Aguas oxigenadas, emulsiones y reveladores

para el cabello
19/11/12

El agua oxigenada, en su uso para teñir el cabello tiene un factor decisivo para
obtener una coloración tal cual esperamos.

Algunos tips o consejos que deben tener en cuenta

 Los "Reveladores" son oxidantes de menos porcentaje que vienen en los
tonos sobre tonos o champús colorantes. Suelen fijar el color y dar profundidad.
 Los "Reveladores" usados con polvos decolorantes tienen bajo poder de
aclaración pero son ideales para decolorar ligeramente.
 El agua de 10 Vol. Fija, profundiza color
 El agua de 20 Vol. Fija, profundiza color y aclara de 1 a 2 tonos.
 El agua de 30 Vol. Aclara de 2 a 3 tonos.
 El agua de 40 Vol. Aclara de 3 a 4 tonos. (5 tonos si se usa con
super aclarantes)
 Es importante leer las indicaciones de los tintes ya que algunos utilizan
mayor proporción de oxidantes para funcionar correctamente.
 Si se aplica menos proporción de lo necesario, el tinte tendrá una tendencia
a quedar oscuro.
 Si por el contrario se aplica más oxidante del correspondiente el color del
pigmento se oxidara y lucirá desgastado y cobrizo.
También es bueno saber que sin importan el volumen o porcentaje de
concentración todas tienen poder de aclarar si son combinadas con coloraciones o
decolorantes. Su fuerza sera menor y más lenta pero puede ser aprovechada para
aquellos cabellos más frágiles o cuando deseamos trabajar con mayor margen de
tiempo.

Amigas recuerden que esta nota es solo una simple orientación para quienes
se tiñen en sus casas. Si tienen una necesidad puntual. Acudan a su peluquero de
confianza.

USOS DEL AGUA OXIGENADA Y SUS

VOLÚMENES
Hay un gran mito sobre el agua oxigenada y la emulsión reveladora.

¿Realmente ayudan a aclarar el cabello y cuáles son los daños que

ocasionan?

Agua oxigenada puede aparecer en ciertos productos para el cabello y es

muy popular por su efecto aclarante, pero ésta se puede sustituir por el
revelador aclarante que generalmente contienen todos los tintes.

COMPONENTES DEL AGUA OXIGENADA:

El agua oxigenada está compuesta por peróxido de hidrógeno en solución

acuosa; se utiliza de acuerdo a los volúmenes que identifican la cantidad de
peróxido presente, que también sirven para escoger el nivel de aclaramiento
deseado.

Cuanto mayor es el volumen, más pigmentos, proteínas y agua pierden las

fibras capilares.

CÓMO ACTÚA EN EL CABELLO

La fibra capilar, tendiende a quedar deshidratada y frágil.

Independientemente de su función como agente aclarador,
si es utilizada con amoníaco, es una sustancia muy usada en tintes
permanentes
al fijarse en la cutícula.

LA EMULSIÓN REVELADORA

La emulsión reveladora tiene la misma fórmula que el agua oxigenada, pero

en menor volumen; no permite aclaramiento ni queda fijado, por eso se usa
más en tonalizantes. Sólo se queda impregnada en la capa más superficial de
la fibra y no la daña tanto como el agua oxigenada. Además, permite el
cambio de tono del cabello y ayuda en la revelación de color.
ASI QUE :
Es de suma importancia: saber que el agua de 20 volúmenes no cambia el
tinte del cabello (no aclara, solo sirve para cambiar el color).

El agua oxigenada de 30 volúmenes aclara hasta 3 tonos.

El agua oxigenada de 40 volúmenes aclara hasta 4 tonos.

Este esquema sirve solo para cabello natural, es decir sin procesos previos
que hayan cambiado su color.

Si el cabello ya fue teñido con anterioridad, se deberá emplear el mismo tinte

pero primero en la raíz con agua de 30 volúmenes durante 20 minutos.
Y seguimos en las puntas con el mismo tinte que usaron antes, pero ahora
sera con agua de 20 volúmenes durante 20 minutos más.

Para emparejar toda la cabeza, deberá hacer un masaje suave que

unifique todo, para pasar a lavar.

Considera los tiempos de acción de los peróxidos

Es importante que tomes en cuenta la siguiente tabla, con los tiempos de acción
de los peróxidos, y no los dejes por más tiempo. De hacerlo, puedes sobre
procesar el cabello y además de maltratarlo, no obtendrás el resultado que deseas.

Es mejor que valores si es necesario hacer y aplicar una segunda mezcla.

Tiempo de acción de peróxidos

Revisa constantemente el proceso

Cada cabellera es distinta, así que debes considerar todos los factores que pueden
afectar el trabajo, como la porosidad y si el tono es natural o cosmético.
Revisa cada 5 o máximo 10 minutos tu decoloración; debes fijarte en la elasticidad
y el nivel de aclaración.

Aplica fórmulas nuevas de decolorante

Una vez que haya transcurrido el tiempo de acción de la mezcla que aplicaste
(consulta la tabla de arriba), debes revisar el cabello. Si no obtuviste el nivel de
aclaración necesario para aplicar el tinte que elegiste, es importante que valores la
condición de la cabellera y si es posible, prepara una nueva mezcla de decolorante
con peróxido de 10 volúmenes.

COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR

¿QUÉ ES EL COLOR?

COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY

DEL COLOR
¿QUÉ ES EL COLOR?
TEMARIO
* HISTORIA DEL COLOR.
* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA
SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
* PERCEPCIÓN DEL COLOR.
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE
PERÓXIDOS.
* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.

HISTORIA DEL COLOR

Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.
 color en la prehistoria – chico ferre
Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha llevado
al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y

los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen completa de la realidad.
El significado o la etimología de la palabra color tiene hoy en día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando
distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro,
del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo
rellenaban. No era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens,
siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y
ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores,
los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del
mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una
vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o
de la arcilla obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras
son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y
oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la
juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo
mezclaban con resina.El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y
al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía
que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno
de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes
tonalidades o texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del
Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los
párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba un rojo
intenso utilizado como colorete y para pintar los labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los Egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color
distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas
empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente
púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo
vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del
mismo animal.5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros
colores como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían
traer de la India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con
elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.6.- Roma (753aC – 476 dC en
Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso reglamentado del color,
según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era para los políticos o
personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona que podía vestir
de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación amarilla. El
magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el
vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro también
solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y
campesinos habían los marrones y verdosos.7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio
Romano. Época con muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes
los colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes oscuros. La
Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar más tranquilos, de
manera que usaban otros colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo
mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y
príncipes españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color
negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del
mundo.

LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA

SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la
mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la
sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el
fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos:
primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores,
después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el
cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos
los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó
que el verde también surgía de una mezcla.
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo
con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un
diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los
colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de
ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y
paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales.
El color es un fenómeno de la luz.

Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz
blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo,
naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La
luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en
una sola escala de valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como
radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte
o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos que serán analizados
posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda
más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3
centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de
longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe
toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su
energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores
y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel
importante en la visión.
Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son
elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación
bajo condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para describir la visión con
CLARIDAD, TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad que
caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo. La tonalidad es otro
parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL,
AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la
valoración donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR
PURO (claro, medio, oscuro, etc.).

MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o
materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros
nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión,
etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos,
crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las
mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados
a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo.
Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de
colores primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el
color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como
síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por
el cual se le agrega negro pigmento conformandose el espacio de color CMYK. (Cian,
Magenta, Yellow, K=negro).

Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que
se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta, aunque hay que
advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo
este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios
considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores
primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las
posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo
y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar
opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el
amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinson.

Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%,
obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I),
que como su nombre indica están”entre medio” de un color primario (P) y un secundario
(S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con los colores que
intervienen en su composición, primero citando el color primario y a continuación el
secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y
amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del
cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células
llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos
todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos
(melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las
PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas
diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas
concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello.
Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La
estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del
aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas
moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el
TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la
EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del
marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más
es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el
proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se
produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción
de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación
de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas
moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas
del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se
producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro
tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello
rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en
cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de
EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95%
de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de
EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro
pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es
enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos
ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los
tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras
que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más activa durante
la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris.
Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color
natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de
posibilidades.

COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los
colores de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de
valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o
estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde
encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de
color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se
utiliza una escala numérica que va en niveles:
Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio

8 rubio claro
9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir
el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta
definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo
será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado,
levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.
Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por
ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del
oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los
superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y
mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a
las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes
son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70
por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y
durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas
temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van
con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los
pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más
visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy
claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto
de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la
finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad
hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres
colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen
los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios
con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar
los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará
de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del
color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del
color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia
que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del
cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se
puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un
color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color natural
de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en
lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la
oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta
que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos
granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración
ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos
resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la
tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza
que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan
presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las
fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo
mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con
10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y
otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos
poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /

oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde…
En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando
indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más
impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde…
En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando
indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más
impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un
esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se
contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color
que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de
armonías de color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos
pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que
al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el
espectro visible, el contraste que se logra es máximo.
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo,
llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores
entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color
que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en
colores cálidos y fríos.
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se
consideran colores fríos.

LEY DEL COLOREl círculo cromático

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el
campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte,
la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela
elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por
mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy simple, como
teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si
estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más
delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le
hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento
del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los
colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la
combinación de estos.

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al
azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar
las proporciones menos azul y más amarillo.
-Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente
que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será
necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.
-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría
es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO
FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el
depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un
tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se
proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento

adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de
invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a
tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder aplicar la
ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos
estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22,
4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4,
6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula
de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la
concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de
hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. =
peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por
el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del
logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.
Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta
para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de
utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración
molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH

de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las
disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor,
porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7
indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la
neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel
humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están
destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se
aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con
posibles consecuencias negativas.
El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también
conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la
diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de
plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH.
Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una mezcla
de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol
es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja
de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta
14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por
ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno,
mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A

distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de
equilibrio, el equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más

usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina
muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por
tanto, del comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo
negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5
Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran
depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color
deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración,
por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos,
conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el
trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido
nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a
la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o
menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos
procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el
tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas
de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes, teniendo
precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a
más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor
poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como
protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de
peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en la

cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.
NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por
qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay
un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un
proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a
durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.

PERÓXIDOS U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua
oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de un
líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo
general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser
un poderoso oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de

peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de
calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de
catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede
causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos
metales, como el cobre, la plata o el bronce.
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos
productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el
cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para
blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles para cohetes
y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en
la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje
rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v),
cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes permanentes,
semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo

usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto
alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si

las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno

y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante

inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato
para que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el
volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la

formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40

vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se

contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente por
que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia
marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que
cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.
TIEMPOS DE LOS OXIDANTES
Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto
quiere decir que…

Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de

30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo
de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo
de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO

MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes
con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una
aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad
de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello
(rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más
oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó por
las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya
que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más
en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la
coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo
en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las
cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello
virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el
crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y
puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y
continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del
tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la
potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de
pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia
del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso
tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo:
si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado
inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido
correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se
le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando
no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encientre en buenas
condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le
hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por
el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono
que más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo
mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste
proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del
cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte
de el crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin

embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o
emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares
auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto
a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre,
cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas

invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se

espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta
que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay
que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el
cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos
un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el
proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los
peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre
que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra
cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS
(MELANINA).

CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar
al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la
altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta
fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR
CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO
NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello
realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural.
Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas
de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos
recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos,
secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea
el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.
MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la
exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse como
una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de
oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el
decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que
nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones
del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.
Debes de envolver perfectamente las tres partes.

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y
lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el
polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el
tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó
20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer
por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10
minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.
RESULTADO FINAL.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY

MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos
del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que despierta la
belleza y brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro,

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último

ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una
amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que
va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. Los
diseñadores de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la
estructura del panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un
brillo tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que permiten
acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor
logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono dibujar
medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 20 vol. (60ml.)

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando bien las
mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello
dentro del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)
 Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare
Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie.
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).

EL MEJOR DECOLORANTE DE PELO

DE 2017
ÍNDICE DE CONTENIDOS

 Decolorante de pelo Blond Time

 Decolorante para el pelo DeColor Time
 Decolorante Brische en polvo
 Decolorante para pelo Deco Nature K
 Kit de aclarado rápido Manic Panic
 Decolorante Garnier sin amoniaco
 Comparativa
 ¿Se puede decolorar el cabello sin dañarlo?

¿Buscas decolorar tu pelo para ir a la moda? Cada vez son más las chicas que apuestan
por este tipo de look, el cual se está poniendo muy de moda. Para ayudarte, he creado un
listado completo con los mejores decolorantes de pelo.

DECOLORANTE
DE PELO BLOND
TIME

VER EN AMAZON

El decolorante de la marca Blong me gusta mucho. No solo porque a la hora de

comprarlo siempre es uno de los productos más baratos, sino porque es un producto que
ofrece lo que promete.

Hablamos de un decolorante que no usa amoniaco y a su vez ofrece un doble efecto.

Para mí es realmente importante usar productos sin amoniaco, de aquí que los haya
incluido en este listado.

El producto permite reducir el tono de color hasta en 7 tonos. Así te podrás asegurar
decolorar tu pelo y obtener unos resultados realmente espectaculares. Es muy fácil de
usar y sobre todo evita el efecto amarillo. Si nunca te has decolorado el pelo, es muy
importante que, a la hora de comprar un producto, el mismo evite el efecto amarillo.

Cuenta con todas las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de tu pelo. En
ningún momento actuará como un producto agresivo que pueda dañar tu pelo.
Es perfecto para pelo largo como corto. Siempre tendrás los resultados deseados. Lo
que sí quiero aclarar es que, si tienes el pelo largo, puede que con una caja no tengas
suficiente y necesites adquirir dos cajas.
DECOLORANTE
PARA EL PELO
DECOLOR TIME

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Hablamos de uno de los mejores decolorantes del mercado. Puedes comprar este
producto profesional, aunque no lo seas. Esto demuestra que vas a comprar un producto
de peluquería que podrás usar en tu propia casa a cambio de un precio muy barato.

El pack incluye 3 partes que hay que diferenciar claramente. El reductor, el activador
y el antioxidante. Gracias al mismo no solo podrás conseguir reducir los tonos de tu
color de pelo natural, también podrás eliminar el tinte de tu pelo. Supongamos que te
has teñido, pero te has cansado de ese color. Tan solo te tendrás que dar este decolorante
y el tinte se eliminará de tu pelo. Puede ser una buena opción si estás pensando en
cambiar de color, pero no tienes decidido que tinte darte. Así podrás darte el tinte y
rectificar en caso de que no te guste.

El decolorante en todo momento va a proteger tu cabello. Tu pelo no sufrirá por usar

este producto. Podrás usar este producto varias veces en un periodo de tiempo corto,
sin efectos negativos en tu pelo. Siempre estará lleno de vida y estará muy suave.

DECOLORANTE
BRISCHE EN
POLVO
 VER EN AMAZON

Llegamos a uno de los productos más baratos de nuestro listado de mejores decolorantes
para pelo. Este producto tiene un precio muy económico, recordando que el
mismo cuenta con 500 gramos. Puedo asegurarte que es una alternativa muy
interesante a la hora de elegir un producto u otro.

Este producto se adapta sin problemas a todo tipo de pelo. Sea cual sea el color de tu
pelo, podrás disfrutar una buena decoloración. También te servirá si tienes un pelo
teñido.

Es muy bueno a la hora de decolorar las raíces. Si eres de las mujeres que quiere
decolorar sus raíces para tener un look moderno, este producto seguro que te dará muy
buenos resultados.

A la hora de conseguir unos resultados óptimos, es muy importante que sigas las
instrucciones del fabricante. Así podrás reducir tu color según tus necesidades.

El tiempo que tendrás que tener el producto aplicado será de mínimo 20 minutos,
mientras que el máximo será de 50 minutos. Pero lo importante es poner los volúmenes
adecuados según la decoloración que busques. Ten cuidado de no quedarte corta o larga,
ya que entonces los resultados serían otros.

DECOLORANTE
PARA PELO
DECO NATURE K
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Esta marca me sorprendió gratamente cuando la probé. A pesar de ser una marca muy
poco conocida, me ofreció una decoloración adecuada a mis necesidades. Pero también
me sorprendió por ser un producto que también cuida el pelo mientras está
decolorando.

Este decolorante destaca por no tener nada de amoniaco. Si buscas un producto con
un 0% de amoniaco, este se adapta a tus necesidades.

Además, protege tu pelo. Para ello usa aceite de Argán, la cual es muy bueno a la hora
de ofrecer una buena protección y una buena suavidad al pelo. Y también cuenta con
Keratina.

La nueva fórmula cuenta con un gran poder de aclaración. Según el fabricante podrás
reducir hasta 9 tonos de aclarado, pero si necesitas un aclarado de menos tonos, también
lo podrás conseguir.

El producto cuenta con un ligero olor a melón. Es un producto que no te importará

dártelo. Gracias a su composición no te dará problemas respiratorios mientras lo tengas
puesto en el pelo. Finalmente, el producto se vende en un recipiente grande 500 gramos.
Gracias a su tamaño, tendrás más que suficiente para realizar más de una decoloración y
todo ello a un precio barato.

KIT DE
ACLARADO
RÁPIDO MANIC
PANIC
 VER EN AMAZON

A continuación, podemos ver un kit completo que te permitirá tener todo lo necesario
para conseguir rebajar los tonos de tu color de pelo rápidamente. Si apuestas por este
kit, ya no tendrás que comprar nada. El mismo incluye el polvo decolorante, una tarrina
para la mezcla, una crema desarrolladora, un bol de plástico, una brocha y unos guantes.
Como ves, con este producto podrás tener todo a tu disposición para comenzar la
decoloración cuando quieras.

Si eres amante de los animales, puedes estar tranquila. El tinte ha sido fabricado
únicamente con elementos vegetales. No tiene ningún ingrediente de origen animal.

Para evitar sustos a la hora de decolorar el pelo, es muy importante que sigas las
instrucciones que vienen incluidas en el kit. Un error podría provocar que los resultados
no fuesen los esperados. Si haces todo correctamente, conseguirás rebajar los tonos del
color de tu pelo según lo deseado y en muy pocos minutos. El tiempo que tendrás que
esperar para que el tinte haga su efecto será bastante corto.

Si te interesa, puedes comprarlo a través de internet a un precio muy barato. En las

tiendas te será un poco complicado de comprarlo.

DECOLORANTE
GARNIER SIN
AMONIACO
 VER EN AMAZON

Me gusta finalizar siempre con un producto de alta calidad. En este caso me ha

parecido interesante acabar con el decolorante de la marca Garnier. Por calidad precio
es un muy buen producto.

Para comenzar hay que comentar que este decolorante ha sido fabricado con materiales
de alta calidad y en ningún momento usa amoniaco. Además, cuenta con todo lo que
vas a necesitar para realizar un trabajo de decoloración en tu pelo.

En cuanto a las instrucciones de uso, puedo asegurarte que las mismas son muy claras y
en todo momento se te especificará lo que tendrás que hacer para conseguir rebajar un
tono de color o varios tonos de color. Es muy importante que tengas en cuenta las
mezclas y los tiempos. Cualquier tipo de variación podrá provocar que la rebaja de
tonos no sea la deseada.

Cuenta con una crema suave que te la podrás dar rápidamente y no goteará, a no ser que
te des demasiada. Es una crema que no huele. Esto es debido a que el olor del amoniaco
ha sido sustituido por un olor suave a flores, el cual agradecerás. Finalmente, el pack
incluye un aplicador, para que puedas aplicar el producto de manera más sencilla.

COMPARATIVA: EL MEJOR
DECOLORANTE DE PELO DE 2017
 Decolorante de pelo Blond Time Decolorante para el pelo DeCo

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Categoría Varios Salud y Belleza

Marca Blond time Decolor Time

 Decolorante de pelo Blond Time Decolorante para el pelo DeCo

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Color

Modelo
 Decolorante de pelo Blond Time Decolorante para el pelo DeCo

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Precio EUR 5,90 EUR 7,00

Blanqueador del Cabello Supra Max Blond Sin
Otras
Amoniaco y con Doble Efecto.
características
Doble efecto gracias a ... Leer más »
Producto profesional para uso d
Consiste en 3 partes - reductor, a
oxidante. Sistema para ... Leer
 Decolorante de pelo Blond Time Decolorante para el pelo DeCo

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¿SE PUEDE DECOLORAR EL

CABELLO SIN DAÑARLO?
La respuesta es sí. El pelo puede ser decolorado de manera sencilla, siempre y cuando se use para
ello productos de alta calidad. Como has podido ver en mi listado de los mejores decolorantes para
pelo, hay una gran variedad de opciones. Tan solo tendrás que elegir la adecuada para tus
necesidades. Recordando que siempre tienes que comprar marcas conocidas, como las que te he
expuesto.

A la hora de realizar una decoloración del pelo, siempre tienes que seguir las instrucciones del
fabricante. Cada marca usa unos componentes, por lo que las medidas no serán siempre iguales, al
igual que los tiempos tampoco lo serán. Si haces las cosas bien, podrás ver como tu tinte desaparecer
o el color de tu pelo rebaja de tonos. En el caso de no hacer las cosas correctamente, tu pelo podrá
perder más tonos de lo deseado o quedarse corto. En el caso de quedarte corta, tan solo tendrías que
volver a repetir la operación para rebajar aún más el color. En el caso de pasarte, entonces tendrías
que usar un tinte para obtener el color deseado.

Por otra parte, a la hora de realizar la operación, tienes que tener claro que no puede estar 100%
segura de cómo quedará el pelo después de ese proceso. Pero no porque lo vayas a hacer tu sola en
casa, sino porque ni en las peluquerías están 100% seguras de conseguir el tono perfecto. Pero si
haces las cosas, bien, los resultados seguro que serán muy buenos.

Información antes de decolorar el pelo

Para disfrutar de un buen decolorado de pelo, no solo hace falta tener los productos adecuados,
también hace falta contar con tiempo y paciencia. Si no tienes tiempo, lo mejor es que lo dejes para
otro día.

En primer lugar, tendrás que tener tu pelo preparado para la decoloración. Es importante que en
los últimos 30 días no te hayas realizado ningún tratamiento capilar o te hayas teñido. Así podrás
tener la seguridad de que tu pelo no sufrirá en el proceso de decoloración. A la hora de lavarte el
pelo no tendrás que usar los champús tradicionales. Siempre deberás usar champús naturales, para
evitar dejar restos químicos en tu pelo. Así tendrás tu pelo preparado para el siguiente paso.

El siguiente paso será tener claro que color se quiere de pelo. El nivel de color del pelo se evalúa
en 10 tonos y dependiendo del color elegido tendrás que rebajar más o menos tonos.

XX1

Dependiendo del color de tu pelo y del producto comprado, podrás conseguir llegar a un tono
decolorado superior o inferior. Supongamos que tienes un color de pelo negro, el cual se sitúa en el
nivel 1. Si tienes un decolorante que te permite rebajar hasta 7 tonos, entonces como mucho podrías
hasta el nivel 8, es decir, solo podrías llegar al nivel de rubio claro. Si quieras llegar al nivel 10,
que es el rubio más claro, tendría que adquirir un decolorante potente de hasta 10 tonos.
También es realmente muy importante elegir correctamente el peróxido de hidrógeno. Muchas
personas no tienen en cuenta este apartado. Tú lo debes tener en cuenta si no quieres dañar tu pelo en
el proceso. El peróxido de hidrógeno se vende en volúmenes de 10, 20, 30 o 40 volúmenes. Cuantos
más volúmenes, más capacidad de blanqueo y más riesgo para el pelo e incluso el cuello cabelludo.

El volumen 10 se usa solo cuando los tonos deseados están 1 o 2 niveles de diferencia.

El volumen 20 quizás sea el más recomendado. Te permitirá decolorar tu color hasta en 4 puntos y
podrás tener la seguridad de no dañar tu pelo en el proceso. No es para nada agresivo.

Finalmente, los expertos no recomiendan usar volúmenes de 30 a 40, sobre todo en personas
inexpertas. Si usas estos dos volúmenes sin conocimiento y lo haces mal, tu pelo puede quedar
realmente dañado. Para evitar problemas, te invito a usar directamente la opción de 20 volúmenes. Y
una vez más, te recomiendo leer muy bien las instrucciones del fabricante. Y en el caso de no tener
claro cómo hacerlo, no pierdes nada por acercarte a una peluquería. En muchas ocasiones, es mejor
gastar un poco más de dinero y evitar sustos innecesarios.

Pasos para decolorar el pelo

Para comenzar, tienes que dividir tu pelo en 4 partes, igual que si te quisieras hacer unas trenzas.

A continuación, tendrás que preparar la mezcla. Para ello es muy importante seguir al pie de la
letra las instrucciones del fabricante. Normalmente la mezcla suele ser 1 a 1, pero en ocasiones las
medidas pueden cambiar.
Nada más tener la mezcla preparada, te la tendrás que dar al pelo. Cuanto más tiempo pase entre la
preparación y la aplicación, peores resultados obtendrás. Esto se debe a que la mezcla perderá
efectividad con el paso de los minutos.

La aplicación siempre tiene que ser dada con un pincel. No debes olvidar usar siempre guantes de
protección. La mezcla nunca debe entrar en contacto con la piel de tus manos.

La mezcla tiene que ser dada de arriba para abajo. Es importante aplicarla rápidamente, pero no
con demasiada prisa. Las prisas no son buenas. Siempre tienes que asegurarte de que todas las zonas
quedan cubiertas por la mezcla.

Una vez dado el producto, te recomendamos cubrir el pelo con film. Obtendrás mejores resultados
y evitarás que la mezcla se seque.

Finalmente, tendrás que esperar el tiempo que te indique la prueba de color. Esta información
también la podrás encontrar en las instrucciones. Cuando vaya acabando el tiempo, deberás ir
controlando el color cada 5 minutos, para evitar posibles problemas.

Una vez finalizado, deberás aclarar rápidamente para evitar que la mezcla siga eliminando el
color de tu pelo. Es importante enjuagar bien el pelo, para evitar dejar restos de la mezcla.

Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio Matrix:
En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33, 7,33,
6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema
Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las bases
más claras.
TRABAJO REALIZADO
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil de
comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras tener.
TEMARIO

* HISTORIA DEL COLOR.

* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA

SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

* PERCEPCIÓN DEL COLOR.

* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?

* LEY DEL COLOR

* ¿QUÉ ES EL PH?

* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?

* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?

* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE

PERÓXIDOS.

* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.

HISTORIA DEL COLOR

Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el
mismo.

color en la prehistoria – chico ferre

Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones

ha llevado al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la

naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen
completa de la realidad. El significado o la etimología de la palabra color tiene hoy
en día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color

colando distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer

color que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí
consiguieron el negro, del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color
negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No era con intención ornamentativa sino
un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas pautas es considerado
pionero en el mundo del arte.
2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos
y ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas,
las flores, los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas
y azules. Del mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos.
Colocaban arcilla en una vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y
dependiendo de la temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más
oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a
un cielo nublado y oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo
relacionaban con la salud, la juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la
Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban con resina.El amarillo era
considerado un color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro
Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que preservaba
las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los
colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes
tonalidades o texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del
Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse
los párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba
un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los

Egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron
como obtener un color distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y
las secaban al sol, éstas empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo
pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color
púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios astronómicos
sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del mismo animal.5.- Grecia
(2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como el
rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la
India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con
elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.6.- Roma (753aC – 476
dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso
reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El
blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el
Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para variar
disponía de prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar
el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo
reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro también solían vestirlo
nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y
campesinos habían los marrones y verdosos.7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el
Imperio Romano. Época con muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes.
Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los
verdes oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y
podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el
verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se
convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los
que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color negro en las
prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del
mundo.
LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA
SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

ARISTÓTELES

El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman
con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la
incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como
básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI

Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al

color como propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de
colores básicos: primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos
los demás colores, después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde
para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya
que es el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores
obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde también surgía de
una mezcla.

JOHANN GOETHE

Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a
Johann Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y
psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y
su investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló
un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este
triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas
emociones.

ISAAC NEWTON

EL PRISMA DE NEWTON
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer
la luz en los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de
un prisma triangular, de ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro
limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases y varios
paralelogramos llamados caras laterales.

El color es un fenómeno de la luz.

Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó
una luz blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas
de color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación
visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e
invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Podemos representar al Sol
como radio-emisor y al ojo como radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la
luz actúa como espejo que refleja, en parte o totalmente absorbiendo la radiación.
Éstos son los conceptos básicos que serán analizados posteriormente más a
fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud
de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es
de 67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3
centímetros. Ondas de longitud media (comparados con la anteriores) forman la
luz amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es
el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre él
será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de
los colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina
desempeñan un papel importante en la visión.
Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las
barras son elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos
permiten la sensación bajo condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para
describir la visión con CLARIDAD, TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es
una propiedad que caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está
emitiendo. La tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el
nombramiento de los colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-
NARANJA, ETC. La saturación sirve para la valoración donde un color percibido se
puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO (claro, medio, oscuro, etc.).

MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento
o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A
nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos
vamos a referir.

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine,
televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB)
cuya fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le
denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la
mayoría de los colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos
aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el
cyan y el amarillo. Son los colores básicos por el cual estos colores han
desplazado en la consideración de colores primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el

negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es
conocida como síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo
bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro pigmento conformandose el
espacio de color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow, K=negro).
Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro
por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta,
aunque hay que advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de
colores para artistas, siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo
que los colores primarios considerados por el pintor o por el estilista, normalmente
no coinciden con los colores primarios usados en la teoría del color, adoptando
varias soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores
primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de garanza.
No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio,
por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo
por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinson.

Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al
50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores
intermedios (I), que como su nombre indica están”entre medio” de un color
primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colore es
que se denominan con los colores que intervienen en su composición, primero
citando el color primario y a continuación el secundario: amarillo-verdoso, azul-
verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos
colores intermedios coinciden con los denominados colores terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la
corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido
por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”.
En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos
de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y
PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros.
Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores
diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras
bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las
diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy
fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las
EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en
DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para
formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE.
Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA.
Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón
en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más
es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del
cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y
el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel
importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el
camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el
aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una molécula de
PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son de
amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color
del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se
producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más
oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las
personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en
cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de
EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un
95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de
EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello
oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA,
esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA
y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la
PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados
en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la
actividad del TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y
disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es
la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el
color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama
de posibilidades.

COLORIMETRÍA

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los
colores de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través
del círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta
fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores
primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen
características comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en
niveles:

Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro
7 rubio

8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va

a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es
compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual
siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En
este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que
cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios
tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10
volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas
permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas
puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que
no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son
aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta
un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y
variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y
10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la
superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que
se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex

disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos
resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos
barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta
fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado,
naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder
luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es
poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de
partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos,
con la finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En
realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los
demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se
obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores
primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES
TERCIARIOS son entonces,

VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber
neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre
un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color

NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono
del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará
un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se
refieren a pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor
del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un
70% del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un
30% del color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican
sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la
importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color

natural del cabello y su altura de tono?

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que
tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una
cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el
color natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta
ante la coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el
cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica
e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en
pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y
recio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello
rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su
oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien
influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el
pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que
se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso
de coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración,
pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso
tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente;

pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo
a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco
teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos
naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que
percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es
el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos
designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color

(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un
color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco,
o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris.

Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el
color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-
puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor
saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris
en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es
el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos
designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color
(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un
color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco,
o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris.
Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el
color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-
puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor
saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris
en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que
producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una
valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores
complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que
producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías
de color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay
varias clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma;
a estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores
opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color
opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para
teñir el cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo,
y el rojo, llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando
colores entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres

colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la
estrella de color que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se
divide en colores cálidos y fríos.
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y
violeta se consideran colores fríos.

LEY DEL COLOREl círculo cromático

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada
desde el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación
cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido
sobre Color en la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene
de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba
como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás
colores) al rojo, el amarillo y el azul.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy
simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian
mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya
que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida
diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su
cabellera.

Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el

conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa
de como se combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio
de la combinación de estos.
Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los
colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor
tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde
se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.

-Segunda ley del color

Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan,
Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser
aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr
este objetivo.

-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la

colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR
UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio
oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos
hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado)
desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el
rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el

pigmento adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen,
endurecen las facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la
época de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus
facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para
estilizar a tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de
cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar
tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de
luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con

tonos medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder
aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias
pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:

Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22,
5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6,
9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier
fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los
demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente
que el límite es tu imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la

concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de

hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. =
peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue
acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió
como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la
actividad de los iones hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que

resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas,
en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar
empleando la concentración molar del ion hidrógeno.
Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es
simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7

La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es
mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH
mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente
es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En
este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las
características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en
este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel
para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel
se produciría una variación del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro,

también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un
instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo
de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que
es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color
según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel
impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del
pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros
indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.

* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van
desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún
mayores que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores
cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de
13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25

°C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la
constante de equilibrio, el equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes

y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos.
El pH determina muchas características notables de la estructura y actividad de las
biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y organismos.
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el
logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad
molar) de los iones hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se
encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para
después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que

deben ser respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la
pigmentación adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes
le tienen miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al mismo. Y si
respetamos bien los procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la
plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer

rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás
realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre
proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo

más recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes
para tonos más o menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar
dos procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y
después el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN

El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las
siguientes etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes,
teniendo precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción
química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del
oxidante, a más Volúmenes más poder decolorante.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo
mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es
mejor una exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales
actúan como protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES

Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos
tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES

Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no

requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita

en la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.

NOTA:

El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente

28 shampoos. ¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque
cada vez que se lava el cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se
lava un cabello que se ha sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a
durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56 días. Sí se lava dos
veces al día el color va a durar 14 días.
PERÓXIDOS U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua
oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características
de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el
agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que
ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas

cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el
aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en
oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición puede
aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque no es inflamable, es un
agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra
en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el
bronce.

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en

muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de
vestimentas y el cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en
concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como
componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y
sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en la investigación, se utiliza
para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de

simetría (eje rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar
(grupo de simetría C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo
de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más

comúnmente, lo usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un

compuesto alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA

3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución

de peróxido si las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en

hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema

colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de
la colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos
que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de
transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras

más alto el volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la

potencia de la formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30

vol. Y 40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este

tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.
Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas
en contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que

no se contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio

ambiente por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del
contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de
su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes
correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido.
Esto quiere decir que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción.
Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO

MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en
cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es
importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello
delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado
de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA

Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un
tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal
u occipitales ó por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran
reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la
nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el
contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos
llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a
éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en
aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos
nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en

medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un
tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la
dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas,

utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación
damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento,
utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en
éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la
correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30
volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero
ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO

Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente

cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior,
siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se
encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el
color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del
deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del
ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le
asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo
mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez
realizado éste proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente
atomizamos el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos
quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento hasta las puntas y le
damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la
funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir
este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que
académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento,

sin embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de
estrés laboral o emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los
antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo más probable es que
sea una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el
consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2
retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas

invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo
siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo,

se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos
tener en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino,
poroso, etc.). Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se
aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua
oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos un simple
ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el
proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes,
como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a
hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se
nos vaya grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR.

Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a

nuestras necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS
(MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA

Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es

necesario agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se
eligirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo
preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de
acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE
TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro

tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo
deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado
y menos tono natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar

potencias altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito
de color. Y en consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello
que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que
primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de
su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono
natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su aplicación será de
crecimientos a puntas.

MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas
te dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el
cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a
verse como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede
ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea
horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la
parte baja del occipital, obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder
aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas
perfectamente alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó
hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e
instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes.

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los
aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para
retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos
a matizar las mechas con el tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas
peróxido de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra
capilar y pueda permanecer por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de
pose de 10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color.
Enjuagar e inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar
cutícula.

RESULTADO FINAL.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY

BLOSSOM BY MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos
cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que
despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que
iluminan el rostro,

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el

último ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos
ha inspirado una amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey
Luxe Highlights que va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos
miel. Los diseñadores de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de
aplicación del color en la estructura del panal de abeja para alcanzar resultados
polifacéticos y multi-reflejos con un brillo tridimensional que armoniza muy bien con
lo que la mujer actual busca.

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que
permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo
mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste
poderosamente atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 30 vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol.
(60ml.).Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del
hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando
bien las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto
del cabello dentro del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.

Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo
Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare
Thérapie.

Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio Matrix:
En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con
6,33, 7,33, 6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7
con Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20
volúmenes para las bases más claras.

TRABAJO REALIZADO
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una
manera fácil de comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su
momento pudieras tener.

POLVO DECOLORANTE
Fórmula 1+1 1/2
Para uso Profesional
Exclusivo para uso profesional. El Polvo Decolorante Azul de Per Capelli está
especialmente desarrollado para aclarar todo tipo de cabellos, incluso los
previamente teñidos. Logra rubios perfectos y luminosos. Permite obtener
mechas y decoloraciones altas actuando delicadamente sobre los pigmentos de
los cabellos. De fácil aplicación y distribución actúa en forma homogénea y
conserva las características naturales del cabello. Gracias a su contenido de
Colágeno ayuda a que la fibra capilar no se maltrate y proporciona un
resultado perfecto.
MODO DE USO:
Mezclar en un recipiente no metálico una medida de 30 g (aprox) de Polvo Decolorante Azul de Per
Capelli con 45 ml de Peróxido Estabilizado en Crema de Per Capelli.
Proceder a aplicar con la técnica deseada y utilizando los guantes apropiados.
Una vez terminado el trabajo deseado proceda a lavar el cabello con Shampoo Post- Tinte Colóra.
Complete el tratamiento con la Ampolleta Capilar Post-Tinte de Colóra y la Mascarilla en Crema Colóra.
INGREDIENTES:
Persulfato de Amonio, Silicato de Sodio, Aceite Mineral, Dióxido de Silicio Amorfo, Persulfato de Sodio,
Estearato de Calcio, Goma Guar, Lauril Sulfato de Sodio, EDTA tetrasódico, Colágeno Hidrolizado,
Fragancia y Azul Ultramarino.

RECOMENDACIONES PARA UNA DECOLORACIÓN O

EXTRACCIÓN
UTILIZA SIEMPRE EL VOLUMEN DE PERÓXIDO DE ACUERDO AL TRABAJO A REALIZAR
TOMANDO EN CUENTA EL ESTADO INICIAL DE LA CABELLERA.
EL TIEMPO DE POSE DE LA MEZCLA DECOLORANTE DEPENDE DE MUCHOS FACTORES ES
IMPORANTE LA VISUALIZACIÓN CONSTANTE DEL TRABAJO PARA LLEGAR A LA ETAPA
DESEADA.
SI FUERA NECESARIO REACTIVAR LA MEZCLA SE DEBE UTILIZAR UN PERÓXIDO DE MENOR
VOLUMEN AL QUE SE USO EN LA PRIMERA MEZCLA.
NO UTILIZAR CALOR EN SECO EN NINGÚNO DE LOS PROCESOS DE DECOLORACIÓN O
EXTRACCIÓN.