GENERALIDADES

1. HISTORIA DE LA BELLEZA.- los orígenes de la belleza se remontan a la época de la

prehistoria. Esto lo podemos conocer a través del arte y de los instrumentos de uso cotidiano
que han llegado hasta nuestros días.
En las culturas antiguas se encontraron grabados en grasas de animales, arcillas y
tierras de distintos colores, inclusive haciendo uso del carbón para de esa manera lograr realzar
su belleza.
La biblia, documento religión también nos habla de la mujer, caso de la reina de Israel,
Jezabel, quien adornaba y maquillaba su cutis para seducir a Jehú, del mismo modo Esther,
reina de Babilonia, quien se embellecía sus ojos hasta el punto de ser considerada la mujer de
los ojos más bellos de entonces.
Egipto aplicando una belleza sofisticada, Grecia el culto a la belleza y Roma seguidora
de las tradiciones estéticas griegas fueron quienes de una y de otra manera rindieron un
verdadero culto a la belleza femenina en la antigüedad; desde entonces hasta el actual siglo
XX, se vienen aplicando las técnicas de la estética integral, aplicación muy acertada cuando se
trata de embellecer a la mujer.
En la edad Media la mujer se observa el decaimiento de la estética debido a que la mujer
tuvo que soportar las consecuencias de una época caracterizada por la austeridad, las
dolorosas guerras y las grandes epidemias.
A la Edad Media le sucede la época del Renacimiento en la que resurgen los valores
estéticos y la belleza llega a su máximo apogeo. En el siglo XVI los monjes de Santa María
Novella crean el primer gran laboratorio en Florencia, destinado a la elaboración de productos
cosméticos y medicinales.
En el actual siglo XX, la estética se une a la ciencia y ésta última viene ayudando y
ayudarán enormemente, a mejorar el trabajo de la esteticista. Además los conocimiento técnicos
son, hoy por hoy, imprescindibles en los Institutos de belleza, puesto que resultan
fundamentales para la aplicación de todo tipo de tratamientos.
La inmensa mayoría de los tratamientos efectuados en un Instituto de belleza requieren
la estrecha colaboración de la esteticista con los procedimientos científicos. En todo el campo
dedicado a la belleza se hace imprescindible la aplicación de técnicas científicas de primer
orden.

2. EL INSTITUTO DE BELLEZA. El objetivo principal del Instituto de belleza es el de ofrecer

servicios de cuidados y embellecimiento de la persona utilizando tratamientos apropiados para
cada uno de ellas y para lograrlo un Instituto de Belleza deberá tener, no sólo las instalaciones

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 y equipó necesarios para los distintos servicios, sino también un máximo de elementos de
comodidad e higiene, de tal forma que el cliente se sienta correctamente atendido.
Los elementos de servicio, limpieza y comodidad deben basarse en tres reglas
fundamentales: armonía, pulcritud e higiene.
Básicamente un Instituto de Belleza deberá tener lo siguiente:
- Sala de espera destinada a la recepción del cliente.
- El despacho del instituto donde se desarrollará el trabajo:
 Sillas o butacas.
 Espejos de diferentes dimensiones.
 Secadoras de pie y de mano o brush.
 Tocadores.
 Vitrinas
 Lavaderos portátiles
 Recipientes de diferentes tamaños.
 Útiles, accesorios y productos para los diferentes servicios.
El instituto de belleza o salón deberá estar instalado en un lugar adecuado y deberá
tener por lo menos dos ambientes:
a) Ambiente recibidor.
b) Ambiente de trabajo.
El ambiente recibidor o ambiente destinado para la recepción del cliente a la espera de
las personas que acompañan a nuestros clientes. Este ambiente deberá estar aparte ya que
otras personas obstaculizarán nuestro trabajo.
El ambiente de trabajo deberá tener bastante luz y debe tener colores claros, además
deberá tener vistas de peinados, tintes y todo lo relacionado a belleza.

INSTALACIONES DEL INSTITUTO

3. LA ESTETICISTA.- Además del domino de la profesión tanto teórica como práctica, es

importante poseer una serie de cualidades que podemos resumirlas en:
- Una presentación agradable.
- Amabilidad y corrección en el trato y eficiencia en el trabajo.
- Cultura general lo más amplia posible.
Estas tres cualidades por su importancia deberán ser observadas con mucho cuidado y
esmero por parte de las personas que tienen a su cargo un Instituto de Belleza.

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4. LA COSMETOLOGÍA COMO CIENCIA.- La cosmetología es una ciencia que estudia la manera
de aplicar los diversos productos cosméticos, seleccionándolos de acuerdo a sus propiedades
y a su acción en las diversas partes del cuerpo.
La cosmetología en la actualidad es una profesión delicada y privilegiada comprometida
con el desarrollo del avance científico, artístico y técnico de todos los países del mundo.
4.1.- Los Cosméticos.- Son productos químicos elaborados por los laboratorios a base de
sustancias químicas como grasas, colorantes, disolventes, emulsiones, polvos, perfumes,
etc., aplicados externamente en las diferentes partes del cuerpo con el objeto de realizar
la apariencia física de las personas.
Para realizar un maquillaje correcto es necesario contar con cosméticos adecuados,
es decir, apropiados para la función que deben ejercer, deberán de ser de buena calidad.
Los laboratorios son los encargados de producir y lanzar al mercado los cosméticos
para cada uso, pero la cosmetóloga deberá de conocer sus componentes y sus
propiedades para así saber sus efectos para cada tipo de cabello y cutis. Una buena
cosmetóloga además de saber elegir el cosmético indicado, también debe saber la forma
de usarlo, ya que cada cosmético se aplica diferente.
5. HIGIENE Y ESTERILIZACIÓN. – higiene no solo quiere decir limpieza personal de órganos
vitales y prendas de vestir, sino comprende la observación de reglas saludables durante todas
las actividades diarias, incluyendo el descanso y la recreación.
Para lograr mantener el vestuario y el equipo en completo estado de limpieza se debe
lavar y ESTERILIZAR dichos accesorios para luego ser utilizados sin ningún riesgo de
contaminación.
Se entiende por esterilización al conjunto de procedimientos físico y químicos a que son
sometido las telas, plásticos y utensilios metálicos con el fin de eliminar gérmenes y bacterias,
causantes de diferentes enfermedades infecto contagiosas.
La esterilización se consigue utilizando recipientes cerrados o termos especiales que
mantienen una temperatura mayor a 100°C, o también utilizando sustancias químicas tales
como el formol, alcohol, yodo, etc., las cuales tienen propiedades asépticas.
La esterilización podemos lograrla haciendo hervir en agua todo aquello que deseamos
librar de gérmenes y bacterias como son toallas, guardapolvos, clips, peines, cepillos, ruleros,
brochas, bigudíes, tijeras, navajas y todo accesorio que sea empleado en los diversos trabajos
de estética.
La higiene debe formar parte del trabajo que desempeña la esteticista, por cuanto con
ello estará cuidando la salud de sus clientes

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6. RAMAS DE LA COSMETOLOGÍA. - La cosmetología como ciencia de la belleza estudia as
siguientes ramas:
a) Lavado de cabello
b) Tratamiento capilar
c) Corte de cabello
d) Peinado
e) Ondulación -permanente
f) Alisado
g) Tinturación
h) Manicure
i) Pedicure
j) Limpieza de cutis
k) Maquillaje
l) Posticería
Estas ramas en conjunto se ocupan de embellecer y mejorar la belleza física de las
personas, por ello, la esteticista deberá conocer los aspectos generales de la piel para el buen
desempeño de su profesión.
7. LA PIEL.- La piel constituye el envoltorio de nuestro cuerpo. Es una parte muy vital en nuestro
cuerpo, tan importante como puede serlo el corazón o los pulmones.
La piel a diferencia de las demás partes del cuerpo, se encuentra completamente visible
y expuesto a los fenómenos atmosféricos y al paso del tiempo. Este desgaste puede retardarse
o disminuir gracias a la ciencia y a la cosmetología.
7.1. Funciones de la Piel.- La piel realiza las siguientes funciones fundamentales para la
vida y la salud:
 Alberga al sentido del tacto. Dolor, presión, frío, calor, etc.
 Actúa como regulador de la temperatura del cuerpo, función que realiza gracias a
las glándulas sudoríparas.
 Absorbo oxígeno, luz y agua, necesarios para la vida celular.
 Elimina sustancias nocivas mediante las glándulas sudoríparas.
 Protege el cuerpo del acción exterior mediante la queratina, melanina y el pelo.
7.2. Estructura de la Piel.- La piel está formada por las siguientes capas:
a) La epidermis.- Es la capa más superficial de la piel y por lo tanto es el estrato que
protege las capas inferiores, esta capa es de naturaleza más vulnerable.
b) La dermis.- Es la segunda capa de la piel y su función más importante es la de nutrir
la piel, por ello se debe llegar hasta esta capa en los tratamientos estéticos.

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 c) La hipodermis.- es la capa inferior de la piel que está totalmente cubierta por
una tupida red de vasos sanguíneos y cuya primera misión es la de engrasar,
formando y almacenando la grasa básica para el equilibrio de la piel.
por esta razón, la hipodermis es la capa que nos aísla del frío y del calor,
protegiendo la piel de agresiones térmicas al tiempo que almacena elementos
nutritivos para los otros estratos.
7.3. Clasificación de la Piel.- La piel, en cuanto a la estética se refiere, se clasifica en tres
grandes grupos que debemos matizar debido a la variedad de tipos intermedios de piel.
Las clases son:
a) Piel normal.- Es la piel ideal por su aspecto liso, naturalmente coloreado, con poros
cerrados y un aspecto general aterciopelado.
b) Piel seca.- Es la piel que carece de la suficiente grasa y humedad. Su aspecto es
excesivamente seco y terso, falto de elasticidad y con presencia de arrugas sobre
los labios, bolsas bajo los ojos y patas de gallo.
c) Piel grasa.- Es una piel que presenta los poros abiertos, brillante y gris.. Se trata
de una piel gruesa en la que las glándulas sebáceas tienen un mayor volumen.
Esta piel provoca problemas cutáneos como puntos negros, pequeños forúnculos y
una gran propensión al acné.
7.4. La Mujer y la Piel.- El cuidado de la piel es fundamental para la belleza femenina. La
piel como envoltorio de nuestro cuerpo debe ser el fiel reflejo del equilibrio físico y mental
imprescindible para conseguir un alto grado de belleza.
Para mujer su piel es su mejor aliado. Una piel tratada con atenciones suavizará
facciones y dará nuestra mejor imagen. Por ello en su cuidado no debemos escatimar
esfuerzos, de ellos depende nuestro aspecto general, nuestra belleza, en definitiva.
Cuidar la piel es una de las principales finalidades del Instituto de Belleza, por
eso es que la encargada de estos
Centros de estética deben de ser personas cultas y preparadas para este tipo de
trabajo.
8. EL CABELLO.- Es un crecimiento fino y delgado del cuero cabelludo, carece de vasos
sanguíneos y terminaciones nerviosas por ser un apéndice de la piel.
a) Estructura física.- El cabello físicamente se divide en:
- Cutícula.- Formada por células blandas, de consistencia córnea semejantes a las
escamas, carentes de color, transparentes y de crecimiento hacia arriba.
- Corteza.- Formado por células longitudinales y córneas. En esta zona se encuentra
la sustancia que da color al cabello denominado PIGMENTO; es en esta zona que

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 se lleva a cabo las decoloraciones, mediante los cuales se elimina el color natural
del cabello para remplazarlo por el artificial.
- Médula.- Es la parte del cabello y está formada por gránulos y gras. Es delicada y
no debe tomar parte en las decoloraciones porque se llegaría a quemarlo y con ello
se llegaría a la pérdida del cabello total.
9. COMPOSICIÓN QUIMICA DEL CABELLO: El cabello en su posición química está formado por:
- Carbono 65%
- Hidrógeno 36%
- Nitrógeno 17%
- Azufre 14%
- Oxigeno 20%

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 LAVADO DE CABELLO
El lavado de Cabello es la primera unidad de la Cosmetología que tienen por objetivo realizar la
higiene del cabello, utilizando las técnicas adecuadas y los materiales de acuerdo a la calidad, clase,
estructura y a las condiciones del cabello y del cuero cabelludo.
1. CLASES DE CABELLO:
El cabello según su estructura física puede ser de varias clases, las principales son:
a) Cabellos finos.- Los cabellos finos se caracterizan por ser sumamente delgados y
generalmente se presentan ralos, claros y finos, estos cabellos son difíciles de manejar.
b) Cabellos Gruesos.- El cabello grueso por lo general es de color oscuro por tener la corteza
de contextura gruesa, con abundantes y espesos, por ello facilitan el trabajo de la peinadora.
c) Cabello lacio.- Son cabellos cuya corteza es lisa y si solas tienden a caer verticalmente hacia
abajo, son cabellos que requieren de una permanente suave que sirve de base para realizar
algún trabajo.
d) Cabellos ondulados.- Estos cabellos se caracterizan por presentar ondas, son fáciles de
manejar y casi siempre son cabellos sanos por tener una consistencia adecuada.
e) Cabellos Zambos.- Llamados también cabellos apretados, con cabellos demasiados
ensortijados y crespos, se caracterizan por ser lanudos, presentan resistencia al trabajo, para
ello se sugiere lacearlos previamente.
2. CALIDADES DE CABELLO:
En cuanto a la calidad, los cabellos en general pueden ser:
a) Cabellos grasos. - Son cabellos que se caracterizan por la secreción abundante de grasa,
son fáciles de tratar, pero cualquier trabajo que se realice es este cabello carece de duración
ya que la grasa hacer perder fácilmente la forma.
b) Cabellos secos. - Son cabellos que por lo general presentan puntas delgadas y con
horquillas; para trabajarlas es recomendable la eliminación del horquillado mediante un
corte adecuado.
c) Cabellos normales. - Son cabellos limpios y sanos, se caracterizan por ser semi-porosos
y por su facilidad al trabajo.
d) Cabellos mixtos. - Son cabellos cuya característica principal es la de ser grasosa en sus
raíces y seca en sus extremos, necesitan de bastante cepillado para ayudar a la circulación
sanguínea.
3. CUALIDADES DEL CABELLO:
Las cualidades más importantes del cabello son:
a) Textura. - Es el grado de espesor del cabello, por esta cualidad el cabello es ralo o
abundante.

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 b) Elasticidad. - Es la capacidad que tiene el cabello de estirarse y volver a su estado normal
sin romperse.
c) Porosidad. - Es la capacidad del cabello de absorber la humedad, de acuerdo a ello el
cabello puede ser permeable, semi-permeable o impermeable.
d) Vidriosidad. - ES la falta total de porosidad del cabello, por ello el cabello se presenta duro
e impermeable.
4. EL CHAMPOO:
El champoo es un producto destinado a la higiene del cuero cabelludo y del cabello, se
expenden en forma líquida, cremosa y en polvo. Conocer las clases de champoo es de vital
importancia para la cosmetóloga ya que estos son elaborados a base de sustancias químicas y
destinados para cada clase y calidad de cabellos.
4.1. Clases de Champoo. - En el mercado se expenden champoo de diferentes calidades, los
principales son:
a) Champoo con lanolina.- Son champoos especiales para cabellos secos y
quebradizo. (Aclara ligeramente el cabello).
b) Champoo con lecitina. - Llamados también el huevo, se usan en cabellos secos y
en cabello normales.
c) Champoos con proteínas. - Tienen composición química neutra, no contienen
alcalíes, por lo tanto, son recomendables para los cabellos normales.
d) Champoo manzanilla. - Se usan en cabellos castaños por su propiedad de aclara
el cabello.
e) Champoo a base de azufre y alcohol. - Llamados también anticaspas, contienen
hexaclorofeno y tienen acción bactericida, son champoos medicados y se usan para
el tratamiento de la caspa grasosa o seborreica.
f) Champoo para cabello teñido. - Son champoos especiales para cabello teñido,
aclarado o en el que se haya realizado trabajos de rayitos, lluvias, etc.
5. EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL LAVADO DE CABELLO:
EQUIPO:
- Lavador de cabello
- Toallas
- Capa de plástico
- Garguero
- Peines y cepillos
MATERIALES:

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 - Agua tibia
- Champoo
- Regenerador o enjuague
- Crema revitalizadora
6. PROCEDIMIENTOS:
Para llevar a cabo un perfecto lavado de cabello se deberá seguir los siguientes pasos:
a) Cubrir al cliente con una toalla grande, sujetándola alrededor del cuello del vestido.
b) Colocar alrededor del cuello del cliente el garguero y la capa de plástico.
c) En los oídos colocar pedacitos de algodón para evitar el ingreso de agua.
d) Prepara el champoo que más convenga al cabello y cuero cabelludo teniendo en cuenta la
temperatura del agua. Ni muy caliente ni muy fría.
e) Inclinar al cliente hacia atrás, de modo que el cabello caiga sobre el lavatorio.
f) Con la mano izquierda proteger la cara del cliente del agua y del champoo y con la mano
derecha iniciar el lavado humedeciendo totalmente el cabello, aplicar el champoo al cuero
cabelludo, haciendo firmes masajes con las yemas de los dedos en forma pareja,
procurando obtener abundante espuma.
g) Enjuagar con abundante agua hasta tener la seguridad de haber eliminado el champoo y
proceder a un segundo lavado renovando el champoo y enjuagando bien el cabello.
h) Aplicar inmediatamente el enjuague o regenerador, dejándolo actual por unos minutos
peinando el cabello con el peine grueso.
i) Enjuagar el cabello utilizando abundante agua tibia, secarlo cuidadosamente con una toalla
antes de retirar al cliente del lavadero.
j) Proceder al peinado de acuerdo al gusto del cliente.
7. MEDIDAS SANITARIAS EN EL LAVADO DEL CABELLO:
a) Lavar y desinfectar el apoyo del cuello antes del lavado.
b) Evitar que el champoo llegue a los ojos del cliente.
c) Proteger los oídos del cliente utilizando pedacitos de algodón.
d) Probar la temperatura del agua antes de usarla.
e) Evitar el uso de las uñas en los masajes del lavado.
f) No utilizar la secadora a temperaturas muy elevadas.
g) Desinfectar los peines y cepillos antes y después de usarlos.

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 +
TRATAMIENTO CAPILAR
1. TRICOLOGIA:
Es la ciencia que estudia las enfermedades propias del cuero cabelludo y del
cabello.
2. ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO:
El cuero cabelludo continuamente el atacado por diversas enfermedades, las más
comunes e importantes son:
a) Alopecia. - Es el nombre técnico con que se designa a la enfermedad que provoca la
caída del cabello. Tenemos varias clases de alopecia, las principales son:
- Alopecia areata.- Es la súbita caída del cabello en determinados puntos del cuero
cabelludo.
La alopecia areata es producido generalmente por anemias, fiebre tifoidea, sífilis o
temperaturas demasiadas elevadas. Casi siempre se debe a lesiones del sistema
nervioso.
- Alopecia Adtorata,.- Es la calvicie de nacimiento, se debe a deficiencias
congénitas.
- Alopecia Senilis.- Es la calvicie que se presenta en la edad madura, la caída del
cabello en este caso se hace permanente.
- Alopecia pitiriasis.- Es la calvicie producida por la presencia de la caspa en el cuero
cabelludo.
b) Pediculosis capitis.- Es una enfermedad producida por un acto parásito llamado piojo
que infecta el cuero cabelludo y provoca su inflamación originando pequeñas lesiones
y comezón continúa.
c) Foliculitis.- Es la inflamación de los folículos pilosos que originan la formación de
pequeñas abscesos o acumulación de pues que deben ser abiertos y drenados por el
médico ya que provocan calvicie permanente.
d) Canicie.- Es la enfermedad que provoca la pérdida de la pigmentación del cabello. La
canicie puede ser:
- Canicie congénita.- Es la canicie de nacimiento, caso específico los albinos.
- Canicie Adquirida.- Es la canicie debido a la vejez. Existen algunos casos de
canicie adquirida prematura, se debe a deficiencia orgánica.

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 e) Facus.- Denominado también empeine, son manchas blancas que aparecen en el
cuero cabelludo y piel debido a la presencia de hongos, quienes producen costras
amarillas. Es una enfermedad muy contagiosa, si la afección es profunda provoca la
caída del cabello.

f) Pitiriasis.- Llamada también caspa, es la presencia de pequeñas escamas

blancas ene l cuero cabelludo y cabello. Existen varias clases de pitiriasis, las
principales son:
- Pitiriasis capitis simplex.- Denominado también caspa seca, son
partículas de células muertas del cuero cabelludo que caen en forma de
placas. Sus causas pueden ser:
 La exposición excesiva al sol.
 Régimen impropio de alimentación.
 Uso de jabones alcalinos.
 Falta de higiene.
- Pitiriasis steatoides.- Llamado también seborrea o caspa grasosa,
consiste en la secreción exagerada de las glándulas sebáceas que se
adhiere al cuero cabelludo. Sus causas pueden ser:
 Ingestión de debías alcohólicas.
 Mal funcionamiento de las glándulas sebáceas.
 Alimentación inadecuada.
g) Tricopilosis.- Es la enfermedad que hace que el cabello se presente seco,
quebradizo y con presencia de horquillas. Sus causas son:
 Mala nutrición.
 Mal trato del cabello por acción de productor inadecuados.
h) Dermatitis.- Es una enfermedad que produce la irritación del cuero cabelludo.
Sus causas pueden ser:
 Uso de champoos inadecuados.
 Presencia de pediculosis capitis.
3. FÓRMULAS PARA REALIZAR TRATAMIENTO CAPILARES:
1era. Fórmula:
- ¼ de tubo de bonawel
- 1 ampolla de aceite, licitona
- ¼ de vitacrem.
2da. Fórmula:
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 - ¼ de tubo de caltona
- ¼ de tubo de clorestol
- Una cucharadita de aceite de oliva

3ra. Fórmula:
- ¼ de tubo de biodop
- Una ampolla de placenta
- Una cucharadita de aceite de oliva
4ta. Fórmula:
- Una ampolla de sabia de kirone o kerovital
- 1 cucharadita de crema revitalizadora
- 1 cucharadita de aceite de oliva
5ta. Fórmula:
- ¼ de tubo de lifetech
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 cucharadita de crema revitalizadora
6ta. Fórmula:
- 1 ampolla de keratinol
- 1 cojin de suave revitalizador
- 1 cucharadita de crema revitalizadora
- 1 cucharadita de aceite de oliva.
4. PRINCIPALES MASAJES AL CUERO CABELLUDO
Los masajes son muy importantes cuando se lleva a cabo un buen tratamiento capilar ya
que estos activan la circulación sanguínea y estimulan el sistema nervioso. Los principales
masajes que se deben realizar en un tratamiento capilar son:
a) Masajes de flexión:
- Colocar la palma de la mano derecha en la frente del cliente y la mano izquierda
sobre la parte occipital de la cabeza.
- Hacer felxiones suaves hacia adelante tocando el mentón con el tórax, luego
llevarlos hacia atrás; procurando en lo posible no causar molestias. Repetir 3 veces.
b) Masajes de Movimiento Circulares:
- Colocar las manos sobre la cabeza del cliente de la misma forma que la anterior e
iniciar un movimiento giratorio de toda la cabeza. Llevar suavemente hacia adelante,

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 a uno de los hombros, hacia atrás, al otro hombro y finalmente hacia adelante. El
movimiento debe ser suave y firme. (repetir 3 veces).
c) Masajes de la Nuca:
- Colocarse detrás del cliente y poner las manos a uno y otro lado del cuello por la
parte posterior cubriendo la nuca con los pulgares.
- Iniciar suaves y firmes movimientos ascendentes recorriendo toda la parte
posterior del cuello y luego hacerlos en forma descendente bajando hacia los
hombros.
- La presión que se ejerce con los dedos pulgares debe ser ligeramente mayor que
todo el masaje. (repetir 03 veces).
d) Masaje de la corona:
- Separar los dedos de cada mano y colocarlos a uno y al otro costado de la cabeza,
procurando abarcar la región que está por encima de los pabellones auriculares y
ambas sienes.
- Con la yema de los dedos iniciar movimientos circulares que vayan paulatinamente
avanzando hacia toda la cabeza procurando hacerlos en todas las zonas de la
cabeza. (repetir 03 veces).
e) Masaje final:
- Colocar la yema de los dedos directamente sobre el cuero cabelludo e iniciar un
amplio recorrido ascendente y descendente a través del cuero cabelludo hasta
llegar a la parte posterior en donde se entrecruzan los dedos de ambas manos.
NOTA: Los masajes al cuero cabelludo se deberán ejecutar en todo tratamiento capilar,
luego haber aplicado la fórmula elegida.
5. EQUIPO Y MATERIALES PARA EL TRATAMIENTO CAPILAR:
EQUIPO
- Capa de plástico
- Toallas
- Peine brocha
- Lavador de cabello
- Recipiente de plástico
- Gorro térmico o vapolador
- Peines y cepillos.
MATERIALES
- Fórmula elegida (tratamiento)
- Champoo

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 - Enjuague
- Crema revitalizadora
- Agua tibia
6. PROCEDIMIENTOS
En un tratamiento capilar aplicado para cualquier tipo de cabello, se siguen los siguientes
pasos:
a) Preparar adecuadamente al cliente. (al igual que para el lavado de caballo).
b) Cepillar el cabello para eliminar las impurezas y estimular la circulación sanguínea.
c) Lavar el caballo siguiendo las técnicas del lavado.
d) Preparar la fórmula elegida mezclando los ingredientes hasta obtener un crema
pastosa.
e) Esparcir la mezcla de la formula uniformemente sobre el cabello húmedo con la ayuda
del peine brocha, comenzando por la parte posterior de la cabeza tratando de separar
el cabello para que la mezcla llegue al cuero cabelludo.
f) Realizar los mensajes del tratamiento capilar, procurando que el cliente permanezca los
más relajado posible.
g) Colocar el gorro térmico o colocar una toalla húmeda y llevar a la secadora por espacio
de 15 a 20 minutos, luego dejar enfriar.
h) Enjuagar el cabello siempre y cuando se va a realizar algún trabajo, de lo contrario se
debe enjuagar al día siguiente.
NOTA: Es conveniente realizar un tratamiento capilar una semana antes de ejecutar una
ondulación o tinte, o también una semana después de haber realizado alguno de estos
trabajos. Nunca debemos de hacerlo inmediatamente antes o después porque no
obtendremos ningún buen resultado.
Por ningún motivo se debe ejecutar un tratamiento capilar e cabellos el que se observen
erupciones, enrojecimiento o excemas, ya que el tratamiento con masajes irritaría mucho
más el cuero cabelludo y estaríamos lesionando en vez de reparar algún daño.
Todo tratamiento capilar se realiza en cabello sumamente limpio, para ayudar a que las
cremas y los masajes penetren y ayuden a mantener hermoso el cabello.
CORTE DE CABELLO

El corte de cabello es una unidad muy difícil de dominar, pero a la vez, muy
necesario aprender a hacerlo porque constituye la base de todo peinado se puede efectuar
usando la navaja o simplemente las tijeras.

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 El corte a navaja es el más recomendable porque se obtienen cortes casi
perfectos es aconsejable realizarlo en cabellos abundantes y gruesos, ya que perfilarlos
estos disminuyen en cantidad.
1. DIVISIONES DEL CABELLO:
Cuando se realiza un corte de cabello, sea a navaja o a tijeras es necesario dividir el cabello y
se debe hacer siguiendo los pasos que a continuación se indican:
a. La parte delantera se divide en tres secciones: lateral izquierda, lateral derecha y frontal.
Se sujetan con clips.
b. La segunda parte posterior se divide en cuatro porciones cabellos quedará sujetos hacia
arria con clips.

2. EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CORTE DE CABELLO:

EQUIPO:

- Tijeras (Cortar y entresacar)

- Navaja
- Capa de plástico o tela
- Peine cola de rata
- Clips o sujetadores
MATERIALES:
- Agua
- Champoo
- Enjuague
- Crema revitalizadora

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3. PROCEDIMIENTOS PARA EL CORTE DE CABELLO A TIJERAS: (corte básico).

- Separar o dividir correctamente el cabello como se indica en el ítem N° 2.

a) Se comenzará el corte por la parte posterior indiciándolo por la porción N° 1, a la cual
se abren rayas verticales de un centímetro formando mechones, para ello se deberá
usar el peine con cola.
Al primer mechón separado se e peinará, siguiendo la dirección de cabello y
sujetándolo con los dedos índice y medio, de la mano izquierda. Con la mano derecha
se empezará el corte de abajo hacia arriba zigzagueando. Las tijeras y así
sucesivamente hasta terminar con los mechones de la primera porción.
b) Se continúa con la segunda porción, de la misma manera con la tercera y cuarta
porción, peinando el cabello hacia abajo, recortándose las pelusitas que quedaran.
c) Para la parte delantera se comienza por una de las laterales y se inicia el corte
abriendo rayas verticales de un centímetro zigzagueando las tijeras, luego el mechón
trabajado se deberá pegar hacia la cara y se continúa hasta terminar toda la porción;
se prosigue de la misma manera con el otro lateral.
d) Para la parte frontal se peinan los cabellos hacia arria de una sola vez y luego según
el tamaño deseado, se empezará a cortar poco a poco o mechón según sea el largo
deseado.

4. PROCEDIMIENTO PARA EL CORTE DE CABELLO A NAVAJA:

La modalidad del corte a navaja, es considerada como el más efectivo; con este corte se
consigue dar una forma perfecta al cabello, mediante el afinamiento de sus puntas.
a) Humedecer el cabello para que la navaja se deslice con facilidad.

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 b) Dividir el cabello en parte delantera y posterior; en la primera se considere una parte
frontal y dos laterales. La posterior deberá estar sujeto con clips.
c) El corte se inicia en la primera porción de la nuca, peinando un mechón de medio
centímetro de espesor en forma oblicua a la oreja. este primer mechón es
importantísimo porque constituye la guía de todo el corte que se va a efectuar en todas
las porciones de la nuca.
d) La navaja se sostiene con la mano derecha y el mechón a trabajar, con los dedos
índice y medio de la mano izquierda.SE corta de arriba hacia abajo en forma oblicua
y zigzagueante, moviendo el cabello hacia el centro de la nuca con la mano izquierda,
hasta logara el largo que se desea obtener en el mechón.
e) Perseguir de la misma manera con las demás secciones de la nuca, teniendo en
cuanta la nueva guía con que se empieza a cortar.
f) Los laterales se cortarán tomando un primer mechón junto a la sien, el que será las
corto que los demás mechones posteriores. Se deberá tener en cuenta que el largo
de los cabellos deberá cubrir el pallar de la oreja.
g) El cuadro frontal se coarta peinando los cabellos con cerquillo hacia la cara. La primera
línea deberá ser de 4 centímetros, la segunda de 6, la tercera de 8 y la cuarta de 10
centímetros, coincidiendo los cabellos con la parte de atrás. (posterior).
h) Rectificar el corte peinando los laterales hacia el centro de la nuca, formando una
pequeña colita, eliminando los cabellitos que puedan sobrar con la navaja a las tijeras.
i) Para hacer el control de puntas, llevar todo el cabello hacia delante y rectificar con las
tijeras todas las puntas que sobresalgan, luego llevarlo a un lado y al otro y también
hacer las correcciones que requiera el corte.
j) Cuando estemos cortando a navaja, que debe ser en cabello bien mojado, y se nos
seque, por alguna de las partes, vuelva humedecerlos, pero nunca corte a navaja con
el cabello seco, primero porque la navaja no resbala con facilidad y segundo porque
estaríamos haciendo que el cabello quede con horquillas.
5. ENTRESACADO DEL CABELLO:
El propósito del “entresacado”, es quitar el exceso de volumen del cabello, sin disminuir su largo.
Se puede logar mediante las siguientes pautas.
a) Al usar la navaja para disminuir el volumen del cabello, éste deberá estar húmedo.
b) Cuando se usa las tijeras del cabello puede estar seco o húmedo.
c) Cuando se usa las tijeras de entresacar, se debe coger firme el mechón de cabello y llevarlo
rectamente hacia afuera. Se coloca la navaja en posición horizontal una distancia de medio
centímetro del cuero cabelludo y realizar el corte.

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6. ÁREAS DONDE EL CABELLO NO REQUIERE DISMINUCIÓN:
Cuando realizamos un corte de cabello, sea a navaja o a tijeras observamos que se tiene exceso
de cabello, entonces procederemos a entresacar el cabello no requiere disminución, estas
zonas con las siguientes:
a) El área de la nuca (de oído a oído) nunca deberá ser disminuido, porque aquí no hay exceso
de cabello.
b) El área del costado de la cabeza a la altura de las orejas.
c) El área (1/4 de pulgada) alrededor de la línea facial del
cabello.
d) Nunca el cabello delgado debe ser disminuido.
NOTA: Cuando se realiza un corte cualquiera que sea el modelo
en cabello grueso, casi siempre he deberá proceder aun
entresacado, especialmente en la parte de la nuca o
posterior, sólo así se podrán lograr cortes perfectos.
7. CEPILLADO DEL CABELLO:
El cepillado o escobillado del cabello debe tomar parte
de un buen corte de cabello, porque al concluir el corte se debe
realizar un peinado, aunque sea simple y el cepillado devuelva la vitalidad y el brillo al cabello.
Hay excepciones al cepillado del cabello, por ejemplo:
a) No se debe cepillar nunca el cabello antes de aplicar el tinte.
b) No se debe cepillar el cabello cuando éste va a ser permanente u ondulado.
c) No cepillar el cabello cuando presenta irritaciones el cuero cabelludo

8. MEDIDAS PARA EL CORTE A TIJERAS O NAVAJA:

a) Porción frontal.- Cuando se realiza u corte en la parte delantera, porción frontal, la medida
será:
Gradualmente…………….4 a 6 cm.
b) Porciones laterales.- Las zonas denominadas laterales se cortaran de acuerdo a la tabla
siguiente:
1ra. Porción…………………4cm.
4da. Porción…………………5cm.
3ra. Porción………………….6cm.
c) Parte posterior.- Se comienza el corte por la raya divisoria de oreja a oreja, bajando
gradualmente en forma horizontal:
4ta. Porción…………………..6 a 8 cm.

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 5ta. Porción…………………..4 a 6 cm.
6ta. Porción…………………..2 a 3 cm.
7ma. Porción………………....1 a 2 cm.
NOTA: el largo del cabello deberá ser el gusto del cliente siendo el cuadro anterior sólo una
muestra del procedimiento.

MEDIDAS PARA EL CORTE A TIJERAS O NAVAJA

9. SUGERENCIAS PARA EL CORTE ALTO:

Para realizar un corte alto perfecto se empieza a la altura de la nuca y se corta el cabello hacia
arriba e n forma graduada. Cuando se llega a la parte superior de la cabeza, se peina el cabello
hacia abajo y se prosigue el corte de sección en sección. En el corte alto el filo de la navaja se
lleva paralela al peine.
PEINADOS
El peinado es el arte con el cual se contribuye a realizar la belleza, tratando el cabello
de acuerdo a los rasgos fáciles y según las líneas modernas o estilos de peinar.
Estas técnicas consisten en la preparación del cabello previamente lavado o limpio, en
bucles planos o levantados, en ondas marcadas, en la envoltura de mechones en ruleros. Una
vez preparado así el cabello es cometido a la acción de una secadora, para luego escarmentarlo
con cepillo y peine para ponerlo en el sitio correspondiente y dar lugar así al acabado; o también

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trabajar directamente ayudados por la secadora de mano o Brush y con el manejo adecuado de
los cepillos se consiguen colocar el cabello formando un peinando muy moderno y elegante.
La variedad de peinados es factible, por las muchas pasibilidades que se tienen para
armar el cabello según los distintos modelos; peinados que deben estar de acuerdo con las
facciones del modelo o cliente.
Para que la cosmetóloga ejecute un peinado perfecto es necesario que conozca las
características de los diferentes rostros, los más comunes son.
A. ROSTROS ANCHOS:
a) Rostros redondos. - Este rostro presenta forma redondeada y prominente, le queda
un peinado alto con algunas ondas o bules en el centro de la
cabeza. Este peinado ayudará a largarlo y más aún si se cubre
las orejas con el cabello.
Jamás debe peinarse con bules a los costados, porque con ello
estaríamos pronunciando más la redondez del rostro.
b) Rostro cuadro. - Se caracteriza por tener dimensiones iguales
de ancho como de largo. Se peinará el cabello hacia arria y
pegado a los lados de la cara, se debe procurara levantar el
cabello en un costado y se puede dejar caer una suave onda
sobre la frente; no se debe usar nunca peinados abultados a
los lados, menos de peinar con raya al centro.
B. ROSTROS TRIANGULARES:
a) Rostro corazón. - Se caracteriza por tener la frente ancha y
mentón o barbilla angosta. Para mejorarlo se deberá peinar
con suaves ondas dirigidas hacia un lado de la cara. No se
deben hacer peinado s muy abultados ni sofisticados, siempre
se debe peinar con sencillez.
b) Rostro diamante. - Este rostro tiene la frente angosta, huesos anchos en las mejillas
haciendo un contraste con la barbilla que se presenta
pequeña. Para mejorar este rostro se empieza haciéndole un
peinado alto alrededor de la frente y tratando de mantener el
cabello pagado a las mejillas. Siempre debemos procurar
abulta el cabello alrededor de la frente.

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 c) Rostro triangular.- Se caracteriza por tener los pómulos
demasiado salientes y el mentón central muy hundido, posee el
contorno facial prominente. Peinar dejando que el cabello caiga
sobre la frente y que cubra un peinado excede, y se ocultará el
pequeño defecto de esta clase de rostro.

C. ROSTRO OBLOMGOS:
a) Rostro de pera.- El rostro de pera se caracteriza por tener la frente demasiado
angosta y la mandíbula muy ancha. Los peinados que logran
ablandar este rostro tendrán que dar amplitud a la frente y
alargar el rostro. El peinado debe ser siempre alto, con la
frente libre, raya al costado y los lóbulos de la ore ja no deben
ser visibles. Procurar peinar siempre había atrás y hacia
arriba. Con esta forma de peinado se logrará disimular la
forma de rostro de pera.

b) Rostro alargado. - el rostro alargado es un rostro

defectuoso, más si la persona que lo tiene es delgada o
enjuta, le queda bien el peinado poco alto, abultado a los
lados y adornado con pequeños bucles a los costados.
Debemos procurar siempre cubrir las orejas. Jamás se
debe peinar mono en este tipo de rostros porque eso
acentúa lo largo del rostro.
D. ROSTROS OVALES:
Estos rostros son los más bellos y son considerados los más perfectos, siempre es más
largo que ancho y tienen una frente amplia y cn mentón perfecto. Cualquier clase de
peinado es adecuado para este rostro, pero se debe tratar de no exhibir mucho la frente.

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1. EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL PEINADO:
EQUIPO:
- Secadoras
- Ruleros de diferentes tamaños
- Clips
- Papelitos de ondulación
- Sujetadores
- Ganchos
- Orejeras
- Peine cola de rata
- Peine batidor
- Toallas
- Laquero
- Horquillas
- Tijeras
- Navaja
- Cepillos de dif. Diámetros
- Redecillas
- Ligas, etc.
MATERIALES:
- Agua
- Champoo
- Enjuague
- Crema revitalizadora
- Fijador
- Laca
2. PEINADOS A BASE DE OCCITAS:
Un peinado puede estructurarse a base de oes, para formarlas se utilizan clips o
ganchitos. En las oecitas podemos considerar 3 partes.
a) La base.- Va adherida al cuero cabelludo y sirve de base a la oecita.
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 b) El tallo.- De denomina así a la parte de la oecita, que está entre lavase y el
primer arco del círculo. En unas oecita el tallo debe quedar libre.
c) El círculo.- Es la parte que forma el completo círculo de la oecita. Se forma de
una varias vueltas.
La dirección de las oecitas, debe ir acorde al rostro del cliente; puede ser hacia
adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda.
3. CONFECCIÓN DE OES:
Para confeccionar las oes primero separamos un mechón de pelo que tenga base
cuadrada, de unos dos centímetros de lado. Esta parte es muy importante porque de
ello depende la calidad de las oes.
a) PROCEDIMIENTOS:
Imaginémonos ahora u reloj, las agujas se mueven normalmente hacia la
izquierda. La primera oecita seguirá esta dirección.
- Peinar el mechón que se había seleccionado, tómalo con los dedos índice
y pulgar de la mano derecha a unos dos centímetros del cuero cabelludo
y se procede a enrollar y mechón chato alrededor del dedo índice, evitando
superponer el cabello en cada vuelta. Es imperativo enrollar la punta e
impedir que se escape.
- Apoyar la punta el dedo índice sobre la cabeza, empujar con los dedos
empujar e índice de la mano izquierda hasta lograr sacar el índice derecho.
- Sostener la oecita formada con los dedos de la mano izquierda y sujetarla
con un clip.
- Para ejecutar oes en sentido contrario a las agujas del reloj, el
procedimiento es el mismo, teniendo en cuenta de invertir el uso de los
dedos de la mano.
- Cuando se hacen oes para un peinado, siempre se deben armar una hilera
en sentido a las agujas del reloj y otra hilera contrario a las agujas del reloj.
- Colocar al peonado, cepillando bien.
4. FORMACIÓN DE ONDAS CON LAS MANOS:
El arte de ondular el cabello con la ayuda de los dedos, peines, lociones, clips y
redecillas. El conocer esta clase de ondulación para la cosmetóloga es muy
importante, por ser la base de los peinados modernos.
a) PROCEDIMIENTOS:
Para formar ondas y peinar con las manos, es muy necesario el uso adecuado
de un fijador, este líquido hace más débil el cabello y lo mantiene en su lugar.

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 - Llevarse las manos y tener todo los implementos desinfectados y muy
limpios.
- Preparar al cliente como si se fuera a lavar el cabello y mojarle toda la
cabellera en forma pareja. Sacar con una toalla.
- Dividir el cabello, peinándolo suavemente y aplicar el fijador que se haya
elegido, distribuyéndolo a través del cabello con el peine.
- Colocar el dedo índice de la mano izquierda sobre el cabello y formar la
onda con el peine haciendo un movimiento circular; se debe empezar en
los comienzos del cabello luego dirigirlo hacia la corona. Colocar el dedo
índice de la mano izquierda directamente sobre la posición para la primera
onda.
- Con las puntas del peine, traerse el mechón hacia delante y colocarlo
horizontalmente en la cabeza. Se hace eso para mantener la onda en su
lugar.
- Quitar la mano izquierda de la cabeza y colocar el dedo del centro sobre
la onda y el debo índice sobre los dientes del peine. Dar más énfasis a la
onda, juntando los dedos y haciendo presión con ellos.
- La segunda onda comienza en la corona y los movimientos son inversos
a los seguidos con él a primera onda. La tercera onda se forma en la frente
desde comienzos de la frente hasta cubrir toda la parte posterior de la
cabeza.
- Con el mismo procedimiento se completa la parte posterior de la cabeza.
Colocar una redecilla sobre el cabello y proteger los oídos de la clienta.
- Poner a secadora a una mediana temperatura hasta logara secar el
cabello y proceder al retrocado final.
5. PEINADOS A BASE DE RULEROS:
El objeto de los ruleros es el de hacer el cabello más esponjoso, su efecto es similar
al obtenido con las oes, pero con el rulero el cabello queda más lacio.
Los ruleros se presentan en diferentes diámetros. Por lo general, a mayor longitud
de cabello corresponde un rollo de mayor diámetro.
a) PROCEDIMIENTOS:
- Lavar adecuadamente el cabello luego de haber preparado a la clienta.
- Aplicar fijador esparciéndolo con la ayuda del peine y dividir el cabello
calculando el número de ruleros a emplear.

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 - Colocar el papelito de ondulación en las puntas del mechón tratando de
cubrirlo totalmente y enrollar el rulero hasta llegar lo más cerca posible al
cuero cabelludo y sujetarlo con dos ganchillos y clips.
- La separación del cabello y la dirección de los ruleros se harán de acuerdo
al peinado que se va realizar, pero casi siempre la división se realiza igual
que ara el corte de cabello.
- Colocar orejeras para proteger los oídos de la clienta y una redecilla sobre
el cabello.
- Someter a la acción de la secadora a temperatura moderada hasta lograr
su secado total.
- Quitar los ruleros y proceder al peinado, cepillando bien toda la cabellera
y dando forma luego al peinado.
- Aplicar laca para proteger el cabello, y hacer más duradero el peinado.

6. PEINADO BRUSHING:
El peinado brush es actualmente el más importante ya que con el se obtienen
reinados modernos y rápidos. Recibe este nombre porque para realizarlo se utiliza la
secadora de mano o Brush (nombre de la secadora en inglés) ayudado con el cepillo.
La función del brushing es el de modelar el cabello utilizando cepillos, se usa
generalmente en cabellos cortos.
a) LA SECADORA DE MANO:
Más conocida como BRUSH o BRUSHING es un artefacto eléctrico
compuesto por un motor casi siempre giratorio y una resistencia que trasmite
el calor por acción de la energía eléctrica, tiene además un orificio de salida
por donde elimina calor aire, renovando el calor para evitar el
recalentamiento.
La secadora de mano debe ser usado con cuidado tratando de evitar que
caiga el calor directamente sobre la piel del clienta.

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 b) PROCEDIMIENTO:
- Lavar el cabello o humedecerlo totalmente, secándolo con una toalla
- Aplicar fijador esparciéndolo por todo el cabello en forma pareja y
uniforme.
- Con el cepillo tomar un mechón de cabello y enrollarlo bien las puntas en
dirección a la raíz y con el secador, moviéndolo ligeramente a lo largo del
cepillo, secar el rulo, haciendo maniobras con el cepillo de raíz a punta.
- Proceder de la misma manera por todo el cabello, tratando de armar, dar
forma al peinado que se va a ejecutar.
- Concluido todo el cabello, cepillarlo hacia atrás y colocar el cabello donde
se desee. Hacer los retoques respectivos.
- Aplicar laca para proteger al peinado y el cabello.
- Cuando se ejecuta un peinado a brushng se deben de cuidar mucho de
enrollar bien las puntas para que el peinado quede bien pulido y las puntas
no queden hacia afuera.
- Se debe evitar peinar a brush los cabellos con horquillas.
ONDULACIÓN – PERMANENTE
La ondulación es un proceso químico que tiene la propiedad de transformar el cabello lacio en
ondulado o crespo. Este cambio se lleva a cabo por la acción de las sustancias químicas que al
complementarse con el color natural del cabello o el artificial, quiebran las fuentes de azufre del cabello
logrando rizarlo. Toda ondulación o rizado está basado en el principio:
Sustancia química + calor.
El ondulado artificial, nace y se crea con un privilegio de la nobleza griega y romana. Es
indudable que el cristianismo marca una época decisiva en el arreglo de la mujer en el mundo.
En los años pasados el ondulado era considerado un adorno no solamente femenino sino también
masculino, luego de ser solamente privilegio de los nobles, es adoptado por la burguesía, naciendo así
la profesión de la Peluquería.
Si queremos realizar una ondulación buena duradera, debemos primero de efectuar el llamado
diagnóstico capilar que consiste en identificar la clase, calidad y posibles enfermedades del cabello y
cuero cabelludo, para así poder elegir la sustancia ondulante que se adecúa al tipo de cabello a
trabajar.

1. CLASES DE ONDULACIONES:
Teniendo en cuenta la forma y a sustancia utilizad en una ondulación tenemos los siguientes
tipos:

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 a) Ondulación eléctrica
b) Ondulación automática
c) Permanente a vapor
d) Permanente al frío
Las clases de ondulaciones considerados con las letras a, b y c ya están en desuso, en la
mayoría de los centros de estética se realizan ondulaciones al frío, por ser el menos dañino
para el cabello y el menos mortificante para la clienta o cliente.
2. ONDULACIÓN AL FRÍO:
La ondulación o permanente al frío está basado en el uso de sustancia químicas y al calor propio
del cuerpo para lograr ondular el cabello; estas sustancias pierden su poder rizador al contacto
con los metales, por lo tanto, se deben usar únicamente recipientes de plástico o madera.
a. Tipos de ondulación al Frío:
Según sea la forma como se aplique el líquido ondulante tenemos los siguientes tipos de
ondulación al frío.
- Permanente directa.
- Permanente semi – indirecta.
- Permanente indirecta
PERMANENTE DIRECTA. Es la que se ejecuta sobre un cabello normal, usando también una
solución normal se realiza echando el líquido ondulante sobre cada porción de cabello que
deberá envolverse en un bigudí a. Su reacción será de 25 a 30 minutos.
PERMANENTE SEMI – INDIRECTA. Es la que se ejecuta con más frecuencia por sé al que
menos daña el cabello, se realiza en cabello medianamente gastado. Sobre el cabello
ligeramente húmedo se ejecuta la separación de cabello por porciones más o menos que
alcancen a cinco o seis bigudíes, luego se humedece todo este mechón con el líquido ondulante
y se procede a colocar los vigués en mechones más pequeños.
PERMANENTE INDIRECTA.- este tipo es usado para cabellos maltratos por la sequedad, el
tenido, decolorado o malos tratos, su envoltura se hace primero humedeciendo el cabello con
agua, se enrollan los bigudías y se aplica el líquido rizador sobre cada bigudí enrollado.
3. EQUIPOS Y MATERIALES PARA ONDULACIÓN:
EQUIPOS:
- Capa de plástico
- Bigudíes de diferentes dimensiones. (plástico o madera)
- Peine cola de rata y cepillo
- Peina grueso
- Papelitos de ondulación

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 - Toallas
- Aplicadores de plástico
- Sujetadores de cabello
- Gorro térmico
- Lavador de cabello
MATERIALES:
- Agua tibia
- Champoo
- Enjuague
- Crema revitalizadora
- Liquido de permanente al frío
- Liquido neutralizante
NOTA: Para llevar a cabo una ondulación con todo éxito tenemos que hacer un previo
diagnóstico capilar, sólo así podremos elegir el líquido o sustancia onduladora conveniente.
Si tenemos que trabajar con un cabello reseco, por lo general ese cabello no reacciona al
líquido, por ello es urgente diagnosticar el cabello; si es canoso hay que prepararlo y si es teñido
hay que elegir un líquido especial para cabello teñido.
La cantidad de sustancia ondulante va a depender de la cantidad y largo del cabello, pero si
consideramos una ondulación en cabello corto y en cantidad natural, tendremos que utilizar un
promedio de dos onzas de líquido ondulante y dos onzas de neutralizante, siempre, siempre
debemos utilizar la misma cantidad de sustancia ondulante y sustancia neutralizante.
4. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento que a continuación mencionamos es para aplicarlo en un cabello normal, los
casos especiales los veremos a continuación ya que la ondulación mal aplicada maltrata y daña
el cabello.
a. Preparar convenientemente al cliente y LAVARLE el cabello utilizando un champoo
adecuado. (aunque nuestro cliente nos asegure haberse lavado el cabello, debemos lavarle
para tener la seguridad de estar trabajando en un cabello limpio).
b. Sacar con una toalla y luego con una secadora a temperatura suave.
c. Dividir el cabello en secciones, sujetándole con gancho de material plástico o de madera,
no olvidemos que el metal neutraliza la acción de las sustancias que se utilizan en el trabajo.
d. Separar una porción de cabello y humedecer con el líquido rizador (siempre se comienza
por la nuca, porque esa zona carece de calorías y reacciona más difícil), volver a separar
mechones más pequeños. Lo suficiente para un bigudí, peinarlo y proteger las puntas con
el papel de ondulación, teniendo cuidado de no amontonar el cabello.

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 e. Comenzar a envolver con el bigudí como si se tratara de un rulero y llegar hasta la base de
la raíz, no debe estar ni muy flojo ni muy ajustado, asegurarlo con la liga, procurando no
ajustar el cabello, porque cualquier marca sale en el cabello.
f. Terminar toda la parte posterior de la cabeza comenzar del mismo modo la parte de los
laterales.
g. Para la parte frontal que debe ser la última zona a ondular el armado debe realizarse para
atrás y los dos últimos bigudíes de la frente armarlos para adelante si el cliente se peina
con caída.
h. Una vez concluido el armado o colocación de bigudíes, satura todas las envolturas bigudí
por bigudí en el líquido ondulador.
i. Cubrir la cabeza con el gorro térmico y dejar actuar por espacio de 20 a 30 minutos.
j. Concluido el tiempo desenvolver el último bigudí que se ha armado y si la onda ya está
marcada fijar el cabello con el líquido neutralizante bigudí por bigudíes sin desarmar y
dejarnos 15 minutos para que actúe la sustancia.
k. Concluido el tiempo de acción del neutralizante, desenvolver los bigudíes comenzando
siempre por la nuca y hacer leves masajes por todo el cuero cabelludo.
l. Enjuagar el cabello con abundante agua tibia hasta conseguir que no quede residuos de
líquido.
m. Peinar utilizando el peine grueso (el peine de diete delgados- tiende a estirar el cabello),
procurando no tirar el cabello.
NOTA: cuando se trata de ondular cabellos delicados, antes de neutralizar se debe enjuagar y
secar con una toalla bigudí por bigudí y luego proceder al neutralizado.
Realizaremos el enjuague sin sacar el bigudíes, para eliminar todo el líquido ondulador y para
que al combinarse con el líquido neutralizante no dañe al cabello.
El enjuagado también se realza cuando se haya trabajado con líquidos corrientes y sin garantía.
Otro de los casos de enjuague es cuando se trabaja en cabellos tenidos, ya que estos por acción
del tinte está seco y quebradizo.
5. PERMANENTE EN CABELLOS TEÑIDOS:
El cabello teñido de por sí ya está debilitado por la acción del colorante y casi siempre está
reseco y quebradizo, es por eso que el permanentado deberá hacerse teniendo en cuantos
simples consejos que son de mucha utilidad en la práctica.
Se conocen tres sistemas para realizar una ondulación en cabellos teñidos, decolorados o
aclarados y son:
a. Utilizando líquido especial para cabello teñido.- Esta ondulación se realiza en forma
normal y a que líquido es especial para este tipo de cabello, teniendo cuidado solamente

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 de controlar el ondulado transcurrido 15 minutos del armado porque el cabello con estas
características por esta débiles cogen rápidamente el ondulado.
b. Utilizando líquido normal y agua destilada.- este método lo usaremos cuando no tiene
a la mano líquido especial, por lo tanto se puede utilizar el líquido normal pero rebajándolo
con agua destilada, teniendo en cuenta las siguientes porciones:
- 2 onzas de líquido normal
- 1 onza de agua destilada
NOTA: De no tener agua destilada se puede rebajar con lecha en las mismas proporciones.
c. Permanente sobre cabello húmedo.- en este caso también se ejecuta cuando no se tiene
a la mano líquido especial para cabello teñido, entonces se debe realizar una permanente
indirecta pero sobre cabello húmedo; la envoltura en este caso es normal y el tiempo de
exposición con el líquido deberá ser muy contralado, se sugiere 15 minutos.
6. PERMANENTE EN CABELLOS RESECOS:
Cuando tenemos que realizar una ondulación y nos encontramos con un cabello enfermo con
tricopilosis (horquillas y reseco) entonces primero debemos de tratar de quitar las puntas y
untarlas con un poquito de crema revitalizadora frotándolo suavemente, luego después de cinco
minutos enrollar en forma norma.
Concluida la ondulación siempre debe untarse crema revitalizadora para suavizarlo de la acción
del líquido. Recomendar al cliente el uso permanente del enjuague después del lavado y un
reacondicionamiento cada 15 días por lo menos.
7. PERMANENTE SOBRE CABELLOS CANOSOS:
Para realizar una permanente sobre este tipo de cabello, tendremos primero que analizar la
resistencia de las canas, que son duras y difíciles de tratar, además es necesario cuidarlas para
que no se pongan amarillentas por la acción del líquido rizador.
a. El cabello limpio y seco, se humedece completamente con el líquido rizador y se deja por
espacio de 5 a 10 gotas de matizado para evitar volver amarillas las canas.
b. Al líquido rizador se agregará de 5 a 10 gotas de matizado para evitar volver amarillas las
canas.
c. La envoltura se hará en forma normal empezando por la parte posterior, salvo si hubiera
abundante cantidad de canas en la parte de la frente y poco en la nuca.
d. d) El tiempo de reacción será de 30 a 40 minutos cuando hay muy pocas canas y los
cabellos sean porosos, sólo se dejará reaccionar de 20 a 25 minutos. El neutralizado y el
enjuague es normal.

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8. REACCIÓN DEL LIQUIDO ONDULADOR SEGUN EL ESTADO DEL CABELLO:
Hacer las ondas con líquido rizadores depende de la calidad de cabello. Hay cabellos donde el
permanentado se realiza rápidamente y en otros la reacción es tardía, dificultándose el trabajo.
Por esto la profesional ante de iniciar el permanente habrá un análisis del cabello de la siguiente
manera:
PRIMER CASO.- Cabello poroso (cuando se humedece un mechón y absorbe rápidamente el
líquido), el permanentado durará o reaccionará en un lapso de 10 y 15 minutos.

SEGUNDO PASO: Cabello, vidrioso (cuando se humedece un mechón, al agua resbala sin
absorberla), caballo difícil de trabajar su reacción a lo permanente se producirá mas o menos
de 35 a 40 minutos debiendo forzarse muchas veces el proceso.
TERCER PASO: cabello normal (humedecer un mechón y comprobar una absorción normal),
lo permanente se realizará en forma normal y reaccionará los 25 a 30 minutos.
9. CUANDO DEBEMOS REALIZAR UNA PERMANENTE AL FRIO
Una permanente al frio no debe realizarse, cuando trizador haya tenido contacto con cuerpos
que disminuyan su poder en forma parcial o total. Estos cuerpos extraños son:
a) Metales
b) Oxido
c) Jabones que contienen álcalis
d) Grasas
e) Ácidos cítricos, como el vinagre, limón, etc.
f) Detergentes comunes
Por ello el profesional no debe llevarse lo que dice el cliente respecto al lavado del cabello. En
todos los casos de ondulaciones se debe proceder primero al lavado correcto del cabello con
un champum especial para el tipo de cabello que se va a ondular.
10. MOTIVOS POR LOS CUALES NO COGE UNA PERMANENTE AL FRIO:
Algunas veces nos encontramos con casos especiales en los cuales lo permanente no coge.
Los motivos pueden ser:
a) Liquido ondulador mal tapado.- el tapar mal el líquido hace que algunos de los
componentes se descompongan y pierdan su poder rizador por ello la profesional debe estar
segura de haberlo protegido bien, de lo contrario no usarlo.

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 b) Neutralizante expuesto a la humedad. - el neutralizante o fijatorio ondulatorio no debe
estar expuesto al exceso de humedad del ambiente porque se malogra y se endurece si es
en polvo y se precipita en forma de cristales si es líquido y ya no actúa en el neutralizado.
c) Presión baja de la cliente.- Esta causa generalmente es por causa orgánica, por lo tanto
lo único que se puede hacer es ayudar o forzar la ondulación colocando sobre el gorro
térmico toallas previamente sometidas a la acción del vapor de agua o también someter a
la clienta a la acción de una secadora a temperatura moderada pero siempre con la toalla
humedad para evitar que el líquido ondulador se seque, permanecer por espacios de 10 15
minutos.
d) Si existe un tratamiento para adelgazar.- En este caso también se acelera la ondulación
con el método anterior.
Pastillas ingeridas para adelgazar, trastornan las glándulas endocrinas, los que tienen
conexión con el cabello y los tornan rebelde y todo esto influye para que el permanentado
salga a medias o simplemente no resulte.
e) La gestación y la menstruación.- estas dos funciones naturales del organismo de una
mujer hacen que esta pierda calorías y la falta de ella hace que la ondulación retarde o no
avance, por lo tanto se deberá forzarla para lograr resultados positivos.
11. CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE LACIADO DE CABELLO
Así como existen personas que se ondulan el cabello, también hay quienes lo tienen crespos y
recurren a un centro de estética a lacearlos o alisarlos.
Para lograr un laceado se recurren a productos químicos que en su composición contienen
ingredientes cáusticos, los cuales si son aplicados sin conocimientos técnicos podrían causar
quemaduras tan graves que se puede llegar a perder totalmente el cabello, esta es la razón por
la cual la profesional debe conocer aspectos importantes para su aplicación.
Si se va a llevar a cabo un alisado lo primero que se debe hacer es un diagnostico capilar y si
encontramos erupciones o pequeñas lesiones no preceder al trabajo hasta que el cuerpo
cabelludo este completamente sano.
a) PROCEDIMIENTOS
Para realizar un laceado con mucho éxito, se debe tener en cuenta las siguientes pautas:
- Se debe conocer el cabello a trabajar mediante un DIAGNOSTICO.
- Se debe emplear un laceador liquido si se trata de un cabello normal y cremoso si es
maltratado o teñido.
- Tener todos los utensilios a la mano, incluyendo cremas protectoras.
- Proteger previamente al cliente antes del trabajo.

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 - Dividir el cabello como si fuéramos a realizar una permanente al frio y aplicar crema o
vaselina en todas las divisiones hechas en el cabello para evitar que el laceador llegue
al cuero cabelludo y la causa quemaduras. Se debe proteger todo el contorno del cabello.
- Aplicar la sustancia laceadora protegiéndose las manos con guantes de jebe y peinar
continuamente tratando de estirarlo por espacio de 10 minutos, evitando tirar el cabello.
- El trabajo del laceado se realiza primero por la nuca y luego procedemos con la parte de
los laterales, por último la parte frontal.
- Aplicar el neutralizador luego de enjuagarlos, dejar 10 minutos.
- Lavar con un champoo adecuado, secar con la toalla y posteriormente con la secadora
de cabello en un tiempo mínimo, dejándolo, medianamente húmedo.
- Aplicar crema revitalizadora y peinarlo normalmente.

TINTURACIÓN
El tinte es un proceso químico, mediante el cual se cambia el color natural del cabello por otro
artificial o tinte, Por ser un proceso químico, su aplicación es delicada y peligrosa por esto el
procesional que realiza este trabajo deberá conocer algunas recomendaciones, estas son:
1. LA DECOLORACION:
Es un proceso por el cual se cambia el pigmento natural del cabello, tornándolo a éste más
poroso; con la decoloración se facilita la aplicación posterior de cualquier tinte, especialmente
los colores claros.
2. CLASES DE DECOLORACION:
Las decoloraciones más conocidas son tres:
a) Decoloración simple.- Es la decoloración que sirve para ablandar el cabello y aumentar su
porosidad, haciendo subir 1 a 1.5 grado, a su tonalidad (color).
Formulas caseras:
1 era. Fórmula:
- 02 onzas de agua oxigenada de 20 o 30 volúmenes
- 25 gotas de amoníaco.
(Se remueve y se aplica dejándolo actuar por espacio de 25 a 30 minutos)
2da Fórmula:
- 02 onzas de agua oxigenada de 40 volúmenes.
- 15 gotas de amoníaco
(Posteriormente a la aplicación dé de estas dos fórmulas se debe aplicar crema
revitalizadora mediante masajes suaves.)

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 b-) Decoloración al aceite.- La decoloración al aceite tiene la propiedad de aclarar, y dar color;
es indicado para hacer ligeros matices y cambios ligeros en el tono del cabello y para suavizar
las canas.
Estos decolorantes se venden en el mercado y se aplican en el cabello con una brocha
comenzando de 2 a 3 centímetros de la raíz hacia las puntas, hasta conseguir el color deseado.
A la raíz se aplica al final y solo en una pasada, logrado el color deseado se enjuaga y se aplica
crema revitalizadora.
Fórmula:
- 01 onza de decolorante al aceite.
- 02 onzas de agua oxigenada de 20 volúmenes.
- 1.5 onzas de champoo.
(Estos ingredientes se juntan y se aplican comenzando por las partes más oscuras del
cabello y continuando por las más claras.)
b) Decoloración fuerte.- Esta decoloración se usa para dar coloraciones muy claras al cabello y
que sirven de base para obtener tintes claros.
Estas decoloraciones se venden en el mercado y son ofrecidos en forma de polvos; tienen la
propiedad de quitar la tonalidad natural del cabello casi por completo, llegando a la octava y
hasta la décima etapa. Su uso en toda la cabellera no se muy recomendable por ser muy
peligrosa su aplicación. En nuestro medio son usados para lograr rayos, lluvias o mechones.
3. ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN:
A las etapas se le conoce con el nombre de grados de decoloración y se denomina grada a la
tonalidad que se da el color del cabello, ya sea para oscurecerlo o para aclararlo.
Todo cabello oscuro al ser decolorado pasa por 10 etapas tomando los siguientes colores:
Negro ………………………………. 1era. Etapa
Castaño …………………………….. 2da. Etapa
Rojo …………………………….. 3ra. Etapa
Dorado rojizo ………………………. 4ta. Etapa
Dorado …………………………….. 5to. Etapa
Amarillo fuerte ……………………… 6ta. Etapa
Amarillo pálido ……………………… 7ma. Etapa
NOTA: la 8va., 9na. Y 10ma, etapa, no se aplican, por ser muy peligroso sus procesos. Ellos
requieren mucha especialización y práctica.
4. PRUEBA DE HIPERSENSIBILIDAD
Como el tinte es un proceso químico muy peligroso, antes de aplicarlo en el cabello de un cliente
se debe hacer la prueba de hipersensibilidad o supersensibilida, esta prueba nos dará a conocer

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 si el cliente que se va hacer este trabajo es o no es alérgico a las sustancias componentes de
los tintes. Si se encuentra a un modelo o cliente que presenta resistencia al tinte o decoloración,
por ningún motivo se debe realizar el proceso de tinturación porque se puede causar hasta la
muerte por intoxicación. Si durante el proceso el cliente presenta marcos o enrojecimiento en la
piel deberá suspenderse el trabajo y hacerle ingerir un antiestamínico.
a) PROCEDIMIENTO:
La prueba de hipersensibilidad se deberá practicar a todos los clientes que soliciten un tinte o
decoloración, aun tratándose de clientes que continuamente so somaten a estos trabajos por-
que el rechazo a los productos químicos puede presentarse de un momento a otro. Los pasos
son los siguientes:
- Mezclar una porción pequeña de tinte y un poco de oxigenta del volumen referido.
- Mezclar hasta obtener una consistencia pastosa y aplicar con una brocha detrás de la oreja
del cliente o en el codo por ser partes más sensibles.
- Dejar unos minutos y observar: Si se ha formado una aureola enrojecida o a levantados
ronchas, entonces estaremos frente a una persona a la cual no se le debe aplicar el producto
porque es alérgica, si por el contrario no se observan ninguno de los casos anteriores
entonces se podrá proceder sin ningún riesgo.
Las etapas de la decoloración estudiadas corresponden a una decoloración fuerte y la
formula a usarse es la siguiente:
- 01 cucharadita de blondor (si se va a decolorar cabellos para rayos.
- 2 onzas de oxigenanta de 60 volúmenes.
(la proporción es de 2 a 1 y la cantidad va a variar según la cantidad de cabello a decolorar.
Se mezcla bien gasta obtener una mazamorrita aguadita y aplicar en el cabello.)
5. ACLARADO DEL CABELLO:
Consiste en quitar la pigmentación natural del cabello y darle un tono más claro. Para el aclarado
del cabello se usa una sustancia química que la expenden en los diferentes laboratorios llamado
TONALIZANTE. Su proceso se realiza según las indicaciones de cada producto que trae
frascos.
6. EQUIPO Y MATERIALES PARA TINTURACIÓN:

EQUIPO: MATERIALES:
- Capa de plásticos negros - Champoo
- Toallas - Enjuague
- Peine brocha - Crema revitalizadora
- Peine grueso y peine cola de rata - Crema limpiadora

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 - Tijeras y navaja - Papel higiénico
- Garguero - Algodón
- Guantes de jebe - Blondor
- Recipientes de cristal o plástico - Oxigenta de dif. Volúmenes
- Aplicadores - Tinte del tono escogido
- Medidor de líquidos - Agua tibia.
- Lavador de cabello
- Gorro térmico
- Gorro para mechones
- Crochet
- Secadora

5. PROCEDIMIENTO
En el procedimiento tendremos en cuenta solamente la aplicación del tinte cuando se trata de
un cabello virgen, los casos especiales lo iremos viendo posteriormente:
a) Preparar convenientemente al cliente. (Se debe trabajar en cabellos semi-sucios para
protegerlo)
b) Realizar la prueba de hipersensibilidad y examen del cuero cabelludo.
c) Preparar el tinte según las indicaciones del recetario que trae cada tinte, mezclarlo bien con
la brocha hasta obtener una sustancia cremosa.
d) Dividir el cabello, primero por el medio (raya al medio), luego – cada mitad en dos,
sosteniéndolo con ganchos sujetadores.
e) Aplicar la mezcla con la brocha con movimientos de arriba hacia a bajo como si estaríamos
peinando el cabello, comenzando por la nuca a 2 cm. Del cuero cabelludo, terminada la
parte posterior se aplica la mezcla a la parte de adelante peinando suavemente para hacer
correr la mezcla por todo el cabello. La aplicación se hace a 2cm. Antes de la raíz y dos
centímetros antes de las puntas, ya que estas zonas cogen rápidamente el tinte. Deja de 15
a 20 min.
f) Una vez transcurrido este tiempo aplicar la mezcla a las puntas y dejar otros 10 minutos.
g) Se procede a hacer la prueba del mechón, este procedimiento consiste en cortar unos
cabellitos de la cliente desde casi su raíz y lavarlo, para luego colocarlo sobre un espejo a
la luz y observar si es el todo deseado, si faltara se puede dejar unos cuantos minutos más
en donde se hará otra prueba.
6. TINTE EN CABELLO CANOSO:

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 Cuando el cabello pierde su pigmentación natural y presenta canas ya sean parciales o todas,
es muy difícil conseguir un tinte parejo y uniforme ya que las canas tienen en su composición
mucha cantidad de células keratinizadas en forma de escamas de pescado que oponen gran
resistencia a la penetración del tinte.
En caso de tener que trabajar en un cabello canoso; se debe realizar el denominado
MORDIENTE, para así facilitar la penetración del tinte, teniendo en cuanta que la operación del
mordiende hará que el tinte nos dé uno de dos tonos más claros a la tonalidad elegible.
a) PROCEDIMIENTO:
También para realizar un tinte en cabello canoso deber ser en cabello semi sucio para
protegerlo de la acción del tinte.
- Se toma una cantidad suficiente de agua oxigenada de 20 volúmenes y con la ayuda
de un peine brocha, se aplica sobre todo el cabello canoso en forma pareja y uniforme.
- Dejar accionar a la oxigenda durante 10 a 15 minutos, durante el cual las canas se
volverán porosas y fáciles de trabajar.
- Proceder al tinte, de la forma más normal como si se tratara de un cabello sin canas.
7. LA LLUVIA DE MECHONES:
Se llama así a la seria de hebras de cabellos decolorados, a un tono diferente al color actual de
éste.
La lluvia es un trabajo de fantasía que da elegancia y por estancia juvenil a las personas que lo
usan. Existen dos sistemas para ejecutar las lluvias, y son los más usados:
a) Usando un gorro plástico con orificios especiales por donde se pasan los cabellos con
ayuda de un crochet, quedando el resto del cabello cubierto. Aplicar la solución
decolorante a todo el cabello que sale fuera del gorro; esperar que decolores y
enjuagando se aplica el tinte para proteger el cabello y darle brillo.
b) Usando papel impermeable, captando en trozos pequeños, agujerados por el centro
para dar paso a los mechones de cabello.
El primero lo consideramos más práctico, porque se domina con facilidad los cabellos que se
desean decolorar.
En ambos sistemas, es prudente que no se coja la primera línea de cabellos de la frente por
dar muy mal aspecto. Para evitarlo, es aconsejable empezar el trabajo un centímetro más
más adentro disimulando el nacimiento del cabello.
8. RAYITOS Y MECHONES:
Los rayos y los mechones, al igual que las lluvias tienen el mismo procedimiento, los tres se
diferencian por la cantidad de cabello que se toma para la decoloración.

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 Los rayitos tienen escasos cabellos, las lluvias un poco más y los mechones como su nombre
lo indica son mechones de cabellos mayores y son más visibles.

9. TARJETA DE CONTROL DE TINTE:

La tarjeta de control de tinte es de mucha utilidad para el salón de belleza o para la profesional.
Con ella se pueden contralar los tintes que se han hecho a los clientes, permitiendo después de
un primer trabajo en determinada fecha, permitiendo después de un primer trabajo en
determinada fecha, ejecutar otro sin contratiempos y con un resultado perfecto, al conocer
exactamente el tinte aplicado anteriormente y otros datos importantes.
TARJETA DE CONTROL DE TINTE APLICADO
NOMBRE……………………………………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN……………………………………………..N°…………………..DPTO……………TLF……..
DISTRITO………………………………………………………PROVINACIA……………………………….
COLOR NATURAL DEL CABELLO………………………………………………………………………….
……………………………………….VIRGEN O TEÑIDO……………………………………………………
% DE CANAS…………………………………………………………………………………………………….

FECHA TRABAJO FORMULA RESULTADO PRECIO OBS.

Fecha en Tinte N°… Cantidad de Se indica el Precio Algunas
que se Marca…… ingredientes. tono resultante cobrado obs.
realizó el Decoloración…
trabajo ……….. etc.

La tarjeta de control de tinte debe llevarse en un archivo, en orden alfabético y se debe

tener a la mano.
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 Armonizar el tono natural del cabello, con el matriz del baño, para obtener un lindo color
es muy importante de ahí que la profesional debe saber elegir el color adecuado para cada
cliente.
10. BAÑOS DE COLOR:
Llamados también champoo del cabello en forma artificial, dando la mayor vida. Entre los
baños de color tenemos una gran variedad que se expenden en las farmacias o laboratorios.
Sea cual sea el baño de color a emplearse la fórmula es la siguiente, salvo indicación del
mismo producto:
FORMULA:
- 1 onza de agua oxigenada de 20 volúmenes
- 1 porción de baño de color
- 1 porción de agua tibia
Todos estos componentes se mezclan en forma homogénea y se aplica mediante
dos sistemas, estos son:

a) Se aplica como si fuera un tinte, con un peine brocha y comenzando por la nuca,
terminando con la parte frontal.
b) Se aplica como si fuera un champoo, masajeándolo como para el lavado de cabello.
En ambos casos se deja reposar la solución por espacios de 25 y 30 minutos,
posteriormente se enjuaga bien.
11. COMBINACIONES DE BAÑOS DE COLOR:
Para armonizar brillantemente el tono natural del cabello sugerimos las siguientes
combinaciones:
a) Sobre el negro………………………Azul
b) Sobre el castaño oscuro………..Castaño rojizo
c) Sobre el castaño medio…………Castaño rojizo
d) Sobre castaño claro……………….rojizo avellana o rubio dorado
e) Sobre el rubio cenizo oscuro….rubio avellana o rubio dorado
f) Sobre el rubio cenizo medio…..rubio avellana o rubio dorado
g) Sobre el rubio oscuro……………..rubio avellana o rubio dorado
h) Sobre el color cano………………..plata 100 x 100 lila azul
Estas combinaciones pueden variar según el gusto del modelo, ya que el profesional
debe sugerir pero no imponer gusto.

MANICURE

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La manicure es el arte que trata del embellecimiento de las manos y las unas. Es un estudio en
paraciencia fácil, pero que la manicurista, deberá practicar intensamente hasta perfeccionarlo y
dominarlo.
1) LA MANICURISTA:
La persona dedicada al arreglo de las manos y uñas denomina manicurista, quien deberá
tener una presentación agradable y de mucha limpieza, deberá tener además pulcritud y
esmero en la atención de su cliente, satisfaciendo sus exigencias y así ganar un buen
prestigio profesional.

2) LA UÑA:
La una es una cobertura laminar que protege los dedos y constituye una modificación de la
epidermis. La una está compuesta por la queratina, que es la sustancia que la endurece.
a) Composición química de la uña.- la uña está compuesta por elementos químico tales
como:
- Carbono…………………….51%
- Hidrógeno………………….5%
- Nitrógeno…………………..17%
- Oxígeno………………………21%
- Azufre………………………….5%
b) Partes de la uña.- La uña divide fundamentalmente en tres partes que son:
- RAIZ. - Es la parte de la uña que se introduce En el dedo; debajo de la raíz se
encuentra la matriz formada por células blandas y en donde abundan los vasos
sanguíneos y los nervios.
- CUERPO O LAMINA. - está compuesta por células córneas muertas, las que
carecen de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. El cuerpo o lámina se
endurece por la queratina y al ser empujados hacia a fuera se convierten en
células córneas endurecidas o sea las uñas.
- BORDE LIBRE. - Es la parte de la uña que se proyecta sobre la punta de los
dedos, no está adherida

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c) Funciones de la uña. - Las uñas no son simples adornos de las manos: por su dureza
sirven de protección a los tejidos, vasos nervios que terminan precisamente bajo la lámina
llamada uña.
Otra utilidad de las uñas, es dar seguridad para coger objetos, sim producir sensación de
malestar en los dedos.
Las uñas bien cuidadas y limpias hacen lucir manos bellas y muy bien perfiladas.
d) Tipos de uñas. - De acuerdo a la forma externa, las uñas tienen diferentes tipos:
1. Uña capullo
2. Uña chata
3. Uña trapecin
4. Uña estrecha
5. Uña abanicada
6. Uña circunferencia
7. Uña arqueada
8. Uña tubular
9. Uña aceituna
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 10. Uña cóncava
11. Uña convexa
12. Uña angular

3) EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MANICURE:

MATERIALES:
- Liquido quita esmalte
- Liquido removedor de cutícula
- Crema de masajes
- Base para las uñas
- Esmalte de diferentes colores
- Brillo
- Algodón
- Agua tibia
- Agua oxigenada
- Champoo
EQUIPO:
- Una mesita especial para manicure
- Una almohadilla de aserrín de 25 por 14 cm, en nylon transparente
- Toallas de felpa
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 - Vasija de plástico
- Lavatorio pequeño
- Lima de metal
- Lima de cartón
- Palito de naranjo
- Un empujador de cutícula
- Un cortador de cutícula
- Tijerita
- Corta uñas
- Cepillo de uñas
4) PROCEDIMIENTO:
a) Quitar el esmalte de ambas manos. - Se usa una quita esmalte como la acetona, la esencia
de plátanos, cútex etc., se realiza con la ayuda de un trozo de algodón empapado En el
producto, friccionándolo suavemente sobre cada uña, teniendo cuidado de no manchar las
manos ni los dedos del cliente.
b) Limar las uñas.- El limado debe hacerse cuidadosamente, tratando de darles forma oval o
semi oval. El limado no debe coger el borde de ambos lados, porque resta fuerza al
crecimiento de las uñas.

c) Remojar las uñas.- el remojado se hace en agua con una cucharadita de champoo y una
cucharadita de agua oxigenada de 10 volúmenes, para ablandarlas y tornarlas suaves.
d) Remover la cutícula.- el removedor es un producto que sirve para ablandar las cutículas, el
removedor puede reemplazarse por vaselina que da muy buenos resultados.
e) Cortar las cutículas.- Se realiza utilizando una tijera de metal que tiene la forma de una pinza.
Se coge el dedo suavemente con la mano izquierda y se cortan con la derecha.
No en todos los casos se deben de cortar las cutículas, ya que hay personas que sólo
necesitan empujarlas con el palito de naranjo.

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f) Lavar las manos.- Para lavar las manos se debe usar agua tibia con una cucharada de
champoo y oxigenta de 20 volúmenes, o de lo contrario solamente agua jabonosa. Sacar
suavemente.
g) Manejar las manos.- Los masajes son de vital importancia para las manos, con ellos se
consiguen una buena circulación sanguínea, eliminando las impurezas, obteniendo
elasticidad y tersura en toda la mano.
Los masajes más importantes son:
- Formar el ocho.- Trabajando con ambos pulgares, abarcando toso la mano, con
movimientos rotativos y ascendentes se dibujará el número ocho. (Repetir
cuatro veces).
- Formar la V.- Se toma la mano del cliente, deslizando los dedos pulgares hacia
afuera de la muñeca. (repetir 4 veces).
- Formar Zigzag.- Del mismo modo anterior, desde las falanges hasta la muñeca,
se trabaja con ambos pulgares en forma alternada y en zigzag ascendente.
Repetir 4 veces)
- Círculo a los costados.- En ambos extremos de las manos, siguiendo la
dirección del dedo meñique, dibujar círculos ascendentes con los pulgares.
(Repetir 4 veces).
- Rotación del codo.- Entrelazar los dedos con los del cliente y con la mano
izquierda sostener el codo del cliente y flexionar en círculos el codo, cuatro
veces ala derecha y cuatro a la izquierda.
- Rotación de la muñeca.- Entrelazar los dedos de la mano derecha con los del
clienta y con la izquierda sostener la muñeca y flexionar suavemente cuatro
veces a la derecha y cuatro veces a la izquierda.
- Perfilar los dedos.- El perfilamiento de los dedos se comienza de la base hacia
la punta, rotando en círculos cuatro veces ala derecha y cuatro a la izquierda y
cuatro a la izquierda, debo por dedo.
- Palmaditas rítmicas.- Consiste en palmotear alternadamente la parte visible de
las manos, teniendo cuidado de hacerlo en forma ascendente, comenzar por las
muñecas terminando en los dedos.
NOTA: Una manicure, por muy perfecta que se haya realizado y no se hayan
aplicado los masajes, dejará de ser manicure porque solamente los masajes,
volverán a la mano suave y delicada, más aún ayudará a la buena circulación
sanguínea tornándolas rosadas y quitándole el color rojo o morado que hayan

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 adquiridos por el trabajo, por la acción del medio ambiente o por falta de
cuidado.
Los masajes deberán llegar hasta la muñeca o mejor aún si llegan hasta los
codos.
h) Aplicar base de esmalte.- los bases son productos destinados a proteger las uñas de la
acción del esmalte, ya que teniendo las uñas vida propia, las continuas aplicaciones de
esmalte las tornan débiles y quebradizas.
La base de esmalte se plica en una sola capa y con sólo tres movimientos de la brocha;
uno al centro y dos a los costados.
i) Aplicar el esmalte.- Se elige el esmalte que desee la clienta. Se aplica cuatro pinceladas a
cada uña: la primera en el centro la uña, la segunda en el borde del nacimiento de la uña,
la tercera en el lateral izquierdo y la cuarta en el lateral derecho. El esmalte debe ser
aplicado en dos capas; para pasar la segunda capa hay que asegurarse que la primera se
encuentra completamente seco.
j) Aplicar brillo.- Luego de quitar los residuos que hubieran que dado al borde de la uña
aplicar el brillo que es un producto parecido al esmalte, pero el color transparente; se
utiliza para dar más brillo a los esmaltes y como película protectora. Debe aplicase cuando
el esmalte de color este completamente seco.
k) Aplicación del secante.- Es un producto de solución transparente, se utiliza después del
esmalte y del brillo, para secar lo más rápido. Se usan para ejecutar trabajos urgentes u
para evitar pequeños accidentes en las uñas ya trabajadas.
l) Abanicar y aplicar loción de manos.- La manicurista deberá ayudar al secado abanicando
las uñas. Concluido el secado echar loción refrescante a las manos para ayudar a su
presentación.
5) DIBUJOS EN EL PINTADO DE LAS UÑAS:
La forma de la uña queda determinada por las paradas y la base. Sin embargo, el limado del
borde libre puede influir en la forma, especialmente si se trata de unas largas. Se considera la
uña perfecta, a la oval, permite pintarlas en las formas más variadas. A sí tenemos:
a) Media Luna.- Marcar con la brocha no muy cargada de esmalte la línea de la lúnula de
izquierda a derecha, luego pintar normalmente el resto de la uña.
b) Borde libre.- Marcar el borde lubro describiendo una curva de la misma forma que el borde
o sea siguiendo su línea, y pintar el resto de la uña en forma normal.
c) Bandera.- Se sugiere como ase un color suave o nacarado banco, pintar la uña con dos
capas de color claro y una vez seco aplicar la brocha con el color más fuerte ligeramente a
un lado del centro, bajar en línea recta, como si se tratara de una diagonal.

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d) Pintada en V.- Sirve de base el color claro, pintar como bandera doble, cruzando las
diagonales a la altura donde comienza el borde libre.
e) Corazón.- Se procede como si se pintar en V excepto que la línea que parte del extremo
de la lúnula hacia la punta no es recta si no curva.
f) Rectangular.- Dejar la media luna sin pintar y si la uña es ancha dejar de pintar parte de
los laterales, el resto se pinta normal.
g) Uñas en punta.- Pintar todo normalmente, si son muy largas dejan de pintar parte de la
lúnula.
h) Redondas.- se deben dejar de pintar los laterales pero nunca la media luna.

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 PEDICURE
Al igual que se cuiden las manos, de igual manera los pies merecen un cuidado especial, más
aún por tratarse de una parte del cuerpo que requiere mucha limpieza por servir como órgano de
locomoción y porque en ellos se encuentran gran cantidad de glándulas.
La Pedicure es la parte de la cosmetología destinada al cuidado de los pies.
1. ENFERMEDADES MAS COMUNES DE LOS PIES:
Son muy frecuentes en los pies que transpiran con mucha facilidad presentarse enfermedades
que causan molestias y mala presentación a las personas que lo tienen. Las más comunes son:
a) Dureza.- Se presenta en los pies sudorosos, aunque algunas veces se presenta con los pies
secos, por ser la planta la parte más sensible y susceptible a irritarse con facilidad.
La dureza se forma en el talón y en la planta, se puede eliminar mediante una aplicación de
sustancias quita cutícula o con una maquinilla adecuada. La dureza se previene con
masajes y cremas suavizantes y usando zapatos suaves.
b) Callos.- Son ocasionados por un engrosamiento dela piel, normalmente originados por el
roce del zapato. Las molestias pueden quitarse con baños de agua caliente, si son suaves
puede eliminarse remojándolas previamente.

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c) Sabañones.- son ocasionados por una mala circulación sanguínea, por estar de pie en
lugares fríos por mucho tiempo o por llevar zapatos demasiados estrechos, da lugar a
escocer y dolor.
Los sabañones si no se tratan a tiempo pueden derivarse en tumores malignos y dolorosos,
un remedio muy eficaz es cubrir la zona con cebolla cruda partida en tiras finas y vendarlas,
dejándole toda la noche en reposo. Al día siguiente dar un baño con agua fría y en agua
caliente por espacio de tres minutos cada uno.
d) Hinchazones.- Suelen sobrevenir después de mucho andar o tras permanecer mucho
tiempo de pie, o por problemas de tipo vascular. Lo más recomendable es dar un baño de
agua fría y caliente alternado durante tres minutos cada uno.
e) Hongos.- Constituyen una enfermedad muy contagiosa y de efectos muy desagradables,
por lo que es aconsejable ser tratados por un especialista.
Es considerado también como pie de atleta, se contagia en zonas húmedas como duchas y
piscinas. Se presenta de tres formar:
- Forma intertriginosa.- Aparecen ligeras maceraciones y descamación delos pies.
Además pueden aparecer fisuras entre los dedos, especialmente los dedos
últimos.
- Forma Vesiculosa.- Aparecen vesículas que dan picor y escozor y suelen
localizarse en la parte media de la planta del pie.
- Forma hiperqueratósica.- se caracteriza por un eritema y gran descamación que
puede invadir toda planta del pie.
El tratamiento de cualquiera de estas formas de hongos, consiste en la utilización
de pomadas formadas por sustancias antimicóticas.
f) Verrugas plantares.- Las verrugas son tumores epiteliales comunes benignos y contagiosos
causado por un parvovirus. Se localizan en la planta del pie. Hasta hoy día no se conoce
tratamiento alguno para la verruga.
g) Hallux valgus.- Llamado también juanetes, su primer síntoma es la presencia de dolor pero
puede producir infecciones posteriores. Esta enfermedad es producida por el roce con el
calzado que obligan a retraerse a los dedos. Para corregirlos o aliviarlos se debe usar
zapatos cómodos e introducir cuñas entre los dedos hasta volver a la posición inicial, si el
mal ya está muy avanzado, sólo puede curarse mediante operación quirúrgica.
h) Pies planos.- Los pies planos se caracterizan por el aplanamiento del arco longitudinal del
pie. Puede obedecer a dos causas:
- Pérdida genuina del arco longitudinal: es el pie plano verdadero.

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 - A causa de la carga de peso, el pie gira hacia adentro de forma que su borde
interno entra en contacto con el suelo.
i) Pie excavado.- Es la situación inversa del pie plano. Este tipo de deformación va asociada
a una deformidad en flexión de los dedos en garra. Es debido generalmente a cierto grado
de desequilibrio muscular.
2. EQUIPO Y MATERIALES DE LA PEDICURE:
EQUIPO:
- Un banco pequeño
- Almohadillas de 25 x 14
- Toallas
- Recipientes de plástico
- Lavatorio
- Lima de cartón y de metal
- Corta cutícula
- Extirpador de callos
- Tijerita y alicate de unas
- Corta unas
- Cepillos de uñas
- Palito de naranjo
MATERIALES:
- Agua y jabón desinfectante
- Alcohol
- Liquido quitaesmalte
- Liquido removedor de cutícula
- Crema de masajes
- Base para las uñas
- Esmalte de dif. Colores
- Agua oxigenada
- Champoo
- Almohadillas de 25 x 14
- Toallas
3. PROCEDIMIENTO:
Para arreglar los pies se ha de seguir un orden que es igual al seguido para la manicure.
a) Lavar los pies con agua y jabón desinfectante.
b) Secar bien con la ayuda de una toalla.

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c) Quitar el esmalte anterior.
d) Limar las unas (dar forma cuadrada, chata).
e) Sumergir los pies en agua jabonosa y empujar cutículas. (El agua contendrá champoo y
agua oxigenada).
f) Cortar las pieles muertas.
g) Limpiar las uñas.
h) Volver a mojar los pies.
i) Aplicar el líquido quita cutícula.
j) Quitar las cutículas.
k) Cepillar las uñas.
l) Aplicar base, esmalte y brillo

LIMPIEZA DE CUTIS
La limpieza de cutis es un capítulo de mucha importancia en Cosmetología, ya que
tiene por objeto eliminar la suciedad de la superficie cutánea, incluyendo la eliminación del
exceso de grasa que afea cualquier rosto. Si queremos realizar una buena limpieza de cutis
tenemos que conocer las generalidades de la piel.
1. LA PIEL:
La piel es una membrana delgada y elástica que cubre todo el cuerpo humano. Su coloración
varía según las razas, estando más pigmentada en las regiones descubiertas como la cara,
cuello, manos y piernas. Su espesor no es uniforme, en las palmas de las manos, así como en
la planta de los pies.
2. CAPAS DE LA PIEL:
Fundamentalmente la piel se divide en dos capas importantes, estas son:
a) La epidermis. - Es la capa exterior de la piel formada por células en continua renovación
unidades entre sí.
Entre la epidermis y la dermis se encuentra una capa granulosa, que consta de una o
varias filas de células en la que circula la LINFA, que es un líquido muy beneficioso,
porque conserva la humedad de la piel, evitando su reseca miento. Entre estas dos
capas también se halla el pigmento y contiene la MELAMINA, que es la sustancia que
da color a la piel.
b) La dermis.- Es la capa interior de la piel que se halla sobre el tejido ediposo; en la Dermis
se encuentran los vasos capilares que irrigan con sangre la piel.
En la Dermis también se encuentra una sustancia denomina de COLAGENA, que unida
a otra llamada elástica va decreciendo conforme la persona aumenta de edad.

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3. CUIDADO DEL CUTIS O TES:
La tez o cutis es la parte de la epidermis que cubre el rostro de la persona. Para
conservar y mantener un cutis lozano, es necesario tener en cuenta las siguientes
indicaciones.
a) El uso de jabones.- Los jabones en su mayoría contienen álcalis – en diversas
proporciones que irritan la piel y secan el cutis, tornándose áspero. En el caso de tener
piel que no soporta el jabón, se recomienda el uso de cremas limpiadoras para efectuar
la higiene superficial del rostro. Por otro lado las personas de piel grasosa, deberán usar
jabones especiales anti grasosos.
b) Las aguas alcalinas. - Las aguas que contienen álcalis tienden a sacar el cutis, por lo
tanto sólo se deben usar en los cutis grasos o mixtos.
c) Uso de la glicerina.- Este producto no es recomendable para el cutis, por producir fuertes
inflamaciones en la piel.
d) Uso de agua caliente.- Los vados diarios con agua caliente son siempre perjudiciales al
cutis, ya que adormecen y dilatan los poros. Debe ser utilizado una vez por semana para
hacer una limpieza de cutis profunda.
e) Uso de agua fría hervida.- Es beneficioso para el cutis, porque fortalece y tonifica la piel,
sobre todo cuando de antemano se ha aplicado cremas grasosas o vitaminas. Estos
lavados deben hacerse varias veces al día con una esponja o una toalla.
f) Las aguas duras.- Llamadas también calcáreas no son recomendables para el cutis
porque lo inflaman tornándolo áspero, seco y escamoso. Cuando se haya usado este
tipo de agua, deberá de realizar un enjuagar con limón o vinagre.
g) El agua de lluvia.- El agua de lluvia es la única que no contiene cal, siendo por lo tanto
muy recomendable para el cutis, e inclusive para el cabello maltratado.
Para una limpieza de cutis en un Centro de Estética o Salón de Belleza, en lo posible
debemos utilizar el agua de lluvia o el agua destilada porque ayuda a la limpieza y a
mantener el cutis lozano, lleno de vida y juvenil.
4. CLASE DE CUTIS:
La piel en cuanto a la estética, se clasifica en 3 grupos que se deberán de matizar,,
debido a la variedad de tipos intermedios de piel.
Los 3 grupos son: piel normal, piel seca y piel graso. Esta clasificación es válida para la
elección de algunos productos de belleza, pero no en los tratamientos.

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 Para los tratamientos de la piel, la clasificación es de acuerdo a las características que
le dan las glándulas y células que la componen, y este clasificación es la siguiente:
a) Piel deshidratada.- Se trata de una piel con características temporales. Es una piel
deteriorada por factores externos climáticos o por problemas psicológicos y aun
puede ser por falta de agua.
Se observan ene esta clase de piel arrugas o surcos por la frente, alrededor de los
ojos y de los labios.
Esta pérdida temporal de hidratación provoca que la piel está flácida, reseca y áspera
al tacto.
b) Piel Sensible.- La piel sensible puede ser de dos tipos: graso o seca. Generalmente,
su problema es la falta de protección que tiene ante el ambiente externo (frío, calor,
lluvia, aire, etc). Es un tipo de piel que se irrita fácilmente y esto debe tenerse en
cuanta al aplicar tratamientos estéticos ya que generalmente ocasionan
enrojecimiento e hiperemia en este tipo de cutis.
c) Piel asfixiada.- Llamamos piel asfixiada o asfíctica a aquella que por falta de riego
sanguíneo o por aplicación incorrecta de productos cosméticos de tipo astringente,
ha cerrado completamente el folículo pilo sebáceo. La reacción de la epidermis es la
de producir pequeños quistes de color blanco especialmente en la zona de las
mejillas. Este cutis al tacto es rugosa y áspera.
d) Piel desvitalizada.- La piel es el pulso de nuestra vida y, por ello una enfermedad, la
perdida rápida de peso o simplemente el paso de los años quedará patente en ella.
La piel en todos los casos puede volverse ajada y fláccida debido a la disminución
de secreciones como la su doral y la sebácea. Tendrá arrugas en la zona de
expresión, sequedad y falta de elasticidad.
e) Piel fina.- Las pieles finas se distinguen por la sensibilidad a los cambios climáticos,
por su suave tacto, poros cerrados y por la rápida aparición de rojeces y reacciones
ante tratamientos excesivamente fuertes.
f) Piel gruesa.- Se la reconoce por la abertura de sus poros, aspecto poco delicado.
Este cutis es fuerte y resistente a todo trato.

5. EQUIPOS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA DE CUTIS:

EQUIPO:
- Un sillón reclinable
- Una capa babero pequeño de plástico o tela
- Una radecilla

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 - Papel tisúe o higiénico suave
- Toallitas de 30 x 30
- Esponja
- Vapolator o recipientes de plásticos
- Una toalla grande
- Extirpador de espinillas
MATERIALES:
- Agua
- Hielo
- Crema limpiadora
- Crema nutritiva
- Crema humectante
- Mascarilla facial
- Loción astringente
- Loción refrescante
- Algodón
- Manzanilla, perejil o apio
6. PROCEDIMIENTO:
Cuando realizamos una limpieza de cutis, debemos de hacer primero un diagnóstico facial,
para saber con ´que tipo de piel se va trabajar y con ello poder elegir el material adecuado.
Los pasos a seguir son los siguientes:
a) Preparar y acomodar a la clienta ene l sillón reclinable (se puede usar una camilla)
protegiendo su cuello y cuerpo con la capa de bata de trabajo.
b) Desmaquillar el cutis, primero de los ojos y pestañas utilizando un palito de naranjo,
luego los labios y por último el resto del rostro.
c) Realizar un previo examen para identificar el tipo de piel que tiene, si es preciso utilizar
una lupa.
d) Aplicar crema limpiadora en el rostro y parte el cuello, en pequeños puntitos, disolverlas
con la palma de las manos en movimientos ascendentes, dejar actuar dos minutos y
limpiar con papel siempre con movimientos ascendentes.
e) Aplicar vapor caliente al rostro utilizando el vapolator o caso contario usando un
recipiente conteniendo agua de manzanilla, perejil o con agua ozono, provocando la
apertura de los poros
Antes de aplicar el vapor al rostro de la cliente, hay que asegurarse de que éste no Este
excesivamente caliente, para no causar molestias a nuestros clientes.

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 f) En el vapolator dejar por espacio de 15 minutos, luego secar suavemente con una toalla
evitando sobar.
g) Extirpar comedones, espinillas, acnés, depilar cejas y labrio superior. La extirpación se
hace usando el extirpador de espinillas o con una felpa suave presionar lentamente sin
dañar el cutis.
h) Tonificar la piel, mediante una loción adecuada: loción tonificante para cada tipo de cutis.
i) Aplicar una mascarilla según la clase de piel, recomendar a la modelo o cliente que
mantenga el cutis o rostro relajado, ya que el gusto que hago quedará marcado debido
a la abertura de los poros. La mascarilla deberá permanecer 15 o 20 minutos
j) Transcurrido este tiempo, retirar la mascarilla, con dos esponjas humedecidas en el agua
que sirvió para vaporizar. La mascarilla – se quita con movimientos ascendentes y hacía
atrás.
k) Aplicar loción astringente o agua helada con la ayuda de un algodón en pequeños
golpecitos; con ello lograremos cerrar nuevamente los poros por contracción de la piel.
(refrescante en caso de graso).
l) Aplicar crema nutritiva o humectante según la clase de cutis. (Nutritiva para cutis normal
o graso y humectante para cutis seco si es posible no maquillar hasta el siguiente día).
NOTA: La duración normal de una limpieza de cutis como tratamiento profundo en un
Instituto de Belleza ha de ser de 1 hora con 30 minutos.
Cuando depilamos cejas y labios, deberemos hacerlo cogiendo bien el pelito con las
pinzas tensando bien la piel, manteniendo el pelito en su dirección de crecimiento,
porque en el caso contrario la romperíamos.
La depilación de la parte del labio superior se hace de la misma manera que en el de las
cejas, tensando bien la piel y colocando el dedo de la mano sobre la zona depilada para
dejar la piel en su lugar. Este paso sirve como sedante de la piel.
7. FORMULAS PARA MASCARILLAS FACIALES:
Las formulas para realizar las mascarillas están formadas por ingredientes que servirán
específicamente para cada tipo de cutis. Siempre se debe elegir el más adecuado.
1ra. Fórmula: (cutis seco)
- 1 lechuga licuada
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de miel de abeja
- 1 porción de talco sin perfume
2da. Fórmula: (cutis seco)
- 1 taza de leche cruda

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 - 2 cucharadas de harina de avena
- 1 cucharada de miel líquida
3ra. Fórmula: (cutis seco)
- 1 cucharadita de salvado de almendras (aceite)
- 1 taza de frutas trituradas
- 1 cucharadita de miel de abeja
4ta. Fórmula: (cutis graso)
- 1 plátano triturado
- ½ naranja al jugo
- 1 clara de huevo batido
- 1 porción de talco
5ta. Fórmula: (cutis graso)
- 1 clara de huevo a punto de nieve
- 3 cucharadas soperas de fécula de maíz, papa o camote
- 1 cucharada de jugo de limón
6ta. Fórmula:
- 100 gramos de fresas frescas
- 3 cucharadas soperas de harina de papa, camote o maíz
- 1 cucharada de jugo de limón
7ma. Fórmula:
- 1 clara de huevo batido a punto de nieve
- 1 cucharada de óxido de zinc
- 1 cucharada de agua oxigenada de 10 volúmenes
MASCARAS REFRESCANTES:
Las máscaras refrescantes sirven para dar tersura y suavizar el cutis. En su composición se
utilizan verduras o frutas, mezcladas entre sí o solas. Dan también resultados magníficos, las más caras
de cereales como la cebada, maíz, centeno que solas o mezcladas entre sí, se colocan al rostro por
espacio de 30 a 40 minutos.
MAQUILLAJE
El maquillaje es el arte de embellecer a una persona, resaltando los dotes naturales o creando
una belleza ficticia en los rostros en los que la naturaleza no se mostró pródigo.
Por el maquillaje se da el rostro facciones distinguidas y delicadas, así como armoniosos
matices, ojos grandes, luminosos y expresivos, labios perfectos, dando encanto y feminidad a la
belleza del rostro.
1. MORFOLOGÍA DEL ROSTRO:

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 Si se quiere hacer un estudio del rostro, se tienen que tener en cuenta las clases
principales de rostro.
a) Rostro ovalado
b) Rostro cuadrangular
c) Rostro triangular
d) Rostro rectangular
e) Rostro piriforme
f) Rostro oblongo
g) Rostro redondo

2. EL MAQUILLAJE SEGÚN LA EDAD:

La personalidad de cada mujer, los rasgos de su rostro, la ropa que utiliza o la
actividad que desarrolla harán aconsejables el uso de un maquillaje u otro, según cada caso.

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 Pero hay un factor, a tener en cuenta, que es común a todas las mujeres: la edad, Esta tiene
una gran importancia a la hora de escoger un maquillaje.
Atendiendo a la edad, hay tres tipos de rostros que pueden presentarse para ser
maquillados:
a) Rostro juvenil. - (hasta los 30 años aproximadamente). El maquillaje en la edad juvenil
requiere un gran equilibro entre lo que se puede obtener mediante la cosmética y lo que
interesa resaltar o disimular de cada rostro.
La muchacha joven, la adolescente, básicamente no necesita maquillarse, sino tan sólo
resaltar su encanto y revalorizar la expresión y juventud de sus rasgos, de su piel, de sus
ojos. La misión de la esteticista maquilladora será la de aplicar un maquillaje fluido, los labios
pintarlos muy suavemente y si se utilizan sombras, estas no deben de sobrepasar la línea
normal de los ojos.
b) Rostro joven.- El maquillaje de la edad joven o sea de los 30 a los 50 años, es el que permite
un mayor lucimiento, por ser más a acentuado y, en ocasiones más sofisticado.
La mujer a esta edad puede permitirse algunas fantasías. Puede corregir us defectos,
acentuar sus ojos y los pómulos. El maquillaje de esta edad admite más fondo de color,
sombras marcadas, pestañas más o menos acentuadas, según la ocasión.
c) Rostro maduro.- Desde el punto de visita del maquillaje, la edad madura, se inicia a partir
de los 50 años, es la edad más agradecida, pero hay que tener mucho tacto y saberlo
aplicar bien.
El maquillaje de la edad madura es delicado, como el de la edad juvenil, pero muy
afectivo. Cuando una mujer de esta edad lleva un maquillaje adecuado se da cuenta de
que puede seguir manteniendo su encanto, y ello le da mucha seguridad.
En esta edad hay que cuidar mucho la presencia de las arrugas, para ello se debe usar
un fondo de color más discreto que en las edades anteriores.
Se debe maquillar siempre con rapas ascendentes y corregir los surcos y arrugas con
un color claro.
3. MAQUILLAJE DE DIA Y MAQUILLAJE DE NOCHE:
El maquillaje de día debe ser suave, preferentemente en una base de color que armonice
con la piel. El maquillaje de día sirve para la mujer se vea arreglada, pero no pintada, la luz
natural absorber los tonos, los resalta, por lo que tendremos mucho cuidado al elegir el
maquillaje, para que no parezca una máscara.
El maquillaje de noche se caracteriza por los tonos más vividos y más sofisticado. La
técnica de este maquillaje es muy parecida al de día, pero con colores más subidos. Se usan

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 los coloretes más acentuados y las sombras en los párpados más elevados, inclusive se
recurren a los reflejos.

4. MAQUILLE DE FANTASIA:
Se llaman así a los maquillajes que sirven para representar algún papel importante, por
ejemplo un baile de disfraces, un desfile alegórico, representaciones teatrales o televisivas, etc.
Este maquillaje se caracteriza por ser exagerados, casi siempre cambia las facciones de
la persona que la lleva, se usan base de maquillaje subidas de tono, los rasgos exóticos. Las
sombras se usan en colores claros o plateados, abarcando una extensión considerable del
párpado.
Los labios deben marcarse intensamente, con delineadores rojos fuertes y rouge labial
del mismo tono para destacar las formas de los labios.
5. MASAJES FACIALES:
El masaje facial abarca un conjunto de técnicas basadas en lisajes o manipulaciones
manuales, ejercidas sobre el cutis de una persona, con el fin de que los tejidos cutáneos y
musculares conserven el mayor tiempo posible su elasticidad, y dar así el rostro – la luminosidad
propia de la juventud.
a) Propiedades básicas del masaje:
Al aplicar un masaje facial a una persona se logra lo siguiente:
- Activan la circulación sanguínea y linfática
- Aumenta la producción de glóbulos rojos
- Aceleran la producción de células nuevas, especialmente en la epidermis
- Eliminan las toxinas con mucha facilidad y rapidez
- Alisan las arrugas
- Combaten la atonía o falta de vigor de los músculos faciales
- Sirven como calmante y estimulante del sistema nervioso
- Relajan el organismo, embelleciendo su aspecto general
- Facilitan la respiración, haciéndola más profunda y tranquila
- Prolongan la juventud y vigor físico
- Liberan al rostro de la suciedad, especialmente a la epidermis, facilitando su
función.
6. CLASES DE MASAJES:
Sabemos ya, que los masajes son de vital importancia para el cutis y para la salud en
general. Hay diversas clases de masajes, los principales son:

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 a) Masajes Higiénicos.- Los masajes higiénicos se usan en toda edad para limpiar la piel, con
ellos se reacondicionan los vasos sanguíneos, tornando la sangre más pura y oxigenada.
b) Masajes preventivos.- Estos masajes cuidan la belleza del cutis y por lo tanto debe
practicarse en todas las edades.
c) Masajes de regeneración.- Son masajes que ayudan al organismo a regenerarse por sí
solas, por ello son muy importantes ejecutarlas en el cutis, para impulsar la regeneración de
las células cutáneas.
7. PROCEDIMIENTO:
Los masajes deben de realizarse por lo menos una vez al mes y se realizan de la
siguiente manera:
a) Preparar al cliente cómodamente y tratando de lograr su relajamiento total.
b) Los masajes se realizan con ambas manos y colocándonos detrás de muestro cliente.
c) El primer masaje comienza al centro de la frente, terminando en las sienes. Los masajes se
realizan con movimientos rotativos y con los dedeos, utilizando las yemas.
d) Masajear en forma circular los entrecejos, para luego enmarcar el contorno facial.
e) Colocar los dedos en las mejillas y vibrarlas en zig – zag con movimientos ascendentes
hasta llegar a las sienes.
f) Con los dedos índice realizar movimientos del párpado superior de los ojos hasta llegar a la
bolsa de los ojos, se realiza un círculo llegando al rabillo.
g) Ubicar los dedos en la zona llamada “pata de gallo” y realizar círculos siguiendo hasta las
sienes.
h) Hacer un círculo en el mentón, resbalando hasta la comisura de los labios, hacer un círculo
y subir hasta el borde de la nariz.
i) Colocar las manos en las mejillas y vibrarlas en forma de Zig-Zag con movimiento
ascendentes y terminar con pequeños pellizcos.
j) Los masajes en la papada se hacen golpeando fuerte con la yema de los dedos, bajo el
mentón. Estos masajes se pueden hacer también con un calzador de plástico. Se dan de 10
a 20 golpes.
NOTA: Todos los masajes se repiten 4 veces hasta completarlos.
8. EQUIPOS Y MATERIALES PARA MAQUILLAJE:
EQUIPO:
- Toallas
- Espátulas
- Capa – babero de plástico
- Redecilla

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 - Rizador de pestañas
- Pinzas depiladoras
MATERIALES:
- Crema de limpieza
- Papel tissú y algodón
- Loción astringente
- Base de maquillaje en tonos diferentes
- Polvo facial
- Sombras para los ojos
- Lápiz de ceja y de ojos
- Rouge para los labios
- Lápiz y delineador de labios
- Escarcha
9. PROCEDIMIENTO:
Generalmente el maquillaje se aplica después de los masajes. Sin embargo, debemos
de tratar de hacerlo después de haber peinado a nuestra cliente. Los pasos son los siguientes:
a) Aplicar la crema de limpieza en puntitos en toe el rostro y expandirla en la palma de la mano,
dejarla unos minutos.
b) Con el papel tissú, limpiar el cutis llevando el rostro hacia la parte posterior o sea hacia
afuera y hacia arriba.
c) Depilar las cejar siguiendo la dirección de su crecimiento.
d) Aplicar loción astringente para cutis grasoso y loción lanolizada si es cutis seco.
e) Colocar la base de maquillaje sobre la palma de la mano y aplicar en forma pareja e igual
sobre todo el rostro y alrededor del cuello, con suaves movimientos hacia arriba.
f) Aplicar las chapas ya sea en líquido o en crema, en la base de los pómulos si la modelo es
delgada y en los pómulos si tiene rostro normal.
g) Seleccionar las sombras que van a aplicar a los ojos y aplicarlos ligera y suavemente en los
párpados tratando de llevarlos hacia atrás, a los costados de la cara.
h) Delinear los ojos para agrandarlos y dar una apariencia de espesura a las pestañas. Retirar
el parpado tratando de llevarlos hacia atrás, a los costados de la cara.
i) Escobillar las cejas suavemente y pasar el lápiz de ceja.
j) Con una mota de algodón polvee ligeramente la cara y el cuello, luego hágalo sobre los
párpados, para evitar que el maquillaje de los ojos se extienda. Remover el exceso de
polvos.

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 k) Hacer que la cliente abra bien los ojos y aplicar el rímel alzando las pestañas hacia arriba,
dejar que sequen y volver a pasar. Hacer lo mismo con las pestañas de abajo.
l) Aplicar rouge a los labios de la cliente, trabajándolo primero con el delineador. Hacer que la
cliente junte los labios y volver a pintarlos para que tenga una buena apariencia.
m) Terminar de arreglar ala cliente colocándole las joyas que pudiéramos haberle sacado y
finalizar con el trabajo.

POSTICERIA
A lo largo de la historia, las pelucas postizas han servido para realzar el encanto y belleza de
las personas, especialmente de las damas. Los primeros antiguos egipcios la usaron 4,000 años
antes de Cristo, para proteger su cabello del sol. De Europa las pelucas se extendieron a América
donde llegaron a popularizarse a través de los años, especialmente en esta época.
Se denominan peluca a una pieza de cabello artificial con una base plana, la que es usada en
áreas especiales de la cabeza o totalmente.
Las pelucas son usadas por necesidad cuando la calvicie afea el físico; por elegancia o moda,
para cambiar de estilo de peinar; y prácticamente, para cambiar de color de cabello y para que la
mujer ocupada, no tenga que perder tiempo en los centros de estética.
a) Cuidado de las pelucas:
Las pelucas se confeccionan utilizando cabello humano y cabellos sintéticos, por lo
tanto se deben de tratar con mucho cuidado, los consejos son los siguientes:
- Lavar las pelucas con champoo para cabello natural o teñido, según el tipo de
peluca. El lavado se hace con movimientos suaves, tratando de no tirar el
cabello, para no romperlo ni arrancarlo.
- Cuando tengamos que cortar las pelucas hacerlo colocándolo en la cabeza de
alguna persona o sobre un maniquí.
- Reacondicionar las pelucas con el método práctico aprendido en las lecciones
anteriores.
- Cuando se tenga que teñir una peluca hacerlo con todo cuidado y controlando
la hora para evitar maltratar el cabello.
- Recuerda siempre que las pelucas están hechas de cabellos que ya no están
adheridas al cuero cabelludo, por lo tanto carece de total vida y requiere de
muchos cuidados.

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 GLOSARIO
Adiposo:
Grasiento, cargado o lleno de grasa o gordura.
Alérgico:
Fenómenos de sensibilidad especial ante determinadas sustancias, que producen alteraciones de
carácter respiratorio, nervioso o eruptivo.
Alopecia:
Caída o pérdida del cabello.
Anemia:
Empobrecimiento de la sangre por disminución de su cantidad toral o por enfermedades que amenguan
la cantidad de hemoglobina o el número de glóbulos rojos.
Antibiótico:
Sustancias elevadas por bacterias o mohos que impiden el crecimiento, proliferación y actividad de
otros mico organismos patógenos. Son antibióticos la penicilina, estreptomicina, tetramicina, etc.
Antihistamínico:
Producto que elimina la histamina o sustancia que sueltan los tejidos cuando son irritados.
Astrigente:
Que astringe, o sea, que aprieta, estrecha o contrae los tejidos.
Asepsia:
Ausencia de infección. Conjunto de procedimientos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el
organismo.
Cepillado:
Limpieza con cepillo suave y un producto detergente o limpiador, antes de proceder a un trabajo de
cosmetología ya sea en el cabello, manos, pies o cara.
Comedón:
Barro del rostro, grano sebácea con un puntito negro que se forma en la piel del rostro.
Comisura:

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Punto de unión de los labios por sus extremos.
Cutícula:
Piel delgada que se forma en el borde de la uña que está pegado al dedo.

Dermatólogo:
Médico especialista en las enfermedades de la piel.
Detergente:
Sustancias tensoactivas que arrastra las impurezas.

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