1.

Definición de cosmetología

2. Definición de cosmético

3. Componentes de un cosmético

4. Principios activos sintéticos

5. Principios activos naturales

6. Tablas de principios activos y sus aplicaciones

7. Tabla resumen de la Acción cosmética de los principios activos

8. Elección de la forma farmacéutica según tipo de piel y beneficio

obtenido

9. Principios activos en cosmética corporal

10. Como evitar riesgos en la aplicación cosmética

11. Lista cosmética de origen animal y sus alternativas vegetales

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1.Definición de cosmetología

Cosmetología: es la ciencia y arte de embellecer la piel sana. Se

puede definir también como el conjunto de técnicas y tratamientos
utilizados para el embellecimiento del cuerpo, o bien, como la parte
de la medicina que trata de los cuidados, del aseo y belleza de la piel.

La palabra cosmética deriva del griego “Kósmetikos” que significa

adornar, siendo el arte de preservar y aumentar la belleza. Desde lo
más profundo de la historia nos llegan noticias de que la mujer
siempre trató de ser más bella. Desde la mujer del paleolítico que se
embadurnaba con la grasa de los animales que cazaban los
hombres, hasta la mujer actual que es capaz de gastar una fortuna
en cosméticos.

La cosmetología trata de dar soluciones desde el punto de vista de

los cosméticos a temas como el envejecimiento de la piel, protección
solar, deshidratación, etc. Abordar este tema desde la teoría, a
veces, resulta un poco monótono, por lo que, se puede complementar
con una parte práctica que profundice y vitalice los objetivos que se
pretenden conseguir para el buen desarrollo laboral y personal. En la
actualidad, la Cosmetología está en pleno desarrollo y la evolución
de las comunidades humanas, el incremento de la vida social, de la
cultura, de los hábitos higiénicos y deportivos han llegado a
establecer una dependencia del individuo con los productos
cosméticos tanto a nivel decorativo como de higiene y tratamiento.

La Cosmetología analiza los distintos mecanismos de actuación de

los productos cosméticos sobre el cuerpo humano, en función de su
composición cualitativa, relacionándolos con los efectos que
producen y con las reacciones adversas que pueden
desencadenarse.

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5.000 años antes de nuestra era, se encontraron, gran cantidad
de utensilios de belleza. Las tablillas sumerias nos descubren
antiguas fórmulas para preparar ungüentos y aceites, siendo
médicos los que las preparaban. En Babilonia florece el comercio de
perfumes y esencias aromáticas. La civilización egipcia da suma
importancia a la cosmética. Los médicos egipcios escribían largos
tratados sobre la belleza y maquillajes.

En Grecia, después de las conquistas de Alejandro Magno hubo una

floreciente industria de los productos de belleza y perfumes. Los
romanos dieron gran auge e importancia a la cosmetología. De los
más apartados rincones del imperio iban a Roma los más sofisticados
productos para aumentar y preservar la belleza de las patricias
romanas.

Durante la Edad Media, el ascetismo se impone y se dejan de lado

las preparaciones cosméticas, considerándolas pecaminosas. Con el
Renacimiento vuelven nuevamente estas prácticas. En 1370 hizo
furor en Europa un agua perfumada compuesta por tintura de romero,
cedro, trementina y alcohol llamada Agua Húngara. Venecianos y
genoveses fueron activos comerciantes en cosméticos. Catalina de
Médicis, al casarse con Enrique II de Francia, introduce en Francia
las técnicas de fabricación cosmetológicas. En el siglo XVIII se
expande la cosmética. Josefina, esposa de Napoleón, gastó
fabulosas sumas en pomadas, cremas y perfumes. En el siglo XX los
franceses y luego los americanos crean toda una industria
cosmetológica apoyada por los descubrimientos científicos. Nuevos
productos invaden el mercado continuamente.

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Los productos de belleza dejan de ser productos de lujo para
llegar a las más amplias capas de la población.

La medicina estética y la cosmética están relacionadas:

Cuando con unas investigaciones se alcanzan soluciones

terapéuticas, al mismo tiempo se están aportando conocimientos
básicos que son útiles en el ámbito de la cosmética.

La legislación vigente indica que los productos cosméticos poseen

una doble misión:

>>Lograr la higiene y la protección de las capas superficiales de la

piel y de sus anexos.

>>Proporcionar el embellecimiento y la corrección de sus problemas

estéticos.

La cosmética se fundamenta en dos premisas fundamentales:

inocuidad y eficacia.

Además, todo producto cosmético debe poseer dos facetas

importantes:

• Aportar características organolépticas que resultan satisfactorias

para el usuario.

• Ofrecer funciones que interesen a los consumidores, así́ como

nuevas formas de presentación que mejoren su eficacia.

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Actualmente los cosméticos han aumentado enormemente su nivel
de eficacia y representan las principales herramientas de trabajo de
los profesionales de la estética. Un profesional cualificado debe
conocer bien las características que tienen, su composición, su modo
de actuación y sus efectos para poder obtener de ellos el máximo
rendimiento, sin exceder los limites de la seguridad ni de lo que
concretamente son capaces de realizar.

La fabricación de cosméticos constituye actualmente una parte

importante de la industria química. Elaborados de modo empírico
durante miles de años, su estudio científico es relativamente reciente
y su fabricación atañe a diversas disciplinas, entre las que destacan
la química, biología, farmacia y medicina. La producción de
cosméticos en el mundo se ha desarrollado para atender a una
demanda creciente. Su utilización masiva comporta una serie de
peligros que hacen aconsejable dictar las medidas más adecuadas
para el control de los mismos. Entre otros muchos, constituyen
motivos sanitarios para regular su empleo los riesgos que pueden
originar, tales como:

>> Las reacciones alérgicas, especialmente frecuentes por

sustancias sintéticas.

>>La acción irritativa o congestiva.

>>La acción toxica, ya por absorción percutánea o por penetración a

través de conjuntiva o boca, o vías aéreas para los aerosoles, etc.

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2. Definición de cosmético

Es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto

con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o
con los dientes, mucosas bucales. Con el fin de limpiarlos,
perfumarlos, modificar su aspecto o corregir los olores corporales y
protegerlos y mantenerlos en buen estado. En todo momento los
preparados cosméticos deben adecuarse a las condiciones
anatómicas y fisiológicas de la piel y anejos cutáneos de forma que
inocuidad y eficacia sean los aspectos claves a la hora de formular
dichos preparados cosméticos.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, la utilización de

dichos productos cosméticos va dirigida fundamentalmente a
desarrollar las siguientes funciones:

Función higiénica: Es quizás la más importante. El cosmético de

higiene desarrolla fundamentalmente una función limpiadora sobre la
suciedad que se recibe sobre la superficie de la piel como
consecuencia de las agresiones del medio ambiente al combinarse
con las secreciones corporales en el que se pueden desarrollar
microorganismos. Con lo cual la limpieza de la piel es la primera
condición para conservar el equilibrio de las funciones fisiológicas y
estéticas de la piel sana y para este fin se utiliza productos tanto de
síntesis, como de origen natural, tendentes a restablecer, reintegrar
y estimular la piel y anejos.

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Mantenimiento y protección: Un preparado cosmético, elaborado
para tal fin puede favorecer el equilibrio de las funciones fisiológicas
y estéticas de la piel sana, y para este fin se utilizan productos tanto
de síntesis, como de origen natural, tendentes a restablecer,
reintegrar y estimular la piel y los anejos.

Correctora de las desviaciones fisiológicas: Su acción correctora

o normalizadora sobre aquella piel que presenten ligeras
desviaciones o imperfecciones cutáneas. Por ejemplo, los
desodorantes como inhibidores de los malos olores corporales que
impiden la proliferación de microorganismos contaminantes,
normales u ocasionales sobre la superficie cutánea, responsables de
dichos olores desagradables.

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Decorativa: Esta función consiste básicamente, en el hecho de que
estos pueden influir positivamente sobre los sentidos, realzando la
personalidad del individuo y enmascarando pequeñas
imperfecciones. Ej. Esmalte de uñas, coloretes, etc.

>> Hay que tener en cuenta que un cosmético no puede realizar

acciones que vayan más allá́ de lo que se le permite, ya que entonces
no puede ser comercializado como tal.

La misma Reglamentación aclara el campo de actuación. Son

cosméticos los productos destinados a aplicarse sobre las diferentes
partes externas del cuerpo con la finalidad de limpiar, perfumar y
proteger. Sin embargo, no se consideran cosméticos los que están
destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en
el cuerpo y poseen la finalidad de prevenir, diagnosticar y curar
enfermedades. Por tanto, no son cosméticos los productos que se
administren como se administran los medicamentos, o que tengan
alguna relación con las enfermedades.

Si existieran dudas, éstas quedan aclaradas al observar la

definición de medicamento:

«Medicamento es toda sustancia o preparado que, poseyendo

propiedades curativas o preventivas, es elaborado para ser
administrado al hombre o a los animales, ayudando al organismo a
recuperarse de los desequilibrios producidos por las enfermedades o
a protegerlo de las mismas».

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Se denomina medicamento a toda aquella sustancia que cambia la
función de algún órgano o que altera el curso de una enfermedad
(prevenir, aliviar o curar enfermedades) puede administrarse interior
o exteriormente, una vez introducido, este sufre la llamada absorción,
a continuación, se distribuye por la sangre y los tejidos y finalmente
llega a su lugar de acción. Los objetivos de un medicamento son
tratar, prevenir o curar enfermedades.

3. Componentes de un Cosmético

Principios activos: Los principios activos son aquellos ingredientes

o componente que tienen una acción específica sobre la piel.
Además, son los encargados de que un cosmético cumpla con la
función para la que está elaborado. ... Por eso, se pueden combinar
en un solo cosmético y cumplir con distintas funciones.

Excipiente: Son sustancias que sirven como “vehículo” o soporte de

los ingredientes activos. Donde se mezclan o disuelven los activos,
ya que estos ingredientes no pueden aplicarse puros. Ayudan en la
aplicación del producto, y son los que determinan la forma o el
aspecto final que tiene el cosmético.

Vehículo: Cuando la fórmula es líquida, el diluyente se conoce

como vehículo, y puede ir o no acompañado de otros excipientes,
que son sustancias que modifican alguna/s de las características del
principio activo en el producto final

Aditivos: Son sustancias que pueden o no contener los cosméticos,

puesto que sólo se utilizan según sea el caso y si el producto requiere
de una mayor conservación, agregar color, mejorar el aroma, entre
otras modificaciones de sus propiedades organolépticas. Colorantes,
conservantes, perfumes…

Correctores: Estabilizan la fórmula cosmética y mejoran las

propiedades, el aspecto y presentación del cosmético.

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4.Principios activos sintéticos

Vitamina A La vitamina A es un antioxidante liposoluble muy utilizado en

el cuidado de la piel envejecida al estimular la síntesis de colágeno y ácido
hialurónico.

Retinol es el derivado de la vitamina A con mayor aplicación en cosmética

debido a que su bajo peso molecular le permite penetrar en las capas más
profundas de la piel. También posee capacidad hidratante y antiinflamatoria.

Vitamina C La vitamina C o ácido ascórbico, es un antioxidante ideal que

tiene la capacidad de neutralizar las especies reactivas del oxígeno, para de
esta manera prevenir procesos inflamatorios, carcinógenos y el
fotoenvejecimiento. Su mecanismo de acción radica en que actúa como
cofactor de dos enzimas que participan en el proceso de entrecruzamiento de
las fibras de colágeno e inhibe la transcripción del gen de la elastina, cuya
disminución resulta útil para el tratamiento de la elastosis senil, característica
de la piel envejecida.

Vitamina E La vitamina E agrupa diferentes compuestos, dentro de los

cuales se incluyen los tocoferoles y los tocotrienoles, que neutralizan los
radicales peróxidos, confiriéndole actividad antioxidante. El más importante
es el α-Tocoferol. Su acción fotoprotectora se debe a que evita la formación
de un dímero de ciclopirimidina sobre un gen de la epidermis, cuya
alteración es resultado de la exposición a la radiación UV, pudiendo producir
carcinomas. También inhibe el proceso de melanogénesis al impedir la
producción de melanina en células de melanoma.

Vitamina B3 La vitamina B3, también conocida bajo el nombre de

niacinamida forma parte de las coenzimas NAD y NADP que participan
activamente de la reacción de reducción de los radicales libres producidos
en el proceso del estrés oxidativo, otorgándole acción antioxidante, que
resulta beneficiosa para mejorar la apariencia de las arrugas.

Ácido glicólico, BHA y BHA También se puede encontrar en la composición

de los productos representado por las siglas AHA. El ácido glicólico favorece
la descamación del estrato córneo, facilitando la penetración de otros
activos en la piel. Es un activo muy eficaz atenuando manchas y pequeñas
imperfecciones.

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Ácido hialurónico El ácido hialurónico es un glucosaminoglicano,
componente de la matriz extracelular de la piel. Su estructura se compone de
unidades repetidas de ácido D-glucurónico y D-Nacetil-glicosaminoglicano.
Sus funciones en el organismo incluyen mantener el espacio extracelular,
facilitar el transporte extracelular de iones y nutrientes, participar en el
control de la hidratación de los tejidos de la piel y la lubricación por medio
del tejido sinovial de las articulaciones. Se produce de manera endógena en
la membrana celular de los fibroblastos a través de enzimas especializadas y
se degrada por la acción de radicales libres y de enzimas hialuronidasas por
hidrólisis. Esta síntesis de ácido hialurónico con el tiempo va disminuyendo
mientras que su degradación aumenta, lo que trae consecuencias
notablemente visibles en nuestra piel como la pérdida de volumen y
aparición de arrugas. Por este efecto hidratante y regenerador. El ácido
hialurónico ha sido en los últimos años un ingrediente esencial en la industria
cosmética y cada vez se incluye más en distintas formulaciones para tratar el
envejecimiento, porque además de lograr gran eficacia contra las arrugas y
líneas de expresión faciales, ha demostrado seguridad e inocuidad.

Colágeno hidrolizado Favorece la síntesis del colágeno natural,

proporcionando más elasticidad en la piel. Al cabello, le aporta volumen y
fortaleza.
El colágeno es una proteína de gran dimensión que aporta tersura y firmeza
a la piel. A partir de los 35 años sus niveles bajan, y a los 40 reduce su
productividad en un 50%. Los tratamientos dermocosméticos orientados a
reponer la flexibilidad de la piel deben incluir colágeno. El sol daña
gravemente las reservas de colágeno natural por lo que es vital protegerse
del sol para evitar un envejecimiento prematuro

Células madre Es un activo revolucionario que da un paso más contra el

envejecimiento cutáneo. Las células madre tienen la capacidad de dividirse
y generar nuevas células dotadas de propiedades. Con el paso del tiempo
su actividad decae, y aparecen los primeros signos de la edad y su
consiguiente pérdida de elasticidad y firmeza. Para activar la regeneración
celular muchos cosméticos incluyen un extracto de células madre de origen
vegetal que protege y estimula las células cutáneas.

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5.Principios activos naturales

Aceite de rosa mosqueta El aceite de rosa mosqueta proviene de las

semillas de la especie Rosa aff. rubiginosa L., originaria de Europa Central,
aunque actualmente está extendida por América, Asia y norte de África. En
cuanto a su composición química, posee un alto porcentaje de ácidos grasos
esenciales poliinsaturados, entre los que se destacan el ácido cis-linoléico y
alfalinoléico.

También contiene flavonoides, vitamina C, taninos, betacaroteno y ácido

transretinoico. En cosmética, se utiliza debido a su efecto sobre pieles
fotoenvejecidas, ya que disminuye arrugas superficiales y decolora manchas
en aquellas pieles que han sufrido gran exposición a las radiaciones solares.
Los ácidos grasos que la componen favorecen la hidratación, y
particularmente, sus ácidos insaturados participan en la síntesis de las
prostaglandinas, generación de membrana y procesos relacionados a la
regeneración celular, estimulando la epitelización.

Además de actuar sobre las capas externas de la piel, el aceite de rosa

mosqueta ejerce acción revitalizante sobre los fibroblastos y las células
productoras de colágeno, elastina y ácido hialurónico, para otorgarle firmeza
y elasticidad a la piel. Presenta una textura ligera no grasa, por lo que la piel
logra absorberlo fácilmente.

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Aceite de granada El granado, Punica granatum L., es un árbol originario
de Irán. A partir de la semilla de su fruto, se extrae el aceite de granada, rico
en vitamina C, B5 y potasio. Debido a que este aceite contiene ácido púnico
y numerosos antioxidantes (polifenoles, antocianinas, ácido oxálico, ácido
málico, flavonoides y taninos), es un componente ideal para adicionar en
cosméticos. Este aceite vegetal posee propiedades antimicrobianas y
antiinflamatorias. Contiene urolitina A, que actúa como regenerador celular,
previniendo la aparición de arrugas, al mismo tiempo que aumenta la
resistencia muscular, revitaliza y rejuvenece pieles maduras y secas. Por otro
lado, su efecto regulador del sebo, le confiere gran eficacia en pieles grasas
y sirve para prevenir el acné. Su rápida absorción le permite penetrar
fácilmente en la piel y por las propiedades mencionadas está indicado para
todo tipo de pieles: grasas, secas y sensibles.

Aceite de semilla de merey El Anacardium occidentale L. conocido como

anacardo, merey, cajú o nuez de la india es un árbol originario de Costa Rica
y Brasil. El aceite de semillas de merey es utilizado en cosmética debido a
su capacidad de reconstruir las capas superiores de la epidermis, conferir
hidratación y elasticidad a la piel. Su alto porcentaje de vitaminas E y A y
ácidos grasos saturados e insaturados tales como ácido oleico y linoléico y
en menor proporción palmítico, esteárico y linolénico, mejora
visiblementelas arrugas. Este aceite se caracteriza por ser denso y viscoso,
por lo que está indicado su incorporación en formulaciones cosméticas de
uso nocturno.

Aceite de palma El aceite de palma es obtenido a partir del prensado de la

pulpa del fruto de una planta llamada palma, Elaeis guineensis, que
representa el cultivo comercial en plantaciones más extenso del mundo. Se
compone de un 50% de ácidos grasos saturados, principalmente ácido
palmítico y esteárico. También contiene ácido oleico y ácidos grasos
monoinsaturados. Su porcentaje de tocoferoles y tocotrienoles le confieren
poder emoliente y oxidante a las fórmulas cosméticas en las que se incorpora.
Es fácil de aplicar y posee alta capacidad humectante gracias a sus ácidos
grasos y vitaminas A y E, por lo que puede incluirse en múltiples
formulaciones para pieles secas o dañadas y en protectores solares. La
propiedad tensoactiva del ácido esteárico lo convierte en un ingrediente
estrella de preparaciones tales como jabones, espumas de afeitar y productos
para el cabello. Otras ventajas que presenta este aceite vegetal, es que
estudios han demostrado que no presenta problemas de sensibilización,
irritación de piel u ojos, ni supone ningún otro riesgo toxicológico, además
de su bajo costo y gran estabilidad.

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Aceite de almendras dulces El aceite de almendras dulces es un aceite de
origen vegetal extraído a partir de la expresión en frío de semillas de Prunus
dulcis. Su composición incluye múltiples ácidos: palmítico, palmitoleico,
margárico, esteárico, oleico, linoleico, araquidónico, gadoleico, génico y
erúcico, tocoferoles, esteroles y gran cantidad de vitamina A y E. Estas
características le confieren poder antioxidante y emoliente por lo que se
utiliza en cosmética para tratar pieles secas e irritadas y en aquellas
envejecidas para mejorar su complexión.

Aceite de palta La Persea americana, conocida comúnmente como palta,

avocado o aguacate es una planta perteneciente a la familia de las Lauráceas.
Su fruto es ampliamente utilizado en el ámbito gastronómico y farmacéutico
por sus numerosas propiedades terapéuticas. La pulpa del fruto se procesa
para extraer un aceite natural de gran utilidad en cosmética. Alrededor de un
70% de la grasa de la palta es monoinsaturada, compuesta en su mayor parte
por ácido oleico, que contribuye a reducir la irritación y el enrojecimiento de
la piel, además, también se le atribuye acción cicatrizante. El 30% de las
grasas restantes son poliinsaturadas (omega 6 y omega 3) y saturadas (ácido
palmítico). También cuenta con macronutrientes donde se destacan las
vitaminas (A, B, C y E) y minerales como cobre, manganeso, fósforo, zinc,
magnesio y potasio. Esta variada composición le concede poder
antioxidante, fotoprotector, humectante y estimulante de la síntesis de
colágeno y elastina para prevenir arrugas y líneas de expresión.

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Aceite de amla La Phyllanthus emblica L. es una planta que se encuentra en
las zonas tropicales y subtropicales de China, India, Indonesia y Malasia.
Entre sus componentes se destacan fitoquímicos con propiedades
farmacológicas que incluyen desde actividades antioxidantes y
antiinflamatorias hasta antitumorales y anticancerígenas. También contiene
flavonoides, alcaloides, fitoesteroles, saponinas y taninos. Dicha
composición le otorga capacidad antioxidante, siendo un aceite con
excelentes propiedades antienvejecimiento, que además confiere hidratación
y es útil para tratar la hiperpigmentación de la piel.

Manzanilla Matriarca chamomilla conocida como manzanilla, es una

hierba perenne de la familia Asteraceae. La manzanilla recutita también
conocida como manzanilla alemana (Matricaria recutita o Chamomilla
recutita), es una de las plantas medicinales más utilizadas en el mundo y sus
propiedades terapéuticas son reconocidas desde la antigüedad. También se
ha demostrado que exhibe actividad antioxidante y mejora la textura y
elasticidad de la piel. Es emoliente y antiinflamatoria, por lo que reduce el
prurito y los signos del daño solar, siendo esto muy útil para las
formulaciones cosméticas destinadas a pieles sensibles.

Aloe Vera El género aloe pertenece a la familia botánica Liliaceae y

comprende más de 360 especies que crecen en regiones cálidas, desérticas,
semiáridas de las regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, las de
interés comercial por sus aplicaciones terapéuticas son el Aloe ferox,
conocido como aloe de El Cabo y Aloe barbadensis (o A. vera L.). A partir
de estas especies se obtienen dos productos importantes: el acíbar y el gel de
áloe vera. Ambos se extraen de las hojas, pero desde el punto de vista
químico, farmacológico y terapéutico presentan marcadas diferencias. El
acíbar es un producto comercial que se obtiene del exudado que fluye
espontáneamente de las hojas recién cortadas de Aloe barbadensis y Aloe de
El Cabo, debido a su alta concentración de derivados antraquinónicos tiene
propiedades laxantes.
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El gel de aloe vera es un mucílago pegajoso, transparente e insípido que se
obtiene exclusivamente de la pulpa de las hojas del A. barbadensis luego de
eliminar los tejidos más externos de la hoja. En su composición química
contiene mayoritariamente agua (94%) y polisacáridos mucilaginosos, que
incluyen glucomananos, glucogalactomananos.
galactoglucoarabinomananos, arabinogalactanos y mananos acetilados.
Entre ellos, sobresalen como componentes activos importantes: el
acemanano, el aloérido y otros componentes minoritarios como
aminoácidos, glicoproteínas, saponinas, esteroles, ácidos y sales orgánicas,
vitaminas y una gran variedad de oligoelementos, como hierro, fósforo y
magnesio. Este posee acción cicatrizante de heridas (glucoproteínas,
alantoína, polisacáridos y compuestos fenólicos), antiinflamatoria (cremonas
y esteroles), inmunomoduladora (acemanano y áloerido), antiviral y
antitumoral. Debido a su contenido en mucílagos, posee propiedades
hidratantes y emolientes, por lo que en la actualidad hay gran cantidad de
productos cosméticos que lo incorporan en su formulación

Té verde El té verde, es la segunda bebida más consumida en el mundo luego

del agua, tanto el té verde como el té negro se obtiene de las yemas, hojas,
tallos y pecíolos de la Camelia sinensis L. que pertenece a la familia de las
Theaceae. Los principales compuestos químicos son las bases xánticas como
la cafeína, teofilina, teobromina, adenina y xantina, y polifenoles
(flavonoides, catecoles, taninos catéquicos y ácidos fenólicos). Además, el
té verde contiene aminoácidos libres, vitaminas del grupo B y sales
minerales. Su creciente uso en cosméticos antienvejecimiento, se debe a la
alta concentración de polifenoles conocidos por su capacidad de eliminar
radicales libres. El epigalocatequin galato, es el polifenol con mayor
actividad biológica del té verde, que le otorga propiedades antioxidantes,
antimutagénicas, antiinflamatorias y fotoprotectoras.

Ginkgo biloba El Ginkgo Biloba L. es un árbol de origen chino. Desde hace

años ha sido utilizado en suplementos alimentarios y en medicamentos
fitoterapéuticos para la prevención de algunas 24 enfermedades como
arteriosclerosis, problemas de memoria, demencia, Alzheimer, además de
para tratar vértigos y cefaleas. En la actualidad, es cada vez más creciente su
uso en productos antienvejecimiento debido a su alta composición en
antioxidantes, fundamentalmente por los flavonoides (rutina, quercetina y
canferol). Su actividad antiinflamatoria está atribuida a las biflavonas
presentes (bilobetina, gingkoletina e isogingketina), que inhiben la
producción de prostaglandinas E2. Existen estudios que han demostrado que
el uso de estos flavonoides isolados, contribuyen a la síntesis de colágeno.

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Las lactonas terpénicas, de carácter lipofílico (gingkolideos y bilobalideo)
actúan en membranas celulares del estrato córneo potenciando la actividad
antioxidante y la función de barrera de protección de la piel.

Propóleo Es un material pegajoso, resinoso, de color amarronado que ese

obtiene de la recolección de los exudados vegetales (hojas, frutos y corteza)
realizada por la abeja. Ésta lo traslada a la colmena y lo mezcla con ceras y
secreciones salivales. A esta mezcla se le atribuye actividad antimicrobiana,
antiinflamatoria, antioxidante, antiirritante y antipruriginosa, lo que le da
relevancia cosmética. En cuanto a la composición química, puede ser muy
variable ya que depende de la especie vegetal de la cual se extrae, la
temporada de recolección y el clima. Pero en general se han aislado
flavonoides, ácido benzoico y ácido caféico y sus derivados. Por su acción
antioxidante, el extracto de propóleo se ha incluido en formulaciones
cosméticas destinadas al cuidado de la piel madura y dañada, piel propensa
al acné, zona del contorno de ojos y protección solar.

Uva ursi La uva ursi, también conocida como gayuba es el fruto de la

Arctostaphylos, una especie de arbusto perteneciente a la familia de las
ericáceas. En su composición química se destaca la arbutina (hidroquinona
β-D-glucopiranósido) cuya principal función es inhibir la síntesis de
melanina, por lo que la industria cosmética la utiliza como aclarante de la
piel. Además, contiene vitamina C, flavonoides, quinolonas, terpenos y
ácido málico, ursólico y gálico, que le otorgan propiedades antioxidantes
beneficiosas para la piel.

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Uva Las uvas del género Vitis vinífera L. son las más cosechadas en el
mundo para el proceso de vinificación. Los residuos de dicho proceso, pieles
y semillas de las uvas contienen grandes cantidades de compuestos fenólicos
como flavonoides, antocianinas y resveratrol, útiles en la industria cosmética
por su poder antioxidante.

Agua termal

El agua termal es un activo cosmético utilizado habitualmente por sus

propiedades calmantes y descongestionantes. Es ideal para el cuidado de la
piel sensible.

Agua de aciano
El aciano (Centaurea cyanus L.) es una planta rica en taninos, flavonoides,
mucílagos y sales minerales. Se obtiene por destilación al vapor de las
sumidades floridas arrastrando las principales materias activas confiriéndole
a esta agua propiedades cosméticas como astringentes, antiinflamatorias,
calmantes y tonificantes.

Cafeína
Ejerce una marcada acción lipolítica y drenante, estimulando la
microcirculación de la zona tratada. La cafeína es un activo muy común en
los productos anticelulíticos, reductores y en los contornos de ojos, ya que
descongestionan la zona, atenuando bolsas y ojeras.

Caléndula
La Calendula officinalis es un activo especialmente indicado como
desensibilizante y para la piel con problemas de tolerancia. Confiere
propiedades calmantes, antisépticas, cicatrizantes y mejora la apariencia de
la piel seca y descamada. Es un ingrediente habitual en las líneas de cuidado
e higiene para bebés.

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Células madre de argán
(Argania spiniosa). Vitaliza las células madre dérmicas y favorece el
rejuvenecimiento profundo de la piel. Además, mejora la densidad y la
firmeza.

Centella asiática
La centella asiática es un principio activo que estimula la secreción de
colágeno favoreciendo la flexibilidad de la piel. Reduce la permeabilidad
capilar, mejora la hidratación y protege de las agresiones producidas por los
radicales libres, por su acción antioxidante.

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7. Tabla resumen de la Acción cosmética de los principios activos

Activo Cosmético Acción cosmética sobre la piel

Aumenta la síntesis de colágeno y

Vitamina A ácido hialurónico
Hidratante
Antiinflamatoria
Vitamina E Aumenta la síntesis de colágeno
Antioxidante
Vitamina C Fotoprotectora
Antioxidante

Vitamina B3 Antioxidante
Hidratante
Ácido hialurónico Regenerador celular

Antioxidante
Aclarante
Hidratante
Aceite de rosa mosqueta Regenerador celular
Aumenta síntesis de colágeno,
elastina y ácido hialurónico

Antioxidante
Aceite de granada Antiinflamatoria
Regenerador celular
Regulador del sebo

Aceite de merey Regenerador celular

Hidratante
Antioxidante

Antioxidante
Hidratante
Aceite de palma

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 Activo Cosmético Acción cosmética sobre la piel

Antioxidante
Aceite de almendras dulces Emoliente
Hidratante
Cicatrizante
Antioxidante
Aceite de Palta Fotoprotectora
Aumenta síntesis de colágeno y
elastina
Antioxidante
Hidratante
Aceite de amla Antiinflamatoria
Aclarante

Manzanilla Antioxidante
Emoliente
Antiinflamatoria
Antipruriginosa

Aloe Vera Antioxidante

Hidratante
Emoliente
Cicatrizante

Té verde Antioxidante
Fotoprotectora
Antiinflamatoria
Gingko biloba Antioxidante
Aumenta síntesis de colágeno
Fotoprotectora
Antiinflamatoria

Propóleo Antioxidante
Antiinflamatoria
Antipruriginosa

Uva Antioxidante
Antioxidante
Uva Ursi

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8. Elección de la forma farmacéutica según tipo de piel y beneficio
obtenido

Forma farmacéutica Tipo de piel Beneficio

Crema Pieles maduras y secas Hidratación profunda

Hidratación y rápida
Emulsión Pieles jóvenes absorción

Efecto criógeno y
Gel Pieles grasas desinflamante

Buena penetrabilidad y
Sérum Pieles altamente dañadas altas concentraciones de
activo

Buena penetrabilidad y
Viales profesionales Pieles altamente dañadas y concentración única del
patológicas principio activo

Las cremas son formas farmacéuticas semisólidas que están compuestas por
dos fases, una oleosa y una acuosa, emulsionadas. Pueden contener uno o
más principios activos y hasta un 80% de agua. Son formulaciones de
absorción lenta y consistencia no untuosa o líquida muy espesa, destinadas
a la aplicación tópica en piel o mucosas Confieren hidratación profunda y
pueden incluir el agregado de un factor solar para brindar protección
adicional. Están recomendadas en pieles maduras y en aquellas que
presentan alto grado de sequedad. Pueden ser complementadas con un sérum
en caso de mayor necesidad.

26
Una emulsión es un sistema heterogéneo de al menos dos fases, en las cuales
un líquido se dispersa en otro en forma de glóbulos o gotitas pequeñas.
Cuando el aceite es la fase dispersa y la fase continua es la acuosa, el sistema
se designa como una emulsión aceite en agua. Por el contrario, cuando el
agua o una solución acuosa es la fase dispersa y un aceite o material oleoso
es la fase continua, el sistema se designa como una emulsión agua en aceite.
Las emulsiones se estabilizan mediante agentes que impiden la coalescencia
denominados emulsionantes. En las emulsiones aceite en agua (O/W), se
agregan polímeros hidrofílicos naturales o sintéticos junto con los agentes
tensioactivos, mientras que en las emulsiones agua en aceite (W/O), los
emulsionantes a utilizar deberán ser lipofílicos. Además, existen emulsiones
múltiples como agua-aceite-agua (W/O/W) ó aceite-agua-aceite (O/W/O)
Las emulsiones, son las más elegidas por aquellas personas con pieles
jóvenes y poco daño aparente que buscan una alternativa para hidratar y
lograr una rápida absorción sin acabado graso. Su liviandad y fluidez permite
esparcirlas fácilmente sobre la piel.

Los componentes de una emulsión son

Emulsionantes: Componen el 1-6% de la emulsión y pueden ser iónicos o no

iónicos. A su vez, los primeros pueden ser aniónicos o catiónicos. La porción
iónica de la molécula se adsorbe en la fase oleosa dispersa y la porción
hidrofílica queda en la interfase agua-aceite.

Espesantes: Sustancias que aumentan la viscosidad de la fase externa

mejorando la textura final de la emulsión.

Humectantes: Sustancias hidrófilas con propiedades higroscópicas que fijan

las moléculas de agua favoreciendo la hidratación de la piel.

Emolientes: Sustancias hidrófobas de aplicación externa que tienen como

objetivo hidratar la piel manteniendo el agua en ella, mediante la formación
de una película oclusiva.

Conservantes: Inhiben la proliferación de bacterias y hongos en el producto

terminado antes de su uso y durante el mismo, ya que las emulsiones son un
medio de cultivo fácilmente contaminable debido a los ingredientes que la
componen y por la contaminación que puede ser introducida durante la
fabricación y por el usuario.

Agua: El agua incluida en las emulsiones puede ser potable, ablandada,

desionizada o destilada.

27
Los geles son un tipo de formulación muy utilizada en el contorno de ojos
fundamentalmente por su textura ligera que proporciona una sensación de
hidratación inmediata, que a la vez puede reforzarse al colocarlo en la
heladera para utilizar en frío. Los geles son sistemas dispersos translúcidos
o transparentes, formados por al menos dos fases. Su contenido acuoso o
hidroalcohólico es muy alto, rondando alrededor del 90%. Estructuralmente
se distingue una fase continua y una fase discontinua, siendo esta última
donde se incorporan los principios activos. Se definen como semisólidos que
pueden ser suspensiones de pequeñas partículas inorgánicas o grandes
moléculas orgánicas interpenetradas por un líquido. A temperatura ambiente
son semisólidos, pero se fluidifican con el aumento de la temperatura.

Los sérums son formulaciones a base de aceite o agua con altas

concentraciones de principio activo. Debido a que su formulación no es
necesariamente una emulsión, no quiere emulsionantes, los cuales dañan los
principios activos de la fórmula. Generalmente, este tipo de preparado tiene
pocos ingredientes correctamente seleccionados para optimizar la
disponibilidad del ingrediente activo, el cual puede ser una vitamina, un
factor de crecimiento, un extracto botánico, entre otros. Este tipo de
formulación proporciona rápida absorción y gran penetración. Debido a su
alta concentración de principio activo, suele indicarse en el tratamiento de
pieles más dañadas. Además, al no tener acabado oleoso no deja la piel grasa,
por lo que puede utilizarse sólo o ser el paso previo a la aplicación de una
crema o emulsión

Viales profesionales. Ejemplo:

Fórmula Lipolítica
Composición: Fosfatidilcolina 5 %, Desoxicolato sódico 2,5 %, L-Carnitina y Thocoferol.
Producto esteril reestructurante de la pared celular en adipocitos con fibroesclerosis, a base de
fosfatidilcolina y desoxicolato.

Efectos: Combate los depósitos de adipocitos localizados y signos de la celulitis. Lipolítico,

drenante, liporeductor y revitalizante. Incrementa el metabolismo de los ácidos grasos.

Destoxificante

Presentación: Caja de 12 viales de 10 m

28
9. Principios activos en cosmética corporal

CELULITIS BLANDA O FLÁCIDA

Es la más común de todas. El tejido de la zona afectada no presenta

consistencia, se hunde al tocarlo y se mueve con claridad con los cambios
de postura. Acostumbra a estar bastante extendida en muslos y glúteos y
aunque no suele ser dolorosa, puede producir cierta sensación de pesadez.
Es frecuente en mujeres maduras que no realizan ejercicio físico o que han
seguido dietas adelgazantes drásticas.

CELULITIS DURA O COMPACTA

Se reconoce fácilmente porque es muy difícil de pellizcar, ya que la piel y

los tejidos parecen formar un bloque compacto. Además, la piel suele
estar sometida a tanta presión que incluso se rasga, provocando las
antiestéticas estrías. Se caracteriza por ser dolorosa –debido a la
compresión de los nervios entre las fibras del tejido conectivo– y por la
hipotermia de la zona afectada. Es más habitual en mujeres jóvenes, de
estructura física robusta y buen tono muscular. Es la celulitis más difícil de
eliminar.

CELULITIS EDEMATOSA O ACUOSA

Se pueden observar características de la celulitis blanda y compacta al

mismo tiempo. Se localiza exclusivamente en las extremidades inferiores,
que presentan retención de líquidos hasta adoptar un aspecto totalmente
recto, con dolor al tacto. Generalmente va acompañada de problemas
vasculares por lo que suele requerir tratamiento médico.

29
Se dispone de una amplia variedad de principios activos para el
tratamiento de la celulitis. A los ingredientes clásicos, de eficacia
demostrada, se van incorporando constantemente nuevos activos
con distintos mecanismos de actuación.

30
Según estos mecanismos, los activos se pueden clasificar en:

Despolimerizadores de mucopolisacáridos: Las tiomucasas y

hialuronidasas se emplean para despolimerizar los
mucopolisacáridos formadores de los nódulos celulíticos.

Fibrinolíticos: Degradan las fibras de colágeno y elastina que

rodean los nódulos celulíticos. Pertenecen a este grupo las
sustancias yodadas no hormonales (ioduro potásico, triyodoacetato
de sodio, etc.), los extractos de plantas marinas (Fucus vesiculosus),
las enzimas proteolíticas (papaína, bromelaína) y sus extractos de
procedencia (papaya, piña).

Inhibidores de la lipogénesis como la Myrica cerifera.

Activadores de la lipólisis o lipolíticos, Incluyen las bases xánticas

(cafeína, teofilina, teobromina), los extractos vegetales que las
contienen, la carnitina y los derivados yodados.

Inhibidores de la adipogénesis. Son los activos más novedosos.

Impiden la maduración o conversión de los preadipocitos en
adipocitos. Un ejemplo son los ácidos grasos esenciales conjugados.

Protectores capilares, venotónicos y antiedematosos, Están

destinados a mejorar la resistencia de las paredes de los vasos
sanguíneos, la circulación de retorno, disminuir la permeabilidad
capilar y en consecuencia, la presencia de edemas. Se emplean
generalmente extractos de plantas o componentes aislados.

Activadores del riego sanguíneo y/o rubefacientes, Estimulan la

circulación en la zona de aplicación, en ocasiones con aumento
transitorio de la temperatura local. Los más habituales son mentol,
alcanfor, nicotinatos, diversos extractos vegetales (árnica, romero) y
aceites esenciales.

Reafirmantes, reestructurantes, Estimulan la síntesis de colágeno

y elastina o proporcionan cierto efecto tensor. Se emplean proteínas
vegetales, aminoácidos y oligoelementos (silicio, principalmente).

31
10. Como evitar riesgos en la aplicación cosmética

Formando parte de nuestra rutina de cuidados estéticos e higiénicos, a

diario nos aplicamos varios productos cosméticos tanto como en la cara o
el cuerpo como en el pelo. Pero ¿sabemos que algo tan sencillo como
aplicarse una crema puede conllevar una serie de riesgos? ¿Cuáles son
estos riesgos? Y, sobre todo, ¿cómo podemos evitarlos?

Una creencia muy extendida sobre los problemas que los productos
cosméticos pueden ocasionar se centra únicamente en la calidad y
composición de los mismos. Si resultan tóxicos o son seguros para la salud
de quien los usa. Sin embargo, debemos saber que el riesgo no se
encuentra solamente en sus componentes y su proceso de fabricación, si
no que realizar un mal uso de los productos puede conllevar también
graves problemas de intoxicaciones.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a

través del Sistema Español de Cosmetovigilancia, analiza, evalúa y realiza
un seguimiento de los casos de efectos no deseados relacionados con
productos cosméticos y ha detectado que cierto número
de intoxicaciones se deben al uso inadecuado de dichos productos.
Intoxicaciones que podrían haberse evitado fácilmente.

Por ello, la AEMPS, ha propuesto una serie de buenas prácticas de uso de

productos cosméticos que señala lo malos usos y malas prácticas más
comunes y que además incluye un decálogo para el buen uso de productos
cosméticos que ayuda a prevenir problemas.

Entre los malos usos frecuentes se encuentran: el no hacer caso de la

información que suministra el fabricante, ignorando las advertencias del
etiquetado, utilizar de manera incorrecta el producto o usarlo para otro
fin distinto al propuesto por el fabricante. Así como no respetar la fecha de
caducidad del producto, o la de duración una vez abierto, que en muchas
ocasiones puede acarrear complicaciones y disgustos inesperados

32
También hay una serie de malas prácticas que deben evitarse:

• No conservar correctamente los productos y hacerlo sin seguir las

indicaciones del fabricante. Las temperaturas extremas, la luz solar,
así como no cerrar bien los envases puede afectar a la seguridad del
producto.

• Mezclar varios productos cosméticos y convertirlos en uno para

aplicarlos de forma más rápida y sencilla. Al mezclar unos ingredientes
con otros pueden reaccionar y crear un producto no identificado que
alcance niveles no seguros con efectos perjudiciales.

• Cambiar los productos de recipiente. Con ello por un lado se pierde el

etiquetado y, por tanto, las advertencias y el modo de empleo. Y, por
otro, manipular el producto aumenta el riesgo de contaminación
microbiológica.

• Rellenar dispensadores no reutilizables. Al manipular el producto se

incrementa el riesgo de contaminación y además pierde garantías de
seguridad y eficacia.

• Diluir el producto para darle mayor fluidez o alargar su duración. Con

ello se corre el riesgo de contaminarlo e incluso de estropear su
conservación, su eficacia, su estabilidad y por supuesto su seguridad.

• Aplicar el producto con las manos sucias. Esa falta de higiene puede
provocar que el producto se contamine, en el caso de los tarros el
riesgo aumenta. Además, puede extender y llevar bacterias, virus o
partículas nocivas a otras partes del cuerpo.

33
 • Compartir productos, en especial aquellos productos que están en
contacto con mucosas o fluidos corporales, como los que se aplican
en labios y ojos, pueden transmitir infecciones como herpes o
conjuntivitis.

Por último, en esta infografía de la AEMPS podemos ver qué

recomendaciones hay que seguir para realizar un uso seguro de los
productos cosméticos. Teniéndolas en cuenta, evitaras todos los
riesgos que anteriormente hemos comentado.

Caducidad de un cosmético:

34
11. Lista cosmética de origen animal y sus alternativas vegetales

Ácido Caprílico

Es un ácido graso líquido de la vaca o la cabra. Se usa en perfumes, jabones.

Derivados: Triglicerido caprílico, óxido de caprylamine, betaina cáprica.

Alternativas: Fuentes vegetales especialmente el aceite de coco.

Ácido Esteárico

Cuando es de origen animal, grasa de vacas, cerdos, ovejas y de los perros

y gatos sacrificados en perreras. Se usa en cosméticos jabones, velas,
lubricantes, laca…

Derivados: Estearamida, estearamina, estearatos, hidrazida, esteárica,

estearona, estearoxitrimetilsilano, ácido estearoil, betaina estearilo, imida-
zolina.

Alternativas: Grasas vegetales como coco, manteca de cacao o manteca de

Karité.

Ácido Hialurónico

Cuando es de origen animal, se extrae del cordón umbilical, crestas de

gallo, ojos de los peces (que es donde más hialurónico hay) y líquidos que
rodean las articulaciones. Su usa en cosmética y en algunas aplicaciones
médicas.

Alternativas: Ácido hialurónico biotecnológico de origen vegetal, aceite

de plantas.

Ácido Nucléico

En el núcleo de todas las células vivas. Se usa en cosméticos, champús y

acondicionadores de pelo,vitaminas y suplementos.

Alternativas: Fuentes vegetales.

35
El ácido oleico

Se obtiene de diversas grasas animales, vegetales o aceites. Usualmente se

obtiene a partir de sebo no comestible. En jabón, soluciones para la
permanente, cremas, esmaltes de uñas, lápices labiales, cosméticos.
Derivados: oleil oleato, estearato de oleilo.

Alternativas: Aceite de coco.

Ácido Palmítico

Derivado del aceite de palma, pero puede derivarse de animales.

En champús, jabones, cremas de afeitar.

Alternativas: Fuentes vegetales (incluso de origen vegetal supone un

gran impacto medioambiental).

Aceite de Emu

De las aves voladoras nativas de Australia, y ahora criadas en granjas

industriales. Se usa en cosméticos y cremas.

Alternativas: Aceite vegetal.

Aceite de Pescado o Aceite Marino

El aceite de pescado puede ser de mamíferos marinos, El aceite marino

provine de pescado o mamíferos marinos(incluidas las marsopas).Se usa
en jabón.

Alternativas: Aceite vegetal.

Alantoina

Ácido úrico de las vacas y demás mamíferos. Se usa en cosméticos (cremas,

lociones). Derivados: alcloxa, aldioxa.

Alternativas: extracto de raíz de consuelda

36
Alcohol Estearílico. Esteroles

Puede ser preparado a partir de aceite de esperma de ballena.

En cremas, enjuagues, champús, velas, jabón.

Derivados: Óxido de estearamina, acetato de estearilo, caprilato, stearyl

citrato,estearildimetil amine,stearyl glicirretinato ,heptanoatode
estearilo,octanoato de esterilo,estearato de estearilo.

Alternativas: Fuentes vegetales, ácido esteárico vegetal.

Alfa Hidroxiácidos (AHA). Ácido láctico

El ácido láctico puede derivarse de animales. Se usa en cosmética en

exfoliantes, antiarrugas.

Alternativas: El ácido glicólico, ácido cítrico y ácido salicílico son

derivados de las plantas o de las frutas.

Algalia o Civet

Sustancia raspada obtenida de las glándulas de la bolsa anal del gato algalia
o gato civeta.
Su uso es muy habitual en la elaboración de fijadores de perfumes.

Almizcle o Musk

Proviene del doloroso raspado de las glándulas genitales del ciervo

almizclero, del castor, de la rata almizclera, de jineta
,nutria,comadreja,visones.Los gatos salvajes son encerrados en jaulas ,en
condiciones horribles y son azotados alrededor de los genitales para
producir la esencia.
Se usa en perfumes y en saborizantes alimentarios.

alternativas: Aceite de ládano(de varios arbustos),extractos de plantas

con olor a almizcle.

37
A Vitamina

Puede provenir del aceite de hígado de pescado. En cosméticos, cremas,

perfumes, tintes cabello, suplementos alimenticios.

Alternativas: Zanahorias, aceite de germen de trigo, otros vegetales.

Ámbar gris

De los intestinos de las ballenas. Se usa como fijador para perfumes y

saborizantes para alimentos y bebidas.

Alternativas: resinas, gomas, gomorresinas, bálsamos exudados y

secreciones de plantas

Aminoácidos y grasa animal

En cosméticos,vitaminas,suplementos,champús.

Alternativas: Fuentes vegetales, aceite de coco, aceite de almendras,

aceite de oliva, aceite de germen de trigo, aceite de linaza y aceite de
cártamo.

ARN

Ácido Ribonucleico. El ARN se encuentra en todas las células vivas. Se usa

en champús, de proteínas, y cosméticos.

Alternativas: Las células vegetales.

Biotina. Vitamina H Factor de vitamina B

A menudo esta vitamina es recomendada para fortalecer las uñas y piel. En

todas las células vivas y en grandes cantidades en la leche. Se usa como
texturizador en cosméticos, champús y cremas.

Alternativas: Fuentes vegetales, levadura.

38
Carmín,cochinilla.Ácido Carmínico E120. CI 75470.

Pigmento rojo carmín extraído de la cochinilla hembra machacada.

Hay que matar 70.000 cochinillas, para obtener 450gramos de este
colorante. Se usa en cosméticos,lápiz labial polvos faciales,champús.Puede
provocar reacción.

Alternativas: remolacha

Castor

Obtenida de la glándula sexual anal del castor y de la rata almizclera. Se usa

como fijador en perfumes e inciensos. Aunque algunas empresas de
cosméticos siguen usando castor animal, la mayoría no lo hacen.

Cerebrósidos

Los ácidos grasos y azúcares que se encuentran en la cubierta de los

nervios. Puede ser sintético o de origen animal. Cuando es de origen
animal, puede incluir tejido del cerebro. Se usa en cremas hidratantes.

Colágeno.

Proteína fibrosa de los vertebrados. Por lo general, derivada de tejido

animal. No puede afectar el propio colágeno, las cremas (x vía tópica) de
colágeno no estimulan la producción del mismo.

Alternativas: Proteína de soja, aceites de almendras, aceite de la fruta del

amla.

D Vitamina.Ergocalciferol. Vitamina D2. Vitamina D3. Provitamina

D3 Calciferol.

La vitamina D puede provenir de aceite de hígado de pescado, leche, yemas

de huevo y otros productos de origen animal. La vitamina D2 es
típicamente vegana. La vitamina D3 es siempre de fuente animal. Todas las
vitaminas pueden estar en cremas, otros cosméticos, tabletas de vitaminas,
etc.

39
Alternativas: Fuentes vegetales y minerales, vitaminas y completamente
vegetarianas, exposición de la piel a la luz solar.

Escamas de pescado

Se usan en maquillajes iridiscentes, esmalte de uñas.

Alternativas: Mica y rayón.

Escualeno

Se extrae del aceite del hígado de o de las ratas. En cosméticos

humectantes, tintes de cabello, tintes de cabello.

Alternativas: Emolientes vegetales, como aceite de oliva. Aceite de

germen de trigo, aceite de salvado de arroz.

Esperma de ballena. Palmitato de cetilo.

Aceite de esperma

De la cabeza del cachalote o de delfines, o derivados del petróleo. Se usa en

margarinas, cremas, ungüentos, champús, velas. Puede llegar a ponerse
rancio y causar irritaciones.

alternativas: Aceite de jojoba y otros emolientes vegetales.

Esponja (LUNA DE MAR). Un animal parecido a una planta, vive en el

mar. Cada vez más escasos.

Alternativas: esponjas sintéticas, esponjas vegetales (plantas usadas

como esponjas).

Esteroides. A partir de diversas glándulas de los animales. Se utiliza a

partir de hormonas en cremas, lociones, acondicionadores para el cabello,
perfumes.

Alternativas: Tejidos vegetales.

40
Estrógenos. Estradiol

Hormonas femeninas de la orina de yeguas embarazadas. Considerada

como una droga. Puede tener efectos nocivos sistémicos si se utiliza por los
niños. Se usa en cremas, perfumes y lociones. Tiene un efecto insignificante
Fuentes vegetales. En las cremas como restaurador de piel.

Alternativas: Aceites de origen vegetal (almendras, avellanas, etc.).

Gelatina: Gel.E441

Se obtiene al hervir piel, tendones, ligamentos y/o huesos. Espesante (Jell-

O) para gelatinas de frutas y postres. En caramelos, malvavisco, pasteles,
helados, yogures.

Alternativas: Algas marinas (algina, agar-agar), pectina de las frutas,

dextrina, goma de semilla de algarroba, goma de algodón, gel de sílice.

Glicerina. Glicerol

Un subproducto de la fabricación de jabón (que normalmente se usa la

grasa animal). En cosmética alimentos, enjuagues bucales, chicles, pasta
dental, jabones, ungüentos, medicamentos, lubricantes.
Derivados: Glicéridos, gliceryls, glycreth-26, poliglicerol.

Alternativas: glicerina vegetal, derivados de las algas marinas.

Guanina. Esencia de perla

Obtenidos a través de escamas de pescado. Constituyente de ácido

ribonucleico y ácido desoxirribonucleico y se encuentra en todos los
tejidos animales y vegetales. En champús, esmalte de uñas, otros
cosméticos.

Alternativas: Leguminosas, perla sintética de partículas de aluminio o

bronce.

41
Jalea Real

La secreción de las glándulas de la garganta de las abejas obreras. Alimenta

a las larvas de una colonia y a todas las larvas de la reina. No se ha
demostrado el valor en preparaciones de cosméticos.

Alternativas: Aloe vera, consuelda, otros derivados de plantas.

L-Cisteína

Un aminoácido del cabello que puede proceder de animales. Se usa en

productos para el pelo u en cremasen algunos productos de panadería y en
fórmulas para curar heridas.

Lanolina. Ácidos de lanolina

Grasa de lana. Cera de lana. Un producto de las glándulas sebáceas de las

ovejas, extraído de la lana. Se usa como emoliente en muchos productos de
cuidado de la piel, cosméticos y medicamentos. Un alérgeno sin eficacia
aprobada.
Derivados: Alcoholes alifáticos, colesterina, lanolato isopropílico, laneth,
lanogene, alcoholes de lanolina, lanosterol, esteroles, alcoholes de
triterpeno, linalool.

Alternativas: Aceites vegetales y de verduras.

Médula de Buey o Placenta

Se usa en champús. Mascarillas como ingrediente nutritivo para el cabello.

alternativas: Aceite de coco, aceite de germen de trigo.

Lecitina.Bitartrato de Colina.E-322

Tejido nervioso de los organismos vivos. Se encuentra en muchas especies

animales. La lecitina puede estar en cremas, lociones, jabones, champús,
otros cosméticos y algunos medicamentos.

Alternativas: Lecitina de soja, sésamo.

42
Pinceles de marta

A partir de los pelos de los sables (mamíferos como la comadreja). Se usa

para hacer maquillaje de ojos, lápices labiales y pinceles artísticos.

Alternativas: Fibras sintéticas.

Placenta. Proteína de polipéptidos de placenta

Contiene material del desecho eliminada por el feto. Derivada del útero de
los animales sacrificados. La placenta animal es ampliamente utilizada en
cremas para la piel, champús, mascarillas, ampollas crecepelo.

Alternativas: Algas.

Polipéptidos

A partir de proteínas de origen animal. Se usa en cosméticos.

Alternativas: Proteínas vegetales y enzimas.

Pristano.

Se obtiene a partir del aceite de hígado de los tiburones y ámbar gris de

ballenas. Se usa como lubricante y agente corrosivo. En los cosméticos.

Alternativas: Aceites vegetales, sintéticos.

Progesterona.

Una hormona esteroide usada en cremas anti arrugas para la cara. Puede
tener efectos sistémicos adversos: diabetes (disminución de la sensibilidad
a la insulina), riesgo de lesiones vasculares retinales. Posible retención de
líquidos, puede agravarse en epilepsia, jaqueca, asma, insuficiencia
cardíaca, etc.

Alternativas: Sintéticos.

43
Pantenol.Dexpantenol. Complejo de vitamina Provitamina B5.

Puede provenir de fuentes animales, plantas o sintéticas. En champús,

suplementos, emolientes.etc.
Derivados: Pantenil.

Alternativas: Plantas

Queratina.

Cuernos, pezuñas, plumas y pelo de varios animales molidos. En enjuagues

para el pelo, champús, soluciones permanentes.

Alternativas: El romero y la ortiga dan cuerpo y resistencia a la hebra del

pelo. Aceites de almendras, proteína de soja, amla (fruta de un árbol de la
india), pelo humano proveniente de peluquerías.

Sebo. Alcohol graso de sebo. Producto químico PCB.

Grasa extraída de la carne. Puede causar eczemas y espinillas: En velas,

jabones, barras de labios, cremas de afeitar, otros cosméticos.

Derivados: seboato de sodio, ácido graso de sebo, amida de sebo, amina de

sebo, talloweth-6,glicéridos de sebo,imidazolina de sebo.

Alternativas: Sebo vegetal, sebo Japón, ceresina.

Seda. Polvo de seda

La seda es la fibra más brillante hecha de gusanos de seda para formar sus
capullos. Los gusanos son hervidos en sus capullos para obtener la seda. El
polvo de seda se obtiene de la secreción del gusano de sedase usa como
agente colorante en polvos faciales, jabones.etc. Puede provocar
reacciones cutáneas alérgicas graves y reacciones sistémicas si se inhala o
se ingiere.

Alternativas: Fibras de vaina de la semilla del algodoncillo, ceiba y

filamentos de ceiba, nailon, rayón.

44
Shellac.Esmalte resinoso

Excreción resinosa de ciertos insectos. Se usa como esmalte de uñas, laca

para el pelo, y en joyería.

Alternativas: Ceras vegetales, Zeina (a partir de maíz).

Urea. Carbamida

Cuando se obtiene del animal, es extraída de la orina y de otros fluidos

corporales. En desodorantes, dentífricos amoniacales, enjuagues bucales,
tintes pelo, cremas, lociones, champús.

Derivados: Imidazolidinil, urea, ácido úrico.

Alternativas: Sintéticos.

45