INSTITUTO ARGENTINO

DE PELUQUERIA
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CURSO DE COSMETOLOGÍA

Objetivos del curso:

- Brindar a los alumnos nociones sobre anatomía y fisiología humanas;
- Conocimiento de la piel y sus anexos
- Conocimientos sobre el uso correcto de los principios activos y métodos aplicados en los
diversos tratamientos.
- Se adquirirán las técnicas y practicas necesarias para poder desarrollarse como cosmetólogos
de forma independiente o en el ámbito de gabinetes de estética, salones de belleza,
peluquerías y spas

Materiales (necesarios a partir de la clase 7):

- 1 cuenco pequeño.
- 2 esponjitas cosmetológicas.
- Algodones.
- 1 espátula.
- 1 pincel sintético chato.
- Guantes de lates (2 pares).
- Vincha de algodón.
- Opcional: bata y toalla de mano.

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TEMAS GENERALES
CLASES TEORICAS
- Cosmetología. Historia, definición y alcance. Beneficios y contraindicaciones.
- La labor del esteticista. Anatomía facial básica.
- La piel. Definición, función y características.
- Anexos cutáneos. Fototipos cutáneos.
- Tipos de piel. Patologías y lesiones más comunes.
- Realización de diagnostico integral.
- Grupos musculares: cara. Cabeza y cuello. Hombros.
- Cosméticos. Características y usos. Metodologías de trabajo.
- Profilaxis e higiene.
- Cabina del esteticista. Indumentaria. Cualidades de las manos. Preparación del
paciente.
- Armado de protocolos. Ficha cosmetológica.
CLASES TEORICO – PRÁCTICAS
- Limpieza diaria. Masaje facial.
- Protocolo de limpieza profunda de cutis normal.
- Protocolo de limpieza profunda de cuello y espalda.
- Protocolo de limpieza profunda de cutis graso.
- Protocolo de limpieza profunda de cutis seco.
- Protocolo de limpieza profunda de cutis mixto.
- Protocolo de limpieza profunda de cutis con acné. Tratamientos.
- Cuidados de la piel según la edad.

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PLANIFICACION DE CLASES
CLASE 1
1° PARTE:
- Presentación de alumnos y profesora.
- Cosmetología. Historia. Definición. Alcances.
- Beneficios y contraindicaciones.
2° PARTE:
- La labor del esteticista.
- Anatomía facial básica.
- AUTOEVALUACION.
CLASE 2
1°PARTE:
- La piel: definición. Función, cararcteristicas.
- Tipos de piel.
2° PARTE:
- Lesiones y patologías más frecuentes.
- Influencia del sol en la piel.
- Realización de un diagnóstico integral.
- AUEVALUACION.
CLASE 3
1° PARTE:
- Grupos musculares: cara. Cabeza y cuello.
2° PARTE:
- Grupos musculares: hombro.
- Practica de reconocimiento muscular.
- AUTOEVALUACION.
3° PARTE:
- Cosméticos. Características y uso.
- Metodología de trabajo.
4° PARTE:
- Elementos necesarios. Características.
- Profilaxis e higiene.
- AUTOEVALUACION.

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CLASE 4
1° PARTE:
- Cabina o gabinete del esteticista.
- Indumentaria
- Cualidades de las manos.
2° PARTE:
- Preparación del paciente.
- Confección de ficha cosmetológica.
- AUTOEVALUACION.
3° PARTE:
- Correcto armado de protocolos.
- Repaso. Presentación de preguntas.
4° PARTE:
- EVALUACION TEORICA. 1° PARTE
- Practica armado de protocolos.
5° PARTE:
- Limpieza diaria.
- Masaje facial
- Video
6° PARTE:
- Practica.
CLASE 5
1° PARTE:
- Protocolo de limpieza profunda de cutis normal.
- Video
2° PARTE:
- Práctica.
3° PARTE:
- Protocolo de limpieza profunda de cuello y espalda.
- Video
4° PARTE:
- Práctica.

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5° PARTE:
- Protocolo de limpieza profunda de cutis graso.
- Video
6° PARTE:
- Práctica.
7° PARTE:
- Protocolo de limpieza profunda de cutis seco.
- Video
8° PARTE:
- Practica.
9° PARTE:
- Protocolo de limpieza profunda de cutis mixto.
- Video
10° PARTE:
- Práctica.
CLASE 6
1° PARTE:
- Protocolo de limpieza profunda de cutis con acné. tratamientos
- Video
2° PARTE:
- Práctica.
CLASE 7
1° PARTE:
- Cuidados de la piel según la edad.
- Video
2° PARTE:
- Practica.
- Consigna de trabajo práctico: armado de un tratamiento completo. Eligiendo tipo de
piel – afección.
3° PARTE:
- Presentación de tratamientos.
- EVALUACION TEORICA INTEGRAL.

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CLASE 8
- EVALUACION PRÁCTICA.

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CLASE 1
COSMETOLOGIA: HISTORIA.
DEFINICION Y ALCANCE.

HISTORIA

La palabra cosmetología proviene del griego Kosmetos que significa belleza y logos que significa
tratado. Las primeras referencias de la historia está asociada con la medicina y las prácticas
religiosas o simplemente a la higiene y el embellecimiento, finalidades actuales.

En tiempos prehistóricos los primeros humanos utilizaron materiales de plantas, animales o

minerales, como lo demuestran los pequeños contenedores de huesos vaciados que han sido
encontrados con pastas coloreadas hechas de grasas y óxidos de hierro o magnesio. Minerales rojos
mezclados con grasa animal, pueden haber sido utilizados para proteger el cuerpo de los rayos del
sol, es decir el primer protector solar.

Algunos de estos primeros métodos de tratamiento de belleza se remontan a la época de los

egipcios. En particular puede observar que los egipcios tenían su propia manera de usar los
tratamientos para embellecer su piel y la apariencia. Los egipcios también han dado el crédito de
ser el primero en desarrollar métodos de extracción de los ingredientes importantes de los recursos
naturales.

Es muy conocida la mítica belleza de las reinas del antiguo Egipto y cómo los egipcios
embalsamaban a sus faraones.

Estos dos factores impulsaron un gran culto a la belleza y a la cosmética, principalmente en las
cortes faraónicas.

Los ritos funerarios se caracterizaban no sólo por embalsamar los cuerpos de los difuntos, sino
también para depositar junto a ellos toda clase de objetos, alimentos y materiales preciosos para
que en la vida futura disfrutasen de los bienes terrenales. Entre estos objetos se encontraban peines
de marfil, cremas, negro para ojos, polvo, etc., dentro de pequeños recipientes en los que estaban
grabadas las instrucciones para su uso.

El refinamiento de los cuidados estéticos era enorme. Fórmulas secretas embellecían a las reinas
de Egipto que, con mucha rapidez, eran imitadas por sus cortesanas.

Los peinados, las pelucas, los baños de leche, las estilizadas siluetas, todo formaba parte de una
cultura en la que lo espiritual, el arte, la religión y la ciencia tenían una importancia fundamental.

Ponían mucha atención al cabello, la piel y los ojos. El cabello se teñía con henna, consiguiendo
mil matices encarnados o bien se rasuraba completamente para facilitar los continuos cambios de
pelucas, sumamente sofisticadas.

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Con ungüentos, aceites y baños perfumados o de leche cuidaban de mantener una piel tersa y
extremadamente suave.

Los ojos se remarcaban de negro, engrandeciendo y suavizando su forma natural.

El carmín de los labios, el blanco restar brillo a la cara, el rojo-naranja para las mejillas, eran
productos extraídos de las plantas y arbustos.

Usaban antimonio para cambiar el color de los párpados de azul a verde, realzando así más las
pestañas.

Las dos reinas Egipcias que resaltaban por su belleza y sus secretos de estética fueron Nefertiti y
Cleopatra.

De Nefertiti se recuerda aún su estilizada silueta, a pesar de haber tenido seis hijos, siendo ella
quien extendió la moda del color verde en los párpados. El hermoso busto de esta reina, esposa del
faraón Amenhotep IV se conserva en magnifico estado en un museo de Berlín.

De Cleopatra se cuenta que fue la mujer que reunió más secretos sobre el cuidado de su belleza;
sus mascarillas, su maquillaje y sus baños de leche pasaron a la historia.

Los aceites naturales o cosméticos con ingredientes naturales, no se limita sólo a los egipcios.
Tales elementos de belleza se observaron también en Grecia y Roma.

Grecia fue la civilización de la belleza. Ha sido tal su influencia en las culturas occidentales
posteriores que su cultura y su arte han configurado el llamado ideal clásico de belleza. Eran, en
contraste con los egipcios, todos los niveles de la sociedad compartían esta inquietud por la
estética. Hasta tal extremo llevaron este gusto por la belleza, en uno de sus libros, Apolonio de
Herófila explica que “en Atenas no había mujeres viejas ni feas”.

De hecho, fueron los griegos quienes difundieron por Europa gran cantidad de productos de
belleza, de fórmulas de cosmética, así como el culto al cuerpo y los baños; en resumen el concepto
de la estética.

La mayor atención la presentaban al cuidado del cuerpo. Los cánones de belleza griega no
toleraban ni la grasa ni los senos voluminosos. Era necesario cultivar el cuerpo para conseguir la
perfección estética que consistía en, además de tener senos pequeños y fuertes, poseer un cuello
fino y esbelto y los hombros proporcionados.

En los baños era donde este amor por el cuidado del cuerpo tenía lugar. Precedían al baño diversos
ejercicios físicos que preparaban el cuerpo para recibir el baño, habitualmente realizado con agua
fría.

También los masajes tenían un papel importante ya que, junto con el baño y los ejercicios
gimnásticos, lograban que en el cuerpo no hubiera rastro alguno de grasa y que se mantuvieran la
figura grácil y la piel tersa.

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La cosmética en Grecia, vivió un momento esplendoroso, sobre todo los aceites. Éstos se extraían
de flores y se empleaban además de en estética, en los actos religiosos, deportivos y en la vida
diaria.

Los aceites perfumados se aplicaban después de los baños o de los masajes y se elaboraban de
muchas flores distintas, de rosas, de jazmines, tomillo, etc., y su fabricación se concentraba en
Chipre, Corinto y Rodas. El cabello se cuidaba con esmero y se elaboraban tintes también con
extractos naturales.

El maquillaje de las mujeres de Atenas se basaba en el color negro y azul para los ojos; coloreaban
sus mejillas con carmín y los labios y las uñas se pintaban de único tono.

Se consideraba que el color de la piel de la cara debía ser pálido, ya que era reflejo inequívoco de
pasión.

En el imperio romano la estética constituyó una auténtica obsesión. Hombres y mujeres atesoraban
fórmulas de cosméticos, se maquillaban, peinaban y depilaban por igual.

Baños y masajes, vestidos y peinados o el cuidado del cuerpo no eran exclusivos del sexo
femenino, sino que todos los romanos querían embellecerse y cuidarse.

Pero, contrariamente a Grecia, no existía un único ideal de belleza, ya que las sucesivas conquistas
del Imperio romano recogieron influencias dispares de los pueblos dominados. Un ejemplo de ello
lo constituye la “locura” de las romanas por ser rubias. Sucedió a la vuelta de la conquista por
Julio César de los territorios germánicos. Las esclavas que con él trajo sorprendieron por el color
de su cabello y de su cutis. Con gran velocidad circularon por Roma fórmulas y ungüentos para
cambiar el color, generalmente moreno, de la piel y el cabello de las romanas.

En Egipto y en Grecia se inició la costumbre de tener esclavas dedicadas exclusivamente al cultivo

de la belleza de sus amas. Esta costumbre se acentuó en la época romana y las esclavas se
especializaron en temas concretos: baños, maquillaje, tocados, etc. Sobresalen las romanas por el
especial cuidado que dedicaban a los tocados. Sofisticados y barrocos hasta lo increíble, se hacían
con materiales considerados preciosos. Perlas, telas, flores, mallas bordadas, eran manipuladas
hasta conseguir el tocado más refinado.

La popularización del baño, llegó al extremo de edificar, en Roma, los conocidos baños de
Caracalla, con capacidad para mil seiscientos bañistas, o los aún mayores baños termales de
Diocleciano que podían acoger simultáneamente a tres mil bañistas. Sólo en el siglo IV había en
Roma novecientos establecimientos de baños termales.

Sin embargo, hubo un período en el que fue considerado como el más ‘pálido’. Las mujeres
entonces querían verse lo más femenino como sea posible sin la aplicación de demasiado
maquillaje. Las mujeres también trataron de incluir formas naturales de la mejora de la piel
mediante la alteración de la dieta.

A veces, sólo un toque de colorete se utilizó en las mejillas de un brillo natural. No fue menos la
experimentación en materia de peinados. Muchas señoras prefieren optar por sólo los medios

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naturales para lucir bella. Sin embargo, había muchas mujeres que deseaban visitar salones de
belleza para mejorar su apariencia.

Tales mujeres preferían hacerlo a escondidas. Incluso hubo salones de belleza que
ofrecían servicios a domicilio, pero sólo en la puerta de atrás. Ellos proporcionaban servicios o
productos que se vendían a las mujeres que no desean revelar que optaron por este método

Técnicas relacionadas con la peluquería se desarrollaron básicamente en el Reino Unido. Aquí, las
técnicas se utilizaron para rizar el pelo con planchas. La forma básica del estilo de las ondas
permanentes también conocido como permanentes se introdujo. Antes de esto, las mujeres estaban
contentas con nudos simples y colas de caballo. Pero más tarde, toda mujer desea tener una mirada
encantadora, debido a las personalidades muchas películas famosas de Hollywood. Fue entonces
cuando las técnicas de cuidado del cabello pasaron por muchos cambios en niveles más avanzados
en este sentido.

En China, las uñas se le da mucha importancia. Brillante y uñas hermosas en rojo se considera ser
una parte importante de la personalidad general de una persona.

Hoy en día, hay escuelas específicas dedicadas a impartir conocimientos en el campo de la

cosmetología. Básicamente, los cursos de cosmetología se centran en peluquería. Incluso se puede
hacer una especialización en cualquiera de las esferas de interés.

A partir de aquí, uno puede incluso abrir un salón de belleza. Así vemos cómo la historia de la
cosmetología revela la diferencia entre los tratamientos seguidos en el período anterior y el tipo
de avance visto en los últimos tiempos

DEFINICIÓN

La cosmetología, es la ciencia encargada de hacer el estudio de distintos productos que al ser

aplicados generan numerosos beneficios, haciendo énfasis en la piel del rostro, sin embargo
también se trabaja con la piel de todo el cuerpo.

El empleo de los productos va estar directamente afectado por el tipo de cutis y de piel que posea
la persona, esto con un único fin que es garantizar el embellecimiento total de la piel de manera
saludable y natural; en el análisis realizado se toman distintas consideraciones en cuenta como lo
son: la pigmentación que posee la piel, estados de salud en la cual se encuentra la misma, alergias
presentadas en el paciente a modo de erupciones cutánea, se toma en consideración la edad, las
actividades cotidianas e higiene de la persona estudiada, y así sucesivamente distintas variables
que al ser analizadas permitirían la identificación inmediata del método a utilizar para arreglar la
piel del paciente.

Los conocimientos de un cosmetólogo no solo se basan en la identificación comercial de los

tópicos o cremas, sino que va más allá, un buen cosmetólogo debe conocer distintas técnicas en
cuanto a la dermatología medica como tal, debe saber los compuestos de cada tópico ofertado, y
sobre todo debe estar informado sobre los efectos producidos a la hora de mezclar dos productos,

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por lo tanto un cosmetólogo de confianza es una persona que este experimentado y sobre todo
acreditado para la práctica del servicio.

En la primera consulta, el cosmetólogo se dará la tarea de identificar las distintas variables

mencionadas anteriormente, y de acuerdo a los datos obtenidos se pautara el tratamiento a aplicar
para cubrir las lesiones del cliente con gran eficacia.

ALCANCE

La cosmetología, cosmiatría y estética corporal tiene por objeto la aplicación y formulación de

productos cosméticos y la utilización de técnicas y tratamientos con el fin de mantener en mejor
forma el aspecto externo y el bienestar del ser humano.

El ejercicio de la cosmetología, cosmiatría y estética corporal se rige por criterios humanísticos,

de salud e imagen personal, razón por la cual deberá desarrollarse en centros destinados para ese
fin o complementarios.

El(la) cosmetólogo(a), cosmiatra y esteticista corporal observará los siguientes preceptos:

a) Deberá presentar en forma impecable, saludable e higiénica el centro de estética;
b) Obtendrá de las autoridades la autorización, el permiso o concepto de ubicación que exigen las
normas nacionales y normas locales complementarias;
c) Utilizará equipos relacionados al ejercicio de la profesión, instrumentos e implementos
debidamente esterilizados, y empleará materiales desechables en procedimientos de estética;
d) Dedicará el tiempo necesario al usuario en la prestación del servicio, con criterios de calidad,
seriedad y honestidad;
e) Aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas en forma consciente, sobria y saludable
sobre usuarios que no presenten enfermedades notorias, notables o evidentes; de tener dudas,
exigirá una certificación de un profesional de la medicina, con preferencia de un dermatólogo;
f) Sólo aplicará y empleará medios diagnósticos o terapéuticos aceptados y reconocidos en forma
legal;
g) Sólo empleará o utilizará en sus procedimientos productos debidamente autorizados u
homologados por la autoridad competente;
h) No tratará a menores de edad sin la previa autorización de sus padres o representantes;
i) No expondrá a los usuarios a riesgos injustificados y sólo con expresa y consciente autorización
aplicará los tratamientos, elementos o procedimientos sobre su piel;
j) Empleará la publicidad, observando principios éticos y sin que induzcan en error a los usuarios.

El (la) cosmetólogo (a), cosmiatra y esteticista corporal podrá realizar procedimientos de limpieza
facial, masajes faciales y corporales, depilación, drenaje linfático manual y en general todos
aquellos procedimientos faciales o corporales que no requieran de la formulación de
medicamentos, intervención quirúrgica, procedimientos invasivos o actos reservados a
profesionales médicos.

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LA LABOR DEL ESTETICISTA.

Esteticista es la persona encargada de realizar tratamientos faciales y corporales con el fin, no solo
de embellecer, sino de cuidar de la salud estética de las personas, además de ser una persona con
una ética profesional muy sólida, ya que los usuarios entregan su cuerpo y pudor a la hora de
realizarse dichos tratamientos.

Para ello se apoya en los conocimientos adquiridos durante su formación, como nutrición, cuidado
de la piel, semiología estética, etc y en la aparatología autorizada para su uso como profesional.

Campo de acción

 Analizar las necesidades de los usuarios y llevar a cabo semiología estética.

 Preparar tratamiento personalizado para los usuarios.
 Realizar depilaciones con cera o hilo.
 Realizar tratamientos faciales (limpiezas, hidratación-nutrición, aplicar mascarillas, etc.)
 Realizar tratamientos corporales (masajes relajantes, reductores, tonificantes, anti-
celulíticos, etc.)
 Realizar técnicas de Spa (terapias anti-estrés, manejar piedras volcánicas, lodo-terapia,
termalismo, hidroterapia, algo-terapia, chocolaterapia, bambú-terapia, etc.)
 No debe de realizar ningún procedimiento en el cual deba inyectar al paciente (toxina
botulínica, mesoterapia, hidrolipoclasia, rellenos, PRP, etc.)
 Llevar a cabo tratamientos especializados (tratamiento de acné, terapias de
rejuvenecimiento de piel, tonificación con radio frecuencia, etc.)
 Asesorar a los usuarios sobre el cuidado de la piel, maquillaje, nutrición, programas de
ejercicio, balances nutricionales, etc.
 Reconocer problemas que no son de su campo de acción y referir el usuario a un profesional
de la salud.
 Vender y dar asesoramiento sobre productos y servicios cosméticos de acuerdo a la
necesidad de cada persona.
 Mantener registros de cada uno de los usuarios.
 Realizar tareas de recepción como por ejemplo: programar citas, responder el teléfono,
llevar un registro de la evolución de los
 tratamientos realizados a los usuarios.
 Mantener el lugar de trabajo y las herramientas limpias y ordenadas.

Perfil profesional

Para ser esteticista se necesita tener las características siguientes:

 Tener resistencia física, a menudo deben permanecer de pie durante varias horas.
 Disfrutar del trato con el cliente, que puede incluir distintos tipos de personas.
 Tener buenas habilidades para las relaciones interpersonales.
 Ser habilidosa a la hora de tomar datos de los clientes y dar consejos.
 Tener capacidad para conseguir que los clientes no pierdan la confianza frente a los
tratamientos largos.
 Ser extrovertida y amigable para construir una buena relación de base con los clientes.
 Tener la capacidad para crear un ambiente de trabajo relajado y sin estrés.

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 Mostrar un aspecto limpio y bien arreglado.

 Tener unas manos suaves y flexibles.
 Ser detallista y minucioso.
 Mantener al día sus habilidades y estar al corriente sobre la aparición de nuevos productos
y técnicas.
 Habilidades para los negocios.

Competencias

 Amable.
 Aplica aceites de aromaterapia mediante masajes.
 Asesora al cliente sobre productos de belleza.
 Buen trato por teléfono.
 Buena forma física.
 Capaz de crear un ambiente relajado y sin estrés.
 Capaz de prestar atención al detalle.
 Capaz de realizar acciones como agacharse o levantar cosas.
 Capaz de trabajar con las manos de forma habilidosa.
 Capaz de trabajar tanto solo como en equipo.
 Capaz de tranquilizar a la gente.
 Con capacidad para tomar nota de detalles de los clientes.
 Conocimiento de la piel y el sistema circulatorio del ser humano.
 Conocimiento de procedimientos y equipos para llevar a cabo tratamientos de belleza.
 Conocimiento de una gama de terapias y tratamientos complementarios.
 Conocimientos de anatomía humana.
 Conocimientos de técnicas y procedimientos para llevar a cabo la depilación.
 Efectúa y responde a llamadas telefónicas.
 Extrovertido.
 Habilidades interpersonales.
 Le gusta el trato con la gente.
 Lleva a cabo tratamientos mediante masajes.
 Lleva la agenda de citas.
 Lleva uniforme.
 Mezcla aceites de aromaterapia con geles, arcilla, cremas, lociones y aceites
transportadores.
 Mezcla aceites de aromaterapia para realizar inhalaciones.
 Muy meticuloso con su higiene personal.
 Ofrece asesoramiento de belleza a los clientes.
 Proporciona asesoramiento.
 Realiza una amplia gama de tratamientos de belleza a sus clientes.
 Recibe, registra y hace pedidos de stock.
 Respeta unas conductas higiénicas en el trabajo, incluyendo lavarse las manos.
 Se asegura de que el lugar de trabajo está limpio y aseado.
 Sigue unos estándares estrictos de higiene, salud y seguridad.

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ANATOMIA FACIAL BASICA

Huesos que Componen la Estructura del Cráneo

La anatomía de la cara puede ser descrita comenzando desde la parte más superficial hasta la más
profunda que termina en el esqueleto facial. El tejido blando de la cara se distribuye
concéntricamente en 5 capas: (1) piel, (2) tejido celular subcutáneo, (3) capa musculo aponeurótica
(SMAS), (4) tejido areolar y (5) fascia profunda. Conocer adecuadamente estos planos y su
relación con la disposición vascular y nerviosa, asegura una disección segura y mejores resultados
quirúrgicos.

ESTRUCTURAS ANATÓMICAS RELEVANTES DE LA CARA:

Los párpados:

De más superficial a más profundo, los párpados están compuestos de piel, tejido subcutáneo,
músculo orbicular, tejido submusculoareolar, capas fibrosas que consisten en el septo orbital y
tarso, elevadores y depresores de párpado superior e inferior respectivamente y conjuntiva. Los
párpados se mueven a través de la acción del músculo orbicular y el elevador del párpado superior.
Tienen una función protectora ocular, mantener húmeda la conjuntiva, lubrificar las pestañas y
drenar el líquido lacrimal.

La nariz:

La nariz está compuesta de cartílago en su porción anterior y de hueso en su porción posterior y

superior. La porción cartilaginosa consta de dos pares de cartilagos alares (laterales inferiores) y
cartilagos triangulares (laterales superiores) y un septo central que se continúa con el tabique nasal
óseo compuesto por la lámina perpendicular del hueso etmoides. La pirámide nasal ósea superior
esta compuesta por los huesos nasales y proceso nasal del hueso maxilar.

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Su vascularización depende de la arteria facial y de ramas de las arterias carótida interna anterior
(arteria etmoidal anterior) y carótida externa posterior (arteria esfenopalatina y nasopalatina).

Los labios:

Los labios son una parte suave, prominente y móvil de la cara. El labio inferior, normalmente, es
mas grande que el superior. La piel de los labios es muy fina y tiene menos glándulas. El número
de melanocitos en el labio es muy bajo y por ello, los vasos sanguíneos se trasparentan a través de
la piel y ofrecen el característico color rojo. Su músculo más importante es el orbicular de los
labios, que cierra el esfínter oral y proporciona la competencia labial, fundamental para una
correcta respiración nasal. El riego arterial viene de las arterias labiales superior e inferior, ramas
de la arteria facial.

Las orejas:

La apariencia individual de la oreja es única. Su forma y contorno viene determinado por el

esqueleto cartilaginoso que esta cubierto por una piel muy fina adherido al mismo. En general,
podemos dividir la oreja en tres partes: (1) complejo helix- antehélix, (2) concha y (3) lóbulo.

La inervación sensitiva es proporcionada por el nervio auricular mayor y su vascularización

proviene de la arteria carótida externa (ramasauriculares posteriores), de la arteria temporal
superficial (ramas auriculares anteriores) y de la arteria occipital.

NERVIO FACIAL:

El nervio facial (VII par craneal) es el nervio más importante de la cara. Proporciona la inervación
motora a todos los músculos de la cara (exceptuando el músculo de Müller para el párpado superior
y los músculos masticatorios). Es secretor para las glándula lacrimal y salivares y aporta la
sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua.

Tiene su origen en el puente del tronco del encéfalo. Durante su trayecto da ramas intrapetrosas
(dentro del cráneo) y sale por un orificio óseo a la altura de la inserción inferior y anterior de la
oreja, el orificio estilomastoideo. Desde ahí penetra en la glándula parótida, localizada
inmediatamente anterior a la oreja, y se divide en las ramas cigomáticotemporal y cervicofacial
que a su vez se dividen en las 5 ramas terminales del nervio facial:

– Rama Frontal: inerva los músculos de la frente y las cejas.

– Ramas cigomáticas: cigomáticos y orbicular de los párpados.

– Ramas bucales: ala de la nariz y la boca.

– Rama marginal mandibular: labio inferior, barbilla y parte superior del cuello.

– Cervical: platisma.

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INERVACIÓN SENSITIVA:

La inervación sensitiva de la cara depende del nervio trigémino (V par craneal). El trigémino se
divide en tres ramas que cubren las tres principales áreas de la cara:

La rama oftálmica (V1) proporciona sensibilidad a la conjuntiva y a la piel de la frente y cuero

cabelludo hasta la sutura lambdoidea a través de la rama supraorbitaria.

La rama maxilar (V2) inerva la piel del párpado inferior, mejilla, nariz y labio superior a través
de la rama infraorbiataria.

La rama mandibular (V3) proporciona sensibilidad al labio inferior, mandíbula y mentón vía
rama mentoniana.

VASCULARIZACIÓN DE LA CARA:

El aporte vascular de la cara viene determinado por las ramas terminales de las arterias carótida
externa e interna. La arteria temporal superficial y la maxilar (a. infraorbitaria) irrigan el tercio
superior y las estructuras profundas de la cara. La arteria facial proporciona vascularización a la
parte central e inferior de la cara. La porción medial y periorbitaria recibe irrigación de la arteria
oftálmica (rama colateral de la carótida interna).

La mayoría de las venas en la cara discurren paralelas a sus arterias correspondientes. Estas venas
carecen de válvulas y por lo tanto permiten el flujo sanguíneo bidireccional. Debido a esto,
infecciones la zona perioral y el labio superior tienen el riesgo de diseminarse al seno cavernoso.

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AUTOEVALUACION
¿Dónde comienza la cosmetología?

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Definición corta de Cosmetología

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Nombre 3 competencias de un esteticista

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Nombre las estructuras relevantes de la cara

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CLASE 2

PIEL:

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

ESTRUCTURA DE LA PIEL

La piel es la cubierta externa del cuerpo humano y uno de los órganos más importantes del mismo
tanto por tamaño como por sus funciones. La piel separa al organismo del medio ambiente externo
y, al mismo tiempo, permite su comunicación con él mismo.

Es una envoltura completa sin soluciones de continuidad, ya que en las regiones donde se
encuentran los orificios naturales del organismo, la piel se transforma paulatinamente en una
mucosa. La piel sana es una barrera contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicos, calor, frío,
radiaciones ultravioleta y microorganismos patógenos. Además, la piel es esencial para el
mantenimiento del equilibrio de fluidos corporales actuando como barrera ante la posible pérdida
de agua (pérdida transcutánea de agua), el mantenimiento del equilibrio térmico y la transmisión
de una gran cantidad de información externa que accede al organismo por el tacto, la presión,
temperatura y receptores del dolor. Es más, prueba de que la piel juega un papel muy importante
en nuestra función de relación es que exteriorizamos nuestro estado emocional por la piel: nos
sonrojamos, palidecemos, nuestro pelo se eriza y emanamos olor (feromonas).

La piel es un órgano de gran tamaño, el mayor del organismo, ya que tiene una superficie de
alrededor de 2m2 (depende de la altura y peso de la persona) y un peso de 4 kg, lo que supone
aproximadamente el 6% del peso corporal total. Desde afuera hacia dentro, se distinguen tres capas
de tejido, cuyo ori-gen embriológico es totalmente dis-tinto, perteneciendo cada capa a una capa
embriológica diferente:

•La epidermis.

•La dermis o corion.

•El tejido subcutáneo o también denominado hipodermiso subcutis.

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EPIDERMIS

La epidermis es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la totalidad de la

superficie corporal. Es la capa de la piel con mayor número de células y con una dinámica de re-
cambio extraordinariamente grande. Presenta un espesor variable, con un valor medio de 0,1 mm.,
pudiendo alcanzar en zonas como las plantas de los pies y las palmas de las manos espeso-res de
hasta 1 ó 2 mm. Está normalmente compuesta por cuatro capas diferentes que desde el exterior
hacia el interior serían:
•Capa córnea.
•Capa granular.
•Capa de células espinosas.
•Capa basal.
En aquellas zonas donde se presenta con un mayor grosor, la epidermis tiene cinco capas al contar
con la capa lúcida, la cual está situada entre la capa córnea y la granular.
Las capas de células espinosas y basales están formadas por células vivas que continuamente se
reproducen por división mitótica. Estas células ocuparán el espacio de las células erosionadas en
la capa córnea y se les llama conjuntamente la capa germinativa.
Las otras tres capas constituyen la capa córnea y comprenden ya a células muertas. En la capa
granular, las células sintetizan la queratohialina, la sustancia precursora de la queratina, la cual se
acumula en gránulos en el citoplasma dando esta característica la denominación a esta capa. La
capa lúcida, que se encuentra normalmente en la parte gruesa de la piel de las palmas de las manos
y plantas de los pies, no existe en la piel delgada. Consiste entre tres y cinco filas de células
muertas, claras y planas que contienen aún actividad enzimática. El estrato córneo está formado
por células aplanadas y restos de células situadas unas sobre otras en forma de tejas y fuertemente
empaquetadas, que han perdido núcleo y orgánulos citoplasmáticos que-dando compuestas casi
exclusivamente por filamentos de queratina agrupados en haces deno-minados monofilamentos.
Está formado por 15 a 20 estratos celulares, de los cuales el último se va perdiendo por
descamación. Este proceso de continuo desgaste y reemplazo renueva la totalidad de la capa
epidérmica en un periodo aproximado de 30 días, desde que se produce la división celular hasta
que la célula cae desprendida de la superficie de la piel.

Se considera que la epidermis está formada por queratinocitos, debido a la capacidad de estas
células de sintetizar queratina. Las queratinas son una familia de proteínas estructurales insolubles
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en agua y con una gran resistencia frente a cambios en el pH y a elevadas temperaturas. También
presentan una fuerte resistencia a la degradación enzimática.

Aunque los queratinocitos constituyen el 80% de las células epidérmicas, también se encuen-tran
otros tipos celulares:

a)Los melanocitos, que suponen alrededor del 10% de las células epidérmicasy que son las células
encargadas de la síntesis de melanina, pigmento que da color a la piel y pro-tección frente a los
rayos ultravioletas (UVA).

b)Las células de Langerhans, que son células provenientes de la médula ósea, emigradas a la piel
y que forman parte del sistema inmunitario. Tal como hemos comentado anterior-mente una de las
funciones que desarrolla la piel es la defensa inmunitaria.

c)Las células de Merkel, son células sensoriales, situadas en el estrato basal y contactan con
terminaciones de neuronas sensoriales para transmitir información de tacto.

DERMIS

La dermis es la estructura de soporte de la piel y le proporciona resistencia y elasticidad. Está

formada básicamente de tejido conectivo fibroelástico. La matriz extracelular contiene una elevada
proporción de fibras, no muy compactadas, de colágeno (>75%), elastina y reticulina. Es un tejido
vascularizado que sirve de soporte y alimento a la epidermis. Constituye la mayor masa de la piel
y su grosor máximo es de unos 5 mm.

Histológicamente, se divide en dos capas, que desde el exterior al interior son:

•La capa papilar.

•La capa reticular.

La capa papilar recibe ese nombre por la presencia de proyecciones hacia el interior de la
epidermis, estas proyecciones se denominan papilas dérmicas y se alternan con los procesos
interpapilares de la epidermis. En las papilas se encuentran las asas capilares (sistema circulatorio)
que proporcionan los nutrientes a la epidermis avascular. La capa papilar también contiene
numerosas terminaciones nerviosas, receptores sensoriales y vasos linfáticos.

La capa reticular es más gruesa que la papilar, y recibe ese nombre por el entramado o retícula de
las fibras colágenas que forman gruesos haces entrelazados con haces de fibras elásticas. Esta
estructura es la que proporciona elasticidad y capacidad de adaptación a movimientos y cambios
de volumen.

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Células de la dermis

Las células del tejido conectivo son escasas y comprenden los fibroblastos, macrófagos, mastocitos
o células cebadas, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y monocitos. Los fibroblastos
móviles se diferencian en fibrocitos, que se enlazan mediante elongación y forman un en-tramado
tridimensional. Los fibroblastos sintetizan y liberan los precursores del colágeno, elas-tina y
proteoglucanos para construir la matriz extracelular.

Matriz extracelular o sustancia fundamental.

El espacio libre entre los elementos celulares y fibrosos está rellenado con un fluido gelatinoso en
el que las células se pueden mover libremente. Es una sustancia amorfa compuesta principalmente
por proteoglucanos (heteropolisacáridos y proteínas), antiguamente denominados
mucopolisacáridos, que debido a su gran capacidad de absorción de agua, forman una materia
pegajosa y gelatinosa, que no sólo sirve como elemento de unión entre el resto de elementos tanto
celulares como fibrosos, sino que influencia la migración, la cementación y la diferenciación
celular.

ANEXOS (O ANEJOS) DE LA PIEL

Pelo

Son estructuras queratinizadas situadas en casi toda la superficie de la piel (excepto palmas,
plantas, labios, pezones, partes de genitales externos y extremos distales de los dedos) y que
asientan en una invaginación epidérmica.
Tienen dos partes claramente diferenciadas: tallo y raíz o folículo piloso. En la parte inferior de la
raíz (bulbo piloso) se encuentran las células epidérmicas que dan origen al pelo y rodean a la papila
dérmica que contiene capilares y nutre a las células epidérmicas. Entre estas células epidérmicas
se encuentran melanocitos que dan color al cabello. En el tallo, en sección o corte transversal, se
observan tres capas concéntricas: la médula del pelo, la corteza o región mayor y la cutícula.
En la raíz, además de las anteriores se observan células epidérmicas que forman la vaina radicular
interna y otras más periféricas que forman la vaina radicular externa.
El crecimiento o ciclo vital del pelo tiene tres fases:
1. Fase de crecimiento o "anágeno" (80% cabello, entre 2-5 años);
2. Fase de transición o "catágeno" (fase corta, 14 días; detención de la mitosis);
3. Fase de reposo o "telógeno" (20% cabello, 3 meses; caída).El músculo erector del pelo se origina
de la dermis adyacente al folículo piloso y tiene una dirección oblicua. Al contraerse produce
elevación del vello ("carne de gallina").

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Glándulas sebáceas.
Son glándulas holocrinas que producen lípidos que ayudan a mantener el manto hidrolipídico de
la piel. Se encuentran localizadas en toda la piel excepto en palmas y plantas. Su conductor
excretor desemboca en el folículo piloso. Presentan una secreción holocrina, es decir que su
secreción consiste en la excreción de todo el contenido celular.

Glándulas sudoríparas
Son glándulas tubulares, que forman un glomérulo u ovillo en su extremo. Hay dos tipos:
a)Ecrinas (o merocrinas)Tienen como función controlar la temperatura. Se encuentran localizadas
en todo el cuerpo, habiendo una mayor cantidad en palmas y plantas. Son las responsables de la
producción de sudor, cuya composición es: agua y sales (ClNa, amoníaco, ácido úrico, urea y ácido
láctico).
b)ApocrinasTienen funciones odoríferas. Se encuentran localizadas en regiones genitales y axilas.
Producen una secreción que se contamina fácilmente con bacterias y produce el olor corporal ca-
racterístico.

Uñas.
Tienen como funciones: protección de la región distal de los dedos, defensa y "pinza" para manejar
objetos pequeños. Las uñas de las manos tienen un crecimiento máximo de 3,5 mm al mes. La
lámina ungueal de forma rectangular, es la estruc-tura más visible de las uñas. Está formada por
queratina y ad-herida fuertemente al lecho ungueal, aproximadamente un cuarto de la uñas esta
cubierta por el reborde proximal. La matriz ungueal es la parte germinativa. Aquí se encuentran
células basales que se dividen continuamente.

TEJIDO SUBCUTÁNEO O HIPODERMIS

La dermis se integra con la capa de tejido subcutáneo no teniendo un límite definido. Esta capa
está formada de tejido conectivo laxo y muchas de sus fibras se fijan a las de la dermis, formando
franjas de anclaje, fijando así la piel a las estructuras subyacentes (fascia, periostio o pericondrio).
Si estas franjas de retención están poco desarrolladas, la piel se mueve en su sustrato formando
plegamientos. Si están muy desarrolladas o son muy numerosas, como es el caso de la planta de
los pies o del cuero cabelludo, la piel es casi inamovible. El espesor de la hipodermis es muy
variable dependiendo de la localización, el peso corporal, el sexo o la edad.

Está formada por tejido adiposo (de ahí las denominaciones de grasa subcutá-nea o panículo
adiposo) que forma lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo, continuación del
conectivo de la dermis reticular y por donde discurren vasos y nervios. El tejido subcutáneo sirve
de almacén de energía, además de aislante térmico y de protector mecánico frente a golpes.

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TIPO DE PIEL

Características, lesiones más comunes

y diagnóstico.

PIEL NORMAL

¿Qué es la piel normal?

"Normal" es un término utilizado ampliamente para referirse a la piel bien equilibrada. El término
científico para piel sana es eudérmica. Aunque la zona T (frente, menton y nariz) puede ser algo
grasa, el sebo y la humedad globales están equilibrados y la piel no es demasiado grasa ni
demasiado seca.

Identificación de la piel normal

La piel normal tiene:

 Poros finos.
 Buena circulación sanguínea.
 Textura aterciopelada, suave y lisa.
 Transparencia uniforme de color rosado, fresco.
 Ausencia de impurezas.

Y no es propensa a la sensibilidad.

A medida que envejece una persona con piel normal, su piel llega a secarse más.

Una textura aterciopelada, suave y lisa es un signo de piel sana y radiante.

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PIEL SECA

¿Qué es la piel seca?

"Seca" se utiliza para describir un tipo de piel que produce menos sebo que la piel normal. Como
consecuencia de la falta de sebo, la piel seca carece de los lípidos que necesita para retener
humedad y formar un escudo protector frente a influencias externas. Esto lleva a un deterioro de
la función de la barrera. La piel seca (Xerosis) existe en grados de intensidad variables y en formas
diferentes que no siempre pueden distinguirse claramente entre sí.

Es significativamente mayor el número de mujeres que de hombres con piel seca y todos los tipos
de piel se secan más a medida que envejecen. Los problemas relacionados con la piel seca
constituyen una afección corriente y representan el 40% de las visitas a dermatólogos.

Causas de la piel seca

La humedad de la piel resulta del agua de sus capas más profundas y de la transpiración.

La piel pierde constantemente agua a través de:

 Transpiración: Pérdida activa de agua desde las glándulas, causada por el calor, el estrés y
la actividad.
 Pérdida transepidérmica de agua (PTEA): Modo natural y pasivo en el cual la piel difunde
alrededor de medio litro de agua al día a partir de las capas más profundas de la piel.

La sequedad de la piel está causada por una falta de:

 Factores hidratantes naturales (FHN): Especialmente Urea, aminoácidos y Ácido Láctico,

que ayudan a fijar agua.
 Lípidos epidérmicos, como Ceramidas, Ácidos Grasos y colesterol, que son necesarios para
una función sana de la barrera cutánea.

En consecuencia, la función de la barrera cutánea puede llegar a deteriorarse.

Descubrí más en piel seca.

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Una sensación de tirantez y piel áspera indican a menudo la presencia de una piel seca.

Las mujeres de edad avanzada con piel seca presentan arrugas y líneas más pronunciadas.

Identificación de los diferentes grados de piel seca

La sequedad de la piel oscila desde la piel que es algo más seca de lo normal hasta la piel
extremadamente seca pasando por la piel muy seca. Las diferencias se suelen poder distinguir del
siguiente modo:

Piel seca
La piel ligeramente seca puede percibirse tirante, frágil y áspera y tiene un aspecto apagado. La
elasticidad cutánea es también débil.

Piel muy seca

Si la sequedad no es tratada, la piel puede presentar:

 Descamación leve o consistencia laminosa

 Aspecto áspero o lleno de manchas (en ocasiones parece envejecida prematuramente)
 Sensación de tirantez
 Posible picazón

Es también más sensible a la irritación, el enrojecimiento y el riesgo de infección.

Descubrí más en piel seca.

Piel extremadamente seca

Ciertas zonas corporales, especialmente manos, pies, codos y rodillas, son propensas a:

 Aspereza
 Aspecto cuarteado con tendencia a formar rágades (grietas)
 Callosidades
 Descamación
 Picazón frecuente

Lo más corriente es que la piel extremadamente seca se halle en ancianos o en manos

gravemente deshidratadas. Leé más en piel corporal áspera y agrietada.
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Factores internos y externos pueden alterar la capacidad de hidratación de la piel.

Las plantas de los pies tienden a secarse y agrietarse.

PIEL GRASA

¿Qué es la piel grasa?

"Grasa" se utiliza para describir un tipo de piel con producción acrecentada de sebo. La
hiperproducción se conoce como seborrea.

Causas de la piel grasa

Cierto número de situaciones desencadenan la hiperproducción de sebo:

 Genética
 Cambios y desequilibrios hormonales
 Medicación
 Estrés
 Cosméticos comedogénicos (productos para maquillaje que causan irritación)

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La piel grasa tiende a presentar impurezas.

Identificación de los diferentes tipos de piel grasa

La piel grasa se caracteriza por lo siguiente:

 Poros agrandados, claramente visibles

 Brillantez
 Piel engrosada y pálida: los vasos sanguíneos pueden no ser visibles

La piel grasa es propensa a comedones (de cabeza negra y cabeza blanca) y a formas diversas de
acné.

En el acné leve aparece un número significativo de comedones en la cara y también frecuentemente

en el cuello, los hombros, la espalda y el pecho.

En casos moderados y graves aparecen pápulas (protuberancias pequeñas sin cabeza blanca o
negra visible) y pústulas (protuberancias de tamaño medio con un punto blanco o amarillo
perceptible en el centro) y la piel llega a enrojecerse e inflamarse.

La piel grasa puede caracterizarse por la presencia de poros agrandados y visibles.

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Los problemas de acné aparecen frecuentemente en la zona T y especialmente en la pubertad.

PIEL MIXTA

¿Qué es la piel mixta?

En la piel mixta, los tipos de piel varían en la zona T y en las mejillas. La llamada zona T puede
diferir considerablemente, desde una zona muy delgada hasta una zona extendida.

La piel mixta se caracteriza por lo siguiente:

 Zona T grasa (frente, mentón y nariz)

 Poros agrandados en esta zona, tal vez con algunas impurezas
 Mejillas entre normales y secas

Una zona T grasa (frente, nariz y mentón) y mejillas más secas indican la presencia de la llamada
piel mixta.

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Causas de la piel mixta

Las partes más grasas de la piel mixta se deben a una hiperproducción de sebo. Las partes más
secas de la piel mixta se deben a una falta de sebo y al correspondiente déficit de lípidos.

Evaluación del tipo y estado de la piel

Al contrario que el tipo de piel, el estado de la piel puede variar considerablemente durante el
curso de la vida. Entre los numerosos factores internos y externos que determinan el estado de la
piel destacan los siguientes: clima y contaminación, medicación, estrés, factores hereditarios que
influyen sobre los niveles de sebo, sudor y factores hidratantes naturales que produce la piel, así
como los productos que utiliza y las opciones para el cuidado de la piel que se estén aplicando.

Los productos para el cuidado de la piel deben seleccionarse para que se adapten al tipo de piel y
afronten el estado de la misma. Los dermatólogos y otros expertos en cuidado cutáneo determinan
el tipo y el estado de la piel de una persona midiendo los siguientes factores:

Signos de envejecimiento

Nuestro tipo de piel puede evolucionar en el curso de la vida. Las personas con un tipo de piel
graso en la adolescencia pueden descubrir que su piel llega a secarse después de la pubertad,
mientras que las personas con un tipo de piel normal observan que su piel se vuelve más seca a
medida que envejecen.

A medida que todos los tipos de piel envejecen, la piel pierde volumen y densidad, aparecen líneas
de expresión y arrugas y pueden observarse cambios en la pigmentación.

El conocimiento y la medición de estos signos de envejecimiento nos ayudan a determinar el estado

de la piel. Leé más en envejecimiento de la piel.

Color de la piel

El color de la piel y la etnia influyen sobre la respuesta de la piel a fuerzas externas, como el sol,
los trastornos de pigmentación, la irritación y la inflamación. El color básico de la piel está
determinado por la densidad de la epidermis y la distribución de melanina.

El eritema cutáneo es también una medida útil del estado de la piel; indica la eficiencia de nuestra
circulación y puede ser útil para identificar procesos como la cuperosis y la rosácea.

El uso de productos antienvejecimiento puede contribuir a reducir el aspecto de las arrugas.

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Producción de Cebo y sudor

La cantidad de sebo producida por las glándulas sebáceas en la piel controla la eficacia de
la función barrera cutánea y, en consecuencia, el estado de la piel. La hiperproducción de sebo
puede dar lugar a piel grasa, tendencia al acné, mientras que una baja producción de sebo causa
piel seca.

Las glándulas sudoríparas de la piel producen sudor para ayudar a que el cuerpo mantenga su
temperatura óptima. La producción excesiva o baja de sudor puede influir sobre el estado de la
piel.

Para la piel grasa es esencial seguir una pauta diaria de cuidado cutáneo con productos apropiados.

Factores hidratantes naturales (FHN)

De presencia natural en la piel sana, los FHN, como los aminoácidos, contribuyen a fijar agua
dentro de la piel, mantienen su elasticidad y flexibilidad y evitan que llegue a deshidratarse.
Cuando la barrera protectora de la piel sufre algún daño es a menudo incapaz de retener estos FHN
esenciales. La consecuencia es que la humedad de la piel disminuye y el estado se afecta.

Sensibilidad de la piel

La piel sensible es la piel que se irrita fácilmente y es más reactiva que la piel normal. La
identificación y evaluación de síntomas como eritema, erupción, pinchazos, picor y escozor ayuda
a determinar el estado de la piel.

LESIONES Y PATOLOGIAS MÁS FRECUENTES

Eczema

El eczema o eccema, es una respuesta inflamatoria de la piel como respuesta a estímulos externos
-denominándose eczema exógeno o de contacto- o internos -eczema endógeno o atópico-.

Síntomas de los eczemas

Eczema Atópico: Desde la infancia, aunque puede comenzar a cualquier edad, aparece sobre la
piel de la cabeza y cara y extendiéndose al resto del cuerpo, lesiones rojas, con exudación y
formación de costras, con picor intenso que lleva al niño a dormir mal, rascarse e inducir
infecciones sobre la piel. A partir de los 2 años de edad suele asentar las lesiones en los grandes
pliegues, cuello, flexuras de brazos y rodillas siendo las lesiones similares pero más secas, después
de los 7 años de edad suelen localizarse mas en la cara, párpados, alrededor de la boca, en el cuello,
brazos, flexuras de codos y rodillas, areolas mamarias, genitales, manos y pies.

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Eczema de Contacto: Las lesiones suelen ser parecidas a las descritas, placas rosadas o rojas, mal
delimitadas, con exudación, vesículas o ampollas, lesiones de rascado… el picor también intenso.
Lo que más llama la atención es la localización, distribución y morfología que ayudará al
dermatólogo a sospechar cual puede ser la sustancia que ha desencadenado el eczema. El origen
en muchas ocasiones es laboral, manufacturas industriales, por cosméticos, perfumes, pegamentos,
tintes de ropa o pelo, ropas, detergentes, plantas, medicamentos de aplicación local. A veces la
reacción alérgica solo aparece si tras aplicar la sustancia se expone la zona al Sol denominándose
reacción fotoalérgica

Tratamiento de los eczemas

Eczema Atópico: En la fase aguda se utilizan los corticoides tópicos, antihistamínicos sedantes y
no sedantes, con el fin de permitir el descanso del paciente, en muchas ocasiones debemos recurrir
a los corticoides orales. Los inmunosupresores locales como tacrolimus y pimecrolimus, nos
ayudaran a evitar el abuso de los corticoides tópicos. Muy importante tanto en la fase aguda como
en la crónica es la utilización de productos de higiene adecuados, evitando sustancias que puedan
dar alergias, o irritar, ya que la piel de estos pacientes es muy sensible. No es suficiente con que
sean jabones grasos o cremas muy hidratantes, sino que es esencial la ausencia de sustancias
sensibilizantes que en muchas ocasiones generan nuevos brotes o cronifican la enfermedad. La
ropa en contacto con la piel debe ser de algodón, evitando la fibra y la lana. Retirar las etiquetas,
evitar los encajes y adornos, evitar la aplicación de los perfumes y colonias en la piel.

Eczema de Contacto: Deben ser diagnosticado mediante las “Pruebas del parche” o pruebas
epicutáneas para detectar la sustancia exacta que desencadena el eczema, posteriormente el
paciente deberá revisar todas aquellas sustancias que puedan contactar con su piel para saber cuál
de ellas contiene dicho alérgeno, y cada vea que adquiera un producto deberá estar seguro de que
no contiene dicha sustancia. El tratamiento de elección son los corticoides tópicos, requiriendo
antihistamínicos orales y corticoides orales en alguna ocasión.

Acné

Es una enfermedad inflamatoria de los folículos pilosebáceos que afecta, sobre todo, a la cara y
mitad superior del tronco, lo padecen más del 90% de la población durante la pubertad,
desapareciendo en la mayoría de los casos entre los 20 y 22 años. Los hombres la padecen con
mayor severidad, pero es más frecuente en las mujeres. Sabemos que un 1% de hombres y un 5%
de mujeres pueden continuar padeciendo Acné incluso a los 40 años.

La enfermedad tiene una gran importancia debido a su frecuencia y al grado de afectación psíquica
en una edad ya de por sí difícil, pero además en muchos casos van a dejar secuelas cicatriciales de
compleja solución, por lo que su control por el dermatólogo desde los primeros signos es
aconsejable.

Existen varios factores que influyen en el tipo y la severidad del Acné siendo más frecuente en la
raza caucásica que en la negra y amarilla, es más severo en los hombres y más duradero en la
mujeres, aparece sobre todo entre los 14 y 19 años, aunque puede iniciarse a los 9 años y a veces
después de los 20 años.

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¿Cómo se manifiesta el Acné?

Localizado en la cara, y tronco, a veces también en los brazos, el Acné se presenta con unas
lesiones iniciales que se denominan “Comedones” que pueden ser Comedones Abiertos o puntos
negros y comedones cerrados o puntos blancos, estas lesiones son el origen del acné y sobre ellas
se desarrollarán el resto de las lesiones.

Las más superficiales se denominarán pápulas o pequeños abultamientos rojos que pueden
evolucionar a pústulas donde en su superficie aparecerá un punto de pus blanco o amarillo.

Lesiones más profundas estarían constituidas por los Nódulos lesiones parecidas a las pápulas pero
de mayor tamaño y profundidad, y los Quistes. Cuanto más profundas sean las lesiones activas de
Acné más posibilidades de generar procesos cicatriciales que son las lesiones no activas o secuelas
del Acné.

¿Cómo debe ser tratado el acné?

La higiene adecuada con jabones específicos dos veces al día, es un elemento a mantener durante
toda la pubertad. Existen tratamientos de aplicación local en forma de geles, cremas, lociones, con
sustancias que eliminan los comedones o destruyen las bacterias, o controlan la seborrea.

También disponemos de tratamientos por vía oral en forma de antibióticos o derivados de la

vitamina A en muchas ocasiones combinando ambos. Es importante saber qué tipo de Acné tiene
cada paciente pudiendo ser necesarias las correcciones hormonales, los cambios de cosméticos, la
realización de peeling, y el manejo de las cicatrices con peeling, láser etc.

Psoriasis

Es una enfermedad inflamatoria de la piel, crónica que cursa de forma muy diferente según quien
la padece y el tipo de Psoriasis que padece, pudiendo ser una manifestación continua, intermitente
que incluso a veces llega a desaparecer durante años. Tiene una prevalencia de 1,5 al 3% de la
población y en muchos casos suelen haber familiares afectos de la enfermedad, considerando que
en muchos casos su causa es genética. Su origen, aun así, sigue siendo desconocido, aunque se
conocen muchos aspectos de proceso inflamatorio que induce al desarrollo de la enfermedad y que
desde hace mas de 10 años son la diana para muchos tratamientos de última generación.

Se manifiesta en la cabeza, los codos, las rodillas como lugares de predilección, aunque pueden
afectar a cualquier parte de la piel, incluso toda ella. Cursa con placas rojas de 1 a 5 o más
centímetros de diámetro, sobre las cuales aparece una descamación blanquecina adherida. En la
mayoría de los casos no presenta picor, aunque muchos pacientes aquejan este síntoma. Es muy
característico la aparición de una erupción, de lesiones como las ya descrita, en el tronco,
aparecidas tras un catarro o amigdalitis con lesiones pequeñas pero múltiples. Cuando asientan en
palmas y plantas suelen manifestarse con la aparición de pústulas, con pus amarillo-verdoso que
se secan y tienden a generar fisuras muy dolorosas. Otras formas y localizaciones son más raras.

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Las uñas en muchas ocasiones también se ven afectadas con la aparición de un punteado, y cambio
de color y engrosamiento que se confunde fácilmente con infecciones por hongos. Un porcentaje
aproximado al 10% de pacientes con Psoriasis podría también padecer o desarrollar en el tiempo
Artritis Psoriásica.

La Psoriasis es una enfermedad, como ya dijimos, inflamatoria mediada por la inmunidad, pero en
absoluto contagiosa, que hace que quien la padece tenga un gran sufrimiento social, por el rechazo
al aspecto de sus lesiones. Por ello insisto en el carácter inflamatorio y no contagioso.

Tratamiento de la psoriasis.

El tratamiento es muy variado, existiendo tres grupos de tratamiento según la severidad de la

enfermedad y del fármaco. Pero antes de nada debemos saber que el cuidado exquisito de la piel
ahorrará gran parte de medicación y necesitaremos menos tiempo para la curación, menores dosis
de los fármacos, menos complicaciones y un mejor estado general de nuestra piel, para ello los
champús, geles de ducha y cremas hidratantes serán de vital importancia. Los rayos ultravioleta
del Sol son de gran valor en el control de la Psoriasis, siendo precavidos y estando siempre
controlados por un dermatólogo por el riesgo de genera cáncer de piel Melanoma y no Melanoma.

1- El primer paso en el tratamiento lo constituyen los tratamientos locales con cremas de

corticoides, inmunomoduladores o derivados de la vitamina D.

2- Cuando no controlamos la enfermedad con ellos pasamos al segundo escalón con fármacos por
vía oral en forma de inmunomoduladores, derivados de la vitamina A, anti metabolitos, o rayos
ultravioleta.

3- De no conseguirse el control debería pasarse al tercer escalón donde figuran los denominados
Fármacos Biológicos, de última generación dirigidos contra una diana específica de la cascada de
la inflamación en la Psoriasis.

Dermatitis atópica

La dermatitis atópica es la manifestación en la piel de un proceso de hipersensibilidad general en

el contexto de una serie de defectos en la formación de la epidermis motivados en una gran mayoría
de los casos por unas mutaciones genéticas.

Es muy frecuente la asociación previa o posterior de rinitis alérgica, asma, conjuntivitis alérgica
tanto en los pacientes como en sus familiares.

Síntomas de la dermatitis

Se suelen definir unas fases en la dermatitis atópica ya que en el lactante es frecuente la afectación
de mejillas y cuero cabelludo así como pliegue del cuello y posteriormente suele aparece en las
zonas de extensión de brazos para luego ser los pliegues de brazos y piernas donde aparece la
enfermedad

Aunque es más frecuente la dermatitis atópica en la infancia (hasta un 20% de la población

infantil), cada vez son más numerosos los casos de dermatitis atópica del adulto con una clínica

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de eccema generalizado que produce una perdida en la calidad de vida muy importante y la
necesidad de agresivos tratamientos

Tratamientos de la dermatitis

Los tratamientos son muchos, muy personalizados en cada paciente y que deben acompañarse de
un apoyo psicológico al paciente e incluso a su familia siendo imprescindible la confianza mutua
entre médico y paciente ya que los tratamientos a veces no resultan eficaces y hay que buscar la
terapia óptima para cada paciente

En primer lugar, se debe mantener una piel bien hidratada y eso sólo se consigue mediante la
aplicación de cremas hidratantes, jabones que no agredan la piel ni sean potencialmente
alergénicos. Medidas útiles en la población infantil serían baños cortos incluso con alguna
sustancia antiséptica (sulfato de zinc...) en la fase de brote con lo que se consigue calmar la
inflamación cutánea. Cuando posteriormente llegamos a una fase de piel seca es cuando al baño
se le pueden añadir aceites…

En la fase aguda es fundamental el uso de corticoides sobre todo tópico, pero también en ocasiones
sistémicos con control médico. Mejor utilizar corticoides de última generación ya que han
demostrado menor absorción y capacidad de producir efectos secundarios. También se usan los
inhibidores de la calcineurina (tacrolimus 0,1%, pimecrolimus 1%) pero en las fases agudas suelen
escocer por lo que suelen ser más útiles un poco más tarde, en fases subagudas o crónicas incluso
con terapia de mantenimiento con aplicación de dos días por semana, lo que disminuye el número
de brotes.

La utilización de antihistamínicos, aunque controvertida, ayuda a disminuir parcialmente el prurito

y se pueden mantener muchos meses

Las formas más severas de la enfermedad serán tratadas con radiación ultravioleta, o
inmunosupresores tipo ciclosporina, azatioprina, metotrexate, micofenolatomofetil. Existen
investigaciones en curso sobre el uso de fármacos biológicos (omalizumab) en procesos que no
responden a los anteriores tratamientos.

Rosácea

La rosácea es una afección cutánea frecuente que provoca enrojecimiento y vasos sanguíneos
visibles en la cara. También puede ocasionar bultos pequeños y rojos llenos de pus. Estos signos
y síntomas pueden brotar durante un período de semanas a meses y luego disminuir por un tiempo.
La rosácea se puede confundir con el acné, una reacción alérgica u otros problemas de la piel.

La rosácea puede aparecer en cualquier persona. Sin embargo, afecta con mayor frecuencia a
mujeres de mediana edad con piel blanca. Aunque no existe la cura para la rosácea, los tratamientos
pueden controlar y reducir los signos y síntomas. Si tienes un enrojecimiento persistente en la cara,
consulta con el médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.

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Síntomas

Los signos y síntomas de la rosácea pueden incluir los siguientes:

 Enrojecimiento facial. La rosácea habitualmente provoca el enrojecimiento persistente de

la parte central del rostro. Los delgados vasos sanguíneos de la nariz y la mejilla a menudo
se hinchan y se vuelven visibles.
 Protuberancias inflamadas y rojizas. Muchas personas que tienen rosácea también
presentan granos en la cara que lucen como acné. Estas protuberancias a veces contienen
pus. Puede que sientas la piel caliente y sensible.
 Problemas en los ojos. Alrededor de la mitad de las personas que tienen rosácea también
sufren de ojo seco e irritado, y párpados inflamados y enrojecidos. En algunas personas,
los síntomas de rosácea ocular preceden a los síntomas en la piel.
 Agrandamiento de la nariz (hipertrofia nasal). En raras ocasiones, la rosácea puede
engrosar la piel de la nariz y hacer que esta tenga aspecto bulboso (rinofima). Esto es más
frecuente en los hombres que en las mujeres.

INFLUENCIA DEL SOL EN LA PIEL

FOTOTIPOS CUTÁNEOS

La piel de las personas presenta diferentes características relacionadas con su mayor o menor
pigmentación y su grado de resistencia a la exposición solar; se clasifican en fototipos cutáneos de
la siguiente manera:

FOTOTIPO 1

Piel: lechosa y/o muy pálida.

Cabello: pelirrojo o rubio.
Ojos: claros.
Tendencia a quemaduras: constante.
Aptitud para el bronceado: nula.

Acción del sol sobre la piel no protegida: Intensas quemaduras solares, casi no se pigmenta
nunca su piel y se descama de forma ostensible.Necesitan protección máxima. FPS 50+.

FOTOTIPO 2

Piel: clara.
Cabello: rubio
Ojos: claros o pardos.
Tendencia a quemaduras: constante.
Aptitud para el bronceado: ligera.
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Acción del sol sobre la piel no protegida: Se quema fácil e intensamente. Pigmenta ligeramente y
descansa de forma notoria. Necesitan protección máxima. FPS 50+.

FOTOTIPO 3

Piel: clara.
Cabello: cualquier color.
Ojos: cualquier color.
Tendencia a quemaduras: frecuente.
Aptitud para el bronceado: clara.

Acción del sol sobre la piel no protegida: Se quema moderadamente y se pigmenta

correctametne. Necesitan protección máxima. FPS 30-50.

FOTOTIPO 4

Piel: morena clara.

Cabello: castaño oscuro.
Ojos: marrones.
Tendencia a quemaduras: rara.
Aptitud para el bronceado: oscura.

Acción del sol sobre la piel no protegida: Se quema moderada o mínimamente y pigmenta con
bastante facilidad y de forma inmediata al exponerse al sol. Necesitan protección máxima. FPS
30.

FOTOTIPO 5

Piel: morena oscura.

Cabello: castaño muy oscuro.
Ojos: marrones.
Tendencia a quemaduras: excepcional.
Aptitud para el bronceado: muy oscura.

Acción del sol sobre la piel no protegida: Raramente se quema, pigmenta con facilidad e
intensidad (siempre presenta acción de pigmentación inmediata).

Necesitan protección máxima. FPS 30.

FOTOTIPO 6

Piel: negra.
Cabello: negro.
Ojos: oscuros.
Tendencia a quemaduras: nunca.
Aptitud para el bronceado: muy oscura.

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Acción del sol sobre la piel no protegida: No se quema nunca y pigmenta con facilidad e
intensidad (siempre presenta reacción de pigmentación inmediata). Necesitan protección
máxima. FPS 20.

AUTOEVALUACION
Nombre la función de la piel

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¿Cuáles son sus principales capas?

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Nombre 2 anexos de la piel. ¿Qué tipos de piel existen?

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Nombra 2 patologías más frecuentes.

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CLASE 3
GRUPOS MUSCULARES
CARA, CABEZA Y CUELLO

Músculos de la Cabeza y Cara

Sin contar los músculos estriados pertenecientes a los órganos de los sentidos (vista y oído) y a la
parte superior del sistema digestivo, los demás músculos de la cabeza pueden ser clasificados en
los siguientes grupos:

 Músculos de la masticación: derivados del primer arco visceral (mandibular), inervados

por la n. trigémino.
 Músculos mímicos: derivados del segundo arco visceral (hioideo), inervados por el n.
facial.
 Músculos de la calvaria.

Músculos de la masticación

Los cuatro músculos de la masticación, en cada lado, están relacionados entre sí genéticamente
(procedencia de un mismo arco visceral, el mandibular), morfológicamente (todos se insertan en
la mandíbula, a la que mueven), y funcionalmente (ellos efectúan los movimientos masticadores
de la mandíbula, lo que determina su localización).

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Músculo masetero

El músculo masseter es grueso, de forma cuadrilátera. Se inicia en el borde inferior del hueso
cigomático y en el arco del mismo nombre, y se inserta en la tuberosidad masetérica y en la cara
externa de la rama mandibular.

Músculo temporal

Por su amplia iniciación, el músculo temporalis ocupa todo el espacio de la fosa temporal del
cráneo, llegando por arriba hasta la línea temporal. Los fascículos musculares, dispuestos en forma
de abanico, convergen en un tendón consistente que pasa por detrás del arco cigomático y va a
insertarse en el proceso coronoideo de la mandíbula.

Músculo pterigoideo lateral

El músculo pterygoideus lateralis se inicia en la cara inferior del ala mayor del esfenoides y en el
proceso pterigoideo. El músculo se dirige casi horizontalmente hacia atrás y lateralmente y se
inserta en el cuello del cóndilo de la mandíbula, así como en la cápsula y el disco articular de la
articulación temporomandibular (figs. 1 y 2).

Músculo pterigoideo medial

El músculo pterygoideus medíalis se inicia en la fosa pterigoidea del proceso pterigoideo. Se dirige
abajo y lateralmente, y va a insertarse en la cara interna del ángulo de la mandíbula, simétricamente
con el músculos masetero, en la tuberosidad homónima.

Funciones

Los músculos masetero, temporal y pterigoideo medial, estando la boca abierta, atraen la
mandíbula hacia el maxilar o dicho de otro modo, cierran la boca. En la contracción conjunta de
los dos músculos pterigoideos laterales tiene lugar el avance de la mandíbula hacia delante.

El movimiento contrario es efectuado por las fibras más posteriores de los músculos temporal, que
se dirigen casi horizontalmente de atrás adelante. Cuando el músculo pterigoideo lateral se contrae
exclusivamente en un lado, la mandíbula se desplaza del lado contrario al del músculo en
contracción.

El músculos temporal está también relacionado con el lenguaje articulado, dando durante el
proceso del mismo una posición determinada a la mandíbula.

Músculos mímicos

La musculatura visceral de la cabeza, relacionada primitivamente con las vísceras de la cabeza y

del cuello, en parte se fue transformando paulatinámente en musculatura cutánea del cuello, de la
cual, por la vía de diferenciación en delgados fascículos independientes, se fue formando la
musculatura mímica de la cara. Así se explica la íntima conexión existente entre los músculos
mímicos y la piel a la que ponen en movimiento. Ello explica también las demás particularidades
de la estructura y función de dichos músculos.

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Así, a diferencia de los músculos esqueléticos, los músculos mímicos no tienen inserción bilateral
en los huesos, y se encuentran, obligatoriamente, adheridos a la piel o a la mucosa por uno o por
sus dos extremos. Debido a esto carecen de fascias y al contraerse ponen en movimiento la piel.
Al relajarse, la piel recobra su posición anterior en virtud de su elasticidad, por lo cual el papel de
los músculos antagonistas es, en este caso, considerablemente inferior al de los músculos
esqueléticos.

Los músculos mímicos se presentan como fascículos musculares delgados y pequeños, agrupados
alrededor de los orificios naturales: boca, nariz, órbitas y orejas, participando de una u otra forma
en el cierre o, por el contrario, en la apertura de dichos orificios.

Los músculos que cierran (esfínteres) se localizan corrientemente alrededor del orificio en
disposición anular y los dilatadores en dirección radial. Al variar la forma de los orificios y mover
la piel con la formación de diferentes pliegues, los músculos mímicos confieren a la cara una
expresión determinada, correspondiente a tal o cual estado de ánimo.

Esas variaciones en la expresión de la cara se llama mímica, de donde se deriva la denominación

de los músculos. Aparte de su función principal, la expresión de las sensaciones, los músculos
mímicos participan además en el lenguaje, la masticación, etc.

Músculos de la calvaria

Casi toda la calvaria (bóveda del cráneo) está cubierta por el delgado músculo epicráneo o
occipitofrontal (músculos epicranius), que posee una extensa parte tendinosa, la aponeurosis
epicraneal o galea aponeurótica y una parte muscular subdividida en tres porciones o vientres
independientes:

 Vientre anterior, músculo frontal o vientre frontal, se inicia en la piel de las cejas y se
continúa con la parte anterior de la aponeurosis.
 Vientre posterior, músculo occipital o vientre occipital, se inicia en la línea nucal superior
y se continúa en la parte posterior de la aponeurosis
 Ventre lateral, se subdivide en tres pequeños músculos que se dirigen al pabellón de la
oreja; por delante, el músculo auricular anterior; por arriba, el auricular superior, y por
detrás, el auricular posterior. Los tres músculos auriculares se continúan con la parte lateral
de la aponeurosis epicraneal. La galea aponeurótica cubre la parte media de la calvaria,
constituyendo la parte central del músculo epicráneo.

Músculos del cuello

Los músculos del cuello son una serie de estructuras responsables no solo de unir la cabeza
con el resto del cuerpo, sino también de proveer el amplio rango de movimientos de los que es
capaz sin que se lesionen las delicadas estructuras que discurren por el cuello.

De todas las áreas anatómicas, el cuello es la que tiene mayor proporción de músculos por
superficie, algo lógico si se considera que estos músculos deben mantener el peso de la cabeza

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en su sitio, proveer movilidad y proteger las estructuras vasculares y nerviosas, así como la vía
digestiva y aérea superior.

Clasificación y funciones

Todos los músculos del cuello son músculos largos y delgados que actúan en grupos sinérgicos,
agónicos y antagónicos para lograr el amplio rango de movimientos de la cabeza.

Los músculos del cuello se pueden dividir en dos grandes grupos: los músculos de la región
anterior (por delante de los cuerpos vertebrales) y los músculos de la región posterior (o músculos
de la nuca), los cuales se encuentran por detrás de las vértebras en relación con las apófisis
vertebrales.

A su vez los músculos de la región anterior se dividen en varios subgrupos según su

ubicación y profundidad:

– Grupo profundo medio (en relación directa con los cuerpos vertebrales).

– Grupo profundo lateral.

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– Músculos infrahioideos (línea media anterior).

– Músculos suprahioideos (línea media anterior).

– Grupo de los músculos anterolaterales.

– Músculos supraaponeuróticos (los más superficiales).

Los músculos anteriores superficiales forman varios triángulos cuyo conocimiento detallado es
vital para el cirujano de trauma, ya que dependiendo del triángulo afectado se puede estimar la
severidad de las lesiones.

Músculos de la región anterior

Estos son músculos muy potentes y su función es literalmente mantener la cabeza unida al cuello;
además, permiten los movimientos de flexo-extensión de la columna cervical (inclinar la cabeza
hacia adelante y hacia atrás), inclinación lateral y rotación.

Además, a veces funcionan como músculos accesorios de la respiración, como el caso de los
escalenos cuando toman su punto fijo en las vértebras cervicales y su punto móvil en su inserción
costal.

Grupo profundo medio

Son los músculos más profundos del cuello y guardan relación directa con los cuerpos vertebrales,
apoyándose sobre su cara anterior. Por delante de estos discurren de atrás hacia adelante el esófago
y la tráquea, además de los grandes vasos del cuello.

Este grupo está compuesto por tres músculos principales: largo del cuello, recto anterior menor y
recto anterior mayor, todos ellos flexores de la columna cervical (inclinan la cabeza hacia
adelante).

Grupo profundo lateral

Guardan relación directa con las apófisis transversas de la vértebras cervicales y forman lo que
podría considerarse la pared lateral del cuello.

Su función es inclinar la cabeza hacia su lado (los músculos derechos inclinan la cabeza hacia la
derecha y viceversa), aunque si toman su punto fijo en las vértebras los músculos escalenos pueden
funcionar como accesorios de la respiración.

A este grupo pertenecen: músculos escalenos (tres de cada lado), intertransversos del cuello y recto
lateral.

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Músculos infrahioideos

Son más superficiales que los anteriores, se ubican en la línea media de la cara anterior del cuello
y discurren desde el hueso hioides hasta sus inserciones en el esternón.

Todos los músculos infrahioideos trabajan de manera sinérgica para abatir y descender el hueso
hioides, de manera que se convierta en un punto de apoyo firme para el grupo suprahiodeo cuya
función es ayudar a abrir la boca y a deglutir.

Los músculos de este grupo se dividen en dos planos, uno profundo donde se ubican los músculos
esternotiroideo y el tirohioideo, mientras el plano superficial incluye los músculos
esternocleidohioideo y omohioideo.

Músculos suprahioideos

Son un grupo de músculos que forman el piso de la boca y su función principal es la apertura bucal,
tomando como punto fijo sus inserciones en el hueso hioides.

Estos músculos se dividen en tres planos: uno profundo constituido por el músculo genihioideo,
uno medio donde se encuentra el milohioideo y uno superficial que incluye los músculos digástrico
y estilohioideo.

Grupo anterolateral

En este grupo se encuentra el músculo más grande y conocido del cuello: el

esternocleidomastoideo. Este músculo grande y potente toma su inserción superior en la apófisis
mastoides y su inserción inferior en el manubrio esternal y la clavícula.

Cuando se contraen de manera simultánea los esternocleidomastoideos de ambos lados, ayudan a

flexionar la cabeza, mientras que cuando lo hacen de manera unilateral rotan la cabeza hacia el
lado contrario; es decir, la contracción del esternocleidomastoideo derecho rota la cabeza hacia la
izquierda y vicerversa.

Cuando toma su punto fijo en la mastoides y se contraen simultáneamente, los

esternocleidomastoideos al igual que los escalenos se convierten en músculos accesorios de la
respiración.

Músculos supraponeuróticos

Este grupo está constituido por un solo músculo conocido como platisma o músculo cutáneo del
cuello.

Es el único músculo del cuello que no toma inserciones musculares, siendo su función «recubrir»
al resto de las estructuras a manera de funda. Se inserta en los planos profundos en la aponeurosis
cervical y en los planos superficiales directo en la piel de la cual lo separa una delgada capa de
grasa.

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Músculos de la región posterior

Son músculos muy poderosos, ya que sostienen el peso de la cabeza. Se disponen en cuatro planos
desde la profundidad a la superificie:

– Plano profundo.

– Plano de los complejos.

– Plano del esplenio y angular.

– Trapecio.

Plano profundo

Está en contacto directo con el cráneo y las apófisis de las vértebras cervicales e incluye al recto
posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso espinoso e
interespinosos.

Todos estos son músculos planos, cortos y muy potentes con un rango de movilidad bastante
limitado.

Plano de los complejos

Son músculos largos que se superponen entre sí formando capas, tomando a su vez múltiples
inserciones tanto proximales como distales; en este grupo se encuentran el complejo mayor,
complejo menor, transverso del cuello y la porción cervical del músculo sacro lumbar.

Plano de los esplenios

Son los más superficiales de los músculos de la región posterior del cuello (ya que el plano del
trapecio se extiende más allá de la región cervical) e incluyen dos músculos que cubren por
completo los planos más profundos: el esplenio y el angular.

La función del esplenio es la extensión del cuello (cuando lo hacen los esplenios de cada lado de
manera simultánea) o inclinar la cabeza hacia su lado, cuando se contraen de forma unilateral.

Por su parte, el angular sube el ángulo de la escápula cuando toma su punto fijo en el cuello e
inclina la cabeza hacia su lado cuando el punto fijo es la inserción escapular.

Trapecio

El trapecio es el músculo más grande y extenso de la región dorsal, recubriendo la espalda y el

cuello. Tiene múltiples inserciones en la columna, la cintura escapular y el cuello.

Según donde tome su punto fijo, su acción se verá reflejada en movimientos de la escápula, el
hombro o la cabeza.

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Cuando toma su punto fijo en la cintura escapular, el trapecio inclina la cabeza hacia el mismo
lado que se contrajo y ayuda en los movimientos de rotación.

Esquemas musculares del cuello relevantes para el masaje

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Músculos del hombro

En anatomía humana, el hombro es la parte del cuerpo donde se une el brazo con el tronco. Está
formado por la conjunción de los extremos de tres huesos: la clavícula, la escápula y el húmero;
así como por músculos, ligamentos y tendones. La principal articulación del hombro es la que une
la cabeza del húmero con la escápula, recibe el nombre de articulación escapulohumeral y presenta
dos superficies articulares, una de ellas corresponde a la cabeza del humero que tiene forma
semiesférica y la otra es la cavidad glenoidea de la escápula, estas superficies están recubiertos
por cartílago que permiten un movimiento suave e indoloro.

Los músculos ayudan a sostener el hombro y permiten la movilidad de la articulación en todas

direcciones. Los más importantes para el funcionamiento del hombro son:2

 El músculo supraespinoso. Realiza la abducción o separación del brazo.

 El músculo subescapular. Realiza la rotación interna.
 El músculo infraespinoso. Realiza la rotación externa.
 El músculo redondo menor. Contribuye a la rotación externa.
 El músculo redondo mayor. Contribuye a la extensión.
 El músculo deltoides. Realiza la extensión, flexión y la abducción.
 El músculo pectoral mayor. Interviene en la aducción o aproximación, la flexión y la
extensión.
 El músculo dorsal ancho. Interviene en la extensión y la aducción.
 El músculo coracobraquial. Aduce al húmero.

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AUTOEVALUACION

Nombra las 3 categorías generales de músculos de la cabeza.

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Nombre dos músculos del cuello relevantes.

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Nombre dos músculos del hombro.

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COSMETICOS

Los cosméticos (también llamados maquillaje) son productos que se utilizan para la higiene
corporal o para mejorar la apariencia, especialmente del rostro. Por lo general son mezclas de
compuestos químicos, algunos se derivan de fuentes naturales, muchos otros son sintéticos.

En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que regula los
cosméticos, define los cosméticos como «sustancia destinada a ser aplicada al cuerpo humano para
limpiar, embellecer o alterar la apariencia sin afectar la estructura del cuerpo o funciones». Esta
amplia definición también incluye cualquier material destinado para su uso como un componente
de un producto cosmético.

La piel fabrica regularmente sebo, tiene polvo, bacterias, maquillajes, células muertas,…. que si
no se retiran periódicamente con un cosmético de limpieza, producirá un aumento de bacterias y
olores indeseables. El componente más abundante de la suciedad es la grasa.

Características de un buen cosmético de limpieza cutánea:

• Sea un detergente no agresivo para la piel.

• Tenga acción superficial, no profunda.
• Fácil de aplicar y retirar
• Tener un pH ácido o neutro (piel pH 5,5)
• No sea irritante
• Indicado para cada tipo de piel (todas no son iguales)

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS PARA EL PROCESO DE HIGIENE FACIAL.

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN

a. Emulsiones limpiadoras: Es una emulsión cuya finalidad es limpiar la piel, el mecanismo de

acción es la detergencia y la emulgencia, el tensioactivo de emulsión junto con el agua con la que
se aplica, desprende las gotas de grasa de la piel y las incorpora a la propia emulsión que
posteriormente se arrastra con el agua. Los tensioactivos emulsionantes pueden ser catiónicos, en
el caso de las emulsiones muy detergentes que se utiliza sobretodo para pieles muy grasas o no
ionicos en el caso de las emulsiones para pieles normales y secas.

Fases:
1) Fase oleosa: compuesta por grasas que pueden ser de origen animal, vegetal o sintético y rara
vez grasas de origen mineral, los más usados, vaselina. De los aceites vegetales los más usados
son el aceite de germen de trigo y el aceite de ricino. De los aceites sintéticos los más usados son
el oleato de decilo, miristato de isopropilo y palmitato de isopropilo.
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2) Fase acuosa: fundamentalmente compuesta por: - 60% de agua- Humectantes: sorbitol,

glicerina, propilenglicol, monitol, urea.- Extractos vegetales: cambiarán según el tipo de piel a la
que se adecue la emulsión.- Principios activos.
3) Fase emulgente: - Aniónicos: lauril sulfate sódico- No iónicos: estearato de diversos tipos:
emulgin B1 y B2.Dependiendo del tipo de piel al uso al proporción de los ingredientes cambiará,
la mayoría de las emulsiones limpiadoras son leches muy fluidas de fase acuosa (W/O), con un
alto contenido en agua, en las emulsiones oil free, la fase oleosa es sustituida por siliconas. Para
pieles secas se pueden utilizar cremas limpiadoras que pueden ser O/W en estas la proporción de
agua es menor hasta el 15%.

Leches limpiadoras: Suele ser de mayor proporción la fase oleosa, se incorporan grasas específicas
con un alto poder de hidratación, vitamina F, insaponificables, en la fase acuosa se añaden más
sustancias humectantes, urea, hidrolizado de colágeno, elastina. Dependiendo el tipo de piel a la
que esté destinada tendrá unas propiedades u otras:

- Pieles secas: tienen pH alcalino, se les añade sustancias ácidas para así compensar el mismo.
- Pieles grasas: se aumenta la fase hidrófila y se disminuye la oleosa, para pieles seborreicas se les
quita la grasa completamente y se sustituye por siliconas, como estas suelen tener el poro dilatado
se añaden astringentes, sobretodo taninos.
- Pieles sensibles: se le añaden sustancias descongestivas, extracto de manzanilla, azuleno,
bisabolol.
- Pieles maduras: sustancias nutritivas jalea real, colágeno, elastina, sustancias hidratantes como
fosfolípidos insaponificables como aceite de ricino, trigo, almendras...

Geles limpiadores: Se utlizan en pieles grasas, las sustancias gelificantes suelen ser polímeros
acrílicos, alcohol y también por supuesto sustancias detergentes.

Lociones limpiadoras:
-Oleosas: ricas en aceites sobretodo para desmaquillar ojos y labios, compuestos por aceites
minerales, aceites vegetales, sintéticos.
-Acuosas: para desmaquillar ojos suaves, se ajusta al pH ocular, están compuestas por hidrolatos
como rosa, tilo, extractos vegetales como manzanilla, caléndula, humectantes como vaselina,
tensioactivos no iónicos o anfóteros y conservantes antimicrobianos.

Tónicos Son cosméticos que se usan para la limpieza de la piel, sus funciones son:
- Devolverle el pH a la piel, normalmente alterado en la fase de la limpieza.
- Astringir ya que está normalmente dilatado por la limpieza.
- Calmar sobretodo la irritación que se produce en las pieles sensibles.
- Aportar a la piel emoliencia y en algunos tónicos específicos para cuando lleva riesgo de heridas
se deberán de añadir principios activos reepitalizantes
- Deberán estar a baja temperatura. La fórmula cosmética es la loción, aunque los de pieles secas
que incorporan grasas son micro-emulsiones, la forma de aplicación idónea es la pulverización,
aunque también se puede aplicar con toquecitos en un algodón.

Según la piel se clasifican en:

- Pieles secas: no deben contener alcohol, ricos en glicerina, contienen poca cantidad de sustancias
astringentes, tienen un alto contenido en sustancias emolientes, algunos pueden contener pequeñas

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cantidades de grasas, la más usada la lanolina, siliconas hidrófilas, las plantas más usadas la
caléndula, es ligeramente descongestiva.
- Pieles sensibles: su contenido en alcohol es bajo, contiene gran cantidad de glicerina y de
sustancias descongestivas como el azuleno, bisabolol, avena manzanilla, caléndula.
- Pieles grasas: gran cantidad de alcohol, astringentes metálicos, cloruro de cinc, sulfato de cinc,
astringentes orgánicos como ácido láctico y astringentes vegetales hamamelis, pepino.
- Todo tipo de pieles: son sin alcohol y con varias sustancias descongestivas, astringentes y poca
grasa.

- Lociones antisépticas: después de la depilación, Micropigmentación, su función es prevenir la

aparición de infección de la herida, se aplica antes y después. Suelen ser tónicos descongestivos y
calmantes a los que se añade algún antiséptico como benzalconio, glutaraldehido.

- After shave: con un contenido elevado en alcohol,, ricos en sustancias astringentes y

reepitalizantes como la alantoina, además suelen incorporar sustancias refrescantes y grandes
cantidades de perfume.

Mascarillas: Constituyen una capa alisadora que produce hiperemia, aumentando la temperatura
local, la sudoración está aumentada, especialmente si se aplicó en caliente, la secreción sebácea
va a fundirse y será arrastrada y los orificios pilosebáceos son destapados, además desprende los
comedones. Sus efectos difieren según los principios activos que contengan, ya que tendrá unos
efectos u otros. Su acción puede ser absorvente, hidratante..., además de que remueve las
secreciones, sino también los detritus celulares y las impurezas que se acumulan. Se suelen
caracterizar por ser de consistencia pastosa, tener cierta capacidad tensora y facilidad para retirarse,
ya que se aplican después de la limpieza y no deben dejar rastro.

Se clasifican:
-Según la temperatura: o Frías o Calientes: por encima de la temperatura de la piel o Autotérmicas:
se aplican frías y se calientan solas.
-Según su composición: -Crema: emulsiones de fase externa acuosa que incorporan sustancias
absorventes como arcilla, óxido de cinc, activos cosméticos hidratantes como AHA, urea,
fosfolípidos, insaponificables, para pieles maduras antioxidantes vitamina A. estas son mascarilla
frías.
-Alginatos: son mascarillas coloidales que se preparan al agua en le momento del uso. A medida
que absorbe el agua forma una película plástica que se retira de la piel una vez que ésta se evapora.
Además de los alginatos para ser más plásticas llevan otros geles, carboximetilcelulosa, gelatina.
No tienen sustancias grasas, el resto de su composición son sustancias humectantes, como sorbitol,
monitol, para dar lugar a un efecto tensor algunas llevan colágeno. Son aptas para todo tipo de
pieles, se pueden preparar tanto frías como tibias.
-Terrosas: son a base de arcilla, caolín. A veces mezcladas con sustancias absorventes incorporan
plastificantes y humectantes. Suelen presentarse en polvo que se mezclan con agua en el momento
del uso, están indicadas para pieles grasas. Se aplican frías o calientes. Se pueden aplicar tanto
frías como calientes.
-Mascarillas de yeso: hechas con yeso de fraguado rápido. Se preparan en el momento y se aplican
antes del fraguado del yeso, para que así el fraguado se produzca en la piel. Generalmente se aplica
sobre algún cosmético. Son auto-térmicas y fuertes tensoras. Recomendadas par a pieles átonas,
maduras pero sin problemas circulatorios. Se debe evitar labios y zona ocular.

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-Mascarillas de gel: formadas por geles que suelen ser vinílicos como acetato de polivinilo o bien
acrílicas como el carbopol. A veces incorporan polvos absorventes las hay de preparación
instantánea y elaboradas en forma de gel, son muy refrescantes y suelen incorporal sustancias
descongestivas por lo que están indicadas para pieles sensibles. Se aplican frías.
-Mascarillas de parafina: formada por parafina, cera de abejas, a la que se le suele añadir látex para
retirarlas con facilidad. Son calientes, se presentan en bloques o perlas que se funden en el
momento de la aplicación y están contraindicadas en pieles con problemas vasculares.

Exfoliantes: Se pueden clasificar según dos criterios:

1) Según la profundidad a la que actúa:
-Superficiales: capa descamativa del estrato córneo.
-Medios: estrato córneo.
-Profundos: pueden llegar hasta el estrato basal, son liftings químicos y se hacen en la estética
médica.
2) Por la naturaleza de su acción:
a. Físicos: Están indicados para corporal pero si son suaves para facial, están contraindicados para
pieles con problemas circulatorios y pieles maduras.
- De arrastre: formados por partículas abrasivas que pueden ser sílice en forma de pequeñas esferas,
tierra atenea, huesos de frutas, normalmente se suspenden en un gel o se mezclan en una emulsión
tipo O/W. se aplican con cepillo.
- De gommage: son gomas que se aplican sobre la piel, se dejan secar y posteriormente se retiran,
se llevan adheridas las células muertas, las más usadas son la goma arábiga, látex, goma tragacanto
a la que normalmente se añade algún espesante como talco, almidón, trigo o maíz.
b. Químicos:
- AHA: son glicólico, mávico, cítrico, láctico), dependiendo de la concentración se producen
diferentes efectos, a menos de 10% hidratan, hasta el 30% realizan exfoliaciones profundas, y del
30-50% se usan en la medicina estética. También influye el pH, a menor pH se realiza una mayor
exfoliación.
- Beta- hidroxiácidos: se utlizan combinados con los AHA, su poder exfoliante es muy pequeño. -
Resorcina: su poder exfoliante es muy intenso en concentraciones del 1 y 2 %. –
Ácido salicílico: concentración del 1-2% en exfoliaciones capilares. Está indicado en pieles
grasas, acnéicas y si es en bajas concentraciones para todos los tipos de pile, antes se debe realizar
una prueba de tolerancia.
c. Biológicos o encimáticos: De acción suave, a nivel superficiales, compuestos por encimas
vegetales, las más usadas la papaína.

d. Cosméticos para la hidratación

La hidratación se consigue mediante la oclusión mediante las grasas, por la cual se evita la
evaporación del agua y por la humectación realizada por el agua, los humectantes. En la oclusión
las grasas pueden ser naturales o sintéticas, las primeras pueden tener tres orígenes, animales,
vegetales y minerales, el grado de penetración es mayor cuanto más similar es al manto lipídico
de la piel por lo que las animales penetran hasta la capa más profunda, las vegetales hasta la
intermedia y las sintéticas se quedarán en la capa córnea. También es necesaria la protección y
esta se consigue mediante filtros y pantallas.
•Mecanismo de acción de los cosméticos hidratantes. Tienen un doble mecanismo, uno es la fase
oleosa que trabaja fundamentalmente por oclusión impidiendo que se evapore el agua tamponando
la piel (manto impermeable) y en una pequeña parte repone los lípidos cutáneos que se pierden

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realizando un mantenimiento. Por otro lado, la fase acuosa constituida por agua y sustancias
humectantes, actúa por higroscopia, reteniendo el agua produciendo así la hidratación.
•Factores que influyen en la penetración.
Del cosmético:
1. Excipiente
2. Tamaño de la molécula
3. Naturaleza, penetran mejor los que son solubles en grasas
4. Concentración, cuanta mayor concentración haya, mayor será la penetración, aunque también
se llega a una saturación.
5. Tiempo de contacto.
6. Superficie.
De la piel:
1.Integridad de la piel.
2. Espesor
3. Tipo de piel
Del modo de aplicación:
1. Oclusión
2. Masaje
3. Calor: mediante hidroterapia, diatermia, alta frecuencia, infrarrojos, iontoforesis y sonoterapia.
• Componentes cosméticos hidratantes. o Agua o Sustancias humectantes o NMF
16 o Lípidos, pueden ser: triglicéridos, aceites vegetales hidrogenados, lípidos sintéticos,
minerales, grasas animales o siliconas

PAUTAS PARA SU CORRECTA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN, APLICACIÓN Y

CONSERVACIÓN.

Factores que afectan a la estabilidad de los cosméticos:

• Factores físicos:
La temperatura:
- El calor puede desestabilizar la composición, porque:
ƒ Aumenta la velocidad de las reacciones de descomposición de los ingredientes
ƒ Altera las condiciones de solubilidad
ƒ Afecta al estado líquido o gaseoso en el que se encuentren sus componentes
ƒ Facilita la evaporación de los componentes volátiles.
ƒ Desactiva los agentes conservantes antimicrobianos y antioxidantes
ƒ Favorece la aparición de microorganismos
- El frío puede desestabilizar por que puede de provocar la congelación del producto, expansión
del agua y rotura de las emulsiones.

- Las radiaciones luminosas pueden acelerar también la descomposición, por lo que se deben usar
envases opacos, o protegerlos de la luz directa.

- El paso del tiempo produce un deterioro del preparado, hay que utilizar cosméticos preparado ser
el momento y adquiridos recientemente.

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- La gravedad produce alteraciones en las suspensiones, que tienden a decantarse y a acumularse

en el fondo del envase. En las emulsiones se produce sedimentación.

• Factores químicos:
- Variaciones del pH debido a la existencia de microorganismos, el contacto con la atmósfera o la
dilución con otros productos.
- Reacciones electrolíticas por acumulación de cargas eléctricas que pueden neutralizar la acción
emulgente y la emulsión acabará deshaciéndose, pueden proceder de sales del medio.
- La oxidación debido al oxígeno del aire produciendo enranciamiento de las grasas y cambios de
color.

• Biológicos:
- Desarrollo de microorganismos: el crecimiento microbiano puede causar graves efectos en la
salud. El fabricante debe garantizar la resistencia de contaminaciones esporádicas. Además hay
que mantener cuidado a la hora de manipular el producto.
- Acción de las encimas: son sustancias de origen biológico que actúan como mediadores en las
reacciones químicas. Su acción controlada puede causar la descomposición de los ingredientes.

Para mantener los cosméticos en buen estado de uso, entre los aditivos de conservación se
encuentran los conservantes.
Según su finalidad se pueden dividir en tres grandes grupos: los antioxidantes que reducen los
efectos de oxidación y enranciamiento los bactericidas para evitar la contaminación por bacterias
las cuales pueden producir la putrefacción de las proteínas; y los fungicidas que evitan la aparición
de hongos. Pero además de estos ingredientes activos, deben tenerse en cuenta las condiciones de
su uso y almacenamiento de los productos para que los conservantes puedan mantener sus
propiedades. Así que hay que aplicar los productos antes de que se caduquen, evitando la luz y el
calor, los envases bien cerrados y manipularlos correctamente. La utilización de cosmético en mal
estado pueden presentar riesgos sanitarios. Las modificaciones en la estructura química de los
ingredientes pueden provocar fenómenos de sensibilización con la aparición de alergias. También
pueden producirse dermatitis irritativas, especialmente por la modificación del pH.la
contaminación por microorganismos pueden aparecer la aparición de infecciones cutáneas. Estos
riesgos afectan tanto al cliente como al profesional, aunque la incidencia en el individuo depende
de su sensibilidad.

METODOLOGIA DE TRABAJO
PROTOCOLO GENERAL

FASES Y FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE CADA UNA DE ELLAS Y EFECTOS SOBRE

LA PIEL.

1) Desmaquillado: ayuda a eliminar los restos de maquillaje, polución, sebo, además de aportar
elasticidad a la piel, si el desmaquillado se realiza en forma de pequeño masaje además estaremos
mejorando la circulación de la zona.
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2) Exfoliación: consiste en eliminar las células muertas de las capas más superficiales de la
epidermis, cuando realizamos este proceso estamos activando la circulación, reduciendo el estrato
córneo mediante la eliminación de las células muertas la piel, también se promueve la regeneración
celular, que fortalece la piel y la provee de elasticidad.

3) Extracción: en este paso se realiza la eliminación de las impurezas de la piel, los comedones,
estos son sebo y células muertas que no se han podido eliminar en la superficie de la piel y se han
oxidado, es necesaria la eliminación de los mismos ya que se evitará la formación de lesiones de
mayor importancia.

4) Tonificación: su efecto principalmente es devolver el pH a la piel después del proceso de

limpieza de la misma, además de ello éste puede poseer más propiedades dependiendo de los
principios activos que este contenga, puede tener propiedades astringentes, calmantes,
antisépticas...
5) Mascarilla: constituyen una capa alisadora que produce hiperemia, aumentando la temperatura
local, la sudoración está aumentada, especialmente si se aplicó en caliente, la secreción sebácea
va a fundirse y será arrastrada y los orificios pilosebáceos son destapados, además desprende los
comedones. Sus efectos difieren según los principios activos que contengan, ya que tendrá unos
efectos u otros. Su acción puede ser absorbente, hidratante..., además de que remueve las
secreciones, sino también los detritus celulares y las impurezas que se acumulan.
6) Hidratación y protección: son los cosméticos que se aplican sobre la superficie cutánea para
aportarle una película emoliente, protectora de los factores externos como pueden ser el frío, sol,
polución..., además de poseer una acción emoliente. Aplicación de factor de protección de acuerdo
a la época del año.

UTENSILIOS Y ACCESORIOS:
PAUTAS PARA SU CORRECTA SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN

Para realizar un trabajo satisfactorio, es necesario tener la cabina en un perfecto orden y limpieza,
así todos los accesorios y utensilios estarán siempre disponibles, aportándole además confianza a
nuestra clientela, debemos de disponer de utensilios adecuados, aparatos y accesorios para su
correcta metodología de trabajo:

•Utensilios:

- Boles: en ellos se verterá el agua necesaria para el enjuague de nuestras esponjillas, esta debe de
estar a ser posible tibia.

- Esponjillas: son necesarias para la retirada de los productos aplicados en la higiene facial, a ser
posible deberían de ser desechables, para así mantener una correcta asepsia.
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- Kleenex: necesarios para secar la piel después de cada retirada de producto, la piel quedará
húmeda, no siendo agradable esta sensación, por lo que se deberá secar, además también son
necesarios para realizar la extracción en los comedones que no hayan salido durante el proceso de
exfoliación.

- Algodones: se usarán en la aplicación del desmaquillado de ojos y labios, en estos se aplicará

una cantidad adecuada de desmaquillante.

- Espátulas: se usarán para coger una determinada cantidad de producto de producto del envase,
así no se contaminará, además será utilizada en realización de mascarillas instantáneas.

- Pinceles: se utilizaran para la correcta aplicación de las mascarillas.

•Ropa de protección:

- Guantes: es necesario el uso de guantes a la hora de la realización de una higiene facial en el

momento de la extracción, así como si la piel tiene una alteración infecciosa como puede ser el
acné.

- Toallas: serán usadas para secarnos las manos cuando estén húmedas, así como para proteger el
reposa cabezas de la camilla.

- Batas: las usarán los clientes/as, ellos se desproveerán, de la parte superior del tronco de ropa
para así no ser manchadas sus prendas.

- Bincha: será usada para retirar el cabello de la cara, además se evitará el ensuciar el pelo de el
cliente/a.

-Cepillo eléctrico o brossage: estos aparatos se utilizan para cepillar mecánicamente la superficie
de la piel con el fin de eliminar el exceso de células muertas de la epidermis (exfoliación o peeling)
a la vez que produce una ligera hiperemia que facilita la posterior penetración de productos de
tratamiento. Se aprovecha el movimiento rotatorio, generado por un pequeño motor eléctrico, que
se trasmite mediante una serie de dispositivos a un mango porta-cepillos en el que se insertan los
diferentes cepillos que existen (Planos, circulares; grandes, pequeños; de fibras sintéticas o
naturales).
Se puede regular la velocidad y el sentido de giro del cepillo.
Para potenciar sus efectos, se puede impregnar el cepillo con un cosmético de naturaleza abrasiva.
Lo primero será constatar que la persona a tratar no presenta ninguna contraindicación, tras ello
habrá que tener en cuenta la sensibilidad cutánea de las diferentes personas y tener mucha
precaución cuando se aplique sobre zonas de piel sensibles. Se debe vigilar las respuestas de la
piel a lo largo del tratamiento y evitar presiones muy fuertes que puedan dañar el sistema natural
de protección cutánea.
En los tratamientos faciales se inicia desde el cuello y en sentido ascendente, siguiendo la dirección
de los músculos faciales y respetando las zonas más sensibles (orbicular de los ojos, labios,...), tras
preparar la zona se elige el cepillo adecuado, humedeciendo en agua tibia y colocando en el porta-
cepillos.

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Tras ello se programa el sentido y velocidad de giro y se aplica con una suave presión sobre la
zona a tratar. Controlar las reacciones de la piel, tenemos que tener en cuenta la sensibilidad
cutánea de cada persona.

-Pulverizadores: Aprovechan el efecto mecánico de expulsión de aire con líquidos mediante la

ayuda de un compresor, que permite la proyección sobre la piel de cualquier líquido, con el fin de
conseguir efectos estimulantes sobre las terminaciones nerviosas superficiales a la vez que los
efectos del cosmético líquido que se expulsa (tonificante, astringente, ....). Los efectos que
conseguimos con su uso son: tonificar la piel, estimular las terminaciones nerviosas y de las
funciones cutáneas, descongestión, vasoconstricción y cerrar poros (especialmente indicado
cuando anteriormente se ha aplicado calor).
La cantidad de fluido y la presión se regulan con un potenciómetro en el compresor. Algunos
microdifusores dejan controlar ambos parámetros manualmente. Al realizar la pulverización se
debe evitar dirigir el chorro hacia las fosas nasales y ojos, debido a la sensación desagradable y
molesta que puede producir y poner el orificio de salida del microdifusor a 20-25 centímetros de
la zona a pulverizar.
Se utiliza en los tratamientos posteriormente a la exfoliación, a la extracción de comedones, al
retirar la mascarilla, antes de un maquillaje,... proporcionando una agradable sensación de frescor.

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AUTOEVALUACION
¿Qué son los cosméticos?

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Nombre 3 productos de higiene facial

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Nombre 3 factores que puedan afectar la conservación de los productos

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Nombre las fases del protocolo general

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CLASE 4

GABINETE DEL ESTETICISTA

En cuanto a la sala de trabajo, la cabina de trabajo debe poseer capacidad de ventilación, colores
de la estancia claros y que no despierten interés así como el resto de los elementos que conformen
la decoración.

La estancia debe estar perfectamente limpia, libre de olores y la temperatura oscilará entre los 25-
28 ºC.

Es preferible que la luz sea anaranjada o amarilla y que no incida directamente sobre el
paciente/cliente. Las luces blancas y cenitales no son recomendables.

En la propia estancia podemos disponer de un separador o biombo donde el cliente puede

cambiarse de ropa preservando su intimidad.

Para favorecer el clima de relajación podemos disponer de música suave y relajante de la mucha
que existe en el mercado.

En cuanto a las velas aromáticas, incienso, sándalo u otros productos aromáticos, son interesantes
siempre y cuando el cliente los acepte, pues en algunos casos, éstos provoca rechazo y debemos
evitarlo. Conviene preguntar a nuestros clientes si les apetece o no el que los utilicemos.

Si es posible en la propia estancia se dispondrá de un lavabo, espejo y elementos para el aseo de

nuestros clientes una vez finalizada la sesión.

En cuanto a la decoración de la estancia, se deben seguir criterios de buen gusto. No debe estar
sobrecargada. Es interesante disponer de alguna lámina de huesos, músculos, sistema nervioso…
con ello damos la imagen de profesionalidad además de ser útil a la hora de explicar a nuestros
clientes alguno de los problemas que nos plantean.

Un elemento indispensable en toda sala es el botiquín para solucionar pequeños percances que
pudieran ocurrir. Constará de gasas, compresas, antiséptico del tipo povidona yodada, alguna
venda, crema antiinflamatoria (siempre aplicada bajo prescripción médica), analgésicos
(paracetamol, AAS, ibuprofeno siempre bajo prescripción médica).

Podemos utilizar dispositivos para mantener calientes las zonas que no estén recibiendo
tratamiento en ese momento, tales como bolsas calientes, sábanas o mantas e incluso mantas
eléctricas aunque en este último caso debemos seguir las indicaciones del fabricante para evitar
quemaduras.

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La camilla

La camilla puede ser fija o plegable, pero un elemento a considerar es que sea articulada. Las
dimensiones de la misma deben favorecer la buena posición de trabajo por lo que es importante
que la camilla pueda regularse en altura. En cuanto a su longitud debe rondar los 190 cm y unos
55-60 cm de anchura.

Existen infinidad de dispositivos tales como almohadillas, rodillos, cojines, cuñas que pueden
utilizarse para favorecer la posición del cliente.

Las manos, las herramientas fundamentales.

Muy importante, las manos del esteticista siempre deben de estar a una temperatura superior a la
del cuerpo de su paciente, para así provocar una sensación agradable y favoreciendo durante el
masaje y una relajación completa del paciente.

El contacto con la piel debe ser suave, rítmica y agradable.

Se debe cuidar cualquier afección (las callosidades, cutículas, pequeñas heridas), para evitar
sensaciones desagradables o posibles infecciones.

El profesional

El esteticista debe de ser lo más Profesional posible, y estar capacitado para el desarrollo de su
labor, ya que va a estar en contacto con personas y una manipulación equívoca podría afectar la
salud y calidad de vida del cliente.

Debe contener conocimientos en anatomía y fisiología.

Cualidades de un buen Profesional:

 Debe tener una buena forma física.

 Debe tener resistencia muscular y flexibilidad en toda el área de la mano, el antebrazo, la
muñeca.
 Debe cuidar su presentación e higiene personal.
 Debe de respetar ante todo, la dignidad del cuerpo humano y la intimidad de cada
persona.
 Debe ser delicado y detallista en sus manipulaciones, ya que no manipula un objeto sino
a una persona.
 Debe transmitir control de sí mismo, confianza y serenidad, facilidad para adaptarse a las
personas, tener buena observación de los detalles y las reacciones del receptor.
 Debe de estar en continuo aprendizaje, tanto a nivel experiencia como de estudio,
vocación y calidad de lo que realiza.

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HISTORIA CLINICA MEDICA COSMETOLOGICA

La historia clínica es un documento que surge del contacto entre el esteticista o cosmiatra y el
paciente. La historia clínica se conoce como historia de salud o historia de vida. Aparte de contar
con los datos que tengan que ver con la situación actual del paciente incorpora los datos referentes
a los antecedentes personales y familiares, sus hábitos y todo lo que se relacione con su salud
biosocial. También incluye todo el proceso del tratamiento y su evolución. También cuenta con
un consentimiento informado del paciente, donde este deja registrado y firmado su reconocimiento
y aceptación sobre su situación de salud, sus enfermedades y participa también en la toma de
decisiones.

LA HISTORIA CLINICA COSMIATRICA

1-FECHA DE INGRESO

2-DATOS PERSONALES
Apellido y nombre
Domicilio
Fecha de nacimiento
Ocupación
Teléfono de línea
Teléfono celular
E-mail

3-MOTIVO DE LA CONSULTA

-ANTECEDENTES PERSONALES
Peso
Altura
Hipertensión arterial
Colesterol
Diabetes
Alergias
Disfunsión hormonal
Medicamentos
Menstruación
Antecedentes de enfermedades de la piel
Portador de marcapasos
Antecedentes oncológicos
Herpes labiales

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5-ANTECEDENTES COSMETOLOGICOS
Cuidado de la piel
Semiología cutánea: biotipo * graso*seco* mixto
Fototipo
Alteraciones pigmentarias
Lesiones elementales
Piel sensible/rosácea (estadío)
Acné (tipo y localización)
Pliegues y arrugas
Flaccidez
Fotoenvejecimiento
Otros

6-DIAGNOSTICO

8-TRATAMIENTO (PROTOCOLO)

9-APOYO DOMICILIARIO

10-OBSERVACIONES.

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AUTOEVALUACION

Condiciones generales del gabinete

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Nombre 2 cualidades de un buen profesional

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Nombre 4 datos imprescindibles de la ficha medica cosmetológica

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1° PARTE:
- Correcto armado de protocolos.
- Repaso. Presentación de preguntas.
2° PARTE:
- EVALUACION TEORICA. 1° PARTE
- Practica armado de protocolos.

LIMPIEZA DIARIA

Por la mañana

1. Limpiar: La piel produce sebo a medida que se regenera durante la noche. La limpieza
de cada mañana elimina este sebo y asegura que la piel esté lista para el cuidado de día.

2. Tonificar: El tónico elimina cualquier indicio de limpiador y refresca la piel, al tiempo

que restablece su pH natural.

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3. Cuidado especial (por ejemplo, serums o concentrados): Estos productos contienen una
concentración elevada de ingredientes activos y deben de aplicarse directamente sobre la
piel limpia.

Si no estás utilizando un producto para cuidado especial salta el paso 3 y pasa directamente
al paso 4.

4. Cuidado de día: Se adapta a tu tipo de piel para hidratar y proteger la cara. Se recomienda
un contorno de ojos para proteger y cuidar la delicada zona de los ojos.

5. Protección solar: Aunque muchas cremas de día incluyen ya un factor de protección

solar (FPS), normalmente de 15, en muchas situaciones tu piel requerirá un FPS superior.
Podés aplicar Protección Solar Facial adicionalmente o en lugar de tu crema de día
habitual.

Por la noche

1. Limpiar: Limpiando cada noche se elimina la suciedad, el sudor, el sebo y el maquillaje. La piel
queda entonces limpia y preparada para absorber los ingredientes activos del producto para el
cuidado de noche. Debe utilizarse un desmaquillante suave indicado para limpiar y proteger la
delicada piel del contorno de los ojos.

2. Tonificar: El tónico elimina cualquier indicio del limpiador y refresca la piel mientras restablece
su pH natural.

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3. Cuidado especial (por ejemplo, serums o concentrados): Estos productos contienen una elevada
concentración de ingredientes activos, que pueden actuar durante toda la noche. Deben aplicarse
directamente sobre la piel limpia.

Si no estás utilizando un producto para cuidado especial, salta el paso 3 y pasa directamente al
paso 4.

4. Cuidado de noche: Utilizá una crema de noche hidratante para nutrir tu piel y colaborar con la
regeneración nocturna. Aplicá a continuación un contorno de ojos para la delicada zona en torno
a los ojos.

MASAJE FACIAL

Cómo se hace un masaje facial

 Primero usaremos un aceite especial para nuestro tipo de piel. Si tienes la piel grasa o
mixta es mejor utilizar aceite de árbol de té o jojoba, si tenemos la piel seca el mejor será
de almendras dulces o rosa mosqueta, si tenemos la piel sensible el aceite de oliva será
perfecto…

 Comenzaremos a realizar el masaje desde arriba del pecho con movimientos

ascendentes. Muy suavemente y sin ejercer presión.

 Llegaremos a la zona del cuello y seguiremos con movimientos ascendentes utilizando los
nudillos de los dedos para conseguir un masaje relajante.

 Deslizaremos las manos en ambas direcciones del rostro siguiendo la dirección de los
músculos faciales. Seguiremos con movimientos ascendentes y suaves.

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 La zona de los ojos es muy delicada y es por ello que debemos buscar el hueso que hay
alrededor de los ojos y dar pequeños golpecitos con las yemas de los dedos. Cerraremos
los ojos y masajearemos también el parpado muy suavemente. Nunca con golpes en la zona
de los parpados.

 Cuando lleguemos a la frente hay que buscar el centro y masajearemos con los dedos toda
la zona con movimientos ascendentes hasta las sienes.

 Masajearemos la nariz con movimientos circulares muy suaves y ascendentes.

 Por último y para activar la circulación, daremos pequeños golpecitos con los dedos o
palmadas por todo el rostro.

Para llegar a una mayor relajación aplicaremos una toalla húmeda o fría en el rostro y dejaremos
actuar unos minutos. Con ello conseguiremos reafirmar la piel y potenciar su vitalidad.

Beneficios del masaje facial

Concretando todo lo anterior, el masaje facial ofrece los siguientes beneficios:

1. Alivio del estrés y mejora del estado de ánimo

Los masajes corporales son bien conocidos por sus capacidades para reducir el estrés, pero un
masaje en la cara también es igual de efectivo. El estrés y la ansiedad a menudo causarán que los
músculos faciales se tensen. Con el tiempo esto no solo tendrá un efecto perjudicial en nuestro
estado de ánimo y apariencia, sino que también puede causar dolores y molestias faciales. La cara
está llena de diferentes puntos de presión y solo al estimularlos a través de movimientos suaves,
la tensión se puede aliviar y el estado de ánimo se eleva instantáneamente.

2. Alivia los dolores de cabeza

Los dolores de cabeza por tensión, las migrañas y los dolores de cabeza pueden aliviarse mediante
la terapia de masaje facial. Al estimular los puntos de presión en la cara, la tensión y el estrés
pueden resolverse ayudando a aliviar los síntomas.

3. Rejuvenecimiento facial natural

Los masajes faciales son un tratamiento de belleza natural. El masaje facial estimula la producción
de colágeno y sangre en la piel. Por lo tanto, las sesiones regulares trabajarán para tensar y levantar
los músculos faciales, ayudando a prevenir la flacidez y dándole un brillo más juvenil.

4. Prevención de arrugas

Las arrugas son inevitables a medida que se envejece, pero la tensión frecuente y la tensión
involuntaria en la cara causada por el estrés diario pueden potenciar su desarrollo. Los masajes

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faciales ayudan a relajar estos músculos tensos, minimizando las líneas que forman y ayudando a
mantenerte joven durante más tiempo.

5. Eliminación de impurezas y toxinas

Los masajes faciales regulares pueden ayudar a eliminar las toxinas no solo de la cara, sino también
del cuerpo. Los ganglios linfáticos están ubicados en toda la cara, particularmente a lo largo del
borde de la barbilla y la mandíbula. La estimulación de estas áreas a través de movimientos suaves
impulsará el sistema linfático, que es esencial para la salud general, y moverá las impurezas y
toxinas a la sangre más rápido para que puedan ser eliminadas del cuerpo.

6. Incremento de la circulación

La aplicación de demasiados cosméticos puede afectar la circulación en la cara causando que se

vuelva hinchada y se vea pálida. El masaje facial es una excelente manera de aumentar el flujo
sanguíneo y ayudar a eliminar esa hinchazón. Al estimular el sistema linfático que se encuentra
justo debajo de la piel, se puede calcular el exceso de líquido y aumentar el flujo de sangre y
nutrientes oxigenados.

7. Alivio de la inflamación

El masaje facial puede beneficiar las afecciones de inflamación de la piel, como el acné y la
rosácea. El masaje facial aumenta el flujo sanguíneo y el oxígeno que se necesita para la curación.
También ayuda a expulsar las toxinas responsables de los brotes. Sin embargo, las sesiones deben
ser cortas, ya que en condiciones como el acné, siempre existe el riesgo de contaminación cruzada
y sobre estimulación.

8. Reducción de la congestión sinusal

El masaje facial puede aliviar la congestión nasal y sinusal, a menudo causada por alergias. La
presión suave y el calor de las manos pueden ayudar a romper la acumulación de mucosidad en
las cavidades sinusales y estimular el sistema de drenaje natural que permite una mejor función
sinusal.

CLASE 5

LIMPIEZA PROFUNDA
DE CUTIS NORMAL

Paso 1: Limpieza

Para empezar, retiramos los restos de maquillaje y las impurezas que pueda tener tu piel.
Utilizando leche de limpieza.

Paso 2: Exfoliación

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Desincrustamos las impurezas más profundas, utilizando crema exfoliadora.

Paso 3: Hidratación

Rehidratación de la piel utilizando tónico hidratante.

Paso 4: Extracción

Sacamos los indeseados puntos negros sin dañar la piel, con mimo, cuidado y pericia.

Paso 5: Masaje facial

Hacemos un extenso y placentero masaje sobre el rostro, el cuello y el escote para devolverle la
tersura a tu piel, y para que te relajes.

Paso 6: Mascarilla

El último paso consiste en nutrir la piel. Para ello aplicamos la mascarilla más adecuada al tipo
de piel a base principios activos naturales para reequilibrarla y que te sientas bien. En este caso
la más recomendada es la arcilla blanca.

Paso 7: Protección

Aplicamos una crema de día con factor de protección solar adecuado a la estación del año en que
realicemos el tratamiento.

¿Qué consigues con una limpieza de cutis profesional?

Tras realizarte una limpieza de cutis profesional consigues que tu piel esté tersa, lisa,
completamente limpia, como la de las actrices de las películas. Y se produce un cambio notable:
tu cutis pasa de estar apagado, reseco o demasiado graso, a ser como de porcelana: suave,
brillante y saludable.

LIMPIEZA PROFUNDA DE
ESPALDA

Al igual que la limpieza facial también existe la limpieza de espalda ya que es una de las zonas
donde mayor cantidad de impurezas se acumulan y no sólo por ser una de las zonas donde más
glándulas sebáceas existen del cuerpo sino que también es una de las partes del cuerpo que menos
atención le prestamos ya que al no ser tan visual la obviamos más que otras partes.

Si a todo esto le sumamos que es prácticamente imposible realizarnos nosotros mismos una
limpieza en profundidad para poder eliminar todas esas impurezas que se acumulan en la piel,
tenemos como resultado los granitos y los puntos negros.

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Limpieza y exfoliación

Lo primero del todo será realizar una exfoliación en la espalda para conseguir así eliminar tanto
las pieles muertas como la película de grasa que se va formando sobre ésta al no ser una zona tan
fácil de alcanzar.

Extracción de comedones.

Extracción de los puntos negros con la ayuda de unos algodones o pañuelos de papel evitando en
la medida de lo posible clavar las uñas. Tras la eliminación de todas las impurezas hay que pasar
algo frío por la espalda para cerrar el poro, al igual que hacemos en el rostro, por ejemplo podemos
utilizar un paño frío y dejarlo sobre la espalda unos minutos o aplicar un tónico astringente.

Mascarilla

Mascarilla de acuerdo al tipo de piel. La aplicación de una mascarilla, en este paso hay muchas
opciones si por ejemplo nuestra espalda es muy grasa con tendencias a los granitos nos puede venir
fenomenal una mascarilla de arcilla verde especialmente indicada para las pieles grasas, también
podemos apostar por una mascarilla calmante sobre todo si la zona ha quedado muy enrojecida

Aplicación de hidratante.

Cuando quitemos la mascarilla podemos aplicar una crema hidratante, mejor si no es demasiado
grasienta.

Pantalla solar.

Aplicamos una crema con factor de protección solar adecuado a la estación del año en que
realicemos el tratamiento

El tratamiento realizado en la espalda puede extenderse al cuello si es necesario, teniendo en cuenta

el tipo de piel para la elección del correcto protocolo de trabajo.

LIMPIEZA PROFUNDA
DE CUTIS GRASO.

Paso 1: Limpieza

Para empezar, retiramos los restos de maquillaje y las impurezas que pueda tener tu piel.
Utilizando gel de limpieza o leche de limpieza de base acuosa.

Paso 2: Exfoliación

Desincrustamos las impurezas más profundas, utilizando gel exfoliador.

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Paso 3: Apertura de poros

Para este paso utilizaremos una toalla húmeda con agua caliente, que la temperatura sea
agradable y no queme la piel del paciente.

Paso 4: Extracción

Sacamos los indeseados puntos negros sin dañar la piel, con mimo, cuidado y pericia.

Paso 5: Hidratación y cerrado de poros

En este paso utilizaremos un tónico hidratante o un tónico especializado para cerrar poros
acompañados de una toalla previamente puesta en la heladera. (No debe estar húmeda), solo por
unos segundos.

Paso 6: Masaje facial

Hacemos un extenso y placentero masaje sobre el rostro, el cuello y el escote para devolverle la
tersura a tu piel, y para que te relajes.

Paso 7: Mascarilla

El último paso consiste en nutrir la piel. Para ello aplicamos la mascarilla más adecuada al tipo de
piel a base principios activos naturales para reequilibrarla y que te sientas bien. En este caso la
más recomendada seria arcilla roja o arcilla blanca con activos hidratantes.

Paso 8: Protección

Aplicamos una crema de día con factor de protección solar adecuado a la estación del año en que
realicemos el tratamiento.

LIMPIEZA PROFUNDA
DE CUTIS SECO.

Paso 1: Limpieza

Para empezar, retiramos los restos de maquillaje y las impurezas que pueda tener tu piel.
Utilizando crema de limpieza o leche de limpieza de base acuosa.

Paso 2: Exfoliación

Desincrustamos las impurezas más profundas, utilizando crema exfoliador. En caso que la piel
presente escamas o rasgaduras hacer una segunda limpieza con la crema de limpieza y saltar la
exfoliación.

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Paso 3: Apertura de poros

Para este paso utilizaremos una toalla húmeda con agua caliente, que la temperatura sea agradable
y no queme la piel del paciente.

Paso 4: Extracción

Sacamos los indeseados puntos negros sin dañar la piel, con mimo, extremo cuidado y pericia.
De ser posible utilizar utensilios que ayuden a no dañar la piel con la fricción.

Paso 5: Humectación y cerrado de poros

En este paso utilizaremos un tónico humectante especializado para cerrar poros.

Paso 6: Masaje facial

Hacemos un extenso y placentero masaje sobre el rostro, el cuello y el escote para devolverle la
tersura a tu piel, y para que te relajes.

Paso 7: Mascarilla

El último paso consiste en nutrir la piel. Para ello aplicamos la mascarilla más adecuada al tipo de
piel a base principios activos naturales para reequilibrarla y que te sientas bien. En caso de piel
seca la mascarilla más recomendada es arcilla verde. O arcilla blanca con activos humectantes.

Paso 8: Protección

Aplicamos una crema de día con factor de protección solar adecuado a la estación del año en que
realicemos el tratamiento.

LIMPIEZA PROFUNDA
DE CUTIS MIXTO.

Paso 1: Limpieza

Para empezar, retiramos los restos de maquillaje y las impurezas que pueda tener tu piel.
Utilizando gel de limpieza.

Paso 2: Exfoliación

Desincrustamos las impurezas más profundas, utilizando gel exfoliador.

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Paso 3: Apertura de poros

Para este paso utilizaremos una toalla húmeda con agua caliente, que la temperatura sea
agradable y no queme la piel del paciente.

Paso 4: Extracción

Sacamos los indeseados puntos negros sin dañar la piel, con mimo, cuidado y pericia.

Paso 5: Humectación y cerrado de poros

En este paso utilizaremos una crema hidratante libre de aceites o grasas.

Paso 6: Masaje facial

Hacemos un extenso y placentero masaje sobre el rostro, el cuello y el escote para devolverle la
tersura a tu piel, y para que te relajes.

Paso 7: Mascarilla

El último paso consiste en nutrir la piel. Para ello aplicamos la mascarilla más adecuada al tipo de
piel a base principios activos naturales para reequilibrarla y que te sientas bien. En caso de piel
mixta la mascarilla más recomendada arcilla blanca con activos de vitamina C.

Paso 8: Protección

Aplicamos una gel o loción con factor de protección solar adecuado a la estación del año en que
realicemos el tratamiento.

CLASE 6

LIMPIEZA PROFUNDA
DE CUTIS CON ACNE.

Protocolo 1

1. Higiene profunda de la piel y posterior aplicación de loción bactericida para conseguir un

área libre de bacterias.
2. Enjuague de la zona y aplicación de alta frecuencia.
3. Decapado de la capa córnea con ácido (por ejemplo Acido Glicólico al 5%) y polvos
queratoliticos. El tiempo de exposición depende del grosor de la capa cornea de la piel,
siendo de un máximo de 10 minutos en pieles muy gruesas.
4. Retirar la máscara con agua y una gasa para conservar la asepsia.
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5. Una vez seca la zona se puede proceder a la aplicación de ácido mandélico o Glicólico,
dependiendo del tipo de piel. Cinco minutos de reposo.
6. Extracción de comedones. Este paso se puede realizar en la misma sesión si la piel lo
tolera, o en un posterior encuentro.
7. Aplicación de loción desinfectante y alta frecuencia.
8. Uso de máscara de silicatos, por un máximo de 15 minutos.
9. Pasado el lapso de espera se retira la máscara eliminando cualquier resto y se aplica la
crema o gel recomendado.
10. Protección con pantalla solar.

Protocolo 2

1. Higiene con solución antiséptica.

2. Limpieza profunda con gel específico.
3. Exfoliación con crema abrasiva y antiséptica.
4. Extracción de comedones abiertos de forma manual o con extractor. Limpieza con
solución antiséptica al finalizar.
5. Extracción de comedones cerrados con empleo de aguja descartable calibre 30 y
siguiente suave epidermo-abrasión con una crema abrasiva que facilite la remoción del
comedón.
6. Queratoliticos y comedoliticos habituales: Acido Glicólico, Ácido Salicílico, Peróxido de
Benzoilo.
7. No reventar las pústulas, estas eliminan su contenido en el trascurso de la sesión, por lo
que deben cubrirse con gasa o algodón embebido en solución antiséptica o antibiótica.
Nunca debe realizarse una microdermoabrasión cuando hay pústulas porque se trasladará
la infección a toda la cara.
8. Aplicación de mascara astringente, antiséptica y descongestiva. Dependiendo del tipo de
piel se puede emplear una de base caolínica (piel grasa), o en gel (piel fina o sensible).
9. Retiro de la máscara y posterior aplicación de tónico hidratante más crema indicada.
10. Protección con pantalla solar.

El tratamiento recomendado, por este curso, para la realización de un/a esteticista o

cosmetólogo/a, es el especificado en el Protocolo 2. Ya que no consideramos recomendable la
utilización de ácidos en pieles lesionadas. Dejando esta actividad para profesionales
especializados.

Recomendaciones para cuidado domiciliario

Después del tratamiento en gabinete es importante recalcar a la paciente la rutina de higiene y

cuidado que debe seguir en su hogar para evitar nuevos brotes y empeorar la situación.

 Limpiar la piel dos veces al día con productos formulados especialmente para la piel grasa.
NUNCA excederse de dos veces al día (a menos que lo amerite), ya que esto puede generar
una respuesta exagerada en la producción sebácea.
 Emplear a diario un producto de tratamiento. Siempre aplicado post limpieza.

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 Utilizar siempre maquillaje no comedogénico, al igual que las lociones destinadas a

removerlo.
 Proteger la piel del sol y evitar la exposición prolongada, ya que la radiación UV puede
causar nuevos brotes acneicos.
 Nunca manipular los granos, ya que estas maniobras favorecen la diseminación de las
bacterias por todo el rostro.

Como puedes ver el abordaje del tratamiento del acné es complejo, y la elección del protocolo de
trabajo depende del tipo de acné al que te enfrentes, las características del paciente, sus hábitos de
vida, ocupación, etc.

También es imperioso que cuentes con los productos necesarios para el apoyo domiciliario, esto
además de significar ingresos extra, también garantiza el éxito del tratamiento y la fidelidad de tu
paciente.

CLASE 7

CUIDADOS DE LA PIEL

SEGÚN LA EDAD

Con menos de 20 años:

Después de los 14 años se ven los cambios hormonales en la piel, estos pueden alterar la piel y
hacerla más sensible al acné. Es importante acompañar el cuidado de la piel de una buena rutina
de limpieza e hidratación.

A los 20 años:

A esta edad lo más importante es la prevención, , así que es clave mantener el protector solar y
usar productos ligeros de hidratación. Las limpiezas e hidrataciones te pueden ayudar a mantener
la piel joven.

A los 30 años:

Es en esta edad cuando se empiezan a ver las consecuencias de los cuidados que hemos tenido con
la piel durante los 20. A los 30 es cuando se empiezan a notar las primeras líneas de expresión y
manchas.

A los 30 se hace más evidente el rompimiento de las fibras de colágeno producidas por el sol.
Excesos en cigarrillo o falta de sueño, entre otras causas.

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Los tratamientos profesionales son una buena idea para estimular la producción de colágeno y
elastina de forma natural. Asegúrate de que sean realizados por un profesional.

Los 35, el momento de empezar a cuidarse

A esta edad la microcirculación cutánea empeora y, si no se le presta atención, la piel se vuelve

más apagada y pueden aparecer también los primeros signos de cansancio, como bolsas y ojeras,
y las primeras líneas de expresión en el contorno de los ojos y la boca.

 Protégete de las agresiones. Por la mañana necesitas una crema hidratante más completa,
con protección solar y activos antioxidantes como la vitamina E y el té verde, que frenan
el ataque de los radicales libres causados por la contaminación, las radiaciones y el estrés.

 Mima el contorno de ojos. Elige una textura ligera y aplícala con un suave masaje desde
la sien hasta el lagrimal, para activar la circulación y descongestionar las bolsas.
 Sigue una rutina de exfoliación. Es imprescindible para retirar las células muertas que dan
un aspecto grisáceo a la piel y favorecer así el recambio celular. Hazla dos veces por
semana si tienes la piel gruesa o una vez cada 15 días si es muy fina.
 Hidrata tu cuerpo a diario. A esta edad la piel empieza a revelar signos de sequedad. Para
combatirlos después de la ducha usa siempre una buena crema hidratante.

Hasta los 45, gana firmeza

De los 40 a los 45 los signos del paso del tiempo pueden empezar a ser evidentes si no se hace
nada para combatirlos. Los poros se hacen más visibles, aparecen manchas oscuras y las líneas de
expresión se convierten en pequeñas arrugas. Puedes combatirlo si...

- Aclaras las manchas: Para atenuar las hiperpigmentaciones que aparecen por los cambios
hormonales y el exceso de sol, aplica a diario una crema despigmentante que incluya protección
solar.

- Rellenas las arrugas: Cada noche utiliza un contorno de ojos y una crema para el rostro que
incluyan retinol, péptidos y ácido hialurónico. Estos activos estimulan la renovación celular y la
formación de colágeno y elastina para rellenar las arrugas desde el interior.

A los 50, nutrición y elasticidad

Con la menopausia descienden los estrógenos, lo que provoca una disminución del sebo y el sudor.
El resultado, si no te cuidas lo suficiente, es una piel más seca, deshidratada, frágil y sensible. Por
otra parte, los melanocitos, encargados de dar color a la epidermis, son menos activos o dejan de
funcionar, por lo que la piel también se vuelve más pálida y se acentúan las manchas.

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Cuida la piel de tu rostro y cuello

En estos años, el rostro y el cuello –el gran olvidado– requieren de ciertas ayudas cosméticas que
les aporten nutrición, densidad y definición:

 Recurre a cremas de efecto redensificante. El óvalo facial tiende a descolgarse en la

mandíbula y el cuello. La piel pierde grosor, los capilares se hacen más visibles y las
arrugas se acentúan. Es el momento de recurrir a cremas con calcio (favorecen la formación
de lípidos que fortalecen la barrera cutánea) o con isoflavonas de soja, iris o trébol (activan
la formación de colágeno y elastina dando grosor a la piel).

A partir de los 50, las arrugas se acentúan y la piel de rostro y cuello tiende a descolgarse

 Tratamientos intensivos. Dos veces al año (en primavera y en otoño), realiza una cura de
belleza intensiva durante 20 días con un sérum concentrado en vitaminas y extractos
energizantes (caviar o jalea real) para dinamizar tu piel.

3° PARTE:
- Presentación de tratamientos.
- EVALUACION TEORICA INTEGRAL.

CLASE 8
EVALUACION PRÁCTICA

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TEMAS CLASE TEORICO PRACTICO

COSMETOLOGIA. HISTORIA 1
COSMETOLOGIA. ALCANCES 1
LABOR DEL ESTETICISTA 1
ANATOMIA FACIAL BASICA 1
LA PIEL. CARACTERISTICAS 2
TIPOS DE PIEL 2
LA PIEL. LESIONES Y PATOLOGIAS 2
INFLUENCIA DEL SOL EN LA PIEL 2
DIAGNOSTICO INTEGRAL 2
GRUPOS MUSCULARES. CARA, CABEZA Y 3
CUELLO
GRUPOS MUSCULARES. HOMBROS 3
RECONOCIMIENTO MUSCULAR 3
COSMETICOS 4
METODOLOGIA DE TRABAJO 4
ELEMENTOS 4
PROFILAXIS E HIGIENE 4
GABINETE 5
INDUMENTARIA 5
CUALIDADES DE LAS MANOS 5
PREPARACION DEL PACIENTE 5
FICHA COSMETOLOGICA 5
PROTOCOLOS 6
EVALUACION TEORICA 6
LIMPIEZA DIARIA 7
MASAJE FACIAL 7
PROTOCOLO CUTIS NORMAL 8
PROTOCOLO CUELLO Y ESPALDA 9
PROTOCOLO CUTIS GRASO 10
PROTOCOLO CUTIS SECO 11
PROTOCOLO CUTIS MIXTO 12
PROTOCOLO ACNE 13
CUIDADOS DE LA PIEL SEGÚN LA EDAD 14
ELABORACION TP: TRATAMIENTO 14
COMPLETO
PRESENTACION TP 15
EVALUACION TEORICA 15
EVALUACION PRACTICA 16

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