TIPOS DE CIMENTACIÓN

-CIMENTACIÓN EN FRANJA.
Pequeñas estructuras tales como jardineras de ladrillo y muros de mampostería, deben
construirse sobre cimientos estrechos y alargados, en franja. Consta de una zanja que se
rellena con una capa de materiales compactados (piedras o ladrillos machacados)
recubierta de hormigón fresco.
El cimiento se hace más ancho que el muro. Para calcular un ancho correcto de los
cimientos para un muro de un ancho dado, por regla general, hay que asignar un ancho
doble del que tendrá el muro.
La profundidad de la cimentación de hormigón depende de la altura, del grosor del
muro y de las características del suelo, pero en general la profundidad debe ser la mitad
de la anchura y sobresalir de los extremos del muro aproximadamente la mitad del
ancho del ladrillo o mampostería. Por ejemplo un muro de 1 metro de altura requiere
una zanja de 40 cm de profundidad.
-CIMIENTOS DE LADRILLOS.
Si la pared o la estructura que se va a construir tiene menos de 1 metro de altura y
menos de seis metros de longitud, no son necesarios cimientos de hormigón. Con un
cimiento en franja con ladrillo.
-CIMENTACION ESCALONADA.
Los escalones para jardín construidos en un terraplén requieren cimientos de hormigón
en la base del tramo de la escalera, por debajo del primer contraescalón para evitar que
la estructura se deslice para abajo. Para escalones de jardín autoestables, que conducen a
un área mas elevada o a un nivel inferior, pueden bastar cimientos en franja de
hormigón, para soportar los muros exteriores de la estructura, rellenando la parte
interior.
-CIMENTACIONES PARA PAVIMENTOS.
Para edificar una pequeña y ligera cabaña de jardín o un deposito basta unos cimientos
con losas sobre una base dura. Una cimentación por losa consiste en una superficie de
hormigón que se vierte sobre un preparado. Se usan también para senderos y caminos.
La losa se forma colocando un encofrado de madera en el perímetro y se vierte el
hormigón sobre la base preparada, compactándolo y nivelándolo por encima del
encofrado.
CONDICIONES DEL SUELO
Para que los cimientos proporcionen un soporte adecuado a la estructura, el hormigón
debe echarse sobre un suelo firme. El subsuelo podría estar entre 10 y 30 cm y a partir
de ahí se comenzaría la excavación para el hormigón que suele tener entre 7,5 y 10 cm.

HORMIGÓN
-A: para usos generales: Adecuado para cimentaciones por losas y firmes con un grosor
de 7,5 a 10 cm. La mezcla seria de : 1 pozal de cemento, 1/ pozal de arena, 4 pozales de
áridos lavados ( o lo que es lo mismo 4 pozales de todos los áridos juntos).
- B: obras ligeras. Para senderos de jardín y firmes de menos de 7,5 cm de grosor.. La
mezcla seria de: 1 cubeta de cemento, 2 cubetas de arena y 3 cubetas de áridos lavados (
3 ½ cubetas de todos los áridos)
- C: lecho para cimentar. Una mezcla más débil usada para cimientos de muros de
jardín. La mezcla sería 1 cubeta de cemento, 3 cubetas de arena y 6 cubetas de áridos
lavados ( 8 cubetas de todos los áridos).
CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE
ZAPATA
En primer lugar se debe marcar la posición de la zanja en el suelo.

-Colocación de los perfiles de madera.

Son los que se emplean para marcar la posición de la zanja para los cimientos. Se
clavan en el suelo dos pares de pies de 60 cm de largo sin desbastar los extremos del
cimiento previsto y se clavan dos travesaños a cada par de pies derechos.

Poner unos clavos que sobresalgan en cada travesaño y que se correspondan a

lo ancho de la zanja. Mediante dos cuerdas atadas a estos clavos se unen ambos
travesaños y se transfiere las posiciones de las cuerdas al suelo marcándola con la
pala o espolvoreando arena o yeso. Retirar las cuerdas pero mantener los perfiles de
madera como guía.

-Marcaje de las esquinas.

Si el muro o la estructura tiene esquinas se marcar otra zanja que se adapte a ella
colocando las cuerdas y los perfiles formando un ángulo de 90 grados.

-Excavación de la zanja

En primer lugar quitar el mantillo de la tierra dejándolo a un lado por si es necesario

volver a utilizarlo en alguna parte del jardín. Cavar la zanja a la profundidad correcta.

La base de la zanja tiene que ser uniforme y vertical de los muros. Si el suelo se
desmorona puede ser necesario entibarlo temporalmente con madera contrachapada
de cierre y madera de entibar hasta que se añada el hormigón.

Clavar estaquillas de madera en la base de la zanja que nos marque el nivel de relleno
comprobando que este a nivel.

Cuando el suelo es blando, traspalar materiales duros en la zanja y apisonarlos con un

mazo o con un pisón de madera.

-Cuando existen tuberías de desagüe

Si el cimiento atraviesa una tubería de desagüe hay que excavar con cuidado alrededor
y por debajo de la misma hasta la profundidad requerida. Rodear la tubería con grava
para protegerla y luego formar un puente con una doble fila de losas a través de los
cimientos de hormigón.
-Mezcla del hormigón.
Para mezclarlo a mano buscar una superficie plana , mezclar la arena y los áridos, echar
el cemento encima y hacer un cráter. Añadir medio cubo de agua por cada cubo de
mezcla, luego ir cerrando los lados del montón y removerlo varias veces. Introducir la
pala a través de la mezcla para comprobar la consistencia de la mezcla, las crestas que
se forman son firmes y sin grumos.
-Vertido del hormigón.
Antes de echar el hormigón rociar la zanja con agua y esperar que se drene. Esto evita
que el suelo absorba demasiada humedad de la mezcla rápidamente, lo que podría hacer
que el hormigón se agrietase.
Echar el hormigón a la zanja y vibrarlo con un palo o varilla para deshacer las burbujas
de aire, compactar el hormigón apisonando la superficie con un regle o el borde de un
tablón de modo que se aplane al nivel de las estacas que sirven de guías. Poner el nivel
encima del regle o tablón para comprobar que está horizontal, dejar las estacas de
madera dentro del hormigón.
Esperar que el hormigón fragüe. Si se seca muy deprisa es posible que se agriete el
hormigón, en tiempo caluroso es recomendable humedecer el hormigón y cuando es
muy frío es aconsejable no trabajarlo pero en caso de trabajarlo cubrir el hormigón con
un plástico grueso o con algún aislamiento de abrigo.
No pisar la superficie hasta pasadas 48 horas, se podrá empezar a construir sobre el
cimiento a partir de los dos días pero el encofrado no se retirara hasta pasada la semana.

CONTRUCCIÓN DE UNA ESCUADRA DE ALBAÑIL.

Para comprobar las esquinas del encofrado se usara la escuadra de albañil, se puede
construir esta escuadra con tres listones de madera, uniéndolos para formar un triangulo
de proporción 3:4:5.

CIMIENTO POR LOSA.

Los cimientos por losa se utilizarían para hacer caminos paseos, etc. Para moldear el
hormigón se hará un encofrado de madera. Para empezar colocaremos las estaquillas,
uniéndolas con un cordel para delimitar el perímetro del cimiento previsto.
-Construcción del encofrado.
Al elegir la madera hay que fijarse sobre todo en que no estén alabeados. Clavar las
estacas en el suelo justo por fuera de la cuerda a unos intervalos de 1,20 m mas o menos
verificando con un regle que esta a nivel horizontalmente. Retirar las cuerdas, clavar las
tablas para el encofrado por la parte interior de las estacas, empalmar los tablones
extremo con extremo y en caso de que sea un cimiento largo asegurar ambos tablones
con estacas.
-Incorporación de un drenaje.
Las losas grandes al hacer un drenaje tiene que tener un pequeño declive a uno de los
lados al fin de que el agua de la lluvia drene de la superficie rápidamente.
-Preparación de un firme duro
Para obtener un firme conveniente puede ser necesario añadir una capa de materiales
duros. Aunque la profundidad del firme será la misma que la capa de hormigón. El
material del firme será a base de ladrillos, hormigón desmenuzado o piedras, no emplear
nunca piezas de yeso ya que estas se disgregan y pueden hacer que los cimientos se
hundan. Echar la capa uniformemente a la zanja y consolidar este firme apisonándolo y
cubrir este firme con una capa de arena para rellenar los hoyos y alisarla.
-Vertido y compactación del hormigón.
Echar el hormigón en la zanja y extenderlo con un rastrillo para que quede a nivel con
los bordes del encofrado. Vibrar el hormigón y extenderlo con un regle a modo de
sierra.
Aunque es posible retirar el encofrado pasadas las 24 horas, para asegurarse de que el
fraguado es completo no se debe pisar encima hasta después de 4 días, cuando se va a
retirar el encofrado empezar retirando las estacas de las esquinas y una vez retirado el
encofrado, echar tierra alrededor para nivelarlo con el terreno circundante.
-Refuerzo del hormigón.
Cuando la losa de hormigón va a servir como camino para el paso de coches habría que
ponerle un refuerzo que consistiría en mallazo ( una malla de acero corrugado) de
diámetro de unos 6 mm, se pondría sobre el firme duro y un poco elevado mediante
cuñas o cascotes antes de verter el hormigón.