Qué está leyendo aquí

Este pequeño apunte le dará un buen vistazo al completo sistema Poly Fiber.
Lo que leerá aquí es un resumen del manual de procedimientos “How To Cover An Aircraft”, que es un
manual de 135 páginas con ilustraciones, técnicas y datos.
Este pequeño ejemplo es para enseñarle lo fácil de entender que es el manual Poly Fiber. Esto representa
lo que encontrará en el manual completo, pero NO es un manual de instrucciones. Muchos detalles
importantes que están en el manual no están en este ejemplo resumido, así que no entele su avión usando
solamente este resumen.
Una vez que haya disfrutado este ejemplo, pensamos que querrá leer el manual completo.

El sistema Poly-Fiber
Aviones Certificados y STC
Si Usted está re-entelando un avión certificado, DEBE seguir los pasos básicos en el manual sin cambio
o substitución alguna. Si no lo hace, está poniendo en riesgo al menos su avión.
El Certificado Tipo Suplementario (STC) Poly-Fiber SA1008WE le permite reemplazar el entelado
original que tenía su avión cuando salió de la cadena de montaje probablemente con tela Grado A de
algodón, por el sistema Poly-Fiber. Esto no le permite crear algo distinto o de ninguna manera salirse de
lo indicado.

Para volar un avión de manera segura y en regla, debe seguir las Reglas Básicas.

Las Reglas Básicas

1. Usar únicamente tela Poly-Fiber, cinta, hilos y materiales de refuerzo. No usar tela Ceconite,
Grado A, o telas y cintas “no certificadas”. Todos los productos Poly-Fiber están producidos bajo
PMA (Aprobación de Fabricación de Partes) y claramente señalados con sellos de identificación
FAA.
2. Usar sólo Poly-Tak, Poly-Brush y Poly-Spray. No usar ni siquiera una pizca de ningún dope
nitrado o butirato en el proceso de entelado.
3. Tensar con calor usando solamente una plancha hogareña. No usar secadores de pelo.

Cualquier sustitución anulará la aplicación del STC y su certificado de

aeronavegabilidad será anulado por un inspector si es descubierto durante la vida
en servicio de su avión. No se arriesgue!
Cualquier sustitución también puede causar que repentinamente el entelado se desprenda en vuelo, lo que
seguramente le arruinará el día. Piense en los papeles!

Aviones Experimentales
Si está entelando un avión experimental con certificado de aeronavegabilidad experimental, el STC
Poly-Fiber no se aplica obligatoriamente. De todas maneras, es muy buena idea seguir los pasos del
manual tal como si estuviera entelando un avión certificado. La AC43.13 también puede servir como una
excelente guía, y Usted puede fácilmente obtener una copia de este manual.

Solamente pasando la inspección de aeronavegabilidad, su avión no es garantía que lo que Usted ha hecho
es seguro. Siga las instrucciones cuidadosa y completamente.

La Tela a Ser Usada

Toda la tela Poly-Fiber está hecha bajo PMA (Aprobación de Fabricación de Partes) y está incluida en el
STC. Recuerde que DEBE usar una de estas telas para satisfacer el STC. Toda la tela está sellada con la
información del cuadro a continuación.
 POLY-FIBER ACFT.
MEDIUM – 1
F.A.A. P.M.A.
2.7 oz./sq. yd.
Over 116 lbs./in.

Estas marcas aparecen cada tres pies en la tela y es una manera segura e ignífuga de identificar el trabajo
de Stits Poly-Fiber.

La tela puede ser usada en todos los aviones incluidos en el STC, con la excepción del sistema más
liviano. LIGHT-1 es buena sólo para aviones certificados con carga alar hasta 9 libras por pie cuadrado.
Es normalmente usada en aviones con motores hasta 85 HP.

Materiales que Necesitará

Usaremos un J3 como ejemplo. Naturalmente, su lista depende de lo que esté entelando, y puede
aumentar o disminuir la proporción según lo necesite. Aquí está su lista.
• 40 metros de tela Poly-Fiber Med-1
• 6 rollos de cinta dentada de 2” Med-1
• 1 rollo de cinta dentada de 4” Med-1
• 1 rollo de hilo para costillas
• 2 rollos de cinta de refuerzo de ½”
• 2 rollos de cinta para costillas
• 1 rollo de cinta de tela anti-desgaste
• 100 arandelas plásticas para drenaje
• 30 aros de inspección
• 25 tapas de inspección
• 1 galón de Poly-Tak
• 8 galones de Poly-Brush
• 11 galones de Poly-Spray
• 5 galones de Reducidor
• 11 galones de Poly-Tone color

Otras cosas que debería conocer

No hay Dope en Poly-Fiber!
La palabra “dope” se refiere a un compuesto con base celulosa, y nos retrotrae a los comienzos de la
aviación. Primero se usó dope nitrado, y luego fue reemplazado por dope butirato durante la segunda
guerra mundial. Debido a que el butirato es menos inflamable que el nitrado, se popularizó pronto como
el producto predominante usado sobre telas Grado A de Algodón y Irish Linen.

La tela poliester tensada con calor fue introducida a finales de los cincuenta. Esta tela fue un gran
ahorrador de tiempo cuando era pegada y cosida a la estructura antes de tensarla. La tela Ceconite pronto
se convirtió en el sistema de entelado predominante, y el inflamable dope nitrado fue resucitado para ser
usado en las primeras manos. El dope butirato no se adhiere lo suficiente sobre Ceconite, por eso la
combinación nitrado/butirato con Ceconite fue introducida en los años sesenta, y permanece sin cambios
hasta el día de hoy.

A comienzos de los sesenta, Ray Stits diseñó, produjo y vendió en forma de kit 16 aviones deportivos
originales. Usó dope nitrado y butirato en la mayor parte de su vida profesional, aún cuando sabía que
tenían inconvenientes cuando eran usados tanto en Algodón como en Ceconite:
• El dope ardía fácilmente.
• El dope se cuartea con los años, aún con dopes que no tensan.
• Tal como se cuartea, se desprende de la tela poliester y deforma estructuras livianas.
• El dope se vuelve quebradizo, se raja y se arruina con los años.
• El dope es extremadamente sensible a la humedad durante la aplicación.

En 1965, Ray introdujo un nuevo proceso completo que comenzó con el diseño su propia tela poliester. El
sistema Stits Poly-Fiber era similar al sistema Ceconite/nitrado/butirato en el paso inicial del cementado y
del cosido a la estructura. De todas maneras, aquí terminan las similitudes. En efecto, no hay dope en el
sistema de Ray. Todos los productos líquidos en el sistema Poly-Fiber están hechos de vinilo, no de dope
celuloso. Todos los reducidores y compuestos están hechos de la misma familia de químicos, de manera
que todos se “fundan” juntos.

Anuladores químicos de fuego han sido introducidos para asegurar que el sistema no favorezca la
combustión.

El Vinilo tiene ventajas reales sobre el dope:

• Los compuestos de vinilo Poly-Fiber nunca se contraen o hacen que la tela se tense.
• Permanecen flexibles, similar al torpedo de su auto.
• No favorecen la combustión.
• Son fáciles de remover con MEK, lo que hace muy fácil una reparación.

El sistema Poly-Fiber recibió su STC en 1965. Treinta años de experiencia en servicio han probado su
facilidad de aplicación y larga vida.

Pegando la tela con Poly-Tak

He aquí una vista de cómo se hace.

Comenzando en la línea de la costilla, aplique a pincel una línea de Poly-Tak de aproximadamente 2”
de ancho (1” a cada lado de la línea central) y 12” a 24” a lo largo del borde de ataque donde la tela
será pegada. Aplique también sobre el borde de la tela con una línea apropiada de cemento.

Coloque la tela sobre el cemento húmedo. Trabaje la tela en el cemento con las puntas de sus dedos o
del pincel para hacer que el cemento pase a través de la trama. Trabaje en secciones pequeñas,
aplicando tensión a la tela tal como sea necesario para mantenerla sin arrugas. Tenga en cuenta
también toda la tela. Asegúrese que todo el trozo de tela está alineado y se pegue donde Usted quiere.
Deténgase ahora y mire el trabajo completo. Si no está satisfecho con una determinada área, quítele
el cemento con MEK y hágalo nuevamente.

Continúe este proceso, trabajando de entre 12” a 24” por vez, hasta que toda la sección inferior
completa está fijada hasta el borde de fuga. Déjelo secar por 15 minutos.

Tensando la Tela Poliester con Calor

La única herramienta autorizada para un
preciso control de la temperatura que se le
da a la tela es una PLANCHA PARA ROPA
CALIBRADA
Secadores de Pelo? No!
Por qué no puede usar su secador de pelo? Porque no hay manera de calibrarlo, y la temperatura cambia
según la distancia entre el secador y la tela. Usted corre muy grandes riesgos de aflojar la tela en forma
permanente y arruinar por completo un hermoso trabajo. Deje el secador de pelo para remover pintura o
en caso de corn popping.

La plancha correcta
Su plancha debería estar ajustada a un mínimo de 1100 wats. Pueden usarse planchas del tipo secas o a
vapor. Si está usando una plancha a vapor, NO LA LLENE con agua ni permita que produzca nada de
vapor.

Por Qué Calibrar su Plancha es Tan Importante

La tela Poliester se comporta de diferente manera a diferentes temperaturas, y aprovechamos esta
característica para hacer con la tela lo que queremos cuando queremos.
 200º F se usa para aflojar con calor cualquier cresta o gota de Poly-Tak o Poly-Brush. Esto reduce
lijado y saca las arrugas de la tela con mínimo tensado.
 225º F se usa para suavizar los bordes de las cintas y parches, calienta las formas de la tela en las
esquinas y remueve arrugas plegadas.
 250º F se usa para el tensado inicial y para suavizar las arrugas de las costuras antes del tensado
final.
 350º F es para el tensado final.

 Por encima de 350º F la tela se afloja permanentemente!

A alrededor de 375º F los filamentos de poliester comienzan a termo-aflojarse y perder toda la tensión. A
415º F comienza a desintegrarse. Usted puede ver entonces por qué la calibración es tan importante. No
confíe o piense que el dial indicador de su plancha es preciso.

Cómo Calibrar Correctamente su Plancha

Usted necesita un termómetro preciso con un tubo que pueda ser ubicado en contacto con el plato de su
plancha, además de algo de compuesto siliconado.

Un termómetro de vidrio precisamente calibrado y de bajo costo está disponible a través de los
distribuidores Poly-Fiber. Un buen termómetro disponible en ferreterías es otra opción económica.
Sáquele la cubierta protectora y chequee la calibración en agua hirviendo (212º F al nivel del mar), y
péguele con cemento la tabla de calibración.

Haga una pila de toallas de papel seco de ½” de alto en su banco de trabajo.

Ponga una gran cantidad de compuesto siliconado en el bulbo o al final de su termómetro y póngalo
en el centro de las toallas de papel. Coloque la plancha sobre el bulbo del termómetro y de las toallas
de papel.

Avance la perilla de control de temperatura y observe el termómetro. Dele tiempo a la plancha para
cambiar la temperatura, y al termómetro para reaccionar.

Cuando el termómetro ha sido ajustado a 200º F, marque el dial de su plancha. Use un marcador
visible y que se pueda remover. Usted probablemente tendrá que cambiar las marcas de calibración
en el futuro.

Luego hágalo con 225º F, 250º F y 350º F.

Su plancha debería mantener la temperatura deseada, +-10º F. Esta debe ser re-calibrada al comienzo de
cada nuevo trabajo o si se le cae al suelo.

Siempre use el mismo cable extensión. Esto puede afectar la temperatura de su plancha.

SUPER IMPORTANTE!
Una vez concluida la calibración y
enfriada la plancha, remueva
cuidadosamente los restos del compuesto
siliconado de la base de su plancha!
Tensando la Tela
Comience con 250º F
La idea es esparcir el incremento de tensión igual y simétricamente a lo largo de la superficie. Para esto,
comience en un extremo del ala, como puede ser la puntera.

Sostenga la plancha en el centro de la tela cerca de la punta de arco. Ve como la tela se levanta tensa
alrededor de la plancha? Mueva la plancha en círculos sobre la tela para sacar las arrugas grandes. No
trate de sacar todas las arrugas en esta primera pasada. Saldrán más tarde con la próxima pasada de
calor. Planche también las superficies duras, como el borde de ataque.

No empiece en un extremo del ala y trabajar hasta el otro extremo.

Esto puede esforzar suficiente y asimétricamente para curvar
estructuras livianas. Usted puede darle al ala un diedro no deseado (o
tal vez Usted siempre quiso tener un “ala en V” como la del
Corsario), o puede hacer que las separaciones entre costillas resulten
profundas si la tela es tensada en sólo una dirección.

Ahora vaya al otro extremo del ala, por el extremo de la costilla, y haga lo mismo. Alterne el tensado
en cada extremo del ala, trabajando hacia el medio.

No tenga miedo en dejar la plancha apoyada sobre la tela. No se quemará como sus pantalones de
algodón. Tampoco se tensará de más. El valor de tensado depende de la temperatura, no del tiempo.

Dé vuelta el ala y tense áreas opuestas a 250º F, tal como lo hizo en el lado superior del ala.

Ahora la más grande, 350ºF

Ajuste la plancha a 350ºF. Esto llevará la tela a su máxima tensión. Cualquier cosa sobre 350º F
comienza el aflojado permanente de la tela. Esté bien seguro de la calibración! Este es el punto
IMPORTANTE!

Planche la tela en áreas opuestas de la misma manera que lo hizo a 250 F.

Usted puede ver vapor saliendo de la

tela a 350º F. Esto es humedad que
está hirviendo. Es normal y no hay
nada de qué preocuparse.
Asegúrese de planchar cada centímetro de la tela. Si Usted se distrae e ignora alguna área, ésta quedará
por siempre más floja que el resto. Esto no es una buena idea. Para estar seguro, haga el ala completa dos
veces a 350º F, o haga marcas con un lápiz número 2 (no usar lapiceras o marcadores) en cada área que le
da el tensado final.

CUIDADO: NUNCA PLANCHE SOBRE UNA COSTURA

CEMENTADA A TEMPERATURAS SOBRE 250º F!
A 350º F pueden burbujear costuras cementadas. Tenga
precaución y manténgase apartado de restos de cemento en
altas temperaturas.

El secreto está en asegurar que Usted tense toda la superficie de la tela a 350º F.
No olvidarse de la tela que está sobre superficies duras como bordes de ataque, tanques o pedanas.

Aviones muy livianos

Si está entelando un ultraliviano o un avión muy liviano, tense a 250º F y vea como la estructura se
afirma. Calibre la plancha a 300º F y trate nuevamente, nuevamente revisando por posibles deformaciones
en la estructura. Usted puede completar todo el proceso a 350º F.

Si debe detenerse a 250º F o 300º F por tratarse de una estructura liviana, entonces hágalo. La tela no
estará en toda la tensión, pero la baja velocidad de su ultraliviano mantendrá la pintura sin quebraduras y
mantendrá el perfil del ala con mínima deformación. De todas maneras, siempre trate de llegar a la
máxima tensión.

Recuerde sin embargo que en un avión certificado usted debe tensar a 350º F con una plancha calibrada.
Esta es una parte inevitable del STC.

Primera Mano de Poy-Brush

Esta primera mano es aplicada a pincel.
Aplicar Poly-Brush tiene dos funciones:
1. Sella la tela.
2. Actúa como un cemento que penetra en la tela y la asegura contra la estructura del avión.

Poly-Brush SIEMPRE debe ser

reducido 3 partes de Poly-
Brush a 1 parte de reducidor.

Normalmente, usted puede usar el Reducidor Poly-Fiber R65-75. Por encima de 85º F, use el
Reducidor RR8500.

Poly-Brush tiene un tono rosado que Usted puede apreciar cuando ha sido aplicado.

Enlazado de Costillas
La tela en las alas necesita ser asegurada mecánicamente a la costilla además del pegado. Los métodos de
fijación mecánica estándar son: enlazado de costillas, tornillos PK, remaches pop y broches para tela.

En aviones certificados, el método para asegurar la tela del ala a las costillas debería ser el mismo que el
usado en la fábrica cuando su avión fue construido. Si quiere usar un método diferente, tiene que tener
una aprobación de DNA.

En algunos aviones, las superficies de cola y ocasionalmente algunos fuselajes fueron enlazados.
Nuevamente, repita la manera en que la fábrica hizo.

Usar solamente cemento es una idea reciente del fenómeno ultralivianos. La teoría consiste en que al ser
bajas la velocidad y la carga alar, Usted no necesita fijaciones mecánicas.

De todas maneras, muchos aviones en kit han evolucionado desde ultralivianos hasta aviones de mucha
potencia. Algunos tienen 180 HP! Estos necesitan enlazado en las costillas! Además, cualquier
ultraliviano o avión muy liviano que Usted planea quedarse más de un par de años necesitan enlazado en
las costillas.

El cemento para tela está hecho para no pelarse. En vuelo, el avión está sujeto a constante pelado desde el
centro de sustentación en la parte superior del ala. La gran fuerza que hace la sustentación intenta
permanentemente pelar la superficie superior de la tela del ala.

Los cementos para tela de avión no están diseñados para resistir esta fuerza de peladora, y ciertamente
tampoco para largas vidas de servicio.

Si usted está entelando un avión experimental para el que no existen

reglas o precedentes, RECOMENDAMOS ENÉRGICAMENTE
ENLAZAR LAS COSTILLAS O USAR OTRO TIPO DE
FIJACIÓN MECÁNICA. El cemento para tela nunca debe
significar que puede ser usado como la única manera de sujetar la
tela a las costillas, incluso con costillas de 1 pulgada de ancho.

Casualmente llamamos esto ENLAZADO DE COSTILLAS más que cosido de costillas. Estamos
enlazando alrededor de toda la costilla, no solamente cosiendo sobre la parte superior o inferior de la
costilla. No permita que esto lo confunda.

Cintas Dentadas
Las cintas dentadas son simplemente tiras pre-cortadas de tela Poly-Fiber. Estas cintas son usadas para
cubrir costuras pegadas o cosidas, o para proveer una capa extra de tela sobre áreas que necesitan
refuerzo. Todas las cintas de Poly Fiber son dentadas.

Primera Mano a Pistola de Poly-Brush

Bueno, el verdadero trabajo duro está hecho. Una vez que tiene todo cementado, enlazado y planchado,
entonces ahora es sólo Usted y su pistola.
Aprendiendo a Aplicar
Nunca deja de sorprender como mucha gente que acciona la pistola por primera vez en su vida, lo hace
orgullosamente y muy bien sobre su proyecto de avión!

Mucha gente no piensa nunca acerca de practicar. Parece tan fácil... y divertido!
Recomendamos enérgicamente que practique primero. Tome algunas cajas de cartón, viejos paneles
de paredes interiores, una puerta vieja, cualquier cosa. Practique en ellos antes de que siquiera piense en
aplicar en su avión.

Invierta en cantidades extra de todo lo que Usted va a aplicar, con su apropiado reducidor.

Aprenda en la puerta vieja, no en su ala. Mire como rocía, como fluye, como seca. Vea cuanto le toma en
empezar a chorrear en la caja de cartón. Entonces practique aplicando levemente de manera que no
chorree.

Aprenda todo acerca de su aparato de pintar, particularmente como limpiarlo. Practique con sus
registros a la vez que apunta a la caja de cartón.

La experiencia ha mostrado que el propietario constructor de un avión puede hacer mucho mejor
trabajo aplicando su propio avión que muchos “expertos”.

Aún profesionales pueden arruinar un trabajo. Muchos profesionales, particularmente quienes trabajan
con autos, son experimentados para sólo uno o dos sistemas de pintura. Probablemente no saben nada
acerca de su pintura, y puede que nunca hayan aplicado nada como esto antes. A veces, ellos ven
disimilitudes como problemas, y no se toman el tiempo para leer o aprender como usar bien la pintura de
avión. Ellos también quieren que su avión entre y salga de su taller en poco tiempo. No se toman el
tiempo para aprender algo nuevo o sus soluciones.

El constructor, de otra manera, tiene todo el tiempo y un profundo deseo de hacer un buen trabajo. Esto
hace a los constructores amateur y restauradores algo único. Por eso lo alentamos a hacerlo Usted
mismo.

Mire también los costos. Aún cuando tiene que comprar un completo aparato de pintura, probablemente le
costará menos que lo que le cobrará un profesional, y cuando su avión está pintado, puede quedarse con el
equipo y su nueva destreza para la pintura. Aún sistemas completos HVLP son muy baratos comparados
con los honorarios de un profesional.

Bien... Ahora Comencemos a Aplicar!

Comience aplicando una mano liviana. Esto le dará una liviana película de Poly-Brush sobre la
superficie sin que se vea húmedo. Esto es que la mezcla que está aplicando no es lo suficientemente
pesada para que gotas individuales se junten en la superficie en una película húmeda y líquida. Usted
hace esto moviendo la pistola con suficiente velocidad sobre la superficie para prevenir mucha
concentración. O puede hacer lo mismo aflojando la palanca de control de la pistola. La idea es
aplicar una mano uniforme de Poly-Brush sobre la superficie.

Después de alrededor de quince minutos, aplique nuevamente sobre la primera mano. Esta vez ponga
suficiente producto para que se vea húmedo y brillante. CUIDADO! SI APLICA DEMASIADO
VA A CHORREAR!.

Segunda Mano de Poly-Brush a Pistola

Una segunda mano de Poly-Brush le da un adicional llenado y flexibilidad al trabajo sin agregarle un peso
excesivo. Adicionalmente, esto encapsula toda la superficie en una flexible y liviana mano y ayuda a
mantener las cintas y refuerzos en su lugar por años.

Aplique esta segunda mano a pistola de Poly-Brush exactamente como lo ha hecho con la primera.

Poly-Spray, Protección UV
El Poly-Spray plateado proporciona dos funciones importantes:
1. Fundamentalmente, bloquea los rayos UV (ultravioleta) del sol.
2. Provee una mano lijable para las manos superiores que siguen.

Discutamos los Efectos de la Radiación Ultravioleta en la Tela

Poliester.
A través de los años, hemos hecho extensivos ensayos prácticos y de laboratorio para ver como la tela
poliester se comporta con el clima. Al contrario del algodón, el poliester no se pudre. El mayor daño al
poliester es el de la radiación UV de la luz solar.
Si Usted cuelga un trozo de tela poliester a la intemperie por un año, ésta perderá alrededor del 85% de
su resistencia. Se volverá lo suficientemente frágil para hacerle agujeros con los dedos, y lo deja allí por
mucho tiempo, se arruinará.

De otra manera, si Usted cubre la tela con algo que mecánicamente bloquee los rayos solares, no perderá
nada de resistencia. La más simple y liviana manera de bloquear la radiación UV es aplicándole a la tela
una capa de vinilo mezclado con polvo de aluminio... Poly-Spray.

La idea es poner suficiente Poly-Spray para evitar la luz brillando sobre la tela. Cuando tiene suficiente
Poly-Spray plateado para bloquear la luz, tiene lo suficiente para hacer el trabajo. Usted puede chequear
fácilmente el trabajo sosteniendo una lámpara de 60 wats contra la tela. Mire a través de una boca de
inspección y vea si la luz no pasa. Si pasa, entonces necesita más.

Qué Hay Acerca de Aquellos Bloqueadores Químicos de UV?

Usted pudo haber oído que puede saltear las tres manos cruzadas de Poly-Spray sólo agregándole un
bloqueador UV a la pintura.
Si esto fuera tan fácil, esto es lo que recomendaríamos para el sistema del STC. Los bloqueadores UV
químicos como aditivos son sólo parcialmente tan efectivos como los mecánicos tipo “chapa de
aluminio”. Nuestros trabajos de ensayos de bloqueadores UV sólo sin Poly-Spray muestra que estos
bloqueadores son mucho menos efectivos que el aluminio. En otras palabras, si Usted saltea el Poly-Spray
y confía en el bloqueador UV de la pintura, la tela se deteriorará bastante rápido.

No hay vueltas que darle!

Si Usted está cubriendo un ultraliviano o un microliviano, sugerimos un pequeño compromiso. Aplique el
Poly-Spray que pueda sobre las superficies, y use bloqueador UV en la pintura final. Pero trate de
interponer algo plateado entre el avión y el sol.

Quizás pueda obviar un panel de instrumentos full IFR, un GPS, moving map display, o un HUD en su
ultraliviano. Esto le podría ahorrar suficiente peso para ponerle algo plateado. Porque sin algo plateado, la
tela se deteriora realmente rápido, aún si está siempre hangarado.
El plan básico es aplicar dos manos cruzadas de Poly-Spray, lijarlas, y entonces seguir con la última
mano cruzada de Poly-Spray que no es lijada.

“Qué es una mano cruzada?”

Una mano cruzada es una pasada de pistola norte-sur, seguida de otra pasada de pistola este-oeste. La
dirección no es realmente importante ya que son dos pasadas perpendiculares, pero puede ver que manos
cruzadas son en realidad dos manos de pintura.

Entonces, cuando recomendamos un total de tres manos cruzadas de Poly-Spray Usted realmente está
haciendo seis pasadas, dándole seis manos.

TRES MANOS CRUZADAS es lo que se necesita para bloquear los rayos UV. Si Usted lija mucho
después de darle dos manos cruzadas, Usted tendrá que aplicar aquello que removió cuando lo lijó.

Sus Expectativas de Pintura

Antes de comenzar, Usted tiene que tener en cuenta sus expectativas para el trabajo de pintura. Luego, se
verá influenciado para buscar el acabado perfecto, tal como los autos deportivos. Todo lo que está
actualmente sobre cuatro ruedas debe estar ultra brillante y perfecto.

Reconozca al comenzar que hay una diferencia muy grande entre autos y aviones entelados. Los autos
tienen metal o estructuras de compuestos que no se mueven o flexionan al mismo grado que la tela lo
hace. Su avión entelado flexionará un infinito número de ciclos en sus veinte o treinta años de vida en
servicio. De la misma manera sucederá con la pintura.

Adicionalmente, Usted probablemente planea parquear a la intemperie en Orán en verano, volar IFR hasta
Río Gallegos en invierno, y operar en lechos de ríos rocosos y pistas silvestres.

Desglosemos también en una histórica perspectiva. La producción de aviones de los años 20 o 30 no tenía
aspecto húmedo o brillante. Tampoco lo tenían los aviones militares. En condiciones normales, el dope
clásico seca dejando una terminación semi-brillante. Esta es la manera en que lucían los aviones en
aquellos años.

Seguro que algunos tenían acabados deslumbrantes de 40 manos de dope lijado y coloreado. Pero estos
acabados sólo duraban unos pocos años antes que se cuartearan, y la generalidad de los aviadores no
podían reparar el avión debido al alto costo del mismo. En el mundo real de la aviación, los aviones
entelados lucían respetables con acabados con dope semi-brillantes. Además, en aquellos años, eran
hechos para volar, no para competir en concursos de acabados de pintura.

Comience preguntándose a Usted mismo como planea usar su avión. ¿Lo tendrá en un hangar alfombrado
y climatizado rodeado de trofeos? ¿Volará como avión de trabajo? ¿Anticipa que lo va a tener que
reparar? ¿O lo tendrá exclusivamente para posar para fotos?

Usted tiene realmente una elección básica cuando seleccione la pintura: brillo normal con fácil
posibilidad de reparación, o aspecto húmedo altamente brillante con posibilidades limitadas de
reparación. Tenga esto en cuenta para cuando veamos los actuales procesos de pintura.

¿Qué pintura recomendamos?

Recomendamos usar Poly-Tone, la pintura semi-brillante con base vinílica, o Aero-Thane, la pintura con
aspecto húmedo altamente brillante. Antes de comenzar la discusión veamos la siguiente tabla de
comparación.

Parámetro Poly-Tone Aero-Thane

Brillo Semi-brillante Aspecto húmedo

Sobre tela Excelente Excelente
Sobre metales con prime y fibra de Resultados diversos Excelente
vidrio
Facilidad de aplicación Pan comido Mayor desafío
Posibilidad de reparación Sencillo Más complicado
Flexibilidad Excelente Excelente
Rejuvenece? Si No
Resistencia a los químicos No Si
Resistencia a la nafta Si, pero no lo deje empapado Si
Toxicidad No hay problema; use máscara La niebla es tóxica para respirar; es
respiradora importante usar máscara
respiradora de aire puro

Poly-Tone
Poly-Tone está hecho de la misma resina con base vinílica del Poly-Brush y el Poly-Spray, usando los
mismos viejos reducidores 65-75 o 8500. Simplemente pigmentamos éste para hacer la pintura.

Continuamos entonces con que Poly-Tone se combina químicamente con Poly-Spray. Si Usted usa Poly-
Tone, cada capa del sistema Poly-Fiber se combina y “funde” todo junto en un solo compuesto
consistente. A través de los años, esta es una gran ventaja para resistir a la deslaminación.

Usted sabe que el MEK lava el Poly-Brush y el Poly-Spray. También lava el Poly-Tone. Esto significa
que es fácil de reparar. Si quiere dejar la tela al desnudo, simplemente limpie toda la cobertura con MEK
y comience de nuevo. Esto hace una reparación rápida y simple. Poly-Tone también se combina muy bien
sobre sí mismo cuando pinta sobre áreas reparadas.

Antes de pintar limpie con Solvente para Limpieza de Pintura C-2210 para eliminar marcas de
dedos e impurezas de la superficie. Esto previene el efecto ojo de pescado.

Siga con un trozo de trapo para sacar de la superficie aquel polvo de último momento.

Reducidores
Siempre reduzca 4 partes de Poly-Tone a 1 parte de reducidor. Use tanto R65-75 como RR8500,
dependiendo de la temperatura. No use MEK. No use ningún otro tipo de reducidor. No hay ningún
otro.

Batiendo
Lleve la pintura a su pinturería habitual y póngala en la máquina de batir pinturas de doble acción no más
de una semana antes de pintar. Si no lo hace, el resultado puede ser que no salga del color que ordenó.
Usando Aero-Thane Sobre Tela, Metal y Fibra de
Vidrio
Aero-thane es nuestro poliuretano altamente brillante de aspecto húmedo. Cubre igualmente bien telas,
metal y fibra de vidrio. Si quiere un acabado altamente brillante, puede usar esto sobre todo su avión.

Anteriormente hemos sido muy cautos usando pinturas poliuretánicas quebradizas de automotor sobre
tela. ¿Qué es lo que hace diferente a Aero-Thane? Es simple, dejamos afuera aquellos materiales de
relleno que hacen a las otras poliuretánicas quebradizas. Sólo usamos resinas de alto grado,
plastificadores y pigmentos. La prioridad primaria de diseño de Aero-Thane es flexibilidad de larga
duración.

Por más de 20 años hemos visto la sabiduría de aquella decisión de diseño. Aero-Thane simplemente no
tiene los problemas de quebraduras de la mayoría de las poliuretánicas cuando se aplica de acuerdo a las
instrucciones. Cualquiera que lea las instrucciones del envase o del manual puede hacer un hermoso
trabajo. En efecto, hemos encontrado que quienes han hecho los mejores trabajos con Aero-Thane han
sido aquellos que nunca pintaron con poliuretánicas.

Los mayores problemas vienen de los pintores “altamente experimentados” que sólo acostumbraban a
pintar poliuretánicas cargadas de complementos.

La única ventaja real de usar complementos es que hacen la pintura fácil de aplicar. Cuanto más gruesa
sea la pintura a la vez que fluye, menos chance hay de que chorree, y pandee. Usted puede echar un
montón de uretanos de automóvil para la primera mano sin problemas. Estos son fáciles de aplicar y se
ven bien desde la primera pasada de pistola. Pero se vuelven quebradizos.

Esto no ocurre con nuestro Aero-Thane. Dejando de lado los complementos, Aero-Thane permanece
flexible y esto hace que aplicarlo sea un desafío. Simplemente asegúrese de no aplicar demasiado Aero-
Thane porque si así lo hiciera chorreará.

La única diferencia para aplicar Aero-Thane, al contrario de otros poliuretánicos, es que debe usar una
técnica diferente. Buen negocio. Repetimos: si lee las instrucciones, puede hacer un gran trabajo.

AQUÍ ESTÁN LAS INSTRUCCIONES:

Aplique Aero-Thane en múltiples manos livianas. A cada mano se le debe permitir pegarse antes de
que otra mano más de pintura húmeda sea aplicada encima. Cada mano pegajosa sostiene la
próxima mano húmeda.

Básicamente, Esto Es Todo!