Cosmetología Básica

El rol de la cosmetóloga y alcances de la profesión

La cosmetología se puede entender como el arte y la ciencia de embellecer la piel

sana. Una cosmetóloga profesional es una persona con conocimientos relacionados
a la anatomía del cuerpo humano y de la piel, así como cuestiones netamente físicas,
químicas, cosméticas, estéticas y psicoestéticas, es una persona capacitada en
diagnosticar y tratar biotipos y foto-tipos faciales, es también un profesional capacitado
desde nuestras necesidades internas como el área de nutrición hasta lo mas estético
como es el caso de correcciones, eliminaciones y maquillaje.

La Cosmiatría

Cuando hablamos de cosmiatría nos referimos a la disciplina profesional que se encarga

de los cuidados cosméticos y estéticos en pieles sanas y enfermas.

La primera vez que se utilizó este término fue en 1959, por el profesor Voina, en el IX
Congreso de Dermatología que se llevó a cabo en Estocolmo. En aquel momento
llamó cosmiatra al asistente que le acompañaba durante su presentación. Alli comenzó a
escucharse y a entenderse este concepto. Voina hacía referencia a la profesión de
cosmiatra, describiendo el perfil profesional una persona que se prepara científicamente
y posee conocimientos anatomopatológicos. Dicho profesional desempeñaría tareas
como auxiliar directo del medico principal, ya sea dentro del ámbito de la Medicina
Estética, Cirugía Plástica o Dermatología Estética.

Desde entonces el concepto fue difundiéndose y entendiéndose, hasta formarse como

una profesión en la que se requieren conocimientos de química cosmética, aparatología
estética, anatomía, fisiología, piel y sus anexos como de patologías comunes.

Esta rama académica a derivado a formaciones académicas universitarias tales como

Cosmiatria Quirurgica (Auxiliar de Cirugia Plastica), Cosmiatria Estetica o
Dermatocosmiatria ( Auxiliares de Dermatologia estetica) y la Cosmiatria Biologica
Celular (Auxiliar de Medicina Cosmetica).

En esta profesión se utilizan diversos protocolos relacionados con la biología de la piel,

llegando a rehabilitar o regenerar estas células.

Esta profesión requiere actualizarse constantemente, ya que la industria cosmética

integra formulaciones con mucha frecuencia para ofrecer soluciones o contrarrestar las
alteraciones cutáneas que afectan a la estética de las personas.

Diferencia de la Cosmetología

Generalmente se piensa que se trata de un sinónimo de cosmiatría. Ambas profesiones

tienen relación con la belleza y los tratamientos de la piel pero se diferencias en que la
cosmetología solo puede ocuparse del tratamiento de la piel sana, mediante técnicas y
productos cosmetológicos, y la cosmiatría es capaz también de tratar las patologías de la
piel enferma.

Armado de un gabinete

1. Tamaño de la cabina de estética. El tamaño de tu cabina es una de las cuestiones

más importantes que deberás tener en cuenta. A la hora de planificar el espacio,
deberás crear distintas zonas:

- Un área de vestidor, ducha, un espejo y almacenamiento para la ropa y accesorios del

cliente.
- La zona central para la camilla, rodeada del suficiente espacio como para colocar el
equipamiento y poder circular con libertad.

- Espacio para las estanterías y armarios donde colocarás tus toallas, materiales de
trabajo y productos.
- Una camarera o mini-estantería con ruedas para tener a mano los productos que
usarás durante el servicio. Al tratarse de un mueble pequeño, ocupará poco espacio y
podrás colocarlo cerca de ti, sin que moleste.
- Una zona de entrada despejada, con un perchero y espacio suficiente para el cierre
de la puerta.

Con ello, pretendemos hacer especial hincapié, en que no cualquier habitación es buena
para instalar una cabina de estética. No escojas un espacio de 2x2 o de 2x3 para
instalarte, porque estaréis muy apretados y dará una sensación claustrofóbica y caótica,
porque no tendrás suficiente superficie para colocar la cabina, moveros y guardar tus
materiales. Lo ideal sería escoger una habitación espaciosa con una ventana amplia y
una puerta, que permita un acceso fácil.

Ante todo, deberás tener en cuenta algunos protocolos de cabina y cuestiones básicas,
como la necesidad de que se trate de una estancia cerrada e íntima, que favorezca la
privacidad del cliente durante el servicio y te permita acondicionar la estancia
adecuadamente con unos 23-26 ºC de temperatura, un olor suave y agradable y una luz
fría y difusa. Además, la decoración de la cabina y su distribución, deberán favorecer la
relajación del cliente e incluso, ayudarte a estimularlo de cada a una futura venta.

2. Camilla. Invierte en una camilla de calidad, que se adapte a distintas posturas y que
esté realizada con materiales resistentes. A parte de ser cómoda, tiene que ser robusta y
estable para soportar peso, movimiento y uso diario. Para que te dure mucho tiempo,
protege la camilla con un cubrecamillas ajustable de tela anti-manchas o de algodón,
que sea fácilmente lavable, y después, con cada servicio, con una sábana de papel
desechable en colores suaves.
3. Materiales para los tratamientos. Dependiendo de los servicios que ofrezcas en tu
centro de estética y en esta cabina, en particular, deberás disponer de una serie de
materiales. Por ejemplo, en esta categoría entran tanto los materiales
desechables (papel, toallitas húmedas, algodón, guantes, agujas y cabezales
desechables, maquinillas de afeitar, etc) y por otra parte, los materiales
consumibles (aceites, cremas, mascarillas, envolturas, etc) y los lavables (toallas,
brochas, cuencos, espátulas, etc).

Presentación profesional Equipamiento Bioseguridad, esterilización y antisepsia.

Para realizar un trabajo satisfactorio, es necesario tener la cabina en un perfecto orden y

limpieza, así todos los accesorios y utensilios estarán siempre disponibles, aportándole
además confianza a nuestra clientela, debemos de disponer de utensilios adecuados,
aparatos y accesorios para su correcta metodología de trabajo:

• Utensilios:

- Boles: en ellos se verterá el agua necesaria para el enjuague de nuestras esponjillas,

esta debe de estar a ser posible tibia. - Esponjillas: son necesarias para la retirada de los
productos aplicados en la higiene facial, a ser posible deberían de ser desechables, para
así mantener una correcta asepsia.

- Kleenex: necesarios para secar la piel después de cada retirada de producto, la piel
quedará húmeda, no siendo agradable esta sensación, por lo que se deberá secar, además
también son necesarios para realizar la extracción en los comedones que no hayan
salido durante el proceso de exfoliación.

- Algodones: se usarán en la aplicación del desmaquillado de ojos y labios, en estos se

aplicará una cantidad adecuada de desmaquillante.

- Espátulas: se usarán para coger una determinada cantidad de producto de producto del
envase, así no se contaminará, además será utilizada en realización de mascarillas
instantáneas.

• Ropa de protección:

- Guantes: es necesario el uso de guantes a la hora de la realización de una higiene

facial en el momento de la extracción, así como si la piel tiene una alteración infecciosa
como puede ser el acné.

- Toallas: serán usadas para secarnos las manos cuando estén húmedas, así como para
proteger el reposa cabezas de la camilla.

- Batas: las usarán los clientes/as, ellos se desproveerán, de la parte superior del tronco
de ropa para así no ser manchadas sus prendas.

- Felpa: será usada para retirar el cabello de la cara, además se evitará el ensuciar el pelo
de el cliente/a.
Otro aspecto importante es La vestimenta de la cosmetóloga, la cual debe ser adecuada,
preferiblemente batas de colores claros, zapatos comodos, no debemos usar pulseras ni
relojes, tampoco es recomendable el uso de cadenas o collares largos. Debe mantener el
cuerpo libre de objetos colgantes que puedan entorpecer la labor.
Si se usa perfume, debe ser una fragancia suave. El cabello debe estar recogido, en caso
de usar lentes, asegurarse que estos no se deslicen durante el trabajo.

Correcta confección de una ficha cosmetológica o Anamnesis.

Este paso nos facilitará conocer el estado de la piel y proceder con un protocolo
específico para sus necesidades y así aumentar la eficacia del tratamiento a realizar.

Se tiene en cuenta la problemática total de la piel, la época del año, el lugar de

residencia, los hábitos de cada persona, etc. con el fin de poder instaurar un tratamiento
adecuado.

Podemos encontrar diferentes tipos de pieles y afecciones que se pueden dar de manera
combinada o de forma individual: normal, seca, grasa, sensible, acneica, pigmentada,
envejecida… La clasificación de Baumann nos cuenta cómo identificar los diferentes
tipos de piel

Dinámica: Reconocer las estructuras de la piel, así como sus funciones.

Biología celular Biología, Anatomía, Fisiología e Histología del cuerpo humano

Células que conforman la epidermis, dermis e hipodermis

Importancia de las funciones celulares en epidermis

Estructura de la Piel y las Faneras

Importancia del manto hidrolipídico

Biotipos cutáneos y Fototipos

Concepto de cosmético:

Un cosmético es, según la reglamentación, Toda sustancia o preparado destinado a ser

peusto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano, (Epidermis,
sistema capilar y piloso, labios, uñas, órganos genitales o con los dientes y mucosa de la
cavidad bucal) con el fin exclusivo o principal de Limpiarlas, perfumarlas, modificar su
aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlas o mantenerlas en buen estado.
Por lo tanto la acción de los cosméticos es superficial y sus componentes no están
formulados para que penetren profundamente y tengan acción sistémica.

Es obligación del fabricante tener a disposición de las autoridades sanitarias una

memoria técnica que contenga información sobre los productos químicos que lo
componen, método de fabricación, los efectos indeseados, el nombre y la dirección del
responsable.
Obligación por parte del responsable: proporcionar indicaciones para el tratamiento de
las molestias que pudiera causar.

Elementos externos e internos de un cosmético

Internos: Son los ingredientes que constituyen el cosmético, es la parte del cosmético
propiamente dicho y el que realizara la función para la que se ha fabricado.

Externos: Son todos los demás elementos, envase, cartonaje, prospecto, y publicidad.
Son importantes para la comercialización.

Sustancias restringidas o prohibidas.

Tipos de Cosméticos

1. Clasificación Según su Función

Cosméticos de Higiene: Higiene de la piel, limpiadores faciales, para el baño,

complementarios.

Emulsiones limpiadoras: Es una emulsión cuya finalidad es limpiar la piel, el

mecanismo de acción es la detergencia y la emulgencia, el tensioactivo de emulsión
junto con el agua con la que se aplica, desprende las gotas de grasa de la piel y las
incorpora a la propia emulsión que posteriormente se arrastra con el agua. Los
tensioactivos emulsionantes pueden ser catiónicos, en el caso de las emulsiones muy
detergentes que se utiliza sobretodo para pieles muy grasas o no ionicos en el caso de
las emulsiones para pieles normales y secas.

Fases:

1) Fase oleosa: compuesta por grasas que pueden ser de origen animal, vegetal o
sintético y rara vez grasas de origen mineral, los más usados, vaselina. De los aceites
vegetales los más usados son el aceite de germen de trigo y el aceite de ricino. De los
aceites sintéticos los más usados son el oleato de decilo, miristato de isopropilo y
palmitato de isopropilo.

2) Fase acuosa: fundamentalmente compuesta por: - 60% de agua - Humectantes:

sorbitol, glicerina, propilenglicol, monitol, urea. - Extractos vegetales: cambiarán según
el tipo de piel a la que se adecue la emulsión. - Principios activos. 11 3) Fase emulgente:
- Aniónicos: lauril sulfate sódico - No iónicos: estearato de diversos tipos: emulgin B1 y
B2.

Dependiendo del tipo de piel al uso al proporción de los ingredientes cambiará, la

mayoría de las emulsiones limpiadoras son leches muy fluidas de fase acuosa (W/O),
con un alto contenido en agua, en las emulsiones oil free, la fase oleosa es sustituida por
siliconas. Para pieles secas se pueden utilizar cremas limpiadoras que pueden ser O/W
en estas la proporción de agua es menor hasta el 15%
- Leches limpiadoras: Suele ser de mayor proporción la fase oleosa, se incorporan
grasas específicas con un alto poder de hidratación, vitamina F, insaponificables, en la
fase acuosa se añaden más sustancias humectantes, urea, hidrolizado de colágeno,
elastina. Dependiendo el tipo de piel a la que esté destinada tendrá una propiedades u
otras: - Pieles secas: tienen pH alcalino, se les añade sustancias ácidas para así
compensar el mismo. - Pieles grasas: se aumenta la fase hidrófila y se disminuye la
oleosa, para pieles seborreicas se les quita la grasa completamente y se sustituye por
siliconas, como estas suelen tener el poro dilatado se añaden astringentes, sobretodo
taninos. - Pieles sensibles: se le añaden sustancias descongestivas, extracto de
manzanilla, azuleno, bisabolol. - Pieles maduras: sustancias nutritivas jalea real,
colágeno, elastina, sustancias hidratantes como fosfolípidos insaponificables como
aceite de ricino, trigo, almendras…

- Geles limpiadores: Se utlizan en pieles grasas, las sustancias gelificantes suelen ser
polímeros acrílicos, alcohol y también por supuesto sustancias detergentes.

- Lociones limpiadoras: - Oleosas: ricas en aceites sobretodo para desmaquillar ojos y

labios, compuestos por aceites minerales, aceites vegetales, sintéticos. - Acuosas: para
desmaquillar ojos suaves, se ajusta al pH ocular, están compuestas por hidrolatos como
rosa, tilo, extractos vegetales como manzanilla, caléndula, humectantes como vaselina,
tensioactivos no iónicos o anfóteros y conservantes antimicrobianos.

Tónicos: Son cosméticos que se usan para la limpieza de la piel, sus funciones son:
Devolverle el pH a la piel, normalmente alterado en la fase de la limpieza. Astringir ya
que está normalmente dilatado por la limpieza. Calmar sobretodo la irritación que se
produce en las pieles sensibles. Aportar a la piel emoliencia y en algunos tónicos
específicos para cuando lleva riesgo de heridas se deberán de añadir principios activos
reepitalizantes, Deberán estar a baja temperatura.

La fórmula cosmética es la loción, aunque los de pieles secas que incorporan grasas son
micro-emulsiones, la forma de aplicación idónea es la pulverización, aunque también se
puede aplicar con toquecitos en un algodón.

Según la piel se clasifican en:

- Pieles secas: no deben contener alcohol, ricos en glicerina, contienen poca cantidad de
sustancias astringentes, tienen un alto contenido en sustancias emolientes, algunos
pueden contener pequeñas cantidades de grasas, la más usada la lanolina, siliconas
hidrófilas, las plantas más usadas la caléndula, es ligeramente descongestiva.

- Pieles sensibles: su contenido en alcohol es bajo, contiene gran cantidad de glicerina y

de sustancias descongestivas como el azuleno, bisabolol, avena manzanilla, caléndula.

- Pieles grasas: gran cantidad de alcohol, astringentes metálicos, cloruro de cinc, sulfato
de cinc, astringentes orgánicos como ácido láctico y astringentes vegetales hamamelis,
pepino.
- Todo tipo de pieles: son sin alcohol y con varias sustancias descongestivas,
astringentes y poca grasa.

- Lociones antisépticas: después de la depilación, Micropigmentación, su función es

prevenir la aparición de infección de la herida, se aplica antes y después. Suelen ser
tónicos descongestivos y calmantes a los que se añade algún antiséptico como
benzalconio, glutaraldehido.

- After shave: con un contenido elevado en alcohol,, ricos en sustancias astringentes y

reepitalizantes como la alantoina, además suelen incorporar sustancias refrescantes y
grandes cantidades de perfume

Exfoliantes: Se pueden clasificar según dos criterios:

1) Según la profundidad a la que actúa: - Superficiales: capa descamativa del estrato

córneo. - Medios: estrato córneo. - Profundos: pueden llegar hasta el estrato basal, son
liftings químicos y se hacen en la estética médica.

2) Por la naturaleza de su acción:

Físicos: Están indicados para corporal pero si son suaves para facial, están
contraindicados para pieles con problemas circulatorios y pieles maduras.

- De arrastre: formados por partículas abrasivas que pueden ser sílice en forma de
pequeñas esferas, tierra atenea, huesos de frutas, normalmente se suspenden en un gel o
se mezclan en una emulsión tipo O/W. se aplican con cepillo.

- De gommage: son gomas que se aplican sobre la piel, se dejan secar y posteriormente
se retiran, se llevan adheridas las células muertas, las más usadas son la goma arábiga,
látex, goma tragacanto a la que normalmente se añade algún espesante como talco,
almidón, trigo o maíz.

Químicos:

- AHA: son glicólico, mávico, cítrico, láctico), dependiendo de la concentración se

producen diferentes efectos, a menos de 10% hidratan, hasta el 30% realizan
exfoliaciones profundas, y del 30-50% se usan en la medicina estética. También influye
el pH, a menor pH se realiza una mayor exfoliación.

- Beta- hidroxiácidos: se utlizan combinados con los AHA, su poder exfoliante es muy
pequeño.

- Resorcina: su poder exfoliante es muy intenso en concentraciones del 1 y 2 %.

- Ácido salicílico: concentración del 1-2% en exfoliaciones capilares. Está indicado en

pieles grasas, acnéicas y si es en bajas concentraciones para todos los tipos de pile, antes
se debe realizar una prueba de tolerancia.

Biológicos o encimáticos:
De acción suave, a nivel superficiales, compuestos por encimas vegetales, las más
usadas la papaína.

Cosméticos Hidratantes

Mascarillas: Constituyen una capa alisadora que produce hiperemia, aumentando la

temperatura local, la sudoración está aumentada, especialmente si se aplicó en caliente,
la secreción sebácea va a fundirse y será arrastrada y los orificios pilosebáceos son
destapados, además desprende los comedones. Sus efectos difieren según los principios
activos que contengan, ya que tendrá unos efectos u otros. Su acción puede ser
absorvente, hidratante…, además de que remueve las secreciones, sino también los
detritus celulares y las impurezas que se acumulan. Se suelen caracterizar por ser de
consistencia pastosa, tener cierta capacidad tensora y facilidad para retirarse, ya que se
aplican después de la limpieza y no deben dejar rastro.

Se clasifican:

- Según la temperatura: o Frías o Calientes: por encima de la temperatura de la piel o

Autotérmicas: se aplican frías y se calientan solas.

- Según su composición: - Crema: emulsiones de fase externa acuosa que incorporan

sustancias absorventes como arcilla, óxido de cinc, activos cosméticos hidratantes como
AHA, urea, fosfolípidos, insaponificables, para pieles maduras antioxidantes vitamina
A. estas son mascarilla frías.

- Alginatos: son mascarillas coloidales que se preparan al agua en el momento del uso.
A medida que absorbe el agua forma una película plástica que se retira de la piel una
vez que ésta se evapora. Además de los alginatos para ser más plásticas llevan otros
geles, carboximetilcelulosa, gelatina. No tienen sustancias grasas, el resto de su
composición son sustancias humectantes, como sorbitol, monitol, para dar lugar a un
efecto tensor algunas llevan colágeno. Son aptas para todo tipo de pieles, se pueden
preparar tanto frías como tibias.

- Terrosas: son a base de arcilla, caolín. A veces mezcladas con sustancias absorbentes
incorporan plastificantes y humectantes. Suelen presentarse en polvo que se mezclan
con agua en el momento del uso, están indicadas para pieles grasas. Se aplican frías o
calientes. Se pueden aplicar tanto frías como calientes.

- Mascarillas de yeso: hechas con yeso de fraguado rápido. Se preparan en el momento

y se aplican antes del fraguado del yeso, para que así el fraguado se produzca en la piel.
Generalmente se aplica sobre algún cosmético. Son autotérmicas y fuertes tensoras.
Recomendadas par a pieles átonas, maduras pero sin problemas circulatorios. Se debe
evitar labios y zona ocular.
- Mascarillas de gel: formadas por geles que suelen ser vinílicos como acetato de
polivinilo o bien acrílicas como el carbopol. A veces incorporan polvos absorbentes las
hay de preparación instantánea y elaboradas en forma de gel, son muy refrescantes y
suelen incorporal sustancias descongestivas por lo que están indicadas para pieles
sensibles. Se aplican frías.

- Mascarillas de parafina: formada por parafina, cera de abejas, a la que se le suele

añadir látex para retirarlas con facilidad. Son calientes, se presentan en bloques o perlas
que se funden en el momento de la aplicación y están contraindicadas en pieles con
problemas vasculares.

Cosméticos para la hidratación y Cosméticos Humectantes

El diccionario de Random House estableció esta diferencia entre hidratación y

humectación:

Humectante: Sustancia que absorbe o ayuda a retener la humedad. Hidratante:

Sustancia que imparte o restaura el agua de la piel.

Una crema es humectante cuando actúa en forma de barrera protectora en la piel

evitando la evaporación del agua que contiene el tejido. Además, favorece la
captación de agua del medio ambiente, la integra a la superficie cutánea y restablece el
manto ácido de la piel, el cual protege el cutis contra la acción de factores dañinos del
medio ambiente. Estas cremas son ricas en glicerina, urea, alantoína, pantenol, etcétera,
sustancias capaces de retener la humedad en la superficie.

Una crema es hidratante cuando aporta la cantidad de agua que necesita la célula
para sus funciones metabólicas. Las cremas hidratantes actúan en las capas profundas
de la piel y pueden ser simples o complejas. Las simples son a base de lanolina y aceites
vegetales, y las compuestas contienen sustancias activas, como vitaminas, sales y
minerales. Se aconseja usar las hidratantes simples a partir de los 20 años y las
complejas a partir de los 30.

Serum: es una fórmula de activos en muy alta concentración. Tiene una textura ligera
para que se absorba rápidamente y así, llegue a las capas más profundas de nuestra piel
a las que una crema hidratante no es capaz de llegar

Cosméticos solares

La radiación ultravioleta constituye la principal responsable de las dermatosis

lumínicas. Su energía es inversamente proporcional a su longitud de onda, de manera
que la más corta es la más energética. Atendiendo a esta propiedad se la clasifica en 3
bandas energéticas: UVC (200-290 nm), UVB (290-320 nm) y UVA (320-400 nm). Los
UVC son los más nocivos y afortunadamente son absorbidos por la capa de ozono. Se
calcula que la irradiación UVR que alcanza la superficie terrestre puede ser de 2 a 6
mW/cm2 , siendo la proporción de rayos UVA 10-20 veces superior que la UVB (5-6
mW/cm2 vs 0,3-0,5 mW/cm2 ). Sus efectos biológicos son muy diversos y dependen de
su longitud de onda, penetración en la piel y tiempo de exposición, pudiendo aparecer
poco después de la exposición solar o años más tarde. Entre los primeros destaca el
eritema y la quemadura solar, la fotodermatosis y la inmunosupresión; entre los
segundos, la fotocarcinogénesis y el fotoenvejecimiento.

La melanina constituye el factor de protección endógeno más importante que dispone

nuestra piel. Actúa absorbiendo radiación con longitudes de onda entre 350-1.200 nm.
La exposición solar estimula su producción y ello se traduce en bronceado. Se
distinguen dos tipos de bronceado: uno inmediato y otro retardado. El inmediato se
inicia a los 30 minutos de la exposición y es inducido por los UVA. Es bastante
transitorio y se atenúa en pocas horas. Se produce por fotooxidación de la melanina ya
formada y almacenada en los melanocitos, que es transferida a los queratinocitos
disponiéndose a modo de gorro. Su intensidad va a depender por tanto de la melanina
preexistente. Este bronceado no protege frente al eritema solar. El bronceado retardado
se inicia a los 2-3 días de la exposición y dura de días a semanas. Es consecuencia de un
proceso de síntesis de nueva melanina. Los UVB son la banda más efectiva para
estimular este proceso de melanogénesis o nueva síntesis de melanina, aunque también
puede conseguirse con exposiciones intensas, a dosis eritematógenas, de UVA (15-50
J/cm2 ) 1 . Este bronceado sí confiere protección frente a la quemadura solar, sin
embargo no impide el cáncer cutáneo. La misma exposición necesaria para broncear la
piel es un riesgo más de cáncer de piel, aunque las personas que se broncean bien tienen
un riesgo personal inferior que aquéllas que no son capaces

Los filtros solares son preparados que se aplican sobre la piel con el fin de reducir los
efectos de la radiación solar sobre la misma. Los filtros actúan fundamentalmente de
dos formas, desviando o reflejando la radiación o absorbiéndola; y atendiendo a su
composición se les clasifica en dos grupos: filtros físicos y filtros químicos (Tabla III).
Protección UVB: El Factor de Protección Solar (FPS) o Índice de Protección (IP), nos
indica el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural
de la piel frente al eritema o enrojecimiento previo a la quemadura, por lo que nos está
dando información sobre la protección frente al UVB

Protección UVA: Existen varios métodos para valorar los índices de protección frente al
UVA, aunque no hay un método de valoración oficial o recomendado. Se utilizan
métodos in vivo o basados en la capacidad de producir una pigmentación inmediata
(PPI o IPD) o duradera (PPD). También existen métodos in vitro basados en la
capacidad de transmisividad de la radiación sobre el producto (DIFFEY).

El término “pantalla total” o “sun block” se ha utilizado para indicar un FPS superior a
20, y protección frente a otras radiaciones pero, en realidad, se presta a confusión puesto
que no garantiza una protección total frente a las radiaciones

Resistencia al Agua: Otra propiedad muy importante que pueden presentar los
fotoprotectores, y que está relacionada con su eficacia, es la resistencia al agua: Existen
dos menciones que recogen la capacidad protectora sobre la piel al entrar en contacto
con un medio húmedo. Water resistant. Cuando el fotoprotector no ha perdido su
capacidad protectora después de 40 minutos de inmersión en el agua. Waterproof.
Cuando el fotoprotector no ha perdido su capacidad protectora después de 80 minutos
de inmersión en el agua.
Cosméticos de belleza, maquillaje de rostro y cuerpo, y de uñas.

Cosméticos para manos y pies

Cosméticos de depilación.

Dinámica Grupal:

Limpieza Facial

Es un proceso por el cual mediante una determinada metodología, personalizada

siempre para el tipo de piel que se nos presente, se realizará una renovación epidérmica
de la misma, es decir, eliminaremos las células muertas existentes, además de una
extracción de comedones, por lo cual obtendremos una piel totalmente renovada. En un
principio se desmaquillarán ojos y labios (si están maquillados, mediante un
desmaquillante adecuado a ambas zonas), para continuar con el resto del rostro
mediante una leche limpiadora, a continuación se pasará al proceso de exfoliación, este
variará se realizará con un cosmético encargado de realizar la renovación epidérmica, se
escogerá el que mejor convenga tanto a la piel, como al tratamiento a realizar, puede ser
necesario el uso de determinada aparatología para la ayuda a la extracción de
comedones. Una vez exfoliada se procede a la extracción, se puede aplicar un tónico y a
continuación utilizar una mascarilla determinada para la piel a tratar, cuando lleve el
tiempo necesario, se retira, se aplica de nuevo un tónico y la crema conveniente.

Antes de comenzar el protocolo, debemos realizar un examen físico exhaustivo de la

piel, donde identificaremos el tipo de piel y las necesidades del pacientes, es por esto,
que se considera parte más importante del tratamiento. Para el diagnostico podemos
valernos de lupas, o aparatología mas avanzada como la lámpara de Wood. Una vez
realizado el diagnostico, se procede a la realización de una Ficha Técnica o Historia
Clínica, la cual llevara antecedentes de importancia, alergias, examen físico de la piel,
posibles tratamientos y sesiones, así como el consentimiento informado.

1) Desmaquillado: ayuda a eliminar los restos de maquillaje, polución, sebo, además de

aportar elasticidad a la piel, si el desmaquillado se realiza en forma de pequeño masaje
además estaremos mejorando la circulación de la zona.

2) Exfoliación: consiste en eliminar las células muertas de las capas más superficiales
de la epidermis, cuando realizamos este proceso estamos activando la circulación,
reduciendo el estrato córneo mediante la eliminación de las células muertas la piel,
también se promueve la regeneración celular, que fortalece la piel y la provee de
elasticidad.

3) Extracción: en este paso se realiza la eliminación de las impurezas de la piel, los

comedones, estos son sebo y células muertas que no se han podido eliminar en la
superficie de la piel y se han oxidado, es necesaria la eliminación de los mismos ya que
se evitará la formación de lesiones de mayor importancia.

4) Mascarilla: constituyen una capa alisadora que produce hiperemia, aumentando la

temperatura local, la sudoración está aumentada, especialmente si se aplicó en caliente,
la secreción sebácea va a fundirse y será arrastrada y los orificios pilosebáceos son
destapados, además desprende los comedones. Sus efectos difieren según los principios
activos que contengan, ya que tendrá unos efectos u otros. Su acción puede ser
absorvente, hidratante…, además de que remueve las secreciones, sino también los
detritus celulares y las impurezas que se acumulan.

5) Tonificación: su efecto principalmente es devolver el pH a la piel después del

proceso de limpieza de la misma, además de ello éste puede poseer más propiedades
dependiendo de los principios activos que este contenga, puede tener propiedades
astringentes, calmantes, antisépticos.
6) Hidratación: son los cosméticos que se aplican sobre la superficie cutánea para
aportarle una película emoliente, protectora de los factores externos como pueden ser el
frío, sol, polución, además de poseer una acción emoliente.

La Limpieza facial profunda se diferencia de la superficial por el uso de la aparatología,

en donde tenemos como mas utilizados: el Peeling ultrasónico, la microdermoabrasión,
Brossage, Altafrecuencia, lámpara led, electroporador, entre otros.

Por último, ¡No olvides dar recomendaciones para mantener el tratamiento en casa!

Práctica.

Evaluación.

Bibliografía

- Real Decreto 628/1995 del 21 de Abril por cual se regula los conocimientos mínimos
en el ciclo formativo en estética.

- Cosmetología dermatológica aplicada, Marcia l y Quiroga, Carlos F.Guillot, 5º

Edición, Editorial El Ateneo (1986).

- Domingo M.C. , Collell S. y Corral M. (2000) Electroestética profesional aplicada.

Sorisa. Barcelona