Instalación jardines

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
Y ZONAS VERDES
MÓDULO FORMATIVO (MF0531_2):
INSTALACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES
UNIDAD FORMATIVA (UF0020):
OPERACIONES PARA LA INSTALACION
DE JARDINES Y ZONAS VERDES
Principios de jardinería
1 - Estilos de jardinería:
•Medieval.
•Árabe.
•Renacentista.
•Inglés.
•Francés.
•Japonés.
•Otros estilos.
2- Zonificación de jardines y zonas verdes:
•Clasificación de las distintas zonas.

•Características propias de cada zonas.
3- Técnicas utilizadas en el diseño de jardines:
•Factores a tener en cuenta.

•Principios de diseño.
4- Elementos de un jardín:
•Elementos vegetales.
•Elementos no vegetales
1.INTRODUCCIÓN
En primer lugar se debe definir el concepto de Paisaje:
Paisaje: Es el ambiente en que vive el hombre y en que se encuentra

situado, más el entorno, más la naturaleza existente.
¿El paisaje es visión, naturaleza o percepción? Es percepción, lo que

oímos, olemos y vemos. Es todo aquello que percibe una persona en un
punto determinado.
Se pueden encontrar diferentes tipos de Paisajes:
•Paisaje natural: Es aquel que no ha sido influenciado por el hombre.
•Paisajes habituales para el hombre: Rural y urbano, en los que el hombre

ha intervenido directamente.
Paisaje natural Habituales para el hombre
• El Paisaje y el Hombre están relacionados continuamente
• El ser humano desde tiempos remotos, por necesidad social, se va agrupando en

comunidades dando lugar a las ciudades.
•Esta desnaturalización siempre ha producido en el hombre un sentimiento de

nostalgia por el paraíso perdido y ansiado (tenemos un concepto de paraíso
asociado a la idea de jardín)
• Fue en el s. XVIII con la Revolución Industrial en hombre observa la

desnaturalización de su hábitat y siente la necesidad de observar y convivir con su
entorno natural, es por ello que comienza a potenciarse la jardinería. Hasta
entonces, solamente la gente de poder poseía jardines
.
1. Es el embellecimiento de la tierra por medio de todas las posibilidades que
la naturaleza ofrece a la intuición:
•Prado
•Flores, Combinados de una forma diversa
•Arbustos Conforme a una idea
•Arboles Un pensamiento
•Agua
2. Terreno grande o pequeño, donde se plantan árboles y otros
vegetales ornamentales, con arreglo a determinadas normas
artísticas y que sirve de lugar de recreo.
3. Lugar de recogimiento, meditación y diálogo en el que se unen arte
y naturaleza en una construcción artística consciente.
4. Espacio cerrado, excluyente, acotado y misterioso, donde las
plantas se desarrollan con un plan.
5. Composición artística, que se aprecia por los cinco sentidos, conseguida

mediante la utilización de los 4 elementos primordiales de la naturaleza,
tierra, aire, fuego y agua.
6. Es el espacio transformado vegetalmente por el hombre, según su criterio
estético.
A pesar de los escasos restos de jardines que nos han dejado las antiguas civilizaciones, nos
constan algunos muy significativos
HISTORIA
1.1 Estilos de jardín
En el Egipto de los faraones
Surgió en torno al Nilo, sus orillas se cubrieron de jardines con:
•Arriates regulares
•Estanques
•Juegos de agua
•Aineaciones de arboleda utilitaria y ornamental
Limitados por un cerramiento que tenía un doble objetivo:
•Psicológico, como elemento que limitaba las grandes extensiones del

desierto
•Práctico, para proteger de los animales salvajes. Además de cerezos, olivos,

almendros, robles, álamos, plátanos de sombra se cultivaban plantas
medicinales.
Egipto tuvo una marcada influencia en la jardinería romana, aunque esta transformó
la sobriedad y sencillez de los egipcios en suntuosidad y complejidad que llegaron
a constituir un estilo que alcanzó gran influencia en la jardinería mundial futura.
Baja Mesopotamia
Los primeros pobladores de la Baja Mesopotamia pusieron en práctica

técnicas para desecar las marismas fluviales de aquellas regiones pantanosas, con
objeto de convertirlas en llanuras altamente productivas.
Los asirios y babilonios continuaron y desarrollaron las técnicas de
sus antepasados, abriendo canales para el transporte de mercancías -aunque
Nabucodonosor II también lo planteó como medida de defensa para inundar el
país si eran invadidos-.
La habilidad de estos pueblos para manejar y conducir el agua, se manifiesta
en los famosos jardines colgantes de Babilonia que Nabucodonosor II mandó
plantar hacia el año 600 a.C.
• Estos se basaban en terrazas escalonadas ahuecadas y llenas de tierra,

donde se plantaban los árboles y vegetales que asomaban por fuera de los
muros.
Jardines Persas
El concepto que dicho imperio tuvo del jardín como parque de:
• Reposo
•Defensa
Contra las temperaturas extremas.
En estos jardines la composición era:

•Libre en cuanto a los vegetales,
•Menos rígido
•Menos dominado por la mano del hombre que el egipcio.
Los persas ocupan un lugar especial en la historia de la jardinería.

Jardines Persas
El plano del jardín persa seguía siendo estrictamente formal,

generalmente en forma de cruz.
•Dos canales principales dividían el jardín en cuatro zonas representando, las

cuatro moradas del universo.
•El centro solía estar formado por un depósito revestido debaldosas azules
para acentuar el frescor del agua.
La parte central estaba sombreada por altos plátanos mientras que en los
bordes cipreses, pinos, álamos, palmas datileras, almendros, naranjos y otros
frutales, refrescaban y perfumaban el aire.
También plantaban tulipanes, lirios, prímulas, narcisos,junquillos, jacintos,

malvarrosas, hierbas del asno, clavellinas,laveles, azucenas, lilas y jazmines. Su flor
más preciada era la rosa
Jardines Persas
El concepto de culto de los jardines griegos
Los griegos no utilizaban:
•Para el esparcimiento y el descanso, pues tenían de él un concepto religioso

y funerario, por ello dedicaban su uso preferentemente al culto.
• El mismo simbolismo se manifestaba con los "bosques sagrados" y las

avenidas próximas a los liceos y academias filosóficas, que eran recorridas
por los discípulos de Platón y Aristóteles; en ellas se empleaban los árboles -
preferentemente plátano- y las estatuas.
•Los griegos no eran partidarios de proyectar y desarrollar jardines, sino que

eran más amantes de la naturaleza libre.
Jardines Romanos
En cuanto a los jardines romanos, tenemos que distinguir tres tipos diferentes en
relación con el uso y ubicación de las zonas a ajardinar.
1 Casas urbanas (Peristilo): consistían en un jardín residencial suntuoso y de recreo en

el que se limitan o desaparecen las especies vegetales utilitarias. El jardín constaba de
un eje longitudinal de simetría en torno al cual se organizaban las habitaciones. En
estos jardines los espacios se ocupaban con fuentes, estatuas, columnas y bancos. El
encanto de todos estos componentes se resaltaba por el contraste con:
•Palmeras,
•Naranjos,
•Laureles,
•Cipreses
•Rosales.
Se inician los trabajos topiarios, de recorte de arbustos para darles formas de

animales o de otros objetos.
Jardines Romanos
2. Villas rurales:
rurales en ellas se combinaban los caracteres de mansiones lujosas y casas de
uso agrícola. En la zona cercana a la edificación se diseñaban jardines formales y en
la más apartada de las viviendas se perdía parte de esa rigidez.
3. Jardines públicos: situados alrededor de los templos y en amplias calles, en los que
plantaban alineaciones de chopos, cipreses, plataneros, arriates de flores y sobre todo
estatuas, jarrones, bancos, etc.
La concepción filosófica de los jardines chinos
En China, el jardín obedece a la proyección de un concepto filosófico

que tiene su base en el Tao.
El Tao (vía) es una filosofía oriental muy antigua, que propugna la

existencia de un principio ordenador y unificador del universo.
Mediante este principio, los taoístas practican la reflexión y meditación

contemplativa con el fin de superar las realidades cotidianas
El jardín es pues el lugar ideal para el aislamiento y contemplación de

los elementos indispensables del taoísmo:
El agua
·La tierra A través de los senderos,
agua en movimiento,
pequeñas islas, puentes de madera y quioscos,
Al visitante se le conduce premeditadamente por espacios y rincones. A

la vez, árboles, plantas y flores ocupan espacios especialmente estudiados para
que produzcan los efectos y coloridos deseados según la época del año
La inspiración natural del jardín japonés
En Japón se crearon dos tipos de jardín con un estilo propio que expresaban :
•Sensibilidad
•Respeto por la naturaleza,
aunque se inspiraron y adoptaron algunos elementos del jardín chino, tales como el agua,
las rocas y los quioscos.
Tipos de El jardín denominado:
1. Taukiyama agrupa agua y colinas suaves,
2.Hiraniwa está creado en un espacio llano y formado por arena, árboles y piedras.
Ambos tipos incorporan los quioscos tan habituales de los jardines chinos.
La expresión religiosa del jardín islámico-árabe
En el mundo islámico, el jardín es expresión directa del paraíso que el texto sagrado del
Coran:
•Donde corre un río que da frescor y se producen deliciosas frutas, entre otros placeres.
•La forma ideal del jardín musulmán (el Ryad), adopta forma rectangular, bastante alargada
en cuyo eje surge una acequia con surtidores.
•La deseada sombra de las tierras áridas y desérticas en donde nació el Islam, se representa
en el jardín árabe mediante variados árboles y frutales, como naranjos, granados, cipreses y
palmeras.
•Para que surgiera el contraste con el paisaje árido de las tierras árabes, éstos desarrollaron
sistemas de irrigación muy ingeniosos, tales como albercas, canales y depósitos
subterráneos, que aplicaban al cultivo de árboles y flores, los cuales eran cuidados con gran
esmero.
Debido a preceptos religiosos, en los jardines árabes no existían estatuas o cualquier otro
tipo de representación humana, aunque a veces sí se incorporaban figuras de animales.
El papel de la iglesia en la Alta y Baja Edad Media
En la Alta y Baja Edad Media, la iglesia tuvo un papel fundamental en la

conservación y transmisión de muchas manifestaciones culturales, debido a los
períodos tempestuosos y plagados de episodios bélicos que se vivían:
Tipos
1.Monasterios:
• Los monjes cultivaban en sus huertos para el propio sustento, frutas,
hortalizas y plantas medicinales que preparaban según viejas recetas,
además de otras especies ornamentales como rosas y azucenas
•Para la reflexión construían claustros (espacio de jardín cerrados)
2.Castillos:
•Son jardines seguros, protegidos, prevalecían las plantas culinarias,

herbolarias y medicinales.
El regreso al mundo clásico: el jardín italiano
En el Renacimiento se revivieron los conocimientos y cánones de perfección en las

artes y las letras, las ciencias y las técnicas, que se abandonaran en las épocas
pasadas.
El humanismo inicia su camino y se difunden esas ideas gracias a la imprenta:
• Se propugna la libertad del individuo y su participación en la cultura la exaltación de

la sencillez, el equilibrio de las proporciones clásicas, y el rechazo al despotismo de la
Edad Media.
•La vuelta al mundo clásico hace que la arquitectura penetre en el jardín.
•Se abren perspectivas geométricas, (1)
•se sitúan fuentes con juegos de agua, escalinatas, estatuas y grutas artificiales,
haciendo del jardín un elemento racional.
•Las flores escasean en favor de otros vegetales como el boj y el mirto, que son
tallados con variadas formas.
•Estas expresiones quedaron identificadas en lo que se denomino "estilo italiano" de
los siglos XVI y XVII
(1) Técnica de dibujo mediante la cual conseguimos provocar el efecto de lejanía y profundidad y por lo tanto
de volumen .
La nueva concepción del jardín francés
El jardín italiano predominó durante un largo periodo de tiempo, hasta que un

arquitecto francés llamando Le Notre comenzó a imponer una nueva concepción de
jardín, que después sería denominado como "jardín francés"
y que se impuso rápidamente. Le Notre toma en esencia las líneas maestras:
• Abre espacios
•Crea amplias perspectivas sin elementos que las interrumpa
•Hace predominar los planos de agua
•Estiliza parterres con formas geométricas muy acusadas.
En España, los jardines de la época creados por jardineros franceses, fueron

desvirtuados en su pureza de estilo debido a restricciones impuestas por los reyes
españoles; resultando perspectivas menos abiertas y más íntimas, a base de setos,
patios y celosías. Ejemplo de estos estilos son Aranjuez y La Granja de San Ildefonso,
que mezcla elementos italianos y franceses más bien barrocos.
El Romanticismo del jardín inglés
Inglaterra no adoptó la influyente moda del jardín francés, que sí hicieron

Austria, Alemania y España. En el siglo XVIII, el arquitecto y pintor William Kent comenzó
a proyectar jardines que se basaban en conceptos muy diferentes, retornando a las
formas naturales, donde la fantasía y la sensibilidad melancólica llegaba a ser extrema,
en una especie de anticipación del Romanticismo.
Las atractivas composiciones de Kent incorporaba masas boscosas, grutas, parterres

rebosantes de flores, colinas artificiales y juegos de sombras, todo ello en aparente
anarquía..
Durante los siglos XIX y XX, el jardín ingles fue imitado por toda la Europa
romántica, pero conforme concluía el siglo se fueron perdiendo su base y
degenerando en su empleo, hasta el extremo de que las creaciones terminaron siendo
aberraciones, donde circunstancias tales como la disposición del terreno no se tenían
en cuenta, a pesar de que era éste un elemento fundamental en un jardín paisajista
Otras modas y técnicas
Existen nuevas ideas originando nuevos estilos, siempre influenciados por los
antiguos jardines:
XEROJARDINERIA:
El ahorro de agua no es el único objetivo, la Xerojardinería va más allá.
También tiene un sentido ecológico y aboga por un mantenimiento reducido, por
ejemplo, intentar limitar la utilización constante de productos fitosanitarios, el
menor uso de maquinaria con gasto de combustible, el reciclaje, etc
2.0 introducción
En el diseño, proyecto y establecimiento de un jardín siempre hay una serie de:
1. Elementos Forman parte de la estructura

2.Composiciones: Creador considera oportunos colocarlos.
Zonificación del Jardín

2.0 INTRODUCCION.
Es la parte más decisiva y trascendente del proyecto y la que comporta una
mayor responsabilidad, ya que:
•Define la obra o actuación

• Señala para las restante fases una línea de actuación
2.0 INTRODUCCION.
Deberá lograr la estructura la convivencia pacífica de los elementos y

equipamientos, apoyada en un trazado que conduzca eficaz y agradablemente a los
lugares deseados, sin recorridos absurdos.
Una distribución lógica y coherente, basada en la jerarquía de usos, todo

ello en un marco bello
la zonificación y estructura
Salvados estos primeros pasos,
sería aquella que aportase una mayor utilidad, tanto
funcional como emocional.
2.0 INTRODUCCION.
El terreno es el elemento más valioso y destacable del

proyecto, nuestra base de operaciones y con el que tenemos que contar en todo
momento. Es un ente complejo que sirve a muy diversos fines:
•Soporte de las construcciones,

•Infraestructuras,
•Conducciones y construcciones subterráneas
•Permite el arraigo y desarrollo de una vegetación
•Un elemento de primera magnitud paisajística, muy polivalente
2.1 Clasificación de las distintas zonas.
Normalmente tenemos que diferenciar claramente aquellas en las que se van a ubicar
:
1. Las edificaciones
2. Obra Civil
3. Una primera clasificación seria:

1 .1 Zona de Edificaciones Todas las edificaciones
habitables y garajes
1.2 Zona Instalaciones y servicios Terrazas, barbacoas, porches,
piscinas etc…
1.3 Zona Especiales Juegos de niños, mascotas etc.
1.4 Zona de Césped y Praderas Destinada a zonas verdes
Lo mas importante del jardín
1.5 Zonas Composiciones vegetales Bosquetes, parterres, rocallas,
setos, etc…
1.6 Zonas pavimentadas Continuo o discontinuo
Caminos viales senderos etc…
2.2 Características propias de cada zona.
Tener en cuenta en el terreno que disponemos de:
1.Superficie
2.Delimitación
3.Forma
4.Topografía
5.Localización
6.orientación
7.Posición del viento
8.Integración o separación del conjunto
9.Acceso prospectiva
10.Tipo de suelo
11.Tipo de riego
JARDINES EN BLOQUES DE
VIVIENDAS
. Los jardines de los bloques de vivienda, deben tener:
1. Una zona de tránsito para los peatones

2. Una zona para los vehículos.
Deben regular la relación entre:
1. El medio ambiente
2. El entorno de la ciudad mediante la vegetación.
Este tipo de jardines puede ser de uso público o privado.

2.2 Características propias de cada zona
La circulación:
Hay .tres tipos de circulación:
1. Para peatones
•Esta dividida en una circulación exterior, que rodea el jardín,
•La que queda de paso por la calle.
•Esta será de loza u otro pavimento firme
•Otra circulación interior, son unos paseos por el interior de la zona ajardinada
•Estarán pavimentados con lozas o arena.
•El ancho de los caminos peatonales debe ser de unos 2.50 m o el necesario para el paso
de 2 parejas.
2. La circulación para los vehículos ligeros

•Ha de tener un ancho de entre 5-6 m de tal forma que puedan pasar dos automóviles.
•El pavimento será de asfalto. Estará conectada con la zona de aparcamientos, ya sea
esta al aire libre, en sótanos o mixta.
3. Los caminos para vehículos especiales ( maquinaria de jardineria)
•Ha de tener un pavimento alveolado, que permite la siembra de césped,
•O una especie de camino peatonal con bandas de rodadura.
•El ancho requerido es de 3.5 m.
2.2 Caracteristicas propias de cada zona
.
( sigue) Zonas de juego:

.
Las áreas de plantación tienen el inconveniente del mantenimiento, por lo que:
1. La vegetación a utilizar y el diseño del jardín tiene que ser lo más autosuficiente posible
2. Mínimos cuidados.
3. La vegetación a utilizar no debe ser venenosa ni poseer espinas.
4. Los arbustos se colocarán en masa,
5. Las zonas de césped continuas y se deben de eliminar las plantas anuales.
Estas zonas se suelen colocar entre los edificios o entre la calle y los edificios.
Si se colocan a la entrada de las viviendas se consigue un efecto de énfasis mediante

arbustos y plantas rústicas, con colorido y fáciles de mantener.
Aparcamientos:
.
• Las plazas de aparcamiento deben de tener un ancho de 2.25 - 2.5 m y un largo de 5
m
• La vegetación es la que da volumen y mejora la estética, proporciona sombra y
absorbe los gases de los coches.
• Los árboles deben de tener una copa grande y densa, ser resistentes a la
contaminación y no tener hojas aciculadas ni frutos voluminosos y pesados, sin órganos
que atraigan a los pájaros, que o tengan sustancias que ensucien (resinas, melazas)
•. Con ramas resistentes y de tamaño medio (no vigorosos).
• Se deben de colocar a una distancia tal que no requieran poda.
•Si las distancias son muy grandes, colocar árboles más pequeños o arbustos entre ellos
para evitar la sensación de vacío.
• En zonas templado - frías se usan especies caducas,
caducas para proteger del sol en la época
de calor y permitir el secado del pavimento en la de lluvias.
En las zonas cálidas
lida se suelen utilizar especies perennes.
Las especies más utilizadas son: Certis australis, Acer pseudoplatanus, Aidantus
altissima, Delonix regia.
En espacios pequeños se pueden utilizar por ejemplo, Calistemum, Nerium oleander,
Hibiscus rosa sinencis.
VIAS
. ARBOLADAS
En tiempos “romanos”. el árbol más utilizado cupressus sempervirens.
Fue a finales del siglo XVIII cuando Napoleón impulsó la construcción de vías arboladas.
Funciones:
•Estética: Dan sombra, crean unión entre la ciudad y la naturaleza, alivian
la dureza y la visión poco estética del hormigón. Reducen y dulcifican las
construcciones
. arquitectónicas. En alineaciones largas conviene diversificar
las plantaciones.
•Sanitaria: Purifican la atmósfera, fijan CO2, fijan el polvo en suspensión y

las bacterias a las hojas, limpiando así el aire.
•Seguridad: Pueden prevenir el choque contra edificios, protegen al

peatón, a los usuarios de la acera. Pero como inconveniente tienen que
restan visibilidad en las intersecciones. Este problema se solventa
aumentando la separación entre árboles a medida que nos acercamos a la
. intersección.
Requisitos de los árboles en alineación:
•Vigor proporcional al espacio disponible.

•Silueta regular con armazón equilibrado.
•Resistencia a la polución ambiental casera y de los vehículos.
•Buena cicatrización de las heridas de poda.
.
•Buena resistencia a la sequía y a las enfermedades.
•Poco exigente en suelos.
•Madera no quebradiza.
•Raíces no agresivas.
•Hojas secas no resbaladizas.
•Frutos que no manchen y que no sean peligrosos.
Un factor importante a tener en cuenta es distancia entre el árbol y la

fachada de los edificios.
Debe haber como mínimo 5 metros para árboles de pequeño y

mediano porte y deben someterse a un recorte cada dos años.
. Si el árbol
. es de gran porte esta distancia es la mitad de la altura que
alcanza el árbol en su madurez.
La distancia entre el árbol y la calzada no debe ser inferior a 1.50

metros para evitar colisiones.
La altura de Copa en:
•En vías peatonales la altura entre la parte baja de la copa y el suelo ha

de estar entre 2.5 y 3 metros de altura.
•Las vías de tráfico rodado de 4 a 6 metros.
. .
PLAZAS PUBLICAS
En el siglo XVIII, se comenzaron a construir plazas alrededor de las grandes casas.
La superficie de los espacios de este tipo suele ser de 1/3 de la total, el resto
corresponde a casas y viviendas.
En las plazas podemos encontrar:
• Arboles, emparrados con pérgolas, trepadoras.

. .
•En ellas se desarrollan diferentes tipos de actividades, paseos, tertulias, juegos
infantiles, ferias, mercados, etc.
En las ciudades existen cuatro tipos de espacios verdes:
1.Plazas ajardinadas que aparecen en las intersecciones formando glorietas

circulares o elípticas.
2.Plazas ajardinadas limitadas por cuatro calles paralelas y que sustituyen a una
manzana.
3.Paseos arbolados que recorren la ciudad.
4.Parques propiamente dichos, que constituyen el pulmón principal de este tipo de
ciudades.
• La vegetación de la plaza debe ser caducifolia en zonas templadas para que en
invierno penetre mejor el sol, no haga tanto frío y se seque el pavimento.
• Deben haber en las plazas son los bancos, 1 banco por cada 20 m2 de superficie.
“Es recomendable que los bancos sean de listones de madera, con soportes metálicos
inoxidables y sujetos al suelo, o bien de piedra, hormigón o metal. La superficie lisa y
con una ligera inclinación hacia atrás para poder eliminar las aguas de riego lluvia.”
. .
• Ha de haber una fuente con agua potable, una fuente ornamental o un estanque, a fin
de crear un ambiente fresco y agradable
• Una zona pavimentada, una cafetería; cuya superficie no puede ser superior al 10 % de
la superficie total. El área edificada tiene que ser inferior a 9 m2
• Las papeleras,
papeleras otra parte imprescindible del mobiliario urbano, se colocarán en
lugares de reunión, zonas de espera, junto a los bancos, zonas de juego, terrazas.
Pueden ser de metal o de plástico. Irán colocadas de modo que no entorpezcan.
Además deben ser cerradas, con boca de carga frontal y situadas a una altura a la que
lleguen los niños.
•Las fuentes para beber se colocarán en os bordes de los caminos peatonales, zonas
de juego. Han de ser pilones con chorro NO vertical. De material sólido y accesibles a
niños y minusválidos.
•En las fuentes ornamentales el plano de agua a como máximo 0.5 m del espectador
debe
. tener un borde
. en le que poder sentarse. Si el agua de estas fuentes no es
potable, los chorros no pueden estar accesibles. En la mayoría de los casos el circuito
es cerrado, por lo que debe de haber además un sistema de depuración.
•La vegetación, variada. Árboles, arbustos, flores, que queden visualmente

atractivos. Hay que tener en cuenta, por supuesto, el color a la hora de elegir las
especies. Si es posible, poner un área con césped en el que se puedan tumbar los
usuarios. Las jardineras también quedan atractivas en muros que además sirvan
como asientos ocasionales, La altura no debe de ser superior a 45 cm
.
PARQUES URBANOS
.
Diseño de los parques:
• Analizar el sitio, la zona de influencia de los parques. Se suele establecer en 1.5 Km.
Km de
radio. Se debe hacer un estudio de población. Se recomiendan también, hacer los
mínimos movimientos de suelo, aprovechando así la topografía natural del terreno.
• Los senderos tendrán unos 80 cm de ancho como mínimo, serán serpenteantes y

. del parque. El pavimento en estos senderos serán rústico,
unirán .sitios apartados stico tierra
batida,
batida por ejemplo. Si existen depresiones o zonas bajas se pueden establecer zonas
acuáticas.
• Otros elementos que pueden integrar un parque son las rocallas,

rocallas los jardines
japoneses, muros decorativos, muros floridos. En caso de que hubiese escaleras, deben
estar integradas en el paisaje.
• En las áreas de plantación se pondrán una y hasta 3 o 4 especies dominantes.

• Las áreas encespedadas estarán distribuidas armoniosamente, los árboles, los
arbustos, todo debe de quedar debidamente conjuntado y en perfecto equilibrio.
En cuanto a la distribución de especies:
• En los caminos principales se colocará una fila de árboles a cada lado

• En los caminos secundarios combinaciones de otras especies.
• En macizos de árboles y arbustos se pondrán 1 o 2 especies, al igual que para los setos.
• Las plantas con flor se colocarán de modo que den golpes de color
• En las zonas acuáticas es conveniente poner pocas especies para o hacer mezcolanza.
• En las
. extensiones. de césped se colocarán arbustos y vivaces en flor.
En las zonas más bajas hay que poner sistemas de recogida de aguas de escorrentía,
que no deben ocupar más del 20 % de la superficie del parque.
Se colocarán tantos accesos al parque como calles lleguen al parque (1 entrada por
cada calle.)
Los paseos no deben tener menos de 3 metros de ancho para facilitar el tránsito de
los vehículos de mantenimiento y la pendiente no será superior al 8%. Se colocarán
bancos cada 50 metros y árboles en hilera.
Los paseos principales se complementarán con senderos y también se pueden colocar
miradores con bancos y zonas sombreadas en las zonas que hallan vistas.
•El siguiente paso es la elección de las especies.
•Los árboles son la base del diseño. Se deben agrupar y sólo se pondrán en línea en
zonas de ciudad. Los árboles tienen la función de unificar el diseño, las copas
formarán el techo del diseño. Habrá árboles de tamaño intermedio que se usarán
. .
como pantallas visuales, interés visual, cortavientos, como fondo neutro y para
subdividir espacios en otros más pequeños. Cuando elegimos los árboles se
comienza por el que será el árbol temático, a continuación entre 3 y 5 especies que
le apoyan y un grupo limitado de árboles suplementarios con los que se logran
efectos especiales en ciertos lugares del jardín. El árbol temático debe ser nativo,
nativo de
crecimiento más o menos rápido y que requiera pocos cuidados. Se plantará en
grupos, bosquecilllos, masas y será el armazón arbóreo del diseño.
•Los árboles secundarios complementan la plantación principal y se utilizan para

definir espacios de menor magnitud. Cada árbol de apoyo debe armonizar con el
árbol temático, con el paisaje y dar un carácter concreto al espacio donde se va a
utilizar.
En un grupo no se deben mezclar formas, de modo que los árboles y los arbustos
tengan un porte similar. Todo ello atendiendo también al color, tipo de follaje, estructura
del árbol o arbusto.
A la hora de hacer agrupaciones,

agrupaciones el número debe de ser impar para evitar la simetría y
deben tener una o dos especies dominantes.
Si los árboles van a estar solitarios han de ser de porte medio – grande y con espacio
.
alrededor para que .se aprecien bien las características del árbol.
Los arbustos deben estar juntos para dar volumen.
Los elementos imprescindibles:
1. Son las masas arbóreas importantes,

2. Avenidas principales para la circulación de los vehículos de mantenimiento
3. Enlaces laterales
4. Lagos
5. Estanques y otros elementos de agua.
6. Jardines específicos como rosaledas, anuales, bulbosas, etc., parques infantiles y
estatuas o monumentos.
Cuidados del parque:
Los parques requieren unos cuidados mínimos para su conservación. No solo las
podas, riegos y abonados. Nos referimos a los cuidados frente a las posibles plagas y
enfermedades, a los desperfectos en los árboles que puedan entrañar riesgo para los
usuarios, etc.
Así por ejemplo, dada la imposibilidad de dar tratamientos aéreos para el control de
plagas y enfermedades, se han creado diversos mecanismos que facilitan esta labor,
. .
como son por ejemplo las inyecciones y las cánulas.
Hay árboles que crecen en horquilla, pero con el tiempo y el desarrollo del árbol
pueden llegar a abrirse. Para evitar esto existen los fijadores. Estos consisten en unos
pasadores de unos 12 mm de diámetro con una tuerca, se colocan justo en la horquilla.
Estos pasadores también se pueden utilizar en cavidades en el tronco, entre ramas que
se cruzan, entre ramas divididas.
Otro sistema de anclaje de los árboles es el apuntalado, aunque estéticamente son poco
atractivos. El apuntalado se efectúa mediante horquetas de madera o metal, que se
deben de colocar de la forma menos visible posible, aproximadamente del mismo grosor
que la rama que se pretende sustentar y estar bien fija en el suelo.. Las horquetas se
utilizan mucho, por ejemplo en árboles recién trasplantados que ya tiene cierta altura.
. .
JARDINES INTERIORES
En la actualidad, el uso de las plantas de interior comenzó en los años 60 – 70, en la que
empezó el boom en el uso de las plantas de interior.
A la hora de diseñar un jardín interior se deben de seguir los mismos criterios de diseño
que para un jardín exterior, es decir, unidad, ritmo, texturas, color, pero aplicados a un
espacio más reducido.
Las funciones que cumplen las plantas en los jardines interiores son los mismos que en
.
cualquier jardín, es
. decir, estructurales, estéticas, medioambientales, realzar algún
punto.
Hay que ver las limitaciones del cultivo en lo referente a las necesidades de luz.
El tamaño de las plantas utilizadas debe de ser proporcional al tamaño del espacio.
Contraste de textura y color:

Por ejemplo en una habitación de textura simple, si ponemos plantas de hojas grandes,
destaca mucho. Si tenemos muchas de texturas diferentes, unas anulan a las otras. En
cuanto al color, decir que lo más interesante es poner plantas con distintos tonos de
verde. Las plantas variegadas se utilizan como acentos puntuales.
Factores ambientales:
La luz es el factor más determinante para las plantas de interior. Se pueden
diferenciar 4 categorías, según las necesidades lumínicas de cada especie, divididas en
periodos mínimos de 12 horas al día y durante 6 horas de noche.
Estas son:
•Bajos: de 400 a 750 lux
•Medios: de 750 a 1000 lux
. •Altos: de .1000 a 3000 lux
•Muy altos: de 3000 a 5000 lux.
Aclimatar las plantas:
Las plantas deben de ser aclimatadas, para ello se reduce la luz a un 50 % y se regulan
la humedad y la temperatura.
Lo mejor a la hora de hacer la elección de las plantas y evitarnos problemas de
aclimatación es escoger plantas autóctonas o que se sepa con certeza que su cultivo en la
zona que queramos se puede llevar a cabo.
No obstante decir que siempre que adquiramos una nueva planta para nuestro jardín es
conveniente ponerla en una protegida para que poco a poco se vaya aclimatando al
ambiente del lugar, sobre todo si la planta proviene de invernadero.
.
JARDINES SOBRE
.
CUBIERTAS DE EDIFICIOS
Aunque parezca imposible, un jardín se puede realizar sobre la cubierta de los edificios.
Las raíces de las plantas pueden ocasionar problemas si no se les aportan unas condiciones
mínimas de bienestar pueden producir fisuras por las que introducirse y generar daños
mayores. Para evitar este problema y el de las filtraciones de agua, se procede a la
impermeabilización de la cubierta del edificio.
.
Impermeabilización del .edificio:
•Los materiales más usados son el asfalto o la tela asfáltica. En la actualidad se usa también el
PVC
•Estas láminas se colocan sobre la cubierta y se cubre con un mortero de 50 mm 1:3 cemento -
arena. El mortero se debe pintar para evitar que se arrastre la cal.
A continuación hay que colocar el drenaje, el cual puede ser de tres tipos:
•Si la cubierta tiene una pequeña pendiente se colocan bocas de absorción de aguas
separadas entre sí un máximo de 40 m.
•Para cubiertas horizontales o con poca pendiente se hace una capa de drenaje bien
nivelada y se inunda hasta cierta altura. A continuación se coloca una lámina
semipermeable
. de
. polietileno o polipropileno y encima el sustrato. Entre el nivel de
agua y la lámina semipermeable no deben haber más de 2 cm, para que el agua
pueda subir por capilaridad.
•La capa de drenaje, de 75 a 150 mm, se inunda con agua hasta cierta
altura. Se debe además colocar un flotador que mantenga el nivel de agua
constante, a un nivel fijo
•Si la pendiente es del 20 al 30%, no hace falta capa de drenaje porque el agua corra
por si sola al llegar a la capa impermeable.
Para todo esto se utiliza tierra vegetal mejorada, turba, corteza de pino, materiales
orgánicos con perlita, vermiculita, poliestireno expandido o incluso mezcla de varios
sustratos.
Riego:
Hemos de tener datos de la evapotranspiración de la zona para poder calcular el riego.
Los sistemas utilizados para el riego pueden ser subterráneos y bien controlados. Las
bocas de riego se colocarán a no más de 15 metros.
Especies:
.
Las especies que se. utilizan han de ser de carácter rústico y que requieran poco
mantenimiento.
Se pondrán:
•Plantas anuales como Begonias, Lobelias, Petunia, Salvia, Tagetes.
•También bianuales, como Dianthus o viola tricolor.
•Como trepadoras se pueden utilizar Astelópsis, Aristolochia, Pirostégia ignea, Hedera
helix, Jazmín, Rosales trepadores.
•También se pueden usar coníferas como la Tuya orientalis o los Thaxus.
•Arbustos como el abutilón, Aucuba japónica, Buxus, Camelia japónica, Cordyline,
Hibiscus, Lantana, Hidrangea, Ligustrum, Nerium holeander, Rosales.
•Árboles como la Vétula, Carpinus, Catalpa, Acer, Platanus acerifolia
Mantenimiento:
Riego: Según las necesidades de riego de cada especie.

Fertilización: Hay que analizar el sustrato con el fin de identificar las carencias y
corregirlas con los aportes necesarios.
Escardas: Eliminación d malas hierbas. Se puede utilizar un mulching para disminuir la
.
evaporación .
y la aparición de malas hierbas.
Limpieza de plantas: Consiste en limpiar las hojas de las plantas para eliminar el polvo de
las hojas.
Poda: En caso de ser necesario y según las especies.
Entutorado: En las plantas trepadoras para encauzar el crecimiento.
Control de plagas y enfermedades: Realizar los tratamientos fitosanitarios
correspondientes. Se harán con carácter curativo y no preventivo.
Una forma de colocar el jardín en las cubiertas es situarlos sobre los pilares del edificio
con el fin de no poner en peligro la estabilidad del edificio.
3- Tecnicas utilizadas en el diseño de jardines:
. .
3.1 Factores a tener en cuenta
3.2 Principios del diseño
. 3.1. Factores a tener en cuenta

SIEMPRE ANTES DE HACER DISEÑAR UN JARDIN DEBEMOS TENER EN

CUENTA Y REALIZAR UNOS ESTUDIOS PREVIOS COMO:
1. ESTUDIO DEL CLIMA

2. ESTUDIO DEL SUELO
3. CONDICIONANTES HISTORICOS ( SI LOS HAY)
4. CONDICIONANTES PAISAJISTICOS ( SI LOS HAY)
5. DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA
6. SUPERFICIE Y LIMITES
3.1.1 Clima
Conocer el clima general de tu región te servirá para elegir las

especies más adecuadas.
Todos sabemos que hay especies que se dan mejor en unas regiones que en otras.
El hecho de ver prosperar las diferentes especies vegetales en los alrededores o

en viveros cercanos, es un buen indicativo para saber si ahí se pueden cultivar con
garantías o no.
Los 3 parámetros del clima más importantes son:
• Temperaturas
• Lluvia
• Viento
• Humedad
3.1.1 Clima
Temperatura:
Los jardines se deben componer de plantas resistentes y capaces de
soportar las inclemencias meteorológicas, por eso es mejor:
• Elegir especies autóctonas

• Climas parecidos
Para que puedan soportar todas estos factores que

harán que nuestras plantas
luzcan sanas, sin apenas cuidados.
.
1. Clima
Estudiar un de 10 años para hacer un estudio completo

3.1.1 Clima
Temperatura:
El frío:
Las heladas pueden deteriorar la parte superior de la planta o los brotes
. jóvenes que aun no están debidamente preparados para soportar las bajas
temperaturas, lo que hace que las plantas se ennegrezcan. Hay algunas
plantas que en maceta son más delicadas que en tierra, ya que las raíces están más
expuestas al frío.
Por eso se clasifican las plantas por su capacidad de resistir las heladas en:
• Resistentes:
Resistentes Plantas que soportan el frío, por lo que no requieren ninguna
protección en invierno.
• Semirresistentes:
Semirresistentes Plantas que pueden soportar algo de frío, que para que pueda
sobrevivir al invierno, habrá que protegerlas en invierno, bien tapándolas o
metiéndolas en una zona cubierta.
• Delicadas:
Delicadas Plantas que se dañan o mueren por la simple bajada de temperaturas
o por la escarcha. Por lo que necesitan estar en cubierto o en el interior de las casas,
para soportar el invierno.
3.1.1 Clima
Temperatura:
Hay variedades de árboles frutales que necesitan pasar inviernos fríos

para fructificar adecuadamente. Por tanto, en climas cálidos donde no
dispondrán de este frío, estas variedades estarían totalmente desaconsejadas.
.
Temperatura
Microclima
Aparte del clima general de la región, dentro cada jardín o parcela existen
lugares con condiciones ambientales particulares, son los microclimas. Ejemplos:
1.- Junto a un muro: ahí hay más humedad, sombra parcial o total, está
protegido de los vientos fríos...
2 .-Debajo de un árbol: sombra, protección, recibe menos agua de lluvia...
3.- Rincones húmedos.
4.- Una zona protegida o expuesta al viento, también constituye un

microclima.
Temperatura
Microclima
•Un tema importante en cuanto al clima y a los microclimas es estudiar:
• Las zonas de sol

• Las zonas de sombra
•La orientación norte, sur, este y oeste, indica las caras más o menos soleadas.
Los árboles, edificios, setos, etc. proyectan sombra. Toma nota.

El estudio de la luz y la sombra servirá para ubicar "plantas de sombra"
en las zonas sombrías, y las especies que requieran mucho sol, por ejemplo, la
mayoría de las flores, en zonas a pleno sol.
La lluvia:
Es esencial para la supervivencia de todas las plantas, ésta hace que la planta
mantenga el follaje limpio de polvo y otros sedimentos.
Pero un exceso de lluvia puede ser muy problemático:

• Suelo encharcado, en el cual las raíces no pueden respirar y se asfixian ya
que todos los poros del suelo se encuentran ocupados de agua.
•Disuelve los nutrientes del suelo, dificultando el crecimiento adecuado de

las plantas.
La lluvia:
En zonas lluviosas convendrá dotar al jardín de ciertas pendientes y facilitar
la evacuación de las aguas tras las lluvias fuertes.
Evitar:
• ONDONADAS, donde se pueda acumular el agua
•EVITAR QUE LA TIERRA NO SEA MUY ARCILLOSA NI COMPACTA donde se
acumulara el agua
Añadiendo :
•Materia orgánica y arenas lavadas
• Instalando un sistema de drenaje., cunetas, canalillos
En zonas arridas y secas convendrán tierras mas compactas y con mucha materia
orgánica para facilitar la retención de la humedad.
Son muy pocas las plantas que pueden arraigar bien en lugares inundados,
aunque hay algunas plantas como las plantas de riveras o de lugares
pantanosos que soportan los suelos encharcados,
La lluvia: especies resistentes a la sequia
ÁRBOLES ARBUSTOS
- Acacia farnesiana -Anigozanthus flavidus -Dioon edule - Thymus vulgaris

- Acacia saligna - Anthyllis barba-jovis - Dodonaea viscosa - Ulex europaeus
- Brachychiton - Arbutus unedo - Dracaena draco - Vitex agnus-castus
- Casuarina equisetifolia - Artemisia - Furcraea argentea - Yucca spp.
- Ceratonia siliqua - Atriplex halimus - Genista
- Eleagnus angustifolia - Banksia - Helichrysum PALMERAS
- Eucalyptus cinerea - Beaucarnea - Lavandula
- Ficus carica - Beschorneria yuccoides - Leptospermum - Butia capitata
- Grevillea robusta - Bupleurum fruticosum - Myrtus communis - Chamaerops humilis
- Lagerstroemia indica - Buxus sempervirens - Phillyrea angustitolia - Erythea armata
- Lagunaria patersonii - Callistemon citrinus - Pistacia lentiscus - Trachycarpus fortunei
- Melia azedarach - Carissa grandiflora - Rhamnus alaternus
- Olea europea - Ceanothus spp. - Rosmarinus officinalis
CRASAS
- Punica granatum - Cistus spp. 'Prostratus'
- Quercus ilex - Convolvulus cneorum - Ágave
- Santolina
- Schinus molle - Cordyline indivisa - Áloe
- Spartium junceum
- Cotoneaster - Opuntia spp.
- Teucrium fruficans
- Cytisus - Portulacaria afra
-Grevillea rosmarinifolia
- Dasylirion
El viento:
El viento moderado:
• Ayuda a reducir la humedad

• Mantiene a raya a muchas enfermedades
• Contribuye a dispersar y polinizar muchas plantas.
Los fuertes vientos
•Dañar a las plantas que no estén bien adapatadas, arrasando el follaje,

flores, alterar el crecimiento, quebrar ramas o incluso arrancarlas, además
de desecar el suelo.
•No usar arboles faciles de volcar como algunso generos de Acacias ni

madera quebradiza como la Catalpa, el ombu, etc….
El viento:
Zona costera
•Los vientos están cargados de sal, con lo que sino son plantas
adaptadas a la salinidad se quemarán pudiendo entonces hasta morir
por exceso de sal.
•Las plantas producen menos flores y frutos.
Por eso , es aconsejable plantar una barrera permeable viva o artificial, para
que reduzca el paso del viento al menos un 50%. ( Nunca un 100%)
El viento:
LISTA DE PLANTAS PARA UN JARDÍN COSTERO
ARBOLES (para primera línea de mar)
· Acacia.................................Acacia cyanophilla)
· Ailanto,...............................Ailanthus altissima
· Araucaria............................Araucaria heterophylla
· Arizónica.............................Cupressus arizonica
· Encina.................................Quercus ilex
· Eucalipto.............................Eucaliptus spp.
· Ficus nitida………………………..Ficus nitida
· Granado..............................Punica granatum
· Lagunaria............................Lagunaria patersonii
· Leylandi..............................Cupressus leylandii
· Morera...............................Morus alba
· Olivo........ ..........................Olea europaea)
· Ombú,................................Phytolacca dioica
· Pino carrasco......................Pinus halepensis
· Pino piñonero.....................Pinus pinea
· Pino marítimo.....................Pinus pinaster
· Taraje..................................Tamarix spp.
· Terebinto............................Schinus terebinthifolius
El viento:
PALMERAS
· Butia........................Butia capitata REPADORAS
· Coco plumoso.........Arecastr romanzofiana · Bouganvillea spp.................Buganvilla
· Cocotero.................Cocos nucifera · Hedera helix........................Hiedra
· Palmera canaria.......Phoenix canariensis · Lonicera japonica............... .Madreselva
· Palmera datilera......Phoenix dactylifera · Passiflora caerulea...............Pasionaria
· Palmera real............Roystonea regia · Plumbago auriculata............Plumbago
· Palmito....................Chamaerops humilis · Tecomaria capensis............. Tecomaria
· Sabal........................Sabal spp.
· Wachintonia.............Washingtonia filifera
· Wachintonia.............Washingtonia robusta
El viento:
HERBÁCEAS ARBUSTOS
· Achillea millefolium ( Milenrama ) · Atriplex halimus...................Salado
· Alyssum saxatile ( Cestillo de Oro ) · Caesalpinia gilliesi...............Caesalpinia
· Antirrhinum majus ( Antirrino o Conejitos ) · Cistus spp...........................Jaras
· Armeria maritima · Cyca revoluta......................Cica
· Aster spp. ( Aster ) · Cortaderia selloana...............Plumeros
· Canna indica ( Caña de las Indias ) · Cordyline australis................Drácena
· Cerastium tomentosum ( Cerastio ) · Cotoneaster spp...................Cotoneaster
· Cineraria maritima ( Cineraria ) · Dracaena drago....................Drago
· Chrysanthemum spp. ( Crisantemo ) · Eleagnus pungens.................Eleagno
· Dianthus caryophyllus ( Clavel del florista ) · Euonymus japonicus.............Evónimo
· Dianthus plumarius ( Clavellinas ) · Hebe speciosa......................Hebe o Verónica
· Gerbera · Lantana camara....................Lantana o Banderita
· Iberis sempervirens ( Carraspique ) · Laurus nobilis.......................Laurel
· Lavanda · Ligustrum ovalifolium..........Aligustrina (para seto)
· Lobelia · Nerium oleander...................Adelfa
· Muscaris · Phormium tenax...................Fornio
· Rudbeckia · Pistacia lentiscus.................Lentisco
· Santolina chamaecyparissus ( Santolina ) · Pittosporum tobira................Pitosporo
· Verbena · Rosmarinus officinalis...........Romero
El calor y la humedad:
Las temperaturas altas y la exposición directa al sol puede llegar a ser muy
perjudiciales, sobretodo:
•Cuando la humedad del suelo es baja. El exceso de calor produce el

reblandecimiento de la planta
•El abrasamiento de las hojas y su posterior marchitamiento en las
plantas debido a la deshidratación de sus células.
En estas condiciones, hay que tratar al suelo para mejorarlo:

• Estimulando a retención de agua, aportando materia orgánica y
arcillas
• Elegir especies de plantas que toleren condiciones secas, cálidas y
soleadas.
• Poner mallas de sombreo, sobre todo en terrazas, como una
pérgola o un toldo.
El calor y la humedad:
3.1.2 Suelo
•El tipo de suelo también influye en la selección de especies vegetales.
•El aficionado no suele prestar mucha atención a cómo es el suelo de la

parcela, y planta de todo en todo tipo de suelos sin más consideración. Ésta es
una causa de no pocos fracasos en la plantación o decaimiento lento posterior.
3.1.3. Suelo
Suelo arcilloso, suelo arenoso, suelo franco, etc. Hay plantas que gustan de suelos más
Textura pesados (arcillosos) y otras más ligeros (arenosos).
Profundidad Suelo profundo o con poco espesor de tierra a disposición de las raíces. Un árbol necesita un
suelo más profundo que una planta de temporada. A veces hay una roca muy superficial o
una capa compactada en el subsuelo.
Drenaje Si el drenaje es malo habrá que tomar medidas, incluso llegar a instalar una red de tubos de
drenaje.
PH: Suelo ácido (ph<6,5), neutro (pH=6,5-7) o alcalino (pH>7). Ejemplo: las plantas acidófilas
(Hortensia, Azalea, Rododendro, Camelia, Gardenia, Brezo, etc.) no deben plantarse en suelos
con pH alcalino porque amarillearían. [
Contenido en caliza Si es un suelo calizo, poco calizo o fuertemente calizo. Parámetro muy relacionado con el pH.
Riqueza en humus Suelo pobre, medio o rico en materia orgánica. Si es pobre, habría que "estercolar" (en
general, aportar materia orgánica) más fuertemente que si fuera rico.
Riqueza en nutrientes Lo mismo, si el suelo es pobre en Fósforo, Potasio, Magnesio, etc., se debe abonar más para
corregirlo.
Salinidad Algunas veces hay suelos salinos. No son frecuentes, pero si es el caso, obligará a tomar una
serie de medidas para poder cultivar plantas en él.
3.1.4 Superficie y limites
La orografía natural del terreno orienta sobre cómo distribuir los elementos.
Por ejemplo, si hay una zona elevada, puede servir para situar una terraza-mirador; si
hay una explanada, para zona de estar o jugar; una hondonada quizás para un
estanque; etc.
La observación del relieve nos dará mucha idea sobre el diseño más conveniente.
Si hay pendientes muy fuertes, se puede:
• Hacer taludes.
• Muros de contención a modo de terrazas (bancales).
• Construir plataformas semicirculares con un borde de piedras.
Analizar la orografía es necesario para los movimientos de tierra a hacer, de

mayor o menor envergadura. Uno fundamental es darle al terreno las pendientes
adecuadas para conducir el agua de escorrentía de la lluvia hacia donde nos interese,
porque una pendiente hacia la casa la inundaría en épocas lluviosas.
Es bastante corriente tener que comprar tierra vegetal para rellenar zonas
del jardín donde falte. Se compra en camiones, por metros cúbicos.
3.1.5 Agua de riego
Disponibilidad
¿Dispones de agua suficiente para regar? ¿Qué caudal hay a lo largo del año?
Si no hay bastante agua, deberás diseñar un jardín que necesite poco riego,
es decir, un Xerojardín (se rige por los principios de la Xerojardinería
El caudal de que dispones es fácil de determinar.
“ Se cronometra cuántos segundos tarda en llenarse, por ejemplo, un cubo de

10 litros, y con una regla de tres se sacan los litros por segundo (l/seg) o los metros
cúbicos por hora (m3/h). Ese será el caudal. Otro dato interesante es la presión del
agua; se mide con un manómetro.”
3.1.5. Agua de riego
Calidad del agua de riego
Si utilizas agua de un pozo, es conveniente conocer cómo es ese agua. Para ello,
se lleva una muestra (1 litro) a analizar a un laboratorio que hagan:
análisis de agua para riego..

1. Aguas salinas
El análisis nos dirá si el agua es SALINA o no lo es. Y en caso de
que lo sea, hay que ver si lo es mucho o poco. Un agua que
contenga más de 1 gramo de sales por litro, ya puede dañar a
nuestras plantas.
1. Aguas salinas
Regar con un agua salina provoca los siguientes males:

• La planta, aunque reguemos bastante y tenga agua en las raíces, éstas no
pueden absorberla y se marchitan, a pesar de que, repito, tengan agua en el
suelo. Esto es algo que puede parecer extraño. Se produce por un fenómeno
llamado ósmosis. El césped se llega a secar.
• El cloro (Cl) y el sodio (Na) que contienen las aguas salinas son tóxicos para
las plantas.
• Además, en el caso de césped recién sembrado, regando con aguas salinas,

las semillas germinan menos y se producen grandes calvas.
Vemos, por tanto, que utilizar aguas salinas, perjudican gravemente al césped.
Ahora bien, hay unas especies que las toleran mejor que otras (Gramón -
Stenotaphrum secundatum- y Bermuda -Cynodon dactylon- aguantan bastante)
1. Aguas salinas
Gramón (Stenotaphrum
sp.) resiste la salinidad.
1. Aguas salinas
Qué hacemos si nos vemos obligados a regar con agua que es salina?
Lo primero, es ver si podemos buscar otra fuente de agua y no usar ese agua.
Si no es así, las medidas a tomar son:

•Elige especies de Césped que aguanten el agua salitrosa.
•Mejora el drenaje para que con el riego y la lluvia arrastren las sales en
profundidad y no se acumulen en la superficie, donde están las raíces.
El drenaje se mejora con las siguientes medidas:
- Instalando tubos de drenaje.
- "Pinchando" el césped y escarificando 1 vez./año
- Haciendo enmiendas de arena y de materia orgánica en
suelos arcillosos para airearlos y esponjarlos.
- Procurando no haya hondonadas donde se acumule el agua.
•Riega con cantidades de agua mayores de lo normal. Además, da cada mes

o cada dos meses un riego fuerte para arrastrar las sales en profundidad,
fuera de la zona de las raíces.
1. Aguas salinas
Explicacion de osmosis
Supongo que la mayoría de gente habrá escuchado la típica historia del

náufrago que, tras días en una barca sin comida ni bebida, decidió beber
agua de mar, y murió al poco tiempo.
Al beber agua de mar, morimos deshidratados. ¿Cómo se entiende?
Debido a concentración de sal del agua marina. Porque debido a ésta, y al

proceso de ósmosis, se pierde el agua en nuestras células.
Nuestras células tienen una membrana semipermeable.
Esto quiere decir que permitirá pasar sólo a determinadas sustancias, que
en función de su naturaleza, tendrán mayor o menor acceso. El agua es
una de estas sustancias que no tienen dificultades para cruzar la
membrana.
1. Aguas salinas
Explicacion de osmosis
2. Aguas calcáreas ('duras')
Hay también aguas duras, con mucha cal. Las aguas duras en sí mismas no son
perjudiciales para :
•La mayoría de plantas
•Forman depósitos calcáreos en las instalaciones de riego
•Manchas blancas en las plantas.
Si se trata de plantas acidófilas, como la Hortensia, la Camelia, el Brezo, etc., sí qué les
perjudica, puesto que alteran el pH del suelo. En el Césped el problema está en posibles
depósitos de cal en los elementos de riego, no en la hierba propiamente dicha.
Para saber si tienes un agua dura, puedes:
• Llevarla a analizar a un laboratorio.

•O hacerlo insitu con unos reactivos que venden
•Consultar a tu compañía de aguas local o al servicio de aguas de tu municipio.
Un medidor de pH te dice también si es caliza o no.
Se puede disminuir la dureza del agua con este truco:
Añade unas gotas de algún producto ácido como limón o vinagre para regar plantas
como azalea, hortensia, camelia, rododendro, brezo, gardenia, etc.
Para el césped habría que recurrir a equipos de descalcificación o, mucho

mejor, aunque más caro, la ósmosis inversa.
Osmosis Inversa: Proceso en el cual se fuerza al agua a pasar a través de una membrana
semi-permeable, desde una solución más concentrada en sales disueltas u otros
contaminantes a una solución menos concentrada, mediante la aplicación de presión. El
Objetivo de la Osmosis Inversa es obtener agua purificada partiendo de un caudal de
agua con gran cantidad de sales como puede ser el agua de Mar. De hecho una de las
grandes aplicaciones de la Osmosis Inversa es obtener agua potable partiendo del agua
de Mar con la escasez de agua originada por el desarrollo humano esté proceso se ha
vuelto más rentable.
3. Aguas con elementos tóxicos
Las aguas, aparte de las sales, pueden contener otros elementos tóxicos: Cloro,
Sodio, Sulfatos, Boro, Cadmio, Niquel, Zinc, etc. que en cantidades altas
producen daños. Sólo un análisis de laboratorio del agua nos podrá decir si
contiene alguna de estas sustancias peligrosas en cantidades preocupantes.
4. Aguas residuales recicladas
Las aguas residuales recicladas de uso doméstico o industrial se están usando

cada vez más para regar, sobre todo en climas más secos, donde el agua es más
cara y escasa.
Precaución con lo que se riega, ya que pueden contener sales,
elementos tóxicos (Boro de los jabones y detergentes, Sodio, Cloro,
Cadmio,...) y contaminantes biológicos (bacterias, protozoos, telmintos y
virus).
Son aguas que se autorizan para el uso en jardines, pero que nunca se
sabe lo que pueden traer.
3.1.6. Entorno Paisajistico
Elementos que rodean el jardín.
Nuestro jardín puede estar rodeado por otras parcelas parques, etc. Todos estos
elementos pueden resultar visibles desde nuestro jardín y debemos adaptar el
diseño del jardín de forma que se aprovechen los elementos que aporten aspectos
positivos al jardín y se reduzca la visibilidad y limitaciones de los elementos
negativos.
Los elementos antiestéticos distantes se suelen poder ocultar mediante árboles y

arbustos. También se puede reducir el impacto de una estructura cercana bajando
el nivel de una parte del jardín y elevando un muro o valla.
Para minimizar el efecto negativo de un muro o pared poco estético, se puede

incluir vegetación, enredaderas, o cualquier elemento decorativo que desvíe la
vista hacia un punto más atractivo.
Los árboles o vegetación de fondo, ayudan a dar mayor dimensión a un jardín,

especialmente si se genera sensación de continuidad en el diseño.
Una vez analizados todos los elementos exteriores, se debe medir su influencia en
el jardín
. 3.2. PRINCIPIOS DEL DISEÑO

3- Tecnicas utilizadas en el diseño de jardines
3.2 Principios del diseño:
El primer consejo es que No tengas prisa. Observa

mucho y estudia todas las posibilidades.
En libros y en el entorno encontrarás técnicas e ideas, pero la

paciencia, el entusiasmo y el amor en la realización de tu jardín lo tendrás que
poner UNO MISMO, lógicamente.
¿Qué usos tendrá el jardín?
Las funciones que queramos darle al jardín influirán en su diseño final.
¿En él habrá reuniones familiares o fiestas?
¿Queremos crear un espacio suntuoso, con diseño artístico, original?
¿Se busca un jardín más productivo, con un muchos árboles frutales, huerto y hierbas
aromáticas?
¿Interesa sobre todo la funcionalidad, sin recargamientos?
¿Se pretende un jardín para la relajación, el descanso, la contemplación?
¿Mucho espacio para que jueguen los niños y para actividades deportivas?
¿Predominio de plantas con gran variedad botánica?

¿Qué puntos hay que tener en cuenta a la hora de

diseñar un jardín? Estos son los 12 principales:
1. ¿Qué zonas quieres que tenga tu

jardín?
• Zona de césped,
• Zona de estar bajo la sombra de árboles
o de una pérgola
• Zona para tomar el sol junto a la piscina
• Un rincón de lectura, un mirador, etc.
Dibuja mentalmente o, sobre

plano o boceto, una 'zonificación'.
Distribuye los diferentes espacios que
tendrá tu jardín.
El plano de la parcela se debe realizar a escala.
El plano no tiene que ser bonito de momento, sino preciso y fácil de interpretar.
Todos los elementos que se incluyan deben ubicarse de forma precisa respetando
medidas y distancias entre sí.
Para analizar las diferencias de altura o nivel del terreno se pueden utilizar unas
estacas o palos, una cuerda y un nivel de burbuja. Para tomar las medidas de los
distintos elementos y de sus distancias entre sí, se puede utilizar un metro plegable de
5 metros o más.
Las escalas más utilizadas para elaborar planos de jardines son:
Plano a escala 1:50: dos centímetros en el plano coinciden con un metro en la

realidad. Esta escala permite ver todos los elementos con más precisión por lo que
siempre que el tamaño del jardín sea pequeño, es la más adecuada.
Plano a escala 1:100: un centímetro del plano corresponde a un metro en la realidad.

Es la escala habitual para la mayoría de jardines, medianos e incluso algo grandes.
Plano a escala 1:200: medio centímetro del plano corresponde a un metro en la

realidad. Esta escala se utiliza para jardines muy grandes.
2. ¿Qué elementos incluir?
Caminos, vallas, verjas, bancos, farolas, cenador, cabaña, almacén,

tendedero, pérgola, arco, invernadero, barbacoa, garaje, esculturas,
rocalla, caseta para el perro, sombrilla, relo de sol, macetones, ánforas,
etc., etc. Hay infinidad de cosas que puedes añadir en jardines.
3. ¿Qué especies vegetales plantar?
Árboles, palmeras, arbustos, trepadoras, rosales, vivaces, bulbosas,

anuales, aromáticas, cactus y suculentas, acuáticas, hortalizas y
frutales
Lista de plantas a incluir

Confecciona un listado de aquellas plantas que te gustaría incluir en el jardín.
Ten en cuenta el clima, los microclimas, el suelo y el agua de riego a la

hora de la elección. Como hemos visto, son factores que limitarán o desaconsejarán
ciertas especies.
Si hay niños pequeños, cuidado porque hay plantas que son tóxicas si se
cosumen, por lo que es mejor prescindir de ellas:
Boj, Potos, Digital (Digitalis purpurea), Hiedra, Acebo, Juníperos, Adelfa, Lantana,
Melia, Tejo , Vinca, Glicina, Estramonio, Laburno, Evónimo o Bonetero, Lirio de los
valles, Adelfa, Tuya, Digital, Belladona, Ricino, etc. Asimismo, evita las plantas con
espinas y pinchos tipo zarzamora, rosal, cactus, yucas
Observa las plantas que se cultivan en tu zona con éxito.

Lista de plantas a incluir
¿Tienes preferencias en cuanto a colores? Por ejemplo: jardín con muchas

flores blancas; colores rojizos o dorados en otoño...
¿En qué épocas del año se va a disfrutar el jardín? Generalmente es

todo el año, pero si es un jardín para visitar los fines de semana o en
vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, procura que haya
especies que florezcan en esas épocas.
Si te gusta el Arte Topiario, hay especies aptas para topiaria.
Con personas alérgicas prescinde de árboles como Arizónicas, Olivos,

Cedros, Chopos, Ciprés, Encina, Macrocarpa, Pinos, Sauces...
4. ¿Cuánto dinero te quieres gastar en su construcción? ¿Lo quieres hacer por fases?
•Siempre será una magnífica inversión el presupuesto que destines al jardín por todos
los momentos que te va a hacer disfrutar a ti y a tu familia.
•La gran ventaja de la jardinería consiste en que se adapta a todos los
bolsillos. Mucha obra de albañilería, contrucciones, materiales selectos y plantas
ejemplares de gran porte, encarece. Invierte en árboles, arbustos y planta joven
(algunas especiales también), llenan mucho y sale relativamente económico. Si
multiplicas plantas, no te cuesta casi nada.
•Si haces el jardín por fases, primero planta árboles y setos y las infraestructuras
básicas. Cuando te recuperes de los gastos, ve añadiendo más detalles, como un
pequeño estanque, un invernadero, ... Un jardín nunca está terminado, se va
haciendo poco a poco, con los años. Este es uno de sus encantos. Se modifican cosas,
se crean nuevos espacios, se plantan otras especies, se añade un ornamento, etc.. El
tiempo también se encarga de darle su solera.
•Si tienes niños y animales, predominio del césped en principio para que jueguen,
para convertirlos en otro más adelante cuando no exista riesgo de dañar las plantas.
Es muy fácil sustituir el césped por pavimento o macizos de flores y arbustos.
5. ¿Qué mantenimiento necesitará?
•Es muy importante prever el mantenimiento que

necesitará: alto, medio o bajo.
•¿Van a ser pocas horas los fines de semana o va a

ser tu gran pasión?¿Contratarás a un jardinero? A
veces queremos plantar tantas cosas...
•Si quieres un jardín con menos mantenimiento,

evita los setos y borduras formales que exigen
. entre 2 y 5 recortes al año. Menos césped, menos
macizos con flores y más planta autóctona y
arbustiva en los jardines.
Escoge las plantas en función
•Usa malla negra antihierbas y grava entre
de si requieren riego y abonado
plantas para que salgan menos vegetación regular; de si pierden muchas
espontánea.. hojas que luego habrá que
recoger; de si son plantas
•Las tapizantes son perfectas para rellenar los sensibles a los parásitos y a las
espacios entre arbustos y controlar las malas enfermedades; etc
hierbas anuales.
6. ¿Qué estilo de jardín quieres hacer en la edificacion.?
• Jardín clásico-formal
• Jardín mediterráneo
. •Jardín de estilo tropical

.
• Jardín árabe
• Jardín japonés, etc

7. ¿Qué sensaciones o qué ambiente quieres crear?
Un jardín más alegre, para impresionar, frondoso y fresco, cerrado

al exterior como un mundo aparte, austero, ordenado, relajante, romántico,
misterioso,...
. 8. ¿Cómo es tu clima y microclima?
Para elegir las especies que mejor se adaptan a él. Si es un clima muy
caluroso, la sombra y el agua en el jardín es más importante
9. ¿Cómo es tu suelo?
También para elegir las especies que mejor le vayan. Por

ejemplo, en un suelo calizo, no plantes Azalea, Rododendro,
Brezo, Hortensia, Gardenia, ni otras plantas que necesitan un
suelo de pH ácido; amarillearían. Si el suelo es muy malo, tendrás
que aportar tierra vegetal cuando hagas el jardín, al menos una
capa de 15 cm.
.
10. ¿Cómo es el agua que usarás para el riego?
Lo mismo que el punto anterior. Un agua dura, con

mucha cal, no sirve para regar las especies anteriores. O si el agua
es de pozo y tiene muchas sales (agua salina), también limitará las
especies a escoger.
11. ¿Cómo es la orografía de la parcela?
Para ver los movimientos de tierra que hay que hacer, las pendientes que hay que
darle para que no se acumule agua de lluvia, taludes, terrazas, escaleras, evacuación
de agua, puntos de vista.
12. ¿En qué entorno natural está ubicado?
También es otro aspecto a considerar. A mucha gente le gusta integrar su jardín con el
.
entorno, fundirlo con él en una cierta armonía. Por ejemplo, en una zona
mediterránea, sería hacer un jardín de estilo mediterráneo con especies autóctonas.
Hay otras personas que buscan precisamente lo contrario, independizarse del entorno
y hacer algo completamente distinto. Por ejemplo, un jardín de estilo tropical y
frondoso en un clima seco y caluroso
Estrategias de diseño del jardín

Existen un conjunto de estrategias de diseño que se utilizan para iniciar el diseño de
cualquier jardín:
Factor descubrimiento.
descubrimiento Un diseño atractivo debe dividir el terreno en secciones a
explorar:
•Haciendo que resulte imposible abarcar todo el jardín de un vistazo para
mantener la sensación de misterio y descubrimiento.
.
•Jardines pequeños se puede evitar abarcar todo el jardín de un vistazo. Para
ello se pueden utilizar:
• caminos en zig-zag
•cambios de nivel con rampas
•escalones que impidan la vista antes de pasar a la zona siguiente.
También con arbustos, setos, paredes, pérgolas.., e incluso un macizo con plantas, es
posible obstaculizar la visibilidad más allá y favorecer la tendencia a la exploración.
Creación de espacios o ambientes diferenciados. Si en el jardín se quieren incluir
elementos útiles como:
invernadero, caseta de jardín, huerto, tendero para la ropa… y se ubicara todo
en una única sección sin separaciones, se generaría sensación de desconcierto,
desorden y asfixia, especialmente si la parcela es pequeña.
Por este motivo, es importante realizar una división del jardín en secciones de
forma que se ubiquen los distintos elementos creando ambientes o espacios diferenciados
que a la vez hagan necesario desplazarse de una zona a otra para ver el jardín poco a poco.
.
Definición de puntos focales. Todo jardín debe contar con elementos atractivos que sirvan
de puntos focales que ayudarán a determinar fuertemente el estilo y aspecto general del
jardín.
Sin puntos focales, el diseño resultará monótono, aburrido y sin carácter.
Pueden tomarse como puntos focales; Un árbol que se desee destacar de forma especial,
una fuente, una escultura, un arbusto o área de rocas en medio de un amplio césped, un
estanque, un mirador…
Una vez seleccionados, habrá que dedicar a estos elementos un lugar preferente dándoles
el protagonismo que se merecen para que sirvan de punto focal en el jardín.
Creación de espacios o ambientes diferenciados. Si en el jardín se quieren incluir
elementos útiles como:
invernadero, caseta de jardín, huerto, tendero para la ropa… y se ubicara todo
en una única sección sin separaciones, se generaría sensación de desconcierto,
desorden y asfixia, especialmente si la parcela es pequeña.
Por este motivo, es importante realizar una división del jardín en secciones de
forma que se ubiquen los distintos elementos creando ambientes o espacios diferenciados
que a la vez hagan necesario desplazarse de una zona a otra para ver el jardín poco a poco.
.
Definición de puntos focales. Todo jardín debe contar con elementos atractivos que sirvan
de puntos focales que ayudarán a determinar fuertemente el estilo y aspecto general del
jardín.
Sin puntos focales, el diseño resultará monótono, aburrido y sin carácter.
Pueden tomarse como puntos focales; Un árbol que se desee destacar de forma especial,
una fuente, una escultura, un arbusto o área de rocas en medio de un amplio césped, un
estanque, un mirador…
Una vez seleccionados, habrá que dedicar a estos elementos un lugar preferente dándoles
el protagonismo que se merecen para que sirvan de punto focal en el jardín.
Unidad del jardín e integración de elementos. Un jardín sin unidad trasmitirá sensación
de desorden y resultará poco estético.
Para generar unidad es importante no utilizar muchos elementos de construcción

distintos en el diseño, especialmente en los espacios que se van a poder abarcar de un
vistazo.
•Si se utiliza el mismo material de construcción para los distintos elementos,

estanque, caminos, barbacoa…, el diseño tendrá mayor unidad.
•Las distintas secciones del jardín deben estar adecuadamente conectadas. Se
puede usar una pérgola o un camino atractivo para unir dos secciones distintas de
jardín.
También será necesario suavizar muchas líneas y contornos duros de la parcela.
•Las plantas perennes y con formas vistosas facilitarán esta función,

ocultando o difuminando estructuras antiestéticas.
•Un césped de grandes y fuertes curvas hará que las esquinas resulten
menos dominantes y dará unidad al jardín.
•Por otra parte, habrá que integrar bien todos los elementos del jardín.
Diseño en altura.
Un jardín debe complementar proporcionalmente su estructura horizontal con su

estructura vertical, de forma que el diseño tome toda su dimensión y atractivo,
evitando crear un jardín plano y monótono sin apenas elementos verticales.
Para generar verticalidad al diseño se pueden utilizar:
• Arboles
•Arbustos
•Herbáceas altas
•Macizos elevados
•Jardines de rocalla
•Construcciones
•Pérgolas
•Estatuas
•Otro tipo de decoraciones altas.
Generación de amplitud.
La mayoría de diseños, independientemente del tamaño de la parcela, agradecen que en

el jardín se disfrute de la mayor amplitud posible.
En todo jardín ocurre lo mismo que en las habitaciones de una casa. La decoración,
colores utilizados y la distribución del mobiliario y elementos elegidos, pueden variar
enormemente la sensación de amplitud e iluminación natural de un espacio. Estas son
algunas ideas para generar amplitud en un jardín:
•Eliminar la opresión que ejercen las paredes o muros altos. Si se pintan de blanco la
pared reflejará mayor cantidad de luz al jardín, ampliando la sensación de amplitud.
Otra opción es disimular la estructura mediante arbustos de pared o plantas
trepadoras.
•Crear espacios abiertos. En general, con poca densidad de plantas se genera

amplitud y desahogo, por ejemplo, un espacio amplio de césped en la zona central
del jardín con arbustos no demasiado grandes en sus alrededores.
Colocando baldosas grandes y evitando exceso de mobiliario, también daremos

mayor sensación de amplitud al jardín.
•Extender el jardín. Se puede extender el jardín colocando plantas trepadoras en la

pared de la casa o de alguna de las construcciones del jardín
•Aumentar la profundidad del jardín. Existen varias alternativas para lograr mayor
profundidad en el jardín. Se puede fusionar el jardín con paisajes exteriores
agradables, como un monte distante, una iglesia, un árbol centenario…, que se
convertirán en puntos focales que extenderán el jardín más allá.
Si el entorno de la parcela no ofrece posibilidades en el exterior, también es posible crear

un punto focal al extremo del jardín que extienda la mirada en la distancia.
Otra opción es la creación de falsas perspectivas que generen sensación de distancia. Por
ejemplo, ubicando grandes plantas en el plano frontal y otras más pequeñas con la misma
forma a cierta distancia se obtiene la sensación de que todas las plantas son iguales y la
diferencia de tamaño es generada por la distancia.
•Difuminar los límites del jardín. Se trata de evitar que se pueda divisar toda su
extensión desde el interior del jardín. Para lograr este efecto se pueden utilizar
plantas que se extiendan en los límites del jardín, en lugar de marcar los bordes
mediante una valla, muro, seto podado o césped recortado.
Los puntos focales son utilizados en los

jardines
Aporte de sensaciones.
Un jardín sin sensaciones, sin vida, sin carácter, resultará frío e impersonal. El
diseño debe tener en cuenta cómo aportar las distintas sensaciones en mayor o menos
grado dependiendo del estilo que se decida para el jardín:
Madurez. Para conseguir un jardín con aspecto maduro en poco tiempo se deben situar las
plantas y arbustos muy juntos e incluir algún árbol maduro, bien un árbol que ya hubiera
en la parcela desde hace años o bien un ejemplar especial que se adquiera en un centro
de jardinería: olivo, encina, alcornoque, tejo,…, especies que precisan de muchos años
para desarrollarse en un jardín. Otra alternativa es plantar un árbol joven de alguna
especie de crecimiento rápido que en pocos años habrá crecido lo suficiente para dar
sensación de madurez al jardín.
Movimiento. Las fuentes y cascadas, así como la vegetación alta que se mueva fácilmente
con el viento, aportan movimiento, sonido y vida al jardín.
Naturalidad. Para crear un aspecto natural hay que seleccionar muy bien las plantas,
incluyendo grupos de plantas con numerosos ejemplares pero pocas especies. En las áreas
pavimentadas se deben utilizar materiales naturales como madera, piedra o pizarra que
lograrán un efecto más natural. Las rocas y el agua formando estanques o pequeños lagos
con bordes o riberas son elementos que también aportan naturalidad al diseño.
Tranquilidad y orden. Algunos elementos nos ayudarán a generar sensación de relax y

orden en el jardín. La simetría, el equilibrio, el uso de patrones rectangulares en las zonas
de pavimento, la incorporación de arbustos podados o un estanque con revestimiento
negro para dar más sensación de profundidad y quietud, son algunas ideas que se pueden
aplicar para generar tranquilidad y orden en un jardín.
Elementos dentro del jardín.
Habrá qué analizar las características y elementos existentes y valorar cuáles se

desean conservar y cuáles no:
La casa. Es un elemento clave. Su estilo, diseño y medidas deben estar presentes en la

planificación del jardín
Caminos o senderos del jardín. Conservar los caminos o senderos ya existentes es

tentador puesto que supone un gran ahorro de dinero, tiempo y esfuerzo, pero se
trata de elementos dominantes que condicionan de forma importante el diseño de un
jardín, por lo que en caso de que su trazado o diseño interfieran en los planes, deben
ser sustituidos.
Árboles y arbustos en el jardín. Estas plantas dan al jardín un aspecto de madurez y

unidad que se tardaría años en conseguir con ejemplares nuevos. A menos que
interfieran mucho con el nuevo diseño, lo más apropiado es mantener los árboles y
arbustos existentes sin ni siquiera cambiarlos de sitio, aunque siempre se puede
plantear un trasplante a un lugar distinto del jardín si se trata de plantas que no
superen los 3,5 metros de altura.
Elementos dentro del jardín.
Césped. Si se tiene un césped de calidad, siempre conviene mantenerlo incorporándolo

al nuevo diseño. Sin embargo, si el césped existente no es muy bueno y se desea tener
un césped de calidad, vale más la pena empezar de nuevo.
Otros elementos o estructuras. Valora siempre la posibilidad de aprovechar

estructuras importantes camuflándolas o incorporando modificaciones que las hagan
más atractivas. Por ejemplo, en un sendero de hormigón puede añadirse otro tipo de
pavimentación (piedra, madera, grava, guijarros…), un césped se puede bordear con
senderos o realzar con un cambio de nivel, los invernaderos o cobertizos pueden
cambiarse de lugar o adornarse con plantas, macetas,
Herramientas de diseño de jardín
Para diseñar cualquier jardín se utilizan tres herramientas principales;
• La forma
• El color
• La textura.
Si combinamos bien estas herramientas logrando una buena armonía entre ellas,
obtendremos un jardín atractivo y equilibrado.
Las formas.
La forma es la herramienta más importante en el diseño de un jardín,

aportará un carácter determinado al jardín.
1. Forma externa de la parcela.

parcela La primera forma a considerar será el perímetro de la
parcela.
Toda parcela tiene una forma que condicionará de manera importante el diseño, aunque
podrá complementarse con las formas de los componentes internos de la parcela,
suavizando formas poco estéticas y aprovechando los aspectos más positivos de la forma
de la parcela.
Las formas.
Una parcela con formas muy rectas se puede suavizar incluyendo elementos con
formas circulares, senderos curvos, un estanque redondo, un círculo central de
césped, un arriete ovalado..
Una parcela larga y estrecha se podría dividir en varias secciones de formas más
cuadradas y proporcionales entre sí, lo que ayudaría a suavizar la sensación de
estrechez de la parcela.
Una parcela triangular presenta el problema de cómo utilizar y disimular las

esquinas.
Una solución sería crear espacios redondeados que aporten unidad al
jardín debilitando el dominio de las esquinas o aprovechándolas para crear zonas de
seto libre.
Las formas.
2. Formas internas dentro del jardín. Todos los componentes internos de un jardín,
los árboles, los arbustos, el césped, los senderos, la casa, el cobertizo, las pérgolas,
los estanques…, aportarán una forma conjunta al diseño que transmitirá
movimiento y equilibrio al jardín.
La estructura interna puede seguir formas geométricas, líneas rectas o circulares,

líneas naturales y una combinación de varias formas.
Las plantas suponen un componente clave del jardín debido a las múltiples
posibilidades de formas que ofrecen de manera natural.
Por otra parte, muchas plantas admiten que el jardinero adapte su forma natural
mediante la poda pudiendo crear todo tipo de formas, incluso utilizando la técnica
de la topiaria,
Los colores.
El color es una herramienta fundamental en el diseño de cualquier jardín. Los colores,

bien seleccionados, proporcionan sensaciones, enriquecen el diseño, crean contrastes
y hacen destacar puntos focales.
Todos los elementos que integran un jardín aportan color; la casa, los muros, los
caminos, las hojas, las flores… Para acertar en la selección de colores, es útil conocer
la sensación que generará cada color en el jardín y las pautas básicas para conseguir
armonía de colores
Los colores.
Sensaciones producidas por los colores.

colores
Los colores afectan psicológicamente a las personas y transmiten emociones y

sensaciones.
•Colores fríos. Son aquellos en los que interviene el azul: verde, verde-azulado, azul,
azul-violeta y violeta-rojizo. Se asocian al agua, el hielo, la luna… Son colores que
transmiten tranquilidad, amplitud y lejanía. Los colores fríos se apagan cuando
escasea la luz, en días oscuros, al amanecer o al anochecer.
•Colores cálidos. Son aquellos en los que interviene el rojo o el amarillo: rojo, naranja,
amarillo-anaranjado, amarillo y amarillo-verdoso. Se asocian al fuego, al sol.. Los
colores cálidos son vivos, dan sensación de cercanía, atraen mucho la atención y son
los que más brillan cuando la luz es escasa.
Los colores.
Color blanco. Proporciona gran claridad al jardín ayudando a destacar las distintas
tonalidades verdes y las formas de las plantas. También se puede utilizar para
iluminar fondos oscuros, suavizar tonos fuertes y agrandar espacios. Resulta un color
muy útil para conectar entre sí otros colores opuestos. Elegido como color
dominante, es fino y elegante.
Jardín verde.
verde Un jardín monocromático verde puede aprovechar la gran gama de
tonalidades verdes existentes en el reino vegetal. El verde aporta naturalidad, frescor,
paz y tranquilidad. Además, puede enfatizar la línea, color y textura de los edificios y
senderos del jardín.
Los colores.
Armonía entre los distintos colores.

colores
Existen pautas básicas para la combinación de los colores que pueden

servirnos de gran utilidad.
Economizar el uso de los colores. Unos cuantos colores seleccionados

cuidadosamente y utilizados en su justa medida, lograrán un efecto armonizado y. Sin
embargo, demasiados colores mezclados sin criterio provocan un aspecto poco
ordenado, confuso y antiestético.
Así como, abusar de algunos colores fuertes y agresivos, como el rojo o el

amarillo, generará un aspecto recargado y estresante.
Los colores.
Armonía entre los distintos colores.

colores
Una forma sencilla de buscar la armonía es incluir un único color en el

diseño, más el verde. Posteriormente, el color elegido como principal puede
combinarse con otros colores relacionados.
Otra opción menos simple es elegir dos colores opuestos o

complementarios y combinarlos con otro color intermedio o armónico.
También es posible seleccionar dos colores dominantes y a partir de ellos ir

incluyendo de forma progresiva gran parte del espectro de colores,
siguiendo un orden de colocación armónico. Esta opción puede resultar más
arriesgada.
Los colores.
Crear contrastes de color suaves. Podemos realizar combinaciones suaves de colores

que generen un contraste discreto y elegante. Para ello usaremos colores armónicos o
muy próximos:
-Amarillo con dorado, naranja o verde.

- Rojo con rosa, naranja o violeta.
- Azul con violeta o verde.
- Blanco y plateado
Crear contrastes de color fuertes. Hay combinaciones de color que consiguen fuertes
contrastes y sirven de punto focal. No conviene abusar de estos contrastes, Para crear
un contraste de color fuerte podemos utilizar colores complementarios, es decir,
colores que no poseen pigmentos comunes: Amarillo con Violeta, Azul con Naranja o
Rojo con Verde
Consejos
•Cuáles son tus preferencias en cuanto al color?
•Persona alegre busca un jardín colorido, luminoso, abierto...
•La calma va con colores suaves como violetas, rosas, blancos, malva...
•Personas jóvenes, por su carácter euforizante, o en zonas de actividad como tenis,

piscina, etc., demandan colores más vivos como rojo, naranja o amarillo.
•Un color en el fondo demasiado fuerte acorta el espacio. Por lo general, el mejor
equilibrio se consigue cuando los colores van enfriándose a medida que se alejan,
hasta que sólo quedan blancos suaves, azules, grises y verde oscuro en el extremo
más alejado del jardín.
•Por tanto, pon los tonos cálidos (rojo, naranja, amarillo) en primer plano, y los fríos
(verdes, azules, morados) más lejos.
•Se puede crear un ambiente discreto con verdes y algunas flores.

Consejos
•Juega con los tonos de verdes; existen muchos: claros, medios y oscuros, azulados,
grisáceos, bronceados, plateados y amarillentos. Por ejemplo, en las Coníferas y los
arbustos de follaje.
• No sobrecargues el jardín con un exceso de colores sin orden ni concierto que

acaba convirtiendo el jardín en algo caótico.
• En un jardín pequeño, gama de colores sencilla y decántate por 2 ó 3 colores

básicos.
• Haz manchas de color, masas de una misma especie en lugar de "revoltijos de
colores" o de plantas desperdigadas.
•Usa arbustos como ejemplares aislados que sean interesantes por su floración
prolongada.
Consejos
• Lilo o Forsitia fuera de floración son vulgares, y es preciso asociarles otros arbustos
que tomen el relevo.
• Selecciona plantas que florezcan en diferentes épocas del año.
• Escoge una planta que sea la estrella en cada estación delaño y para cada zona del
jardín.
En invierno hay menos flores y el interés se centra más en las formas y el color
del follaje.
•Un jardín necesita los contrastes para no parecer triste.
•Pero si el jardín está sobrecargado de contrastes, éstos dejarán de ser efectivos.

Por ejemplo, una conífera dorada puede ser un punto de atracción, en cambio, si
plantas 5 pierde ese efecto.
Consejos
• Los contrastes fuertes, por ejemplo, un Avellano púrpura con un Saúco amarillo,
es otro punto de atracción pero interrumpe el recorrido de la mirada, mientras
que otros contrastes no tan acusados y más suaves la estimulan para seguir
recorriendo la zona.
•Ninguna selección de plantas se contempla aislada; siempre está el telón de

fondo de un garaje, un muro, la casa de un vecino o un paisaje. Fíjate en los
colores del entorno: paisaje, arbolado, las vistas de los alrededores, etc.
•Los arbustos proporcionan color a media altura, a la altura de los ojos, lo cual es
una cualidad de gran impacto.
•Elige flores con color suave para zonas de sombra. Ejemplos: Hortensia, Fucsia,
Begonia, etc.
•En una fachada blanca o de colores claros, las notas de color resaltan bastante y
dan muy buen resultado.
Consejos
Arboles Las floraciones de los árboles suelen ser breves: 2
semanas de media.
Hay algunos árboles caducos cuyas hojas se vuelven en otoño

amarillas o rojas. Por ejemplo, el Árbol de los escudos o Gingko
(hojas amarillas en otoño) y el Liquidambar (hojas rojas en
otoño).
Coníferas ofrecen diversos tonos de verde muy

interesantes.
Algunas Coníferas son de un color azulado (glauco)

ornamental, como por ejemplo el Cedrus atlantica 'Glauca',
Picea pungens 'Glauca' y otras.
Incluso hay varias con follaje amarillo, por ejemplo,

Cupressus macrocarpa 'Gold Crest'.
Consejos
Rosas
Una rosaleda necesita pleno sol o una sombra ligera.
Planta los rosales en forma de zig-zag para obtener un efecto de color
compacto.
Bulbos
Las flores de los bulbos duran relativamente poco. Por este
motivo, no plantes grandes extensiones de bulbos a la

vez ya que se transformarán en grandes vacíos cuando se
marchiten; combínalos con arbustos, vivaces y anuales.
Plantas Anuales combinadas con bulbos de floración estival

y proporcionarán una explosión de flores.
En macetas, un truco consiste en plantar diferentes

variedades de bulbos en capas una encima de otra; las de
floración tardía abajo y las de floración temprana arriba,
Consejos
Plantas anuales
Las plantas anuales o de temporada proporcionan gran colorido y larga floración.
Las plantas anuales son ideales para cubrir huecos entre arbustos hasta que éstos
cierran.
Las planta anuales en macetas en el acceso a la casa dan una bienvenida colorida
Macizos y arriates de flores
Para construir un macizo de flores combina plantas perennes y plantas de

temporada, de esta forma, tendrás color todo el año.
Las plantas Anuales viven unos meses pero tienen un periodo de floración
más largo e intenso que las Perennes en general.
Detrás de los arriates de vivaces procura que haya un fondo de seto verde
de Coníferas: Tuya, Tejo, Ciprés, Leylandii, etc.. o una reja cubierta de
Hiedra; el verde crea un buen contraste.
Consejos
Setos y Borduras
Las borduras que sean de un único color o de la misma gama en
lugar de muchos "colorines" (misma idea que antes).
Para hacer borduras puedes emplear las plantas de temporada.

Si lo combinas con las Perennes, el borde permanecerá verde
todo el año.
Planta setos informales floridos; no hay que limitarse a los setos

geométricos de hoja verde tipo Arizónica, Macrocarpa,
Aligustre, Pitosporo, etc.
Cubrir el suelo de color
•Plantas Tapizantes desparramándose por el suelo ofrecen vistosas floraciones:
Verbena rastrera, Hipérico rastrero, Alyssum, Vinca, Gazania, Rocío, etc.
•Cortezas de pino
•Hay gravas blancas, verdes, rosas, rojas..., marmolina blanca, puzolana volcánica
negra para constrastar con las plantas.
Las texturas.
La textura es la herramienta más discreta en el diseño, ya que pasa más

desapercibida que la forma y el color, sin embargo, incluyendo una gran variedad de
texturas en el jardín se enriquecerá enormemente el movimiento y la armonía visual
del jardín.
La textura se percibe por tacto directo, pero también a través de la vista,

gracias al recuerdo sensorial que el ser humano almacena en el cerebro.
Se puede ver y sentir la suavidad de las hojas de un magnolio, la aspereza

de las hojas de una tuya, la rugosidad de un tronco de alcornoque, la dureza de un
pavimento de piedra, la delicadeza de las hojas de un arce,
Construcción del jardín
Etapas de trabajo y tiempos.
La ejecución del diseño debe seguir un orden estricto para evitar que al realizar
un trabajo se dañe parte de lo que ya se haya realizado con anterioridad.
Esto es especialmente importante cuando se trata de trabajos que se

desarrollan con maquinaria pesada.
Marcar el orden de realización de las distintas actuaciones resultará más fácil si

en el diseño final del jardín se ha contemplado la opción de dejar un camino grande y
resistente que permita el acceso de camiones, tractores, retroexcavadoras.. a la mayoría
de espacios del jardín. Este camino sería muy útil no sólo para realizar la construcción
con menos coste y esfuerzo, sino para posteriores reformas o remodelaciones. Sin
embargo, habría que disponer de una parcela grande, algo poco habitual, para poder
destinar espacio a un camino de dichas características y que además resultara estético y
bien integrado en el diseño.
Trabajos preliminares.
Son los trabajos imprescindibles para preparar la base de las estructuras principales.
Por ejemplo, antes de iniciar las construcciones puede ser necesario nivelar el terreno,
realizar movimientos y mejoras del suelo del área de plantación que no vaya a ser pisado
por maquinaria pesada durante la construcción, trasladar algún árbol o eliminar alguna
estructura existente.
Por otra parte, es posible que haya que adelantar trabajos que no se podrán
realizar de forma adecuada después de construir las estructuras principales por falta de
espacio para el paso y movimiento de maquinaria o materiales grandes y pesados. Se
debe consultar este aspecto con los profesionales que realizarán las distintas tareas.
En todo caso, se debe asegurar que el resultado de todos los trabajos preliminares pueda
ser respetados en las etapas sucesivas.
Construcción de estructuras principales.

principales
En esta etapa se ejecutarán las obras de las estructuras básicas del diseño,
casa, piscina, terraza, caseta de jardín, invernadero, bases de hormigón resistente,
estanque, fuente, mobiliario empotrado, canalizaciones de agua potable, agua de riego,
desagüe y electricidad con sus tomas correspondientes.
El orden de realización de cada actuación se definirá en función del espacio,
maquinaria y materiales de trabajo que precisen.
Preparación del terreno para la plantación.
Se incluyen en esta etapa todas las labores a realizar en el suelo de las áreas
de plantación, la instalación del sistema de riego automático, el diseño de los espacios
de rocalla, macizos,.., así como la plantación de árboles de dimensiones grandes que
necesiten transportarse por medios mecánicos hasta el lugar de plantación. Es posible
que sea necesario el uso de mini-excavadoras, pequeños tractores, vehículos,
motocultores, además de herramientas manuales.
Instalación del resto de elementos de decoración del jardín. Se construirán o instalarán

los senderos, las escaleras o rampas, la pérgola, la zona de juegos infantiles, las duchas en
el área de piscina, la barbacoa, el tendero para la ropa, el área de entrada a la casa… y se
instalarán elementos de iluminación, vallas, esculturas o elementos decorativos, puertas,
macetas, muebles de jardín.…
Plantación. La etapa final es para la siembra y plantación de todas las semillas y

ejemplares que formarán el área verde del jardín. Se realizará un plano de plantación
donde se indique la ubicación de todos los ejemplares a plantar a excepción de las plantas
pequeñas, vivaces, anuales, bianuales…, que resulta más sencillo distribuir sobre el
terreno por lo que en el plano de plantación será suficiente indicar la superficie que han
de ocupar.
4 ELEMENTOS DE UN JARDIN
4- Elementos de un jardin
Introduccion.
Cuando diseñamos o proyectmos un jardín todo gira en torno
alrededor de la elección , disposición y cuidados

DE LOS ELEMENTOS VEGETALES
4.1 Elementos vegetales:
Las plantas son la parte viva del jardín ofreciendo una gran sensación
de relajación a través de:
• Colores
• Textura
• Aroma
• Sonido
• Movimiento
• Frescura
• Formas
Sin embargo, el jardín no será más bonito y relajante por incluir

muchas plantas. Las plantas a utilizar deben estar cuidadosamente
seleccionadas y planificadas para ajustarse a las proporciones y estilo del
conjunto del jardín.
ELEMENTOS VEGETALES SE CLASIFICAN EN:
ELEMENTOS SIMPLES COMPOS ICOPNES

ARBOL SETOS BORDURAS
ARBUSTO CERRAMIENTOS ALINEACIONES
MATA EJEMPLARES GRUPOS
PLANTA DE FLOR MACIZOS BOSQUETES
PRADERA PANTALLAS ROACALLAS
MASAS JARDIERAS
TAPIZANTES HUERTOS
Elementos simples:
Los árboles
Los árboles son las plantas más grandes que existen.
Los hay de muy distintas formas y tamaños, desde pequeños árboles frutales hasta
las secuoyas, que son los árboles más grandes, pues alguna de ellas mide 84 metros
de altura y tienen más de 3500 años.
Los árboles también se diferencian de los demás vegetales porque tienen un sólo
tallo, llamado tronco, que es duro y leñoso.
Un gran número de especies de árboles pierden las hojas con la llegada del frío
invernal. Lo hacen para defenderse del frío y que no se les congelen las hojas con las
heladas. Con la primavera, le brotarán nuevas hojas por todas sus ramas. Les
llamamos árboles de hoja caduca. Por nombrar algunos ejemplos, tienen la hoja
caduca el almendro, el olmo y el abedul.
Otras especies de árboles no pierden las hojas

durante el invierno, sino que las van renovando
durante todo el año. Les llamamos árboles de
hoja perenne. Es el caso del pino, el abeto, la
Elementos simples:
ARBUSTOS
Son vegetales más pequeños que los árboles, pero más grandes que
las hierbas.
Tienen varios tallos que en algunos arbustos son leñosos. Al igual que
los árboles, algunos pierden las hojas en invierno. También los hay adaptados a
distintos tipos de climas. Unos pueden resistir las heladas del invierno; otros
soportan grandes periodos de sequía; otros están adaptados a vivir en zonas
muy calurosas; etc.
Hay numerosas especies de arbustos; Algunos de ellos son los rosales, la jara y
la aulaga
Elementos simples:
Las plantas herbáceas.
Las hierbas son pequeñas plantas que sobresalen del suelo unos pocos
centímetros. La mayor parte de ellas tienen una vida corta, de uno o dos años. La
mayor parte del suelo del planeta está cubierto de plantas herbáceas silvestres.
Otras son cultivadas para proporcionar alimento a seres humanos o animales y
algunas también se cuidan como plantas de adorno por su belleza.
Son plantas herbáceas el trigo, la amapola o el perejil
Según la altura:
• MATA
• PLANTA DE FLOR
• PRADERA
Composiciones:
Bordura. Una bordura es un espacio lineal o borde formado por un lecho de
plantas. La bordura puede marcar los límites de la parcela, de la terraza, de la
piscina, del césped, de un macizo o de un camino.
La mayoría de borduras tienen forma rectangular y líneas rectas, aunque se puede
crear un aspecto más informal dando forma curva al extremo delantero. Las
borduras de anchura superior a 1 metro permiten crear decoraciones vegetales
más atractivas evitando que las plantas invadan constantemente el camino,
césped o espacio circundante.
Composiciones:
Rocalla. Es un espacio vegetal elevado, rocoso y de suelo arenoso o pedregoso en el
que se pueden cultivar plantas que se desarrollan mejor en suelos secos y pobres en
nutrientes, como algunas coníferas, plantas aromáticas, especies mediterráneas, cáctus
y otras plantas crasas...
Zona de seto. Se trata de una pantalla vegetal creada para cubrir una valla, pared o
muro, para separar espacios visualmente, para generar protección frente al viento, al
sol, al frío o para proporcionar intimidad. Existen distintos tipos de setos vegetales,
más o menos formales.
Jardín en macetas. Se trata de terrazas o espacios del jardín decorados con plantas
cultivadas en maceta, lo que aporta una estética diferente a otros espacios
vegetales, permite cambiar la ubicación de las plantas en cualquier momento y
favorece la posibilidad de proteger a las plantas de condiciones climatológicas
adversas trasladándolas al interior de la casa, de la caseta o del invernadero.
Composiciones:
Macizo. El macizo, también denominado arriate, arriete o parterre, es un espacio
vegetal utilizado para romper la monotonía de una zona de césped o un área de
estructura (un suelo de piedra, pizarra, cemento…).
Un macizo suele incluir plantas de gran atractivo bien en sus formas, sus colores o sus
texturas, e incluso una combinación de todo ello. El macizo generalmente está basado
en plantas destacadas y de mayor altura en el centro y plantas que descienden en
altura de forma gradual hacia los bordes, sin embargo, el diseño de un macizo es libre
y abierto a la creatividad. Se pueden crear macizos de diseño floral, macizos de color
(por ejemplo, en rojo y rosa), macizos de coníferas..
Si se desea dar un aspecto formal a un macizo, se puede delimitar mediante una
bordura o seto bajo, por ejemplo de boj, además de contenerle dentro de líneas
rectas. Por el contrario, un macizo de perímetro libre y bordes curvos, aportará
informalidad al diseño
Composiciones:
Cerramiento: Es un tipo de seto a base de especies de vegetacion muy densa o
espinosa, de finalidad defensiva.
Ejemplares: Son pies arbustivos o arboreos plantados aisladamente y que

presentan características especiales que los destacan
Grupos: Son conjunto poco numerosos de arboles o arbustosdel mismo tipo
Bosquetes: Son conjunto de numerosos arboles del mismo tipo
Pantallas : Son bosquetes, cuya finalidad es proteger del viento o cortar la

visibilidad
Jardineras : Son conjuntos heterogeneos de plantas, establecidas en un recipiente o

recinto limitado
Orangerine : Composición especial , a base de especiales arboreas frutales,

frecuentemente cítrico, plantadas en macetones o contenedores moviles
de localización
Composiciones:
Selección de plantas
Una vez decididos los espacios vegetales que incluiremos en el jardín, se inicia
la selección de plantas para cada espacio.
En primer lugar elegimos las plantas clave, las que atraerán el principal
protagonismo en el jardín. Los árboles serán generalmente plantas clave en los jardines
pequeños. También pueden ser planta clave los arbustos y otras plantas más pequeñas
que se quieran destacar especialmente.
En segundo lugar elegimos plantas de soporte que ofrezcan una estructura
permanente al diseño. Es el caso de setos, arbustos, pequeños árboles perennes,
plantas trepadoras o áreas de césped.
En tercer lugar elegimos las plantas de relleno, aquellas que deben cubrir los
espacios vacíos o zonas de relleno. Las plantas rastreras o de porte bajo, serán las
mejores para esta función. Se recomienda no incluir demasiadas plantas de relleno.
Por último, se seleccionarán las plantas decorativas. Estas plantas servirán de
detalle atractivo dentro del conjunto aportando cambio y variedad al jardín en las
distintas estaciones. Como plantas decorativas se pueden incluir plantas vivaces,
bulbosas, bianuales, anuales, hostas, hierbas y pequeños arbustos, tanto de hoja
perenne como caduca.
Elementos no vegetales:
4.2 Elementos no vegetales:
La tendencia actual en la jardinería moderna es convertir

el jardín en
un espacio exterior con todas las comodidades para el uso y
disfrute de toda la familia, llegando a ser una extensión de la
casa pero al aire libre.
Para ello, contamos con una amplia oferta de elementos, materiales y

muebles de decoración para el jardín y también es amplio el número de
establecimientos, tiendas, almacenes y grandes superficies donde se pueden adquirir
EDIFICACIONES OBRAS INSTALACIONES MOBILIARO INSTALACIONES

INFRAESTRUCTURA HIDRAULUCAS
CENADORES ACCESOS PET Y VEH ELECTRICAS BANCOS LAM. D AGUA

TERRAZAS ACOMETIDAS RIEGO PAPELERAS ESTANQUES
PERGOLAS CERRAMIENTO JUEGOS CONTENED LAGOS
INVERNADERO RED DESAGUES INFANT
MAQ DE GYM CENICEROS RIOS
CERRAMIENTO DRENAJES PARA ANIMAL FUENTES ARROYOS
ESCALERAS POZOS COMPOSTERA SEÑALIZACIO CASCADA
MUROS SEMILLEROS MAPAS FUENTES ORN.
PUENTES ETC…. OTROS LETREROS SUSTIDORES
1.2.4. Implantación de elementos vegetales del jardín
- Especies vegetales de interés ornamental:

` Clasificación e identificación de las principales especies.
` Características más importantes.
` Usos de las plantas ornamentales en jardinería.
- Adquisición del material vegetal:

` Normas de calidad del material vegetal.
` Recepción y acondicionamiento de plantas.
` Conservación del material vegetal.
- Siembra:
` Métodos de siembra.
` Dosis de siembra.
` Maquinaria y herramienta a utilizar.
- Plantación:
` Apertura de hoyos.
` Aporte de abonos y enmiendas.
` Acondicionamiento del material vegetal.
` Técnicas de plantación.
` Métodos de entutorado.
` Maquinaria y herramienta a emplear
-Especies vegetales de interés ornamental:
` Clasificación e identificación de las principales especies.

` Características más importantes.
` Usos de las plantas ornamentales en jardinería.
Clasificación e identificación de las
principales especies.
Clasificación e identificación de las principales especies
El nombre de las plantas
La botánica ha establecido procedimientos internacionales para

clasificar y dar nombre a todas las plantas existentes en el planeta.
Conocer cómo se determinan los nombres de cada planta es de gran

utilidad para que los nombres tan extraños y complicados que vemos en los
viveros nos resulten más fáciles de comprender.
Clasificación botánica.
Existe una ciencia llamada taxonomía que se encarga de estudiar y clasificar

todos los organismos vivos del planeta.
Comparación de los distintos seres vivos para buscar características comunes y

hereditarias que permita su agrupación en distintas categorías.
El Reino Vegetal
El taxón inferior del Reino Vegetal es la especie; en la especie se agrupan

plantas con una estructura genéticamente similar, y que mediante su cruzamiento
pueden producir individuos viables y fértiles.
Una agrupación de especies que presentan análogas características

constituye el género; a su vez, los géneros se reúnen en familias en base a la
existencia de algunas diferencias estructurales; por su parte, un conjunto de familias
relacionadas entre sí se agrupan en un orden; igualmente, varios órdenes
constituyen las clases; éstas se integran en divisiones, y finalmente todo el
conjunto forma:
el reino vegetal.
Considera cinco grandes grupos principales o reinos:

•Mónera,
•Protistas,
•Hongos,
•Vegetales
•Animales.
Posteriormente, divide cada reino en las siguientes categorías de orden
decreciente:
•División,
•Clase,
•Orden,
•Familia,
•Tribu,
•Género,
• Especie
•Variedad.
A su vez, cada una de estas categorías puede tener categorías intermedias,
subclase, subfamilia...
http://www.planthogar.net/enciclopedia/familias-botanicas.htm
l
Nombre botánico.
Además de realizar una clasificación universal para cada planta, la botánica

ha desarrollado un lenguaje internacional que hace posible que cada planta tenga un
único nombre botánico válido en todos los países e idiomas del mundo. Se trata del
Código Internacional de Nomenclatura Botánica (conocido por sus siglas en inglés:
ICBN).
El Código Internacional de Nomenclatura Botánica fue fundado por Linneo,

utiliza el latín botánico y es una nomenclatura binaria o binomial que basa el nombre
de cada planta en dos palabras:
1. Género
2. Especie.
3. la variedad en caso de existir una especie con varias características
diferenciadas.
El Código Internacional de Nomenclatura Botánica resulta realmente útil para

evitar cualquier tipo de confusión al comprar plantas, buscar información o aportar
consejos sobre una planta en particular.
Los viveros y centros de jardinería suelen incluir el nombre botánico

completo en cada planta. El nombre botánico está formado por:
•Género: Se reúnen en un género todas aquellas especies diferentes entre sí pero

que guardan en común:
•Los órganos de reproducción (flor y fruto o esporas y esporangios)

•Relaciones morfológicas esenciales.
El género de la planta determina su nombre botánico, colocándose en primer

lugar y escrito en cursiva. Ejemplos: Salix (sauce), Cornus (cornejo), Morus (morera) ó
Fagus (haya).
Especie: Es un conjunto de individuos que coinciden en todos sus caracteres

esenciales y sólo se pueden diferenciar a través de caracteres no esenciales.
Ejemplos: La especie de la planta forma parte de su nombre botánico, se coloca en

segundo lugar, detrás del género y también escrita en cursiva. Ejemplos: Salix alba
(sauce blanco), Cornus controversia (cornejo de mesa), Morus nigra (morera negra) ó
Fagus sylvatica (haya común).
Variedad: Es el nombre que se da a la planta si reúne alguna característica o diferencia

con la especie tipo, en cuyo caso se colocaría en tercer lugar y escrito entre comillas.
Ejemplos: Salix alba ‘Tristis’ (Sauce blanco llorón), Cornus controversia ‘Variegata’
(cornejo de mesa variegado), Morus nigra ‘Pendula’ (morera negra llorona) ó Fagus
sylvatica ‘Purpura Pendula’(haya común púrpura llorona).
Nombre común.
Por otra parte, a cada planta se le da familiarmente un nombre en cada país, zona o
región. Se trata del nombre común. Suele incluirse entre paréntesis al final del nombre
botánico.
Una planta puede tener varios nombres comunes aunque generalmente está basado
en la traducción del nombre botánico latín, incluyendo género, especie y variedad.
Ejemplos: Salix alba ‘Tristis’ (Sauce blanco llorón), Cornus controversia ‘Variegata’
(Cornejo de mesa variegado), Morus nigra ‘Pendula’ (Morera negra llorona) ó Fagus
sylvatica ‘Purpura Pendula’ (Haya común púrpura llorona).
El nombre común suele resultar más fácil de recordar y más utilizado entre aficionados,
sin embargo, muchas veces se utiliza el mismo nombre común para distintas especies y
variedades del mismo género pero con características no siempre similares.
Características más importantes
Se clasifican en :
1. Arboles
.
2. Arbustos
3. Palmeras
Los árboles : son plantas leñosas (forman madera) provistas de un solo tronco y
hojas planas, caducas o perennes. Se cultivan por su forma, su aroma o sus flores.
Sirven para crear pantallas, aislados, alineados en caminos ó agrupados.
Hay 4 características que nos ayudarán a conocerlos mejor:

Tamaño:
. Tipo Altura Anchura

Pequeños Menos de 6 m Menos de 4 m
Medianos Entre 6 y 15 m Entre 4 y 6 m
Grandes Más de 15 m Más de 6 m
.
.
Se clasifican en :
1. Frondosas
.
2. Coniferas
3. Palmeras
.
.
.
.
.
De empleo más limitado en un jardín pequeño, permiten crear un lugar sombreado,
sirviendo para establecer un contraste de forme o de color con las casa o con las
coníferas
1- Ginko biloba
2- Acer saccharinum Wieri
3- Carpinus betulus
4- Fagus sylvatica
5- Parthenocissus quinquaefolia
. 6- Parthenocissus tricuspidata veittchii
7- Acer japonicum dissectum
8- Acer japonicum palmatum
9- Liriodendron tulipifera
10- Liquidambar styraciflua
11- Quercus rubra
Se pueden utilizar pues como:
Setos:
A veces se quiere evitar una vista desagradable. Los álamos por ejemplo, tienen en
estos casos dos buenas razones para su utilización: alcanzan pronto una gran altura y
su vegetación cubre incluso las partes bajas. Si se dispone de más espacio, se puede
combinar árboles como los Tilos o Arces con arbustos en su parte inferior.
Alamedas:
Si se dispone de una amplia y larga entrada hasta la casa, se la puede bordear por
alineaciones de árboles, buscando su forma como en el caso de la Acacia o el Álamo,
o su color, como los Arces púrpura.
Aislados:
Los árboles que florecen como las Acacias, Cercis, o Árbol del Amor, Júpiter, o Tamarix
y también los de porte llorón, como los Sauces, se prestan a ser situados aislados
preferentemente sobre un pequeño montículo realzando así sus características más
singulares
Distancia entre árboles
Un árbol necesita de un espacio bastante importante para adquirir su

desarrollo normal, con la excepción de los de porte piramidal, como por
ejemplo el ya citado álamo. Deberán ser plantados según su desarrollo final
entre 5 a 10 metros de la casa de otro árbol.
CONIFERAS
Las coníferas son un grupo botánico de plantas superiores que engloba a los
arboles y arbustos vivos mas antiguos de nuestro planeta. Su característica
principal es:
• La de desarrollar conos o estróbilos,
Por regla general son:

. • Plantas de hoja perenne, toman apariencias como de aguja o escama
•La importancia de la coníferas en la composición de los jardines reside en la

gran cantidad de formas, texturas y colores que presentan en sus portes y
follajes.
•Las numerosas variedades de jardinería han sido obtenidas aprovechando

mutaciones y variaciones espontáneas de las formas naturales,
multiplicándolas por esquejes, acodos o injertos.
.
CONIFERAS
Utilización por
•En cuanto a la forma, Las hay:
• Columnares …………………………………..cipreses
. • Cónicas…………………………………….. - abetos y cedros
• Encopadas ………………………………….. pinos
• Ovoides ……………………………………….cedro japonés
• Compactas ……………………………………tejo
• Rasteras………………………………………enebros-,
• Enanas.
.
La variación en los colores o tonalidades de follaje:

verde, amarillo y dorado, azules, grises y rojizos.
.
Se pueden clasificar por el color:
Entre sus diferentes formas y texturas de hojas se dan aciculares -

agujas-, escamas, filiformes, espinosas y ondulares.
El resultado de todas estas variadas características se traduce en una

enorme diversidad que permite un generoso número de posibilidades para su
uso en jardinería, adaptable, a cualquier tipo y dimensión de jardin
Aislados:
El aspecto de estas plantas es siempre llamativo y ejerce un poderoso atractivo sobre
la mirada. Las de gran tamaño suelen situarse en puntos focales predominantes de
jardín, Así pues, los grandes ejemplares están indicados para lucir como individuos
aislados en áreas predominantes del jardín o para ser plantados en asociación con
otros miembros de este grupo botánico.
Las coníferas enanas o de lento crecimiento suelen plantarse asociadas, de modo que
sus diferentes cualidades, porte, Textura y color, se interrelacionen dando como
resultado infinidad de combinados que están siempre dotados de un carácter
exclusivo y personal.
Se pueden clasificar por el color:

Rocallas y macetas:
Las pequeñas coníferas de crecimiento lento admiten ser expuestos en jardines de
roca, a ser posible complementados con brezos consiguiendo destacar entre el
rugoso aspecto de suelo gracias a sus formas contrapuestas o bien ceñidas a estos
paisajes en minitatura. Son muchas las variedades rastreras que completan con su
colorido y forma una rocalla contrastando con las plantas utilizadas normalmente en
la mismas.
Setos:
Como plantas para formar cortavientos, pantallas vegetales
•El tejo, una coníferas que se adapta a la perfección a cualquier poda,

•El ciprés de Leyland o Leilandii, una planta dotada de una extraordinaria
velocidad de crecimiento y también muy dócil a la tijera.
•Las Tuyas y entre ellas la Atrovirens se presta ligeramente y resalta por su color
verde intenso, su vigor y su adaptación a toda clase de suelos.
En general todos los de porte piramidal se prestan a ser utilizados para impedir la
vista de zonas no deseadas, teniendo la ventaja hoja perenne.
PALMACEAS
Aunque parezca increíble, las palmáceas no son árboles sino herbáceas.
Poseen un solo tronco que desarrollan un penacho de hojas a expensas de una única
yema terminal,
Las palmeras son plantas monocotiledóneas, es decir, sus semillas poseen sóolo un
cotiledón u hoja de reserva, igual que las herbáceas y cereales. Esta circunstancia
condiciona de forma total todo su desarrollo.
En general, no tienen más que un tronco -falso tronco llamado estipe o estípite- o, varios
troncos que se unen en la base. En cualquier caso,
No se ramifican como lo hacen los árboles "normales". debido a que una sola yema, que
se encuentra en medio del penacho de hojas, se encarga del crecimiento de toda la
palmera -en las de tronco múltiple hay una en el extremo de cada tronco
En su estadio juvenil, después de la germinación de la semilla, las palmeras necesitan

crecer en anchura hasta alcanzar el grosor que, según la especie, tendrá su tronco, ya que
sólo entonces comenzará a crecer hacia el cielo.
cielo
Las raíces de esta planta son de tipo fibrosos, delgadas y numerosas, lo que hace
facilita su transplante aún en edad adulta.
Las flores se sitúan en penachos separados por sexos y dan como resultado frutos
tipo baya, conocidos como dátiles,
Hay un enorme surtido formas y tamaños. En general las hojas de las palmeras son de
dos tipos:
•Las de tipo palmado con de abanico

•Las pinnadas, con diseño similar a las plumas de un ave.
De esto se desprende que la mayoría de ellas han de plantarse

formando grupos donde se conjuguen diferentes especies que se
complementen entre si en función de sus distintas alturas, tipos de hojas y
troncos, y deben asociarse a otros vegetales que coadyuven en la creación de
ambientes de carácter exótico o mediterráneo.
Como ejemplares aislados gozan de excelente reputación al ser

capaces, con su marcada personalidad, de otorgar interés y originalidad al lugar
donde sean plantadas.
Son especialmente vistosas en alineaciones simples o dobles que

acompañen a un camino o avenida, o bien realcen la fachada de un edificio o
remarquen los límites de un jardín.
Las palmeras clásicas, tipo Phoenix, se sitúan aisladas o bordeando una

alameda o paseo.
Las de menor porte, tipo Chamaerops, se prestan a pequeños grupos de distinta

altura, cada ejemplar, dando en su conjunto un aspecto muy decorativo.
Las plantas crasas y cactáceas pueden situarse en rocallas, sobre todo los
. ejemplares más pequeños o de desarrollo lento. Los mayores ejemplares
pueden situarse en rinconadas principalmente agrupados.
.
Plantación
Dado su lento desarrollo, los ejemplares de palmaceas aptos para colocar

en el jardín son ya adultos, y se suministran con un cepellón. Dada su rusticidad no
necesitan de cuidados especiales adaptándose con facilidad a todo tipo de terrenos
En términos generales, se puede decir que las palmeras necesitan vivir en

.
terrenos sueltos y ligeros que no retengan en exceso la humedad. De todos modos,
precisan un mínimo nivel de agua, aunque esta se encuentre en las capas bajas del
suelo. El clásico oasis es un buen ejemplo de cuáles son los limites de adaptación a
la escasez de agua de muchas de estas plantas.
Especies y variedades más comunes
.
Especies y variedades más comunes
.
ABUSTOS
Y
MATAS
ARBUSTO: Vegetal superior, perenne y leñoso, sin tronco o convarios

diferenciados
MATA: Es un arbusto de pequeñas dimension y altura, normalmente

demenos de 50 cm
Utilización de los arbustos

Está en función de los caracteres ornamentales de los diferentes arbustos:
flores, follaje, forma, dimensión. Se puede distinguir dos categorías principales de
utilización:
Setos:
Se pueden disponer arbustos perennes o semi-perennes, alineados
regularmente de forma que, al ser convenientemente podados den la sensación en
su conjunto de una unidad delimitada completamente y con las formas que la poda
le haya dado
Los períodos de recorte coinciden con los paréntesis de actividad, o sea,
en junio y octubre. Igualmente se los puede disponer de forma más natural y
utilizando variedades caducas y perennes convenientemente combinadas, de forma
que cumpliendo su finalidad de seto, tengan en su conjunto un aspecto más rústico.
Distancia de plantación
•Setos:En general a unos 50 centímetros entre ellos, llegando a 75 o un metro

en los ejemplares fuertes o en especies vigorosas.
•Macizos: De 1 a 3 metros entre ellos, según el desarrollo posterior. En general.
la distancia debe coincidir con la altura del ejemplar adulto.
Plantas trepadoras
Son arbustos de carácter sarmentoso que suelen

unir a la gracia de sus formas el esplendor de su floración o
follaje
. Se utilizan en muros, pórticos, pérgolas, etc. Basta

una poda ligera con el fin de limpiar y evitar que se enreden
demasiado.
En los casos de la Bignonia, Clematis, y Glicinia,

entre otros, conviene podar fuertemente las ramas laterales.
Son especies muy utilizadas en zonas cálidas: la
Bougainvillea, Asparagus, Ficus, etc.
Las Hiedras pueden emplearse también como cubre

suelos o haciéndolas trepar por los troncos de los
árboles o palmeras robustas.
Plantas trepadoras
.
Plantas trepadoras
.
Plantas trepadoras
.
Plantas trepadoras
.
Plantas trepadoras
ROSALES
.
Los rosales son arbustos espinosos de extraordinaria popularidad cuyas
flores, las rosas, han cautivado a pueblos y culturas desde el principio de la
historía. En la actualidad existen millares de variedades cultivadas adaptables a
todo tipo de jardines. Viven en la franja templada del Hemisferio Norte desde
hace al menos 35 millones de años, que es la edad de los fósiles más antiguos de
estas plantas conocidos por el hombre.
Estos mismos arbustos se plantan en parques y jardines modemos

junto a las variedades derivadas de infinidad de hibridaciones producidas a lo
largo de siglos de cultivo.
Casi todas las variedades de rosa se injertan sobre pies de rosales

próximos a especies silvestres. Eso significa que una rosa de calidad es el
resultado de la unión de dos plantas, por lo que, salvo en contados casos de
formas poco sofisticadas, su multiplicación se realiza a través de injertos,
Plantas trepadoras
ROSALES
.
Utilización de los rosales
Dada la amplia gama de formas que adoptan los rosales, su utilización

en jardinería es tan vasta como versátil. Los tipos silvestres y los de mata se
incluyen a menudo en composiciones de toda índole. Son excelentes para grupos
arbustivos, bordes mixtos o como setos de carácter natural.
También son de gran efecto si se plantan aislados o en grandes
manchas en medio un césped o pradera. Los trepadores sirven para adornar
fachadas, porches, estructuras del tipo de pérgolas o arcos de hierro. En muros
bajos, mejor si son de piedra vista, hacen un hermoso efecto descansando sobre
la parte superior.
Los rosales de pie alto y pie bajo realzan entradas o bordes de caminos,
fuente inagotable de color y aroma. Pueden adoptar formas regulares, simétricas
o, por el contrario, ser construidas según criterios menos estrictos. En ellas se
conjugan, para mayor lucimiento, rosales de pie, matas, trepadores y otros.
Plantas trepadoras
ROSALES
.
PLANTA DE FLOR
VIVACES
Utilización
Platabandas herbáceas: Procedimiento tradicional que consiste en situar a lo largo de
un muro o seto plantas vivaces variadas, y de altura y época de floración escalonadas.
Macizos floridos: Se trata de situar varias especies distintas de plantas vivaces en un

macizo agrupadas y contrastando colores de floración, reservando el centro para las
de mayor crecimiento.
Rocallas: Se emplean aquí las vivaces bajas que por su vegetación y floración se
prestan a crear con ellas situaciones rústicas muy atractivas.
Muros floridos:Basta con prever al construir el muro varios agujeros libres,

conservando en ellos la tierra propia del terreno. Algunas plantas escogidas como los
Alyssum, Campanulas, Saponarias, Aubretias, Helianthemum, etc. transformaran este
muro en una sinfonía de colores.
Aisladas: Algunas vivaces se prestan a esta utilización. como el Gynerium (Cortaderia)

que con sus plumeros resalta en el centro de un macizo con césped
Flor cortada: No hay que olvidar el situar en algún rincón de jardín una plantación de
vivaces destinada a suministrar flor cortada.
BULBOSAS
Las bulbosas son un numeroso grupo de plantas caracterizadas por vivir

a expensas de un tallo subterráneo que puede tener formas y tamaños.
El mayor valor de esta clase de vegetales son, sin duda, sus flores pues la
ofrecen en un amplísimo surtido de tamaños, formas y colores, haciéndolo además
en diferentes épocas del año. Con las bulbosas es posible lograr:
• Un inesperado efecto de sorpresa en un pequeño rincón del jardín

•Producir una llamativa pátina de brillante tonalidad sobre una parte del
césped.
Con una elección bien hecha, la sucesión de bulbosas en flor se

prolongará durante la mayor parte de las estaciones,
BULBOSAS
Ambientes variados
Muchas bulbosas se plantan con objeto de permanecer en el terreno

durante largos años, aumentando así cada temporada la extensión de la colonia y,
por lo tanto, su efecto de color.
•Especies como narcisos - variadísimos en sí mismos-, azafranes, erantis y

otras, sirven para recrear ambientes naturales creciendo en manchas sobre
una pradera, entre la hojarasca de un sotobosque o junto a un pequeño
arroyo.
•Con otras se busca un rendimiento menos duradero pero de gran intensidad

en su momento, vistiendo con ellas arriates. macizos de flor o alegres
jardineras que acompañen una escalera o una balaustrada.
BULBOSAS
Tipos
Existen dos grupos de bulbosas según su época de floración:
Bulbosas de primavera
Son las principales para la decoración del jardín. Los Tulipanes, Narcisos, Jacintos,
Crocus, etc. se plantan en septiembre-octubre y florecen a la primavera siguiente.
Utilización
Los tulipanes en macizos combinados con plantas bianuales como Pensamientos,
Myosotis. Los Narcisos y Jacintos en macizos de Arbustos de hoja caduca. Los Narcisos,
Crocus y Muscari con un fondo de césped, o en rocallas. En general también en
platabandas herbáceas colocados de acuerdo con su color y tamaño. En la foto,
tulipanes.
Bulbosas de otoño
Su plantación se realizará en abril-junio.
Utilización
Los Gladiolos en el rincón destinado a flor cortada. Las Cannas y las Begonias Bertini en
macizos soleados, mientras que las Begonias tuberosas de grandes flores en parte
sombreadas que no reciban sol más que por las mañanas. En la foto, gladiolos
BULBOSAS
BULBOSAS
Trasplante
Muchas bulbosas que ocupan macizos o cuadros de flor pueden ser trasplantadas al
término de la floración para dejar paso a nuevas plantaciones. Para ello se corta el tallo
floral y se extrae la planta con la tierra que sostengan sus raíces, colocándola a
continuación entre arena para esperar a su recarga.
Nutrición
La mejor forma de abonado es con el agua de riego justo después de terminada la
floración. En plantaciones permanentes de cierta extensión se reparte un abono de
liberación lenta en ese tiempo por la superficie del suelo.
Adquisición del material vegetal:
• Normas de calidad del material vegetal.

• Recepción y acondicionamiento de plantas.
• Conservación del material vegetal.
¿COMO VIENE LA PLANTA DEL VIVERO A NUESTRA JARDIN?

PLANTAS A RAIZ DESNUDA:
• SE SACAN DE LA TIERRA TAL CUAL SACUDIENDO LA TIERRA Y DEJANDOLAS
AL DESCUBIERTO
• SE REALIZA EN REPOSO VEGETATIVO
• EN EPOCA ESTIVAL MAL POR QUE LA TRANSPIRACION QUE TIENE LA

PLANTA POR LA AEREA NO LA RESTITUYE POR LAS RAICES = MARCHITEZ
• PLANTAS CADUCAS
• PLANTAS PERENNEES SOLAMENTE SI SON PEQUEÑAS Y MUY RUSTICAS

(BAJA INTENSIDAD DE TRANSPIRACION)
• SISTEMA MUY UTILIZADO EN JARDINERIA ( BATATO, FACIL PORTE Y

MANEJO)
• ENRAIZAMIENTO POSTERIOR ES MENOS SEGURO PERO EN PLANTACIONES

RUSTICAS Y TERRENO BIEN PREPARADO NO HAY PROBLEMA
PLANTA RAIZ DESNUDA:
SE PRESENTAN EN :
•BARBADOS PLANTA MUY JOVEN

PEQUEÑA,
RAICES POCO DESARROLLADAS
• PLANTA COMERCIAL :
• PLANTA DE MAS EDAD

• MAYOR TAMAÑO
PLANTAS CON CEPELLON:
• SE SACAN DEL VIVERO O TERRENO CON CIERTO VOLUMEN DE TIERRA
• CEPELLON = VOLUMEN DE TIERRA QUE ENVUELVE A LA RAIZ
• PLANTA REGADA EL PROBLEMA DE TRANSPIRACION NO EXISTE ( PLANTA

RESTITUYE EL AGUA QUE SE EVAPORA POR LA PARTE AEREA)
• PLANTAS CADUCAS DELICADAS DE GRAN VALOR Y PERENNES Y PLANTAS

MUY GRANDES
• REALIZACION EN CASI CUALQUIER EPOCA DEL AÑO.
• SISTEMA MUY UTILIZADO EN JARDINERIA PERO ( MAS CARO, DIFICIL

MANEJO Y TRASNSPORTE MAS TRABAJOSO.)
• ENRAIZAMIENTO POSTERIOR ES MAS SEGURO

Se presentan en :
1 Tela de arpillera o bolsa de plástico para que no se desmorone

Se presentan en :
2 Maceteros o container de plástico de color negro

Se presentan en :
3 Escayolado
NORMAS DE CALIDAD VEGETAL
La producción y comercialización de plantas deben cumplir unos requisitos:
1. Identidad especifica y varietal
2. Condiciones de cultivos
3. Dimensiones de las plantas
4. Calidad de las plantas
5. Estado fitosanitario
BASICAS COMPLEMENTARIAS
Aunteticidad especifica y varietal

PROPIAS Nomenclatura
Compatibilidad injerto-portainjertos
Estado Hidrico
INTERNAS
Estado Sanitario
Tamaño de la planta Vigor

Forma de la copa Densidad del follaje
Estructura de la ramificacion Adecuada relacion parte aerea / S.R.
FACILMENTE Rectitud del arbol (1) Homogeneidad

DE OBSERVAR Refalcado Color
EXTERNAS Ausencia de defectos Ausencia de Malas hierbas
Formacion del sistema radicular
Cepellon (Forma y dimensiones)
Sanidad ( Plagas y enfermedades
DIFICIL DE Sanidad (Determinadas formas de

OBSERVAR insectos, hongos)
La producción y comercialización de plantas deben cumplir unos requisitos:
1. Identidad especifica y varietal


Condiciones de cultivos ( Calidad de la planta raiz desnuda)
DEBE TENER:
•RAICES BIEN RAMIFICADAS

•COPA ACLARADA MANTENIENO EL EQUILIBRIO
NO DEBEN TENER:
•RAICES EXCESIVAMENTE PODADAS

•CORTES DE PODA DE MAS DE 3 CMS DE DIAMETRO

Condiciones de cultivos ( Calidad de las plantas con cepellón)
EL CEPELLON DEBE:
•SER SUFICIENTEMENTE SOLIDO

•SER PROPORCIONADO CON EL TAMAÑO DE LA PLANTA
•ESTAR ATADO CON RAFIA DE MATERIAL DEGRADABLE
•ESTAR PROTEGIDO CON CESTO O MALLA NO GALVANIZADA O PLASTICO DEGRADABLE
•TENER EL SISTEMA DE RAICES SUFICIENTEMENTE DESARROLLADO
EL CEPELLON NO DEBE:
•TENER RAICES CORTADAS DE MAS DE 3 CMS DE DIAMETRO

•DESHACERSE EN EL TRANSPORTE
•TENER GRIETAS EN EL YESO ( SI ES EL CASO)

EL CEPELLON
CULTIVADOS EN
CEPELLON DEBE:
•SER SUFICIENTEMENTE SOLIDO

•SER PROPORCIONADO CON EL TAMAÑO DE LA PLANTA
•ESTAR ATADO CON RAFIA DE MATERIAL DEGRADABLE
•ESTAR PROTEGIDO CON CESTO O MALLA NO GALVANIZADA O PLASTICO DEGRADABLE
•TENER EL SISTEMA DE RAICES SUFICIENTEMENTE DESARROLLADO
EL CEPELLON NO DEBE:
•TENER RAICES CORTADAS DE MAS DE 3 CMS DE DIAMETRO

•DESHACERSE EN EL TRANSPORTE
•TENER GRIETAS EN EL YESO ( SI ES EL CASO)

LA CALIDAD DE LAS PLANTAS CULTIVADAS EN CONTENEDOR

DEBE:
•TENER LAS RAICES PROPORCIONADAS CON EL TAMAÑO DE LA PLANTA
•HABER SIDO CULTIVADA EL SUFICIENTE TIEMPO EN CONTENEDOR PARA QUE DESARROLLEN LAS NUEVAS RAICES
•MANTENER LA FORMA DEL CONTENEDOR AL EXTRAERLAS
•SUMINISTRARSE SEGÚN LA MEDIDA DE LA PLANTA Y VOLUMEN DEL CONTENEDOR
•ESTAR EN UN CONTENEDOR SUF. RIGIDO PARA MANTENER LA FORMA DEL CEPELLON
•TENER EL TALLO DE LA PLANTA EN EL CENTRO DEL CONTENEDOR
LA CALIDAD DE LAS PLANTAS CULTIVADAS EN CONTENEDOR NO DEBE:

•TENER LA RAICES CON PROBLEMAS DE ESPIRALIZACION O ESTRANGULACION
•TENER RAICES SALIENDO POR LOS AGUJEROS DE LOS DRENAJES
•HABER SIDO COLOCADOS EN EL CONTENEDOR SIN DEJARLA EL SUFICIENTE TIEMPO PARA LAS NUEVAS RAICES DESARROLLEN
•TENER POCA CANTIDAD DE SUSTRATO EN RELACION AL TAMAÑO DEL CONTENEDOR

DIMENSIONES DE LA PLANTA ARBOLES ( HOJA CADUCA Y PERENNE)

DIMENSIONES DE LA PLANTA ARBOLES ( HOJA CONIFERAS)

DIMENSIONES DE LA PLANTA ARBOLES ( SEGÚN RAICES Y CEPELLONES )
ARBOLES DIMENSIONES DE LOS CONTENEDORES


DIMENSIONES DE LA PLANTA ARBUSTOS
LOS ARBUSTOS ORNAMENTALES CULTIVADOS EN MACETA O CONTENEDOR SE

CLASIFICAN POR:
• ALTURA DEL ARBUSTO

• NUMERO DE AÑOS DEL CULTIVO.
LOS PEQUEÑOS ARBUSTOS , MATAS, PLANTAS DE FLOR ORNAMENTALES CULTIVADOS

EN MACETA O CONTENEDOR SE CLASIFICAN POR:
• DIAMETRO DEL RECIPIENTE

• CAPACIDAD
LAS TREPADORAS ORNAMENTALES CULTIVADOS EN MACETA O CONTENEDOR SE

CLASIFICAN POR:
• ALTURA
•NUMERO DE TALLOS

CALIDAD DE LAS PLANTAS;
PLANTA CULTIVADA
EN CONTENEDOR PARTE AEREA

TRANSPORTE, RECEPCION Y ACONDICIONAMINENTO DE PLANTAS

IMPORTANTE PRESENCIA DE PATOGENOS EN

LAS RAICES.

TRANSPORTE RAIZ DESNUDA ( TRABAJO EN VIVERO)
•VIVEROS SE SACAN DE LA TIERRA A FINALES DE OTOÑO ( INICIO PARADA

VEGETATIVA)
•CLASIFICAN COMERCIALMENTE EN UNA NAVE ALMACEN
•SE CONSERVAN EN LOCALES ESPECIALES ( CAMARAS FRIGORIFICAS BODEGAS
ETC)
•SE EMBALAN Y SE ENVIAN A SUS DESTINOS A LO LARGO DEL INVIERNO, EN
FARDOS DE 10 A 100 PLANTAS
•IMPORTANTE EN EL TRANSPORTE QUE SEAN LO MAS ESTANCOS POSIBLES, YA

QUE UN FRIO ESCESIVO O CALOR PUEDEN DAÑAR LAS RAICES-

TRANSPORTE RAIZ CON CEPELLON ( TRABAJO EN VIVERO)
IMPORTANTE:
• LOS CEPELLONES NO:

• SE DESEQUEN POR EL SOL
•NI SE ROMPAN POR EL EFECTO DEL MOVIMIENTO
•NI SE DESMORONEN
•NO SE PUEDEN AGRUPAR EN MAZOS

•APILARLOS CON CUIDADO PARA NO APLASTAR LOS CEPELLONES.
•CEPELLONES ESCAYOLADOS EL TRANSPOR SE TE REALIZARA DE

FORMA INDIVIDUAL O POR LOTES. ( PESO EN EL TRANSPORTE)

TRANSPORTE PALMERAS

RECEPCION

RECEPCION

2.3. CONSERVACION Y MANIPULACION DE LA PLANTA.
Cuando se recibe la planta lo ideal es conservarlo antes de plantar:
MOTIVOS PARA LA CONSERVACION A RAIZ DESNUDA:
• QUE LA PLANTA NO SEA DAÑADA POR EL FRIO (SISTEMA RADICULAR)

• QUE NO SE DESHIDRATE Y DESEQUE POR TRASNPIRACION ( CARLOR O VIENTO)
• NO COMIENCE LA BROTACION PRIMAVERAL.
SOLUCION:
• SE ENTIERRA A TIPO DE ZANJA

•SE COLOCAN LAS RAICES EN EL FONDO DE LA ZANJA Y SE TAPAN CON ARENA SUELTA
•EN POSICION VERTICAL O ECHADAS SOBRE EL BORDE DE LA ZANJA
•ZONA SOMBRIA, VENTILADA, Y BUENA Hª ( evitar heladas)
•RECUBRIMIENTO TOTAL SIN HUECOS PARA EVITAR HELADAS Y RIEGOS OCASIONALES
•LA ZANJA PARA GRANDES ARBOLES ES DE UNA SECCION DE 1 X 1

Cuando se recibe la planta lo ideal es conservarlo antes de plantar:
MOTIVOS PARA LA CONSERVACION CEPELLON:

• IGUAL QUE LA ANTERIOR.
SOLUCION:
•PLANTAS SE COLOCAN EN PIE EN FAJAS DE 1M DE ANCHURA

•RECUBRIENDO LOS CEPELLONES CON ARENA SUELTA O VIRUTA O PAJA
•MANTERSE HUMENDO CON RIEGOS OCASIONALES
•GRANDES EJEMPLARES ESCAYOLADOS SE PUEDEN MENTER EN ZANJAS
Otra manera sin importar el tipo de raiz, pero si CADUCIFOLIAS
APILAR EN CAMARA FRIGORIFICA.
•Tª DE 2 A 4 C Y Hª MAYOR DE 70% Y SIN LUZ

•EL TIEMPO SE PUEDE PROLONGAR HASTA LA PRIMAVERA
•IDEAL PARA ALARGAR LA EPOCA DE PLANTACION HASTA EPOCA IDONEA.
•IDEAL PARA REPONER MARRAS QUE SE HAN PUESTO EN UNA PLANTACION NORMAL

Antes de colocar las plantas en la zanjas vigilar:
• Grado de Humedad de las plantas ( Posible deshidratación)
•Tejidos
No hayan perdido turgencia y aparecen
•Hojas
marchitos o arrugados
Solucion:
Humedecer suavemente los cepellones

Sumergir las raíces desnudas en agua templada
3. La plantación
3.1 Apertura de hoyos.

3.2 Aporte de abonos y enmiendas.
3.3 Acondicionamiento del material vegetal.
3.4 Técnicas de plantación.
3.5 Métodos de entutorado.
3.7 Maquinaria y herramienta a emplear
3. La plantación
Hay dos maneras de realizar esta preparación del terreno:
3.1.1
3. La plantación
3.1.2
3. La plantación
3. La plantación
3. La plantación
3.1.3
3. La plantación
3.1.4
3. La plantación
3.2 Aporte de abonos y enmiendas.
3. La plantación
3.3 Acondicionamiento del material vegetal
3. La plantación
3.3 Acondicionamiento del material vegetal
3. La plantación
3.4 Técnicas de Plantas
Las diferentes plantas que hemos indicado, dan origen a diversas modalidades
de plantación en función de su tamaño y características. Una vez distribuida la planta, el
equipo de plantación procede a su colocación definitiva, con las variantes siguientes:
3. La plantación
3. La plantación
En el caso lo mas normal es la plantación de planta comercial, en hoyos bien

abiertos mecánicamente o de forma manual. Para ello los pasos son los siguientes.
3. La plantación
3. La plantación
3. La plantación
3. La plantación
3.4.1 Epocas de plantacion
Desarrollar mejor.
3. La plantación
3.5 Cuidados posteriores
3.5.1. El Riego.
3. La plantación
3. La plantación
3.5.3. Aporcar.
Se realiza en plantas mas delicadas ante el frio y también en plantas pequeñas

Consiste:
•Amontonar tierra suelta alrededor del cuello de las plantas (30 a 40
cm de altura
•Protege del frio el cuello y raices jóvenes
•Se mantiene durante la epoca de frios estremos y desacerla cuando
llegue la primavera.
3. La plantación
3. La plantación
3. La plantación
3.5.4. Revision general.
En zonas de alta insolacion o plantas delicadas, es necesario PROTEJERLO DEL SOL.
COMO:
• Pintar los troncos con cal

•Colocar en los troncos unas bandas protectores de plástico o aluminio
TAMBIEN NOS PUEDEN SERVIR PARA PROTECCION DE ATAQUES DE ANIMALES

3. La plantación
3.5.5 Entutorar
3. La plantación
3.5.5 Entutorar
3. La plantación
3.5.5 Entutorar
Implantación de céspedes
1-Labores para la implantación de céspedes.
1.1 Acondicionamiento del terreno.

1.2 Siembra (métodos, dosis, épocas recomendadas, etc.).
1.3 Plantación (esquejes y de tepes).
1.4 Maquinaria empleada en las labores del césped
2- Especies cespitosas más comunes.

2.1 Especies de clima templado.
2.2 Especies de climas subtropicales y mediterráneos.
3- Mezclas de semillas para céspedes.

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS
Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a plantar el césped

natural, así nos darán menos problemas en el futuro.
Lo mejor es regar el terreno diariamente (unas dos semanas) para provocar

que germine toda la mala hierba que esté enterrada para luego usar un herbicida
total, repitiendo el tratamiento a la semana sin dejar de regar.
LABRADO
•Consiste en remover la tierra, descompactándola.
•El arado consigue romper la superficie posibilitando la circulación del aire y
la humedad.
•.Eliminar las malas hierbas y favorece la actividad biológica en el suelo de los
organismos que fijan el nitrógeno atmosférico.
•Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para las plantas y
previene de enfermedades que le afectan así como de insectos dañinos
•Se hace a unos 20 - 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las
veces necesarias hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible.
•No se aconseja hacerlo con el suelo mojado o encharcado pues no se conseguiría

dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin principal del labrado.
Hasta 100 m.² se puede hacer sin maquinaria, con una azada,. A partir de
superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor.
LABRADO
DRENAJE
Es fundamental planificar y realizar un buen drenaje. Si vemos que el

terreno no absorbe bien el agua o hay zonas que por las pendientes adyacentes
reciban más agua de la que puede absorber entonces es necesario realizar una
labor de drenaje, de esta manera evitaremos que :
• El suelo se encharque
• El césped natural enferme y se pudra por asfixia radicular
• Ataques de hongos como el Pythium.
Por el contrario, un buen drenaje proporciona:
• Una hierba y tepe más sanos,

• Aprovechará mejor los nutrientes
• Contraerá menos enfermedades
• Se compactará menos
•Elimina sales solubles con mayor facilidad
DRENAJE
Métodos de drenaje:
Eliminando unos 10 cm. como mínimo (se aconseja más de 50) de tierra y
sustituyéndola por arena, cuanta más mejor drenaje. No hay que preocuparse
por la falta de nutrientes de la arena, se le irá aportando con fertilizantes en el
futuro, la mayoría de campos deportivos con césped natural tienen la base de
arena.
Nivelando el suelo, hacia desagües naturales del terreno o hacia un desagüe

artificial como una arqueta subterránea. Este último caso puede darse en
terrenos pequeños donde por cercanía con una piscina podamos derivar hacia su
arqueta de salida de aguas la sobrante del césped o a otra construida para este
motivo.
DRENAJE
Métodos de drenaje:
Instalando una red de drenaje. Consiste en enterrar a unos 50 cm. de

profundidad tuberías en paralelo a una distancia entre ellos de 2 a 3 mts. Todos
ellos deben converger con una ligera inclinación para que pueda correr el agua
en otra tubería principal encargada de desaguar. La disposición de las tuberías
puede variar según el terreno, aunque la forma de entramado mas común es la
llamada espina de pez.
Estos tubos suelen ser de polietileno corrugado, se fabrican especialmente

para este cometido de drenaje y son capaces de recoger el agua del subsuelo
gracias a la porosidad que proporcionan unos pequeños agujeritos. Para ayudar a
esta porosidad, la construcción se complementa recubriendo las tuberías por
todo su perímetro con gravilla, unos 10 cm. por su parte inferior y de 20 a 25 por
arriba. Luego se recubre con una capa de tela geotextil, material que deja pasar
el agua pero no la tierra, y finalmente se cubre todo con arena o la
implementación de substrato elegida.
DRENAJE
INSTALACIÓN DE RIEGO AUTOMÁTICO SUBTERRÁNEO
Si quieres disfrutar de tu césped natural y disponer de tu tiempo libre

de la manera que te plazca no debes dudarlo: instala un riego automático
El césped natural es un ser vivo y que es una de las plantas que más
agua necesita para su desarrollo. Es por ello de vital importancia la constancia en
el riego. Si a ello le añadimos la importancia de unas cantidades de agua
correctas y que es mejor hacerlo a unas determinadas horas del día, habrá que
convenir en lo acertado de poner un riego automatizado.
IMPLEMENTACION DE SUBSTRATO
• Si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, lo mejor es aplicarle una enmienda

orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc... ), conseguiremos una mayor retención de agua y
habremos aportado nutrientes para el césped.
•Si es muy arcilloso, con tendencia al encharcamiento, la enmienda se hará de arena. No

hay que preocuparse pensando en que la arena no contiene nutrientes. Has de saber que
la mayoría de terrenos deportivos con césped natural, como pueden ser los de fútbol, se
realizan poniéndoles arena como base, ya que los nutrientes se le pueden añadir después
en forma de fertilizantes granulados sin que ello le suponga ningún problema al desarrollo
del césped.
Otros motivos por los que se hace necesaria la implementación de substrato son para
rellenar desniveles provocados por alguna construcción cercana o que esa misma
construcción ha rellenado los aledaños con material de obra, cemento, zahorra, etc... para
evitarse complicaciones.
IMPLEMENTACION DE SUBSTRATO
El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 15 cm. como mínimo.
A la hora de comprar la tierra has de observar que cumpla ciertas condiciones de calidad, ya que
todas no son iguales:
A.Debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40 cm. Esta es la zona más rica en
nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color marrón oscuro y abundancia de raíces
finas. Otro rasgo de la capa superficial es que germinan malas hierbas en cuanto se riega un poco ya
que indica que no es del subsuelo puesto que no suele haber semillas de hierbas a esa profundidad.
B.No debe tener muchas piedras, ya que aparte de no aportar ningún beneficio al césped dificultan y
entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Además resultan molestas porque pueden
notarse al pisar el césped.
C.No debe ser arcillosa, pues provoca problemas de encharcamiento y entorpece la aireación del
césped.
También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta es desde
luego una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y un suelo rico en
nutrientes.
ABONADO DE FONDO
El césped, al igual que todo cultivo vegetal, tiene unos requerimientos en
elementos nutritivos que le permiten mantener su actividad fisiológica,
reproducirse vegetativamente y en definitiva, reunir una serie de cualidades en
cuanto a color, calidad estética, resistencia a las enfermedades y resistencia al
pisoteo y al arrancamiento.
El hecho de que el césped no sea un cultivo del que se obtenga una producción
en sentido agrícola, no significa que pueda mantenerse sin ningún tipo de
fertilización.
Muy al contrario, debe ser sometido a un plan de abonado muy específico que
contemple una fórmula de equilibrio adecuada, en cada momento de aplicación,
para cada circunstancia y en cada época del año:
• Abonado de presiembra.
• Abonado de mantenimiento en época de máxima actividad.
• Abonado en momentos específicos: estrés, torneos etc.
ABONADO DE FONDO
La fertilización debe cubrir la extracción de elementos nutritivos por restos de siega,
y
cubrir el metabolismo de la planta.
El abono utilizado debe de adecuarse a las condiciones edafológicas del sustrato. (PH,
carbonatos, salinidad) y a las especies formadoras del césped.
Elementos nutritivos requeridos por el césped:

• Macroelementos primarios:
Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K)
• Macroelementos secundarios:
Magnesio (Mg) Azufre (S)
Son necesarios para las plantas y se consumen en cantidades menores.

• Oligoelementos: Hierro (Fe) Zinc (Zn) Cobre (Cu) Manganeso (Mn)
Boro (B) Moliboleno (Mo)
Son imprescindibles aunque se consumen en cantidades pequeñísimas.

Actúan más como fitorreguladores que como nutrientes.
ABONADO DE FONDO
EL NITROGENO (N)
Es el elemento motor del césped, siendo responsable de: su color, vigor y adecuado
desarrollo general.
La carencia de Nitrógeno provoca amarilleamiento, disminución del vigor general,
del enraizamiento y del ahijamiento.
El exceso de Nitró-geno provoca un aumento de la sensibilidad al frío, a la sequía y a

las enfermedades. También produce un exceso de fieltro.
EL FOSFORO (P)
Es un elemento promotor del enraizamiento y del desarrollo de la plántula en el
período de nascencia.
Su carencia produce un enraizamiento deficiente y un follaje oscuro con aparición

de
pigmentaciones rojizas. Las hojas ad-quieren la tendencia de enrollarse sobre sí
Mismas.
ABONADO DE FONDO
EL POTASIO (K)
Interviene en la fotosíntesis. Favorece la acumulación de glúcidos en los órganos de
reserva. Permite una economía de agua en los tejidos al limitar la transpiración.
Aumenta la resistencia al frío, a la sequía, a las enfermedades y al pisoteo.
Su carencia se manifiesta por una débil cobertura del césped y la aparición de
quemaduras en el extremo de las hojas.
EL MAGNESIO
Forma parte de la molécula de clorofila; influye decisivamente en la coloración de la
planta y en su actividad fotosintética.
EL AZUFRE
Refuerza el color verde de las plantas, aumenta su resistencia a la enfermedades e
impide el desarrollo de algas sobre el césped.
Es de vital importancia conocer cual es la evolución de los fertilizantes en el suelo. La
capacidad de retención de elementos nutritivos depende del contenido en
elementos coloidales (Arcilla y Materia orgánica) que forman el complejo de cambio
del suelo.
ABONADO DE FONDO
El fósforo y el potasio son bien retenidos en el suelo, excepto en suelos arenosos
con un complejo de cambio mal conformado.
El nitrógeno es el elemento más problemático al ser muy móvil en el perfil,

retenerse
mal en el suelo y por lo tanto lavarse con gran facilidad mediante el agua de riego.
El nitrógeno está presente en el suelo de tres formas distintas:

• Orgánica: 98% del Nitrógeno total. N. de reserva
• Amoniacal: 1-2% del Nitrógeno total. Disponible a medio plazo.
De manera general se puede abonar con 6 Kg.

por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado comúnmente
"triple 15") que contiene proporciones de Nitrógeno,
Fósforo y Potasio a partes iguales.
NIVELADO
•Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y acumulaciones de

tierra. Para evitar que en el futuro nuestra pradera se vea con ondulaciones hay
que nivelar el terreno. Ello se consigue con un rastrillo. Esta labor también permite
eliminar como piedras, palos, raíces y demás elementos o residuos que pueden
resultar molestos en el futuro.
SIEMBRA, COLOCACIÓN DE TEPES O ESTOLONES
SIEMBRA
A la hora de sembrar semillas es importante ver las dosis por metro cuadrado que
indica el proveedor. Lo normal suele ser de 35 a 40 gr. por m.² Hay que evitar un
exceso de semillas pues los plantones podrían pudrirse. Si es un suelo fértil podría
bastar con 30 gr. por m.²; si fuera muy pobre se puede aumentar hasta 60 gr.
Para sembrar semillas la época ideal es Primavera y Otoño, pero en climas cálidos
puede realizarse también en Invierno. Tenga en cuenta si vive en zonas de frío que el
césped debe de haber enraizado antes de que lleguen las primeras heladas.
La siembra se hace :
•a voleo, es decir, esparciendo puñados de semilla con la mano de manera que se

repartan por el suelo uniformemente. Se hacen dos pasadas, una a lo largo y otra
lo ancho.
•sembradora para sembrar grandes zonas. No es aconsejable hacerlo con viento si
la semilla es muy pequeña aunque es un buen método humedecer un poco el
suelo para evitar que salgan volando.
SIEMBRA
SIEMBRA
RASTRILLADO
Una vez esparcida la semilla hay que enterrarla, sólo así se consigue la
buena germinación y que no sea comida por hormigas o pájaros.
Se pasa el rastrillo de manera muy suave y superficial ya que no hace falta

que la semilla quede muy enterrada, eso dificulta su germinación. Debe quedar
enterrada entre 0,5 y 1 cm., si queda muy enterrada morirá por agotamiento de sus
reservas.
SIEMBRA
RASTRILLADO
RULO
Se utiliza para poner a la semilla más en contacto con la tierra y eliminar
los surcos e irregularidades originados por el rastrillado. Puede parecer una labor sin
importancia, pero es muy beneficioso y conseguirás aumentar el porcentaje de
semillas que llegan a alcanzar la germinación
SIEMBRA
RASTRILLADO
RULO
RIEGO TRAS LA SIEMBRA
El calor y la humedad serán los encargados de estimular la germinación de las
semillas, pero un riego mal dosificado o muy abundante o escaso puede arruinar
nuestros planes de lograr un sano y bonito césped natural.
Inmediatamente después de la siembra hay que regar con una frecuencia de 2 a

4 veces diarias con el objetivo de que el suelo contenga una humedad que alcance
de 2 a 5 cm. de profundidad. Es preferible regar a modo de lluvia fina para que la
tierra no se apelmace. No confundir humedad con encharcamiento lo cual es muy
perjudicial para el césped.
SIEMBRA
RASTRILLADO
RULO
RIEGO TRAS LA SIEMBRA
Cuando el césped alcance los 2 cm. de altura se disminuirá el riego

progresivamente para cambiar a riegos más espaciados pero más abundantes y
que alcanzan más profundidad. Cuando el césped haya sido cortado 3 ó 4 veces,
daremos un riego menos frecuente y más profundo para estimular el crecimiento
de raíces más profundas.
.
HIDRO SIEMBRA
1. INTRODUCCIÓN
La restauración vegetal tiene por objetivo repoblar con especies herbáceas,
arbustivas y arbóreas, sectores desprovistos de vegetación, intervenidos y
vulnerados por obras civiles o erosionados, bajo métodos de siembra directa,
hidrosiembra.
Las acciones más comunes de revegetación se realizan en ámbitos como las

repoblaciones o la restauración de carreteras, vertederos, canteras, etc. Las
técnicas
. de revegetación se pueden agrupar en:
• siembra
•Plantación
•técnicas mixtas.
•De las técnicas de siembra, la más utilizada en restauración es la
hidrosiembra.
HIDRO SIEMBRA
Las hidrosiembras son prácticas de conservación de suelos frente a la
erosión, así como medidas de estabilización de laderas. Se pueden incluir dentro de
las técnicas para restauración del paisaje, creación de suelo y revegetación.
La hidrosiembra es una técnica de siembra que surge en 1953 en Estados Unidos.

Consisten en la proyección sobre el suelo de una mezcla homogénea de semillas,
mulches, estabilizadores de suelos, fertilizantes u otros elementos.
2. OBJETIVOS
.
Los principales objetivos son el control y prevención de la erosión y la restauración
del paisaje. Las hidrosiembras estabilizan el terreno, sobretodo en superficies de
elevada pendiente o terrenos pobres con muy bajas concentraciones de materia
orgánica y elementos nutritivos, poco consolidados o inaccesibles a la maquinaria de
siembra habitual.
HIDRO SIEMBRA
3. DESCRIPCIÓN
La hidrosiembra es un método sencillo y económico para estabilizar el suelo y
favorecer la revegetación, previniendo la erosión del suelo, ya que ayuda al
establecimiento de la cubierta vegetal.
Las hidrosiembras consisten en la proyección sobre el suelo de una mezcla

homogénea de semillas, mulches, estabilizadores de suelos, fertilizantes u otros
elementos, mediante una máquina sembradora. La aplicación se realiza desde una
cuba. móvil con bomba de presión y boquillas de distribución.
En la máquina hidrosembradora se mezclan con agua, una serie de componentes
clave: semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y aditivos
especiales.
Después de unos minutos de agitación y mezcla constante en el tanque, la mezcla se

proyecta a presión a los taludes o superficies.
HIDRO SIEMBRA
Si las condiciones climáticas no son extremas, al cabo de los pocos días empieza a
establecerse una cubierta vegetal. El terreno debe estar húmedo o sino, la
hidrosiembra debe realizarse en épocas adecuadas: otoño (preferentemente) o
primavera.
En taludes de fuerte pendiente se utilizan soportes de hidrosiembra para revestir el

talud y sujetar la mezcla y el suelo (mallas, redes de coco, etc.).
.
HIDRO SIEMBRA
COMPONENTES
Los componentes clave de las hidrosiembras son: semillas, fertilizantes,
estabilizantes, mulches, correctores del ph y aditivos especiales. Los más habituales
son los siguientes:
a.Mulches de fibra corta:
- fibra de madera virgen: 100% fibra de madera virgen, exenta de sustancias

perjudiciales,
. pH neutro.
- turba tamizada (para mezclar con fibra de madera)
- paja (balas de paja finamente picada)
- coco (mantiene la humedad y protege)
Los mulches tienen las siguientes funciones: amortiguan la erosión por efecto de la
lluvia y reducen la escorrentía superficial; reducen la velocidad de evaporación;
aumentan el contenido de humedad del suelo; protegen a las semillas; aportan
materia orgánica al suelo; moderan la temperatura; y conservan la estructura del
suelo.
HIDRO SIEMBRA
b. Estabilizantes orgánicos. Se producen a partir de sustancias naturales (harina de
semillas). Actúan como un pegamento natural que fija el mulch, las semillas, etc. y a
la vez estabiliza el suelo.
c. Estabilizantes sintéticos. Basados en polímeros líquidos que se combinan con

otras sustancias auxiliares, como agentes de humidificación y secadores (toma
acelerada de oxígeno). Una vez que las semillas han enraizado se descomponen por
oxidación con el oxígeno de la atmósfera, el calor y la radiación UV y se convierte en
C, CO2,
. H2O y sustancias no dañinas para el medio ambiente.
d. Acumuladores de agua. Pueden usarse distintas sustancias acumuladoras de agua:

polímeros, silicatos, etc. Los hidroretentores son sustancias que por su porosidad
pueden conseguir aumentar la capacidad de retención de agua del suelo.
HIDRO SIEMBRA
e. Mejorantes de suelos (alginatos). Se trata de poliurónidos, polisacáridos con una

fuerte capacidad de intercambio iónico, que se combinan con las partículas del suelo
y crean complejos arcillo-húmicos muy estables. Son productos elaborados a partir
de algas marinas, a veces con arcilla. La gran capacidad de los poliurónidos para
retener el agua y fijar nutrientes permite la germinación, un rápido crecimiento y un
buen desarrollo radicular.
.
f. Soportes de hidrosiembra. Antes o después de hidrosembrar, según el soporte a
emplear y las condiciones de cultivo, se reviste la superficie del talud con mantas o
mallas orgánicas, o con estructuras bi o tridimensionales, que gracias a sus
orificios“celdas” actúan como pequeños diques, en los que se depositan los
materiales proyectados impidiendo el arrastre de las lluvias.
HIDRO SIEMBRA
VENTAJAS
Las ventajas que presentan son:
-La vegetación se establece más rápido que con las siembras manuales.
-Se ahorran costes de mano de obra (en un día una o dos personas pueden
hidrosembrar dos hectáreas con un equipo de 6.000 litros de capacidad).
-La.precisión con que se proyectan los ingredientes de la hidrosiembra es elevada.
-La vegetación se establece un 20 ó 25% más rápido que con cualquier otra
alternativa mecánica o siembra manual.
-Gracias a la técnica de este método, las semillas y los abonos se distribuyen

uniformemente, y los mulches aseguran unas condiciones favorables para una
rápida germinación.
HIDRO SIEMBRA
-Con este método se pueden alcanzar grandes alturas en taludes difícilmente

accesibles.
- Una de las características más importantes de la hidrosiembra es la presión con la

que se pueden proyectar las proporciones de semillas, abonos, estabilizantes,
coadyuvantes del terreno, retenedores de humedad, mulches, etc.
Todos
. los elementos proyectados ayudan a conservar la humedad, absorbiendo
incluso la humedad debida al rocío.
Protegen también a la semilla de los rayos directos del sol y de las temperaturas
extremas.
HIDRO SIEMBRA
LIMITACIONES
i.El cubrimiento de la superficie del talud es parcial (60-70%, máximo).

ii. El éxito requiere acertar en las dosis de semillas y de los otros componentes.
iii. El éxito depende de las condiciones climáticas (lluvias fuertes que lavan el suelo,
periodos de sequía).
4. APLICACIONES
.
En general, se aplican en zonas con riesgo potencial de erosión elevado y donde las
técnicas
convencionales no se pueden aplicar.
-Restauración de zonas degradadas, canteras, vertederos, carreteras.
La hidrosiembra está especialmente indicada en superficies de elevada pendiente,
en terrenos poco consolidados y zonas donde no puede acceder la maquinaria
convencional.
HIDRO SIEMBRA
.
HIDRO SIEMBRA
.
HIDRO SIEMBRA
.
Estolones
Existe otra forma de plantar césped natural que es propia sólo de algunas
variedades como el llamado Gramón, Stenotaphrum secundatum, la llamada
plantación por estolones.
El Gramón es una especie de césped que se expande como una enredadera por el
suelo, tiene un tallo grueso del que a intervalos, de sus nudos, salen hojas también
muy gruesas.
.
El procedimiento consiste en cortar con unas tijeras trozos con 3, 4 o más nudos y
luego irlos pinchando en la tierra quedando enterrado la mitad de su longitud e
inclinados, ello permite que de los nudos surjan raíces que tendrán fácil y rápido
contacto con el suelo.
Estolones
La separación entre cada esqueje comprenderá entre 15 y 30 cm. A menor

distancia entre ellos antes quedará tupido de Gramón, que suele estar entre 2 y 3
meses. Por ello se suele sembrar alguna variedad de semilla que tenga una rápida
germinación, como el Ray-Grass y conseguir una pradera de césped natural bonita y
verde hasta que termine de extenderse y se los "coma" el Gramón. Así evitaremos
tener que ver una tierra desnuda y fea mientras termina de extenderse totalmente.
. Tampoco hay que sembrar demasiadas semillas de Ray-Grass, para que no

dificulte en exceso el crecimiento del Gramón.
Para conseguir Gramón puedes acudir a parques, zonas deportivas y de

recreo o campos de golf, en sus periferias suelen tenerlo plantado y no lo cortan con
regularidad por estar semiabandonados por lo que puedes llenar algunos sacos con
trozos largos y cortarlos luego en estolones.
Estolones
Con 1 m2 de tepe puedes sacar para unos 20 m2 de superficie. Calcula así

los tepes que necesitarías para tu parcela.
Estolones
Preparación del terreno
1. Las épocas para plantar el Gramón o la Bermuda son: primavera, verano y

principios de otoño. Necesita temperaturas cálidas para enraizar y extenderse con
rapidez.
2. Se prepara el terreno igual que si se fuera a sembrar césped o a colocar tepes:
• Si tienes que rellenar con tierra vegetal, rellena.
• Si tienes que disponer una red de tubos de drenaje, hazlo, aunque no es
habitual.
.
• Instala el sistema de riego (muchísimo mejor que sea automático, con
programador de riego).
• Elimina las malas hierbas que haya con el herbicida total Glifosato.
• Labra el suelo con motocultor o, en pequeñas superficies, con azada.
• Realiza un abonado mineral de fondo con 6,5 kilos por cada 100 metros
cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno,
fósforo y potasio).
Estolones
Preparación del terreno
1. Las épocas para plantar el Gramón o la Bermuda son: primavera, verano y

principios de otoño. Necesita temperaturas cálidas para enraizar y extenderse con
rapidez.
2. Se prepara el terreno igual que si se fuera a sembrar césped o a colocar tepes:
• Si tienes que rellenar con tierra vegetal, rellena.
• Si tienes que disponer una red de tubos de drenaje, hazlo, aunque no es
habitual.
.
• Instala el sistema de riego (muchísimo mejor que sea automático, con
programador de riego).
• Elimina las malas hierbas que haya con el herbicida total Glifosato.
• Labra el suelo con motocultor o, en pequeñas superficies, con azada.
• Realiza un abonado mineral de fondo con 6,5 kilos por cada 100 metros
cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno,
fósforo y potasio).
Estolones
Plantación de 'dados' de Bermuda (Cynodon dactylon)
Consiste en comprar tepes y, con un cuchillo, cortar cuadraditos de

unos 3 ó 4 centímetros de tepe (dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 20
centímetros unos de otros.
Se usa como digo para la especie Cynodon dactylon (Bermuda), en

clima
. cálido. Dicha especie tiene estolones, que son tallos que se van
extendiendo por la superficie y enraizando. Así, después de unos meses se
rellenan los huecos entre dado y dado.
Tepe
Puedes sustituir el sembrado de semillas por la colocación de Tepes. El Tepe son

planchas o rollos de césped natural que ha sido sembrado en campos de cultivo para
ser extraído con máquinas especiales cuando es demandado.
Se pueden comprar en la misma finca, en viveros e incluso pueden llevarlo a

domicilio.
.
Para extensiones no muy grandes de terreno es una buena alternativa ya que se
dispone de un césped natural sano y bonito en pocos días a un precio que
seguramente le resultará más barato de lo que piensa, ya que se está convirtiendo
en un método de siembra muy común y por tanto existen muchas empresas que lo
cultivan.
.
Tepe
Normalmente podrás elegir entre diferentes variedades de tepes de

césped natural según le quieras dar un uso deportivo, de transito, ornamental,
resistente a sombra, sol, sequía, etc.... Los viveros suelen criar las variedades más
comunes y que mejor se adaptan a la zona donde vivas.
Evitar tenerlos almacenados sin plantar mucho tiempo pues el césped

perdería vigor y se secarían tanto las hojas como las raíces..
.
Hasta llegar el momento de la colocación hay que seguir los mismos pasos
que para la siembra por semillas descritos anteriormente en cuanto a labrado,
drenaje, nivelado, etc...
Riegue la tierra unos días antes de la colocación entre 15 y 20 cm. de profundidad.

Antes de poner los tepes la tierra debe estar ligeramente húmeda, ni muy seca ni
muy mojada.
Tepe
Se colocan en líneas paralelas y a modo de los ladrillos de la paredes, si en

algunas juntas existe un poco de separación entre planchas de tepes, no se
preocupe, rellénelas con un poco de arena y con el tiempo el crecimiento del césped
lo irá tapando.
Mientras realiza el trabajo evite pisar el tepe en exceso, use tablones de

madera por los que desplazarse mientras los coloca, así repartirá el peso su cuerpo y
el de. los materiales que utilice.
A continuación se les pasa un rulo para asentarlos, nivelarlos y poner en contacto

más firmemente la tierra enraizada del tepe con el suelo.
Riego.
A las dos o tres semanas el tepe estará arraigado y listo para su uso y disfrute,
siempre y cuando haya disfrutado de un correcto riego, un buen suelo y calor.
Otra ventaja de los tepes es que es menos susceptible a la aparición de malas

hierbas.
Tepe
.
.
MOTOAZADAS y MOTOCULTORES
Aquí comentamos las características de las pequeñas motoazadas y
motocultores que suelen utilizarse en el jardín, pequeños huertos y praderas de
césped natural de pequeño y mediano tamaño.
Características
La motoazada sirve para realizar muchas tareas: arar, roturar, aporcar, arrancar
malas hierbas...
Las hay de diversos tamaños, potencia y prestaciones acorde con las diferentes
necesidades.
Selector de potencia de soplado y aspirado en algunos modelos.

MOTOAZADAS y MOTOCULTORES
La diferencia entre la motoazada y el motocultor radica en que el motocultor

lleva ruedas incorporadas a la estructura y es más potente, mientras que la
motoazada avanza sobre el terreno con las cuchillas mientras rotan. Por lo demás
son máquinas parecidas. Algunas motoazadas tienen la posibilidad de
incorporarles ruedas.
Básicamente podemos describirlos como un elemento motorizado al que se le

pueden acoplar diversos accesorios.
Tienen un manillar ajustable en altura/distancia.
Disponen de una velocidad o más marchas de avance y algunos modelo también
tienen marcha atras para facilitar las maniobras.
Existen algunos pequeños modelos eléctricos aunque en su inmensa mayoria son
de gasolina.
BIOTRITURADORES
La biotrituradora es una máquina que tritura y desmenuza en pequeños
trozos todos aquellos residuos orgánicos como malezas, ramas de poda, etc...
para conseguir abono con el uso posterior, generalmente, de un compostador.
Características
Su funcionamiento es sencillo: se meten los restos poco a poco por una boca en
su parte superior. Las cuchillas o fresas de su interior se encargan de romperlos ó
triturarlos.
La potencia del motor y el diámetro de las cuchillas y fresas condicionan la
capacidad del diametro de corte y grado de desmenuzamiento de los desechos.
Los desechos blandos (flores, cesped, hojas, etc...)son triturados y los más duros
y leñosos son astillados.
DESBROZADORA: Manuales y de Ruedas
DESBROZADORA: Manuales
De mayor potencia que el cortabordes. La desbrozadora es una máquina con la

que podrás eliminar las malas hierbas y la maleza en todos los terrenos.
Características
Admite un hilo de mayor grosor y resistencia que el cortabordes y también puede
incorporar discos dentados. De esta manera puede cortar maleza de mayor
tamaño y gran abundancia de vegetación.
Tienen una gran manejabilidad gracias a sus manillares ergonómicos y el arnes de
sujección.
La mejor manera de utilizarlo en con movimientos semicirculares, haciendolo
oscilar de derecha a izquierda mientras avanzas.
Los restos cortados quedan sobre la superficie.
Accesorios de corte
Carrete de Hilo de plástico

Adecuado para cortar hierbas y matojos. A medida que se utiliza se va gastando para
finalmente cambiar el carrete. La mayoria de desbrozadoras disponen de un sistema
autómatico de alimentación de hilo.
Discos Metálicos
Se utilizan para cortas hierbas y malezas de mayor grosor y dura como zarzas, setos,
maleza, arbustos... Los discos de pocos dientes, 3 ó 4, tienen una utilidad semejante
al hilo de corte. Los discos de entre 8 y 10 dientes pueden cortar hasta pequeños
arbustos. Los discos de muchos dientes se comportan casi como una motosierra y
pueden cortar elementos más gruesos
Consejos para desbrozar
Cuando el terreno a desbrozar es grande y llano hay que dividir en cuadrados y

cortar desde los lados exteriores hacia el interior hasta llegar al centro.
Cuando la maleza está muy alta es conveniente corta con una altura diferente en
cada oscilación, es decir, el primer movimiento hacia la izquierda cortaría a una
altura más alta y en la oscilación a la derecha se bajaría el corte.
DESBROZADORA: DE RUEDAS
Es una desbrozadora semejante a las máquinas cortacésped, pero suelen

ser más robustas ya que trabajan en terrenos más agrestes, irregulares y
con hierba alta.
Aunque la mayoria son de gasolina, también existen algunos modelos

eléctricos.
PROBLEMAS DEL PERIODO DE NASCENCIA Y ASENTAMIENTO DEL CESPED
PRIMERA SIEMBRA
RESIEMBRA
RESIEMBRA
1.2. Caracteres morfológicos generales de las gramíneas cespitosas
1.2.1. Sistema radicular
En las gramíneas cespitosas hay que distinguir:
•S.R. primario: se desarrolla a partir de la radícula del embrión durante el proceso

de germinación. Este sistema radicular seminal desaparece al cabo de pocas
semanas.
•S.R. secundario: Empieza a formarse desde la aparición de la primera hoja a
través del Coleóptilo. Se trata de un sistema radicular adventicio que se forma a
partir de los nudos de la corona principal (zona basal) y de los tallos laterales.
Es el que realmente va a constituir el órgano de anclaje en el sustrato y de
captación de una gran parte del agua y nutrientes que la planta necesita.
También aparecen sistemas radiculares adventicios en los estolones, rizomas y
nudos de las plantas.
Se trata de un sistema radicular fibrilar denso, cuya profundidad puede oscilar

entre los 15 y los 30 cms. En la mayor parte de las especies cespitosas, el sistema
radicular no se extiende por debajo de los 20 cms. acumulándose la mayor
densidad de pelos absorbentes entre los 5 y los 15 cms.
La época más favorable para la formación de raíces secundarias es el

otoño e incluso el invierno, siempre y cuando las temperaturas a nivel del suelo,
estén por encima de los 0° C. Una adecuada fertilización fosfopotásica en esta
época del año, estimulará aún más el desarrollo del sistema radicular:
• aumentando la resistencia mecánica del césped.

• mejorando su resistencia a la sequía.
• propiciando una mejor utilización de los nutrientes del suelo y de los
fertilizantes aportados.
Durante el período de crecimiento vegetativo, la planta joven emite

hojas y tallos secundarios a partir del punto de crecimiento apical o meristemo
terminal, situado en las especies cespitosas cerca de la superficie del suelo. Las
nuevas hojas se solapan en la zona que hemos denominado corona cubriendo y
protegiendo el meristemo terminal.
La corona es por lo tanto, la zona básica en el desarrollo de las

gramíneas cespitosas, por ser el origen primordial de las hojas, raíces adventicias,
tallos secundarios, rizomas, y estolones.
Su posición en el terreno determina la altura mínima de siega a que va a

poder ser sometida. Una especie como el Agrostis estolonífera, puede llegar a
segarse entre los 3 y los 5 mms., ya que su extremo apical se encuentra protegido
unos mms. por debajo de la superficie del terreno. La Festuca arundinácea sin
embargo, no debe segarse por debajo de los 25 - 35 mms (dependiendo de
variedades), debido a la posición elevada sobre el terreno del meristemo terminal.
La siega mantiene las plantas en un estado juvenil permanente con emisión de
hojas y tallos secundarios, tanto aéreos como rastreros y subterráneos.
Se favorece entonces el efecto de tapizado y la colonización del terreno

por la multiplicación vegetativa de las plantas. Así mismo, se impiden los procesos
de desarrollo posteriores de encañado y espigado.
1.2.2. Hojas
La hoja en las especies cespitosas es la típica de la familia a la que
pertenecen: las
gramíneas. Presenta una estructura laminar:
• Plana.
• Arqueada en forma de u ó de v.
• Replegada sobre sí misma.
• Concéntrica o enrollada.
La lámina de la hoja (limbo) se une al tallo en la zona basal denominada

vaina. En esta zona de inserción, pueden aparecer según especies, expansiones
membranosas cuya existencia, tamaño y forma son útiles en clasificación
taxonómica:
• lígula
• aurículas
• pelos
1.2.2. Hojas
Las nervaduras son paralelas y más o menos convergentes hacia el ápice.
Durante el proceso de germinación de la semilla, simultáneamente a la emisión de la
raíz primaria, tiene lugar la elongación hasta la superficie, del coleóptilo o tallito
primario, a cuyo través surge la primera hoja (estado de una hoja). Acto seguido,
aparecen de forma consecutiva dos hojas más (Estado de 2 hojas y de 3 hojas). A
partir del estado de 3 hojas, la planta comienza a emitir tallos laterales que a su vez
producirán más hojas, en el proceso conocido como ahijamiento.
Estos tallos laterales pueden nacer de la misma corona y tener hábito de

crecimiento vertical, o puede también extenderse horizontalmente de manera
superficial (estoIones) o subterránea (rizomas), colonizando el terreno y dando lugar
a nuevas plantas lejos de la planta originaria.
La finura de hoja (amplitud del limbo), la textura, el comportamiento a la

siega y la tonalidad de su color verde, son los caracteres foliares que más interesan al
profesional del césped y por lo tanto sobre los que la mejora genética más está
trabajando.
1.2.3. El elemento de reproducción "la semilla"

El elemento de reproducción sexual, es un fruto en cariópside al que
vulgarmente se le llama "semilla". Su origen es la fecundación del óvulo (situado
en el pistilo de la flor)mediante polen.
Las especies cespitosas son generalmente alógamas esto es, que el

óvulo de una flor hade ser necesariamente fecundado por polen procedente de
otra flor. Es excepción la Poa pratense, al ser una especie apomíctica.
Las partes fundamentales de la cariópside (que en adelante seguiremos

llamando "semilla") son:
• Embrión.
• Endospermo o albúmen.
• Cubiertas seminales.
1.2.3. El elemento de reproducción "la semilla"

El embrión es aquella parte que realmente va a dar lugar a la nueva
planta, al con-tener preformados sus órganos: raíz, tallo y hojas.
El endospermo contiene reservas alimenticias que van a permitir el proceso de

germinación hasta que la nueva planta sea capaz por sí misma de captar el agua
y los nutrientes que necesita para continuar su desarrollo.
Las cubiertas seminales se encuentran rodeando exteriormente la semilla.

En la mayor parte de las especies cespitosas, las envueltas florales (lemma y
palea) rodean el fruto permaneciendo unidas a él. El tamaño de las semillas es
muy variable de unas especies a otras, oscilando entre las 400 semillas por
gramo de la Festuca arundinácea, y las 15.000 semillas por gramo del Agrostis
estolonífera. Este dato es fundamental a la hora de establecer la dosis de
siembra y de diseñar mezclas equilibradas de especies diferentes.
1.2.3. El elemento de reproducción "la semilla“
Calidad de las semillas

En calidad de semillas hay que hablar de dos conceptos diferentes.
· Pureza varietal.
Es el porcentaje en peso de una muestra representativa de un lote de semillas,
que es semilla pura de la especie y variedad cuya denominación aparece en el
precinto del envase.
Esta cifra indica por lo tanto la proporción máxima de:
• Semillas de malas hierbas.
• Materia inerte (pajas, polvo, restos florales, etc.).
• Semillas de otras plantas cultivadas.
• Facultad o poder germinativo
Facultad o poder germinativo (porcentaje de germinación)
Indica la proporción de semillas de una muestra representativa del

lote, quepuestas a germinar en condiciones de laboratorio dan lugar a
plántulas viables.
La legislación comunitaria marca los límites mínimos de

germinación y pureza específica que obligatoriamente debe alcanzar toda
semilla comercial. Otro concepto importante es el de coeficiente de
nascencia, que indica el tanto por ciento de semillas viables que cultivadas en
condiciones de campo van a dar lugar a plantas normales.
Como las condiciones de cultivo son extremadamente variables no

existen valores prefijados para este parámetro, sino que sería aplicable a
cada siembra en concreto.
2.1 Especies por su uso.

2.2 Especies de clima
2.3 Especies para piscinas
ESPECIAL CESPED ARTIFICIAL

Instalación jardines

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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

•Clasificación de las distintas zonas.

•Factores a tener en cuenta.

Paisaje: Es el ambiente en que vive el hombre y en que se encuentra

¿El paisaje es visión, naturaleza o percepción? Es percepción, lo que

Se pueden encontrar diferentes tipos de Paisajes:

•Paisaje natural: Es aquel que no ha sido influenciado por el hombre.

•Paisajes habituales para el hombre: Rural y urbano, en los que el hombre

• El ser humano desde tiempos remotos, por necesidad social, se va agrupando en

•Esta desnaturalización siempre ha producido en el hombre un sentimiento de

• Fue en el s. XVIII con la Revolución Industrial en hombre observa la

5. Composición artística, que se aprecia por los cinco sentidos, conseguida

Limitados por un cerramiento que tenía un doble objetivo:

•Psicológico, como elemento que limitaba las grandes extensiones del

•Práctico, para proteger de los animales salvajes. Además de cerezos, olivos,

Los primeros pobladores de la Baja Mesopotamia pusieron en práctica

• Estos se basaban en terrazas escalonadas ahuecadas y llenas de tierra,

Contra las temperaturas extremas.

En estos jardines la composición era:

Los persas ocupan un lugar especial en la historia de la jardinería.

El plano del jardín persa seguía siendo estrictamente formal,

•Dos canales principales dividían el jardín en cuatro zonas representando, las

También plantaban tulipanes, lirios, prímulas, narcisos,junquillos, jacintos,

Los griegos no utilizaban:

•Para el esparcimiento y el descanso, pues tenían de él un concepto religioso

• El mismo simbolismo se manifestaba con los "bosques sagrados" y las

•Los griegos no eran partidarios de proyectar y desarrollar jardines, sino que

1 Casas urbanas (Peristilo): consistían en un jardín residencial suntuoso y de recreo en

Se inician los trabajos topiarios, de recorte de arbustos para darles formas de

En China, el jardín obedece a la proyección de un concepto filosófico

El Tao (vía) es una filosofía oriental muy antigua, que propugna la

Mediante este principio, los taoístas practican la reflexión y meditación

El jardín es pues el lugar ideal para el aislamiento y contemplación de

Al visitante se le conduce premeditadamente por espacios y rincones. A

Tipos de El jardín denominado:

1. Taukiyama agrupa agua y colinas suaves,

En la Alta y Baja Edad Media, la iglesia tuvo un papel fundamental en la

•Para la reflexión construían claustros (espacio de jardín cerrados)

•Son jardines seguros, protegidos, prevalecían las plantas culinarias,

En el Renacimiento se revivieron los conocimientos y cánones de perfección en las

El humanismo inicia su camino y se difunden esas ideas gracias a la imprenta:

• Se propugna la libertad del individuo y su participación en la cultura la exaltación de

El jardín italiano predominó durante un largo periodo de tiempo, hasta que un

y que se impuso rápidamente. Le Notre toma en esencia las líneas maestras:

En España, los jardines de la época creados por jardineros franceses, fueron

Inglaterra no adoptó la influyente moda del jardín francés, que sí hicieron

Las atractivas composiciones de Kent incorporaba masas boscosas, grutas, parterres

En el diseño, proyecto y establecimiento de un jardín siempre hay una serie de:

1. Elementos Forman parte de la estructura

Zonificación del Jardín

•Define la obra o actuación

Deberá lograr la estructura la convivencia pacífica de los elementos y

Una distribución lógica y coherente, basada en la jerarquía de usos, todo

El terreno es el elemento más valioso y destacable del

•Soporte de las construcciones,

3. Una primera clasificación seria:

Tener en cuenta en el terreno que disponemos de:

. Los jardines de los bloques de vivienda, deben tener:

1. Una zona de tránsito para los peatones

Deben regular la relación entre:

Este tipo de jardines puede ser de uso público o privado.

2. La circulación para los vehículos ligeros