LA MODA (Elementos para una reflexión)

Author(s): Margarita Rivière

Source: El Ciervo, Año 19, No. 192 (FEBRERO DE 1970), pp. 12-13
Published by: Ciervo 96, S.A.
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40805065
Accessed: 07-11-2015 14:43 UTC

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EL CICERONE
LA MODA
(Elementospara una reflexion)
La Moda y las modas
En 1969 se empezaba a conocer en Espana,
apoyado por la aplicación de libros y artículos
periodísticos, el «movimiento camp». El
«camp», a través de una actitud de recupera-
ción Nevada a cabo por una «elite» intelec-
tual, promovia una nueva sensibilidad: Ia re-
valorización de una serie de «ex-valores» es-
téticos perdidos en una inmediata proximidad.
Así, muchas de Ias cosas consideradas de «mal
gusto», se han convertido en «camp». Si re-
pasamos los artículos aparecidos en las publi-
caciones espanolas, que, en cualquier caso,
son una buena medida de Ia actualidad, nos
daremos cuenta de que el momento cumbre
dei «camp» en Espana fue entre septiembre
y noviembre dei pasado ano. Ahora el fenó-
meno «camp», como moda, ya «va de baja»,
por Io menos aparentemente, sin que haya
tenido hasta el momento una repercusión po-
pular; aunque, ^quién sabe?, todavia Ia puede
tener.
El «camp» ha sido una moda más y un típi-
co fenómeno de moda: ha relanzado unos ob-
jetos, unas actitudes y unos personajes; y ha
puesto una vez más de relieve la tension entre
«elite» y «masa», entre «highbrow» y «low-
brow», entre «actores» y «espectadores» y
quizás entre «promotores» y «consumidores».
La moda «camp» ha intentado invadir todos
los terrenos de Ia cultura: de Ia literatura ai
cine, de Ia filosofia a la investigacion,del pe-
riodismo a Ia política.
Y, naturalmente,también Ia Moda, Ia Moda
con mayúsculas, Ia dei vestido. El vestido
«camp» ha consistido en una vuelta a Ia esté-
tica de los anos 30-40 en la vanguardia de Ia
Moda. De esta Moda, «Ia calle», «el consumi-
dor», solo ha cogido ciertos detalles: el ma-
quillaje de ojos lángidos a Io Harlow, Ia mele-
na «Garbo» y el largo de Ia falda. Pêro Io
importantees que esta Moda ha sido reflejo,
expresión y símbolo de Ias modas «camp» im-
perantes en otros terrenos.
Esto ha ocurrido siempre: Ia Moda ha sido
expresión de Ias diferentes modas imperantes
en un momento determinado, es decir, expre-
sión de un estado de cosas en la sociedad. De
ahí su importância; de ahí Io apasionante de
su estúdio.
Así, Io que se ha Mamadodespués «estilo im-
!■■■■■«
^■grualjbo ^^PPfVtli^^^^^^H
12 - EL CIERVO
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perio», en la Francia de Napoleon I, compren-
dería toda una serie de acontecimientos cultu-
rales, de modas profundamentemarcadas por
Ia influencia clásico-griega: desde Ia arquitec-
tura, Ias estatuas de Cánovas, los cuadros de
David, a los vestidos-túnica de Paulina Bona-
parte. Igualmente, después de Ia segunda Gue-
rra Mundial, JulietteGreco y su sweater negro
imponían desde Ias caves de Saint-Germain-
des-Près, una moda sóbria, estricta y pesimista,
que recogía esteticamente los postulados de
Ia filosofia existencial a Ia par que servia de
baluarte a una nueva moral, Ia de Ia emancipa-
ción femenina.
(Ύ en la actualidad? Actualmente - Ia Moda,
ambiciosa, Io abarca todo- hay dos tendências
claras: por un lado una moda nostálgica y
reaccionária - entre Ias que se incluye el
Margarita
Rivière
Cuatro anos corresponsalde «Marie Claire»
en Espana. Dibujantede Modas. Eetudiantede
Periodismo.Colaboracionesen diversasrevistas
especializadas. Prémio Internacionalde Pos-
ters,1968. PrémioBrunetReportaje,1969
«camp» - de atuendos românticos y exóticos:
la maxifalda de 1970, Ias telas de terciopelo,
el pelo largo masculino... Y por otra parte una
tendência funcional-futurista,que parte dei
«tailleur» de Coco Chanel - Ia «grande Made-
moiselle»- y que continua hasta la imposición
de la minifalda y el género de punto, la aboli-
ción de la corbata y de las tradicionales prendas
interioresfemeninas.
Se tratará pues, si intentamos una posible
descodificación de la moda de 1970, de con-
siderar una serie de factores que condicionan
la aparición de estas dos tendências.
Una situación
El clima, el sexo, la edad, el trabajo, la reli-
gion, el status social y la economia son los pri-
meros y los más importantes condicionantes
externos de la moda. La moda dependerá del
clima en la medida en que haga frio o calor,
llueva o nieve; dependerá del sexo, pese a las
modernas modas «unificadoras» como el «uni-
sex» - o «cosex» en version espanola- , y con
el sexo aparecerá una finalidad erótica de Ia
moda que no podemos pasar por alto: el eterno
juego de «esconder» y «ensenar», de «misté-
rio» y «desenvoltura»; Ia edad indicará igual-
mente unas determinadas características de Ia
moda; el trabajo condicionará gran parte de
Ia indumentáriade modo que se adapte a cada
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necesidad; la religion dictará Ias normas de
moral referidasa Ia moda, limitandoel alcance
de esta; el status vendra indicado por una u
otra actitud hacia Ia moda; y finalmente, Ia
economia en la actualidad condiciona hasta tal
punto Ia moda que esta ha pasado de ser un
privilegio de determinada clase social - Alta
Costura- a convertirseen uno de los produc-
tos de consumo - Confección, «Prêt à porter»-
más interesantes del mercado general, puesto
que Ias leyes mismas de Ia moda - cambio
continuo- crean las necesidades para su de-
manda y consumo: Ia moda es pues, economi-
camente, un producto inagotable en ganâncias
para sus promotores,que adernas tiene Ia ven-
taja de que ha de ser renovado constantemen-
te. Para ello los productores de moda utilizan
toda clase de recursos a fin de aumentar Ias
necesidades estéticas dei público: difusión en
revistas especializadas, promoción en cine, te-
levision, desfiles, etc., que desarrollarán la
capacidad de compra apelando a una serie de
motivaciones del consumidor.
El público
«El sentimento de ir a la Moda proporciona
a los hombres y a las mujeres una seguridad
que la religion no podria darles». La cita es de
Oscar Wilde. Si pensamos que la moda es un
indice de integración o de no-integración al
grupo, a la sociedad en definitivaveremos que,
como médio de integración,la moda proporcio-
na una cierta medida de seguridad, de identi-
ficación, de «formarparte de». Pêro no solo se
sigue Ia moda como uso dei vestido, sino que
ello formaparte de todo un sistema general de
«modos», usos y costumbres que harán dei
hombre y de la mujer un «adaptado» - o un
«inadaptado» - a Ia sociedad. De esta situación
ai «uniforme», a Ia uniformidadsocial, hay un
paso.
Sin embargo, el paso decisivo a la uniformi-
dad es difícil, si no imposible, por Io menos en
Ia actualidad. Hay otro factor importante y
aparentemente contrarioai interior: Ia necesi-
dad de afirmación personal como individua-
lidad; en otras palabras, la búsqueda de Ia di-
ferenciación y la originalidad cuyo caso extre-
mo seria el exhibicionismo o el ««snob». En
cierto sentido, y como dice Eugênio Trias, el
«snob» es un ser sacrificado: su única ley con-
siste en «no hacer Io que todos hacen», o sea,
diferenciarseai máximo de los demás, no acep-
tar el uniforme.Hay que reconocer que pese a
ai evidente dependência dei «snob» a Ia masa
- esta le dicta Io que «no» debe hacer- su
necesidad de originalidad y diferenciación le
conducen a aceptar integrarse - todo Io más
pronto y rapidamente posible- en las nuevas
modas, de Ias que es uno de sus «motores» in-
dispensables.
La moda de hoy juega con estos dos concep-
tos, mejor dicho, utiliza el deseo de «ser ori-
ginal» para alcanzar Ia seguridad dentro de Ia
moda, y para ello pone ai servido dei consumi-
dor una variada gama de «formas-modas-a-
gogó» que le proporcionarán Ia seguridad de
saberse original e integrarsea Ia vez, prepara-
do para el trote de Ia sociedad dei bienestar.
Así, si el uniforme implicaba seguridad, es-
tancamiento y conformidad ante una moda
dada, y el «snob representaba - en niveles
ideales- el gusto por el cambio, Ia diferencia-
ción y el «no-conformismo»ante una moda po-
pular, Ia moda actual asume en eterna pirueta
Ia paradoja de ser «el conformismodei no-con-
formismo».
Podría hablarse igualmente de otro tipo de
motivaciones: deseo de aparentar,deseo de pa-
sar inadvertido,curiosidad, narcisismoy el ero-
tismode Ia categoria de «tabu», particularmen-
te en la moda femenina; recordemos el «es-
cândalo» producidopor el lanzamiento en 1965
por André Courrèges de Ia minifalda,hoy acep-
tada.
Un proceso suicida
La misma paradoja antes citada está implí-
cita en la propia dinâmica de Ia moda: Ia moda
de ayer es fea y ridícula - está superada- ; Ia
de manana, tal como se anuncia, es absurda

El «Vogue» inglêslanza una moda que juega a «camp»
- todavia no proporciona más que Ia inseguri-
dad y los únicos que la aceptan son los
«snobs» - ; solo Ia de hoy está bien - se acep-
ta- ; parece una decision irrevocable, pero...
Io que ahora es ayer ha sido un dia hoy, y Io
futuro no tardará en ser presente.
Si, porque Ia moda no es más que cambio por
amor ai cambio: un hecho que apenas ha na-
eido ya tiene que morir,ser sustituido por otro
hecho en un proceso sin fin. La moda fue la
de ayer, es la de hoy,será la de manana, siem-
pre distinta - nueva.
De esta forma encontramos la principal ca-
racterística de la moda: dinamismo-cambio,
opuesto a todo Io estable y duradero: estilo
costumbre, civilización; pero, en contraparti-
da, la moda es constructor de nuevos estilos,
costumbresy, a la larga,civilizaciones. dQué es
un estilo sino Io que permanece a través de
varias modas sucesivas? En un plano estético
esto es evidente; pero, <· en cuanto a la cos-
tumbre y la civilización? Un solo ejemplo: en
el siglo XIX, desde nuestras bisabuelas - páli-
das como palomas- a los artistas, y natural-
mente los «snobs» - palidez de cadáver- , se
hacía gala de «aspecto de enfermo», tan a la
moda como los médicos que cuidaban estas
imaginarias enfermedades; igualmente era de
«buen tono» jugar a «los depravados», aun
siendo un personaje decente y vulgar. Por el
contrario,en el siglo XX se exhibirá una salud
insolente, los dos sexos tostarán su piei al sol,
e incluso, cuando esto sea imposible por causas
naturales, toda clase de productos-de «belle-
za» - proporcionaránla «bonne mine» necesa-
ria. A esto se anade la moda «desenvuelta y
deportiva» para hombresy mujeres que corres-
ponde a un cierto aspecto «simpático y no muy
inteligente», a un «keep smiling» y a un «gla-
mour» que ostentan desde el hombre político a
la «pin-up» en la primera mitad de este siglo.
(Es interesante notar que cuando este aspecto
de hombres y mujeres sanos, deportivosy son-
rientes empieza a decaer entre los «vanguar-
distas» extranjeros que vuelven a un cierto
«primitivismo», en nuestro pais se lanza un
slogan como «Viva deportivamente») .
As? serían rasgos fundamentales de la mo-
da: el cambio, el dinamismo, la fugacidad con-
siguiente, una permanente renovación interna,
un alcanec ilimitado de sus propios y variables
postulados, una capacidad «motora» de la so-
ciedad. Finalmente, en si misma, la moda im-
plica una actitud de obligatoriedad general.
Los actores de Ia moda en la sociedad
de masas
Hemos visto los limites de la moda, del cli-
ma a la economia, así como una serie de mo-
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tivaciones dei público que sigue Ia moda, y
se han iniciado algunos de los rasgos funda-
mentales como el cambio de estilo, costum-
bres, y a Ia larga civilización. Pero nada hemos
dicho todavia de como, donde, quién, lanza Ias
modas, y este es un punto importante si nos
interesa conocer mejor Ia naturaleza de Ia
moda.
En general puede habfarse de três tipos
distintos de «actores-promotores» de Ias mo-
das actuales: el «creador», el «personality-
actor», y el «industrial».
El «creador» de moda corresponde ai perso-
naje que encuentra en la moda un médio de
expresar su imaginación creadora, elevando así
Ia moda a Ia categoria de arte. A este tipo co-
rresponden algunos de los «modistos» de Ia
Alta Costura y siguen dos distintos caminos
en la búsqueda de su propia expresión artísti-
ca: 1.°, el «creador»-innovador-funcional-futu-
rista, como pudo serio Chanel en los anos 40
con Ia introdueción del pantalon femenino,
André Courrèges en los 60 -la minifalda- , y
Paco Rabanne quizá, de cara al futuro- incor-
poración del plástico y el metal como nuevos
«materiales»- .Y 2.°, el «creador» reaccionário,
que busca inspiraciónen el pasado: tal el «new
look» de Dior en 1948, que pretendia resucitar
una nueva «Belle Epoque» que hiciera olvidar
los horroresde la guerra, y más recientemente
Yves Saint-Laurent con el lanzamiento de la «Hippies». Cuando la «anti-moda»es una moda
maxifalda, inspirándoseen la época romântica,
y la tendência «camp» lanzada desde Londres hechura - forma- . Así la moda se convierte
hace très anos, cuyo produeto más claro es el en un mercado que hay que conquistar, y que,
estilo «Twiggy». por supuesto, está sujeto a unas leyes económi-
El «personality-actor»,adernas de ser uno de cas.
los médios «clásicos» de propagaciónde modas, Los países más adelantados en estas cuestio-
es particularmente importante en la sociedad nes, como Francia y Estados Unidos, tienen
de masas: se trata de personajes que por su montada una perfecta organización que com-
prestigio - social, artístico, político, etc.. - prende disenadores de telas, de formas y ten-
despiertan Ia curiosidad popular convirtiéndose dências, investigadoresen ambos campos - Ia
en «modelos a imitar». Tal es el caso de multi- Alta Costura es considerada como «laborató-
rio»- , proceso automatizado de produeción,
tud de artistas de Ia pantalla, desde Rodolfo
Valentino a BrigitteBardot,de fenómenos mu- lanzamiento propagandísticoa través de agen-
sicaels como Elvis Presleyy los Beatles - sobre cias especializadas y finalmente una red co-
mercial perfecta.
todo los Beatles.
Pero quien verdaderamente lanza las modas
en la actualidad es el «industrial». No por su
La liberación mediante Ia moda:
capacidad artística - se sirve del «creador» el mito de Ia anti-moda
para ello- , ni por su influencia personal
- aprovecha la popularidad de los famosos con
Esto que acabamos de describir configura
este fin- , sino por su capacidad de «producir»
una situación específica: Ia de Ia moda «ofi-
moda y lanzarla al mercado que la consumirá,
cial», ya sea Alta Costura o «Prêt à porter»,
es decir, consumirá Ia tela - matéria- y la
lanzada por una «elite» específica todos los
anos en otono y en primavera desde las capi-
BIBLIOGRAFIA tales de Ia moda: Paris, Londres, Nueva York
Moda «camp»: y Roma, y que es aceptada, después de unos
Contra la interpretation,de SUSAN SONTAG. Seix momentos de tension y duda, por una mayoría.
y Barrai.Ensayo.Ver cap. «Notassobreel Camp». Pero he aqui que nos encontramos en la se-
Artículos:«Más notas sobre el "camp"»: EUOUJNIO gunda mitad dei siglo XX con una serie de mo-
TRÍAS, en Tele/eXprés (17 de septiembrede
vimientos juveniles, más o menos intelectuali-
1969.) zados, desde los «beatniks» al fenómeno «hip-
«Sintomasde banalización»: EUGÊNIO TRIAS, en pie», que no solo se niega ha seguir esta moda
Destino,num. 1673. que les es dada o impuesta, sino que por otra
«CulturCamp y Cultur Kampf»: MANUEL VÁZ- parte mantienen posturas de resistência pasiva
QUE MONTALBÁN, en Triunfo. - £o activa?- ante esta sociedad de consumo
MODA y de «moral burguesa»: los «beatniks» protes-
PsicologiaSocial, de JEAN STOETZEL* Marfil,1966. tan, con sus barbas descuidadas, contra la mo-
(Ver capítulo: «Los fenómenos colectivos de da y la moral recibida por Ias gentes bien afei- φ
moda».)
tadas, de pulcros cuellos y punos y de correctas
Sociologie de la Mode, de RENE ΚΟΙΝΚί. fétite
Bibl. Payot. Paris, 1969. corbatas, por las que son tratados de «salvajes».
Principlesof sociology,de HERBERT sraiNU&K.
Los «hippies», con sus atuendos de colores chi-
(Ver capítulo: «La autoridadde la etiqueta»,ins- Ilones y sus estrafalarios adornos, provocan el
titucionesceremoniales.) escândalo de más de un bienpensante y discreto
Philosophieder Mode, de G. SIMMEL. Berlin,l^UD. ciudadano. Es la «anti-moda», que actua como
Introdueciónal psicoanálisisy Totem y tabu, de revulsivo,no solo sobre la «moda oficial», sino
SIGMUND FREUD. sobre una serie de costumbres establecidas,
The psychologyof Clothes,de J. C. FLÜGEL. Lon-
una forma de protesta o «contestación» con la
dres, 1950.
The natureof Culture,de A. L. jlruubilk. cnica- que los jóvenes - una nueva y evidente pola-
ridad- se enfrentana los mayores. Pero, pode-
go, 1952. (Ver: «Order in changes of fashion»,
«Three Centuries of women dress fashions», mos preguntarnos,«-estahostilidad hacia Ia mo-
«A quantitativeanalysis».) da oficial supone una liberación de Ia tirania
Systèmede la Mode, de ROLAND BARTitta. semi, de Ia moda? <;Es solo una extravagância de los
Paris, 1967. extravagantes jóvenes o puede ser realmente
un Camino de renovación? Quizá sea pronto
Nota a Ia Bibliografia todavia para apreciar en toda su extension este
La poça bibliografiaespecíficasobre el tema fenómeno de la «anti-moda»; sin embargo, hay
de la moda que ha llegado a nuestropais hace algo cierto: los mecanismos de Ia moda han
que remitamosla mayorpartede esta seleccióna asimilado ya el desafio propuesto y ha nacido
autores y publicaciones extranjeras.Incluímos, la «nueva moda» de la «anti-moda» - la terri-
sin embargo,très obras de caráctergeneralpu-
ble paradoja.
a introducir
blicadas en Espana, que contribuirán
el tema. Margarita Rivière
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