APUNTES III

ÍNDICE

1. AFECCIONES DEL CABELLO

1.2. AFECCIONES MÁS COMUNES
2. FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS
3. COSMÉTICA CAPILAR
3.1. EL SHAMPOO
3.2. EL ACONDICIONADOR
4. SECADO DEL CABELLO
4.1. TÉCNICA DE BRUSHING
1. AFECCIONES DEL CABELLO.
Como en otras partes del cuerpo, el cabello también sufre afecciones de diferentes tipos.
Éstas pueden ser provocadas por la falta de higiene, una mala alimentación, el uso excesivo
de ciertos medicamentos, por cambios hormonales o fisiológicos, por trastornos emocionales,
por cuidados estéticos deficientes o por la mala aplicación de tratamientos reconstructivos o
procesos inadecuados. Es necesario que conozcas las diferentes alteraciones que el cuero
cabelludo y cabello o tallo pueden sufrir. De esta manera, cuando analices la cabellera de una
persona podrás actuar correctamente al reconocer el problema y recomendar el procedimiento
a seguir.
Para los casos en que una persona presente alguno de los padecimientos que requiere la
intervención de un especialista, evita recomendar cualquier medicación, pues eso puede
acarrear complicaciones serias. Tanto para estos casos como para las afecciones en las que tú
puedes aplicar un servicio, al final de este apartado se anexa una ficha que te servirá para
llevar un registro riguroso de los trabajos que le has realizado a alguna persona y el
tratamiento que han seguido. Esto te dará información oportuna antes de realizar cualquier
proceso.

1.2. AFECCIONES MÁS COMUNES.

ALOPECIA.
Se entiende por alopecia a la caída o pérdida del cabello en zonas donde previamente existía.
Existen diferentes tipos, algunas son congénitas y otras se generan a través del tiempo.
Dentro de las más comunes se encuentran la alopecia androgenética y la areata. Ambas se
pueden presentar tanto en hombres como en mujeres.

Alopecia androgenética.
Este tipo de alopecia es de las más frecuentes y se conoce como calvicie común. Está dada
por la dihidrotestosterona (hormona masculina), la cual provoca un adelgazamiento y la caída
del cabello. Esta pérdida inicia en la región temporal y genera lo que se conoce como
entradas en ambos lados de las sienes. Con el paso de los años, puede ir en aumento hacia la
región de la coronilla.
En la mayoría de los casos existe un factor hereditario, por lo que se debe detectar de manera
temprana para dar un pronto tratamiento y evitar que el cabello siga cayendo.
Aunque se presenta con mayor frecuencia en los hombres, también puede afectar a las
mujeres. En estos casos, a diferencia de las entradas en los varones, el cabello se hace más
ralo en la base de la coronilla.

Alopecia areata.
Se presenta con áreas sin cabello, también llamadas peladas. Se detecta como un área
redondeada que puede medir algunos centímetros sin cabello y se siente ligeramente
acolchonada y lisa al tocarla. Son muchas las causas que la pueden provocar, por ejemplo,
algunas infecciones internas o, en ocasiones, el estrés. Por lo tanto, es necesario que la
persona afectada acuda a un especialista para determinar la causa y dar el tratamiento
específico, ya que no existe manera de prevenirla.
CAÍDA DE CABELLO POR QUIMIOTERAPIA O RADIACIÓN.
Es la pérdida repentina del cabello debido a medicamentos o a las radiaciones que se utilizan
para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, ya que estos procedimientos tienen un efecto en
el ciclo del cabello y detienen su crecimiento. Inicialmente, la persona presenta un cabello
delgado y debilitado, que se quiebra con facilidad al cepillarlo, y posteriormente se le
comienza a caer. Esta alteración se genera casi de inmediato desde las primeras aplicaciones
de las quimio o radioterapias, pero el cabello vuelve a crecer al término del tratamiento.

CAÍDA DE CABELLO TRAS UN EMBARAZO.

Por sí solo, el embarazo no genera la caída del cabello, pero se puede presentar después del
parto. y se llama efluvio posparto. Se debe a un desequilibrio hormonal. Por lo general, se
manifiesta entre el primer y el cuarto mes después del parto, con la pérdida de mechones de
cabello al ser cepillado. Esta afección puede durar de seis meses a un año. La repoblación del
cabello empieza un poco después, por lo cual no es necesario el tratamiento, sólo hay que
tranquilizar a la paciente diciéndole que es un evento normal.

DERMATITIS SEBORREICA
(PITIRIASIS SIMPLE Y PITIRIASIS OLEOSA CAPITIS)
Esta afección se debe a un exceso de grasa en el cuero cabelludo, que causa la caída del
cabello. Se presenta más frecuentemente en adultos, aunque se puede diagnosticar a cualquier
edad y se mantiene durante toda la vida, con etapas de mejoría o empeoramiento. También,
puede ser ocasionada por estrés o el uso de algunos productos cosméticos. En la pitiriasis
simple se caracteriza por descamación (caspa) y en la pitiriasis oleosa capitis se detecta por el
enrojecimiento del cuero cabelludo y la presencia de escamas gruesas. Debido a que es un
padecimiento crónico, se debe de manejar con productos que disminuyan el exceso de grasa.
Se recomienda el uso de algunos champús antiseborreicos, que deben ser recetados por un
especialista.

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS.

Existen enfermedades crónicas que se presentan con un deterioro de la salud y por lo tanto
pueden reducir la síntesis de algunos productos necesarios para el crecimiento del cabello.
Éstas pueden generar la caída de cabello de manera difusa, haciendo ver el cabello ralo y
debilitado o quebradizo y opaco. Entre los padecimientos más comunes que provocan esta
afección, se encuentran ciertos trastornos renales, hepáticos, de la tiroides o determinados
tumores malignos.

FOLICULITIS
Es una inflamación del folículo piloso. En la mayoría de los casos, se origina por una
infección provocada por una bacteria, por lo general, un estafilococo. Se caracteriza por un
enrojecimiento local alrededor del cabello, junto con la formación de granitos rojos y algunos
con pus (pápulas y pústulas), que se pueden acompañar de dolor
Esta afección puede atacar cualquier parte del cuerpo que tenga cabello, pero la más
frecuente se da en el cuero cabelludo o la barba. Para su tratamiento se recomienda el uso de
agua y jabón, además de antibióticos tópicos, aunque para un diagnóstico y seguimiento
adecuados se debe acudir a un especialista, ya que es una enfermedad crónica y recurre con
facilidad.

HIPERTRICOSIS.
Es el crecimiento del cabello en cualquier parte del cuerpo en donde generalmente no había.
Esto puede ser consecuencia de diversas enfermedades, por ejemplo, por padecimientos de
tiroides por el consumo de algunos medicamentos, como antibióticos, antiinflamatorios
derivados de la cortisona.
Se detecta por el crecimiento anormal de cabello en áreas en donde no había y tratamiento
debe ser encaminado a la enfermedad que lo provoca o suspender medicamento que genera.

MALA APLICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS.

Existen una infinidad de tratamientos cosméticos, desde productos para el cuero cabelludo o
para el vello facial y corporal. Todos ellos, si son mal empleados, pueden ser perjudiciales, ya
que no son inocuos, y originar diversas reacciones, como por ejemplo una dermatitis por
contacto (alergia), que se caracteriza por un enrojecimiento, hinchazón, comezón, presencia
de granitos y, algunos casos graves, piel llorosa (eccema), en el área afectada.
Asimismo, hay otros tratamientos capilares, como tintes, bases o permanentes, que pueden
maltratar el cabello, haciéndolo débil y quebradizo.
Se recomienda contar con la asesoría de un especialista para el uso adecuado de todo este tipo
de productos y así evitar sus efectos secundarios.

PEDICULOSIS.
Se trata de una infestación de un parásito (piojos) que puede afectar el cabello del cuero
cabelludo, del tronco o del pubis. Por lo general, se presenta en personas con mala higiene;
sin embargo, las personas con buena higiene no están exentas de padecerla. Se transmite por
contacto, incluyendo el sexual, o por el uso de peines o sombreros de personas que estén
afectadas. Los parásitos se adhieren a uno de los lados del cabello y son visibles a simple
vista a manera de pequeños puntos blancos; la picadura de estos animalillos genera una
intensa comezón en el cuero cabelludo.
El tratamiento es a base de lociones o champús especiales para matar al parásito y se puede
prevenir con una higiene adecuada. También es recomendable consultar a un especialista.

TRASTORNOS CAPILARES POR DESNUTRICIÓN.

Existen alteraciones del cabello por desnutrición y se pueden deber a la deficiencia de uno o
varios nutrientes básicos, como el Hierro y el Zinc.
Cuando el cabello está afectado por desnutrición, se presenta fino y quebradizo o seco y
opaco. Además, se relaciona con una pérdida de cabello y cambios en la coloración, sin
alguna causa aparente.
Es importante acudir a un especialista, a fin de contar con un diagnóstico oportuno y
determinar cuál es el defecto de nutrición, para corregirlo y, por consiguiente, resolver esta
alteración.
 TRASTORNOS CAPILARES POR ESTRÉS.
Hay algunas enfermedades del cabello que se pueden presentar o agravar debido al estrés.
Entre ellas, están clasificadas la alopecia areata (pelada) y la dermatitis seborreica (exceso de
grasa). Por otro lado, la tricotilomanía, que es el acto compulsivo de arrancarse el cabello y
dejar un área sin cabello, también puede ser producida por el estrés. Cualquiera de estas
afecciones se pueden corregir con una terapia psicológica apropiada.

TRASTORNOS EN EL CRECIMIENTO DEL CABELLO POR LA

TESTOSTERONA.
La influencia de esta hormona es importante en el crecimiento del cabello. La deficiencia de
testosterona puede tener consecuencias como la disminución de la cantidad del vello
corporal, axilar y púbico, y la barba, pero no influye de manera importante en el cabello del
cuero cabelludo. Existen diversas enfermedades que pueden provocar este tipo de alteración,
pero deben ser estudiadas de manera más específica por un endocrinólogo.

2. FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS.

Al momento de decidir los tipos de productos que elegirás para tu sala de belleza debes
considerar los ingredientes con los que están compuestos. En muchas ocasiones, la calidad y
el precio podrán afectar a tu decisión, pero antes que nada es importante tomar en cuenta los
cambios físicos y químicos que se ponen en juego en cada proceso. Asimismo, es vital que
analices el estado en que se encuentra una cabellera antes de intervenirla. Ambos factores
serán determinantes en los resultados que obtengas.
A continuación te presento algunos aspectos que algunas compañías recomiendan importante
a considerar: el peso molecular (PM), el potencial de hidrógeno (pH) y el grado de
procesamiento del cabello.

EL PESO MOLECULAR
El cabello tiene un PM de 150, esto es, los espacios que existen entre una molécula y otra.
Algunos estudios han demostrado que la efectividad y duración del proceso de reconstrucción
capilar con proteínas depende en gran medida del tamaño de la molécula. Las proteínas
tienen un peso molecular variable, dependiendo de la fuente de donde fueron extraídas, y se
ha encontrado que las moléculas con un PM por debajo de 300 son las más benéficas dada su
facilidad de penetración y absorción en el cabello humano.

¿Por qué es importante su tamaño? Es simple. La mayoría de los tratamientos capilares

contienen proteínas que a veces no son compatibles con el PM del cabello, a pesar de que la
publicidad de algunas compañías te indique que sus productos penetrarán en el cabello.

Para hacer más claro este punto, te pondré el siguiente ejemplo: imagínate que tienes una
pelota de fútbol soccer en una mano y en la otra una aguja. Trata de atravesar el balón de
fútbol soccer a través del ojillo de la aguja. Como te podrás dar cuenta, es imposible. Al
retomar el peso molecular del cabello de 150 (la aguja) y el de las proteínas con las cuales se
fabrica la mayoría de los productos de belleza, que es de 5,000 a 10,000 (el balón de fútbol
soccer), podrás llegar a la misma conclusión. Por ello, para lograr con éxito cualquier
proceso, debes considerar que el peso o tamaño de las proteínas es directamente proporcional
a la efectividad.

Desafortunadamente, muchas de las proteínas usadas hoy en día en los productos son de
origen animal o vegetal, debido a su bajo costo. El cuadro 3 muestra el PM promedio de las
diferentes fuentes de proteínas y su compatibilidad con el cabello.

El peso molecular.
Es el peso atómico de todos los átomos que forman una molécula. Se da por la relación entre
la masa de un átomo y la de otro que se toma como unidad.

Molécula.
Es la asociación de átomos eléctricamente neutros, que se mantienen unidos mediante
diversos enlaces químicos y forman una estructura estable.
Algunas compañías sugieren que la relación del peso molecular de determinado tratamiento
para el cabello está en función benéfica del mismo.

PM AMINOÁCIDOS
TIPO FUENTE PROMEDIO COMPATIBLES CON EL
CABELLO HUMANO

VEGETAL SOJA, MAÍZ Y TRIGO 100.000 1-3

ANIMAL CUEROS 5000 - 10.000 1-10

HIDROLIZADO

COLÁGENO CARNE - PIELES 2000 10-13

ANIMAL

QUERATINA CUEROS DE GANADO,

HIDROLIZADA PLUMAS, PICOS DE 2000 12-15
AVE Y PEZUÑAS

PROTEÍNA DE
QUERATINA CABELLO HUMANO 150 - 300 19
HIDROLIZADA DE
CABELLO HUMANO

Mi recomendación es que, antes de decidir la marca que utilizarás en tu sala de belleza, pidas
la mayor información posible acerca de los productos y sus contenidos, en específico de los
tipos de proteínas que se emplean, pues a mayor compatibilidad entre el peso molecular del
cabello y el de las proteínas, obtendrás mejores resultados.
EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO. 1
En lo que se refiere a los factores químicos, es necesario conocer el grado de alcalinidad o
acidez (pH) del cabello, ya que de esto depende el éxito en una permanente, tinte, alisado o
decoloración, así como en los servicios reestructurantes, Así, cuando lo requieras podrás
aprovechar el pH a tu favor y actuarás con conocimiento de causa.
Todo cuerpo tiene un pH, ya sea alcalino o ácido. En el caso del cabello equilibrado, éste
tiene un pH de 4.5 a 5.5 y la piel de 5.5 a 6.0. La acidez de la piel y del cabello representa un
aspecto específico de protección ante posibles infecciones debidas a microbios, parásitos y
agentes corrosivos, como los champús limpiadores o el agua.
En la gráfica 3 se representa la escala del pH y algunos ejemplos de sustancias ácidas, neutras
o alcalinas. Para saber a cuanto equivale cada número en la escala, basta multiplicar por diez.
Es decir, si partimos de 7, que es el punto medio, el 6 sería diez veces más ácido y por el
contrario el 8 sería diez veces más alcalino y así sucesivamente.
Conocer la escala y establecer su equivalencia, te servirá en adelante para establecer el tipo
de ajuste a realizar en una cabellera durante cualquier proceso. Debes tomar en cuenta que las
sustancias alcalinas se hallan entre las que en mayor grado poseen propiedades disolventes o
limpiadoras, como el agua oxigenada y la sosa potasa. El amoniaco, uno de los principales
contenidos de los tintes, y los alisadores también son productos alcalinos.

Por lo general, cuando se aplica un tinte, permanente o alaciante, el cabello se hace alcalino2,
mayor que 7, y es necesario que con productos ácidos se reequilibre hacia un estado neutro o
ácido, a fin de devolverle su aspecto físico y químico normal y mantenerlo saludable.
Un grado de alcalinidad mayor que 7 es nocivo para el cabello, ya que cambiará su estructura
al saturarlo de hidrógeno, lo que a su vez se traducirá en una falta de brillo y sedosidad en el
cabello. Cuando el grado de alcalinidad es mayor que 10, puede provocar un desequilibrio tal
que puede llegar a romper el cabello en su parte más sensible, así como provocar infecciones
y lesiones más o menos graves.

1
Potencial de hidrógeno. Deriva de la voz latina pondus hidrogenit, que significa la cantidad de moléculas de
hidrógeno presentes en un cuerpo. Se mide en una escala que va de 0 a 14: un menor contenido de moléculas de
hidrógeno indica acidez y se representa en la escala hacia el 0; un mayor número de moléculas, alcanidad, y se
representa hacia el 14, y el grado medio o neutro es el 7. Sus siglas internacionales son pH, y se utiliza como
unidad de medida. Potencial es sinónimo de reserva, por lo que se trata de alguna manera de una reserva de
hidrógeno.
2
Alcalinidad. Se denomina álcali a todo óxido metálico, es decir, una combinación de oxígeno con un metal u
otra sustancia cualquiera que, por ser muy soluble en el agua, puede actuar como base energética, esto es, que
tiene la propiedad de combinarse con los ácidos para formar sales. Son las bases energéticas entre otras: el
agua oxigenada y el amoniaco.
En un estado normal, el medio ambiente del cabello se mantiene en un rango de pH de entre
4.5. y 5.5 y hay un hinchamiento mínimo de la fibra capilar. Sin embargo, cuando por
cualquier medio se modifica este nivel, ya sea por encima hacia el lado alcalino o hacia abajo
en el rango ácido, hay un hinchamiento.
La razón principal por la que es necesario mantener la fibra capilar en su estado óptimo es
porque en un pH normal las secreciones naturales de la piel, grasa y agua forman la capa
ácida, lo que impide la proliferación de bacterias, las que no crecen en ambientes ácidos, y
ayuda a conservar una estructura de proteínas competente.
En resumen, al tener presente este factor no sólo podrás lograr procesos exitosos sino que
prevendrás a tus clientes de posibles afecciones capilares.

GRADOS DE PROCESAMIENTO QUÍMICO.

En el área profesional te encontrarás con diferentes cabelleras que han sido sometidas a
varios procesos químicos. Es importante poder identificar el grado de procesamiento o
sobreprocesamiento en el que se encuentra el cabello, para así poder manipular y saber el tipo
de tratamiento a seguir. En seguida te presento los grados y sus características distintivas.
Primer grado.
Es el grado mínimo de daño que incluso es originado por factores distintos a los procesos de
una estética. Aun cuando el cabello que no ha tenido un servicio químico directo, presenta
este procesamiento debido a que después de un champú ha sido enjuagado con agua dura. El
agua dura es la que está saturada con metales pesados que pueden ser absorbidos por el
cabello. En algunas ciudades el servicio de agua potable suministra este tipo de agua, por lo
que el problema suele ser muy común.

Segundo grado.
Cuando el cabello está expuesto a productos de estilizado, geles, mousse, spray o champú de
muy baja calidad, puede ser la causa de que el cabello se procese y se provoque daños en su
estructura. Esto se nota a simple vista, cuando la cutícula del cabello se vuelve opaca.

Tercer grado.
El uso indiscriminado de la secadora de mano o las tenazas eléctricas para secar, moldear o
alisar el cabello o el abuso del calor, puede llevar a una cabellera a este grado de
procesamiento. Esto también se presenta cuando se realizan trenzas demasiado apretadas y en
cabello mojado o con los tubos y cepillos eléctricos. Como resultado, hay una deshidratación
en la fibra capilar.

Cuarto grado.
En este grado se clasifican los cabellos a los que se les han aplicado tintes sin los
conocimientos apropiados. Cuando las personas se aplican tintes en sus hogares tienen un
riesgo de provocar este tipo de daño sin saberlo, sobre todo si no se leen las instrucciones del
producto. Un profesional de la belleza es el indicado para aplicar un servicio químico.

Quinto grado.
Si el cabello es sometido a una permanente mal desarrollada, puede generar un proceso
irreversible que deja secuelas de mala porosidad y un aclaramiento gradual del color del
cabello. El permanente es uno de los procesos químicos fuertes en la cosmetología, ya que
tiene que romper puentes de azufre y puentes cistínicos, por lo que se debe aplicar de manera
adecuada.

Sexto grado.
La decoloración puede ser la responsable de este daño. Para decolorar es necesario utilizar
sosa cáustica, que como ya lo señalamos tiene un pH aproximado de 10 y provoca un
hinchamiento exagerado de la cutícula, al romper los puentes cistínicos y acabar con más del
40% de las proteínas Y del cabello. En condiciones extremas, un procesamiento mal asistido
en tiempo y forma puede hacer que el tallo se rompa desde la raíz o en su parte más débil.

Séptimo grado.
Se presenta cuando se realiza una decoloración sobre otra decoloración, una decoloración
sobre un alaciado permanente o un alaciado permanente sobre una decoloración. El cabello
 sufrirá las consecuencias hasta en 300% más que cuando se realizó el primer servicio químico
debido a que está desprovisto de sus defensas naturales.
Aun en cabello virgen, los alaciados permanentes están considerados en un grado máximo de
sobreproceso3, ya que son productos altamente alcalinos de pH aproximado de 10 y destruyen
más del 60% de las proteínas del cabello. Cuando en este proceso se llega a acabar hasta con
80% de proteínas se vuelve irreversible, lo que con seguridad provocará el desprendimiento
del tallo en su base y la desintegración del mismo.

3. COSMÉTICA CAPILAR.
La cosmética capilar se aplica en el estudio, aplicación y conocimiento del contenido de los
diferentes productos utilizados en capilares.
En la actualidad, con todos los medios de información que nos rodean (radio,televisión,
Internet) es difícil no dar cuenta de los productos que continuamente se están lanzando al
mercado profesional, ¿Cómo saber que se están utilizando los correctos? Esa es una pregunta
que muchos de los profesionales nos realizamos, sin contar el hecho de que una vez elegida
una marca, al siguiente día o al mismo tiempo, siempre llegarán nuevas ofertas de otras
líneas.
Mi experiencia me ha llevado a la conclusión de que la mejor forma de elegir un producto es
a través de investigar las materias primas con las que está fabricado. Por supuesto, la marca,
el diseño y el precio son importantes, pero lo determinante para los resultados siempre estará
en el contenido. Al saber diferenciar un contenido de otro, tendrás una de las armas más
confiables y seguras. Al final, una marca dependerá del prestigio del fabricante, pero tú
podrás sacarle el mayor provecho a los productos en la medida en que sepas utilizarlos según
las condiciones que se te presenten. Esto es, no hay productos buenos o malos, lo importante
es saber cómo usarlos en cada caso que se te presente.
El cabello se ensucia porque se le adhieren partículas de polvo y desechos de materiales en el
medio ambiente. En el cuero cabelludo hay transpiración y segregaciones que, al contacto
con el medio ambiente, pueden generar bacterias que causan el mal olor. En el tallo se
absorben las sustancias a las que se expone el cabello o se depositan en la cutícula. Hay
materiales dañinos para la fibra capilar, como los minerales en el agua dura, el smog de las
grandes ciudades, la contaminación ambiental en reuniones o lugares de esparcimiento
común, y el humo del cigarro. Todos estos factores afectan de manera negativa al cabello.
Partiendo de esta base, la limpieza por salud es indispensable ya que ello permite prevenir
afecciones y enfermedades en el cuero cabelludo y del cuerpo en general. Los expertos de la
belleza recomiendan un producto profesional por principio común, por higiene y bienestar, y
en seguida, por el valor agregado que provee el producto como: elasticidad, plasticidad y
brillo. Por ello, en la cosmética capilar la utilización correcta de cada producto parte del
conocimiento de su composición química y su importancia con el pH. Una primera
clasificación de los productos es a partir de dos grandes grupos:

3
Procesado y sobreprocesado. Se refieren al cabello que ha sido tratado con servicios químicos y que no ha
sido cuidado, como tintes de oxidación, permanentes, alisado permanente, extracción de color y decoloración, o
que ha sido afectado por uso de aguas duras o productos inadecuados.
• Los ionizables. Se encuentran las soluciones nutrientes, antiseborreicas y oxigenantes.

• Los no ionizables. Se encuentra el grupo más grande y de uso común, como las líneas de
limpieza (champús), de acondicionadores (cremas, geles, tónicos) y de tratamiento (lociones,
desengrasantes, espumas, cremas nutritivas y geles nutritivos).

Los tensio-activos4 se clasifican según tengan o no carga eléctrica, para lo cual se observa su
dispersión iónica en el agua. Si se produce este fenómeno, hay carga eléctrica y se dice que el
producto es iónico; por el contrario si no hay ionización, el producto es no iónico. Las sales
tienen generalmente una propiedad ionizable, siendo catiónica la parte básica de la sal y
aniónica su base ácida. Las sales más empleadas son los laurilsulfatos, sobre todo el
laurilsulfato de magnesio, debido a que no produce efectos irritantes en la piel.

Por su uso, los productos capilares se pueden clasificar en:

• Preventivos. Son aquellos que se utilizan para controlar alguna afección ligera, como el
exceso de grasa o la caída prematura del cabello, a fin de prevenir complicaciones
posteriores. En este caso, los champús o lociones para evitar la caída o la seborrea son muy
apropiados.

• Correctivos. Son los que se utilizan para re-equilibrar algún desbalance más grave. Se
generalizan en: líneas de limpieza, tratamientos y acondicionamientos para corregir. Por
ejemplo, un tratamiento correctivo sería aquel que puede lograr que la cutícula se cierre,
cuando el cabello está reseco o fue tratado químicamente. Para este caso, un tratamiento que
contenga ácidos grasos puede ser efectivo.

• Para estilizado. Para darle una forma nueva temporal u ondas a una cabellera, se requiere
del uso de productos de estilizado. Sirven para moldear, definir, detener, realzar, crear
volumen, definir, pegar, alisar, alisar, sostener, jalar. En este tipo se encuentran: geles,
espumas, sprays, cremas, masillas, ceras.

• De mantenimiento. Son productos específicos, o algunas veces generalizados, para cuidar y

mantener el cabello en perfectas condiciones. Son: líneas de limpieza, acondicionamiento y
tratamiento.

Por último, es muy importante que los champús y acondicionadores que utilices, los consigas
en una tienda especializada en productos de belleza de uso profesional. Como ventaja
adicional, los productos profesionales cuentan con etiquetas especiales que te proporcionan
información adicional en cuanto al grado de acidez (pH), lo que te permite determinar cuál es
el más adecuado de acuerdo con el proceso o tratamiento que vayas a realizar.

4
Tensio-activos. Cuando se añade cierta sustancia al agua, la tensión superficial disminuye, cambiando la
forma redonda de una gota y convirtiéndola en semicóncava al esparcirse por toda la superficie con la que se
pone en contacto. Las sustancias que producen esta reacción se llaman tensio-activos y son unos componentes
químicos indispensables en la formulación de los detergentes.
PRINCIPALES CONTENIDOS
En los cuadros te presento algunas de las sustancias que se emplean en la elaboración de
diferentes productos. Con esto, antes de decidir por una línea en específico, tendrás la
información necesaria para que, según el tratamiento que llevarás a cabo, el producto
contenga los ingredientes necesarios.

TIPO DE CABELLO INGREDIENTES

O TRATAMIENTO

GRASOS Azufre, esencia de cedro, extracto de toronja.

SECOS Lecitina, lanolina, extracto placentario, camomila, ácido hialurónico, pantenol,

octil methoyzinnumate, sodium PCA, extracto de jojoba, extracto de
hierbabuena.

SENSIBILIZADOS Lanolia/aceite de flores, medula, cetrimonium bromide, actil methoyzinnumate,

extracto de althea, sodio PCA, aceite de eucalipto, ácido hialurónico, cistina,
hoja de parra, vitamina E, aceite de almendras.

QUEBRADIZOS Aceite de visión, cistina, vitamina A, aceite de olivo, extracto de semilla de uva.

FINOS - BLANDOS Quinica, cyclomethizone, serbital, cistina, vitamina A, extracto de amamelis.

ANTISEBORREICO Ácido acético, ácido bórico, extracto de amamelis, vitamina F.

ANTISÉPTICO Quinina, ácido bórico.

TEÑIDOS Líquido amniótico, colágeno, extractos vegetales, vitaminas, proteínas, pantenol,

ortiga, manzanilla, gérmen de trigo, octylmethoxycinnamate, ácido hialurónico,
triosulfato de sodio, EDTA, tetrasódico, cemonila, pantenol, girasol, canela,
sodium PCA, aceite albaricoque, aceite de durazno.

DECOLORADOS Colágeno, proteínas, pantenol, manzanilla, algas marinas, ácido hialurónico,

vitamina E, aceite de durazno.

ANTIINFLAMATORIOS Azuleno.

ALOPECIA Arginina, antioxidantes, vitamina B6, progesterona, ácido bórico, minerales,

vitamina H.

PRINCIPALES INGREDIENTES DE LOS PRODUCTOS CAPILARES

Y SU ACCIÓN.

INGREDIENTE ACCIÓN

ACEITE DE Sella la humedad, mejora la capacidad del peinado, estructura e incrementa la

ALMENDRAS fortaleza del cabello.

ACEITE DE CANELA Proporciona al cabello castaño un radiante brillo de color.

ACEITE DE DURAZNO Protege e intensifica el brillo del color del cabello teñido, también cuida y
protege.
ACEITE DE EUCALIPTO Refrescante.

ACEITE DE FLORES Aceite vegetal insaturado que ayuda a humectar y suavizar.

ACEITE DE TRIGO Incrementa la flexibilidad y salud del cabello y cuero cabelludo.

ACELERADOR Auxilia en la reducción de las cadenas cistinas para la formación de un rizo

CATALÍTICO fuerte.

ÁCIDO BÓRICO Ayuda a matar bacterias, antiséptico.

ÁCIDO HIALURÓNICO Absorbe 500 veces su peso en humedad.

ALLANTOIN Promueve el alivio, revitaliza el cuero cabelludo.

AMINOÁCIDOS Fortalece el cabello y renueva su estructura interior.

ARGININA PCA Es un aminoácido que incrementa el de oxígeno de una célula vida hasta un
60%

BENZOPHENONE 3 Protector solar (blouqeador) UV-A

CETRIMONIUM Acondicionador y antiséptico, agrega brillo.

BRANIDE

CISTINA Incrementa la fortaleza.

COCAMIDEPROPYL Es derivado del coco, para el cabello frágil y dañado.

BETAINE

CORTEZA DE CANELA Astringente natural, equilibra el exceso de grasa en el cuero cabelludo.

CYCLOMETHIONE Impide una suave sensación en el cabello y aumenta un increíble brillo.

EDTA Agente aislante con propiedades únicas de neutralizar y retirar metales y otros
depósitos del cabello como enzimas catalíticas. No diluye los químicos,
disminuye el pH sin reducir el tiempo de proceso.

EXTRACTO DE Acondiciona y refuerza el cabello.

ALFALFA

EXTRACTO DE ALGA Incrementa la lubricidad y el potencial humectante mejorando la condición del

cuero cabelludo.

EXTRACTO DE Sella la cutícula.

AMINOSILICONAS

EXTRACTO DE Derivados naturalmente de ácidos alpha hidróxidos, que ayudan a exfoliar el

AZÚCAR, MANZANA Y cuero cabelludo y promueve la regeneración de nuevas células de la piel.
CÍTRICOS

EXTRACTO DE El amamelis es un arbusto similar a un árbol. El extracto de amamelis suaviza

AMAMELIS y fortalece la piel cabelluda, inhibe las infecciones, cierra los poros, limpia y
actúa como tónico.

EXTRACTO DE Suaviza, limpia, estimula y es astringente.

HIERBABUENA

EXTRACTO DE MALVA Da al cabello rubio y grisáceo un fino brillo plateado, y elimina cualquier
tonalidad amarilla indeseable.
EXTRACTO DE Proporciona de manera natural un nuevo e intenso brillo de color al cabello
MANZANILLA rubio.

EXTRACTO DE OLIVO Vitaliza el cabello con permanente y el rizado natural, y le da elasticidad

adicional.

EXTRACTO DE Es rico en antioxidantes naturales y tiene un efecto humectante.

SEMILLAS DE UVA

EXTRACTO DE Ayuda a normalizar la función sebácea de la piel cabelluda. También suaviza,

TORONJA refresca y proporciona elasticidad a la piel.

ISOPROPANOL Remueve polímeros.

JOJOBA Renueva la capa ácida del cuero cabelludo.

LECITINA Antioxidante natural, emoliente.

MINERALES Son elementos inorgánicos. Algunos de esos compuestos, principalmente

cristalinos, son conocidos por sus efectos positivos en el metabolismo celular y
de la energía de los humanos. Por ejemplo, el magnesio, el calcio o el sodio.
Rejuvenece la piel cabelluda, y soporta el tratamiento de la pérdida evitable del
cabello.

NIACINOMIDE Estimula la circulación de la sangre. Ayuda a retardar la pérdida de cabello.

OCTYLMETHOXYCINN Es protector del sol UV-B

AMATE

ORTIGA Y Hierbas naturales que dan brillo, rehabilitan el cuero cabelludo y provee de
MANZANILLA vitaminas y minerales.

PHENTOL Fijación y brillo.

TRIMETHICONE

PROVITAMINA A Y Ayuda a prevenir el deslave del color.

COLORANTE NATURAL

PROVITAMINA B5 También conocida como pantenol, suaviza la piel y tiene efecto humectante.
Con provitamina B5 el cabello puede retener mejor la humedad y lo deja más
elástico y más fácil de peinar y estilizar.

PVM/MA Propiedades anti-humedad.

COPOLÍMEROS

SERBITOL Propiedades humectantes.

SODIO PCA Humectante poderoso que da una humedad natural.

SORBITOL Propiedades hidratantes y humectantes.

TÉ VERDE JAPONÉS Antioxidante natural.

THIOSULFATO Neutraliza el cloro.

DE SODIO

VITAMINA A Acelera la regeneración celular y revitaliza el cabello desde adentro. También

puede dar firmeza y flexibilidad a la piel cabelluda, a la vez que evita la
producción de secreción sebácea.
 VITAMINA E También conocida como “vitamina de protección celular”, es el principal
ingrediente de reparación de la piel y el cuidado del cabello. Protege de los
radicales libres a la vez que sella la humedad dentro de la piel, manteniéndola
firme y elástica. Además, proporciona brillo adicional y vitalidad a cualquier
color de cabello.

VITAMINA F También conocida como “ácido linoleico”, complementa la cubierta

hidrolipídica de la piel y evita la resequedad, manteniendo elástica la piel
cabelluda.

VITAMINA H También conocida como “biotina”, regula el balance de grasa y proteína de la

piel. Promueve su regeneración. Estimula la formación de fibras del tejido
elástico y colágeno. Refuerza todo el cabello y asegura que las raíces se fijen
firmemente.

VITAMINAS Son componentes y nutrientes orgánicos vitales (vita), de nitrógeno (-amin),

que se requieren para el mantenimiento de los órganos vitales. No
proporcionan energía, aunque son absolutamente esenciales para muchos
procesos metabólicos, con cantidades apenas perceptibles, que son todas
requeridas con frecuencia. A fin de producir los beneficios positivos
específicos, se pueden usar vitaminas individuales o combinaciones.

3.1 EL CHAMPÚ
La misión del shampoo es la de remover las partículas de polvo, grasa y minerales que están
adheridas al cuero cabelludo y al cabello. Para llevar a cabo con éxito la misión de limpieza,
es necesario conocer el porcentaje de acción.

TIPO DE ACCIÓN DEL CHAMPÚ

CHAMPÚ | ACCIÓN
Ácida Nutritiva Nutritiva
Cabello Limpiadora Lubricante Antiséptica (pH) (proteína) (proteína 150 PM)

Normal 50% 50%

Graso 75% 25%

Seco 25% 75%

Con afecciones 35% 15% 50%

Teñido 20% 50% 25% 5%

Permanentado 20% 40% 25% 15%

Decolorado 20% 10% 40% 50%

CLASIFICACIÓN DE CHAMPÚS

POR SUS PROPIEDADES

ASTRINGENTES Y SEBORREICOS Para cabellos grasos.

EMOLIENTES Y SUAVIZANTES Para cabellos secos.

MEDICINALES Para cabellos con seborrea o grasos.

POR SU PRESENTACIÓN
CREMA Se recomienda diluirlo debido a que es muy concentrado.

LÌQUIDO Fabricado con aceites vegetales.

SIMPLE No tiene pH ni tampoco base tratante.

POR SU ACCIÓN
Se aplican los champús después de una decoloración, y
DE APLICACIÓN TÈCNICA con pH ácido para reequilibrar. Aplicación después de
una permanente, teñido o alisado.

ESPECÌFICOS, CON pH NEUTRO Para dar mantenimiento al cabello, sin resecar ni

O LIGERAMENTE ÁCIDO engrasar.

TRATANTES, CON pH ÁCIDO Cabellos secos, sensibilizados, decolorados, anémicos y

teñidos; también los antiseborreicos.

POR SU COMPOSICIÓN
DETERGENTES Dejan el cabello más flexible y suave en aguas dulces, pero no son tan
JABONOSOS estables en aguas calcáreas y dan un aspecto mate. Está compuesto
básicamente de productos naturales.

DETERGENTES Tienen la particularidad de producir abundante espuma, incluso en aguas

SINTÉTICOS calcáreas. Aceleran la descomposición de las grasas y dejan más lustroso el
cabello.

Elección del champú.

La elección del champú depende de dos factores: el estado del cabello (áspero, dañado,
grasoso, seco) y el servicio o tratamiento a realizar. Los componentes químicos de los
champús condicionan los resultados, sobre todo en cabellos teñidos, decolorados o
permanentados.
Los champús que llevan incorporados tensio-activos muy enérgicos, proporcionan al cabello
una aspereza que provoca enredos. Si observamos el cabello en estas condiciones a través del
microscopio, se verían sus escamas abiertas completamente, ocasionando nudos al
engancharse unas con otras; también a esto se debe la aspereza al tacto.
Los champús ácidos facilitan la unión de las escamas, por lo que son muy recomendables
para después de realizar un tinte, pH abajo de 4. Los champús desincrustantes ayudan a
disolver las grasas mediante disolventes grasos.
Las escamas de la cutícula del cabello se abren debido al uso de tintes, permanentes y
decoloraciones. por lo cual se deben usar champús suavizadores, mediante su uso las escamas
se cierran devolviendo al cabello su textura y untuosidad, lo que impide la carga
electrostática al peinarlo. Los champús de tratamiento impiden que se agrave una afección,
pero su empleo no significa que cure ciertos casos patológicos.
Los champús de pH ácido 2, 2.5 y 3 se recomiendan para cabellos alcalinos que han sido
sometidos a alisadores y decoloraciones. El champú ácido proporciona estabilidad a un
cabello teñido, por lo cual se recomienda aplicarlo después del tinte. Se recomienda no
aplicarlo antes de realizar un permanente, por el contrario sólo se recomienda dar un champú
de limpieza.
ACCIONES DE LOS CHAMPÚS
RESULTADO ACCIÓN

ACCIÓN Por la cual se separan las partículas de grasa del cabello y lo dejan limpio y
ESPECÍFICA brillante.

EMULGENTE Las partículas de grasa o polvo se incorporan al champú y se desintegran para

dar paso a un cabello lustroso y con brillo.

HUMECTANTE El champú y las partículas de suciedad contactan, pero no se incorporan. Así,

el champú cumple con la misión de limpiar y al mismo tiempo, humectar.

SUAVIZANTE La mayoría de los champús actualmente aíslan la textura externa del cabello
y al mismo tiempo, unen sus escamas. Con esto, se logra un aspecto y textura
suave.

TRATANTE Son champús reestructurantes y proteínicos, consisten en que los

componentes de dichos champús penetran en el interior del cabello a través
de sus escamas.

3.2. EL ACONDICIONADOR
Los acondicionadores se crean para solucionar los efectos secantes y de opacidad que
proporcionan los tensio-activos, para darle al cabello suavidad, belleza y docilidad. Estos
productos le agregan sobre al cabello una polaridad positiva (+), para evitar la electricidad
estática.
Por su presentación existen lociones, cremas y aceites, los cuales ayudan a unir eficazmente
las escamas de la cutícula y al mismo tiempo proporcionan brillantez, a causa de los cuerpos
grasos. Su procedencia puede ser de origen vegetal y animal. En los cuadros 9 y 10 se
presentan las diferentes clasificaciones de los acondicionadores.
TIPO DE ACCIÓN DE LOS ACONDICIONADORES.

TIPO DE
CABELLO | ACCIÓN
NUTRITIVA NUTRITIVA ÁCIDA
LUBRICANTE (proteína (proteína (pH) RESULTADOS
vegetal) animal)

NORMAL Da una sedosidad

100% estable.

SECO 80% 20% Restablece el cimiento

de la cutícula.

CON 40% 30% 30% Proporciona una

AFECCIONES nutrición equilibrada.

Por la acción de las

TEÑIDO 10% 10% 40% 40% proteínas combinadas, el
tinte perdura más.

PERMANENTADO 5% 45% 40% Ayuda a que los rizos

duren más.

Proporciona sedosidad,
cierra las escamas y baja
DECOLORADO 5% 20% 50% 25% el pH. Así el cabello se
vuelve más saludable y
con brillo.

TIPOS DE ACONDICIONADORES.

TIPO DE
ACONDICIONADOR | ACCIÓN
DE TIPO GRASO En su mayoría, están elaborados con lanolina y sirven como lubricante externo
celular, al cabello le proporcionan cuerpo, brillo y sedosidad.

DE PROTEÍNA Son los enjuagues del cabello que actúan cerrando la curula y al mismo tiempo
SINTÉTICA dejan una película de ácido graso que recubre el cabello, dejándolo muy suave
y con brillo.

DE PROTEÍNA Estos productos cierran la cutícula y neutralizan los residuos alcalinos externos;
VEGETAL usualmente se aplican dando masaje de pepino.

DE PROTEÍNA Con estos acondicionadores se cierra la cutícula al soldar los puentes cistinos;
BIOLÓGICA por lo regular no se enjuagan.

CON INDICADOR DE El indicativo se refiere a un PM de 150 y que la proteína es muy pequeña. Esto
PROTEÍNA DE es que penetra con facilidad al interior del cabello, no requiere de calor y
CABELLO HUMANO proviene del cabello humano; por lo general, se dejan en el cabello, penetran y
ayudan a restaurar el cabello dañado, soldando un número de puentes cistinos y
cadenas aminoàcidas, cierran la cutícula y protegen del calor de las secadoras.
 La nueva generación.
Actualmente se fabrican una generación de acondicionadores que pueden o no dejarse sobre
el cabello y que por su acción se les llama productos de reconstrucción capilar, y lo que hacen
es tener un pH balanceado menor a 3.5, o sea que son ácidos, lo que incrementa la lubricidad
y el poder humectante, cierran la cutícula, eliminan la estática y residuos alcalinos, tienen
protector solar UV-B, dan oxigenación al cuero cabelludo y cabello, y estimulan la
circulación sanguínea. También tienen antioxidantes, que ayudan a que las células no mueran
tan pronto, y protector solar UV-A.
Su aplicación es sencilla, se pueden o no dejar según se requiera, no requieren de calor para
su penetración y sólo necesitan de tres a diez minutos de pose en el cabello. Recuerda que los
acondicionadores se aplican después del champú.

TRATAMIENTOS PROFUNDOS.
Los tratamientos profundos son aquellos que se aplican después del champú y de uso
específico, en el cuero cabelludo o en el tallo. Generalmente se dejan más de cinco minutos y
en algunos casos hasta 15 minutos.
Se usan para los casos graves de falta de porosidad, elasticidad e hidratación, por falta de
proteínas por la aplicación de tintes, permanentes, decoloraciones y alisados químicos. Los
tratamientos profundos vienen en presentaciones de lociones, geles, cremas y mousse.
Su aplicación es muy simple y, debido a que todos los ingredientes son muy completos,
ofrece excelentes resultados, sobre todo si se desea una cabellera lozana y abundante.

4. SECADO DEL CABELLO.

¿Aire frío o caliente?

El aire del secador puede favorecer en muchos sentidos el cabello al momento de secarlo.
Pero hay dos tipos de aire que suelen aplicarse con el secador: uno frío y uno caliente. Cada
uno de ellos cumple una función diferente.
Aire frío. También se le conoce como secar el pelo al aire libre y con suavidad. Se trata de
aplicar con ligeros movimientos, el secador sobre el pelo para dejarlo con un estilo más
natural. Esto sucede cuando deseamos dejar el pelo fresco y alejado de un alisado.
Por otro lado, es ventajoso cuando se quiere controlar el frizz, sin tocarlo con las manos
mientras se seca. También se puede eliminar la humedad del cabello al secar con aire frío y
no dañar la fibra capilar.

Aire caliente. Muchos piensan que el aire caliente es imprescindible para alisar una raíz
fuerte o bajar el volumen. Es cierto que debe usarse, pero tampoco debe abusarse de él,
porque este puede dañar la fibra del pelo si no lo hacemos de la manera adecuada y en tiempo
prudente. El aire caliente es especialmente útil cuando se quiere dar forma o moldear el
cabello, haciendo un brushing, por ejemplo.
Recordemos utilizar un buen protector térmico antes de comenzar a manipular el cabello con
el calor del secador.
4.1. TÉCNICA DE BRUSHING.

Cuando vamos a diseñar formas en el cabello, tenemos en cuenta la expansión y silueta que
queremos armar. Teniendo en cuenta que la base del peinado y la graduación, me va a dar la
expansión del diseño.