza de un futuro

mejor. Un objetivo común, pero en el que tienen especial presencia jóvenes
dotados de un talento fuera de lo habitual. Este es el caso de DORA, protagonista
de nuestra portada, el de IRIS LAW, en la imagen inferior, o el de otros
muchos rostros que despliegan toda su fuerza y creatividad en las páginas
de un número de septiembre que invita al optimismo y a seguir avanzando.

En portada, DORA lleva chaqueta de lana con estampado de cuadros tartán en azul marino y rojo y blusa con correas de piel sintética, ambos de NOIR KEI
NINOMIYA. Fotografía: EZRA PETRONIO. Estilismo: ELODIE DAVID-TOUBOUL. Maquillaje: Adrien Pinault (M&A). Peluquería: Joseph Pujalte (Artlist).
Manicura: Charlène Coquard. ‘Casting’: Piergiorgio Del Moro (DM Fashion Studio). En la imagen de arriba, IRIS LAW lleva vestido,
medias y sandalias, todo de MIU MIU; brazalete y pendientes de oro, todo de LOQUET; y anillos propios. Foto: Liz Collins. Pág. 208.
SUMARIO

34 CARTA DE LA DIRECTORA
38 HAN COLABORADO

EN VOGUE y VOGUE ESTILO

41 EN VOGUE
Todo lo que tienes que saber en septiembre.
47 VOGUE ESTILO
El verde impregna de esperanza las tendencias.

VOGUE ESPÍA
55 DISEÑADORES
Firmas y diseñadores se enfrentan a los nuevos
tiempos y lo hacen a través de innovación,
inclusión, diversidad y sostenibilidad.
64 TENDENCIA
El afrofuturismo llega a España.
66 ACCESORIOS
La colección cápsula de Palomo Spain
con mó de Multiópticas.
74 SOLIDARIDAD
Heart for Hope, la iniciativa de Carolina Herrera.
78 TENDENCIA
Los tonos tierra se apoderan de la temporada o/i. Ingrid García-Jonsson
lleva chaqueta, pantalón,
falda y medias, todo de
CHANEL. Foto: Silvia
AGENDA Tortajada. Pág. 81.

81 CINE
Ingrid García-Jonsson protagoniza ‘Explota, explota’.
84 LIBRO 104 ECO
Debbie Harry presenta sus memorias: ‘De cara’. Cosmética verde, por un futuro mejor.
86 FOTOGRAFÍA 106 MAQUILLAJE
Lúa Ribeira, una gallega en la agencia Magnum. Las tendencias en la materia, siempre al servicio
88 EXPOSICIONES de la sofisticación.
El festival Apertura. Madrid Gallery Weekend. 108 LANZAMIENTO
90 LIBROS Estée Lauder reformula Advanced Night Repair.
Las editoriales pequeñas y sus propuestas más audaces. 110 COSMÉTICA
92 CINE El nuevo mantra de la industria cosmética y su nuevo mantra:
Natalia de Molina regresa a los 90 con ‘Las niñas’. personalización, innovación y sostenibilidad.
94 TELEVISIÓN 112 ROSTRO
Luca Guadagnino estrena ‘We Are Who We Are’ en HBO. ‘Pads’ y parches vienen cargados de ingredientes beneficiosos.
122 FOTOGRAFÍA 114 BÁSICOS
Cristina García Rodero reflexiona con sus imágenes sobre la Rutinas simplificadas para dar respuestas sencillas.
‘nueva normalidad’. 116 BIENESTAR
Trabajar la esperanza para vivir mejor.

BELLEZA
MODA y REPORTAJES
97 MAQUILLAJE
Los labiales de la temporada vienen cargados de optimismo. 144 ANATOMÍA DE UN INSTANTE
102 PERFUME Todas las ediciones de ‘Vogue’ se unen en una iniciativa para celebrar
Lucy Boynton, embajadora de Chloé Signature. el sentido de comunidad en una llamada al optimismo.
 CONDÉ NAST
CONDÉ NAST
Chief Executive Officer: Roger Lynch
Chief Operating Officer & President, International: Wolfgang Blau
Global Chief Revenue Officer & President, U.S. Revenue: Pamela Drucker Mann
U.S. Artistic Director and Global Content Advisor: Anna Wintour
Chief Financial Officer: Mike Goss
Chief Marketing Officer: Deirdre Findlay
Chief People Officer: Stan Duncan
Chief Communications Officer: Danielle Carrig
Chief of Staff: Samantha Morgan
Chief Data Officer: Karthic Bala
Chief Client Officer: Jamie Jouning

CONDÉ NAST ENTERTAINMENT

President: Oren Katzeff
Executive Vice President - General Manager of Operations: Kathryn Friedrich

CHAIRMAN OF THE BOARD

Jonathan Newhouse

Alemania AD, Glamour, GQ, GQ Style, Vogue

España AD, Condé Nast College Spain, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ,
Vanity Fair, Vogue, Vogue Niños, Vogue Novias
Estados Unidos Allure, Architectural Digest, Ars Technica, basically, Bon
Blanca Padilla Appétit, Clever, Condé Nast Traveler,
lleva chaqueta, epicurious, Glamour, GQ, GQ Style, healthyish, HIVE,
gorro y bufanda, La Cucina Italiana, Pitchfork, Self, Teen Vogue, them.,
todo de 1 Moncler The New Yorker, The Scene, Vanity Fair, Vogue, Wired
Francia AD, AD Collector, Glamour, GQ, Vanity Fair,
JW Anderson. Vogue, Vogue Collections, Vogue Hommes
Foto: Miguel Gran Bretaña London: HQ, Condé Nast College of Fashion
Reveriego. Pág. 97. and Design, Vogue Business. Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast
Traveller, Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden, LOVE, Tatler, The World of
Interiors, Vanity Fair, Vogue, Wired
India AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue
Italia AD, Condé Nast Traveller, Experience Is, GQ, La Cucina Italiana, L’Uomo
Vogue, Vanity Fair, Vogue, Wired
Japón GQ, Rumor Me, Vogue, Vogue Girl,
154 EL ECO DE SU VOZ Vogue Wedding, Wired
Modelos, deportistas y artistas de la nueva generación, vestidos por México y Latinoamérica AD México, Glamour México,
GQ México y Latinoamérica, Vogue México y Latinoamérica.
los diseñadores más prometedores; la mezcla perfecta. Taiwán GQ, Vogue.
164 DORA SIN LÍMITES PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓN
Brasil Casa Vogue, Glamour, GQ, Vogue
El talento adolescente de Dora Postigo, nuestra artista de portada. Rusia AD, Glamour, Glamour Style Book,
GQ, GQ Style, Tatler, Vogue
168 SENTIR EL MOVIMIENTO
Los flecos recuperan terreno como tendencia este otoño. PUBLICADO BAJO LICENCIA
O COLABORACIÓN DE DERECHOS
182 ARMAS DE MUJER Alemania GQ Bar Berlin
Australia GQ, Vogue, Vogue Living
Silvia Venturini Fendi, el talento femenino a los mandos de Bulgaria Glamour
una gran firma. China AD, Condé Nast Traveler, GQ, GQ Lab, GQ Style, Vogue, Vogue Film,
Vogue Me Vogue Business in China
192 EN TUS BRAZOS Corea Allure, GQ, Vogue, Wired
Escandinavia Vogue
La necesidad del contacto físico, interpretado por Paola Kudacki. Grecia Vogue
208 UN MUNDO POR CONQUISTAR Hong Kong Vogue
Hungría Glamour
La carrera meteórica de la polifacética Iris Law: desfila, diseña... Islandia Glamour
Malasia Vogue Lounge Kuala Lumpur
y ahora estudia diseño textil. Oriente Medio AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue, Vogue Café Riyadh, Wired
218 EN MARCHA Países Bajos Glamour, Vogue, Vogue Living, Vogue Man, Vogue The Book
Polonia Glamour, Vogue
Camila Falquez y los retratos de los que están detrás de los movimientos Portugal GQ, Vogue, Vogue Café Porto
sociales de Nueva York. República Checa y Eslovaquia La Cucina Italiana, Vogue
Rumanía Glamour
232 TIEMPO DE CAMBIOS Rusia Vogue Café Moscow
Serbia La Cucina Italiana
Los expertos conversan sobre los grandes temas de la industria de la Singapur Vogue
moda: sostenibilidad, calendario y combatir el racismo sistémico. Sudáfrica Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden
Tailandia GQ, Vogue
240 EL ARTE DE VESTIR A LA ESPERANZA Turquía GQ, Vogue, Vogue Restaurant Istanbul
Ucrania Vogue, Vogue Café Kiev
La Esperanza de Triana, de cerca.
Condé Nast es una compañía global de medios que produce contenido
premium y con una presencia de más de mil millones de consumidores en 32
mercados. condenast.com
LIVING EDICIONES CONDÉ NAST, S.A.
Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MADRID.
Tel. 91 700 41 70 – Fax: 91 319 93 25
247 CASA
© Ediciones Condé Nast, S.A. Depósito Legal M-7975-2000
El refugio balear de Sofía Sánchez de Betak.
252 DISEÑO Impresión: ROTOCOBRHI. Ronda de Valdecarrizo, 13.
Tres Cantos. 28760. Madrid. Tel. 918 031 676.
El libro ‘Designing History’ relata el comienzo de la relación profesional Distribución: SGEL. Avenida de Valdelaparra, 29. Alcobendas. 28108. Madrid.
y de amistad del interiorista Michael Smith con los Obama. Tel. 916 576 900. Sobreprecio para Canarias: 0,20€.

254 SALIR PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

(un año, 12 números): España: 44,60 €.
El sector hostelero se reinventa y apuesta por la excelencia Los pagos podrán hacerse en euros convertibles por transferencia
en tiempos convulsos. bancaria o en dólares norteamericanos al contravalor de la fecha de remisión.
Servicio de suscripciones, y para cualquier consulta, en el número de
258 EL DESEO atención al cliente: 902 535 557.
 ABRAZOS de ESPERANZA
Debo admitir que en los últimos meses ha habido algunos momen-
tos en los que he perdido la esperanza. Cada vez que el peso de esta
situación tan brutal que todos vivimos me ha angustiado, he hecho
lo mismo: abrazar a mi hija. Recibir su calor y pensar en su futuro
han sido el mejor revulsivo para mí y, de alguna manera, ese fue el
sentimiento que quise convocar en este número de septiembre, tan
distinto a cualquier otro que haya editado. Por las páginas de esta
revista corretean niños, proliferan los abrazos, despuntan promesas
de talento y se suceden las largas conversaciones sobre las lecciones
aprendidas y las cábalas sobre lo que hare-
mos a partir de ahora. Ahora que lo pienso
este número se parece mucho a lo que ha
sido mi casa en los últimos meses, imagino
que como tantas otras.
Reflejar lo que nos ha importado e im-
pactado, lo más cercano a nuestra propia
realidad y a nuestros propios anhelos, ha
sido nuestra forma de responder a un reto
mayúsculo. Por primera vez en los 128 años
de historia de esta cabecera, todas las edicio-
nes de Vogue en el mundo nos hemos unido
alrededor de un tema común para el núme-
ro más importante del curso. Cada uno lo ha
interpretado a su manera y lo ha acercado a
su cultura. El proyecto Hope (esperanza, en
inglés) se manifiesta en esta revista en papel
pero también en una batería de contenidos
digitales que se extenderán durante más de
un mes. Este septiembre queremos hablar
de moda, claro, pero sobre todo queremos
aportar algo de esperanza para el futuro de esta industria que tanto
amamos. Queremos hacerla mejor y queremos hacerlo mejor. De
ahí que, en línea con las conferencias Vogue Global Conversations
que celebramos durante el confinamiento, hayamos reunido a vo-
ces interesantes alrededor de los tres grandes debates de la moda
actual: la sostenibilidad, la lucha contra el racismo y la redefinición
del calendario de temporadas.
Además, en este recorrido encontrarás sorpresas como un
cuaderno de viaje de la legendaria fotoperiodista Cristina Gar-
cía Rodero que ha captado con su singular mirada algunas de las
EUGENIA de la TORRIENTE
escenas de nuestra surrealista cotidianeidad actual o un precioso
reportaje de Txema Yeste sobre el valor cultural de la Virgen de la
Esperanza de Triana. También un portfolio que recoge algunas de
las imágenes de esperanza concebidas por las distintas ediciones
de Vogue –puedes acceder a todas en nuestra edición digital– y en
el que España está representada con una obra de la artista Coco
Capitán que espero que capture tus sentimientos tan bien como lo
ha hecho con los míos. Coco fotografió sus piernas colgadas sobre
el mar Mediterráneo 10 años atrás, cuando apenas había cumplido
los 18 años, y se reencontró con esta ima-
gen hace unos meses, mientras preparaba
una exposición para la Galería Maximillian
William de Londres. Cuando le llamé para
contarle el proyecto, enseguida me habló
de ella. Con su singular tipografía, actualizó
la pieza con la frase ¿Pasaron ya las olas? y
así adquirió un significado completamente
nuevo, tan pertinente para este momento de
tormenta. «Esta imagen está grabada en mi
cabeza porque representa la fragilidad de la
humanidad y nuestra voluntad para encon-
trar recursos que nos permitan sobrevivir»,
explica Coco.
La sabiduría de los jóvenes, como ella,
es otra fuente de optimismo que hemos
querido reflejar en distintas direcciones. En
FOTO: LETICIA DÍAZ. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PITI PASTOR (ANA PRADO). VESTIDO DE ZARA.
especial, en un reportaje de portada en el
que chicas de poderosos y variados talentos
presentan la creatividad de algunos de los
más prometedores diseñadores de todo el
mundo, llamados a transformar la industria de la moda desde Ni-
geria, Posadas o Londres. Entre ellas, está la española Dora Postigo
que a los 16 años encarna como nadie la promesa que entraña su
generación. Con un nuevo sencillo, un EP para final de año y el pa-
pel protagonista de la próxima película de Paco León –noticia que
revelamos en la entrevista de Elsa Fernández-Santos–, Dora es todo
potencial. Y ha sido de verdad emocionante trabajar con ella en esta
portada tan especial. Los jóvenes son la esperanza porque suyo es
lo que está por venir. Es una idea que me reconforta al abrazar a mi
hija y que ojalá logren transmitir estas páginas •
 HAN COLABORADO
EZRA
PETRONIO
DEBRA
CARTWRIGHT
COCO
CAPITÁN
SHIBON
KENNEDY
Fotógrafo, cineasta, editor
de la revista Self Service que
cofundó junto a Suzanne Koller,
director creativo para marcas
como Yves Saint Laurent o
Chloé... La trayectoria de EZRA
PETRONIO no se resume con
facilidad. En este número
pone su polifacético talento al
servicio de nuestra portada,
fotografiando a una generación
de nuevos talentos liderados
por la joven DORA en su
primera portada de Vogue. Todo
ello en El eco de tu voz 154
La habilidad de la ilustradora
DEBRA CARTWRIGHT para
recrear con pinceles el cuerpo
de la mujer la ha llevado desde
su estudio en Harlem por medio
mundo. Para Vogue España
se estrena encargándose
de dibujar los rostros de los
expertos que conversan sobre
los grandes retos de la industria
de la moda: el futuro de las
temporadas y los desfiles, la
sostenibilidad y la lucha contra
el racismo en el reportaje
Tiempo de cambios 232
La polifacética artista sevillana
COCO CAPITÁN es la encargada
de representar a nuestra
cabecera en un proyecto
pionero: por primera vez en la
historia, todas las ediciones de
Vogue publican conjuntamente
un porfolio de imágenes en
los que se celebra el futuro
y la esperanza. Capitán ha
partido de una imagen que
tomó en Mallorca hace 10 años
y que ahora interviene con la
frase ¿Pasaron ya las olas? En
Anatomía de un instante 144
Entender el imaginario
visual de la fotógrafa Camila
Falquez (colaboradora habitual
de Vogue España) requiere de
una amplitud de miras y una
capacidad conceptual como la
de la artista SHIBON KENNEDY
que, ejerciendo de estilista,
ha vestido a personajes tan
FOTOS: BERTA DELGADO, D.R.
contemporáneos como
Rosalía o Billie Eilish. En este
número, hace lo propio para
jugar con las prendas que
llenan de color las imágenes
de En marcha 218

EDWARD
BOWLEG III
CRISTINA GARCÍA
RODERO
LIZ
COLLINS
MOHA
GEREHOU
EDWARD BOWLEG III es
experto en contar historias de
género, raza o sexo a través del
vestuario, firmando campañas
para Valentino o Hugo Boss.
Para su colaboración con Vogue
España como estilista,
escenifica las tendencias del
próximo otoño/invierno a
través de los abrazos, de los que
tanto hemos hablado
(y añorado) este extraño año,
que inmortaliza la lente de la
fotógrafa Paola Kudacki en En
tus brazos 192
La fotógrafa puertollanense
CRISTINA GARCÍA RODERO
ha sido la primera de muchas
cosas. Primera española en
formar parte de la agencia
Magnum Photos, primera mujer
nombrada Doctora Honoris
Causa por la Universidad de
Castilla-La Mancha... Para
Vogue España, su labor
antropológica la ha llevado a
capturar los estrenos de la
nueva normalidad. Un canto de
esperanza que despliega en
Volver a empezar 122
Entre británicas anda el juego:
la fotógrafa LIZ COLLINS, que
ha prestado su talento tras la
cámara a Vogue España en
más de una ocasión y acaba
de debutar con la última
campaña de Miu Miu, ha sido
la encargada de capturar el
dinamismo de la joven modelo
Iris Law (hija de Jude Law
y Sadie Frost) en el primer
editorial que protagoniza para
esta cabecera. La combinación
resultante, en Un mundo por
conquistar 208
390
Nº
El periodista oscense MOHA
GEREHOU, presidente de SOS
Racismo Madrid entre 2016
y 2018 y joven líder europeo
de 2020 según Friends of
Europe, está presente en este
número por partida doble.
En Llegar a Magnum desde As
Pontes repasa la trayectoria
de la fotógrafa gallega Lúa
Ribeira. En Afrofuturismo para
mejorar el mañana presenta un
movimiento cultural y estético
con el que proyectar un futuro
optimista 64 y 86
 M Á S T E R I
C I Ó N

E D

I I
E D
I I
I
C I Ó N

Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales

@ Arthur Elgort

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 ESTALLIDO FLORAL
En un alarde tan romántico
CHANEL
DIADEMA DE como esperanzador,
ALGODÓN.
DESFILE DE las firmas colocan los
VALENTINO
DE O/I 2020-21. estampados de flores en
un lugar privilegiado en las
colecciones para el próximo
invierno. Ramilletes de
mimosas en Balenciaga,
peonías gigantes en Valentino
y delicadas rosas en Dolce &
SUAREZ Gabbana y Richard Quinn
PENDIENTES
GRACE CON deleitan no solo la vista,
DIAMANTES.
sino el espíritu.

MANGO
PAÑUELO
EMILIA ESTAMPADO.
WICKSTEAD
SERVILLETAS
DE LINO.
TASCHEN
LIBRO SELECTION OF THE
MOST BEAUTIFUL FLOWERS.

BIYAN
VESTIDO MIU MIU
ZAPATOS DE LA DOUBLE J
ESTAMPADO. FALDA MIDI
PIEL.
DE LANA.
FOTOS: CONSTANTIN JOFFE, CECIL BEATON, GORUNWAY, D.R. ESTILISMO: LAURA SUEIRO.

ETRO
CHAQUETA
ESTAMPADA.

LIBERTY
LONDON
JARRA DE
PORTADA DEL NÚMERO DE VIDRIO.
MARZO DE VOGUE USA DE 1937.

LONGCHAMP
BOTAS DE
PIEL.

DOLCE &
GABBANA
BOLSO CON
FORMA DE
ROSA. CABANA
BVLGARI ZARA HOME MAGAZINE MODELO CON UN VESTIDO DE LA
RELOJ CON LÁMINAS PLATOS FIRMA BONWIT, EN EL NÚMERO DE
DIAMANTES. DECORATIVAS. AURICULA. ENERO DE 1945 DE VOGUE USA.
42 EN VOGUE

FÓRMULAGANADORA
Isabel Marant se mantiene fiel a sus clásicos (estética boho, hombreras marcadas,
siluetas drapeadas) también en su segunda linea, Étoile. La nueva colección para
la próxima primavera mezcla prendas de estética urbana con diseños playeros,
FUERA DE SITIO
En el cinturón, en la muñeca o
colgando del cuello, Miuccia
donde destacan las tonalidades neutras y los estampados florales. Prada coloca monederos
encantadores en los lugares más
insospechados en su colección
de otoño/invierno 2020-21.
Diseños de formas geométricas
(rectángulos, círculos o
trapecios) que funcionan no
solo como bolsos diminutos,
también como atractivas piezas
de bisutería.

MI TESORO
Aunque en la colección de
Métiers d’Art de Chanel para este
otoño Virginie Viard rescata el
espíritu de los salones de costura
parisinos en los que Coco Chanel
inició su negocio, la actual
directora creativa también hace
guiños al humor e ingenio de
su antecesor, Karl Lagerfeld, a
través de acesorios como este
intrincado bolso-jaula.

LA SAGA CONTINÚA
Con un diseño más
estructurado, el bolso Roseau
de Longchamp se convirtió en
la estrella del desfile de o/i 20-21
FOTOS: GETTY IMAGES, D.R.

que la firma francesa presentó

el pasado mes de febrero
en Nueva York. Los nuevos
modelos, que no pierden el
cierre de bambú, amplían la
carta de color y de tamaño.

TRABAJO MANUAL
Fundado en 2017 e impulsado por
la asociación Artesanía de Galicia,
Variopinto es el estudio creativo de Minia
Batet. En él, mezcla fotografía y técnicas
artesanales, como el bordado o el croché,
creando singulares piezas de decoración
y accesorios. Elaborados con materiales
naturales como el algodón y la lana, los
bastidores bordados se inpiran tanto en
la botánica como en la figura de mujeres
artistas. A la venta en estudiovariopinto.com.
DETALPALO
Diseñado Paul Andrew, director creativo de
Salvatore Ferragamo, el nuevo bolso Viva
Bow emula la estética de la bailarina Viva.
Presentada por primera vez en 2019, este
diseño hace referencia al clásico zapato
Vara, creado por Fiamma Ferragamo en
1979, y uno de los iconos de la casa italiana.
DRESS CODE
ANA GARCÍA–SIÑERIZ
Por
ELFUTUROESELPASADO
C
uando era una niña, imaginaba a mi yo futuro con
una imagen recurrente. Me veía convertida en una
mujer joven e independiente, representada por tres
elementos simbólicos: pelo corto, mocasines y mi
propio coche. Mi futuro-presente es ligeramente
distinto de mi autoprofecía. Ya no soy tan joven, pero
sigo con melena más allá del medio siglo –me encantaría
ser una de esas bendecidas que están monísimas con
un pixie, pero los años me han confirmado que un buen
pelo puede compensar otras carencias– y la edad y
Celine me han reconciliado con los mocasines, pero solo
después de largos años de tacones salvajes. Mi presente,
futuro del pasado, no se parece en nada a lo que imaginé.
¿Por qué siempre nos equivocamos cuando se
trata de pronosticar lo que vendrá? Los futurólogos
de cabecera tampoco aciertan mucho más. La vida de
Rappel, vidente, modista, licenciado en La Sorbona y
relaciones públicas de la sala Florida Park, da para una
miniserie de Netflix; los adelantos sobre el futuro con los
que agasajaba a clientas de su casa de modas como Tita
Cervera o, según recoge su Wikipedia, Carmen Polo, no
lo sabemos. Cuesta creer que, entre prueba y prueba, les
desvelara detalles importantes de lo que después fueran
sus vidas, pero seguro que no serían tan imaginativos y
novelescos como la realidad.
El cine y la literatura han tenido más ojo. Más o
menos, fifty-fifty, en lo que a aciertos y errores se refiere,
y es que las ficciones que recrean el futuro, casi
IRENE
CASSINI (UMA
THURMAN) EN
GATTACA.
44 EN VOGUE

INSTINTO DE PROTECCIÓN
nunca son optimistas. En una temporada protagonizada por el uso de la lana, Dolce &
Una raza humana controlada Gabbana aporta su granito de arena con diseños en los que se pone
por entes supranacionales en valor las labores artesanales de tricotado de este material cálido
y omnipotentes, aniquilada y agradable. También en sus accesorios, con bolsos en los que los
la voluntad con drogas de tejidos de punto de cruz, trigo y croché son los protagonistas.
la felicidad, y controlada
hasta en sus más
mínimos pensamientos y
movimientos. ¿Nos suena?
En ese panorama uniforme,
también nos visten a todos
de modo unisex, eliminado
todo complemento capaz de
personalizar una imagen.
Un futuro de ficción que ha
ARRIBA, SERENA (EL CUENTO DE
envejecido a medida que iba LA CRIADA) Y RACHEL (BLADE
RUNNER). ABAJO, BARBARELLA.
ganando el tiempo, mientras
que las tendencias de cada
presente siempre miraban al pasado. El futuro se volvía
antiguo demasiado rápido.
La corriente ‘futurista’ de muchos blancos, mucho
mono y mucha malla, la de La naranja mecánica y
la estética inspirada en Courrèges y Paco Rabanne
se volvió vintage. El futuro que más nos convence,
curiosamente, es el historicista. No envejece la Rachel
de Blade Runner, con su look años cuarenta, mientras
fuma –¡horror!– como las perversas heroínas de Dashiell
Hammett. O la Uma Thurman de Gattaca, o Serena
Waterford, en El cuento de la criada. Ambas podrían
salir directamente de una película de Alfred Hitchcock.
Porque cuando el cine quiere recrear el futuro, mira al
pasado. Igual que la moda •

FOTOS: GETTY IMAGES, GTRES ONLINE, D.R. TEXTOS: SARA HERNANDO.

CERCANO ORIENTE
Ducho en las colecciones cápsula, Desigual lanza su última
colaboración, esta vez de la mano de María Escoté. La diseñadora
y la firma española presentan una propuesta de 15 prendas y
accesorios inspirados en Japón y en la estética manga, en la que
se alternan diferentes estampados (flores, lunares, etc.), además
de frases positivas en escritura hiragana y katakana.
 EL PESO DE LA PAJA
La artesanía y el respeto por la tradición
se dan la mano en la nueva colección de
bolsos de formas arquitectónicas de la
firma de baño Eres en colaboración con
Palorosa, proyecto de Cecilia Pirani fundado
CAMPO A TRAVÉS en 2014 en Guatemala. El modelo de
La piel barénica, emblemática de la capazo disponible en tres tamaños y varias
firma Hermès, sirve de inspiración tonalidades se inspira en América del Sur.
a Pierre Hardy en el diseño de las
botas New Heritage. Presentadas
por primera vez en el desfile de la
colección otoño/invierno 2020-21 de
la casa francesa, este nuevo modelo
campero destaca por una estética
minimalista y un acabado pulido.

FIEL A SÍ MISMO
A LA CABEZA
Concebido por los granjeros
y pescadores irlandeses para
protegerse de la lluvia en los
primeros compases del siglo XX,
y popularizado por los grupos de Más de una década después de su lanzamiento, el bolso Peekaboo
hiphop en los años ochenta, el de Fendi continúa siendo la estrella indiscutible de sus desfiles.
sombrero bucket regresa con fuerza. En el último, donde se presentó la colección de o/i 2020-21, Silvia
Los de Dior, reversibles, se presentan Venturini, directora creativa de la firma italiana, lo versiona tanto
con varios estampados, desde el logo en cuero (arriba) como en satén de seda acolchada, lana y piel de
a la pata de gallo. cocodrilo. Incluso se atreve a engalanarlo con flecos.
 VOGUE
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EL
MOMENTO
DE LA
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Bisila Bokoko
LIDERA UNA NUEVA
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La MIRADA VOGUE
sobre negocios, LIDERAZGO
femenino y estilo de vida
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VOGUE

UN VERGEL urbano
Una intensa paleta de tonalidades verdes, del olivo al helecho, pasando por el esmeralda y el botella,
protagoniza la tendencia más esperanzadora de la temporada. El espíritu del renacer de la naturaleza
se traslada a la ciudad: recorremos algunos castizos establecimientos en un tributo al comercio local.
Fotografía PABLO ZAMORA Estilismo MARTA BAJO
48 VOGUE ESTILO
 VOGUE ESTILO 49

En la página de apertura, frente a la Droguería Álvarez, Litza Veloz lleva jersey, body, falda satinada y botas de piel, todo
de HERMÈS; anillo de GIVENCHY; y pendiente de AURÉLIE BIDERMANN. En la página anterior, en el interior de Guantes
Luque, con americana de SANDRA MANSOUR para H&M; camisa de seda, de LIU·JO; pantalón de H&M STUDIO;
pañuelo de seda, de SOLOiO; guantes de GUANTES LUQUE; mocasines Alber, de HEREU; y pendientes de GIVENCHY.
En esta página, en los mostradores de Pontejos, con vestido de MIU MIU; pendientes con jade, de ISIDORO HERNÁNDEZ;
y anillo de oro con turmalina, de SUAREZ.
50 VOGUE ESTILO

En esta página, en Retromoto, con jersey de cachemir, top de ante y falda bordada, todo de LONGCHAMP; pendientes
Françoise y anillo Miki, todo de AURÉLIE BIDERMANN; y anillo de oro amarillo con jade, de ISIDORO HERNÁNDEZ.
En la página siguiente, frente al Kiosko de Horchata Miguel y José, con vestido de tul bordado con lentejuelas, de
VALENTINO; mocasines Nick en cuero, de BYFAR; y pendientes y esclavas de oro amarillo, todo de RABAT.
VOGUE ESTILO 51
52 VOGUE ESTILO
 VOGUE ESTILO 53

En la página anterior, en la puerta de Ultramarinos Los Ferreros, con vestido de organza, top, medias de seda y zapatos,
todo de PRADA; y pendientes Idalia de oro rosa con diamantes, de SUAREZ. En esta página, sentada en un sillón de
la Peluquería Moderna, con gabardina con cinturón y jersey, ambos de ETRO; leotardos de CÓNDOR, pendientes
de GIVENCHY; y anillo de oro con diamante y anillo de oro amarillo con tsavorita, ambos de SUAREZ.

Maquillaje y peluquería: Ricardo Calero (Salón 44) para Chanel y Shu Uemura Art of Hair. Ayudante de fotografía:
Orlando Gutiérrez. Ayudantes de estilismo: Laura Sueiro y Yukina Taboada. Ayudante de producción: Rus Moreno.
Modelo: Litza Veloz (Francina Models). Agradecimientos: Guantes Luque, Peluquería Moderna, Droguería Álvarez,
Pontejos, Retromoto, Casa de Diego, Los Ferreros y Kiosko Miguel y José.
 guía

2020

Lo mejor de la decoración en España

VOGUE

Jersey y
pantalón,
de Hermès.

MIRADA de FUTURO
En la agenda de los diferentes actores de la industria de la moda desde hace meses,
la pandemia de la COVID-19 ha acelerado la búsqueda de soluciones para algunos
de sus problemas más acuciantes. A través de la innovación digital y de tejidos, firmas y
diseñadores exploran el camino hacia la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad.
Fotografía STEFAN HEINRICHS Estilismo NICOLA KNELS y MAXIMILIAN AUFSCHNAITER
56 VOGUE ESPÍA

La valenciana JEANOLOGIA se ha
propuesto convertir una de las prendas
más contaminantes, los vaqueros, en
paradigma de innovación y sostenibilidad.

El ‘denim’ renace
en VERDE
STELLA MCACRTNEY

THOM BROWNE

L
MARNI

a moda lleva desde los años

cincuenta clonando el desgaste que
el uso diario y el paso del tiempo
INSTINTO ANIMAL producen de manera natural sobre
Los disfraces de vaca, conejo o jirafa se suben a la el vaquero. Se recurre para ello a
pasarela para insistir en la ausencia de producto procesos tan agresivos en términos
animal en sus prendas (Stella McCartney) o convertir medioambientales como el lavado a
en evidente la inspiración de su colección (el arca de la piedra o la aplicación en spray del
Noé en el caso de Thom Brown). oxidante químico permanganato de
potasio. Solo en esta fase de acabado, tal como recoge
la periodista Dana Thomas en su libro Fashionopolis se
emplean 70 litros de agua por cada vaquero. Una cifra
JW ANDERSON

SAINT LAURENT

más que alarmante, dado que cada año se producen

6.000 millones de jeans en el mundo.
De ahí, la necesidad imperiosa de optimizar estos
procesos y hacerlos más sensibles con el planeta. Algo
que detectó antes que nadie la empresa valenciana
Jeanologia. Este negocio familiar, fundado por Enrique
Silla, fue pionero en desarrollar la tecnología que
hace posible reducir al mínimo la presencia de agua y
productos tóxicos. «Nacimos hace 25 años como una
empresa de consultoría para lavanderías, pero pronto
nos dimos cuenta que sin innovación disruptiva era
imposible transformar la industria», explica Carmen
Silla, directora de marketing de la firma. Su sistema
combina tecnología de tres tipos: un láser que elimina
los procesos manuales; el G2 Ozon llamado también
‘lavado por la atmósfera’, por su efecto oxidante y
limpiador; y, por último, el e-Flow, nanoburbujas que
actúan de vehículo para transportar los químicos de
una forma eficiente. «Todo esto se completa con la
tecnología H2 Zero, una mochila gigante que se va
conectando a las distintas lavadoras. El agua que aún se
necesita utilizar es recogida de nuevo por este sistema,
limpiada y reutilizada. Es un círculo perfecto».
FOTOS: TXEMA YESTE / TRUNK ARCHIVE, GORUNWAY.
OFF-WHITE

Con la conversación en torno a la sostenibilidad

SACAI

instalada en la industria, este planteamiento sin

PUNTO DE UNIÓN
El clásico collar de eslabones impone su presencia
esta temporada. Lo hace, eso sí, de una manera
inesperada: las cadenas decoran no solo cuellos sino
también bolsos, zapatos y cinturones.
fisuras han conquistado tanto a grandes (Levi’s,
Inditex, Mango) como a pequeños (Capitán Denim).
Sus desarrollos están ahora presentes en productores
desde Pakistán a México. Y esto no ha hecho más que
empezar. El futuro del denim está más claro que nunca:
«Menos stock, oferta bajo demanda, digitalización y,
por supuesto, sostenibilidad» • EVA BLANCO
VOGUE ESPÍA 57
58 VOGUE ESPÍA

Prendas sin puntadas, bordados digitales... La innovación textil, liderada por

diseñadores como NOIR KEI NINOMIYA y KATIE ROBERTS-WOOD, está aquí para
quedarse pero, paradójicamente, necesita a la artesanía para poder avanzar.

El hilo INVISIBLE

FOTOS: SØLVE SUNDSBØ / ART + COMMERCE, GETTY IMAGES, GORUNWAY, D.R.

Diseño de
tul de Katie
Roberts-Wood.
 VOGUE ESPÍA 59

L
a diseñadora inglesa Katie Roberts-
Wood no sospechaba que haber
estudiado medicina antes de fundar

STELLA MCCARTNEY

GABRIELLA HEARST
su marca homónima iba a acabar
siendo una ventaja cualitativa.
«Mi formación científica me dio

BOSS
una perspectiva única sobre el
diseño. Mis estudios contribuyeron a b c
al desarrollo de mi lenguaje a
la hora de diseñar y de las técnicas que uso en mi
firma». Y como muestra, un vestido, el modelo Rayos

ALEXANDER MCQUEEN
X, un diseño en organza de seda hecho con volantes

OSCAR DE LA RENTA
unidos a mano sin coser que se asemeja a cómo se
ven los huesos a través de la piel translúcida en una

VALENTINO
radiografía. La diseñadora, además, tiene predilección
por el tul, un tejido tradicionalmente asociado a la
estética romántica y femenina que, en sus manos, d e f
se transforma en un vehículo para transmitir otros
mensajes alejados de la fragilidad y la delicadeza más UN SITIO PARA TODOS
obvias. Otra vuelta de tuerca que sustenta su discurso y El papel de las modelos en la industria de la moda es
lo eleva del plano técnico al narrativo. El japonés Noir esencial, por eso la diversidad de la temporada o/i
Kei Ninomiya, discípulo espiritual y profesional de 2020-21 supone un paso adelante. 1. Achentin Madit
Rei Kawakubo, también ha prescindido de la costura es la modelo con más desfiles, 38. 2. Hanne Gaby,
tradicional en favor de nuevos sistemas de ensamblaje. intersexual, cuenta con siete shows. 3. Irina Shayk,
«El uso de corchetes en todas las etapas de producción con 34 años, desfiló para ocho firmas. 4. La holandesa
nos ha permitido salir de las fábricas. Así podemos Jill Kortleve caminó en 9 desfiles. 5. Tess McMillan,
producir en serie prendas con estructuras complejas de Texas, ha hecho cuatro desfiles. 6. De género no
que no se pueden diseñar con máquinas de coser, binario, Bo Gebruers, ha desfilado ocho veces.
sino solo manualmente», explica. Ambos diseñadores
tienen nuevas técnicas de construcción en fase de
desarrollo que, no solo buscan refundar la confección
para situarla en el centro del trabajo creativo, sino
también aprovechar materiales y explorar vías
alternativas que permitan ordenar y optimizar la
producción. «Solo puedes hacer algo nuevo si adoptas
un nuevo enfoque en la creación. Por eso exploro los
aspectos técnicos para fabricar cosas y mi ropa es el
resultado de dicha exploración», apunta el japonés.
VERSACE
PRADA

La diseñadora china afincada en Nueva York

Caroline Hu también ha inventado su propio sistema
de confección de prendas de tul y encaje a partir
de descartes y restos de producción. Sus vestidos,
coloridos y detallistas como si de una pintura
impresionista se tratara, están realizados con cientos
de retales ensamblados y fruncidos de manera manual
que previamente recopila y clasifica con meticulosidad
científica. Hu dio con su sistema después de estudiar
STELLA MCCARTNEY

técnicas artesanales. «Creo que la innovación textil

vino a mí de manera natural después de asimilar
todo lo aprendido», reconoce. En todos ellos la
DIOR

innovación de calado artesanal también conecta con

la sostenibilidad de sus procesos. «Con este enfoque
híbrido puedo trabajar de manera más sostenible y
más creativa. Para mí, definitivamente, es el futuro.
Mi trabajo busca preservar el valor de lo hecho a
mano y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial de
la tecnología», afirma Roberts-Wood. La artesanía, al
servicio del mañana • CECILIA CASERO
BAILANDO BAJO LA LLUVIA
Accesorio indispensable en las faenas campestres (y
en los festivales de música ingleses, claro), las botas
de agua, solo de plástico, o combinadas con piel, se
asoman a las principales colecciones de o/i 2020-21.
60 VOGUE ESPÍA

GABRIELA HEARST
La innovación textil llega a prendas
tejidas en lana y algodón. Materiales más
versátiles y tejedoras en 3D urden el futuro
del área más confortable de la moda.

Punto y
SEGUIDO

L
a ropa de punto es un clásico impregnado de
tradición, que incorpora un fuerte vínculo emo-
cional con quien la lleva», explica Helen Palmer,
directora de materiales, punto y textiles en la consulto-
ra WGSN, que pronostica un invierno especialmente
confortable: «La comodidad es una tendencia impor-
tante, así que será un otoño de cárdigan y suéters, que
conectarán con el consumidor a través de una recon-
fortante idea de hogar en tiempos inciertos», añade.
ROKSANDA

También en este sector, la industria busca vías

sostenibles de mejora. Así, han surgido empresas
como ByBorre, un estudio de innovación textil con
sede en Ámsterdam. «Usamos una gran variedad
de hilos, desde nailon de tinte ecológico a lanas de
alto rendimiento, algodones egipcios de cosecha
responsable o poliésteres 100% reciclados. Cada hilo
ofrece unas propiedades únicas a los tejidos que
desarrollamos, y creemos que eso ha de ser celebrado»,
asegura Borre Akkersdijk, diseñador textil y fundador
del proyecto.
Atesoran como oro en paño un software propio
que ha dado pie a una biblioteca de nuevas soluciones
textiles. A través de él, se pueden definir variables
como la función, el tacto, la estética o la huella de
carbono de cada pieza que se teje (a máquina, para
optimizar el trabajo). «Esto nos permite controlar
todos los elementos de la tela, desde el material hasta
las ilustraciones y la densidad», apunta Akkersdijk.
La pasada primavera presentaron algunos de sus
resultados en la colección TDK (Textile Developement
Kit), en París, en colaboración con The Woolmark
Company.
Si la innovación de ByBorre proviene del software
que permite customizar cada pieza, en el caso de
Ministry of Supply, empresa textil fundada en Boston
hace diez años por varios investigadores del MIT (el
bostoniano Massachusetts Institute of Technology,),
el objetivo es elaborar ropa científicamente mejor, a
través del punto 3D, que ahorra tiempo de producción
y permite elaborar prendas de alto rendimiento, a
medida y en una sola pieza (eliminando costuras
finales): «Se diseña de manera digital y se teje con
esas especificaciones, generando alrededor de un 30%
STELLA MCCARTNEY

FOTOS: GORUNWAY, D.R.

menos de residuos», apunta diligentemente su CEO,

Aman Advani • PALOMA ABAD
ALTUZARRA
 VOGUE ESPÍA 61

JUNTOS
de la MANO
Involucrar al cliente en el proceso de diseño de las prendas es
la última frontera de las firmas de moda. MOISÉS NIETO y
POL STUDIO ilustran los primeros ejemplos de codiseño en nuestro
país, pero aún queda mucho camino por recorrer.

C
reo que bastante gente está cansada de llenar bolsas de pensamiento de diseño», aclara Amparo Pardo,
de objetos de usar y tirar», cuenta Paula de Andrés, coordinadora del Máster Oficial de Codiseño de Moda
de Pol Studio. La diseñadora madrileña relanzó su y Sostenibilidad de la EASD de Valencia. Un modelo de
firma de camisas en diciembre bajo un nuevo concepto: negocio que deberían adoptar las empresas de moda
la intervención del cliente en la creación de su prenda del futuro ofreciendo espacios e infraestructuras para
mediante un servicio que le permite definir aquello que cocrear. «La consideración de un nuevo tipo de sistema
está comprando. «Nosotros proponemos una serie de de la moda permitiría un equilibrio natural, social y
siluetas y combinaciones pero no son infinitas, ya que nos ecológico sostenible», sentencia. Y es que, ahora más
gusta que las prendas mantengan la identidad de la marca que nunca, la innovación también pasa por dejar de
y de la colección», matiza. Aunque los tejidos utilizados considerar al cliente como un agente pasivo • M. VALERA
son naturales y sostenibles, poco a poco
irá introduciendo materiales reciclados.
Tal es el caso del nuevo proyecto de Moisés
Nieto: lo que empezó siendo un ejercicio
de upcycling con mantelería, pañuelos y
sábanas de su familia para su colección de
p/v 2020, se ha convertido en un servicio
de cocreación que ahora ofrece a sus
compradores. «Ayudamos al cliente a
seleccionar el material textil que guarda
con apego en su casa y que por cualquier
motivo no usa», explica.

E
l de Moisés Nieto y Pol Studio son
solo dos ejemplos de codiseño en
nuestro país o, al menos, de prácticas
creativas que hacen partícipe al usuario
como sujeto activo aunque no respondan
a la definición purista de los procesos de
innovación en codiseño. «La innovación
mediante la cocreación implica
activamente al usuario a lo largo de todo
el proceso de diseño abasteciéndolo de
herramientas, técnicas y métodos propios

A la izda.,
diseños
de Moisés
Nieto. En esta
imagen, look
de Pol Studio.
64 VOGUE ESPÍA

AFROFUTURISMO para
MEJORAR el MAÑANA
El afrofuturismo se asoma en España como un movimiento cultural y estético con el que, también desde la
moda, imaginar y proyectar un futuro optimista para África que, por una vez, no sea ciencia ficción.

PATRICIA SERRANO VIOLAT Y MARINA GOMES GUTIÉRREZ. DIRECCIÓN DE ARTE: MARINA GOMES. MODELO: ISABELLA MARTÍNEZ MENA.
FOTOS: SERGIO PONTIER SABONE, SOLA BELA, D.R. MAQUILLAJE: PAULA PONCE. DISEÑADORAS DE MODA: SOFÍA ESCOBAR SÁNCHEZ,

C
uando la película Black Panther contaba los días para abrir el
telón de las salas de cine de todo el mundo para convertirse
en uno de los filmes más taquilleros de la Historia, mucha
gente en distintas partes del mundo maquinaba un plan en las re-
des sociales para recibir a la primera película de superhéroes cuyos
protagonistas eran negros. Y aunque ese era uno de los alicientes,
pesaba más todavía el hecho de que esperaban ver –mientras el
Bien y el Mal superaban sus diferencias– una estética futurista
y moderna de África y su cultura que dejara atrás la imagen del
colonialismo y de las continuas desgracias que siempre han servido
para representar al continente. Un anhelo simple y a la vez tan
complejo de lograr es lo que propone el afrofuturismo, un concepto
llamado a ser uno de los que articulen la cultura del futuro.
La película generó un fenómeno fan más allá de los persona-
jes, centrado en la estética de los territorios en los que se desarro-
llaba la acción y en los outfits que portaban protagonistas como las
Dora Milaje, guerreras inspiradas en las amazonas de Dahomey. Se
acabaron llevando el Oscar al mejor diseño de vestuario. Ya en 1994
Mark Dery, crítico cultural, afirmó que «ser negro en Estados Unidos
es una experiencia de ciencia ficción». Para llegar a esa afirmación,
años antes, la escritora Octavia Butler había sentado las bases
literarias y culturales de esa sentencia con sus obras, especialmente
 VOGUE ESPÍA 65
en su novela Parentesco. En ella, su protagonista experimenta unos
inesperados saltos en el tiempo que le hacen pasar de ser una mujer En la página anterior,
la modelo Isabella
libre a vivir bajo el yugo de la esclavitud en Estados Unidos. Rodríguez Mena,
con vestido de punto
y rafia, de Marina

A
raíz de las múltiples referencias que vienen del otro lado
Gomes, Sofía Escobar
del Atlántico, en España el afrofuturismo da sus primeros y Patricia Serrano.
pasos. En 2016, el MACBA de Barcelona acogió la exposición En esta página, dos
Making Africa que recopiló el trabajo de más de 120 artistas cuyo imágenes de diseños
de Gina Baldé.
objetivo es usar la creatividad y el diseño para impulsar grandes
cambios políticos, económicos y sociales. Entre sus salas se perdió
Gina Baldé, una joven diseñadora de moda de Barcelona a la que
temas como el feminismo o el antirracismo le resonaban cada vez
más. El resultado lo plasmó tres años más tarde en la colección
Bissau 2050, en la que explora sus orígenes en Guinea Bissau para
rescatar la sociedad matrilineal de la isla de Orango Grande.
«Es una corriente que aquí es muy nueva. En un corto tiempo
va a ganar mucha más fuerza. En nuestro país las cosas van con
un poco de retraso, más en temas relacionados con la raza, por lo
que cuesta hacer que se entienda y que genere interés», señala la
diseñadora Gina
Baldé. Desde el
propio conti-
nente africano
no son pocos los
movimientos que
están jugando
a imaginar el
futuro dejando
atrás los lastres
que se arrastran
del pasado. En los
últimos años, una
de las voces que ha
entrado en ese jue-
go con autoridad
es la de Felwine
Sarr. Este músico
y economista
senegalés, profesor
en la Universidad
Gaston Berger de
su país, desarrolló
en su libro Afroto-
pía (Los Libros de
la Catarata) una serie de retos para África que él denomina utopía
activa. No es fácil: supone una vez más pensar la cultura, la econo-
mía o la historia de una manera radicalmente distinta.
En esa transformación, la moda juega un papel indispensable,
por su impacto en el día a día y el significado político que damos
a lo que vestimos y a las imágenes que compartimos. A través de
Instagram, Marina Gomes (@afrofeministe) ha empezado a encajar
las piezas de este puzle. Desde Madrid, la diseñadora sostiene que
el afrofuturismo aplicado a la moda le ha dado «la oportunidad de ‘BLACK PANTHER’
visionar a través de mis lentes y experiencias negras una nueva rea- Las guerreras Dora
lidad en la que nuestros cuerpos conviven en un contexto cultural Milaje, las amazonas
que se ha reescrito y vuelto a imaginar en el tiempo». Así lo dejó de Dahomey, en dos
reflejado en Masquerades, donde junto a Sofía Escobar y Patricia imágenes. Arriba,
Serrano conectaron «a un nivel cósmico» los bailes ancestrales de fotograma de Black
la celebración Sigui del pueblo de los Dogones, en Malí, en una per- Panther, película de la
formance rematada con un «vestido de punto con rafia intercalada factoría Marvel Studios
teñida a mano y silueta de los años 70». Son los primeros pasos en (2018), con Okoye
España de un movimiento llamado a imaginar el futuro de un conti- (Danai Gurira) y Ayo
nente que pase de la ciencia ficción a la realidad • MOHA GEREHOU (Florence Kasumba).
66 VOGUE ESPÍA
Con buena VISTA
El universo estético de PALOMO SPAIN crece.
El ganador de Who’s On Next 2018 estrena
una primera colección cápsula de gafas para
mó de Multiópticas que destila su personal
futurismo nostálgico.
D
ucha en colaboraciones, de vistosos abanicos a frascas de
porcelana, la firma Palomo Spain se aventura por primera
vez en el universo de las gafas de la mano de mó de Mul-
tiópticas. «Es un accesorio que a mí me encanta utilizar y que
colecciono cada temporada», confiesa Alejandro Gómez Palomo
(Posadas, Córdoba, 1992), y reconoce que siempre había querido
incorporar este complemento a su trabajo. El creador afincado en
su localidad natal asegura haber encontrado en el fabricante de
gafas español el cómplice perfecto para esta colección inicial, que
incluye tanto gafas de sol como graduadas: «Nos entendimos y nos
quisimos desde el primer momento. Yo tenía una visión bastante
completa de lo que quería y les llenó de energía trabajar con un di-
señador que se involucrara de esa manera». A modo de presagio, la
inspiración se centra en la idea de un futuro «casi tecnológico, con
ese aspecto de gadget mecánico, aunque también con un matiz me-
lancólico que evoca los años setenta», explica. Pese a las referencias
retro, el resultado son gafas ultraligeras, de aspecto moderno y en
FOTOS: KITO MUÑOZ, D.R.
sintonía con los códigos de ambas marcas, pero sobre todo fieles a
la esencia del diseñador. «Es un accesorio que puede ser muy feme-
nino y muy masculino a la vez. Tiene esa dualidad que siempre está
presente en mis diseños». Ingeniosamente bautizada ‘Palo–mó’, la
colección cuenta con tres modelos de gafas de sol y uno de lentes
 VOGUE ESPÍA 67
Vogue
En la página anterior,
la izda., Alejandro
Gómez Palomo. A la RADAR
dcha. y en esta página,
modelos con las gafas
de sol de PALOMO
SPAIN para MÓ DE
MULTIÓPTICAS. ÍNTIMO Y PERSONAL
UNA FIRMA GALLEGA QUE ABOGA POR
LA SOSTENIBILIDAD Y LA PRODUCCIÓN
LOCAL, ANILLOS DE PLÁSTICO RECICLADO
QUE EVOCAN A LA BISUTERÍA DE LOS 90 Y
SASTRERÍA ‘MADE IN NYC’ QUE SIENTA LAS
BASES DEL NUEVO UNIFORME.

LA MANSO
La barcelonesa
Adriana Manso está
detrás de esta firma
de anillos de colores
de plástico reciclado
inspirados en los
que llevaban las
adolescentes en los
90 y en la bisutería
de su abuela. Hace
poco más de un
año diseñaba su
primera pieza.

ON ATLAS
Tejidos reciclados
y ecológicos,
producción local
graduadas, en dos variaciones de color cada uno y con diseños y una década de
tanto monocromáticos como degradados. Los nombres de cada experiencia en
diseño rinden homenaje a musas y allegados de la firma: Águeda, distintas áreas de la
Alicia, Pol y Kito. Este último, Kito Muñoz, colaborador recurrente industria. Sentido
de la marca, y amigo íntimo del creador, ha fotografiado la cam- y sensibilidad
paña publicitaria, que narra un «romance muy contemporáneo» se dan la mano
entre tres amigos al volver de madrugada a casa. Una celebración en las prendas
del amor libre que se enciende con los primeros rayos de sol y el atemporales de
«deseo carnal» que se refleja en el cristal de las gafas. esta firma gallega
El pasado mes de julio, y en consonancia con su percepción nacida en 2017.
del futuro, Palomo Spain presentó su colección primavera/verano
2021 titulada The Rehearsal (El ensayo), durante la primera semana
de la moda masculina digital de París concebida a raíz de la crisis PETER DO
de la COVID-19. «Creo que así es como avanzaremos, me parece Aprendiz de Phoebe
que la dinámica nos sitúa a todos los diseñadores a un mismo nivel Philo, el diseñador
y abre una nueva ventana de posibilidades», reflexiona optimista vietnamita afincado
sobre la emoción que supuso el reto del nuevo formato y la impor- en Nueva York lanzó
tancia de seguir reinventándose como marca, donde colaboracio- su marca homónima
nes como esta, juegan sin duda un papel protagonista. Destinadas en 2018 con el
a convertirse en objeto de deseo, los nuevos diseños estarán a la objetivo de crear un
venta a partir del mes de septiembre y a su lanzamiento le acompa- uniforme para la
ñará una presentación especial en Madrid. «Unir sinergias siempre mujer moderna. La
da mucha potencia. Yo jamás hubiera podido trabajar por mi sastrería, el apoyo
cuenta con un equipo creativo tan profesional como el que tiene a la artesanía local
mó de Multiópticas, y desarrollar un artículo tan certero», concede y la reutilización
el diseñador, que se muestra muy satisfecho con el producto final y de tejidos son parte
asegura estar ansioso por continuar con la colaboración• L. A. G. de su ADN.
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página, jersey (79,99 €) y falda de punto (89,99 €),
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74 VOGUE ESPÍA

FOTOGRAFÍA: PEPE LOBEZ. ESTILISMO: MARTA BAJO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: CARMEN DE JUAN (X ARTIST MANAGEMENT) PARA CHANEL Y SHU UEMURA. MODELO: STEFFY ARGELICH (UNO). AGRADECIMIENTO: REAL FÁBRICA DE TAPICES.

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sudadera, diseñada especialmente para ser la imagen de este proyecto, en la YORK CAROLINA
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78 VOGUE ESPÍA

FOTOGRAFÍA: PEPE LOBEZ. ESTILISMO: ISABEL LLANZA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: CARMEN DE JUAN (X ARTIST MANAGEMENT) PARA CHANEL Y SHU UEMURA ART OF HAIR. MODELO: OSME (UNO MODELS).

CONEXIÓN con la TIERRA

La temporada otoño/invierno presenta una paleta de tonalidades terrosas que se
Blusa, pantalón de piel
y chaleco de piel, todo
expande desde el clásico marrón al no menos emblemático beis, con suntuosos puntos de TINTORETTO (en
EL CORTE INGLÉS);
intermedios como el chocolate o el avellana. Ya sea a través de estampados de cuadros bolso de BOTTEGA
(Dior), guardapolvos de ante (Celine), pantalones de cuero (Chloé y Tintoretto) o VENETA; sandalias
ajustados trajes de americana y falda (Miu Miu y Altuzarra), su versatilidad todoterreno de GIVENCHY; y
pendientes Anita, de
se adapta a cualquier estilo y década. Desde el ‘ladylike’ de los años 40 y 50 hasta la CELINE por HEDI
estética burguesa de los años 70, rescatada en esta ocasión por Hedi Slimane • SLIMANE.
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 CALIENTE, caliente
En el currículo de INGRID GARCÍA-JONSSON figura una adolescente en plena crisis, una adulta con
personalidad múltiple y hasta una presentadora de galas altamente sarcástica. Pero nunca, hasta
ahora, se había puesto a cantar frente a la cámara. Ha tenido que llegar Explota, explota, el musical
inspirado en las canciones de RAFFAELLA CARRÀ, para que la actriz despliegue toda su artillería.
Fotografía SILVIA TORTAJADA Estilismo ISABEL LLANZA Texto MARIO XIMÉNEZ
82 AGENDA

S
i alguien puede reconciliar a los musi-
cales con la gran pantalla de este país,
esa es Ingrid García-Jonsson (Skellefteå,
Suecia, 1991). No porque su voz sea digna de
un concurso de talento o haya campado a sus
anchas por los teatros de la capital versionan-
do clásicos de Disney o Mecano, simplemente
porque es complicado que a la actriz se le
escape cualquiera de los retos que se le pro-
ponen. Esta hija de una escultora sueca y un
profesor de dibujo sevillano ha salido airosa de
lances como el de interpretar a una adolescen-
te embarazada en Hermosa juventud (Jaime
Rosales, 2014), desdoblar su personalidad en la
surrealista Ana de día (Andrea Jaurrieta, 2018)
e incluso se atrevió a tomar el testigo de Silvia
Abril y Antonio de la Torre como presenta-
dora de los Premios Feroz (esto merece otro
debate aparte), pero lo cierto es que el terreno
musical más allá de los conciertos de ducha,
no eran exactamente lo suyo.
Ha tenido que llegar Raffaella Carrà para
solventar el problema. El repertorio de la diva
italiana sirve como hilo melódico y argumen-
tal de Explota, explota, un musical que supone
también el debut como director del uruguayo
Nacho Álvarez, grabado entre España e Italia
entre noviembre y diciembre del pasado año.
«Yo acababa de grabar una película bastante
complicada y no quería trabajar más en un
tiempo, al menos que saliera algo que mere-
ciera la pena», relata. «Y entonces van y me

llaman, y me dicen: ‘¿Quieres hacer un musical?’. No me pregun-
taron nada más. Al principio pensé que me estaban tomando el
pelo. No nos engañemos: yo no sería la primera actriz a la que
una productora llamaría para un proyecto tan comercial», razona
García-Jonsson que, pese a tener tablas en danza y canto, confiesa
que este La La Land latino se le antojaba marciano. «Creo que hay
actrices muy buenas a las que tendrían que haber llamado antes.
De hecho, sé que a alguna la llamaron. Pero para cuando me llegó
la oportunidad, habría sido idiota de no aceptar. Así que ensayé
durante meses como si me presentara a unos Juegos Olímpicos, y
para el rodaje ya estaba más que preparada. O eso creía, porque
cada día estaba al borde del llanto por si acaba liándola», bromea.
El resultado final, que algunos críticos ya han descrito como la ma-
yor esperanza nacional de nuestras salas de cine para este otoño,
es una píldora antidepresiva y colorista, ubicada en los años 70,
que no puede sonar más oportuna para un octubre que clama por
la supervivencia de cines y teatros. «Si conseguimos que mucha
gente se siente a verla, creo que conseguirá que canten, bailen y se
olviden un poco de todo lo que nos rodea. También tiene una crí-
tica velada hacia nuestro sistema, pero la meta final es la de hacer
disfrutar», zanja sobre lo que pretende ser la salvación del musical
español, en la cuerda floja desde hace décadas con honrosas ex-
cepciones como Miss Tacuarembó (2010) o La llamada (2017).
G
arcía-Jonsson habla a través de Zoom (esa nueva suite de
hotel para las entrevistas en tiempos de pandemia) desde su
habitación en su casa de Madrid, rodeada de plantas, en una
hora que sume al resto de España en siesta a mediados de julio.
Pronto volverá a Sevilla, donde reside su familia, para pasar unos
meses y emprender, si el miedo no le puede, un proyecto de cinta
casero junto a sus padres. «Me gustaría rodar algo modesto con
ellos, si se dejan. Llevo tiempo trabajando en un texto sobre una
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: GABRIEL LLANO PARA CHANEL Y SALÓN
MONCHO MORENO. AYUDANTE DE ESTILISMO: FABIOLA ALBORNOZ.
historia familiar y ahora que vamos a estar ociosos e irremediable-
mente juntos, me encantaría sacar algo con ellos. Tengo la cámara,
la grabadora y el guion por lo que, si no acabamos peleados, quizás
de esto salga una peli», cuenta. La idea podría sonar al peor sueño
de quien entiende las vacaciones como un mantra de no hacer
nada, pero la actriz es incapaz de no aprovechar el tiempo prácti-
camente desde que nació. «De pequeña, jugaba a ser absolutamen-
te todo y, con el tiempo, descubrí que este era el único oficio que
podía darme esa sensación. Supongo que a cada uno le trae hasta
aquí una motivación, de ahí que cada uno tenga sus razones para
dedicarse a ello. Ser famoso, tener éxito, ganar dinero, esos tópicos.
Pero lo mío fue vocación, sin más», remata con un ligero acento
sevillano que ha aprendido a moldear para sus trabajos. Pero aún
así, solo con observarla un par de minutos, se puede apreciar ese
cruce entre Suecia y España que sus padres tramaron hace ahora

En la página de apertura,Ingrid García-Jonsson
lleva vestido Telky, de ISABEL MARANT; pulsera
y anillo Clash de oro rosa y diamantes, ambos
de CARTIER; y zapatos de BY FAR. En la página
anterior, vestido cruzado con falda plisada,
de DIOR: pulseras de oro rosa y blanco con
diamantes, ambas de RABAT; y mocasines de
SEBAGO. En esta página, blusa de VALENTINO.
tres décadas. La madre de Ingrid se mudó a Sevilla para estudiar el
primer curso de Bellas Artes y para cuando debía volver a Estocol-
mo ya se había enamorado lo suficiente de un sevillano como para
que la capital andaluza se acabara convirtiendo en el hogar de
ambos. «Los dos pertenecían a industrias creativas y eso propició
un hogar bastante libre, pero es cierto que no fue fácil decirles que
quería ser actriz», recuerda.
Se matriculó en Arquitectura y aguantó hasta cuarto, interca-
lando las clases con pequeños papeles desde los 16 años. Lejos de
su realidad, su primer papel importante fue el de la joven de clase
baja y sin apenas aspiraciones que encarna en Hermosa juventud,
de Jaime Rosales, hace ahora un lustro. «Conocía el trabajo de
Jaime a través de Petra, su película anterior, y sabía que era espe-
cial a la hora de escoger actores. Por eso, cuando supe de qué iba
la película, me presenté en la prueba como el personaje. Cuando
AGENDA 83
me lo dieron y leí el guion, me dio miedo no estar a la altura por la
mezcla tan fuerte de drama, erotismo y dolor que tiene, pero creo
que tenía tantas ganas de prosperar que acabé lográndolo». Y tanto
que lo hizo: Hermosa juventud acabó estrenándose en la sección
Una cierta mirada del Festival de Cannes de aquel año, e Ingrid tuvo
que pedir permiso a su jefe para poder viajar a la premier, con la
condición de estar de vuelta para el fin de semana. «Esos días fue-
ron una mirada a un mundo que me parecía marciano. De dormir
en un hotel de lujo a ver a Adèle Exarchopoulos dándose el lote a
mi lado en un ascensor, todo aquello me parecía divertido. Pero sa-
bía que tenía que ser secundario», concede. Un simple vistazo a su
currículo derrumba su coartada: medio centenar de proyectos que
incluyen a directores como Koldo Serra, Lluís Miñarro o Helena Ta-
berna, junto a un 2020 y 2021 que se plantean meteóricos para su
carrera. Pendiente de estreno, además de Explota, explota (el 2 de
octubre) está Salir del ropero (de la directora Ángeles Reiné) junto a
Verónica Forqué y David Verdaguer (y además, la última aparición
de Rosa María Sardà en la gran pantalla) y la adaptación teatral
de Mujercitas, por Pepa Gamboa, en el Teatro Español. «Suena a
hiperproductividad, pero es que sin ser yo una de las actrices top
del cine español, reconozco que soy bastante afortunada. Eso, o
que es muy difícil que diga que no», revela bromeando. «Creo que
la única negativa la daría por una cuestión ideológica, que no me
viera defendiendo una película porque va contra
todos los ideales que me representan. Pero si es
nuevo, es difícil y me da miedo, acabaré acep-
tando», cuenta para revelar que, de poder elegir,
en algún momento elegirá encarnar a una Pussy
Riot o a la mismísima Marisol. «La ventaja es que
que en este caso no tendría que aprenderme las
canciones, me las estudié todas de pequeña». Lo
que tampoco es probable que haga es convertir
sus redes sociales en un escaparate de anuncios.
«No digo que esté mal hacerlo, cuidado. Pero
lo he pensado bastante y subir una foto sería
un dinero fácil que, aún entendiendo que es
atractivo, no sé si sería consecuente con lo que
yo hago y soy. En algún momento, hace poco, me
insistieron para ser imagen de una cadena de
hamburguesas. ¡Que soy vegetariana, por Dios!»,
clama con sorna. Ello no excluye que le intere-
se la moda –de la que habla con conocimiento
exhaustivo– y la trate como un vehículo de juego
y expresión. En febrero de 2016, para el estreno
de Zoolander 2, García-Jonsson se sacó de un
gesto el vestido de Dior con el que había acudido
al cine Capitol de Madrid para enfundarse en
un conjunto cibernético de Maria Ke Fisherman
con el que debía posar para una sesión de fotos
en el hotel contiguo. «Es un reflejo de la rela-
ción que tengo con la moda: no se me ocurre
una industria más seria y más importante para
nuestra sociedad, pero tampoco una forma más
cómica y festiva de tomarnos a nosotros mismos
cuando la usamos». Con ese constante equilibrio
entre sarcasmo y reflexión describe, también, su
pasión por este oficio: «Quiero seguir trabajando
en cosas que me pongan nerviosa, por decirlo de
alguna forma. La gente se piensa que las mujeres
nos hacemos actrices por salir en televisión, ser
famosas y estar guapas, pero qué poco se parece
eso a la dificultad de un rodaje. ¡Y más si tienes a
la Carrà delante» • MARIO XIMÉNEZ
84 AGENDA
DEBBIE HARRY no hace sangre
ni catecismo. La cantante de
Blondie siempre fue una rareza
del pop. Así lo constata, sin
reservas, su libro de memorias.
RUBIA
de MOTE
L
a más punk del pop y las más disco de
las punks, Debbie Harry nunca ha sido
una estrella al uso. Cuando por fin se
decidió a sacar su biografía, ese rito de paso
para todo músico con pasado interesante,
tampoco lo hizo como los demás. A pesar de
que ha protagonizado fotos deslumbrantes
–con una combinación de fotogenia animal
y de haber tenido como amigos y conocidos
a fotógrafos como Robert Mapplethorpe o
Richard Avedon–, la cantante quiso ilustrar
su libro sobre todo con fan art, con los retra-
A la izda., Debbie Harry en concierto, retratada
por Dennis McGuire. En la página siguiente, en un
coche en La Habana, ante la lente de Nick Wiesner
en 2019; con Andy Warhol promocionando el
Macintosh Amiga 2000, en 1985; abajo, con Joan
Jett, fotografiadas por Chris Stein; y una Polaroid
de la colección personal de la cantante.
tos que sus admiradores han ido haciéndole
llegar a lo largo de los años. Eso es solo la
mitad de De cara, el libro de memorias edi-
tado por Cúpula que ve la luz este mes.
El texto tampoco es convencional.
La artista se sentó a hablar con la vetera-
na periodista Sylvie Simmons y redactó
su vida sin dramatismos. Sí, Debbie tuvo
problemas con las drogas, ganó mucho
dinero y después lo perdió, pasó de ser
número uno con su banda, Blondie, con hits
como Telephone o Heart of Glass, a perder
su contrato discográfico, tuvo una exitosa
segunda vuelta, vivió al menos un amor
de los que dan por buena una vida –con
su compañero de banda y amigo, Chris
Stein– y todo eso lo cuenta sin dramatismos
ni grandes pretensiones. Cuando apare-
cen por ahí Patti Smith (que no sale muy
bien parada), Andy Warhol, John Lennon,
Willem de Kooning o David Bowie lo hacen
como tipos normales, un poco perdidos.
Bowie en concreto tiene un curioso cameo
cuando, estando de gira, se saca el pene, del
que estaba muy orgulloso, y se lo enseña a
la propia Debbie Harry.
Al otro lado del teléfono, la cantante
saca una risa cascabelera cuando se le
recuerda el pasaje. «¿Sabes la película Con
faldas y a lo loco? ¿Cuando Jack Lemmon
se saca la peluca y le dice a Joe E. Brown
‘nadie es perfecto’? Esa frase es una joya
para mí. Nadie es perfecto, pero puedes
quererlos», dice. Es curioso que cite una
película de Marilyn Monroe. De niña, creía
que Marilyn era su verdadera madre. Sus
padres le dijeron a los cuatro años que era
adoptada y ella intentó varias veces sin
FOTOS: NORMAN PARKINSON ARCHIVE / CORTESÍA DE ICONIC IMAGES.
éxito reecontrarse con su familia biológica.
Ahora está en paz con eso y tampoco cree
que la sensación de no pertenecer a su
entorno (el suburbio de Hawthorne, Nueva
Jersey) que recorrió su infancia tuviera
que ver con ser adoptada. «Mucha gente se
siente así en su infancia», zanja.
En cuanto pudo salió de allí, pasó por
la escuela de arte y aterrizó en Nueva York
en 1965, con 20 años. Hizo de todo: trabajó
como secretaria en la BBC, de conejita en
el Club Playboy... y siempre mantuvo un pie
en la contracultura. En los 70 iba a tantos
conciertos de los New York Dolls como
podía. Lo curioso es que acabó haciéndose
amiga de la banda, no como grupi sino

como chófer: En la escena
neoyorquina nadie tenía coche
y ella aprovechaba el Chevrolet
Camaro de su padre para llevar
a toda la banda de un lado a
otro. Era inevitable que acaba-
se en un grupo, The Stilettos.
Allí conoció a Chris Stein, con
quien formaría Blondie y quien
sería su pareja durante 13 años.
Ahora sigue siendo su confi-
dente y ella es madrina de las
dos hijas que él ha tenido con
otra mujer, Barbara Sicurenza.
No se escriben canciones sobre
una relación tan envidiable como la que
mantuvieron Harry y Stein. Hacia el final
de Blondie, él contrajo una enfermedad
autoinmune y Debbie pasó cuatro años
cuidándolo. En ese periodo descubrie-
ron que su contable no había pagado los
impuestos y lo perdieron todo, incluida su
casa de cinco pisos en el Upper East Side.
A Harry le molesta que la pinten «como el
advenimiento de la Madre Teresa» por cui-
dar a su pareja: «A la gente le genera mucha
curiosidad todo esto. Atribuyo mi amistad
con Chris a que empezamos la banda cuan-
do éramos mayores. Mucha gente empieza
con 20 años, y yo tenía 28. Cuando te han
pateado el culo unas cuantas veces y las
hormonas no tienen un papel tan impor-
tante en tu vida, la cosa cambia. Chris y yo
somos optimistas y de temperamento fácil.
A veces la gente en las bandas se vuelve
muy ‘especialita’ con su creatividad, pero
nosotros éramos fáciles. Además, si te fijas,
la gente que es amiga antes de ser pareja
tiene las mejores relaciones. Ya no es todo
química, hormona y sexo».
AGENDA 85
I
gual que desmonta el mito de la historia
de amor trágica, se niega a hacer sensa-
cionalismo o catequesis con las drogas.
Pero, durante la enfermedad de Stein,
ambos llegaron a estar enganchados y ella,
incluso, la introducía en el hospital, donde
los médicos hacían la vista gorda. ¿Cómo lo
dejó? «A las duras. No existe otra manera.
Tanto si pasas abstinencia solo como si vas
a una desintoxicación, es durísimo. He per-
dido a muchos amigos queridos por culpa
de las drogas».
En Blondie, explica Harry, funciona-
ban «como un grupo hippie». Se dividían
los royalties y tomaban las decisiones
por asamblea. Desde fuera, sin embargo, que sufrieron ella y Stein en su aparta-
muchos pensaban que únicamente ella mento. En el libro dice que los intrusos la
era Blondie, hasta el punto de que la sigan violaron, pero a ella le dolió más que les
llamando así en múltiples ocasiones. No robaran las guitarras. «Lo he explicado
todo el mundo entendió el papel de vam- muchas veces. A veces a las mujeres les dan
piresa de cómic que ella representaba en el palizas y, aunque a mí no me sucedió esto,
escenario y, por ello, no siempre le resultó me sentía como una víctima. Ahora bien, a
fácil ser una rubia en un mundo de hom- largo plazo lo que nos afectó más fue lo de
bres. Pero otra cosa que Harry no hace en las guitarras. Tengo un humor especialmen-
su libro es aprovechar para ajustar cuentas te negro y hay muchísima gente que no lo
con quienes le dañaron, hasta el punto que entiende, pero te aseguro que esa caracte-
ha generado confusión con la manera en la rística me ha ayudado en muchos momen-
que explica un ataque a punta de cuchillo tos de mi vida» • BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ
86 AGENDA

A
lrededor de 1.000 kilómetros sepa-
ran la localidad gallega de As Pontes
y la ciudad británica de Bristol, pero
esa distancia se ha acortado en los últimos
años por una figura que conecta ambos
puntos. Se trata de Lúa Ribeira (As Pontes,
1986), que ha hecho historia al ser la tercera
mujer española en entrar en el selecto
club que constituye la agencia fotográfica
Magnum. ¿Cómo ha llegado a formar parte
de ese proyecto fundado por Robert Capa o
Henri Cartier-Bresson en 1947 y que ahora
es para muchos la cúspide de la fotografía?
Vayamos por partes: primero habría que
situarse en Galicia, desde donde la fotógra-
fa atiende a Vogue. Cuenta que hay quienes
definen su fotografía como documental,
otros como fotoperiodismo, pero ella cree
que si algo la caracteriza es que se centra
«no en la acción, sino en su desarrollo».
Sea lo que fuere, todas las visiones con-
fluyen en elogiar su obra, como ha hecho
hasta el mismísimo Martin Parr, fotógrafo
británico y miembro de pleno derecho de
Magnum desde 1994. En sus palabras, «lo
que hace único el trabajo de Lúa es que
es difícil determinar si sus imágenes son
escenificadas o naturales».
Formada en diseño gráfico en Bar-
celona, ahí se interesó por la fotografía, lo
que la llevó a estudiar en la Universidad del
sur de Gales. Hoy reside en Bristol, ciudad
en la que un día acudió a una fiesta que
serviría, sin ella saberlo como germen de
su siguiente proyecto. Se acercó a una chi-
ca que le explicó los entresijos de las fiestas
de dancehall y la refirió a Birmingham,
donde se inmiscuyó más en este mundo
en el que siempre se sentiría una intrusa.
«Me encantaba la fuerza del ambiente y la
unión familiar que se percibía», describe
de aquello. El periplo se convirtió en Noises,
donde recoge toda esa energía recreando
escenas, producto de su interacción con
esta cultura, adentrándose en las viviendas
de las fotografiadas. Este proyecto tomaba
el testigo de Aristocrats, donde retrataba a
«una congregación religiosa que acoge a
mujeres con distintas discapacidades», con
un nexo en común entre ambos. «Crece-
mos con unos prejuicios que te marcan a
dónde ir, cuando te sales de ese camino ves
lo débiles que son esas barreras y estruc-
turas. Mi trabajo va un poco en romper eso
para actuar de maneras diferentes», zanja.
Sería modesto decir que 2019 fue un
año prolífico para Ribeira, antes de que la
crisis por la pandemia global golpeara tam-
bién su rutina hace unos meses. En marzo,
la fotógrafa celebraba su trabajo en Las

Llegar a MAGNUM
desde AS PONTES
FOTOS: LÚA RIBEIRA, D.R.

La gallega Lúa Ribeira se convierte en la tercera fotógrafa española en llegar a la prestigiosa agencia
de fotografía MAGNUM, tras Cristina de Middel y Cristina García Rodero. Recorremos,
con sus palabras, un periplo a través de sus imágenes, a caballo entre el fotoperiodismo y la poesía.
 AGENDA 87

OTRAS ESCALAS
El rumbo del HAY Festival sigue imparable con una
edición que, en 2020, reúne a ponentes de la talla de
Isabel Coixet, Almudena Grandes o Carmen Posadas.
Una XV edición que se celebrará –de nuevo– en
Segovia entre el 17 al 20 de septiembre, que este año
explorará los conceptos de naturaleza y sostenibilidad.
En Madrid –del 10 de sept. al 14 de nov.–, la galería
Michel Soskine Inc. (General Castaños, 9) desplegará
la colosal obra El último juicio (de casi tres metros)
firmada por Agathe Pitié, donde criaturas mitológicas
conviven con personajes de Disney y leyendas del pop.
A unas calles, la galería Marlborough (Orfila, 5) hace
lo propio con Julio Vaquero y sus Memorias del mundo
físico. Una docena de obras que confrontan el arte
clásico con su personalísima pintura.

visiones, un recorrido por la Semana Santa En la primera imagen,

de Puente Genil y ultimaba La jungla, serie una de las visiones de
Lúa Ribeira durante
para la que se trasladó a uno de los puntos la Semana Santa de
calientes de la política internacional: la Puente Genil, Córdoba,
frontera entre México y Estados Unidos. en 2019. A la derecha,
imagen de la serie
Con todo, Los afortunados ha sido Los afortunados,
el proyecto que la ha llevado a probar tomada junto a la
las mieles de Magnum. Nos situamos en ciudad de Melilla.
Melilla, donde la frontera entre España y
Marruecos marca la realidad cotidiana en
todos los aspectos vitales. Para la juventud,
vivir a un lado u otro puede suponer una
gran diferencia y por ello muchos están
dispuestos a arriesgar lo más preciado
por cambiar su perspectiva. Una realidad
y unas historias atractivas que la llevaron
hasta allí por motivos obvios. «En Melilla
me encontré con este proyecto con el que
estoy muy contenta y agradecida».
Observar desde varios puntos nues-
tras convenciones sociales hasta conseguir
darles la vuelta parece el objetivo último de
esta virtuosa del objetivo. Ella cree que el
trasfondo de su trabajo «no es tanto social;
puede ser incluso filosófico. Es de pregun-
tarse a uno mismo, y eso es emocionante».
El camino que une As Pontes y Bristol se
llama Lúa Ribeira, y ese recorrido coleccio-
na paradas como la agencia Magnum, de la
que pronto se puede convertir en miembro
de pleno derecho • MOHA GEREHOU
88 AGENDA

PINCELADAS de ESTRENO
Con el festival APERTURA. MADRID GALLERY WEEKEND, las galerías madrileñas dan por inaugurada
la nueva temporada artística. Estas son las exposiciones que no se perderán los expertos en la materia.

E
l próximo 10 de septiembre, por
undécima ocasión (10+1, dirían desde
la organización), el festival Apertura.
Madrid Gallery Weekend da el pistoletazo
de salida a la nueva temporada del circuito
artístico madrileño. Hasta 50 galerías, las
que conforman la asociación Arte_Madrid,
en las que se mostrarán los trabajos de más
de 75 artistas contemporáneos, celebran al
unísono el arranque de un nuevo ejercicio.
De Chueca a Carabanchel, de Cham-
Sabrina Amrani recomienda...
‘GOING DEEPER UNDERGROUND’
«Me intriga la abstracción de Peppi Bottrop, un joven pintor alemán
que descubrí online durante el confinamiento. Tengo ganas de visitar
esta muestra individual y experimentar en vivo su obra», asegura la
galerista Sabrina Amrani. Going Deeper Underground ,en la galería
Heinrich Herhardt, será la primera exposición individual del artista
abstracto alemán en España.
‘A MARVELOUS
ENTANGLEMENT’
FOTOS: MAREIKE TOCHA, JOAQUÍN TORRES, D.R.

berí a Lavapiés... la iniciativa llega a todos Esta muestra, en Helga

los barrios de la capital, pero también a la de Alvear, celebra la
cada vez más necesaria arena digital. «Rea- obra de Lina Bo Bardi
lizaremos exposiciones virtuales y visitas a través de la óptica
en streaming, estrenaremos página web y multidisciplinar de
lanzaremos una aplicación que sustituirá Isaac Julien. «Su obra
a nuestro tradicional plano de galerías en es siempre envolvente.
papel», explica el galerista Manuel Fernán- No solo trata de temas
dez-Braso, actual presidente de la asocia- sociales, políticos y hu-
ción Arte_Madrid, que este año se integra manos. Además, lo hace
en Art Across Europe • PALOMA ABAD con mucha poesía».
 AGENDA 89

Nerea Fernández sugiere...

‘DIECI ANNI DOPO’
Esta retrosprectiva de Nacho Criado, Premio Nacional
de Artes Plásticas (2009), en Álvaro Alcázar, conme-
mora el décimo aniversario de su muerte. «De él me
fascina la experimentalidad y su amplitud de medios»,
defiende la vicepresidenta de Arte_Madrid.

‘ELENA ASINS. OBRAS DE 1970 A 1990’

«Asins trabaja en la ordenación y distribución de
objetos espaciales, cuya posición expresa relaciones
y esencias. Me atrae su exploración permanente de
la abstracción», dice sobre la exposición que acogerá
Elvira González, primera en solitario de la madre del
arte conceptual y cibernético en España.

Manuel Fernández-Braso visitará:

‘MANOLO MILLARES-MANUEL PADORNO’
«Manolo Millares, muy reconocido como artista y menos como
poeta; Manuel Padorno, muy reconocido como poeta y menos
como artista; comparten el espacio de la galería tal y como antes
compartieron amistad, sueños, ideas y vida», asegura el actual
presidente de Arte_Madrid sobre la muestra de la galería Leandro
Navarro, que celebra la trayectoria de estos dos artistas canarios.

Damián Casado
‘HOSPITAL DE
CARTÓN’
La colaboración de Carlos
Bunga y Primo Bizjak, en
Elba Benítez «Me atrae
este proyecto de dos ar-
tistas diferentes, pero con
puntos en común en el
arte y la arquitectura».

Guillermo de Osma
‘PAINTED/
UNPAINTED’
«Introduce el negro ade-
más del gris con grandes
dípticos y trípticos»,
explica sobre la obra de
lan Charlton que se verá
en la galería Cayón.
90 AGENDA

Un otoño
SINGULAR 1

En los márgenes de la gran

marabunta literaria, las
editoriales más pequeñas
estrenan temporada con
propuestas refrescantes y
audaces. Gracias a su tesón,
2
hay un libro para cada lector.

D
esempolvan clásicos escondidos,
dan voz a autores noveles (quién
sabe, quizá también Nobeles) y
auspician sólidas carreras literarias que
3
no necesariamente pasan por las listas
de best-sellers. Un año más, las editoriales
independientes vuelven a poner todos sus
huevos en la cesta de las novedades más
singulares. Así, Contraseña reedita Seguir
viviendo, las memorias en las que Ruth
Klüger narra su infancia durante el Tercer
Reich; mientras que Tres Hermanas estrena 5
4
Los tigres no pueden esperar eternamente,
segunda novela de Sonia Fides; y Caballo
de Troya, a punto de finalizar los dos años
en que Luna Miguel y Antonio J. Rodrí-
guez han ejercido como editores, presenta
Desencajada, ópera prima de Margaryta
Yakovenko, sobre las vicisitudes de los
migrantes en España.
Lo que queda de luz, una narración
sobre la fidelidad de larga duración, de la 6
británica Tessa Hadley, es la propuesta de
Sexto Piso. Por su parte, la italiana Nadia
Terranova llega a Libros del Asteroide con
Adiós, fantasmas, sobre la memoria y la
nostalgia. En una etapa anterior de la vida,
el despertar sexual de una joven irlandesa,
se sitúa Una chica es una cosa a medio hacer,
de Eimear McBride (la Sally Rooney de
principios de siglo), prístinamente editado 7
por Impedimenta. Y tratando de recorrer la
vida entera, Blackie Books publica Simón,
de Miqui Otero. La de la joven Rucia,
combinada con episodios fundamentales
de la historia chilena y marcada por una re-
lación incestuosa con su hermano, la narra
Nona Fernández en Mapocho, publicado
por Minúscula. Si lo que buscan es con- 8 9
texto histórico, el de la Bulgaria de mitad
de siglo XX se recrea en Kara y Yara en la
tormenta de la historia, de Alek Popov, edita-
FOTO: SILVIA TORTAJADA.

da por Hoja de lata. Finalmente, la editorial

Volcano cede la batuta al noruego Torbjørn
Ekelund, que hace un interesante alegato
sobre caminar, la historia de los caminos y
los atajos en Senderos • PALOMA ABAD 10
92 AGENDA
F
inales de febrero y la ‘vieja norma-
lidad’ campa aún a sus anchas por
el Festival Internacional de Cine de
Berlín. Allí, en uno de los reservados del
Berlinale Palast, comparece sin mascarilla
de por medio Natalia de Molina (Linares,
Jaén, 1990). Ha venido a presentar Las
niñas, el debut de la directora zaragozana
Pilar Palomero, a estrenar el 4 de septiem-
bre, ahora sí, en las nuevas circunstancias
que nos han tocado vivir. Va a ser raro, por-
que el filme es un viaje a la España de 1992
a través de los ojos de un grupo de alumnas
de un colegio de monjas que padecen una
dicotomía irresoluble: adoctrinamiento
católico en el aula y descubrimiento furtivo
de la sexualidad fuera de ella. «Cuando de-
cido formar parte de un proyecto siempre
es cuestión de instinto. Me gusta participar
La otra LLAMADA
La actriz NATALIA DE MOLINA regresa a la España de los años
noventa en ‘Las niñas’, película dirigida por PILAR PALOMERO.
Otra historia de despertares adolescentes pero, esta vez,
contada desde la necesaria y reveladora mirada femenina.
en películas de principiantes, porque tie-
nen una energía especial. Hay mucha gente
joven con ganas de contar cosas», explica la
actriz, que también ha vivido su propio pe-
riplo interior con ella. «Al recibir el guion,
conecté rápidamente con la historia. Me
sentí muy reflejada. Me hizo reflexionar so-
bre mi infancia y mi educación. Y cuando
me reuní con Pilar por primera vez, hubo
total sintonía».
«Aunque yo no fui a un colegio de
monjas y no viví esos años, me di cuenta
de que en mi etapa escolar, a finales de
los noventa, las cosas no eran tan diferen-
tes», concede la ganadora de dos premios
Goya por Vivir es fácil con los ojos cerrados
(David Trueba, 2013) y Techo y comida (Juan
Miguel del Castillo, 2015), que la convir-
tieron en la intérprete más joven en lograr
esta dupla. Aquí reincide en otro papel
de madre veinteañera. «Fui a una escuela
pública en Granada y uno de los profesores
nos obligaba a rezar todas las mañanas. Era
algo muy loco. Yo era la única con padres
divorciados y sentía cierta discriminación.
Y tenía una compañera que era hija de ma-
dre soltera y los chavales se metían a saco
Sobre estas líneas, la
actriz retratada para
Vogue. En la esquina
superior dcha., fotograma
de Las niñas, ópera
prima de la realizadora
Pilar Palomero.
con ella. El primer curso en el que la Reli-
gión se hizo optativa, mis padres me apun-
taron a la otra asignatura. Era la única de
mi clase. Es que en este país la educación
ha estado anclada durante décadas». Fuera
del aula esperaba la vida real. «Ponías
la televisión y salían las Mama Chicho»,
recuerda entre risas. La cinta, un coming of
age costumbrista, también discurre entre
pósteres de Niños del Brasil, ejemplares de
la Súper Pop, y secuencias de Hola Raffaella
y Los Fruittis, magdalenas proustianas para
los nacidos entonces.
No es este el primer largometraje
en el que De Molina se pone a las órdenes
de una directora. Después de trabajar con
Carlos Vermut en Quién te cantará (2018) y
Paco Cabezas en Adiós (2019), por las que
volvió a estar nominada al Goya, la anda-
luza se cruzó con Isabel Coixet en Elisa y
Marcela (2019), un filme que presentó en la
anterior Berlinale. «Fue muy bonito, pero
tuvo una parte más agria porque era un
proyecto para Netflix y hubo una campaña
recogiendo firmas para que la eliminaran
de la sección oficial. Y durante la premier
vimos gente manifestándose porque no
querían que se estrenara aquí», recuerda.
Aun así, este es su festival talismán, donde
recibió el premio Shooting Star de manos
de Natalie Portman, en 2015.
«Ahora hay más referentes que han
FOTOS: MÓNICA SUÁREZ DE TANGIL, D.R.
roto con toda una tradición masculi-
na, pero me siguen llegando muy pocos
guiones escritos por mujeres», reconoce.
«Hace falta que la igualdad no se quede en
palabras. La diferencia en la manera de
dirigir la marca la persona, no el género,
pero sí existe una mirada femenina distinta.
No me imagino esta historia contada por
un hombre» • IGOR LÓPEZ
En colaboración con Amazon Prime Video
j/LWWOH)LUHV(YHU\ZKHUHj
XQDWHQVLÐQLQFHQGLDULD
HQORàOWLPRGH$PD]RQ
P
ura adicción. Así podría definirse Little Fires
Everywhere, la última serie que ha estrenado
Amazon Prime Video. Se trata de una primera
temporada cargada de emoción que adapta el best-seller
homónimo de Celeste Ng. Partir de este libro era jugar
con ventaja: su argumento se encuentra entre los super-
ventas de ficción de The New York Times. Pero la realidad
es que el equipo que lo ha trasladado a la pequeña
pantalla ha sabido llevarlo un paso más allá, ahondando
en una realidad de pequeños matices tan sutiles como
contundentes. Que Reese Witherspoon sea una de sus
responsables es una baza en sí misma, ya que es de
sobra conocida su capacidad para elegir y reescribir
papeles relevantes para sí misma y otras actrices. Lo
demostró con Big Little Lies y The Morning Show en la
televisión. Lo vuelve a dejar claro en Little Fires Everywhe-
Dos universos y dos maneras
de afrontar la maternidad
ejemplificados en Mia
(Kerry Washington) y Elena
(Reese Witherspoon).
re, donde además de protagonista es también productora
ejecutiva, al igual que Kerry Washington.
Los dos personajes son el punto de partida de una
trama que presenta dos universos opuestos. La mater-
nidad ejerce de hilo conductor para hablar de cuestiones
como la inmigración, el clasismo o el racismo. “Tú no has
tomado buenas decisiones. Has tenido buenas oportuni-
dades. Eres blanca, rica y privilegiada”, le dice Washing-
ton a Witherspoon en un momento de tensión. Porque
esa es precisamente la palabra para definir la serie: una
tensión constante provocada por un goteo continuo de
gestos sutiles y comentarios microrracistas que pasan
desapercibidos, pero parecen abocar al trágico final con
el que arranca la temporada. Comenzar por el final es ver
la consecución de pequeños fuegos que derivan, irrevo-
cablemente, en un gran incendio que arrasará con todo '
94 AGENDA
El SOL siempre
BRILLA en
TELEVISIÓN
LUCA GUADAGNINO firma para HBO ‘We Are Who
We Are’, la primera serie de autor sobre la deriva
existencial adolescente. Un drama con el lírico
filtro luminoso que ya es marca de la casa.
S
eries sobre, de y para adolescentes:
esa plaga. La próxima y enésima lleva
por revelador título We Are Who We
Are e invadirá las pantallas a partir del 3 de
septiembre, con el sello amigo de HBO, allí
donde también habita Euphoria. La trama,
sin spoilers: el sensible e introspectivo
Fraser se traslada con sus madres de Nueva
York a una base militar en Italia, donde
hace un tiempo que reside ya la familia de
Caitlin, también en la edad del pavo pero
más espabilada y, claro, hecha al lugar y
sus gentes. Están el hermano mayor con
conflicto paternal, el novio posesivo, la
amiga desenvuelta, la muchachada local...
Así que lo que pase a continuación quizá
no te sorprenderá. O sí. Porque quien dirige
la función es el tan lírico como intelectual
Luca Guadagnino. El autor cinematográfico
que faltaba en televisión.
«Ha sido exactamente como rodar
una de mis películas. Ojo, que no estoy
diciendo que esto sea una película dividida
en varios capítulos, solo que he trabajado
como si estuviera haciendo una película»,
se arranca el director, guionista y pro-
ductor siciliano (Palermo, 1971) a poco de
comenzar la charla, salvando a la primera
la presunción de producto pretencioso que
suele acompañar al trabajo del cineasta que
hace méritos televisivos. We Are Who We Are
es, para el caso, su regreso en toda regla,-
después del corto The Staggering Girl, que
pasó por la Quincena de Realizadores del
Festival de Cannes, en 2019. Y en algo tenía
que notarse. «Mi primera intención era que
cada uno de los ocho episodios tuviera su
propio lenguaje, en términos cinemáticos.
Hice algunas pruebas para ver cómo po-
drían desarrollarse las situaciones, pero en
cuanto comencé a trabajar con mis actores
y fui descubriéndolos, comprendí que lo
realmente importante eran los personajes,
como ocurre siempre. La historia viene
dada por ellos», explica.
De las muchas peculiaridades de la
serie, su localización espacio-temporal
resulta, seguramente, la más enjundiosa:
una base militar estadounidense en terri-
torio italiano, durante 2016, año uno de la
era Trump. Menudo festival de metáforas.
«Me gustaba la idea de un microcosmos, de
que la parte funcionara por el todo. Hay un
momento en el primer episodio en el que
Fraser le dice a una de sus madres que los
estadounidenses solo quieren vivir en su
país, y ella le responde que, de hecho, ‘están
en su país’. La frase resume a la perfección
ese sentimiento. Por otro lado, me intere-
saba mostrar los códigos de la vida de los
militares sin los tópicos de rigor e intentar
entender cuál es su realidad, observar cómo
esta gente lleva una existencia dentro de un
orden, con una disciplina, y sin embargo
puede estar tan confusa como el resto»,
resume el realizador. La carga geopolítica
tampoco es desdeñable.
«Esa es una cuestión muy interesante,
pero difícil. Creo que hacer comentarios
políticos a través de la lente de la narra-
tiva cinematográfica resulta un poco
problemático, aunque, al mismo tiempo,
todas nuestras expresiones sean políticas.
Además, nadie puede posicionarse sin en-
tender antes lo que le pasa a la gente y cuál
es su realidad. Yo, desde luego, no podría»,
tercia el autor, que creció en su particular
burbuja alienante en tierra extraña, cuando
su padre enseñaba literatura en Adís
Abeba: «Vaya... Sí, yo viví desplazado en un
microcosmos de italianos en Etiopía, pero
no había hecho tal conexión hasta que lo
has dicho. Y eso es bueno, porque significa
que he sido honesto con mi aproximación a
los personajes».
Además de dirigir todos los episodios,
Guadagnino ejerce de showrunner, es decir,
de autor/productor/guionista supremo,
apesar de que la idea original partía del
laureado novelista Paolo Giordano y la
dramaturga queer Francesca Manieri. «En
principio, la historia giraba sobre la fluidez
de género en la acomodada América subur-
bial, una idea que no me interesaba. Pero
ambos me gustaron cuando los conocí y
quise seguir adelante con ellos», cuenta. Del
reparto, encabezado por Jack Dylan Grazer
(Shazam) y la debutante Jordan Kristine
Seamon y secundado por Chloë Sevigny y
Alice Braga, repite una y otra vez: «¡Divi-
nos!». Eso sí, fue caer el tráiler en las redes
y dispararse las comparaciones con el que
es su mayor éxito hasta la fecha, Call Me By
Your Name. ¿Dramas púberes en localiza-
ciones italianas exquisitamente fotografia-
das? «Esta serie es más contemporánea, hay
chicos y chicas de diversas etnias, tienen 14
años, viven junto al mar... No va de adoles-
centes guapos. Los actores no han sido ele-
gido por su físico, sino por sus habilidades
para desenvolverse en la historia gracias a
su belleza interior». Reserven, pues, su pru-
rito para las próximas aventuras de Elio y
Oliver, en las que ya anda trabajando. Aun-
que antes estrenará por fin el documental
sobre Salvatore Ferragamo en Mostra de
Venecia. Y quizá incluso se le adelante el
remake de Scarface que le acaban de adjudi-
car en Hollywood. Trabajo acumulado: «Es
lo que, por fortuna,
En la página siguiente, le pasa a un cineasta
el director Luca que tiene un carrera
Guadagnino. Abajo, saludable, como
escenas de We Are Who
We Are, la serie que la mía. O eso espe-
estrenará en HBO. ro» • R. RODRÍGUEZ
FOTOS: BRETT LLOYD; D.R.
AGENDA 95
 Adria Arjona
armanibeauty.com

I A M W H AT I L I V E

RELLENABLE,
MAS RESPONSABLE,
DESCUBRE

TH E N EW FEM IN IN E FR AG R ANCE
 La última hornada de labiales se anticipa con optimismo a la nueva normalidad gracias
a fórmulas más pigmentadas, luminosas y duraderas. Ya sea en acabado mate o brillante la boca
se mantiene impecable a prueba de besos. Y de mascarillas.

Mantener la SONRISA
Fotografía MIGUEL REVERIEGO Maquillaje JOSE BELMONTE Texto PALOMA ABAD
98 BELLEZA
 BELLEZA 99

Del más absoluto mate al acabado perlado o el vinílico, los labiales que llegan esta temporada comparten una característica
fundamental: su alta permanencia. En la página de apertura, labial Brilliant Signature en tono Be Rebellious, de L’ORÉAL PARIS;
vestido de paisley multicolor con detalles de terciopelo y cuello de cristales bordados con forma de mariposa, de GUCCI; y
sombrero de fieltro, de NINA RICCI. En la página anterior, bálsamo labial L’Absolu Mademoiselle Balm, en tono Ice Cold Pink, de
LANCÔME; top negro de viscosa, collar, pulseras, cinturón de eslabones y perlas y guantes de piel, todo de CHANEL.
En esta página, labial Le Rouge Deep Velvet, en tono Rouge Grainé, de GIVENCHY BEAUTY; body de cachemir, carré de seda
Quatre Coins y pendiente Eclipse, todo de HERMÈS.
100 BELLEZA

Los brillos de labios se renuevan por dentro: eliminan definitivamente esa idea tradicional de que tenían una textura pegajosa en
favor de una formulación basada en aceites que resulta más confortable, nutritiva, y duradera. En esta página, labios hidratados
con Rouge Pur Couture Vernis à Lèvres Glossy Stain en tono Orange de Chine, de YSL BEAUTÉ; jersey oversize, chaqueta bomber y
pendientes de latón y strass, todo de LOUIS VUITTON. En la página siguiente, brillo de labios NouriShine Plus en tono Pink Sateen,
de MARY KAY; capa de satén con detalle de gran volante, boina de terciopelo en tono verde bosque y lazo en tonos azul y verde
bosque, todo de EMPORIO ARMANI; y anillo propio.

Estilismo: Juan Cebrián. Peluquería: Manu Fernández (COOL) para Moroccanoil. Manicura: Lucero Hurtado para O·P·I.
Ayudante de estilismo: Laura Sueiro. Modelo: Blanca Padilla (The Cool Models).
BELLEZA 101
102 BELLEZA

L
a versatilidad del rostro de Lucy
Boynton (Nueva York, 1994) es una de
las grandes valedoras de su talento
interpretativo. Nadie diría que detrás de esa
cuidada melena rubia, esos ojos verdes que
parecen jamás haber roto un plato y esa
piel de porcelana, se esconde un camaleón
indómito, capaz de entregar con igual sol-
tura a una sospechosa de la alta sociedad
británica (fue la condesa Andrenyi en la
última adaptación de Asesinato en el Orient
Express, en 2017, bajo la batuta de Kenneth
Branagh), a una fiel compañera de una
superestrella (Mary Austen, en Bohemian
Rhapsody, en 2018, donde conoció a su
novio, el también actor Rami Malek) o a
una parodia de rica heredera (Astrid Sloan,
joven de alta cuna que quiere conocer el
mundo real y se transforma en camarera,
en la ironía distópica The Politician, filmada
por Ryan Murphy para Netflix y que acaba
de estrenar su segunda temporada).
La actriz, que el año que viene pro-
tagonizará el biopic Faithfull, basado en la
vida de Marianne Faithful, acaba de fichar
como embajadora del nuevo eau de toilette
Chloé Signature, de Chloé, enriquecido
con chispeantes notas de mandarina, cuya
campaña gira en torno a ser una misma. Un
reto, para alguien que cambia de persona-
je (por exigencias del guion, se entiende)
aproximadamente cada veinte minutos.
«Creo que sentirse una misma significa
sentir satisfacción. Hace tiempo, solía pen-
sar que tenía que ver con una gran alegría
o emociones muy intensas. Pero me estoy
dando cuenta de que se relaciona más con
estar en paz con quien eres en el momento
presente, siendo consciente de que todo es
transitorio y cambiante», reflexiona al otro
lado del teléfono, desde su hogar londinen-
se. «Cada vez me lo siento más así. Según
pasan los años, entiendo la importancia de
esto, y abrazo esa serenidad. Especialmente
en un trabajo en el que cambias de perso-
naje cada poco tiempo y, en cierto modo, te
desarraigas. Con el tiempo, he aprendido
cómo volver a ser yo».
Cada nuevo personaje, confiesa,

SERENIDAD
es como crear una nueva vida. Y entre
los elementos de la misma, además de la
estética (una metamorfosis que domina a la

ante el CAMBIO
perfección), se incorporan gestos específi-
cos, como la selección de fragancias ad hoc.
Jamás lleva la suya propia a un rodaje. «Soy

CONSTANTE
La actriz LUCY BOYNTON, experta en adaptarse a nuevos
personajes casi cada semana y en sentirse bien ante la vida
nómada de su oficio, celebra con la fragancia CHLOÉ SIGNATURE,
una persona muy nostálgica y sentimental.
Por lo tanto, los perfumes para mí siempre
han representado un vínculo con alguien,
o me han llevado a un recuerdo de algún
momento. Así, comencé a servirme de esta
peculiaridad en el trabajo. Por supuesto,
FOTOS: D.R.

nunca uso mi propio perfume cuando estoy

de la que es embajadora, la calma y el placer de ser una misma. trabajando, elijo otros».
 BELLEZA 103
Para Boynton, la decisión de llevar
una vida de ficción y en permanente trans-
formación, fue realmente temprana. Como
una llamada celestial. A los doce años ya
sabía que quería ser actriz. Los astros le
fueron absolutamente favorables, ponien-
do en su camino el personaje de la joven
Beatrix Potter en Miss Potter (Chris Noonan,
2006), que en la edad adulta interpretaba
Renée Zellweger. En ese momento, definió
el primer día de rodaje como el mejor de
su vida, y zanjó su primer asalto al cine con
una nominación a mejor actuación feme-
nina de reparto en los Young Artist Awards
(un galardón que, por cierto, se llevaría su
colega Emma Roberts). «Es complejo eso
de entender que, incluso poniéndonos en
la piel de otras personas y saltando a otras
épocas, pueda sentir esa idea de satisfac-
ción, mezclada con una pizca de emoción y
con la sensación de que es lo perfectamente
adecuado para mí. Es un sentimiento ex-
citante y calmado a la vez... Realmente me
siento muy afortunada por haber sabido,
En la página anterior,
desde muy temprana edad, qué es lo que la actriz Lucy Boynton.
quería en la vida. Y seguiré trabajando duro En esta página, lleva en
para mantenerlo», explica. la mano la fragancia
Chloé Signature
Si en sus primeras incursiones se de- EDT, de la que es
dicaba a mejorar su interpretación en silen- embajadora.
cio («Durante los rodajes, aprendí a absor-
ber y observar», recuerda), en los últimos
años la actriz celebra la capacidad de una
película (o una serie) de crear una comu- de brillantina que enfatizaba el aire bucó- uno quiera, y resaltar lo que más me apetez-
nidad. Acaso entendió la necesidad de que lico de su vestido multicolor de Miu Miu en ca... Es esperanzador, juguetón, decorativo...
el equipo tenía que ser fuerte y compacto la de este año, hay 365 días de creatividad Supongo que, como no puedo decidirme
cuando, durante el rodaje de Bohemian estética de la mano de su maquilladora, Jo por nada, refleja todo el rato algo cambian-
Rhapsody, la Fox despidió al director Bryan Baker, para quien Boynton solo tiene bue- te. Y eso es divertido», confiesa.
Singer (por absentismo laboral, dicen unos; nas palabras. «Es una artista, cuyo medio En esta serenidad en la que se confie-
por acoso a jóvenes, aseguran otros) y pidió de expresión resulta ser el maquillaje. Me sa instalada, auspiciada por la anticipación
a Dexter Fletcher que terminara su trabajo parece increíble verla coger inspiraciones de una constante mudanza, Boynton ha
(sin salir en créditos finales como director). de todo lo que la rodea. En el proceso, sole- estado investigando sobre la vida de la can-
Cuando la cinta llegó a la temporada de mos colgar el vestido que voy a llevar para tante Marianne Faithfull, a quien interpre-
premios, el elenco tuvo que unirse para que ella lo integre con el look en cuestión de tará en Faithfull, dirigida por Ian Bonhôte,
hacerse cargo de la promoción, a falta texturas y colores», cuenta la actriz. previsiblemente el año que viene. Más allá,
de un director que pudiera ejercer como no tiene una proyección específica de cómo

líder. Aún con esa significante merma, la
cinta se llevó dos Globos de oro y cuatro
Oscar, uno de ellos para Rami Makel como
actor principal. «Eres el corazón de esta
cinta. Eres mucho más que inmensamen-
te talentosa. Has capturado mi corazón.
Muchas gracias», dijo frente a las cámaras
a Boynton –que lucía un vestido morado y
negro de Rodarte y tenía la melena peinada
a un lado a lo Grace Kelly– cuando subió al
escenario a recoger el galardón.
Porque si su versatilidad en escena
es indudable, la capacidad que tiene Lucy
Boynton para epatar con el gran público
cuando se sube a una alfombra roja no se
queda atrás. Entre el maquillaje metálico
inspirado en los años 20 que llevó a la fiesta
posterior a los Oscar de 2019 y la profusión
P
ara sus apariciones en la alfombra
roja, generalmente se unen ambas
con la estilista Leith Clark y respon-
den a la siguiente pregunta: ¿cómo se quiere
sentir Lucy hoy? Si lo que busca es libertad
cromática, apostarán por un maquillaje
multicolor (lo hizo en el último Festival de
Venecia); si prefiere jugar a la fantasía, se
teñirá la melena de azul y aplicará rayos de
brillantina en ambos párpados, a modo de
pestañas arácnidas (lo vimos en la gala del
Met de 2019); y cuando desee adelantarse
al futuro, se decantará por un delineado
holográfico (lo llevó cuando la invitaron al
último desfile Resort de Prada, en mayo de
2019). «Veo el maquillaje como un modo de
expresión, que realza una parte diferente de
mí misma cada día. Puede variar todo lo que
será su vida. «No tengo una idea muy clara
de en qué proyectos querré participar en el
futuro. Y eso también es una parte excitante
del proceso. En este trabajo, no sé dónde
voy a estar el mes que viene, el año que vie-
ne... o a quién voy a interpretar. La idea de lo
desconocido es una de las mejores cosas de
esta profesión. Eso sí, espero que dentro de
muchos años pueda seguir diciendo que he
trabajado con gente realmente inspiradora
y colaborativa, y que he probado muchísi-
mas cosas nuevas. Deseo, desde luego, haber
aprendido infinidad de cosas que ahora
mismo sería incapaz de predecir», defiende.
Lo dice con serenidad y amabilidad,
pero también con la avidez de quien quiere
saberlo todo del mundo. Recursos, desde
luego, no le faltan • PALOMA ABAD
104 BELLEZA

VERDE que te
quiero VERDE
Porque se visten del color de la esperanza, porque son
estandarte de una vía más próxima a la naturaleza, porque
se asocian, metafórica y literalmente, a la cosmética con
conciencia y porque respiran respeto por la piel y el planeta,
estos productos son la avanzadilla de un futuro mejor.

FOTO: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO: ISABEL LLANZA. AYUDANTE DE ESTILISMO: FABIOLA ALBORNOZ.

De izda. a dcha., arriba, L’ORÉAL
PARIS Exfoliante purificante
azúcares suaves, de origen natural
y con semilla de kiwi. ORIGINS
Emulsión fortalecedora Mega-
Mushroom Relief & Resilience. ERE
PÉREZ Quandong Green Booster
Serum, un cóctel verde rico en
vitaminas y minerales. SHISEIDO
Waso Beauty Sleeping Mask,
mascarilla de noche hidratante con
extracto de semilla de yuzu.
Abajo, AVEDA Botanical Repair
Strengthening Leave-in Treatment,
tratamiento sin aclarado, de fórmula
vegana y con tecnología vegetal que
refuerza y repara instantáneamente
el cabello dañado, al tiempo que
lo protege de las herramientas
de calor y la radiación solar (en
peluquerías). LABEAU ORGANIC
Acondicionador reparador de aloe y
baobab, hidrata, protege y suaviza la
melena (labeauorganic.com). SISLEY
Masque Contour des Yeux, mascarilla
de ojos calmante, con activos de
origen vegetal (ginkgo biloba, árnica,
BELLEZA 105
castaño de Indias y tilo), vitaminas
y oligoelementos. HERMÈS Un
jardin sur le toit, una combinación
aromática de notas afrutadas (pera y
manzana), un ligero corazón floral, a
base de magnolio y toques de rosa, y
un fondo olfativo de notas vegetales:
musgo de roble y aroma a tierra
húmeda. CAUDALIE Vine[Activ]
Overnight Detox Oil, aceite facial
seco que ayuda a regenerar las pieles
fatigadas por la noche, con aceite de
rosa mosqueta y aceites esenciales de
neroli, lavanda, zanahoria, madera
de sándalo blanco y petit grain (en
farmacias). LUSH Parsley Porridge,
jabón antibacteriano vegano con
perejil fresco y tomillo, infusión
de árbol del té, gel de aloe vera
y fina harina de avena. CLARINS
Mascarilla de arcilla reequilibrante
SOS Pure con extracto de
laurel de Fleischer.
106 BELLEZA

Poner un toque de MAGIA

Las pasarelas se han pronunciado. Mientras unas tendencias reinventan ciertos gestos del pasado;
otras, exploran nuevas vías de expresión. En esta nueva temporada los maquilladores han puesto todo
su oficio y reflexión al servicio de la sofisticación, salpicada de propuestas modernas cuyo objetivo es
ampliar el espectro de lo que se considera estéticamente atractivo para interpretar emociones.

1 2 RODARTE
MISSONI

LA LLAMADA DE LA TIERRA La modelo

La gama cromática de los marrones, con los tonos teja y el
rojo inglés a la cabeza, aportan una versión más poderosa y
sofisticada al concepto recurrente de la cara lavada. Lo mejor
de estos matices, dice Baltasar G. Pinel, maquillador sénior
de M·A·C, es que siempre suman a la hora de realzar el rostro.
M·A·C SOMBRA DEVOTE TO CHILLY, UNO DE LOS PRODUCTOS ESTRELLA DE LOS DESFILES.
BAREMINERALS LABIAL MINERALIST EN TONO MEMORY.
Veruschka, en
Vogue USA (1968).
CON LOS OJOS MUY ABIERTOS
Manifiestamente artificiales, y con un efecto baby doll de
inspiración sesentera, las pestañas se presentan ahora como
una especie de oda a la infancia y elemento esencial de lo que
el maquillador de M·A·C define como la ‘cosificación’ de la

4
mirada, una utilización del maquillaje que huye de lo natural.
L’ORÉAL PARIS MÁSCARA LASH PARADISE. REDENHAIR SERUM REGENERADOR DE
HERMÈS

PESTAÑAS (EN EL CORTE INGLÉS Y PARAFARMACIAS).

FOTOS: GORUNWAY, FRANCO RUBARTELLI, ESTROP BARCELONA,

GTRES ONLINE, GETTY IMAGES. TEXTO: CARMEN LANCHARES.
GCDS

EL NUEVO ‘CHIC’ Y MÁS LARGAS TODAVÍA...

Es un clásico revisitado. Los labios rojos nunca fallan.
Este punto de color poderoso se compensa este otoño
con unas cejas naturales, marcadas lo justo, y una piel
inmaculada, aparentemente desnuda.
BENEFIT BROW MICROFILLING PEN, PARA SIMULAR EL PELO NATURAL
DE LA CEJA. HERMÈS ROUGE HERMÉS EN TONO ROUGE CASAQUE.
GIORGIO ARMANI COSMETICS BASE DE MAQUILLAJE ILUMINADORA NEO NUDE.
Más que de color, se trata de forma y longitud. Las uñas
sobresalen tanto que desafían los límites de la comodidad
y la funcionalidad. La forma almendrada que ha imperado
hasta ahora se alarga y se afila en la punta, adquiriendo una
estética más grunge, sin perder la elegancia.
DOLCE & GABBANA THE NAIL LACQUER EN TONOS IRIS Y COSMOPOLITAN.

LOUIS VUITTON
RICK OWENS
5
AL NATURAL: LISO VS. RIZADO
En materia capilar, esta claro: nada de imposiciones. Al revés,
respeto absoluto por la naturaleza del cabello. Los productos
de styling no se aplican para domar o transformar, sino para
sublimar la personalidad de cada melena, ya sea lisa o rizada.
ELVIVE SERUM ANTIENCRESPAMIENTO DREAM LONG. PATTERN BEAUTY CURL GEL,
PARA DAR DEFINIR Y DAR FLEXIBILIDAD A LOS RIZOS (EN PATTERNBEAUTY.COM).
VALENTINO
La actriz
Sophia Loren
y su mirada
felina.
UN SESGO DE EMOCIÓN
«Lo más importante que sucede en el rostro es la emoción
y esta se refleja especialmente en el arco del párpado
superior», asegura G. Pinel. En este contexto, el eyeliner
se convierte en una herramienta multiusos, al tiempo que
trasciende de lo anecdótico la accesorización de la mirada.
HUDA BEAUTY DELINEADOR WATERPROOF LIFE LINER (EN SEPHORA).
BELLEZA 107
DRIES VAN NOTEN
EXPLOSIÓN DE COLOR
En versión más neorromántica (véase el desfile de Dries
Van Noten) o con un toque más festivo (como en Ashish) y
próximo a la alegría cromática del Holi hindú, el color sigue
demostrando todo su poderío en cuestiones de maquillaje.
UOMA PALETA DE SOMBRAS BEAUTY BLACK MAGIC CARNIVAL (UOMABEAUTY.COM).
GIAMBATISTA VALLI
8
OTOÑO BRILLANTE
La tendencia viene de atrás, pero cada temporada va un paso
más allá. Ahora, los acabados y las texturas glossy no juegan
la baza de la transparencia sino que buscan unos resultados
más ‘plásticos’, mucho más futuristas.
PAT MCGRATH BRILLO DE LABIOS MINI LUST GLOSS. FENTY BEAUTY ILUMINADOR EN STICK
MATCH STICK SHIMMER SKINSTICK, EN TONO STARSTRUCK. AMBOS EN SEPHORA.
108 BELLEZA

SUBIR más el LISTÓN

ESTÉE LAUDER se inspira en la epigenética, o el efecto de los factores
medioambientales en los genes, para reformular Advanced Night Repair.

El estilo de vida y
todos los factores
ambientales son
capaces de alterar la
expresión de los genes
y determinar la forma
en que envejecemos.

C
omo el buen vino, Advanced Night Repair, el icónico serum para desarrollar una fórmula capaz de reactivar esa conexión con
de Estée Lauder, gana con el tiempo. Desde que nació, en la red de reparación celular, ayudando al proceso de regeneración
1982, ya prometía grandes alegrías al rostro. Y ha sucedido natural de la piel. El resultado es el nuevo Advanced Night Repair
así porque esta botellita marrón, tan reconocida como reconoci- Synchronized Multi-Recovery, un producto que, además, ayuda a
ble, ha sido capaz durante más de 35 años de salvaguardar la mejor reducir la apariencia de los signos de envejecimiento y a proteger
fórmula posible de reparación de la piel, adoptando cada nuevo la piel de los cambios medioambientales de la vida moderna • C. L.
descubrimiento científico en esta materia. Bajo esta premisa, este
año el famoso concentrado se reformula a partir de los últimos
hallazgos de la epigénetica, la ciencia que estudia los factores
responsables de los cambios en la expresión de los genes de las
células (también de las de la piel). Y es que, como señala el doctor 1982-2020: LOS HITOS DE UNA LEYENDA
Paolo Sassone-Corsi, director del laboratorio de epigenética y me- A En 1982 nace como el primer producto desarrollado para ayudar
tabolismo de la Universidad de California, en Irvine, el ADN no lo a reparar la piel por la noche. Más tarde, en 1991, 2009 y 2013, la fórmula
incorpora nuevas tecnologías para impulsar la renovación natural de la piel,
es todo. De hecho, el 25% del envejecimiento está relacionado con de día y de noche B En 2020, da un paso más para maximizar la reparación y
los genes (y eso es inmutable), pero el 75% viene determinado por la proliferación celular natural cutáneas, a pesar de los factores del entorno.
agentes medioambientales y el estilo de vida. «La epigenética es lo
que permite cambiar nuestro destino. Es la llave para vivir más y a b
mejor; también para determinar cómo envejecemos». Su impacto,
aclara el experto, alcanza a más del 60% de los genes. Y esto es así
porque hay unas moléculas, las microRNAs, presentes en todo el
cuerpo, que conectan la capacidad del organismo para mantener
FOTOS: ALEXANDER NEUMANN, D.R.

una situación constante y las variables medioambientales. Ellas se

encargan de comunicar rápidamente las respuestas a los cambios
externos. En relación a la piel, la investigación ha observado que
entre los 35 y los 60 años se da una bajada estrepitosa de uno de
esos reguladores (miR146A), implicado, entre otras funciones,
en la proliferación celular y la producción de colágeno. Ante este
hallazgo, los laboratorios Estée Lauder se pusieron manos a la obra
En colaboración con Laboratorios Teoxane

/DUHGHQVLILFDFLÐQ
HOQXHYRVHFUHWR
GHODMXYHQWXG

3DODEUDGHH[SHUWD
La doctora Josefina Royo de la Torre,
de Instituto Médico Láser (Madrid)
y miembro fundador de la Unión
Profesional de Médicos y Cirujanos
Estéticos, asegura que Redensity 1
es su producto de cabecera para los
tratamientos de mejora de calidad
y rejuvenecimiento cutáneos. “Su
novedosa fórmula (a base de ácido
hialurónico, ocho aminoácidos, tres
antioxidantes, dos oligoelementos y
vitamina B6) actúa como un auténti-
co potenciador cutáneo, ya que todos
los componentes están implicados
en la redensificación de la piel, la
protección antioxidante y la rehidra-
tación”, explica. Tras numerosos
tratamientos realizados en su clínica
de Madrid, la doctora afirma que
también ha podido comprobar cómo

A
la fuerte densificación de la dermis
trás quedaron los años en los que el objetivo de la medicina mejora las arrugas más finas con
estética era combatir los signos del paso del tiempo. Hoy día, resultados naturales, consiguiendo
sus esfuerzos se centran en prevenirlos y crear nuevos trata- así una textura más lisa y uniforme.
mientos capaces de desacelerar el envejecimiento. En este sentido, Según la experta, el tratamien-
destacan innovaciones como Redensity 1, una patente exclusiva de to es apto para todo tipo de pacien-
ácido hialurónico de los laboratorios suizos Teoxane que lleva el con- tes, “tanto para jóvenes que deseen
cepto de mesoterapia al siguiente nivel. mantener la lozanía de la piel y preve-
Premiado en los Anti-Aging & Beauty Trophy de 2014 y los Dia- nir el envejecimiento como para mu-
mond Awards de 2019, este producto revoluciona el universo de la jeres maduras que quieran recuperar
medicina estética con la redensificación, un procedimiento que activa la frescura y luminosidad propias de
las funciones de las células de la piel y consigue una mejora en su la juventud”. Además, asegura que
textura, luminosidad, elasticidad e hidratación. Indicado para rostro, su formulación biocompatible y de
cuello y escote, se aplica a través de micropunciones en la dermis origen no animal lo convierten en
superficial y aporta vitalidad, hidratación y un efecto tensor. Además, un “producto seguro, no alergénico
sus ingredientes son lo más naturales posible, sin agentes reticulan- y reabsorbible”. Para conseguir los
tes, y proporcionan resultados sutiles pero tremendamente favorece- mejores resultados, eso sí, aconseja
dores. Esto último es, precisamente, lo que lo convierte en una de las realizar un tratamiento de tres sesio-
opciones preferidas por quienes se inician en medicina estética, ya nes dos veces al año, con intervalos
que mejora el aspecto del rostro sin modificar sus facciones. de tres semanas entre una y otra '
110 BELLEZA

El MAÑANA es HOY
Más que evolución, es revolución. La industria de
la cosmética vive una profunda transformación
que se despliega en tres campos: la personalización,
la innovación y la sostenibilidad. El consumidor
ha hablado y las marcas han escuchado.
 BELLEZA 111
peratura, polen, índice UV y humedad); y
permite definir las preocupaciones de cada
uno sobre su piel, la textura del produc-
to y el nivel de hidratación que se desea
para dispensar la fórmula más adecuada
(serum, crema, base de maquillaje, barra de
labios...) y en una dosis perfecta.
Es evidente que detrás de todo esto
hay mucha tecnología e innovación. «En
L’Oréal llevamos años trabajando en este
campo para mejorar la experiencia de
compra con el consumidor, pero el con-
texto actual nos ha obligado a todos, como
sociedad, a aliarnos cada vez más con ello.
No se trata de una corriente pasajera, sino
que la tecnología y la digitalización de to-

C
omo nos han demostrado los últimos
tiempos, el futuro puede llegar antes
de lo que esperamos», así se expre-
saba la analista de tendencias Andrea Bell,
directora de WGSN Insight. La industria de
la belleza, siempre atenta a lo que pasa y
a lo que viene en un escenario tan cam-
biante, está avanzando por tres vías de alta
velocidad: la personalización, el desarrollo
tecnológico, y el respeto por el consumidor
y el planeta. Tres caminos que se entre-
cruzan y conducen a un mismo destino: el
bienestar; un fenómeno complejo auspicia-
do por la propia evolución del concepto de
belleza, que, más allá de la piel, implica a la
salud y la autoestima.
Sin duda, la personalización está en
boca de todos los actores de esta indus-
tria, marcas y consumidores. El cambio ya
está en marcha. «Se está pasando de crear
muchas soluciones adecuadas para grupos
de personas con necesidades similares a
desarrollar soportes que permiten crear
una fórmula a medida para producir
un producto único», manifiesta Manuel
Corona, CEO y fundador de Shampora,
un ejemplo de firma que, mediante un
asistente virtual y a través de 24 pregun-
tas específicas, analiza el cabello, la piel,
necesidades y deseos del consumidor;
después, un algoritmo matemático elabora
una lista personalizada de ingredientes, y
con esos datos los cosmetólogos elaboran
en el laboratorio una fórmula totalmente
a medida. «La personalización en cada
producto se ha convertido en un elemento
FOTOS: ANJA FRERS / BLAUBLUT-EDITION.COM, D.R.
dos los procesos han venido para quedar-
se», asegura Sonolet. Una tendencia cada TECNOBELLEZA
vez más extendida en el campo del fitness Los nuevos cuidados se
y el bienestar. «En cinco semanas hemos presentan en forma de
dado un salto de cinco años en términos de innovadores aparatos
innovación. Esperamos un fuerte creci- inteligentes que funcionan
miento en los servicios digitales combina- como una especie de
dos con la realización de actividades físicas laboratorios a domicilio que
no solo en gimnasios o clubes, sino en permiten personalizar los
distintos lugares en diferentes momentos», productos. Es el caso de The
señala un estudio del DesignTech, el centro Alchemist Atelier (nacido de
de innovación tecnológica aplicada al dise- la joint venture entre BSH y
ño de Milano Innovation District. Puig), que convierte al usuario
Pero si hay un terreno donde la indus- en perfumista, o el de la
tria de la belleza avanza a pasos de gigante startup española Lesielle, con
es en el de la sostenibilidad. Las marcas han su dispositivo de cosmética
asumido que si no abrazan la causa no tie- adaptativa que permite
nen ningún futuro. «Las empresas tenemos desarrollar en cada momento
un papel importante a este respecto, puesto la fórmula de crema hidratante
que no se trata ya de generar ingresos, sino adecuada a las necesidades y
de aportar valor añadido a la sociedad», los cambios de la piel.
dice Íñigo Larraya, director de responsabi-
lidad social corporativa de L’Oréal. La com-
pañía lleva una década integrándolo en sus
planes estratégicos y este año ha lanzado
su programa L’Oréal For The Future, donde
recoge sus nuevos compromisos sosteni-
bles para la próxima década. «Se basa en
tres pilares fundamentales para luchar
contra el cambio climático: la preservación
de la biodiversidad, la gestión sostenible
del agua y el uso circular de los recursos»,
resume Larraya. Asimismo, otro gigante
de la industria, P&G Beauty, ha creado
una plataforma de belleza responsable
articulada bajo los principios de calidad

importante y valioso para los consumido- y rendimiento, seguridad, sostenibilidad,

res», asegura Guillaume Sonolet, CMO de
L’Oréal España, una compañía que a través
de su ‘incubadora tecnológica’ se está em-
pleando a fondo en este terreno. Lo último,
Perso, es un dispositivo que lleva la perso-
nalización a casa. Mediante la inteligencia
artificial, «analiza el estado general de la
piel (arrugas, manchas, poros); evalúa, a
partir de datos de geolocalización, las con-
diciones ambientales locales (clima, tem-
transparencia, igualdad e inclusión.
El proceso es imparable. De hecho, ya
hace dos años, la observadora de tenden-
cias, Hannah Symons, entonces jefa de be-
lleza de Euromonitor International (ahora,
responsable de insights en Condé Nast en
Reino Unido), vaticinaba en el World Per-
fumery Congress: «La resistencia es inútil,
están ocurriendo cambios sísmicos y la
industria se debe adaptar» • C. LANCHARES
El dispositivo mezclador Lesielle
permite infinitas combinaciones
de base hidratante y activos para
obtener la dosis y la fórmula
precisa que necesita cada piel.
El sistema Scent Creator, de The
Alchemist Atelier, posibilita crear
innumerables perfumes únicos.
112 BELLEZA FLORENCE BY MILLS
Swimming Under The Eyes Gel
Pads, discos de gel para hidratar el
Más allá de los contorno de ojos (en Douglas).
tradicionales discos
desmaquillantes,
‘pads’ y parches
extienden sus
dominios y se
alzan en productos
multiusos cargados
de ingredientes
beneficiosos para
el rostro.

SEPHORA
Gly Glow Peel
Pads, peeling con
efecto iluminador
y un 99% de
ingredientes
naturales.

RODIAL
Vit C Brightening
Cleansing Pads,
PERRICONE MD limpiadores,
DMAE Firming Pads, con vitamina
discos de tratamiento C y ácidos
reafirmantes y exfoliantes.
tonificantes.

PIXI
BeautifEYE
Brightening Eye
Patches, parches
energizantes de
hidrogel para la
zona de los ojos ELIZABETH
(en Sephora). ARDEN
Skin Illuminating
Retexturizing
Pads, para
retexturizar y
promover la
renovación de
la piel.
FOTO: SILVIA TORTAJADA. TEXTO: CRISTINA DÍAZ.

MARY KAY
Hydrogel

Un gesto
Eye Patches,
hidratantes,
calmantes
y de efecto

REDONDO
desinflamatorio.
En colaboración con Platanomelón.com
6LQWDEàHVFRQ0DPER
\WRGRHOSODFHUGHOPXQGR
E
n su lucha constante por potenciar el empodera-
miento personal a través del autoconocimiento
y el placer, Platanomelón, marca de juguetes
eróticos y la mayor comunidad sobre educación sexual y
bienestar, presenta Mambo: el succionador de clítoris sin
contacto más avanzado, diseñado para satisfacer a todo
tipo de cuerpos y prácticas. Basándose en la idea de que
dominar el placer propio y tener control sobre él tiene
implicaciones directas en el bienestar y la autoestima de
las personas, desde la marca han centrado sus esfuer-
zos en desarrollar este nuevo dispositivo, casi llegado
del futuro: es silencioso y de diseño, y garantiza (pero de
verdad) orgasmos mucho más intensos.
Su tecnología Oh!Tech.®lo diferencia de otros pro-
ductos al hacer de Mambo un juguete realmente sensiti-
vo y suave, que estimula el clítoris progresivamente y sin
necesidad de contacto directo. La estimulación se produ-
ce a un nivel profundo, haciendo posible incluso llegar al
multiorgasmo. Conocemos casos. Perfecto también para
quienes no alcanzan el clímax solo con la penetración,
Mambo se presenta como la gran apuesta inclusiva de la
firma, que asegura haber escuchado las necesidades y
fantasías de todas sus consumidoras y haberlas plas-
mado en este dispositivo. Para que, seas como seas y te
guste lo que te guste, puedas alcanzar ORGASMOS, en
mayúscula y subrayados. #encuentratupunto '
114 BELLEZA

MUCHO más
SENCILLO
Las rutinas simplificadas, compuestas
por productos básicos pero eficaces (y
sofisticados), surgen como respuesta a la
sobreinformación que asola la cosmética,
publicitando infinidad de principios
activos. En este caso, menos es más.

De izda. a dcha., GONZÁLEZ &
Q 4
uién iba a decir que el futuro era
GONZÁLEZ Cepillo, peine y cepillo
facial de madera. ZARA HOME Vaso esto. Que tras años de avances tec-
con borde de madera. CHANEL nológicos, de rutinas faciales cuyos
Aceite desmaquillante antipolución pasos no se pueden contar con los dedos
L’Huile. ALICE IN BEAUTYLAND
Contorno de ojos multifuncional de una mano, y de creaciones de productos
Wonder Me. ZARA HOME Bote innovadores y nunca antes vistos (como,
para bastoncillos. NUXE Aceite seco por ejemplo, los boosters), terminaríamos
hidratante para rostro, cuerpo y
pelo Huile Prodigieuse (en farm.). pidiendo a gritos una vuelta a la sencillez.
EMMA HARDIE Fotoprotector, Cuando parecía que las rutinas cosméticas
perfeccionador y primer Protect & terminarían por alargarse hasta límites
Prime SPF 30. RASSA Hidratante
Essential Cream. ZARA HOME Vaso, inabarcables, de repente, nos encontramos
jabonera y cepillo de dientes de con un retorno a lo más básico. Una vuelta
bambú. GONZÁLEZ & GONZÁLEZ a los hábitos de nuestras abuelas, pero con
Cepillo de dientes y dentífrico.
ZADOR Jabón facial hidratante productos mejorados, doblemente eficaces
Mango & Orange (en purenichlab. y concebidos para simplificarnos la vida (al
com). LAGOM Jabón líquido para menos, en el cuarto de baño). A continua-
rostro, cuerpo y pelo Cellup All-in-
One (en Very Coqueta).PIXI Tónico ción, los pasos esenciales que no deberían
hidratante y relajante Milky Tonic. faltar en ninguno de los casos:
GONZÁLEZ & GONZÁLEZ Guante
exfoliante de lino. ZARA HOME Bote
para algodones. Plantas de Flores Pili.
1 DESMAQUILLANTE
Antes de comenzar con la limpieza del
rostro, propiamente dicha, es fundamental
retirar primero el maquillaje. Y, para ello,
nada mejor que utilizar un producto espe-
cífico capaz de eliminar por completo cual-
quier tipo de residuo, incluidos aquellos re-
sistentes al agua. Ya sea un desmaquillante
en aceite, agua micelar, una leche desma-
quilladora o uno en textura bálsamo, lo im-
portante es aplicarlo según las indicaciones
aconsejadas para cada producto y hacerlo
siempre de manera suave, para evitar roje-
FOTO: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO: ISABEL LLANZA. AYUDANTE DE ESTILISMO: FABIOLA ALBORNOZ. TEXTO: CRISTINA DÍAZ.
ces e irritaciones innecesarias.
2 LIMPIADOR FACIAL
A pesar de que hay quienes siguen eli-
giendo la limpieza coreana en dos pasos
(lo cual también es una opción estupenda),
cada vez son más las mujeres que prefie-
ren hacerse con un único producto, efecti-
vo y polivalente, para limpiar su rostro. Es,
por ejemplo, el caso del jabón de mango y
naranja de Zador: una pastilla limpiadora
que, además de eliminar impurezas, hace
también las veces de crema hidratante,
todo en un solo gesto.
3 TÓNICO
Tradicionalmente concebidos para re-
equilibrar el pH de la piel tras su limpieza
(los jabones de antaño presentaban fórmu-
las mucho más abrasivas que las actuales),
hoy en día los tónicos han evolucionado
con el mercado y tratan múltiples necesi-
dades distintas. Disminuir la apariencia de
los poros, evitar que se acumule suciedad
en ellos tras su limpieza, revitalizar la piel o
aportar un extra de hidratación, por ejem-
plo, son algunas de sus funciones principa-
les, lo que los convierten en un básico para
preparar la piel adecuadamente antes de la
aplicación del tratamiento.
BELLEZA 115
CREMA HIDRATANTE
Paso fundamental por excelencia en
cualquier rutina de belleza, las nuevas fór-
mulas hidratantes, eficaces, versátiles y car-
gadas de beneficios extras, reivindican su
valía como único producto para tratar la
piel del rostro. Eso sí, para que su acción
resulte efectiva, es imprescindible elegir
aquella que incorpore los activos adecua-
dos a las necesidades de cada piel, ya sean
antioxidantes –valiosos ingredientes para
reforzar las defensas de la piel– o principios
que ayuden a impulsar el funcionamiento
natural cutáneo. De esta forma, además de
hidratar (la clave de una piel jugosa y lumi-
nosa), su fórmula puede prevenir o retrasar
la aparición de manchas, arrugas o flacidez.
5 CONTORNO DE OJOS
La piel del contorno de ojos es mucho
más fina y delicada que la del resto del ros-
tro, por lo que, en este caso, mejor utilizar
productos específicos para tratarla. Ade-
más, esta zona suele presentar problemas
particulares, como las bolsas y las ojeras,
que no es fácil que traten con la misma
efectividad las cremas hidratantes norma-
les. Utilizar un contorno de ojos específi-
co para cada momento (las necesidades
varían según la edad o el estilo de vida de
cada una) no solo previene el envejeci-
miento sino que mejora, notablemente, la
apariencia y la frescura de la mirada.
6 PROTECTOR SOLAR
El sol no solo es el principal causante del
envejecimiento precoz de la piel (se calcu-
la que es responsable del 80% del enveje-
cimiento de la misma) sino que también
puede provocar la aparición de múltiples
lesiones y alteraciones. Es decir, sobran los
motivos para utilizar un fotoprotector so-
lar a diario, independientemente del tiem-
po que haga. Es una garantía para una piel
más sana (y menos arrugada). Las últimas
tecnologías, además, han logrado mejoras
en la sensorialidad de las texturas y en la
incorporación de beneficios añadidos.
7 CUERPO Y CABELLO
Comúnmente relegados a un segundo
plano, la piel del cuerpo y el cabello tam-
bién necesitan una buena dosis de hidra-
tación. Quien no les preste la atención que
merecen por cuestiones de tiempo o de
pereza (hay quien se satura ante la idea
de usar más de tres productos al salir de
la ducha), puede decantarse por cosméti-
cos multiusos. Limpiadoras que sirven para
rostro, cuerpo y cabello, aceites hidratantes
que pueden aplicarse en todas esas zonas...
Las opciones son muchas, muy variadas y
han terminado, por fin, con las excusas •
 116
BELLEZA

FOTO: FRAUKE FISCHER / BLAUBLUT-EDITION.COM.


Aprender a tener
ESPERANZA
Nacemos con ella puesta de serie, es un mecanismo de
supervivencia y, a la vez, un proceso activo. Una actitud que se
puede trabajar, porque de ello depende que consigamos
nuestras metas y mejoremos nuestra salud mental.
M
ás allá de la definición lingüística
de la palabra –según la RAE es
el «estado de ánimo que surge
cuando se presenta como alcanzable lo
que se desea»–, existen otras maneras de
definir la esperanza. José Elías, psicólogo
y pionero en España en risoterapia, dice
que es «la seguridad de que sucederá lo que
nosotros deseamos, pero siendo constantes
en la acción. Es creer que el destino puede
cambiar siendo proactivos. No se trata
solo de esperar lo mejor del futuro, sino de
planificar y trabajar para conseguirlo. Hay
quien llama problemas a las situaciones
conflictivas pero las personas que tienen
esperanza las denominan peldaños para el
éxito o proyectos a realizar», explica.
Se trata de una actitud y como tal
puede (y debe) entrenarse. Se aprende en
la infancia y se puede moldear en la edad
SAEZCAS, ALI MONTEROSSAS, BRUNO VALDEZ, ESTEFANIA SILVA GARRIDO, MIROSLAVA FERNÁNDEZ.
MODELOS: GIOVANNI ABURTO, ALEJANDRA FUENTES, TOMMY LOO, MAURICIO SUAREZ, ANN
FOTO: ROB WOODCOX. DIRECTORA: SOFIA LUCAS. VOGUE PORTUGAL MAYO/JUNIO 2020.
ASÍ SE ENTRENA
LA POSITIVIDAD
Los psicólogos aconsejan ponerse
pequeñas metas que se puedan abarcar
para que se incremente la esperanza
del logro. Y tener una tarea por cumplir
en el futuro para no dejarse vencer en
el presente, siendo conscientes de que
para lograrla puede haber obstáculos en
el camino. Alba Valle aconseja pequeños
ejercicios diarios de meditación como la
práctica de la gratitud, el regocijo y el gesto
compasivo. Nadie dijo que fuera fácil,
pero se puede aprender a ser positivo.
«De nosotros depende sacar lo mejor de
cada situación», concluye Blanca Tejero.
BELLEZA 117
adulta. Nacemos aprendiendo a esperar.
«El niño tiene esperanza de ser atendido y
cuidado, lo necesita para seguir viviendo.
La esperanza se irá fortaleciendo con las
confirmaciones de las metas esperadas y
alcanzadas, consolidando así su capacidad
para tomar decisiones y resolver proble-
mas, disminuyendo la ansiedad y el estrés
ante el futuro y asegurando su actitud
positiva ante la vida», explica Blanca Tejero,
doctora en psicología de la Universidad
Internacional de La Rioja. Crecemos con la
posibilidad de trabajar de forma activa la
actitud de la esperanza para vivir mejor. «El
cerebro necesita la esperanza como meca-
nismo de supervivencia. Si algo no funcio-
na como deseamos tenemos la esperanza
de un cambio en la situación», señala Te-
jero, que hace referencia a varios estudios
que confirman que las personas que tienen
esperanza tienen menor nivel de ansiedad
y estrés. «Psicólogos de la Universidad de
Sichuan relacionan la esperanza con la re-
gión cerebral involucrada en el proceso de
recompensa, de motivación, la solución de
problemas y el comportamiento orientado
a objetivos», aclara la experta.
Según Dacher Keltner, autor del libro
Born to Be Good, estamos «biológicamente
preparados para experimentar esperanza».
Pero, paradójicamente, quienes trabajan
día a día con ello en sus consultas observan
que culturalmente nos preparamos para lo
contrario. «La sociedad en general está más
preparada para lo negativo (desesperanza)
que para lo proactivo (esperanza). Nos
han enseñado que es más fácil lo negativo
que lo positivo. En parte es cierto, ya que
para alcanzar nuestros deseos u objetivos,
además de desearlos, hay que trabajar
en ellos», señala Elías. En este camino de
optimismo necesitamos transmitirlo a los
demás. Según Alba Valle, psicóloga experta
en meditación, «cuando tratamos a los
demás desde la actitud de la esperanza y les
ayudamos a tenerla, contribuimos a que las
situaciones se vivan mejor. Nos enfocamos
en su potencial, en los aprendizajes. Crece-
mos. Contribuimos a un mundo mejor: más
sano, sabio y consciente» • ANA MORALES
118 BELLEZA
MELENA XXL
Porque alcanzar dicha
longitud requiere de grandes
dosis de cuidados, Redken ha
desarrollado la gama Extreme
Length. Un nuevo tratamiento
ENERGÍA EN ESTADO PURO que, según Juanma Noguera,
Inspirada en la investigación sobre los daños en las director de Noguera Hair & Art
mitocondrias (la central energética de las células), Salon, en Barcelona, «favorece
Sisley ha desarrollado La Cure, un programa de cuatro el crecimiento del cabello y
semanas cuyo objetivo es proteger y favorecer la salud reduce la apariencia de las
mitocondrial de las células cutáneas y, de esta forma, REDKEN CHAMPÚ, ACONDICIONADOR Y puntas abiertas, manteniendo
TRATAMIENTO SIN ACLARADO DE LA GAMA
estimular y optimizar la energía de la piel. EXTREME LENGTH. TODOS DE VENTA EN SALONES. un pelo largo y sano».

EN AMPOLLAS
Estos dos concentrados
son buenos aliados de
una rutina antiaging tras
el verano. Uno (Liftactiv),
VICHY combate las manchas y
LIFTACTIV
GLYCO-C. mejora la textura de la
GERMINAL
ACCIÓN piel; el otro (Germinal)
PROFUNDA
ANTIOXIDANTE potencia el efecto
NOCHE. EN
FARMACIAS. restaurador del sueño.

La NIÑA de
mis OJOS
Las mascarillas han dado a la mirada el poder
absoluto de reflejar nuestro estado y nuestras
emociones. Hay motivos para cuidarla.

FOTOS: FLORIAN SOMMET / TRUNK ARCHIVE, D.R. MODELO: CAROLINE LOSSBERG (MEGAMODELS).
N
unca antes la mirada ha focalizado tanto interés. La nueva
normalidad ha puesto de relieve la necesidad de prestar
toda la atención a nuestros ojos. Mucho teletrabajo, con
demasiada pantalla y poco ejercicio visual, han agudizado bolsas y
ojeras; y en el exterior, el uso de mascarilla les otorga todo el prota-
gonismo del rostro. Estos cinco productos forman un buen equipo
para relajar, tratar y embellecer la mirada. Porque ahora, sí o sí, los
ojos son el espejo del alma.

GALÉNIC FLASH DE BEAUTÉ, GEL TENSOR EXPRÉS, EN TRES MINUTOS REDUCE ARRUGAS Y
DESCANSA LA MIRADA (EN FARMACIAS). FILORGA PARCHES OPTIM-EYES. DIOR DIORSHOW ICONIC
OVERCURL, VOLUMEN Y CURVATURA DE LARGA DURACIÓN. LANCÔME LASH REVITALIZING SERUM,
CON UNA FÓRMULA QUE REVITALIZA Y FORTALECE LAS PESTAÑAS. YSL BEAUTÉ COUTURE
COLOUR CLUTCH MARRAKECH, CON 10 TONOS DE SOMBRAS.
 BELLEZA 119
COMO EN EL RITZ
Chanel abre su primer espacio
de belleza (en El Corte Inglés
Serrano 47, en Madrid), en el
que aglutina todo el universo de
belleza de la casa, con un servicio
a medida y un enfoque moderno,
que cambiará de rostro con cada
colección. El Espace Chanel
Beauté ofrece, desde septiembre,
una experiencia holística que
culmina con la cabina privada de
tratamiento, igual que las del Spa
Chanel en el Ritz de París.
GIVENCHY LE ROUGE DEEP VELVET, EN 15 TONOS.

OBJETO DE DESEO
El espíritu de la alta costura de Givenchy
se condensa en Le Rouge Deep Velvet,
una línea de labiales de acabado mate
empolvado, con una textura rica como
el terciopelo, que potencia de color, la
elegancia y la sensualidad en los labios.

TRATAMIENTO
EN SECO
Ahora también se puede
conseguir el famoso ‘pelo
Pantene’ fuera de la ducha. La
firma lanza en septiembre una
colección para el cuidado del
cabello en seco, con ingredientes
idóneos para cada necesidad. TECNOLOGÍA PUNTA
Los consumidores, cada vez más, buscan
LA FAVORITA tratamientos medicoestéticos eficaces
Penhaligon’s se inspira en y no invasivos. En este contexto, una de
Sarah Churchill, duquesa de las últimas novedades en aparatología es
Marlborough (a quien en la Evolve, de Inmode, una plataforma hand
película de Yorgos Lanthimos free, con tres tecnologías patentadas, que
dio vida Rachel Weisz), mejor permite tratamientos personalizados de
PANTENE LIGHT TOUCH, BRUMA
ACONDICIONADORA PARA PELO FINO; MIST amiga de la reina Ana, para remodelación corporal y aborda piel, grasa
BEHAVING, BRUMA PARA PELO NORMAL/
GRUESO; CHEAT DAY, CHAMPÚ SECO EN crear The Favourite, un perfume y músculo, eliminando acúmulos grasos y
ESPUMA; CURL AFFAIR, CREMA DE RIZOS;
Y SWEET MESS, SPRAY TEXTURIZANTE. en torno a la mimosa. celulitis, tensando la piel y tonificando.
120 BELLEZA
Elixir de JUVENTUD
El cabello también se deteriora con la edad. Caída, afinamiento y
falta de vitalidad son algunos de los síntomas del envejecimiento
capilar, un proceso que, además, se acelera por un ritmo de vida
desequilibrado, pero que también se puede ralentizar.
E
l pelo se está convirtiendo en
el nuevo rostro y requiere una
atención y una protección que
preserven su juventud, con unos hábitos
constantes de higiene y un tratamiento
adecuado. Inspirándose, precisamente,
en las rutinas de cuidado facial, Kérastase
ha desarrollado Chronologiste, una
lujosa línea antiaging para la melena, que
combate los signos del envejecimiento
capilar y restaura la vitalidad al cabello.
Como explica Ana María Vaca, directora
FOTOS: MARCIN KEMPSKI (I LIKE PHOTO), D.R. ESTILISMO: KAROLINA GRUSZECK A. PELUQUERÍA: MICHAŁ BIELECKI (BRYANT ARTISTS). MAQUILLAJE: WILSON. AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA: ALEKSANDER BALCEREK. AYUDANTE DE ESTILISMO:
KASIA MIODUSKA. PRODUCCIÓN: ELA CZAJA. AYUDANTE DE PRODUCCIÓN ZBYSZEK SZYMACZYK. ‘CASTING’: NEILL SEETO (IMA CASTING). MODELO: AIVITA MUZE (IMG MODELS). AGRADECIMIENTO AL HOTEL REGENT (VARSOVIA).
EL EXPERTO
SE PRONUNCIA
Porque el envejecimiento ya
no tiene que ver con el paso
de los años, sino con el paso
de los días, Jon Doga –de Jon
Doga Privé Salón (Sevilla,
Tel. 955 439880)– apuesta
por prevenir, tratar y curar.
Y Chronologiste es un buen
aliado: «Actúa en el interior de
la fibra capilar, aportándole
principios reparadores, como
el ácido hialurónico (para
una hidratación profunda),
el abyssine (ingrediente, de
gran poder regenerador, que
procedede las profundidades
marinas) y la vitamina E».
KÉRASTASE CHAMPÚ DETOXIFICANTE,
SERUM, PROTECTOR TÉRMICO Y
MASCARILLA, TODOS DE LA LÍNEA
CHRONOLOGISTE (EN PELUQUERÍAS).
del Salón Myrella (Cádiz, Tel: 856 041 540):
«Aunque el pelo necesita una nutrición
extra ocasionalmente, el cuidado diario
es vital para prevenir y evitar problemas
como el encrespamiento, las puntas
abiertas y una fibra quebradiza». Para dar
una respuesta a todos estos factores, las
fórmulas de Chronologiste incorporan
activos regenerantes, integrados en unas
texturas sensoriales que, según la experta,
«aportan mucha elasticidad y luminosidad
inmediata al cabello» • PAMELA FUENTES
Primavera | Verano 2021
Del 10 al 13 de septiembre de 2020
IFEMA — Feria de Madrid Pabellón 14.1
#mbfwmadrid I @mbfwmadrid I mbfwmadrid.ifema.es

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

COLABORADORES
Con la Colaboración de tv internacional
122 CUADERNO DE AUTOR

1/2 Nunca el primer baño del verano se hubo de retrasar

tanto. Bajo el agua, con los pulmones cargados de oxígeno
y en la ingravidez del H2O, a Cristina García Núñez,
estudiante de fotografía en Córdoba, retratada el 14 de junio, parece que
se le diluyen las preocupaciones. Junto con sus hermanas, dirige una
joyería con más de 200 años de tradición familiar. «Nadar como una
sirena y pensar que todo se para cuando estoy sumergida, en silencio»,
era lo que la joven más necesitaba.
 CUADERNO DE AUTOR 123

Volver a
EMPEZAR
Fotografía CRISTINA GARCÍA RODERO
Texto SANDRA CAÑEDO

1 2

Sobre lo que antes de ser perdido se llamaba vida y, una

vez recuperado responde al nombre de nueva normalidad, la
fotógrafa CRISTINA GARCÍA RODERO reflexiona en una serie
de imágenes que capturan el anhelo por la cotidianeidad.
Un homenaje a todo lo bueno que se puede rescatar de una
sociedad ralentizada que ella lleva retratando en movimiento
desde los años 70, cuando fue pionera tras la cámara.
124 CUADERNO DE AUTOR
3 5
3/4 Alba Molina es hija única, tiene 4 años y durante
el confinamiento recibió como regalo al conejo
Galileo, para que no echara tanto de menos a sus
amigos del colegio. Colmándole de cuidados y atención,
la niña ha descubierto en el mundo animal una nueva vía de
amistad. En el mariposario de Benalmádena observa, el 24 de junio,
con fascinación la belleza de las hypolimnas misippus macho
y hembra, aprendiendo directamente de la naturaleza.
5 La ilusión con la que Montiel Monleón espera, el 29 de
junio, la visita de sus hijos ilumina la residencia Ballesol Valterna
en Paterna (Valencia). Con 93 años, se mantiene sana y
coqueta, con las uñas pintadas y su collar de perlas.
«Como muchas mujeres de su generación, es una luchadora y una
superviviente nata. No ha tenido una vida fácil», cuenta su hija, Reyes
Durá. «Siempre nos ha dado lecciones pero en esta etapa, aún más.
Admiramos su fortaleza y la manera alegre y serena de aferrarse a la vida».
 CUADERNO DE AUTOR 125

6/7 Detrás de mascarillas, pantallas y batas no hay héroes de

ficción sino personas de carne y hueso que con su dedicación
y generosidad hicieron frente a una enfermedad desconocida
y solitaria. «Ver a los pacientes sin el acompañamiento de sus familiares
fue lo más duro», concede el 23 de mayo María Gimeno, anestesióloga del
complejo hospitalario de Toledo que, a sus 31 años y sin más experiencia en
cuidados intensivos que la recibida durante la formación, guarda las cartas de
agradecimiento de quienes estuvieron bajo sus cuidados. 7
126 CUADERNO DE AUTOR
8 Clausurado durante 72 días, el parque del Retiro
volvió a abrir sus puertas en la capital el pasado 25 de
mayo. Durante su primer fin de semana en activo los
madrileños se fundieron en él, disfrutando de cada
uno de sus rincones. En la imagen, el 6 de junio, Alba descubre
la cámara y posa para ella. A sus 6 años no le tiene miedo a las
alturas y es un torbellino de pura vitalidad. A su alrededor, los
jóvenes disfrutan de los primeros rayos de sol en libertad.
9 El 23 de junio Ángela García y su hija han
disfrutado, hasta última hora de la tarde, del primer
día de mar después del largo confinamiento.
Vuelven de camino a casa jugando a hacer el avión por la
orilla de la playa de Elviria, en Marbella, para sentir la arena
y el agua bajo sus pies. No pudieron contemplar las hogueras
de San Juan que debían haberse celebrado esa noche,
precisamente la más larga del año.
 CUADERNO DE AUTOR 127

10

11

10/11 «Me cautiva el cuerpo, su movimiento y sus

habilidades», reflexiona el 17 de mayo Patricia Gimeno,
bailarina y coreógrafa de danza contemporánea.
Imparte clases en el teatro Fernando Fernán Gómez a mayores de 60 años
en un proyecto de memoria conectiva. En el confinamiento ha practicado
en casa, retirando los muebles. También sin nadie más, pese a ser campeona
de un deporte de contacto como el kick boxing, entrenaba en junio Arabia
Romero Fernández, estudiante de Administración y Dirección de Empresas.
128 CUADERNO DE AUTOR
Estas fotografías están hechas desde la necesidad y el deseo de com-
partir sentimientos y emociones vividas en días dramáticos e inter-
minables, el deseo de poder volver a ver a los seres queridos y de ir
conquistando cada día la batalla contra la COVID-19. De recuperar
de alguna manera la primavera en el contacto con la naturaleza y
tantos momentos robados. De celebrar la vida y poder contar desde
mi realidad, y la de los otros, los sucesos cotidianos o extraordinarios
que están cambiando el mundo, soñando con volver a la normalidad».
La fotógrafa Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949)
quiso dejar por escrito las intenciones con las que agarró su cámara
aquel día en el que Vogue España le propuso hablar sobre la esperanza
a través de su lente. Para ella, la palabra tiene rostro de mujer y se nu-
tre de contacto físico, por eso los abrazos, el baile o las carreras frente
al mar, captan el enfoque de su objetivo tanto como lo hace un paseo
en compañía o una celebración en la hierba. Para ella, como escribía
Cortázar, la esperanza no es más que la vida misma defendiéndose.
Con su característico arrojo, Rodero actuó según lo permitido
en cada fase del estado de alarma para lanzarse a la búsqueda de lo
que lleva persiguiendo desde que era una veinteañera cuando, tras
licenciarse en Pintura por la facultad de Bellas Artes de la universi-
dad Complutense de Madrid, comenzó a recorrer el mundo tras los
misterios que definen el comportamiento humano. Documentó du-
rante años las fiestas, tradiciones y ritos de su país en un libro mítico
titulado España oculta (Lunwerg Editores, 1989) y, cuando no le quedó
rincón patrio sobre el que indagar, se lanzó a la conquista del mundo.
Haití, Etiopía, India... Fotografiando el festival Holi, en el país hindú se
encontraba cuando el coronavirus comenzó a cerrar fronteras y, por
primera vez, a sus 71 años de edad, tuvo que regresar a Madrid y pa-
rar. «Mi vida siempre ha sido igual: salir corriendo, comprar un billete
de última hora, volver cargada con la ilusión de mi tesoro...», cuenta.
Será por eso que la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, que le fue
concedida en el año 2014, es el único reconocimiento que acepta se-
ñalar de un inabarcable currículum (Premio Nacional de Fotografía
en 2016, entre otros) presidido por el logro de haber sido la primera
persona española en formar parte, como miembro de pleno derecho,
de la agencia Magnum Photos.
Por encima de quien hace las fotos está lo que ha sucedido»,
zanja sobre cualquier intento de adjudicarle un protagonismo que
ella reclama por sí solo para sus imágenes. En torno a ellas, recopila
cientos de testimonios, anécdotas y datos que se acumulan en folios
apilados al lado de su ordenador. «Los protagonistas de esta historia
son las personas y a quienes éstas representan», explica, repasando
cada instantánea. «Hablan del profesional sufridor que ha luchado
contra la pandemia. Cuentan la historia de artistas y deportistas, que
continúan peleando por mantenerse en su pasión. Muestran la pacien-
cia y madurez de los niños, privados del juego al aire libre» continúa
mientras una selección deliberadamente optimista (y feminista) de
imágenes discurre por la pantalla. «Yo quería retratar a triunfadoras»,
señala con alegría ante el apunte de género. Quizás suple Cristina así
esa soledad que la asoló durante sus primeros años de carrera cuando,
en una profesión eminentemente masculina, su nombre era el único
femenino que aparecía entre los grandes documentalistas de los años
70: Ramón Zabalza, Fernando Herráez, Koldo Chamorro, Cristóbal
Lara, Ramón Masats... «Yo la admiraba a ella», apuntaba este último en
una reciente entrevista con motivo de PHotoEspaña en la cadena SER.
Curtida en masas y multitudes, Rodero no pudo encontrar, du-
rante la pasada noche de San Juan, ninguna hoguera encendida en
las playas a las que fue a buscar, pero estas le ofrecieron en su lugar el
primer paseo sobre arena mojada de una madre con su hija. El Levante
le proporcionó el abrazo plastificado en el que Lola pudo fundirse con
sus familiares después de tres meses de espera en la residencia para
mayores Ballesol Valterna, en Paterna. La imagen de un ‘arco de los
abrazos’ con mangas desechables quedará para siempre es su memo-
ria y demuestra que, en tiempos difíciles, el ingenio (y la dedicación de
quienes atienden a nuestros mayores) también es lo último que se pier-
de. «Buscaba humanidad», apunta la fotógrafa, «porque esta COVID-19
ha traído tanto sufrimiento que ahora nuestros deseos y esperanzas se
centran simplemente en llevar una vida normal». Un baño con cloro,
un pícnic al sol, entrenar en un gimnasio... No pedimos más.
Entre las mujeres a las que, por lo que representan, Cristina ha
inmortalizado para este proyecto, destaca la figura de Julia, la obra
escultórica de Jaume Plensa que preside la madrileña plaza de Colón.
Para describirla, Rodero apunta directamente a una cita que guarda
subrayada en una entrevista del artista con el periódico El País. «La
plaza de Colón pedía una chispa de ternura», contaba Plensa al diario.
«Espero que Julia la introduzca a quien pase en coche o a pie. Tam-
bién que le regale un instante que le genere una reacción humana y le
haga sentir parte de una comunidad, porque quienes la rodean están
sintiendo lo mismo». Para que no se olviden esos días en los que todo
fue común, Cristina vuelve a disparar su cámara. «Con delicadeza y
con optimismo», insiste, «porque me he encontrado con las cosas bo-
nitas que se han vuelto a poder hacer por primera vez» •
12 Lola González (81 años) recibe el 29 de junio, por
primera vez en tres meses, el abrazo de su hija Patricia.
Lo hace a través del arco de plástico ideado, en la
residencia para mayores Ballesol Valterna en Paterna (Valencia), por
el director del centro, Jesús Alcázar, en su empeño por proporcionar
a sus residentes un (ansiado) reencuentro, cariñoso y seguro, con sus
seres queridos. «El calor de un abrazo, el contacto, aunque sea entre
plástico, es psicológicamente muy eficaz», señala.
 CUADERNO DE AUTOR 129

12
 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

Anatomía
DE UN
instante
En un proyecto
conjunto sin
precedentes, todas
las ediciones de
VOGUE se alían
para capturar e
interpretar bellos y
necesarios momentos
de optimismo y
esperanza. Aquí
presentamos
algunas de esas
ventanas de
inspiración para
celebrar el sentido
de comunidad que
nos une en este
momento insólito.
ESPAÑA, Coco Capitán.
PORTFOLIO Vogue ESPERANZA
 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

BRASIL, Rafael Pavarotti.

ARABIA, Sumayyah Al Suwaidi.

 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

POLONIA, Marcin Kempski.

REINO UNIDO, Alasdair McLellan. MÉXICO, Stefan Ruiz.

 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

INDIA, Hashim Badani.

TAIWÁN, Zhong Lin.

CHEQUIA, Michal Pudelka.

 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

FRANCIA, Inez & Vinoodh.

ITALIA, Massimo Vitali.

 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

HONG KONG, Michael Wolf.

 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

COREA, Hyea W. Kang.

ALEMANIA, Kathrin Spirk. TAILANDIA, Aekarat Ubonsri.

 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

JAPÓN, Daido Moriyama.

PORTUGAL, Branislav Simoncik. RUSIA, Erik Bulatov.

 PORTFOLIO Vogue ESPERANZA

GRECIA, Dionisis Andrianopoulos.

 EL
ECO
dE SU
VOZ Fotografía EZRA PETRONIO
Estilismo ELODIE DAVID-TOUBOUL

La esperanza y el futuro son los

jóvenes talentos. Presentamos a
una nueva generación de modelos,
deportistas y artistas (desde la
cantante española DORA hasta
la boxeadora somalí RAMLA ALI)
y la emparejamos con los más
prometedores diseñadores de todo
el mundo. Un seísmo de ilusión,
potencial y creatividad para
transformar la industria y hacerla
más inclusiva, diversa e innovadora.
En la doble página anterior, la cantante Dora (Madrid, 2004), con abrigo de nailon, de PALOMO SPAIN,
que esta temporada estrena su primera colección femenina. En la página anterior, la modelo y artista
india Amrit (Punjab, 1997), que el pasado mes de febrero debutó en las pasarelas de la mano de Chloé
y cuya obra experimenta con las artes plásticas y la música. Aquí luce sujetador, top y falda, todo de la
diseñadora albanesa NENSI DOJAKA, recientemente graduada en Central Saint Martins y a quien ya
se compara con los seis de Amberes por la deconstrucción y el juego de capas y texturas de sus piezas,
austeras y delicadas. En esta página, Ramla Ali (Mogadiscio, Somalia), primera boxeadora somalí de la
historia en alzarse con el título africano. La deportista lleva top de algodón con estampado floral, de la
firma ROKH, ganadora del premio especial en los LVMH Prize en 2018 y fundada por el coreano Rok
Hwang, discípulo de Phoebe Philo durante su paso por Celine.
En esta página, Jill Kortleve (Heerlen, Países Bajos, 1993) representa una nueva ola de modelos que
encarnan la diversidad de tallas sobre la pasarela. Jill lleva camiseta de algodón estampado y pantalón
vaquero, ambos de Y/PROJECT, firma de streetwear liderada por el belga Glenn Martens (ganador
del premio ANDAM en 2017) que, desde su nacimiento, aboga por las referencias históricas como
punto de partida para su juego de siluetas y proporciones. En la página siguiente, Ramla, que llegó
como refugiada al Reino Unido con dos años. En 2016 se proclamó campeona nacional de boxeo en la
categoría de peso pluma. La boxeadora lleva chaqueta de KENNETH IZE, diseñador nigeriano finalista
del premio LVMH en 2019 cuyas creaciones ponen el foco en las técnicas y diseños propios de su país.
Hecho que logra gracias a una estrecha colaboración con artesanos y prodcutores locales en un intento
por crear lo que él mismo denomina nuevas tradiciones.
En la página anterior, Jill, que tras su debut sobre la pasarela de Alexander McQueen en 2018, se ha
convertido en uno de los rostros del momento. Aquí, con cazadora de piel, de ROKH, en un claro
ejemplo de lo que supone la esencia de la marca coreana: reinterpretación de piezas clásicas pensadas
para sobrevivir al paso de las tendencias. En esta página, la cantante, actriz y modelo Klara Kristin
(Copenhague, 1993). La protagonista de Love (Gaspar Noé, 2015) ha avanzado en los últimos meses dos
sencillos del álbum que lanzará el 16 de septiembre y continúa a su vez con su prometedora carrera
sobre las pasarelas tras convertirse en imagen de firmas como Louis Vuitton o Calvin Klein. En la
imagen, con vestido de tul con volantes, de PALOMO SPAIN.
En esta página, Amrit con top y pantalón de franela, ambos del dúo suizo afincado en Berlín
OTTOLINGER. Sus fundadoras, Christa Bösch y Cosima Gadient, han hecho de la deconstrucción (y
reconstrucción) de los tejidos su sello personal, a través de técnicas que incluyen el quemado, pegado
y desgaste con ácido de los textiles. En la página siguiente, la artista luce vestido de la indobritánica
SUPRIYA LELE, que en 2017 ganó el premio NEWGEN del British Fashion Council gracias a un
reconocible estilo que aúna influencias indias y británicas sin dejar de lado el minimalismo.

Peluquería: Joseph Pujalte (Artlist). Maquillaje: Adrien Pinault (M&A). Manicura: Charlène Coquard.
Ayudantes de estilismo: Pauline Charrière y Emma Carles. Ayudante de peluquería: Damien Lacoussade.
Ayudante de maquillaje: Sandra Parmentier. Director de ‘casting’: Piergiorgio Del Moro (DM Fashion
Studio). Producción local: Marion Zaphirato (Art Partner). Modelos: Dora Postigo, Amrit (Special
Beauties), Jill Kortleve (Women), Ramla Ali (IMG), Klara Kristin (Elite).
164
DORA SIN
LÍMITES Texto ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS
L D
a primera vez que Dora actuó en público fue a los 9 años con
su madre, Bimba Bosé. Juntas interpretaron uno de los himnos
más inconfundibles del soul, de la historia de la música y de
la superación humana, Ain’t No Mountain High Enough, que
popularizaron Marvin Gaye & Tammi Terrell. Un año después,
en el 40 cumpleaños de su padre, el realizador y músico Diego
Postigo, Dora repetía el reto sola y con un coro de otras dos niñas.
Con mil collares y un vestido de encaje negro propio de una diva
del pop de los 90 (la fiesta era temática) se atrevía con un rap de
Nicki Minaj. La actuación, asumida con una naturalidad y segu-
ridad que dejó atónitos a propios y a extraños, fue un regalo de
cumpleaños que desde entonces no ha dejado de crecer. Seis años
después, esa artista precoz y desinhibida prepara su primer EP
para fin de año y, con cinco singles lanzados hasta la fecha, tiene
casi 9 millones de reproducciones en Spotify y otras tantas en
YouTube. Este verano actuó en streaming en el BBKLive, y tiene
previsto repetir en 2021, además de actuar en el Low Festival y en
el Conde Duque de Madrid. También protagonizará la próxima
película de Paco León.
A sus 16 años, más guapa que nunca con el pelo corto y rosa,
Dora se mueve por su barrio de Madrid despreocupada con una
camiseta con Jim Morrison estampado y la leyenda An american
poet. Está a punto de entrar en un instituto público para estudiar el
primer curso de bachillerato y la sensación con ella es que lo difícil
es ponerle un dique de contención a las ganas de experimentar y
expresar su talento. Cariñosa, sonríe y recuerda cómo ideó aquella
primera actuación en solitario. «Lo preparé todo, me lo tomé muy
en serio. Tenía clarísimo que quería impresionar a todos, ¡también
con mi look de Madonna! Con los años he aprendido que cuando
me subo a un escenario tengo que dejarme llevar, como si estuviera
sola en mi cuarto frente al espejo, como si estuviese enseñando
una parte íntima, aunque en realidad nunca se enseña nada».
ora empezó a estudiar piano con cinco años y a los
doce entró como cantante en la banda de su escuela
de música, La Creativa Junior Big Band. Allí, el com-
positor y profesor Patxi Pascual se encontró con una
chica «muy seria» capaz de trabajar un repertorio muy
ecléctico de soul, funk y jazz. «Dora se implicó mucho en el disco
que sacamos con la Big Band. Descubrimos no solo que es muy
curranta sino que tiene los pies en la tierra. Desde el primer día que
la vi pensé que iba a arrasar. No es solo por su talento, también por
su bondad y amabilidad. Yo incluso la invité a tocar con mi banda
de jazz en Madrid y estuvo tan bien que nos emocionó». Un año
después de entrar en La Creativa, coincidiendo con la muerte de
su madre, empezó a componer sus propios temas. Fue el momento
en que el productor de pop y electrónica Pional se enroló en su
proyecto. «Creo que de alguna manera la música ayudó a Dora a
desconectar de la realidad», recuerda él. «Nunca había trabajado
con un talento tan brutal a una edad tan temprana. Por momen-
tos me abrumaba. Venía del colegio, con su uniforme, porque en
lugar de jugar prefería el estudio. Siempre ha sido muy adulta, y
eso hacía todo mucho más fácil». «Yo no había escrito en mi vida,
lo que quería de pequeña era ir a La Voz», afirma Dora. «Hasta
que empecé a componer y se abrió todo un mundo nuevo. Ahora
escribo de cosas que me pasan o me invento. A veces todo surge
de algo que he apuntado en mi móvil, un acorde o una melodía».
Oxena, su nuevo tema, nació de una frase, «con flor en mano», y de
una ruptura real (o al menos, todo lo real que son las cosas a esa
edad). Aquella chispa la llevó a una composición intensa y oscura
que verá la luz con un sorprendente vídeo firmado por su tío, el
fotógrafo Gorka Postigo, y Nono Vázquez. «El rol cambia según la
canción, nunca seguimos el mismo patrón», añade Pional. «Oxena,
por ejemplo, nació en el confinamiento, ella me envió un vídeo
y así empezamos... luego la llevamos a un terreno de rave».
166
En la doble página anterior, Dora con blusa de algodón, vestido y cárdigan de lana, todo de PAOLO
CARZANA. El diseñador cerró el desfile de graduación de Central Saint Martins en 2020. En la
página siguiente, Dora lleva chaqueta de lana con estampado de cuadros tartán en azul marino y
rojo y blusa con correas de piel sintética, ambos de NOIR KEI NINOMIYA, marca creada en 2018
por Kei Nimomiya, uno de los más avezados discípulos de Rei Kawakubo.
C
on su espíritu de tribu, Dora, la última de una gran
saga de artistas que incluye actrices, toreros, modelos
y cantantes, se rodea de las personas que la enseñan a
crecer. La pareja de su padre, la actriz Bárbara Lennie,
convive con ella desde hace ya más de tres años y ha
conocido de cerca la evolución de una adolescente «con mucha
intuición» que aprecia «hablar y escuchar, aunque no le gusta que
le digan cómo hacer las cosas». «A Dora la he visto evolucionar en
lo personal», explica Lennie, «y eso ha sido lo más bonito y emo-
cionante de todo. Cómo ha volcado su duelo y su renacimiento en
lo que hacía. En tres años, su arco dramático ha sido alucinante.
Ha empezado a entender lo que quiere hacer como artista y,
para mí, poder asistir a ese proceso ha sido algo precioso». A su
mejor amigo, Rafa, lo conoció en La Creativa, y con él y sus otros
compañeros de la Big Band empezó a devorar su banda sonora
natural: el hip hop. Entre sus favoritos, Kendrick Lamar, D’Angelo,
J. Dilla, Anderson .Paak, Tom Misch o Thundercat. «Es la música
que escucho y la que me gustaría llegar a hacer», dice. Mientras
tanto, sus pasos son firmes y desacomplejados con otros universos
que va tanteando: fue embajadora en España de la fundación de
Gucci Chime For Change y su primer y segundo single, Saving
Star y Call Me Back, acabaron en la segunda temporada de uno
de los fenómenos juveniles de los últimos tiempos, la serie Élite.
Dora explica que la experiencia de girar muchos fines de
semana durante tres años con la Big Band de su escuela le enseñó
a sentirse cómoda en el escenario, a interactuar con los otros mú-
sicos y con el público. «El escenario es mi sitio, como también lo es
el estudio. Me emociono cuando estoy en cualquiera de esos dos
lugares. Es donde quiero pasar el resto de mi vida. Recuerdo que
hace un año, cuando actué en el Matadero [ante 5.000 personas]
todo el mundo estaba de los nervios menos yo, que estaba zen,
cómoda y feliz. Para mí no se trata de lo que quieren los demás
de mí, sino lo que quiero yo, y solo puedo estar agradecida a mi
padre y a una estructura de trabajo en familia en la que me siento
protegida y muy libre a la vez». Postigo es un padre entregado que
por las noches saca la guitarra para cantar con sus dos hijas –la
otra, June, de 9 años, posee un talento plástico innato– antes de
que se vayan a dormir. Le divierte estimular la cultura y el disfrute
de su prole, y asegura que la educación de Dora y su hermana
pequeña se ha basado en la confianza y en hablar mucho de todo,
sin forzar nunca nada. «Me dejo llevar por ella, aunque intento
ser también un contrapunto adulto. Pero lo importante para mí
ha sido mantener un espacio en el que podemos hablar de todo
sin ningún miedo», explica Postigo.
Esa falta de temor también caracteriza la relación de Dora
con la música, un acercamiento sin prejuicios en el que mezclar
estilos y fuentes forma parte del proceso. Con Ojos de serpiente
firmó un neobolero con toques de electrónica que acabó en una
colaboración con el actor y director Paco León, quien con este
tema rodó su primer videoclip. «Para mí tuvo algo de experimento»,
recuerda León, «la posibilidad de descubrir con la cámara una
juventud exultante. Porque Dora parece una persona muy hecha
pero cuando la ves llegar con el uniforme del cole te das cuenta de
que es una niña, y esa frescura está ahí. Ella tiene algo muy valioso,
su autenticidad. En este mundo en el que todos quieren ser cosas
y aparentar algo, ella no necesita ser nada porque ya lo es todo. Es
poco habitual encontrarse con alguien tan joven y tan conectado
con lo que es al mismo tiempo». Sobre su futuro proyecto, aún se-
creto, con el actor y director, Dora es de una sinceridad y madurez
que desarma: «Siento vértigo, pero eso no es malo. Es como cuando
te subes a una atracción. Es una adrenalina que mola. Yo vivo para
este tipo de experiencias. Lo que quiero es vivirlas. El resultado,
lo que ocurra después, eso ya no me preocupa. Pero confío en
Paco y me dejo llevar por él, sabe transmitir muy bien las cosas».
Dora lleva a gala el enorme parecido físico que guarda con
su madre. «Yo quiero ser yo misma, claro, pero las cosas que me
gustan siempre tienen que ver con ella. Creo que no me doy ni
cuenta pero hay mil detalles que me llevan una y otra vez a ella y
eso me gusta mucho. Es mi manera de tenerla siempre cerca». Dora
habla entonces de su hermana pequeña, de cómo han crecido y
seguirán creciendo muy unidas. «Siempre me he sentido muy libre,
y eso se lo debo a mi padre, él y yo hablamos muy abiertamente de
todo. Pero de mayores, June y yo vamos a estar mucho más unidas
aún. Lo sé. Me recuerda tanto a mí y a mi madre... no sé, es como
si fuera mi bebé. Siempre está tan pendiente de mí».
G
uarda una relación especial con su habitación, como
toda adolescente. Allí pasa muchas horas al día, allí
compone, allí alimenta sus redes sociales y allí guarda
también sus mejores secretos. «Es mi sitio favorito.
Tengo flores y cosas soft, pero también otras grunge,
punk o supersiniestras. Un desorden ordenado, caos del bueno.
Tengo mis pósters, las fotos de mi madre y muchos dibujos...».
Entre ellos, destacan un cartel de Guns N’ Roses, una fotografía de
David Bowie y una viñeta de la serie de dibujos animados Rick y
Morty, cuelga un tapiz bordado de punto de cruz hecho por Bimba,
con la letra de la canción que dedicó a David Delfín, Beauty in
Vogue. «A mi madre le encantaba bordar, me gusta estar rodeada
de estas cosas. Todas vienen de algún sitio. Son, desde luego,
recuerdos que me importan. A veces pienso que voy a echar de
menos mi adolescencia y creo que por eso mismo me empeño en
guardarlo todo». Resulta paradójico, o quizá tenga todo el sentido,
que precisamente sea una adolescente que vuela tan veloz la que
comprenda ya qué es la nostalgia •
 SENTIR EL
MOVIMIENTO Ornamentado a base de cuentas y apliques o elaborado
con el más fino y esponjoso ‘mohair’, el dinamismo de los flecos recupera
posiciones este otoño. La multitud de variantes
en que se presentan estos remates, les permite alejarse (por fin)
de su propio cliché de vaqueros y charlestones para volar
a través de nuevas referencias, sin renunciar nunca a sus
aires de libertad con los que conquistaron los felices años veinte.
La Costa Brava sirve como perfecto telón de fondo
a una de las tendencias de la temporada.

Fotografía TXEMA YESTE Estilismo JUAN CEBRIÁN

En la doble página anterior, a la izda., en Sant
Pere Pescador (Girona), Marie Fofana lleva
vestido de base transparente con flecos de
cuentas de resina, de DOLCE & GABBANA;
y botas de charol, de DOMINNICO. A la
dcha., vestido de seda midi con flecos en los
hombros, de BOSS. En la página anterior, a la
izda., Blésnya Minher luce chaqueta y falda
de mohair con flecos, camisa, chaleco de lana
y zapatos Spazzolato, todo de PRADA. A la
dcha., Marie Fofana, con abrigo de mohair
con flecos, camisa, chaleco de lana y zapatos
Spazzolato, todo de PRADA. En esta página,
top con cuello envolvente, pantalón con flecos
y botas de neopreno, todo de ISSEY MIYAKE
En la página anterior, ambas modelos llevan
vestidos de flecos, de DIOR. En esta página,
vestido de encaje con aplicaciones de strass,
de FENDI; y medias de rejilla de DIOR.
En esta página, vestido de organza con flecos
y aplicaciones, de ALBERTA FERRETTI.
En la página siguiente, jersey de canalé, vestido
ligero con flecos en la zona inferior y botas
de goma, todo de BOTTEGA VENETA.
A la izda, camisa de seda tipo bufanda, con
flecos, de GABRIELA HEARST; y pantalón
de lana de ERNESTO NARANJO. A la dcha.,
camisa de seda tipo bufanda con flecos de
GABRIELA HEARST; y pantalón de seda
de THE ROW (en YOOX).
En esta página, vestido con aplicaciones de
lentejuelas, de GIVENCHY. En la página
siguiente, vestidos y torera de tirantes de chiffon
de seda con flecos bordados a mano, todos
de ANA LOCKING; body de INTIMISSIMI;
y botas de charol con plataforma y puntera
cuadrada, ambas de DOMINNICO.
 En la página anterior, ambas modelos
llevan minivestidos con flecos, de STELLA
MCCARTNEY (en YOOX). En esta página,
blusa de cuello mao con malla negra y flecos,
pantalón de vinilo negro con aberturas laterales
y combinación de flecos, y botas de charol
con plataforma y puntera cuadrada, todo de
DOMINNICO; y body de INTIMISSIMI.

Peluquería: Jordi Fontanals (RMG_Víctor Cruz)

para Aveda. Maquillaje: Víctor Alvarez (Kasteel
Artist Management) para Dior. Ayudante de
estilismo: Laura Sueiro. Diseño del ‘set’: Olatz
Azcona. Modelos: Marie Fofana (IMG) y
Blésnya Minher (The Society).
ARMAS DE MUJER
Con su segunda colección en
solitario tras el fallecimiento
de KARL LAGERFELD, SILVIA
VENTURINI FENDI demuestra
que su reciente nombramiento
como directora creativa de
la firma italiana que lleva su
apellido, fundada por sus
abuelos en 1925, no es solo por
imperativo familiar. Su talento
innato para el diseño de prendas
y accesorios y su agudeza a la
hora de anticiparse a los deseos
del público la convierten en
una de las figuras femeninas más
influyentes de la industria.
Fotografía ÁLVARO BEAMUD
Estilismo ALINE DE BEAUCLAIRE
Texto SARA HERNANDO
En la doble página de apertura, Isilda Moreira lleva mono de satén acolchado y botas de raso, todo de FENDI. En esta página, abrigo largo de piel
de poni y pendientes, todo de FENDI. En la página siguiente, camisa de piel con volantes y falda de satén acolchado, ambas de FENDI.
En esta página, vestido con cuello y falda de terciopelo acolchado, de FENDI; y pañuelo de la estilista.
En la página siguiente, camisa y falda realizados con encaje de chantilly y top de red, todo de FENDI.
188
moda, para ser una mujer de éxito, fuerte, poderosa y comprometida.
Esta colección es una reflexión sobre la identidad femenina vista por
una mujer, en oposición a la que nos ha impuesto el patriarcado.

El desfile tuvo lugar el pasado mes de febrero, pero parece que haya
pasado toda una vida. ¿Cómo has vivido esta situación? Tengo altibajos.
Hay momentos en los que estoy superpositiva y otros en los que no
sé cómo vamos a superar esto. Mi madre ha hablado mucho sobre
los tiempos duros que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, y

A
lda, la pequeña de las cinco hijas de Adele y cómo la fantasía y la creatividad florecen durante los momentos de
Edoardo Fendi, fundadores de la marca italia- crisis. Una de las cosas más positivas de esta pandemia es que nos
na homónima, acostumbra a contar en las en- va a obligar a cambiar todo aquello que necesitaba ser cambiado.
trevistas que el día que ella nació su padre se Sabíamos que había muchos aspectos que precisaban transformarse,
fue de casa durante tres meses, frustrado por la pero nadie tenía el coraje de afrontarlo. Ahora nos vemos obligados
ausencia de un varón en su descendencia, uno por esta nueva realidad. No hablo solo de la industria de la moda,
que llevara su apellido. Edoardo murió en 1954 sin saber que sus cin- sino también desde el punto de vista del ser humano. No creo que las
co hijas no solo lo lucirían orgullosas sino que también lo pasearían protestas por George Floyd hubiesen ocurrido antes del coronavirus.
por medio mundo. Paola, Anna, Franca, Carla y Alda transformaron
la pequeña tienda romana de artículos artesanales de piel, abierta en ¿Consideras que la crisis global ha propiciado el movimiento Black
1918 y a la cual su madre bautizó como Fendi en 1925, en una de las fir- Lives Matter? Creo que la reacción por el asesinato ha sido tan pode-
mas de lujo más relevantes de las últimas décadas. Un poderoso ma- rosa debido al momento en el que nos encontrábamos. Y obviamente
triarcado en el que desde 1965, y durante más de medio siglo (récord porque era algo necesario. Toda esa gente junta protestando me da
en la industria de la moda), tuvo un puesto de honor Karl Lagerfeld, esperanza en la humanidad, porque creo que el sentido de comunidad
que ejerció como director creativo hasta el día de su muerte en 2019. es cada vez más fuerte entre nosotros. Quiero ser optimista sobre el
Responsable de su logotipo –la doble F aludía a las palabras fur (piel) futuro porque tengo hijos y nietos, y quiero luchar por ellos. En casa
y femme (mujer)–, Lagerfeld escribiría no solo la historia estética de estamos hablando mucho sobre todo este movimiento. Ya es hora de
la casa italiana, sino también la suya propia. que resolvamos este grave problema de nuestra sociedad.
A su lado estuvo, durante más de cuatro décadas, la nieta de los
fundadores e hija de Anna, Silvia Venturini Fendi (Roma, 1961). Directo- ¿También es una tarea pendiente para la industria de la moda? Por
ra creativa de la colección de accesorios y de la línea masculina, Silvia supuesto. Tenemos que admitir que muchas veces hemos mirado para
asumió la batuta de la división de mujer tras la muerte del diseñador otro lado. Aunque intentamos mejorar y aprender de nuestros errores.
alemán. Su segunda colección, correspondiente a la temporada o/i Creo que en Fendi fuimos de los primeros en fotografiar a Naomi
20-21, es una propuesta soberbia, henchida de prendas poderosas, que [Campbell] para nuestras campañas en los años ochenta. La diver-
demuestra su solidez como creadora y prueba que su talento va más sidad siempre ha sido uno de nuestros puntos fuertes. En mi familia
allá de su apellido. Es el único miembro de la familia Fendi dentro de siempre hemos tenido el sentido de la justicia social muy arraigado.
la casa ya que en 1990 las hermanas vendieron el 51% a una joint ven- Por eso mismo, creo que aún nos queda mucho por hacer. En Fendi
ture formada por LVMH y Prada y hoy la marca pertenece en su tota- queremos convertirnos en una plataforma no solo para mostrar la
lidad al grupo francés. En pleno confinamiento, conversamos sobre la diversidad de razas, sino también de género. Pero nunca he querido
situación actual de la industria del lujo y los retos a los que se enfrenta. que esto se convierta en una herramienta de marketing, por eso no lo
comunicamos como tal. Es un buen momento para hablar de todos
En el backstage del desfile o/i 20-21 de Fendi, en el que presentaste una estos temas, pero no solo para hablar. Debemos actuar.
excelente colección que retrata a una mujer empoderada, reflexionaste
sobre la derrota del matriarcado. ¿Crees que la industria de la moda se Esta colección es la segunda que diseñas sin Karl Lagerfeld, ¿qué ha
ha olvidado ya del feminismo y del #metoo? Este tipo de cosas son muy cambiado desde que él no está? Durante este confinamiento me he
difíciles de olvidar porque queda todavía mucho por hacer, aunque preguntado cómo reaccionaría él a todo esto, qué mensajes me man-
ya se haya avanzado bastante. Cuando las mujeres de mi generación daría cada mañana, qué chistes haría del coronavirus... Karl era un
queríamos acceder al poder, teníamos que adoptar actitudes mascu- hombre irónico pero también pegado a la realidad. Seguro que hubiera
linas. Esto empieza a cambiar y espero que la próxima generación mantenido los ánimos de todos nosotros arriba. Era un hombre muy
pueda mantener sus códigos, sus valores como mujeres, y que no se sabio y le echo terriblemente de menos. Más de lo que podría esperar.
sientan avergonzadas por ello. Ya no necesitas vestirte como un hombre
para ser escuchada. Creo que el futuro va a ser femenino. Veremos a ¿Qué crees que habría hecho en esta situación? Por un lado estaría
más mujeres al frente de empresas, dirigiendo países. Mujeres que aterrorizado, porque siempre estaba muy preocupado por todo lo
conservarán su identidad. Y cuando esto ocurra, será transformador. relativo a su salud. Pero al mismo tiempo habría sido el primero en
atreverse a hacer cosas diferentes. Hubiese sido el más creativo de
¿Es esta necesidad transformadora la que se esconde detrás de la todos nosotros. Karl siempre estaba listo para el cambio. Yo soy la
inspiración de esta colección? El punto de partida fue, en realidad, persona que soy ahora gracias a Karl. Casi todo lo he aprendido de
algo muy personal. Esta era mi segunda colección sin Karl [Lagerfeld] él. Creo que hubiera dicho: ‘Dejemos que los médicos y científicos
y realmente quería dejarme llevar por el hecho de que soy una mujer hagan lo que saben. Estamos aquí para hacer ropa, para hacer feliz
que diseña para mujeres. Quería escuchar mis emociones, mis senti- a la gente. Pongámonos a trabajar’. Sabía que nosotros no hacemos
mientos. Cuando era pequeña, mi madre nunca me vestía con colores. arte, diseñamos prendas para hacer que la gente se sienta mejor, más
Nunca tuve un vestido rosa. Fue su manera de educarme, a través de la segura. Tenía su misión muy clara.

En la página siguiente, vestido de piel con falda tableada, y botas de cuero, todo de FENDI.
190
Karl era uno de los creadores que más colecciones entregaban al
año. Y, seguramente, uno de los pioneros en impulsar el calendario
actual de la moda, que ahora mismo está en pleno debate. Ese sería
uno de los aspectos que seguramente no le gustaría nada de esta
nueva normalidad. No sé si entendería la necesidad de hacer menos
colecciones al año. Pero la industria de la moda debe cambiar. Hay
demasiadas presentaciones, demasiados viajes….
¿Es necesario entonces transformar este calendario? Nosotros no vamos
a hacer comunicados, no es nuestra filosofía de marca, pero me gusta
la idea de una moda más reposada. Que las colecciones se queden
más tiempo en las tiendas. Que veas una cosa a una amiga, vayas a
comprarla, y siga estando allí. Nunca hemos estado entre ese grupo
de marcas que hacían desfiles y presentaciones de las colecciones
crucero y pre-fall, y así vamos a seguir.
Presentar dos colecciones al año supongo que también ensancha
el espacio para la creatividad. Tienes más tiempo para pensar esas
colecciones, para desarrollar cada detalle. Hay demasiados desfiles,
demasiados viajes, demasiadas semanas de la moda que no son
relevantes, y a las que no es necesario acudir físicamente. Creo que
el desarrollo de showrooms virtuales va a ser de mucha utilidad en el
futuro. No todos los compradores tienen que ir a todos los desfiles. Si
como consumidores finales compramos ya a través de la Red, ¿por
qué no lo pueden hacer las tiendas?. Hay semanas de la moda que
deberían hacerse completamente de forma virtual.
¿Es realista pensar en una semana de la moda sin desfiles? Tenemos
que ser honestos y enfrentarnos a la realidad actual. Ahora mismo el
contacto físico no es una opción, así que seamos positivos. Usemos
nuestra creatividad para crear las mismas emociones presentes en un
desfile utilizando otras plataformas, otras herramientas. Como sabes
además de diseñadora también soy productora de cine [ha producido
entre otras Call Me by Your Name, de su gran amigo Luca Guadagnino],
y me emociona pensar que ambas disciplinas se puedan encontrar.
Como estarás informada, firmas como Gucci, Saint Laurent o Michael
Kors han decidido seguir su propio calendario de presentaciones.
¿Cómo encaja esto con el necesario camino hacia la sostenibilidad de
la industria de la moda? Todo depende de cómo lo hagan. Si empiezan
a celebrar desfiles en diferentes partes del mundo y los invitados llegan
de otras partes del globo, va a ser negativo para el medioambiente.
Pero si lo hacen con gente local, puede funcionar. Tenemos que tener
muy claro que si vamos a cambiar que sea para mejor.
Hablando de sostenibilidad, ¿qué medidas se están tomando en Fen-
di? Llevamos mucho tiempo diciendo que una de las claves está en la
durabilidad de las prendas. Nuestro bolso Peekaboo siempre aparece
en nuestros desfiles, igual que el modelo Baguette. Hacer productos
de calidad que duren para siempre es una forma de ser sostenible.
Pero también es importante que esos diseños sigan siendo relevantes
estéticamente más allá de una temporada: hacer ropa que te quieras
poner todos los días, no solo prendas que lleves a una fiesta y se acabó.
Prendas bonitas con tejidos bonitos, es lo que hacemos hoy en Fendi.
¿Cómo de importante es esta sostenibilidad en los planes de futuro
de la firma? Estamos intentando hacer todo lo mejor que podemos.
Nos preguntamos constantemente cómo podemos mejorar. Es muy
En esta página, Silvia Venturini Fendi, directora creativa de Fendi. En la página siguiente, vestido de tul y encaje con flecos de cuentas, de FENDI.
Maquillaje: Luciano Chiarello (Julian Watson Agency). Peluquería: Lorenzo Barcella (Aldo Coppola Agency) para L’Oréal Professionnel. Manicura:
Roberta Rodi (Close Up). Casting: Simone Bart Rocchietti (Simobart Casting). Producción local: Elena Sophia Ivaldi (Interlude Project). Ayudante de
fotografía: Simone Triacca. Técnico digital: Giulia Diegoli. Ayudante de estilismo: Rujana Cantoni. Modelo: Isilda Moreira (Why Not).
difícil llegar a ser totalmente sostenibles. Yo diría que imposible, pero
sí es posible mejorar cada día. Por ejemplo, siempre hemos reciclado
tejidos y pieles, sobre todo en nuestras colecciones de alta costura, pero
ahora estamos intentado no usar químicos en estos materiales para
que sean más fácilmente reciclables. Hay mucho trabajo por hacer,
pero estamos en el camino.
El bolso Baguette de Fendi, diseñado por ti y que se lanzó al mercado
en 1997, se convirtió en el primer it bag de la historia, marcando un
punto de inflexión en la industria del lujo. Parece que los consumi-
dores más jóvenes están cambiando de nuevo su forma de consumir
y que se preocupan menos por estos símbolos de estatus. ¿Está Fendi
preparado para responder a las nuevas formas de consumo? Ahora
mismo, lo más importante es dar a la gente la información necesaria de
cada producto para que así tenga la libertad de elegir. Mostrar quién
lo fabrica, cómo lo hace, con qué lo hace... Hasta ahora, la industria de
la moda siempre ha sido muy opaca al respecto. Nos hemos centrado
en los maravillosos desfiles, las modelos, las fiestas, etc. Pero esto ha
cambiado, y las marcas más transparentes serán la referencia para
las generaciones venideras.
Hay muchas firmas, sobre todo jóvenes, que están sufriendo fuerte-
mente la crisis económica asociada a esta pandemia. ¿Qué futuro hay
para estos jóvenes creadores? Está siendo muy difícil para todos, y
entiendo que sobre todo para ellos. Pero debemos ser positivos. Si tu
trabajo es bueno, relevante, creativo... sobrevivirás. Y tanto estas firmas,
como otras más asentadas, no deberíamos tenerle miedo a reducir el
tamaño de nuestras empresas para así poder superar este momento.
¿Crees que la industria de la moda ha aprendido algo de esta pan-
demia? No lo sé. Espero que sí. Es muy fácil aprender, pero también
desaprender. El ser humano olvida muy rápido.
¿Cómo imaginas el futuro de Fendi? Karl me enseñó que no se puede
avanzar en esta vida sin tener muy presente tu pasado. Así que lo ima-
gino con los mismos valores, las mismas reglas, siendo leales a nosotros
mismos. Si esta compañía ha sido referencia durante un siglo es por
algo. Estos valores, el compromiso, la integridad, son nuestra fuerza.
Fendi es una gran familia. No solo la familia en la que hemos nacido,
también la que hemos elegido y creado. Debemos seguir trabajando
con las capacidades y actitudes que nos han traído hasta aquí •
FOTOS: ÁLVARO BEAMUD, CORTESÍA DE FENDI.
BrA
Madres e hijos, hermanos y parejas
diversas escenifican la necesidad del
contacto físico a través de unos abrazos
que adquieren un nuevo significado
tras la pandemia. Un consuelo que
EN TUS también se encuentra en la moda y
en las colecciones de otoño/invierno
20-21, con propuestas acogedoras
que buscan arropar y proteger.
Fotografía PAOLA KUDACKI Estilismo EDWARD BOWLEG III

ZO S
 Con puntos de partida muy dispares, tanto
narrativos como estéticos, las colecciones
de Miu Miu, Chanel y Bottega Veneta
confluyen en el certero uso del color negro.
Tradicional en Chanel y sus trajes de tweed
(también en blanco, rosa e incluso verde),
con matiz retro en Miu Miu con los años 20 y
40 como punto de partida, y todopoderoso
en los looks de los pies a la cabeza de
Bottega Veneta. En la página de apertura,
Lyyah lleva vestido de cuero, de MIU MIU. En la
página anterior, los gemelos Dupont con traje
de tweed blanco, y pantalones de terciopelo
negros, todo de CHANEL; y pendientes de plata
de SARA ROBERTSSON. En esta página,
Grace con vestido fluido, y Patrick con
pantalón, ambos de BOTTEGA VENETA.
«Este desfile es un diario muy personal.
Los años 70 forjaron mi actitud», explica
Maria Grazia Chiuri sobre su colección
para Dior. Una propuesta que se empapa
de la estética de Marc Bohan, diseñador
de la maison entre 1960 y 1989, y que cuenta
con básicos tan asociados a aquella época
como las gabardinas, a las que recurre
para abrazar el invierno. En esta página y
la siguiente, Yanni luce gabardina y pantalones
de algodón, ambos de DIOR; George
con abrigo de cachemir y pantalones
de lana, ambos de DIOR MEN.
 Chitose Abe, directora creativa y
fundadora de Sacai, insiste en las siluetas
híbridas y el patronaje asimétrico en su
colección para este invierno.
Un juego gráfico que construye a través de
sedas y materiales técnicos con prendas
que van desde el clásico esmoquin hasta
los plumíferos de corte deportivo.
En la página anterior, Donoven y Aijani llevan
cárdigan de punto de GIVENCHY. En esta
página, Juno con abrigo negro, y Jaclyn con
vestido blanco, ambos de SACAI.
 Aunque sigue fiel a la estética
minimalista de anteriores colecciones,
Paul Andrew, director creativo de Salvatore
Ferragamo, deja un espacio al juego y al
esparcimiento en su propuesta para este
otoño. Sobrefaldas de lana, estampados
de hojas y detalles como flecos y cadenas
consuman un cambio de marcha. A la izda.,
top y pantalón de cuero ecológico, ambos de
PETER DO; y pendientes de plata, de SARA
ROBERTSSON. A la dcha., mono con aberturas
y cadena, de SALVATORE FERRAGAMO; y
pendientes de SARA ROBERTSSON.
Mientras la propuesta de Pierpaolo Piccioli
para Valentino, protagonizada por el color
negro, abraza el romanticismo a través de
delicadas flores estampadas; Ian Griffiths,
director creativo de Max Mara, lo entiende
como un viaje a través del mar, con origen
en Marruecos y final en la estepa rusa.
En la página anterior, Yanni luce vestido de
lana con volantes, y George pantalón negro,
ambos de MAX MARA. En esta página,
Grace con vestido, y Patryk con abrigo y
pantalones de lana, todo de VALENTINO.
 La última colección de Clare Waight Keller
para Givenchy (la diseñadora abandonó
la firma el pasado mes de abril y será
sustituida por Matthew M. Williams)
pivota entre la Nouvelle vague y la herencia
estética de Hubert de Givenchy. Una
propuesta magistral que se tiñe de negro,
blanco y rojo. En esta página, Liyah luce abrigo
de lana rojo, de GIVENCHY. En la página
siguiente, Juno con abrigo negro, y Jaclyn con
vestido blanco, ambos de SACAI.
 «Las mujeres pueden ser fuertes y
femeninas al mismo tiempo», defendía
Miuccia Prada en el backstage de su
desfile de o/i 2020-21. Las prendas
tradicionalmente masculinas, como las
americanas y los abrigos sartoriales,
se ardornan así con cinturones joyas,
diademas y flecos, protagonistas en última
instancia de una colección para el recuerdo.
En la página anterior, Donoven lleva chaqueta y
pantalones de piel, ambos de DIOR. Aijani con
bermudas azul marino, de DIOR MEN.
En esta página, Juno luce falda de mohair
con flecos; y Jaclyn lleva chaqueta del mismo
material, todo de PRADA.

Maquillaje: Georgi Sandev (Forward Artists).

Peluquería: Lacy Redway. Casting: Sarah
Benjamin (Streeters). Ayudante de estilismo:
Sierra Smith. Produccion local: Heather
Robbins (CLM US). Modelos y personajes: Juno
& Jacyln (NY Models); Grace & Patryk (NY
Models); Dupont Twins ( Muse); Donoven &
Aijani (Wilhelmina); Lyah y bebé (Ethos);
Yanni y marido (Ethos).
 Ha sido imagen de Burberry, ha desfilado para
Miu Miu y ha lanzado una colección cápsula de
bolsos junto a Mulberry. La carrera meteórica de
IRIS LAW (a la sazón, hija de los actores JUDE
LAW y SADIE FROST) en la moda no ha hecho
Fotografía LIZ COLLINS
Estilismo CATHY KASTERINE más que arrancar. Y que se prepare la industria
Texto PALOMA ABAD porque comienza a estudiar diseño textil.
Un
MUNDOpor

CONQUISTAR
 En la doble página de apertura, a la
izda., Iris Law lleva vestido estampado
de flores Liberty, de PHILOSOPHY DI
LORENZO SERAFINI. A la dcha., con
jersey marrón de lana, de MARNI. En
esta página, minivestido de terciopelo de
manga larga, de FENDI; y pendientes de
oro, de LOQUET. En la página siguiente,
arriba, parka con capucha de cuero
y pantalón corto de cuero, ambos de
BOTTEGA VENETA; y pendientes de oro,
de LOQUET. Debajo, vestido de seda y lana
de tirantes con detalle de lazo, de GUCCI;
pendientes de LOQUET; y gafas propias.
En la página anterior, Jyrrel Roberts
(pareja de Iris Law), con su propia ropa:
ella, con jersey de manga tres cuartos,
de LOUIS VUITTON; vaqueros Lilly
de algodón, de ARIES; sandalias de
neopreno y goma, de BALENCIAGA;
brazalete y pendientes, todo de LOQUET;
y anillos propios. En esta página, cuello
alto en lúrex y algodón estampado de
leopardo, de BALENCIAGA.
 En la página anterior, Iris lleva
minivestido rosa de malla con encaje, de
CHRISTOPHER KANE. En esta página,
en las imágenes con Jyrrel Roberts, luce
camiseta victoriana oversize con detalles
recortados y logotipo, de BURBERRY;
minifalda elástica con cremallera
delantera y estampado con logo, de
ARIES; y pendientes de oro, de LOQUET.
Sobre estas líneas, con vestido negro de
lana y seda efecto shantung, de DIOR; y
pendientes y collar, todo de LOQUET.
C
216
recí experimentando y sin miedo a probar cosas nuevas, desde comi-
das hasta viajes. Tener un pensamiento valiente, sin miedo a lo des-
conocido, me ha ayudado a evolucionar a la vida adulta», asegura, al
otro lado del teléfono, Iris Law (Reino Unido, 2000). A los 19 años, la
segunda y polifacética hija de los actores británicos Sadie Frost y Jude
Law [la expareja tuvo dos hijos más: Rafferty, nacido en 1996; y Rudy,
en 2002], insiste en que esa es la lección más valiosa que le ha entre-
gado su familia. También es la razón por la que ve el mundo como un
escenario plagado de posibilidades. Ojo, no elude las responsabili-
dades. «Las redes sociales han dado un altavoz muy potente a los jó-
venes de mi generación. Tenemos mucha responsabilidad a la hora
de generar un cambio, y se ha notado mucho en movimientos como
Black Lives Matter o Just Stay At Home [durante el confinamiento a
causa de la crisis sanitaria global por el coronavirus]. Saber usar bien
nuestra voz es nuestro deber», dice.
Interesada en la industria de la moda desde muy temprana edad
–a los dos años debutó en las páginas de Vogue USA, junto a sus padres
y su hermano mayor, retratados por Steven Klein en Marrakech–, la
ahijada de Kate Moss se estrenó en la profesión como modelo de pi-
jamas para la colección Violetta Fancies You x Illustrated en 2015.
Podría haber quedado en anécdota, pero al año siguiente ya estaba
protagonizando un lookbook de Miu Miu (junto a quienes ha desfilado
por primera vez en la última semana de la moda de París, a principios
de marzo) y en 2017 entregaba su primera campaña de belleza, de la
mano de una nueva línea de labiales de Burberry («conozco perfecta-
mente la marca, mi primer carrito era de Burberry», decía entonces).
Junto al que fue su director creativo hasta marzo, Johnny Coca, lan-
zó a principios de este año Iris For Iris, una colorida colección cáp-
sula de los bolsos Iris. «Es un honor poder trabajar con ellos. Nuestra
relación ha sido siempre asombrosa. Además, he podido mantener
un equilibrio con mi educación. Soy realmente afortunada por ello»,
reflexiona sobre su meteórica carrera. Y apostilla: «Ha sido increíble
poder conocer a personas que no tengan prejuicios por mi juventud».
Iris Law, que ha pasado el confinamiento en la campiña británi-
ca con su familia, ha podido dedicar esta extraña primavera de 2020 a
elaborar la extensa lista de recetas que siempre quería cocinar y para
las que nunca tenía tiempo debido a su apretada agenda profesional
(y escolar). En su cuenta de Instagram ha compartido desde coloridos
pasteles de almendra para llevar a sus abuelos, hasta galletas horneadas
y decoradas con flores silvestres. «Pero mi madre y mi hermano están
obsesionados con la sopa que hago. Cada vez que trato de cocinar algo
nuevo para ellos, me dicen: ‘No, sigue haciendo sopa’», bromea. Ade-
más de sus más allegados, también disfrutan sus experimentos culina-
rios centenares de personas anónimas que han comprado su primer
libro de recetas –que incluye diez propuestas originales–, creado esta
primavera para apoyar económicamente a la centenaria asociación
estadounidense NAACP, cuyo objetivo es «garantizar la igualdad po-
lítica, social, educativa y económica de todas las personas y eliminar
la discriminación basada en la raza».
Quizá ese tiempo de ‘reposo’ en el campo, que también ha ocu-
pado con infinidad de proyectos creativos como el revelado de foto-
grafías con cianotipia o la coloración de telas de algodón y madejas
de lana con tintes naturales, ha sido justo el que necesitaba antes de
dar comienzo al siguiente paso en su asalto global a la industria de la
moda: en octubre comenzará a estudiar diseño textil. «No sé al 100%
adónde me llevarán los estudios, pero estoy absolutamente segura de
que me quiero dedicar por completo a la moda y al diseño de textiles,
así como trabajar con otras marcas y actuar. He estado haciendo mu-
chas audiciones», revela.
Y, aunque es probable que este espíritu aventurero lleve el oficio
familiar en la sangre (su padre acumula dos nominaciones a los Oscar,
por El talento de Mr. Ripley, en 1999; y Cold Mountain, cuatro años des-
pués. Su madre siempre será recordada como la sensual y juguetona
Lucy de Drácula de Bram Stoker, estrenada en 1992), es la moda, acaso
un gusto heredado de su madrina Kate Moss, la que probablemente
ocupará la mayor parte de su tiempo. «Me encantaría diseñar. Quie-
ro estar segura de tener una buena base, y entonces lanzar algo, apro-
vechando todos esos contactos increíbles que he acumulado en estos
cinco años de trabajo. Pero no quiero enseñar al mundo nada de lo que
haya estado haciendo hasta asegurarme de que me sentiré orgullosa.
De que será todo lo sostenible que pueda ser, y elaborado éticamen-
te... Ahora, en la escuela, es el momento de aprender. Aprender para
poder hacerlo lo mejor posible», dice. Puede que no tenga claro lo que
quiere pero, desde luego, sabe perfectamente lo que no funciona: «La
moda tal y como la conocemos, no puede seguir así. Las cosas tienen
que cambiar, y ha de ser un cambio muy rápido. De hecho, debería
haber sucedido hace mucho tiempo. Eso está quedando claro. Ha de
ser más sostenible, y debe emplear sus recursos de la forma más ética
posible. El fast fashion, por ejemplo no puede continuar así. La gente
se está dando cuenta, y en muchos casos recurren a las redes sociales
para alertar sobre cómo se está fabricando su ropa».
A
demás de un altavoz desde el que difundir múltiples causas (al-
zar la voz con responsabilidad, diría ella), para la joven londi-
nense Instagram es una inagotable fuente de inspiración. «Sigo
a mucha gente por lo que hacen. Generalmente no reviso mucho mi
cuenta principal, pero tengo otra desde la que reviso el trabajo de
muchísimos chefs, artistas y diseñadores... Intento no engancharme
demasiado al lado más social, y usarlo más como un blog o una inspi-
ración», apunta. Ahí descubrió que su amiga la modelo Leila Rahimi
también pintaba. «De repente, me encontré con que hacía las pintu-
ras más maravillosas del planeta. Tengo un amigo, Adrian, con el que
comparto todos estos descubrimientos, y acabamos de encontrar a
otra artista fabulosa: Oda Iselin. Es muy única, su trabajo no es muy fino,
pero sus acuarelas me parecen tremendamente singulares y bellas».
El arte, la moda, el cine, la fotografía, la cocina... A juzgar por to-
das las actividades creativas que interesan a Iris Law, pocas dudas ca-
ben de que ha hecho propia la valiosa lección vital que le inculcó su
familia: para ella, el mundo es un lugar por explorar. Habrá que estar
muy atentos, porque va con los ojos bien abiertos •
 En esta página, Iris Law lleva vestido
de seda con volantes, de MIU MIU.

Maquillaje: Wendy Rowe (Caren).

Peluquería: Neil Moodie (Bryant Artists).
Manicura: Chisato Yamamoto (David
Artists). Ayudante de estilismo: Benjamin
Canares. Producción en el set: Anna Celeste
(Shiny Projects). Modelo: Iris Law (IMG).
En marcha
Fotografía CAMILA FALQUEZ Estilismo SHIBON KENNEDY
 La fotógrafa CAMILA FALQUEZ encontró en los movimientos sociales
de Nueva York una excusa para capturar la belleza de quienes estaban detrás
de la revolución. Lo que empezó como un proyecto de retratos se ha
convertido en una historia común de belleza, valores y cooperación que ahora
culmina en este retrato colectivo de causas que nos inspiran para seguir adelante.
En la doble página de apertura, a la izda., Sam Penn
lleva cazadora azul y mono de lana, ambas de
GIVENCHY; jersey de cuello alto estampado, de
H&M STUDIO; horquillas de L’ENCHANTEUR;
y collar de abalorios, de BEAUFILLE. A la dcha.,
Charlie Ford Nishimura luce chaqueta de cuero,
de ACNE STUDIOS. En la página anterior, la
modelo Kiara Marshall es también una de las
protagonistas del proyecto Being de la fotógrafa,
quien la define como «pura fuerza y belleza».
Lleva vestido de tul con pedrería y lentejuelas
doradas, de ALEXANDER MCQUEEN; y anillos de
L’ENCHANTEUR. En esta página, Vineeta Maruri
se cruzó en el camino de Falquez en la marcha
Occupy City Hall, el 30 de junio en Manhattan.
Lleva minivestido con flecos de BOTTEGA VENETA;
y pendiente propio.
En esta página, una trompeta en las calles de Nueva
York en una de las marchas organizadas bajo el
lema de Black Lives Matter. En la página siguiente,
Nyawal Tut posa con blusa de seda, de DRIES VAN
NOTEN; y pendientes de perlas, de WHITE/SPACE.
 De izquierda a derecha, Blue, Oxenfree,
Daidai, Nisa, Sanaa y Jay son algunos
de los jóvenes que integran NYC
Revolutionaries, un grupo de activistas
que desde la muerte de George Floyd
se coordinan en Nueva York para
organizar manifestaciones que suelen
recorrer desde Washington Square
hasta la Quinta Avenida. Todos ellos
llevan prendas de la firma DAILY
PAPER, creada en 2012 inspirada en la
herencia africana de sus fundadores
Jefferson Osei, Hussein Suleiman
y Abderrahmane Trabsini. Los tops
de punto que llevan Blue, Oxenfree
y Jay son de la diseñadora AISLING
CAMPS. Los bolsos ajustables son de
ASHYA, fundada por las diseñadoras
Ashley Cimone y Moya Annece. Todas
las joyas son de JOHNNY NELSON,
diseñador criado en Reino Unido y
afincado en Brooklyn, que se inspira
en la cultura hip-hop de los años
80 y 90. Los botines de Blue y Sanaa
son de BROTHER VELLIES.
Junto al emblemático bar Stonewall Inc.,
donde mujeres trans como Marsha P.
Johnson o Sylvia Rivera iniciaron los
disturbios de 1969 que servirían de
germen para la lucha LGTB actual,
la performer Miss Simone actúa y canta
desde más años de los que alcanza a
recordar. En esta página, Miss Simone
retratada con chaqueta de SIMONE
ROCHA; cinturón de PRADA; pantalón
de VALENTINO; calcetines de rejilla, de
DIOR; y anillo de L’ENCHANTEUR.
En la página siguiente, la pequeña Aria
de Chicchis. Con solo 5 años, su madre
y ella asistieron juntas a la manifestación
organizada por NYC Revolutionaries el
pasado 11 de junio, donde Camila
Falquez las conoció.
 En la página anterior, Arziki Phenyo integra la cartera
de modelos de We Speak Model, una agencia que
pretende erradicar el tokenismo y la discriminación a
minorías de este sector. Arziki lleva vestido con efecto
arrugado de MIU MIU; y collar de L’ENCHANTEUR. En
esta página, Aria de Chicchis posa junto a su madre,
Pam Mbatani. Aria lleva blusa de ROSIE ASSOULIN;
capa de dupión y falda, ambas de CHRISTOPHER
JOHN ROGERS. Pam lleva vestido de jacquard, de
LOEWE; y anillos de L’ENCHANTEUR.
 En la página anterior, una de las imágenes de las
marchas que el pasado junio llenaron la ciudad
de Nueva York de reivindicación contra el racismo,
surgidas por asesinatos como los de Breonna
Taylor, Ahmaud Arbery o George Floyd. En esta
página, la pequeña Aria de Chicchis, de cinco
años, cierra este relato enfundada en un vestido
tulipán con bordados del Sagrado Corazón,
de la diseñadora SIMONE ROCHA.

Maquillaje: Grace Ahn (Julian Watson Agency).

Peluquería: Evanie Frausto (Streeters).
Ayudante de estilismo: Amirah Jones.
Diseño del ‘set’: Gerard Santos. Casting: Lydia
Yemene. Producción local: Jacob Gottlieb.
 TIEMPO
DE
CAMBIOS

Los tres grandes temas para la industria de

la moda hoy son cómo combatir el racismo
sistémico y eurocéntrico, el nuevo calendario
de temporadas y la necesidad de un plan real
de sostenibilidad. Expertos en esas materias
conversan en estas páginas sobre las nuevas
expectativas, necesidades y oportunidades en
el planeta tras la crisis global.

Ilustración DEBRA CARTWRIGHT

 Dries
VAN NOTEN
&
Joseph
ALTUZARRA

MODA CON
FUTURO

Texto SARA HERNANDO

El pasado mes de mayo un nutrido grupo de diseñadores, presidentes

de marcas, mayoristas y minoristas, capitaneado por Dries Van No-
ten (Amberes, 1958), publicaba una carta abierta en la que instaban
a cambiar el calendario actual del circuito de la moda. Su reivindi-
cación, fruto de un debate abierto desde hace años en la industria,
parte de una premisa tan simple como complicada de ejecutar: se-
guir el ritmo de las estaciones climatológicas. Que las colecciones de
verano lleguen a las tiendas en verano, y las de invierno en invierno.
Una reorganización de los tiempos de entrega que no solo tendría su
impacto en el ámbito creativo, liberando a los diseñadores de cum-
plir ajustados plazos, sino que también retrasaría el comienzo de las
rebajas. Son estos descuentos, cruciales para la organización de los
grandes almacenes de Estados Unidos, los que asfixian a las firmas
independientes, abocadas a unas rebajas infinitas que devalúan unos
productos considerados como lujo. Conversamos con dos de sus prin-
cipales impulsores, el creador belga Dries Van Noten, y el diseñador
estadounidense Joseph Altuzarra (París, 1983), sobre la viabilidad
real de la propuesta, el presente y el futuro de la industria del lujo
después de la crisis provocada por la pandemia.
234
¿Cómo surgió esta iniciativa y por qué decidisteis publicar
una carta abierta?
Dries Van Noten: Creamos este grupo durante el confinamien-
to para compartir pensamientos, para hablar de manera
abierta con profesionales de la industria, no solo con otros
amigos diseñadores. Minoristas, grandes almacenes, jóve-
nes diseñadores, diseñadores establecidos, productoras
que organizan desfiles. Tomamos la decisión de publicar la
carta después, para ver cómo reaccionaba la gente.

En vuestra carta se afirma que una de las soluciones a la crisis

del sector sería retrasar las fechas de las rebajas, ¿cómo ayu-
daría eso al mercado?
D.V.N.: Creemos que, por extraño que suene, posponer el comien-
zo de los descuentos de los grandes almacenes en Esta-
dos Unidos es la clave para cambiar algo en la industria de
la moda. Si las retrasas, y los jugadores claves te siguen, el
problema se resolvería.

Es una misión titánica. Parece complicado controlar a todos

los actores implicados.
D.V.N.: La idea del grupo nunca fue convertirnos en una policía de
la moda que controle que todos se comporten bien. Nues-
tra intención es que la gente use el sentido común.
Joseph Altuzarra: Fue interesante darnos cuenta de que todos es-
tábamos de acuerdo en que los tiempos de entrega de las
colecciones y de las rebajas no reflejan la realidad de las
estaciones. Ni para los clientes, ni para las marcas, ni para
las tiendas. Parece un cambio muy pequeño, pero en rea-
lidad tiene un impacto monumental en toda la industria y
en cómo los clientes interactúan con la moda. Es la simple
idea de mover la temporada de otoño/invierno al invierno
y la temporada de primavera/verano al verano, y que las
colecciones se pongan en rebajas al final de la temporada.
D.V.N.: No solo nos ayudaría desde un punto de vista creativo, sino
también sostenible. Nos permitiría ser más responsables
sobre el impacto que tenemos como diseñadores en los
clientes, en la industria de la moda y en el planeta.
Esta conversación sobre el calendario de la moda es muy anti-
gua, ¿por qué creéis que ahora sí es posible cambiarlo?
D.V.N.: Tenemos que intentarlo incluso si es una utopía. Después
de la COVID-19 la moda y el mercado de lujo han cam-
biado drásticamente. En Dries Van Noten ya no vamos a
entregar el verano en invierno. Y sé que mucha gente tam-
bién lo hará así. ¿Por qué tenemos que enviarle a nuestro
cliente en noviembre la colección de verano? Las tiendas
y los mayoristas están empezando a comprender que esa
será la nueva normalidad.
J.A.: La industria de la moda no ha cambiado mucho en los últi-
mos años en comparación con otras industrias. La pande-
mia ha acelerado las conversaciones pendientes para ha-
cer cambios significativos. Y sí, puede ser una idea utópica,
pero también creo que funcionará porque tiene sentido
financiero. Las tiendas no se están haciendo ningún favor
al rebajar las cosas tan pronto como ha venido sucediendo
en los últimos 15 años.
¿Cómo reaccionará el consumidor a estos cambios? Lleva mu-
chos años acostumbrado a este tipo de descuentos.
J.A.: Los clientes han sido entrenados, especialmente en los Es-
tados Unidos, para nunca comprar a full-price porque las
cosas están en rebajas tan a menudo y tan temprano que
Joseph Altuzarra
no vale la pena. Y creo que eso también ha impulsado el
consumo excesivo de ropa. Es nuestro trabajo explicar el
significado cualitativo de lo que hacemos y cómo es dife-
rente del mass market. Hay un interés real por parte de los
clientes en comprar cosas de calidad que se han hecho
con cuidado y de manera sostenible. La idea de comprar
ropa barata es cada vez menos interesante.
D.V.N: Tenemos que repensar el comercio minorista. En la carta
les pedimos que reconsideren las estrategias, porque aho-
ra tienen una adicción al descuento. Los diseñadores y las
tiendas tienen que trabajar juntos, explicar de dónde vie-
nen las telas, cómo se hacen las prendas, etc. No consiste
solo en trasladar las rebajas a otra fecha. Se trata de produ-
cir menos y mejor. Y cuando se lo explicas solo obtienes re-
acciones positivas. Por eso cuando pedimos a los retailers
de todo el mundo que firmaran la carta se mostraron muy
abiertos, admitiendo que es un sistema factible.
Puede que la industria del lujo cambie la estrategia. Pero, ¿qué
pasa si las firmas de mass market siguen como hasta ahora?
D.V.N: Ellos no van a cambiar, así que somos nosotros los que te-
nemos que marcar la diferencia. No tiene sentido crear
más y más, y más y más rápido. Tenemos que enfocarnos
en buscar telas hechas a mano, en colaborar con artesa-
nos. Las grandes marcas de fast fashion no pueden mostrar
vídeos de pequeños artesanos trabajando en algún lugar
perdido en Lyon. Nosotros sí.

Dries Van Noten
J.A.: La mentalidad del cliente hacia el consumo está cambian-
do, provocado en parte por los diferentes movimientos so-
ciales que se están viviendo en este momento. Se pide más
conciencia social y transparencia a las marcas, y esto va a
tener un impacto en lo que producimos, en cómo produci-
mos, incluso en compañías como Inditex y H&M.
¿Están las firmas y los diseñadores listos para alcanzar el ni-
vel de transparencia que ahora mismo exige el consumidor?
D.V.N: La ropa que hacemos tiene que reflejar lo que está suce-
diendo en el mundo. La moda no es perfecta, pero tampo-
co lo son otras muchas industrias. Algo bueno que nos ha
traído esta crisis es poder parar para repensarlo todo. No
esperamos que todos los cambios sucedan de un día para
otro, pero es importante tener un programa a corto plazo
de cosas que queremos cambiar, de cómo queremos lo-
grarlo, de cómo vamos a ser más sostenibles.
J.A.: Me siento muy cómodo siendo transparente sobre nues-
tras prácticas como empresa. También siento que estoy
aprendiendo mucho durante este tiempo y quiero cons-
truir la mejor empresa posible. No creo que nada de esto
vaya a suceder de la noche a la mañana, pero creo que es
maravilloso que hayamos llegado a este momento.
¿Por qué creéis que ninguno de los grandes grupos de la in-
dustria del lujo ha firmado esta carta? ¿Puede la industria de
la moda cambiar sin ellos?
235
D.V.N.: No es cierto del todo. Chloé, que pertenece al grupo Riche-
mont, sí firmó la carta. Pero es verdad que no tienen los
mismos problemas porque se hacen cargo de su distribu-
ción. Nosotros dependemos de los grandes almacenes y de
las tiendas. Así que la clave está en los pequeños diseña-
dores. Avancemos y veamos después si los grandes nos si-
guen o no.
J.A.: Después de la COVID-19, los grandes grupos comenzarán
a retirarse de las ventas al por mayor y entonces desarro-
llarán sus propios canales de consumo directo. La relación
importante va a ser la que se produzca entre los canales de
venta directa y los diseñadores independientes. Por eso con-
sidero que estos cambios no necesitan el beneplácito de los
grupos más grandes.
Firmas como Gucci, Michael Kors y Saint Laurent han dicho
que van a seguir su propio calendario de desfiles. ¿Tienen fu-
turo las semanas de la moda?
D.V.N: La Semana de la Moda de París y la de Milán son muy efi-
cientes porque allí se concentran todos los diseñadores, las
modelos, los peluqueros y maquilladores, los compradores,
la prensa, etc. Toda la comunidad de la moda congregada en
una misma ciudad. Es un sistema que funciona.
J.A.: Estoy de acuerdo, pero también creo que nada es perma-
nente. Está bien experimentar con nuevas plataformas, pro-
yectos, formatos. Cada marca está tratando de descubrir qué
funciona mejor para ellos. Estoy muy interesado en ver qué
hacen las marcas y cómo lo hacen.
Los desfiles no serán lo que eran, al menos en una larga tem-
porada. ¿Se pierde así la magia de la moda?
D.V.N.: Los desfiles son un gran final para presentar el trabajo des-
pués de seis meses de construir una colección. Seré feliz el
día en que podamos volver, pero lo haré solo cuando sea
completamente seguro para mi equipo y para el público.
J.A.: La industria de la moda sobrevivirá incluso sin los desfiles.
Son magníficos pero la realidad es que la ropa también tiene
vida después de los shows. Me ha impresionado mucho que
en los Hamptons, donde estoy, la gente realmente quiere sa-
lir y comprar algo que los haga sentir bien. Nuestro trabajo
es, si no tenemos desfiles, poder encontrar una alternativa
para comunicarles esa historia.
Después de esta crisis, ¿cuál creéis que será el futuro de las fir-
mas independientes?
D.V.N: No es un momento fácil. Todos estamos luchando. Pero la
moda necesita diseñadores independientes. También jóve-
nes diseñadores. Como Joseph ha dicho, poder escribir un
nuevo futuro es estimulante. Hay algo emocionante en forzar
las cosas y obligarnos a cambiar. Tenemos que tener espe-
ranza en el futuro.
¿Creéis que la industria de la moda ha aprendido algo de es-
tos tiempos convulsos?
D.V.N.: Todavía estamos aprendiendo. Es muy pronto para sacar
conclusiones porque nadie sabe exactamente lo que está su-
cediendo. Es emocionante ver lo que pasará y en qué pode-
mos aprender unos de otros.
J.A.: Esta pandemia nos ha recordado a todos que somos una co-
munidad y que en vez de vernos como competencia debe-
mos ayudarnos unos a otros. Estas reuniones que hemos te-
nido durante el confinamiento, me han dado mucha fuerza,
mucha esperanza •
236
Celia
VALVERDE
& gra, si te apetece hablar en un podcast de no se qué a cam-
Desirée
BELA-LOBEDDE
EL RACISMO
QUE LATE
Texto CECILIA CASERO
El pasado 25 de mayo el asesinato de George Floyd desencadenó una
corriente antirracista que prendió en Mineápolis y terminó exten-
diéndose por todo el mundo. El caso sirvió para poner de manifiesto,
en un plano más global, la cantidad de incidentes con la policía que
habían terminado con la muerte de personas negras en dudosas cir-
cunstancias en Estados Unidos –imposible no adscribirse a ese clamor–,
pero también sacó a la luz una serie de conductas institucionales e
individuales, muchas veces apenas visibles para la comunidad blan-
ca, que siguen siendo una losa muy pesada para alcanzar la verdade-
ra igualdad. Conversamos con la diseñadora Celia Valverde (Madrid,
1991) y con la activista Desirée Bela-Lobedde (Barcelona, 1978) para
que analicen el contexto del racismo en España y en qué punto esta-
mos en el largo camino que aún queda por recorrer.
¿Qué opinión tenéis del movimiento Black Lives Matter y to-
dos los efectos colaterales que ha tenido?
Desirée Bela-Lobedde: Es el antirracismo moral. El asesinato de
George Floyd ha tenido mucho impacto, ¿cómo no vas a
condenarlo? Creo que eso también ha puesto de manifies-
to un montón de contradicciones. Por ejemplo, los clubes
de fútbol de la Liga Española condenaban el racismo, pero
cuando a los jugadores negros los insultan en los campos
hay mucha tibieza: se quedan solos, el club no se manifies-
ta o, como mucho, condenan todos los tipos de violencia
que es como marcarse el All Lives Matter. Pero es que no
tienes que condenar todos los tipos de violencia, ahora
toca condenar el racismo.
Celia Valverde: Yo he visto bastante hipocresía en las redes socia-
les y creo que mucha de la gente que se sumó al Blackout
Tuesday lo hizo un poco por tendencia y no por convic-
ción. Yo tuve sentimientos contradictorios. Por un lado, no
lo quería subir [el cuadrado negro], porque no es la única
muerte que ha habido, pero, por otro, siento una responsa-
bilidad porque mi madre es negra, así que publiqué unas
fotos de mi familia y lo que más me fastidió es que recibí
e-mails diciendo: ‘Hemos visto que tienes una familia ne-
bio de no sé cuánto’. También me llamó mucho la atención
ir a tiendas de segunda mano y ver las camisetas de Tupac
(Shakur) en primer plano. Es como si los negros estuvieran
de moda.
D.B.L.: En menos de una semana subí en Instagram como 8.000
seguidores. Además, mi mensaje no es amable ni cómo-
do de escuchar cuando eres una persona blanca, porque
te vas a sentir interpelado constantemente. ¿Cuánta de la
gente que ahora me está haciendo follow porque está co-
leccionando activistas antirracistas, como si fuésemos
malditos cromos, se va a quedar? Que ahora toca Black
Lives Matter, pues venga; que ahora llega el Orgullo, pues
también. Hay mucha gente que funciona así, pero también
es verdad que puede que muchas personas hayan reaccio-
nado por el hecho de estar recibiendo ahora tantos inputs.
Hay mucha gente que tiene actitudes racistas de las que ni
siquiera son conscientes, ¿es así?
D.B.L.: A mí me gusta definir lo que hago como activismo de ki-
lómetro cero. Cuando hablamos de racismo institucional
es todo tan abstracto que a la gente le cuesta mucho verlo.
El asesinato y la agresión son lo más visible, pero hay un
montón de cosas que están tan legitimadas y arraigadas
que no se detectan. Mucha gente no entiende que eso que
se ve es la punta del iceberg, que se sostiene porque deba-
jo hay una masa de conductas, prejuicios y estereotipos
que lo sostienen. Y eso es lo que hay que acercar a la gente.
Hay dos frentes: por una parte está el racismo sistémico, y tam-
bién el racismo individual –no siempre evidente– al que cada
uno tiene que enfrentarse, ¿cómo trabajamos ambas líneas?
D.B.L.: Desafortunadamente, todavía estamos lejos de que la gen-
te entienda que el sistema y la estructura, igual que es pa-
triarcal, machista y sexista, es racista. Lo que pasa hoy en
día es consecuencia de lo que pasó hace siglos: España
colonizó y participó activamente en la trata de esclavos y,
a partir de ahí, se construye un relato que se va trasmitien-
do y que reafirma la supremacía blanca y el racismo hacia
otros colectivos. Y eso queda. Hace falta un cambio a nivel
institucional: que haya protocolos en todas la comunida-
 237
des autónomas para atajar el racismo; que el Observato-
Celia Valverde
rio español del racismo y la xenofobia haga algún tipo de
trabajo, además de hacer informes; que la Dirección gene-
ral para la igualdad de trato y diversidad étnico racial, que
ahora dirige Rita Bosaho, sea realmente útil; que se repare
a nivel histórico, que se derogue la Ley de extranjería, que
es racismo en estado puro... Y a nivel social hace falta que
la gente entienda que el racismo no va a desaparecer si de-
jamos de hablar de él, si no aprendemos las implicaciones
que tiene la racialización.
C.V.: Yo viví un año en Guinea y la gente pensaba que vivía en
una cabaña de paja. O sea, que abría la ventana y veía un
mono o una jirafa. Creen que toda África es igual.
D.B.L.: El problema es que estés con un grupo de gente y solo te
pregunten a ti de dónde eres porque eres negra. Además
se nos junta la combinación superexplosiva de ser afrodes-
cendientes y mujeres.
¿Cuánto se necesitan mutuamente el antirracismo y el afro-
feminismo?
D.B.L.: Yo creo que no existe el uno sin el otro. Es algo bidireccio-
nal. En mí confluyen determinadas intersecciones: la de
género y la de la raza y eso implica una serie de discrimi-
naciones y de opresiones concretas y específicas.
C.V.: En mi caso no es tan evidente, porque soy mestiza. Pero el
tema de la desigualdad de género es alucinante. Y si eres
mujer y encima eres negra, es peor.
D.B.L.: Exacto. Y luego el hecho de ser mujer y negra da pie a todo
ese imaginario que se construye alrededor. Por una par-
te, la hipersexualización (que por ser mujer negra tienes
que ser más caliente, tienes que estar siempre a punto...). Y
en el terreno laboral, se nos estereotipa y constriñe a una
serie de ámbitos relacionados con los cuidados o con la
Desirée Bela- Lobedde
prostitución. Ser mujer negra implica estar todo el tiempo
rompiendo estereotipos.

Desirée, tú te significas en el activismo estético; y tú, Celia, tra-

bajas en moda; ambas estáis ligadas de una u otra manera a
la belleza, ¿cómo de útil es esta para reconciliarnos y afirmar
nuestra identidad?
D.B.L: Con toda esta cultura de negación, de asimilación y de
acercarnos a los cánones de belleza blancos eurocéntricos,
tiene que haber un proceso de reconciliación. De redescu-
brirte. Luego con el agravante de que aquí, además, apare-
cen cuestiones relacionadas con la salud. Porque el uso de
productos para alisar el pelo tiene efectos sobre la salud.
C.V.: Igual que los jabones que se usan para aclararse la piel,
que contienen ingredientes que son muy nocivos.
D.B.L.: Bueno, con los productos para el blanqueamiento la cosa
es todavía peor porque lo que hacen es quitarte capas de
piel. Recuerdo el caso de Vera Sidika, una modelo keniata
que apareció en un programa de televisión en prime time
en 2004 reconociendo que había pagado un tratamien-
to de 175.000 libras para aclararse la piel varios tonos. El
trasfondo de todo esto es superpatriarcal porque ella decía
que se había rebajado el tono de la piel porque a los hom-
bres negros no les gustan las mujeres oscuras.
C.V.: Lo peor de todo es que no me sorprende porque ese dis-
curso lo he escuchado un montón de veces.

¿Creéis que es posible reducir esa brecha en un margen razo-

nable de tiempo?
C.V.: Yo creo que estamos en buen camino pero avanzamos
muy poco a poco. Todo esto [el movimiento Black Lives
238
Matter] está fenomenal porque la gente no tiene miedo de
expresar lo que piensa. Pero la cuestión es que sean con-
secuentes con su discurso y lo apliquen al cien por cien.
Espero que cuando pasen unos meses ese discurso siga
siendo de corazón. Eso es lo único de verdad que pido. Si
seguimos así, fenomenal para que se tenga más en cuenta
y para que, si hay una injusticia más, se sepa.
D.B.L.: Yo soy bastante escéptica. Tampoco soy pesimista, si lo
fuera no estaría haciendo todo lo que hago en redes so-
ciales, ofreciendo cursos, escribiendo artículos... Siempre
digo que el antirracismo es una carrera de fondo, no es un
sprint. Y también hay que tener muy presente que este sis-
tema se ha construido a lo largo de siglos. Hay que tomar
conciencia de que hay que hablar, hay que educarse y hay
que formarse. Espero que mis hijas cuando sean adultas
o mis nietos lo tengan algo mejor, pero soy consciente de
que estamos muy al inicio de la conversación •

Livia Firth

Livia
FIRTH
&
Arizona
MUSE

SENTIDO Y
SOSTENIBILIDAD

Texto NUALA PHILLIPS

Arizona Muse

Aunque el compromiso de la industria de la moda con la sostenibili-
dad lleva años en entredicho, en los últimos tiempos hemos asistido a
una movilización generalizada que busca reescribir las formas adqui-
ridas. La concienciación de los consumidores jóvenes, cada vez más
educados y responsables, y la irrupción de una nueva generación de
marcas que llevan la filosofía ética y medioambiental en su ADN han
precipitado esta conversión. Ahora, tras el tiempo de reflexión y cam-
bios forzados que ha supuesto para todos el periodo de confinamien-
to, la nueva normalidad se postula como el clima idóneo para que el
compromiso prospere. Conversamos con Livia Firth (Roma, 1969),
fundadora de la consultora de sostenibilidad Eco-Age y con la modelo
y activista medioambiental Arizona Muse (Tucson, Arizona, 1988) so-
bre los desafíos que afronta la industria en un futuro que ya está aquí.
La sostenibilidad es un término omnipresente en la actualidad.
Pero, ¿qué significa para vosotras realmente?
Livia Firth: Sostenibilidad para mí significa exactamente lo que
la palabra dice: sostener en el tiempo. Si quieres sostener
algo en el tiempo tienes que asegurarte de que proteges al
ambiente y a las personas. Por eso en Eco-Age nunca se-
paramos el impacto ambiental del social, hasta el punto de
que el impacto social a veces es mucho más importante.
Arizona Muse: Estoy totalmente de acuerdo con esta definición. En
mi caso, he comenzado a usar la palabra ‘sostenibilidad’
de manera diferente, porque es un término que se usa in-
apropiadamente muy a menudo. Empecé a reemplazar-
la por ‘regeneración’, porque no podemos sostener la vida
que vivimos actualmente. Creemos una nueva manera de
vivir, de gestionar los negocios y después sostengámoslo
todo cuando lleguemos a ello.
¿Cuánta de la sostenibilidad que se nos vende hoy es real y
cuánta se reduce al mero marketing?
A.M.: Creo que, en realidad, vivimos un momento emocionan-
te en el que la prensa es más sabia y está más formada
que nunca, por lo que es más difícil para las marcas hacer
greenwashing. Los medios ya no escriben solo sobre una
camiseta orgánica, sino que quieren ver la transición com-
pleta de la marca en todos sus productos y que ese algo-
dón orgánico se extienda a toda su gama.
L.F.: Exacto. Y los ciudadanos también están cada vez más in-
teresados que nunca en este tema y son más inteligentes
en términos de compra. La gente ha comenzado a enten-
der que no solo se trata de algodón orgánico, sino de una
enorme porción de la humanidad, que se encuentra atra-
pada y esclavizada en esas cadenas de suministro.
Hemos escuchado durante mucho tiempo que la moda ne-
cesita reescribir su metodología. ¿Existe por fin un compro-
miso y una búsqueda de cambio real?
L.F.: Yo soy muy optimista. Sé que la verdad ha estado ganando
fuerza durante la pandemia y el descontento global ha au-
mentado. El fast fashion tiene los días contados.
A.M: Me encanta oír eso, si tú lo crees, yo también.
L.F.: Es algo en lo que creo al 100%. Quizás no sea este año, qui-
zás sea en uno o dentro de tres, pero muchas de las fir-
mas que trabajan de este modo ya están en serios proble-
mas. De hecho, es muy paradójico que a Eco-Age nunca le
haya ido mejor que en los últimos cuatro meses. Hoy todos
quieren ser sostenibles y todo el mundo quiere saber la
historia que se esconde detrás de su ropa.
Así que la clave también la tienen los propios consumidores.
A.M.: Está en los consumidores, el gobierno y las empresas. No
239
podemos depender solo de los consumidores, porque sí,
juntos somos muy poderosos, pero me enfada el hecho de
que nosotros tengamos que hacer algo al respecto, cuando
el gobierno tiene el poder y no hace nada.
L.F.: El problema es que hoy existen marcas y negocios cuyo
valor es mayor que el PIB de muchos países. Así que, el al-
gunos casos, las marcas tienen mucho más poder que los
propios gobiernos. Si lo aplicas al gobierno de Bangla-
desh, allí sus mandatarios nunca incrementarán el salario
mínimo o harán algo, porque son víctimas de los nego-
cios que llegan a ese país; y si lo trasladas incluso al Reino
Unido, nosotros también estamos expuestos, por ejemplo,
cuando en Leicester existían esos talleres de explotación.
El Gobierno inglés lo sabía y no hizo nada. Ningún político
quiere hacer nada porque saben que las empresas son de-
masiado fuertes.
Hablemos ahora de lo que podemos hacer desde dentro. ¿Esta-
mos preparados para trabajar de forma más local y consciente?
A.M.: Hace unos días hice mi primer viaje de trabajo y no me
sentí bien, fui a hacer un shooting en otra ciudad en avión
y sentí que nada de aquello tenía sentido. Pero si ahora
mismo, de repente, digo que soy modelo y que no quiero
viajar para hacer solamente campañas locales, reduciría
mi cuenta drásticamente y por el momento no siento que
sea justo cortar con la única fuente de ingresos que tengo.
Sin embargo, invito a todos honestamente a examinar sus
vidas: ¿qué es lo que hago todos los días y qué punto es el
momento adecuado para hacer un cambio? Quizás no sea
ahora, pero mañana o dentro de tres años debemos estar
abiertos y de verdad usar nuestro corazón como usamos
nuestra cabeza para pensar en el aspecto que tendrá nues-
tro futuro y, sobre todo, el del planeta.
Como consumidores, ¿cómo podemos ser más sostenibles?
L.F: Para mí, la solución sostenible más sencilla es que cuando
vayas a comprar algo te preguntes: «¿Lo usaré un mínimo
de 30 veces?». Si la respuesta es sí, adelante; si la respues-
ta es no sé, ponlo de vuelta en su sitio. Es lo más sostenible
que puedes hacer como consumidor, y te vas a sorprender
con cuánto dinero puedes ahorrar.
A.M.: Me encanta esa respuesta: «Ponlo de vuelta en su sitio».
También se pueden consultar los puntos de la guía de Eco-
Age que hicieron a comienzos de este año entre los que se
incluye comprar en marcas pequeñas responsables, o la
compra de moda de segunda mano o vintage.
¿Acelerará la ‘nueva normalidad’ el cambio hacia otra forma
de consumo?
L.F. Totalmente. Cuando estábamos encerrados, dos cosas pa-
saron en términos de valores: al estar en casa no extrañá-
bamos la ropa que no habíamos comprado, extrañába-
mos a los amigos que no podíamos tener. Asimismo, puso
a la sociedad a la cabeza, porque los trabajadores clave
en todos los sectores fueron los que hicieron nuestra vida
posible y literalmente nos salvaron. Todo esto tiene que re-
calibrarse, pero ahora tenemos la oportunidad de decidir
cómo continuamos con esto, sin olvidarnos de todo lo que
hemos vivido.
A.M.: Yo confío en que lo vivido va a tener un efecto dominó en
el mundo. Este momento en el que durante tres meses nos
detuvimos y reflexionamos sobre la vida, va a transferirnos
un cambio real que ya está sucediendo •
 LA ICÓNICA VIRGEN DEL BARRIO SEVILLANO DE TRIANA, RETRATADA PARA ‘VOGUE’ ESPAÑA CON EXQUISITOS ROPAJES QUE
REMITEN A LA MÁS RICA TRADICIÓN LOCAL DE ARTESANÍA TEXTIL. SUS SAYAS Y MANTOS DE TERCIOPELO BORDADO EN ORO HAN
CONTRIBUIDO A FORJAR UN ESTILO ÚNICO, CARGADO DE PROFUSIÓN, EN SU PARTICULAR MANERA DE PRESENTARSE AL MUNDO.
EL ARTE DE VESTIR A LA ESPERANZA
De todo aquello que iba a ser y nunca fue en este aciago 2020, los pasos
de Semana Santa (previstos del 5 al 12 de abril) protagonizaron una de las
primeras y más impactantes cancelaciones. Sin ir más lejos, el año anterior
Andalucía había recibido la llegada de 768.000 turistas, quienes dejaron
en la región 352 millones de euros, según datos de la Junta.
A pesar de la anulación de la estación de penitencia, las nefastas
consecuencias de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 han hecho
que Sergio Sopeña (Sevilla, 1973), hermano mayor de la Hermandad de
la Esperanza de Triana, asegure haber tenido «más preocupaciones que
ningún año». Los esfuerzos que no se han dedicado a la expresión colectiva
del culto en las calles han encontrado reclamo en otro de los grandes fines
de la cofradía: la caridad. «¿Que es una pena que no hayamos salido? Por
supuesto. Pero los cofrades pueden estar muy orgullosos de que se hayan
atendido el 100% de las peticiones que nos han llegado, tanto propias como
ajenas a la organización. La mayoría, de compra de alimentos», explica el
responsable de la segunda Hermandad más numerosa de la ciudad, solo
por detrás de la Macarena.
Mientras tanto, la Virgen de su devoción, la Esperanza de Triana,
ha cumplido rigurosamente el confinamiento en su residencia habitual
de la Capilla de los Marineros. Los llantos de emoción, los piropos y los
alegres cantos en grupo que acompasan su procesión, en la madrugada
del Jueves al Viernes Santo, se han apagado en un largo silencio de rezos
privados. Pero ya se sabe que el carácter se demuestra en tiempos difíciles.
Y, si algo le sobra a la Esperanza, según sus fieles, es carácter.
Basta una mirada reposada a las fotografías tomadas por Txema
Yeste, en el marco de su proyecto de documentación de trajes regionales y
folclore español, para entender que se trata de una talla única –cuyo origen
concreto se desconoce, pero algunos historiadores lo atribuyen incluso al
s. XVII– . La rica herencia gitana del arrabal sevillano de Triana se impregna
en una Virgen de tez tostada, oscuros ojos profundos y pestañas envidia-
bles. Cinco lágrimas se posan estratégicamente sobre un rostro de bellas
proporciones. No obstante, su icónica apariencia nunca estaría completa
sin otra de sus grandes fuentes de identidad, su exuberante atuendo. Un
conjunto de piezas sublimes, con protagonismo de los elementos dorados,
que se sustenta en una tradición centenaria de bordados artesanales.
Francisco Javier Hernández (Sevilla, 1974) conoce su estilo mejor que
nadie. Él ha sido el encargado de engalanar a la Imagen durante los últimos
13 años. Aprendió el oficio siendo niño. «Hay dos grandes vestidores a lo
FOTOGRAFÍA
TXEMA YESTE
largo del siglo XX, Pepe Percio y Fernando Morillo. Son los que le dieron
la impronta personal a la Virgen con sus creaciones. De tal manera que,
si ves una foto suya, aunque no le veas la cara, sabes que es la Esperanza
de Triana», explica. Percio creó, en los años veinte, el tocado cruzado en
encaje de oro, que va desde el hombro derecho a la cintura izquierda. La
aportación mayor de Morillo es lo que se llama el ‘refregador’ [en alusión
a las antiguas estructuras de madera acanaladas empleadas para lavar
la ropa], una especie de drapeado que desciende paralelo desde la parte
baja del cuello hasta la cintura. Para rematar, «siempre, siempre, la frente
enmarcada», concreta Hernández.
La advocación se viste de dos formas tradicionales para su culto.
La gran mayoría del tiempo su atuendo es el de Reina. Se compone de la
saya, hecha a medida; el tocado o rostrillo, que se ubica alrededor de la
cara y en el pecho; el manto, que puede ser suelto o agarrado a la cintura;
y la toca de sobremanto, de la cabeza a los hombros, que simboliza la
pureza. Tampoco faltan los atributos, entre los que destaca la corona de
oro (donado por sus devotos) que se le hizo con motivo de su coronación
canónica en 1984, un privilegio otorgado por el papa Juan Pablo II. La
otra forma de vestirla es de hebrea, durante el tiempo de Cuaresma. Este
último es un atuendo de telas lisas y un tocado mucho más suelto, para
representar la austeridad que se impone en dicho período.
«La Hermandad de la Esperanza de Triana tiene un patrimonio
bordado muy bonito y muy extenso», dice Carlota Elena Meléndez (Sevi-
lla, 1978), cuarta generación del prestigioso taller familiar de Elena Caro,
fundado en 1917. En el interior de este centro se han elaborado los dos
mantos de salida que posee la Virgen para ocasiones especiales. Ambos
son de terciopelo verde bordados en oro. «Hacemos un dibujo a tamaño
real en el que se incluyen todas las piezas. Luego, se saca cada una de ellas
y se reparten entre el equipo, a la vez que se decide qué tipo de hilo y de
punto se va a emplear. Cuando están terminadas, se pone el bastidor con el
tejido de terciopelo pegado con almidón y se van punteando y perfilando
las piezas sobre él», explica. Un manto de estas características, de unos
cinco metros de largo y alta densidad de bordado, puede costar 250.000
euros y requerir más de dos años de trabajo.
Este 2020 esos mantos no han visto la luz. Pero, como recuerda
Sopeña, cuidado con pensar que la Virgen no ha salido. «La Esperanza sale
todos los días. Visitando a enfermos en los hospitales; y en los hogares de
todos aquellos ancianos que han estado recluidos en soledad», sentencia •
TEXTO
EVA BLANCO
En esta página, arriba a la izda., plaqueta y colgante de brillantes, estilo art déco,
donados por los devotos. El colgante luce en su centro una representación
de la Dolorosa realizada en nácar. Sobre estas líneas, ancla de brillantes
simbolizando la virtud de la Esperanza, quien siempre luce este atributo en
su pecho. En la página siguiente, la advocación vestida de Reina a la manera de
los años veinte, con todos sus elementos y su idiosincrática exuberancia. En
el atuendo cobran especial protagonismo la saya y el manto, bordados en oro.
La corona, también de oro, es con la que se coronó la Virgen en 1984, por Bula
Pontificia de San Juan Pablo II. En la doble página de apertura, la Virgen vestida
de Reina con la misma corona de oro e idéntico atuendo.
En la página anterior, la Esperanza
vestida de Hebrea. Es el atuendo típico
que luce durante la Cuaresma, a partir
del Miércoles de Ceniza. Durante este
período, la Virgen abandona su habitual
exceso en el ropaje y los atributos para
adoptar una apariencia mucho más
sobria. Los tejidos de rayas, que remiten
a Oriente Medio, son habituales en este
tiempo. En esta página, detalle de la
mantilla en pico colocada así de manera
específica para la sesión de fotos, sin más
artificios. Se trata de un encaje elaborado
en Bruselas en el siglo XIX.
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La ISLA
de uno
MISMO

La casa mallorquina de ALEXANDRE DE BETAK y

SOFÍA SANCHEZ DE BETAK es una isla dentro de otra.
Un hogar en el que la inquieta pareja formada por la
diseñadora, directora de arte y embajadora de Mango
y el artífice de los desfiles de leyenda disfrutan de la
magia de la naturaleza y la belleza de la comunidad.
Fotografía SILVIA TORTAJADA Estilismo MARTA BAJO
Texto EUGENIA DE LA TORRIENTE
248 LIVING

En la página de apertura, Sofía Sanchez de Betak en el huerto de su casa en Mallorca con vestido de punto de MANGO; y collares y cesto propios. En esta página,
la cocina abierta al jardín. Al fondo, se aprecia la parra que cubre la mesa exterior principal; a la izquierda de la imagen, el grifo conectado a la bodega del
que brota vino. En la página siguiente, arriba, vista exterior de la casa y la piscina, encaradas al mar; detalle de uno de los pasillos, donde se aprecian las líneas
onduladas que definen el interior. Abajo, a la izquierda, imponente bañera del dormitorio de la pareja realizada con una única y gigantesca piedra seca. A la
derecha, Alex de Betak y Sofía en la puerta de entrada a la casa. Ella lleva camiseta con hombreras y pantalón vaquero, ambos de MANGO; babuchas de MAGDA
BUTRYM; collar largo de latón bañado en oro de 18 kt con detalle de perla de agua dulce, de JORGE MORALES; anillo de SIMUERO; y tobillera de ALIGHIERI.

H
ay lugares a los que uno va a perderse para encontrarse. Y
la Sierra de Tramuntana, en Mallorca, es uno de ellos. Por
eso no es de extrañar que el diseñador y director de arte
Alexandre de Betak pasara tres años persiguiendo la idea de cons-
truir allí la casa de sus sueños. La magia de las frondosas laderas
estallando sobre el mar ha servido de inspiración a generaciones
de artistas; a él le ha llevado a diseñar el más personal de sus pro-
yectos. Conocido por aplicar sus fantasías a los sueños de otros a
través de producciones que forman parte de la leyenda de la moda,
el artífice de Bureau Betak se convirtió en su más exigente cliente
en Son Muntaner.. «No tengo fórmulas, pero sí un estilo. Algunos lo
llaman minimal maximalismo porque utilizo pocos materiales a la
vez, pero los exploto a fondo. Ya sea en un desfile, en una expo-
sición o en una casa. Aquí hay una exploración extrema del yeso
redondeado, en contraste con la piedra seca que usé para lámparas
o baños y el lino seco que recorre toda la casa», analiza De Betak.
En una coincidencia que tiene mucho de simbólico, diez
años atrás, en el mismo verano en que la casa estuvo terminada, su
mujer llegó a su vida. Sofía Sanchez de Betak es una fuerza creativa
tan inquieta, curiosa y apasionada como su marido. Conocida por
sus proyectos como directora creativa y viajera experta, Sofía lanzó
el año pasado su propia marca de moda a la que bautizó con su
apodo, Chufy.
El humor forma parte del vocabulario y el carácter de ambos.
De ahí que la casa esconda toda clase de trucos hedonistas y
jugetones, como un grifo del que brota vino, pasadizos secretos,
un hammam, una cancha de petanca y un futbolín escondido en el
hueco de la curva de una imponente escalera. La anodina estruc-
tura de la construcción original desapareció por completo para
levantar en su lugar un hogar ondulado en todos sus aspectos, des-
de las líneas hasta los espacios y los recorridos. Es una casa sin un
centro claro, en el que la atención y las posibilidades se disparan
en varias direcciones paralelas, como sugerentes caminos en los
que perderse a explorar. Del huerto cargado de limones y tomates
al mirador que se abre sobre la piscina y el mar, pasando por el
baño de cedro japonés al aire libre.
Este año, la familia se instaló en la isla tras pasar el confina-
miento en su recién estrenada casa de París, que ha supuesto dos
años de obras. Todo un cambio de ritmo para una pareja nómada
que lleva meses viviendo y trabajando desde Mallorca, donde en
diciembre de 2017 nació su hija Sakura. No ha sido el único, por
supuesto. La crisis ha cancelado un proyecto en el que Sofía había
puesto mucha ilusión. La autora de Travels with Chufy (Assouline,
2017), llevaba tiempo queriendo lanzar paquetes de viaje solidarios
por todo el mundo y, finalmente, la idea iba a arrancar en abril
con un periplo por Myanmar para 12 personas. «Ojalá se pueda
reactivar cuando termine todo esto y sirva para impulsar otra
forma de viajar: en la que aprendes, contribuyes, ayudas y donas».
Entre los apoyos de esta iniciativa figuraba Mango, firma con la
que mantiene una estrecha colaboración. «Es una relación que
LIVING 249
250 LIVING

Arriba, a la izquierda, el cuarto de los hijos mayores de Alex, con literas-cuevas; a la derecha, Sofía, junto a una de las muchas puertas antiguas que definen
el espacio, con camisa de efecto piel y pantalón pitillo, ambos de MANGO; zapatos, de HEREU; pulsera de ALIGHIERI; y collar de dos vueltas de latón
bañado en oro con detalle de cristal de roca, de JORGE MORALES. En la página siguiente, arriba, la luz baña el dormitorio de la pareja. En una de las mesas
exteriores, Alex lleva camisa de JIL SANDER (disponible en YOOX), y Sofía, con top de punto, de MANGO; pantalón de CHUFY; y collar de ALIGHIERI.
Los vasos son un diseño de Alex, que descubrió la belleza y ergonomía de los que se descartaban en la isla como defectuosos. La vajilla la realiza Pere Coll,
ceramista Pòrtol con el que De Betak colabora desde hace más de una década. Abajo, la gran sala de estar cubierta de almohadones de lino militar, otra
seña de identidad de la casa. Maquillaje: Teresa Alamillo.

E
tiene muchas capas y eso la hace muy interesante», explica. «No
solo formo parte del colectivo Mango Girls, además, les propongo
colaboraciones con otras personas y marcas. Siento que me respe-
tan y tenemos una verdadera afinidad. Ellos entienden muy bien
el concepto de comunidad y construyen un árbol de relaciones
auténticas. Son buenos en armar una familia más que en apostar
por colaboraciones arbitrarias. Se trata de construir una tribu».
Una filosofía que tiene mucho que ver con lo que Alex y Sofía
han construido, en su vida y en esta casa. Se nota que es un espacio
flexible y abierto, que se entrega a las largas reuniones provocadas
por sus carismáticos anfitriones. Suceden alrededor de la gran
mesa exterior bajo una parra, pero también en una sala de estar
cubierta de almohadones realizados en el lino militar que recorre
toda la casa. El espacio esconde un proyector para amenizar tardes
de lluvia en compañía de los dos hijos adolescentes de Alex, Amael
y Aidyn, fruto de una relación anterior. Los siete dormitorios de la
casa –entre los que figura un apartamento independiente– asegu-
ran un flujo constante de visitas que, con toda seguridad, alargarán
su estancia tanto como puedan. «Esta es una casa muy abierta. En
la zona hay una energía muy bonita de comunidad: alguien viene
y se queda a cenar espontáneamente. En el horno de leña hacemos
pizzas deliciosas cuando tenemos que improvisar comida para
un montón de gente», explica Sofía. En cada rincón, las puertas y
ventanas antiguas que su marido coleccionó durante años se trans-
forman con nuevos usos –ejercen de mesa, cubren una televisión o
la nevera– generando guiños surrealistas y traviesos.
l cliché de la atención al detalle adquiere aquí un sentido
muy tangible. Cada mínimo aspecto ha sido concebido y di-
señado con una estética singular que alcanza desde la vajilla
–realizada por el artesano Pere Coll y pintada por la familia– hasta
unos interruptores de cerámica y madera de olivo que ya han crea-
do tendencia en la zona. «Es un poco de enfermedad y también,
imagino, de deformación profesional», razona Alex. «Los detalles
son la línea invisible que separan lo común de lo excepcional.
Cuando ya sabes hacer algo, te diviertes y mejoras con los detalles.
También hacen que la cultura y el saber hacer continúe».
En su conjunto, es una casa profundamente mediterránea y
mallorquina, pero no se parece a ninguna otra. A la vez tradicional
y futurista: la herencia del diseño balear se mezcla con guiños al
planeta Tatooine, donde creció Anakin Skywalker en Star Wars, y
a los dibujos de Barbapapá. «Estas referencias me salen de forma
inconsciente», reflexiona Alex. «También hay mucho de la arqui-
tectura orgánica de los años 70, que es habitual en mi trabajo. Pero
también tiene que ver con una idea de las Baleares que en realidad
es un fantasma: es lo que te imaginas que hay aquí, pero luego no lo
encuentras nunca. Son Rullán, de Sybilla, fue la primera casa en la
que me quedé en la zona hace 30 años y me influyó mucho porque
es la única que tiene algo de eso». «Alex llevaba muchos años visi-
tando la isla. Creo que fue absorbiendo detalles y la estética local
y se quedó con un destilado propio», añade Sofía. Así, la Sierra de
Tramuntana hace valer su promesa como una fuente de creatividad
en la que perderse para encontrarse a uno mismo •
LIVING 251
 Cómo decorar la HISTORIA
El interiorista californiano MICHAEL S. SMITH recibió, en 2007, el mayor reto de su carrera:
vestir y actualizar los interiores de la Casa Blanca para reflejar los valores de sus nuevos
inquilinos, BARACK y MICHELLE OBAMA. El libro ‘Designing History’ relata cómo un
encargo oficial se convirtió en el germen de una relación de genuina y longeva amistad.
 LIVING 253

S
e acercaba la segunda quincena de
julio de 2018, y Madrid comenzaba
a despejarse. Un pequeño grupo de
amigos se reunió aquella noche en el pe-
queño restaurante La Parra para celebrar,
entre baldosas mozárabes y fotos de rostros
célebres, una doble despedida: por un lado,
la del expresidente de los Estados Unidos
Barack Obama y su mujer, Michelle, en
su visita a España junto a sus hijas Malia
y Sasha; por otro, la de James Costos, que
hasta entonces había dejado huella como
embajador del país en España junto a su
pareja, el interiorista Michael Smith. «Fue
tan mágico que en un momento de la cena
me levanté para hacer un brindis por el
expresidente, agradeciéndole enormemen-
te que hubiera enviado a James a Madrid.
Su decisión propició que nuestro largo En la página anterior,
romance con España se hubiera convertido Michael Smith en el
en una historia de amor para siempre», re- Despacho Oval, en
la Casa Blanca, del
cuerda Smith, emocionado. Costos llevaba que habla en el libro
en el cargo desde 2012 y durante los cinco Designing History.
años que duró su cometido, la embajada
de Estados Unidos en España se convirtió
en un epicentro de vida social, intelectual
y cultural sin precedentes en nuestro país.
«No creo que sea algo que agradecernos,
sino más bien al contrario: España fue in-
creíblemente acogedora con nosotros y nos
hizo sentir como parte de una familia. No
creo que exista una sensación más cálida
que sentirse querido». Pero lejos de ser un
mero testigo acompañante en el periplo de
su pareja, Michael S. Smith (Los Ángeles,
1964) es quien más tiene que ver en el cruce
de caminos de Obama y Costos. Fue este in-
teriorista californiano quien estuvo a cargo
de la reforma de la Casa Blanca en el primer
mandato de los Obama, labor que le fue
encomendada en 2007, y a consecuencia de
ello se estableció una estrecha relación que
se forjó definitivamente durante la campa-
ña para la reelección presidencial de 2012.
Este es el vínculo menos conocido,
pero igual de profundo y emotivo, que
narra el libro Designing History, editado por
Rizzoli este otoño. Advierte Smith que el
título responde a una cuestión más realista
que romántica: «Empecé el proyecto con nicos o las fotografías». La misión fue fácil, las estancias, es el Despacho Oval la que
los cuartos de Sasha y Malia, y poco a poco explica, porque ya tenía una idea muy clara más afecto despierta en Smith. «Es el área
fui ampliando a otras zonas, pero con el de cómo pensaba que debían fusionarse el más formal del ala privada, pero también
tiempo caí en la cuenta de que al cambiar estilo de los Obama con el de la propia Casa quería que invitara a la comodidad», ex-
cada mueble, pintar cada pared o elegir Blanca. «Era impensable eliminar el legado plica, remitiendo a una fotografía del libro
cada obra de arte, de alguna forma estába- de la vivienda, pero tenía que reflejarse la en la que aparecen tomando café, junto a
mos diseñando Historia». Smith había visi- identidad de una familia joven que estaba Costos, la entonces Primera Dama junto
tado la residencia presidencial en ocasio- rompiendo los moldes en tantos sentidos». a la reina Letizia. El tomo, con prólogo de
FOTOS: MICHAEL MUNDY, D.R.

nes anteriores, pero nunca había accedido
a los espacios privados o familiares. «Es
bastante curioso, porque solo se te permite
subir el día que la familia se muda, y no hay
forma de ir a estudiarlo antes o revisarlo
después, más allá de los planos arquitectó-
El resultado hace justicia a las palabras de
Smith: en un mismo salón de la segunda
planta, un busto de Winston Churchill
firmado por Jacob Epstein podía convivir
con una mesa de 1810 bajo la mirada de los
lienzos de Susan Rothenberg. Pero de todas
la propia Michelle, es un resumen visual
y arquitectónico de una amistad a la que
une, entre otras cosas, un profundo amor
por España: «En mi humilde opinión, es el
único lugar donde viajar significa, también,
estar en casa» • MARIO XIMÉNEZ
254 LIVING

NUEVA exclusividad
La gran apertura de la temporada, el hotel Four Seasons en Madrid, demuestra la capacidad del
sector hotelero para dar siempre lo mejor de sí mismo. Las novedades de otros establecimientos
míticos también apuestan por la excelencia para suplir las carencias de un verano excepcional.

LLEGÓ LA HORA
Tras la impresionante restauración de una manzana de siete
edificios en Canalejas, vecina a la madrileña Puerta del Sol, el
15 de septiembre el primer hotel del grupo Four Seasons abre
sus puertas en España. Sus huéspedes podrán adentrarse en
el corazón de la ciudad y ser los primeros en experimentar
el nuevo concepto gastronómico que el chef Dani García,
galardonado con tres estrellas Michelin, ha diseñado para el
establecimiento. Contará con 200 habitaciones (39 de ellas,
suites), tres restaurantes, spa, piscina y albergará una galería
comercial en los niveles inferiores del complejo.

HOTEL, DULCE HOTEL

Con motivo de su tercer aniversario, el
madrileño Only YOU Hotel Atocha abre
las puertas de Breakery, una pastelería
diseñada en conjunto con el reconocido
repostero Oriol Balaguer. Propuestas de
desayunos, almuerzos y meriendas en las
que encontrar la reconocida bollería del
FOTOS: SALVA LÓPEZ, D.R.

catalán, como sus premiados croissants

de mantequilla, sus palmeras de hojaldre
o sus caracolas de fruta.
 LIVING 255

TODO QUEDA EN FAMILIA

Las hermanas Luz, Kira y Mónica son las encargadas de
gestionar 7 Islas Hotel, un espacio que combina arte, diseño
y gastronomía en el centro de Madrid. Con interiorismo de
Kikekeller, presenta su restaurante gastronómico 7 Craft Bar,
con Xabier Guitart en los fogones (procedente de Diverxo),
con una carta cambiante y una coctelería de gran nivel.

LUJO EN LA ISLA UNA IDEA ORIGINAL

El hotel Aguas de Ibiza, situado en la bahía de Santa
Eulalia, finaliza su ampliación este verano y ofrece 32
nuevas habitaciones premier. Más capacidad para un
establecimiento que consolida esta temporada su res-
taurante Maymanta, del chef peruano Omar Malpartida,
como auténtico referente gastronómico en la isla.
Reivindicar la mezcla pionera de ginebra con fresas na-
turales, que Puerto de Indias desarrolló hace 6 años, es el
orgullo de la nueva campaña de esta destilería sevillana
creadora de la categoría Pink. Obra de Saatchi & Saatchi
con la colaboración de la ilustradora Pilar Torcal, la
campaña bebe de los orígenes y raíces de la marca.
256 LIVING

DE MADRID AL CIELO
Tras sesenta años de historia, NH Collection Suecia se
reinventa, en pleno Círculo de Bellas Artes, convertido
en uno de los cinco estrellas más sorprendentes de
Madrid. En su azotea, transformada en una sofisticada
terraza, es posible disfrutar de los mejores cócteles y
de una bellísima panorámica de la capital.

CENAR EN EL JARDÍN
Emplazado en el corazón del madrileño barrio de
Chamberí, el Hotel AC Santo Mauro engloba una atmós-
fera donde el relax y la discreción son los protagonistas.
Las cenas de verano en su terraza, situada en el jardín del
palacete, son tan exquisitas como sosegadas.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

FOTOS: D.R. TEXTO: SANDRA CAÑEDO.

Ubicado en la décima planta de Hyatt Centric Gran

Vía Madrid, El Jardín de Diana es un espacio único en
el que las protagonistas son las vistas al corazón de la
ciudad. Un lugar ideal para celebrar un evento familiar
o entre amigos que estrena nueva carta de comida
saludable con tapas para acompañar sus cócteles.
 LIVING 257

PUESTOS A SOÑAR
Los viajes internacionales han recuperado su carácter como proyectos con los que fantasear a lo grande y planificar con an-
telación. En México, el Nobu Hotel Los Cabos es un paraíso de 5 estrellas situado en Cabo San Lucas. El primero en el país del
imperio hotelero y gastronómico del actor Robert De Niro y el chef Nobu Matsuhisa. Su diseño se inspira en la estética japo-
nesa de la marca Nobu y ofrece 200 habitaciones y suites, espacios para reuniones y eventos, un lujoso spa, tiendas, piscinas
infinitas, cabañas privadas y gran variedad de bares y locales, incluyendo un restaurante Nobu en la playa. ¿Quién da más?
 «En todas las
colecciones titulaba
como Bobby el look
que pensaba sería un
éxito», contaba en sus
memorias Christian
DIOR. El nombre con el
que el creador del ‘New
Look’ (también) llamaba
a todos sus perros sirve
hoy para bautizar el
nuevo bolso de la casa
francesa. Perteneciente
a la colección de o/i
2020-21, el modelo,
realizado en piel y con
el logotipo en el cierre,
llega en cuatro tamaños
y varias tonalidades.
Bolso Dior Bobby de piel,

FOTO: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO: ISABEL LLANZA. AYUDANTE DE ESTILISMO: FABIOLA ALBORNOZ.
con correa ajustable, de DIOR.

Para QUITARSE el SOMBRERO