CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS LISTA DE TABLAS NOTA DE ACEPTACIÓN RESUMEN INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS PACTO PEDAGOGICO Presentación del Programa General de la Asignatura Asistencia Puntualidad Evaluación Dimensión Disciplinaria Conducto Regular Recursos Logísticos UNIDAD I. PATRONAJE INDUSTRIAL 1.1 DATOS PRELIMINARES 1.1.1 Presentación de la Asignatura 1.1.2 Problema 1.1.3 Objeto 1.1.4 objetivo 1.1.5 Sistema de Conocimientos 1.1.6 Sistema de Habilidades 1.1. 7 Sistema de Valores 1.1.8 Orientación Metodológica 18 19 20 21 22 22 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26

1.1.9 Medios 1.1.10 Evaluación 1.2 ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS

27 27 28 28 28 28 29 30 30 30 31 32 32 34 34 35 35 35 36 38 38 42 42 45 46 49 50 51 53 53

1.2.1 Estudio de Medidas Anatómicas 1.2.2 Medidas y Proporciones del Cuerpo Humano 1.2.3 Medidas de Identificación 1.2.4 Medidas de Origen Vertical 1.2.5 Medidas de Origen Horizontal 1.2.6 Medidas y Forma de Tomarlas 1.2.6.1 Largos 1.2.6.2 Contornos 1.2.6.3 En Frente 1.2.6.4 En Espalda 1.2.7 1.2.8 1.2.9 Medidas Deducidas Tallas Normalizadas Patronaje Normalizado

1.2.10 Tipos de Patrón 1.2.11 Medidas de Identificación del Patronaje 1.2.12 Identificación de Patrones 1. 3 1.3.1 1.3.2 DESARROLLO DE PATRONES Básico de Corpiño Tipos de Blusas

1.3.2.1 Básico de Blusa con Pinza al Costado 1.3.2.2 Desahogo de Blusa con Pinza al Costado 1.3.2.3 Básico de Blusa sin Pinza 1.3.2.4 Blusa con Almilla en la Espalda 1.3.2.5 Blusa con Almilla en el Frente 1.3.2.6 Blusa Drapeada de Tres Ondas en el Frente 1.3.3 Tipo de Mangas 1.3.3.1 Básico de Manga

1.3.3.2 Básico de Manga Recta Copa Alta 1.3.3.3 Manga Entubada Copa Alta 1.3.3.4 Manga Kimono Corta 1.3.4 Tipos de Cuello

53 54 55 57 57 59 60 61 63 65 65 66 68 69 71 73 73 76 77 79 81 82 84 84 85 86

1.3.4.1 Cuello Camisero 1.3.4.2 Cuello Sport Extendido 1.3.4.3 Cuello Militar o Nerú 1.3.4.4 Cuello Marinero 1.3.4.5 Cuello Smoking Corto 1.3.5 Tipos de Escotes

1.3.5.1 Escote Redondo 1.3.5.2 Escote en V 1.3.5.3 Escote Cuadrado 1.3.5.4 Escote Ojal 1.3.5.5 Escote Bandeja 1.3.6 Tipos de Falda

1.3.6.1 Básico de Falda Recta 1.3.6.2 Falda Línea A 1.3.6.3 Falda Campana 1.3.6.4 Falda Rotonda 1.3.6.5 Falda drapeada 1.3.6.6 Básico de falda Pantalón 1.3.7 Tipo de Pretinas

1.3.7.1 Pretina recta 1.3.7.2 Pretina Anatómica 1.3.8 Tipos de Vestido

3.1 Avios del Pantalón 1.7 Bolsillo de Ribete 1.2 Bermuda 1.1 Short 1.3.8.3.8 Despiece de Chaqueta 1.3.2 Manga Sastre ESCALADO Escalado del corpiño Escalado de la base de blusa con pinza .3 Vestido Corte Francés 1.17.17.16 1.9 1.17.1.1 Obtención de la Base de la Chaqueta 1.3.17.3.10 Straple Básico de Pantalón de Dama 86 88 90 92 95 100 103 104 104 104 105 105 105 107 108 110 112 114 114 116 117 119 120 122 123 124 129 132 134 136 1.11 1.3.12.3.3 Nickers 1.17.3.6 Cuello enterizo Sastre 1.3.3.13 1.9 1.3.3.12.8.3.17.2 Vestido Corte Princesa 1.3.17 Pantalón con tres Prenses Básico de Corpiño para Enterizo Básico de Enterizo Básico de Chaqueta Chaqueta Sastre 1.12 Reducción y Ampliación de la Bota Diferentes Largos del Pantalón 1.17.3.4 Ubicación de los Patrones Frente y Espalda 1.5 Obtención del Costadillo 1.3.3 Traslado de Pinza de Costado al Hombro 1.3.2 Desahogo para la base de la Chaqueta 1.10.14 1.4 1.1 1.1 Básico de vestido con pinza al costado 1.3.7.3.5 Tobillero 1.3.15 1.3.12.3.4.17.4 Pescador 1.3.12.3.12.8.3.3.4.

espalda Líneas del Corpiño Básico de blusa con pinza al costado Desahogo de blusa con pinza al costado Básico de blusa sin pinza Blusa con almilla en la espalda Blusa con almilla en el frente Blusa drapeada de tres hondas en el frente Básico de manga recta y entubada Manga kimono corta 33 33 41 42 44 45 48 50 51 52 55 57 59 60 61 62 64 66 67 69 71 73 75 77 79 Figura 13 Cuello camisero Figura 14 Figura 15 Figura 16 Cuello sport extendido Cuello militar o Perú Cuello marinero Figura 17 Cuello smoking corto Figura 18 Escote redondo Figura 19 Escote en V Figura 20 Figura 21 Escote cuadrado Escote ojal Figura 22 Escote bandeja Figura 23 Básico de falda recta Figura 24 Figura 25 Falda línea A Falda campana . Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9 Figura 10 Figura 11 Figura 12 Largo y ancho de frente y espalda Contornos y largos de brazos y tronco Básico de corpiño frente.LISTA DE FIGURAS Figura 1. Figura 3. Figura 4. Figura 2.

Figura 26 Figura 27 Figura 28 Figura 29 Falda rotonda Falda Drapeada Básico de falda pantalón Pretina recta 80 82 84 85 86 88 90 92 95 99 99 102 102 102 102 103 106 108 109 111 111 115 117 118 119 121 122 123 123 124 Figura 30 Pretina anatómica Figura 31 Básico de vestido con pinza al costado Figura 32 Vestido corte princesa Figura 33 Vestido corte francés Figura 34 Figura 35 Figura 36 Figura 37 Figura 38 Figura 39 Figura 40 Figura 41 Figura 42 Figura 43 Figura 44 Figura 45 Figura 46 Figura 47 Figura 48 Figura 49 Figura 50 Figura 51 Figura 52 Figura 53 Figura 54 Figura 55 Straple Básico de pantalón delantero Básico de pantalón posterior Ubicación del bolsillo Falso y vista Fondo de bolsillo Aletilla Reducción y ampliación de la bota Diferentes largos del pantalón Pantalón con tres prenses Básico de corpiño para enterizo Básico de enterizo delantero Básico de enterizo posterior Obtención de la Base de la Chaqueta Desahogo de la base de chaqueta Traslado de pinza de costado al hombro Ubicación de los patrones frente y espalda Obtención del costadillo: Cuello enterizo sastre: Ribete de bolsillo Vista de bolsillo Forro de bolsillo .

Diferencias y Proporciones 37 132 133 7 . Diferencias y Proporciones 37 132 133 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Cuadro de Tallas Relación de Tallas y sus Diferencias Relación de Tallas.Figura 56 Figura 57 Figura 58 Figura 59 Figura 60 Figura 61 Figura 62 Figura 63 Figura 64 Figura 65 Figura 66 Figura 67 Figura 68 Figura 69 Figura 70 Figura 71 Trazo de manga exterior e interior Manga exterior Manga interior Líneas guías Distribución de la proporción sobre las líneas guías Escalado del corpiño frente Escalado del corpiño espalda Líneas guías de la base de blusa con pinza frente Líneas guías de la base de blusa con pinza espalda Escalado de la base de blusa con pinza frente Escalado de la base de blusa con pinza espalda Escalado de la blusa Escalado de la manga Escalado de Cuello con Banda Escalado de Falda Básica Escalado de Pantalón Básico Delantero y Posterior 131 131 131 133 134 135 136 136 137 138 138 139 139 139 140 141 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Cuadro de Tallas Relación de Tallas y sus Diferencias Relación de Tallas.

Actualmente existen en diferentes centros de estudios y bibliotecas de la ciudad. Además de hacer un reconocimiento de las máquinas más populares para este tipo de prácticas. 8 . apoyados en figuras. estudios de tallas y medidas. y de plantear unos ejercicios básicos de puntada para desarrollar las destrezas en el manejo de los materiales y los equipos. patronaje. Es así como este manual ha sido elaborado para que se constituya en un documento de consulta y guía para estudiantes. confección y acabado final de la prenda exterior femenina. profesores y personas interesadas en el campo del diseño y la confección. Con él se pretende instruir y brindar herramientas conceptuales que amplíen los conocimientos sobre la elaboración de las prendas femeninas. La necesidad de las Instituciones Educativas que manejan programas académicos de Diseño Textil y de Modas y carreras afines.INTRODUCCIÓN Dentro de la formación que deben recibir cualquier estudiante de diseño textil y de modas se encuentra el conocimiento en: desarrollo de diseños. es la de formar diseñadores más integrales y competitivos. La adquisición de conocimiento debe estar soportada por material bibliográfico que de orientación y genere reflexiones que se constituyan en puntos de partida para realizar investigaciones y proponer nuevos desarrollos. en un mercado que cada vez se torna más exigente con los profesionales. que realizan una descripción del proceso de patronaje y escalado. módulos de este tipo. El manual que en este trabajo se plantea tiene como valor agregado la inclusión de un capitulo de confección en donde se estudian los procedimientos que se requieran para ensamblar las prendas más básicas dentro de la categoría de ropa exterior femenina. escalado. desarrollos de modelos. que serán los dinamizadores y generadores de nuevos proyectos en la industria de la confección y la moda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Estudiar las tallas y medidas más utilizadas en el patronaje de ropa exterior femenina Hacer los patrones de las prendas básicos más utilizadas Reconocer las máquinas utilizadas en el proceso de la confección de una prenda de vestir. patronaje. respondiendo de esta forma a una necesidad del Área de Diseño de Modas. confección y acabado final. partiendo del diseño básico. manifestada en estudiantes. escalado. Hacer un reconocimiento de los procesos de ensamble de las prendas básicas. Realizar ejercicios que ayuden al buen manejo y destreza de las máquinas y los materiales. profesores y personas interesadas en general.OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Realizar los procesos que llevan al desarrollo de las prendas exteriores femeninas. 9 .

pues consiste principalmente en aquel compromiso que de antemano se “Pacta” entre el maestro y sus alumnos. y la regulación de los lazos e interacciones grupales para una mejor convivencia al interior del grupo. de definir los limites de su clase y de pactar. lo que determina simbólicamente el devenir futuro de la materia. 10 . el interés de la responsabilidad individual y colectiva frente a estos. dentro de los cuales deben estar contemplados los siguientes. y recíprocamente entre los alumnos y el maestros desde el primer día de clase. que el maestro una vez se presente al grupo de inicio a la determinación de ciertos aspectos. de entrada las condiciones que permitirán el logro de los objetivos propuestos. Es importante que el docente dedique la primera hora de clase de su asignatura. y lo que pueda entenderse a su vez como una herramienta pedagógica. ya que es el momento oportuno para establecer las reglas del juego.PACTO PEDAGÓGICO Cada docente que recibe un grupo de alumnos. A la institución específica de dichas condiciones en el aula de clase se la puede denominar Pacto Pedagógico. Presentación del Programa General de la Asignatura Se debe leer y sustentar por el docente el primer día de clase y clasificar la pertinencia e importancia en la formación integral del estudiante. al inicio de cada semestre. cuenta con la posibilidad. para el establecimiento del Pacto Pedagógico. el cual se define como el acuerdo preliminar de la asignatura. Se espera entonces.

Los alumnos que tengan dificultades para cumplir estos horarios pueden aclararlos desde un principio y comprometerse a mantenerse al día en el desarrollo de la asignatura. el número de notas y el porcentaje respectivo. Evaluación Oficializar la metodología de las evaluaciones. Aclarar el tipo de sanciones cuando se presenten eventuales fraudes. Así mismo. demostrar su validez. ser muy claro en los plazos acordados para la entrega de trabajos por parte de los estudiantes y fijar las pautas y derroteros con los cuales deben ser presentados.Asistencia Aclarar la importancia de la asistencia a clase o en el caso de que se presente la inasistencia del estudiante. 11 . Puntualidad Definir la hora en que se comenzará y finalizará la clase regularmente. manifestando conductas o comportamientos que atenten contra el logro de los objetivos. justificarla con una excusa escrita (médica o laboral) o en caso de ser verbal. Dimensión Disciplinaria La puntualidad y la asistencia serán controladas por medio de la “llamada a lista” los primeros cinco minutos de la clase. la periodicidad. No se permite ingerir alimentos o interferir negativamente con el adecuado desenvolvimiento de la asignatura. anunciar el tiempo de devolución de notas.

12 .Conducto Regular Establecer las instancias regulares a las cuales el estudiante podrá recurrir en el caso de presentarse algún inconveniente o desacuerdo significativo. los equipos. los muebles y elementos de salón de clase. Recursos Logísticos Velar por el uso adecuado de los materiales didácticos.

como elemento esencial. Objetivo Estimular en el estudiante el desarrollo de habilidades que le permitan un trabajo eficiente en la creación de básicos en el área de patronaje y escalado. para la aplicación en la industria de la confección y la moda. intensidad de semestre. forma parte de la estructura de la Tecnología de Diseño Textil y de modas que se imparte en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo. Objeto Elaboración de patrones industriales. patrones básicos de la indumentaria femenina.PATRONAJE FEMENINO DATOS PRELIMINARES Presentación de la Asignatura La asignatura de patronaje y escalado industrial. realizando ejercicios prácticos que le permita al estudiante la capacidad de diseñar el vestuario a través de la apropiación de los conocimientos. con aplicación de propuestas de diseño para la creación de prendas novedosas en el campo de la confección y la moda. partiendo del reconocimiento de las tallas y medidas. con una horas semanales presénciales. para un total de 64 horas en el Problema La necesidad de aprender a elaborar y escalar. 13 . 4 Esta asignatura se orienta en el segundo semestre.

Sistema de Habilidades Buena interpretación de los conceptos básicos de las teorías de patronaje. responsabilidad. Manipulación de la lista de materiales. Comprensión en la realización de diseño en la molderia. Sistema de Valores Disponibilidad. disciplina. Iniciativa para introducir nuevas ideas. Aplicación de diseño sobre un patrón o base. Orientación Metodológica Moldes Básicos Talleres prácticos en clase y extraclase Ejercicios Individuales. Buena presentación del trabajo.Sistema de Conocimientos Conceptos básicos de patronaje. cuadro de tallas 14 . puntualidad. organización. Manejo de teorías para la aplicación de básicos.

tijeras. enterizo. contextura física. pantalón. blusa. Reconocer y respetar las características socioeconómicas y culturales de la población que le corresponda atender en su profesión con la que deberá trabajar.Manipulación de papel. respetando la diferencia y realizando alianzas estratégicas para una mayor productividad en el trabajo. Evaluación Talleres prácticos individuales Talleres prácticos en grupo Trabajo independiente Competencias a desarrollar Escalar y trazar prendas femeninas como: corpiño. Identificar las tallas según la medida anatómica. papel. 15 . documentos. mangas. metro. cuellos. cinta pegante. escotes. cartulina Medios Escuadras. Dando como resultado un patrón prototipo con todas sus variantes. Diferenciar los tipos de medidas anatómicas. cartulina. Desarrollar capacidad de identificar y valorar la diversidad al interactuar en grupo. las cuales serán utilizadas estratégicamente para obtener un patrón y sobre el desarrollar cualquier tipo de diseños femeninos. vestido. pretinas. y módulo. faldas. Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros. tablero. marcador. Transformación de prendas femeninas tomando como referencia el patrón base. chaqueta sastre.

tomadas directamente sobre él. elaborar un cuadro de tallas y de medidas anatómicas. podemos decir que esta es regla de las proporciones del cuerpo humano. Medidas y Proporciones del Cuerpo Humano La palabra canon derivada del latín y esta del griego y su significado es regla o medida aplicada al cuerpo humano. estar descalza y en estado de reposo.ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS Estudio de Medidas Anatómicas Es el estudio de las medidas más representativas del cuerpo humano. de acuerdo al tipo ideal aceptado. con el fin de establecer posteriormente unas leyes de formación y con estas. es necesario tomar una unidad de medida con la que se pueda efectuar y comparar estas dimensiones. patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en: - Horizontales Verticales Auxiliares Identificación de la prenda Identificación de la patrón base 16 . Medidas de Identificación Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un determinado cuerpo. Para una correcta toma de medidas. la persona debe tener una prenda ajustada al cuerpo. Para poder tomar unas medidas y proporciones.

normalización de la expresión de la talla. las cuales hacen que éste no se desarrolle en iguales proporciones en ciertas zonas del mismo. es determinar la medida que se tomará para identificar cada prenda dependiendo de su uso. exigencias dimensiónales. El factor principal a tener en cuenta al elaborar un cuadro de tallas. se divide estas etapas en grupos de características de crecimiento bien definidos y diferentes entre si. tomada desde el vertex (parte superior de la cabeza) al suelo. además que estos aumentos tampoco son constantes. medida con antropómetro y estando la persona descalza. clasificando dichas prendas en grupos característicos. - Estatura séptima cervical al suelo Talle Cintura al suelo Tiro Entrepierna Largo del brazo 17 . baja o normal. por lo tato ante de asignar un sistema de tallaje y de elaborar cualquier cuadro de tallas. es decir de la parte del cuerpo que vaya a cubrir. etc. tolerancias permitidas. Esta medida por si sola no sirve como medida de identificación.- Identificación del patrón tipo En el transcurso de los años el cuerpo humano pasa por diferentes etapas. Medidas de Origen Vertical La más representativa de origen vertical. es sin duda alguna la estatura total. pues esta solo indica si la persona es alta. esta medida determina los largos de cada prenda así como cualquier otra medida deducida del mismo origen. se necesita dos magnitudes. una de origen vertical y otra horizontal más una tercera medida auxiliar para poder conocer la configuración de esta persona. Para una perfecta identificación de la talla de la persona.

Largo de Manga Interior o Entre manga: Tomar la medida desde el punto medio de la axila. Largo Pantalón: Con la persona descalza. por la parte lateral exterior al suelo. hasta la muñeca. tomar la medida desde el punto de la cintura. sin flexionar el brazo. 18 .Medidas de Origen Horizontal La medida más representativa de origen horizontal y determinante en la mayoría de las prendas de su talla. con los brazos caídos y ligeramente separados del cuerpo. − Contorno de cuello − Contorno de espalda − Contorno de pecho − Contorno de busto − Contorno de cintura − Contorno de cadera − Contorno de brazo − Contorno de codo − Contorno de muñeca − Contorno de muslo − Contorno de rodilla − Contorno de tobillo o bota Medidas y Forma de Tomarlas Largos Largo Manga Exterior: Es necesario doblar el brazo. tomando la medida desde el punto de acromio o ángulo sisa hombro. esta medida se toma con la respiración tranquila. Largo Tiro: Para tomar la medida la persona debe estar sentada en una superficie plana. hasta la muñeca. es el semiperímetro de pecho. se ubica el metro desde la cintura en forma vertical haciendo escuadra al borde de la superficie.

Contorno de Cadera: Pasar el meto alrededor de la parte más prominente del hueso fémur. Contorno de Rodilla: es necesario flexionar la pierna hacia atrás. Contorno de Codo: Es necesario flexionar el brazo. Contorno de Pecho: Pasar el metro bajo las axilas. pasando el metro alrededor de la rodilla. debajo de las axilas. por encima del busto. Contorno de Muñeca: Pasar el metro alrededor de la unión entre el antebrazo y la mano. Contorno de Brazo: Pasar el metro alrededor del músculo bíceps o parte más prominente del brazo. pasando por la punta de los pezones.Contornos Contorno de Busto: Colocar el metro alrededor del tórax sobre la base de los omoplatos. Contorno de Cintura: Pasar el metro por el punto medio entre la cresta iliaca y la última costilla flotante. alrededor del tórax. según diseño. Contorno de Bota: Pasar el metro alrededor del tobillo. pasando el metro alrededor del codo. 19 . (amplitud deseada).

es conveniente que para dicha medida se coloque la persona una cuerda en el punto exacto de la cintura. Ancho de Espalda: Se coloca el metro en forma horizontal de sisa a sisa y situándolo en el punto medio entre el punto acromio y la axila. Largo del Talle Espalda: Del ángulo cuello hombro a la línea de la cintura . En las figuras 1 y 2 indican como tomar las medidas de largos y contornos de frente y espalda. Ancho de Pecho: Colocar el metro sobre la parte plana del tórax y sobre la parte superior de los pliegues de las axilas. Largo del Talle Delantero: Desde el ángulo cuello-hombro a la cintura. 20 . Largo de Costado: Colocando el metro en el punto medio de la axila hasta la línea de la cintura y en forma vertical.En Frente Largo del Centro Frente: Desde la base del cuello a la cintura. En Espalda Lago de Centro Espalda: Desde la séptima cervical al talle. Largo de Hombro: Desde el ángulo cuello-hombro al ángulo hombro-sisa o punto de acromio.

21 .

22 .

estaturas y demás valores anatómicos del cuerpo humano. las restantes medidas se deben deducir o calcular a través de estas siguiendo las normas que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas. determina la configuración con la que se trabaje. O sea.Medidas Deducidas En confección industrial no es posible tomar todas las medidas a los clientes potenciales como suele hacerlo en confección sobre medida (modistería) en este caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el pecho. Las tallas normalizadas son las que dan las denominaciones de topología que no se sabe como definirlas. Dentro de las medidas deducidas más importantes están: Tórax máximo = Talla Pecho = Tórax máximo -2cms Cadera = Tórax máximo + 4cms Cintura = Cadera -14cms Cuello = 2/3 de pecho +4cms Estatura 7°C = Estatura total -20cms Talle: 3/10 de la estatura 7°C Cintura al suelo = 7/10 de la estatura 7°C Largo brazo = 4/10 de la estatura 7°C Estatura total = estatura 7°C +20cms Base = pecho + desahogo + costura. configuraciones. (desahogo 4cms y costura 2cms). 23 . que dan las normas para definir y calibrar las distintas tallas. Tallas Normalizadas Reciben este nombre las que proceden de un minucioso estudio estadístico de medidas y proporciones del cuerpo humano.

también se debe probar para mirar sus posibilidades de error. hay que saberlas denominar y trabajar. Patrón Tipo Es el patrón base transformado según las variantes normalizadas del diseño. vista correctamente al mismo usuario y a la vez que cada fabricante conozca las verdaderas proporciones que corresponde a cada talla y que cada uno de ellos elija posteriormente las tallas variantes con las que desea trabajar o cubrir un mercado en particular. Tipos de Patrón Patrón Base Es el patrón sin ninguna transformación derivada de la moda. tan solo se trata de obtener que todas las prendas aunque de distinta especialidad pero con expresión igual de talla. Patronaje Normalizado Es una serie de moldes polivalentes elaborados partiendo de un cuadro de tallas y medidas anatómicas las cuales deben de cubrir un mercado. Patrón Prototipo Es un patrón tipo debidamente aprobado con todas sus variantes. y mucho menos con el mismo patronaje. 24 .Se debe dejar en claro que normalizar las tallas no significa en modo alguno que cada fabricante tenga que trabajar con los mismos valores anatómicos en el cuadro de tallas.

y esta medida resultante de la suma de los patrones de espalda y delantero. las cuales son tomadas directamente del cuerpo. y se ha visto que la principal medida de identificación de la persona así como la de la mayoría de las prendas es el semiperímetro de pecho para prendas de cuerpo y el semiperímetro de cintura para prendas de pantalón o falda.Medidas de Identificación del Patronaje Hasta el momento se ha limitado a definir las medidas de identificación de la persona y de la prenda. se le denomina base total e incluye el valor de: − Cruce − Costura − Pinza − Desahogo En el caso de la prenda terminada. que esta medida resultante será mayor que la medida de pecho. llamadas medidas anatómicas. se le denomina base neta y es igual a la cadera o el pecho más el desahogo solamente. pero sise mide una prenda o patrón a nivel de pecho. Identificación de Patrones − Talla − Código de referencia − Fecha de realización − Número de veces a trazar 25 . se vera que en la mayoría de los casos a excepción de las prendas de tejido de punto. en el cuerpo a nivel del pecho y en pantalón o falda a nivel de las cadera. la medida de esta a nivel de pecho y de cadera. recibiendo el nombre de la medida base y a diferencia de las tomadas directamente sobre el cuerpo desnudo (medida anatómica ) son tomadas sobre el patrón prenda.

25 13.5 30.− Suma total de piezas − Hilo de género Tabla 1.75 63.75 37 Largo de Hombro Caída Hombro Frente 11.75 23.5 62.75 12 4 4 3 37.5 22.5 8 88 64 92 40 10 92 68 96 41 12 96 72 100 42 14 100 76 104 43 16 106 82 110 44.25 12.5 108 105 109 106 26 .75 13.5 22 54 34 36 43 41 45 56 35 37 43.25 47 Largo de Centro Frente 36.5 61 106 103 107 104 61.25 45 42.75 62.75 38.5 31 21.25 37.25 38.5 41.5 61 61.5 37.5 43.5 62 60.5 44.5 38.25 43 46. Cuadro de Tallas Medidas Contorno de Busto Contorno de Cintura Contorno de Cadera Contorno de Rodilla Contorno de Brazo Contorno de Puño Contorno de Bota Ancho de Pecho Ancho de Espalda Largo de Talle Espalda Largo de Centro Atrás Talle Frente Tallas 6 84 60 88 39 29 20 48 31 33 41.5 21 50 32 34 42 40 44 52 33 35 42.75 62.5 58 36.75 32.75 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Caída Hombro Espalda 3 Largo Manga Largo Blusa Largo Falda Largo Pantalón Largo Vestido 59 60 59 103 100 59.75 12.5 60 60.5 61 59.5 45.5 18 112 88 116 46 29.5 12.5 31.5 61.5 60 38 40 44.5 40.5 30 20.9 60 104 101 105 102 60.5 39.

que facilitan un mayor entendimiento. y haciendo una completa descripción de su proceso de construcción. apoyado en figuras.DESARROLLO DE PATRONES A continuación se presentan cada uno de los patrones y desarrollos de modelos de las prendas más básicas dentro de la ropa exterior femenina. Identificando sus elementos. Básico de Corpiño Medidas para realizar el corpiño − − − − − − − − Largo de talle espalda Ancho de espalda Largo de hombro Largo de centro espalda Contorno de busto Largo de talle frente Largo de centro frente Ancho de pecho Trazar ángulo recto 27 .

escuadrar I hacia la izquierda Hacia la izquierda mitad de ancho espalda Hacia la izquierda igual a la medida I – J Hacia la izquierda mitad de G – H menos 1cm Ubicar diagonal con un ángulo de 45° Sobre la diagonal aplicar 2. más 1cm para la pinza.A A–B A–C C–D D–E Vértice del ángulo Hacia abajo largo de talle espalda Hacia la izquierda mitad de ancho espalda más 1cm Escuadrar hacia abajo caída de hombro (3cm) En diagonal hacia la derecha sobre la línea A. largo de hombro.E B–F F-G Hacia arriba largo centro espalda Hacia abajo mitad entre B – F más 2cm Escuadrar G hacia la izquierda G–H I I–J G–K G–M K K–L D–M A–N N N–O O –P Hacia la izquierda mitad del contorno de busto Mitad entre F-G.5cm Formar sisa uniendo los puntos D – J – L – M Hacia la izquierda igual a G – H Escuadrar hacia abajo indefinidamente Hacia abajo largo del talle delantero más 5cm Hacia arriba largo del talle frente Escuadrar P hacia la derecha P–Q hacia la derecha mitad de ancho de pecho más 1cm Escuadrar Q hacia abajo Q–R R–S Hacia abajo caída de hombro (4cm) Hacia la izquierda en diagonal y sobre la línea P largo de hombro O–T S–T Hacia arriba largo centro frente Escuadrar sobre R – S hacia abajo y escuadrar T hacia la 28 . Unir con línea recta D .

5cm. O hacia la derecha O – GG GG – H Hacia la derecha igual a la distancia Z – FF.5cm Unir con línea recta y prolongar hacia abajo Hacia abajo igual a distancia B – G más 1cm Hacia la izquierda mitad entre G – K (8.5cm Para formar la pinza unir con línea recta FF con GG. dándole el nombre de II’ Unir con línea recta HH. unir con línea recta X .5cm Formar curva de sisa uniendo los puntos R – W – Y – M H–Z Z – AA M – AA M – BB G – CC B B . II. II’ y BB 29 . a FF. menos 2cm Hacia la derecha 5.W Ubicar diagonal con un ángulo de 45° Sobre la diagonal aplicar 2. formar cuello suavizando ángulo V Mitad entre T – H Escuadrar V hacia la derecha V–W H–X X X–Y Hacia la derecha mitad de ancho de pecho Hacia la derecha igual a V – W.75) Escuadrar hacia la izquierda un poco Hacia la izquierda igual la distancia CC.75) Escuadrar un poco.DD DD– EE Hacia abajo distancia de la línea de busto 5cm Hacia la derecha igual a la distancia H – M más 0. HH. Trasladar la medida FF. II creando el segundo lado de la pinza.derecha hasta la línea S. mitad de ancho de pinza Unir con línea recta HH – BB HH – II Hacia la derecha 5. GG.G menos 2cm Hacia la izquierda ancho de pinza 4cm Unir CC – EE – DD con línea recta Unir con semi-curva BB – EE Z – FF Hacia la derecha igual a la mitad de la distancia P – Q (8.

EE. V. I. G. J. D. AA. M. DD. M. BB El básico del corpiño sale sin costuras. Y. HH. T. GG. S. O El corpiño espalda sale por: BB. BB. W. 30 . E. R. B. II’. L. H.Pinza del hombro espalda 1 1–2 1 – CC 1–3 2–3 Mitad de D – E Hacia la izquierda 1cm Unir con línea recta Hacia abajo largo de pinza 7cm Unión con línea recta El corpiño frente sale por: O. F. Z.

5cm Escuadrar hacia arriba.Tipos de Blusas BÁSICO DE BLUSA CON PINZA AL COSTADO C–E Trazar línea horizontal Trazar línea punteada y paralela a C – E a 1. cuello. sisa. hombro. costado y pinza. Escuadrar hacia abajo Hacia abajo 10cm (pinza. sisa. cintura. Ubicar el básico de corpiño espalda sobre la línea punteada. hasta BB. marcar centro atrás. y hacia abajo en C – E Ubicar el básico del corpiño frente sobre la línea E – C. girar hacia la derecha elevando el ángulo de costado-cintura. formar pinza Hacia abajo altura de cadera Escuadrar D hacia la izquierda D–K Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir B’ – K con línea recta 31 . hacia la derecha Marcar primer piquete de pinza GG y mitad de pinza HH. hombro. E–F Hacia abajo altura de cadera Escuadrar F hacia la derecha F–G Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Unir BB – G con línea recta G – G’ F’ Hacia arriba 1cm Mitad entre F – J Unir G’ – F’ con curva suave L L–H C–D Mitad de pinza. terminar de marcar costado desde AA. coincidiendo con la línea escuadrada en E. cuello. frente). hasta llegar a la línea paralela punteada del punto BB. costado hasta llegar a AA Hacer eje en el vértice de pinza FF. formar la nueva pinza del costado.

costado. sisa. D. cuello. D’. hombro. cuello. K’.K – K’ D’ Hacia arriba 1 cm Mitad entre D – K Suavizar D’ – K’ con curva suave N N–O Mitad de pinza. C Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo centro atrás Sale sin costuras. El básico de la blusa con pinza frente sale por: Centro frente. sisa. F’. cintura. siendo esta el nuevo talle de la blusa. Escuadrar hacia abajo Hacia abajo 12cm (pinza. cintura. 32 . cintura. espalda). E 1x talla Hilo de tela paralelo al centro frente. J’. El básico de blusa con pinza espalda sale por: Centro atrás. costado. formar pinza Nota: El nuevo piquete de profundidad de pinza frente-espalda queda ubicado en la línea punteada. hombro. F.

33 .5cm Desahogo de 8cm 8/4=2 En el hombro se da 1cm.Desahogo Se da el nombre de desahogo a la vestivilidad o amplitud que tiene una prenda Siempre que se da un desahogo este se divide por 4. en el hombro se aplica la mitad del resultado del desahogo. Ejemplo: Desahogo de 4cm 4/4= 1cm En el hombro se da 0.

sisa y pinza 34 .DESAHOGO DE BLUSA CON PINZA AL COSTADO A B C Hacia la derecha alargar el hombro 0. conservando el mismo nivel Bajar la profundidad del sisa 1cm Ampliar el costado 1cm Formar la nueva sisa y costado Realizar el mismo procedimiento en la espalda Marcar los piquetes de cintura.5cm.

5cm. suavizar el ángulo de la cintura y terminar el ruedo 35 .C Trazar diagonal de 45° Por la diagonal 2. formar curva de la sisa Hacia la izquierda igual a G – H menos 1.5cm Hacia abajo altura de cadera Escuadrar L hacia la izquierda L–M Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir los puntos H – K – M con línea recta Subir en M 1cm.BÁSICO DE BLUSA SIN PINZA − Espalda A–B Hacia abajo largo del talle espalda Escuadrar A hacia la derecha A–C Mitad de ancho espalda Escuadrar C hacia abajo C–D D–E B–F Hacia abajo caída de hombro En diagonal hacia la derecha largo de hombro Hacia arriba largo de centro espalda Unir E – F con curva suave F–G Mitad entre B – F más 1cm Escuadrar G hacia la izquierda G–H G–I I I–J B–K B–L Hacia la izquierda ¼ de contorno de busto Igual a A .

5cm Suavizar ángulo de cintura B’ – L’ L’ – M’ M’ Hacia abajo igual a B – L de la espalda Hacia la derecha igual a L – M de la espalda Subir 1cm.5cm Hacia la derecha igual a P – H’ menos 1.− Frente N–O N – B’ N–P O–Q Hacia abajo 2cm Hacia abajo igual A – B de la espalda Hacia abajo igual A – G de la espalda Hacia abajo largo de talle frente Escuadrar O hacia la derecha O–R Hacia la derecha mitad de ancho de pecho + 1cm Escuadrar R hacia abajo R–S S–T Q–V Hacia abajo caída de hombro frente En diagonal hacia la izquierda largo de hombro Hacia arriba largo de centro frente Escuadrar sobre S – T hacia abajo y escuadrar V hacia la línea T formar Cuello suavizando ángulo W Mitad entre V – P Escuadrar W hacia la derecha W–X P–Y Hacia la derecha mitad de ancho de pecho Igual a W –X Unir con línea recta S-X-Y P–H Hacia la derecha ¼ de contorno de busto Y–Z B’ – K’ Trazar ángulo de 45°. por la diagonal 2. suavizar el ángulo de de la cintura y terminar el ruedo Nota: Para ubicar pinza en el frente y espalda se tiene en cuenta: 36 .

− Espalda P B’ Hacia la derecha 8. Z. L Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo centro atrás. W. X. I. K’. M. M’. D. E.75cm Hacia la derecha 6. El básico de Blusa sin Pinza Espalda sale por: L. B’. Q. S. H. G. K.75cm. P. 37 . H’. (largo de pinza 12 m) El Básico de Blusa sin Pinza Frente sale por: L’. F. primer lado de pinza Segundo lado de pinza ubicado a 3cm del primero Largo de la pinza en el delantero es de 10cm − Espalda El mismo procedimiento. L’ 1x Talla Hilo de tela paralelo centro frente. V. J. B.

centro atrás. cuello.BLUSA CON ALMILLA EN LA ESPALDA Marcar básico de blusa espalda A A–B B–C Unión de hombro sisa Hacia abajo 8cm Escuadrar por centro atrás La Almilla sale por: A – B –C. centro atrás. hombro. ruedo. B Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás 38 . sisa. A Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás La Espalda sale por: B – C. costado.

C – B 39 . costado. cuello. A 2 x Talla Hilo de tela paralelo a centro frente El Frente sale por: B. ruedo.BLUSA CON ALMILLA EN EL FRENTE Marcar básico de blusa frente A A–B Unión hombro sisa Hacia abajo 8cm Escuadrar B hacia la izquierda encontrando el punto C La Almilla sale por: A – B – C. centro frente. hombro. sisa.

BLUSA DRAPEADA DE TRES ONDAS EN EL FRENTE Marcar básico de blusa A B B – B’ A–C C–E Unión centro frente-cuello Unión cuello hombro Hacia la derecha 2cm Hacia abajo 10cm (escote) Hacia abajo 12cm Escuadrar E hacia la derecha encontrando el punto E’ Dividir C – E en cuatro partes iguales encontrando los puntos 1-2-3 D D’ − − − − − Unión de hombro sisa Mitad de perímetro de sisa Unir con línea recta CB-1B’-2D-3D’ Calcar la blusa con todas sus líneas divisorias y recortar Abrir sin desprender en hombro y sisa por 1B’ – 2D – 3D’ Trazar ángulo recto Ubicar la blusa haciendo que coincida el centro frente con la línea horizontal. Suavizar la sisa y hombro Falso − − − − − Del vértice del ángulo hacia arriba 15cm Del ángulo hombro-cuello hacia arriba 5cm Unir con línea recta Doblez de telas por centro frente Hilo de tela al sesgo 40 . las secciones restantes con la línea vertical a distancias equivalentes y asegurar.

Escuadrar línea de profundidad de sisa y prolongar hacia la derecha. Hacia abajo 2 cm. largo de la camisa. Para recuperar talle. Unión de hombro . desahogo de sisa. Hacia la derecha 4 cm. Unión de cuello hombro delantero unir en recta unión de hombro sisa espalda Por centro atrás escuadrar hacia la izquierda 3 cm Unión de cuello hombro espalda Unir en recta Rectificar nueva curva de sisa y tomar medida J-P Hacia abajo 5 cm 41 . Hacia abajo 5 cm. Escuadrar hacia la izquierda hasta centro-frente determinando ruedo. Cuello. cuello. hombro.BLUSA EN SERIE ESTILO CAMISERO Marcar base de blusa delantera por el centro frente.frente escuadrar. sisa. Escuadrar hacia abajo.ruedo. Unión de costado ruedo. Hombro. C D D-E E F F-G C E’ G-E’ C-H H I I I-J L L-J M M M-N O O-N Mitad de A-B Unión de centro atrás cuello. centro atrás. Hacia los lados escuadrar nueva línea de profundidad de sisa. Hacia abajo 70 cm. Hacia abajo unir en curva de costado y suavizar. A A-B unión de sisa costado.sisa delantero. Hacia la derecha 3 cm. Por centro. Colocar base de la blusa espalda coincidiendo sisa –costado sobre el punto B y línea de profundidad sobre línea prolongada. Marcar sisa . Unión de centro frente.

para el falso Hacia la izquierda 4 cm Unir en recta Completar ruedo y cuello W E-X W-X hacia la derecha 4 cm. sisa. hacer trazo de manga camisera con puño y portañuela.L-Q Q-P Hacia abajo por la línea de cuello 5 cm Unir en recta Rectificar la medida de hombro espalda y ajustar la sisa LA ALMILLA DELANTERA SALE POR: L-J-P-Q-L Calcar la almilla delantera y colocar el hombro delantero sobre el hombro de la espalda y cuello hacia cuello y asegurar R R-S S-T S-U T-V U-V Unión de centro frente cuello hacia la izquierda2. 42 .5 cm. costado Piquetes: W-D-X-E-T-S Calcar cada una de las piezas por separado indicando la sismología Tomar la medida del contorno de sisa. cruce o extensión Unir en recta hacia la izquierda 4 cm. para el fuelle hacia la derecha 4 cm Unir en recta Doblez de tela W-X Hilo de tela: paralelo a centro frente y centro atrás Costuras: por corte de almilla.

43 .

Determinar línea de profundidad de sisa y centro frente. y unir en línea recta LA PIEZA CRUZADA SALE POR: I-G’-H-F-B-E-E’-hombro-G-I Hilo de tela: como se requiera Costuras: H-F-B-E-E’.sisa-hombro-G-I Cortar 2 veces LA BLUSA SALE POR: E’-E-B-F-F’-sisa-costado derecho-ruedo-costado izquierdo-sisa. A A-B C C-D D-E D-F B-E B-F G G-F Unión de centro frente cuello Hacia abajo 27 cm.E’ Cortar 1 vez 44 . Unión de centro frente y profundidad de sisa Hacia abajo 5 cm Escuadrar hacia la izquierda 9cm escuadrar hacia la derecha 9 cm Unir en recta y prolongar hacia la sisa determinando E’ Unir en recta Unión de hombro.cuello lado izquierdo Unir en recta FALSO: sobre G-F escuadrar G-G’ hacia la derecha 5 cm F-F’ G’-F’ F’-H H-F G’-I Hacia la derecha 5 cm.DELANTERO CON CORTE CRUZADO Marcar base de blusa abierta completa. prolongando la línea Unir en línea recta y prolongar hacia abajo Hacia abajo 2 cm Unir en recta Subir 1 cm.

TIPO DE MANGAS Básico de Manga Tipos de Copas Comúnmente existen tres tipos de mangas caracterizadas por la altura de la copa copa alta: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 3 copa media: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 4 copa baja: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 5 45 .

BÁSICO DE MANGA RECTA COPA ALTA A A–B Vértice del ángulo Hacia abajo largo de manga Escuadrar B hacia la derecha A–C C–D Hacia abajo 1/3 de periferia de sisa En diagonal ½ de periferia de sisa Escuadrar D hasta el ruedo encontrando el punto D’ D–E Hacia la derecha igual a A – D Escuadrar hacia abajo E hasta el ruedo. unir con línea recta C – F Hacia la izquierda 1/10 de periferia de sisa Hacia la derecha 1/10 de periferia de sisa Hacia la derecha 1/10 de periferia de sisa Hacia la izquierda ½ de C – J Unir JH – IK con línea recta Suavizar los ángulos J – H – I – K – D para conformar completamente la copa de la manga La manga recta sale por: B–C–D–F–G–B 2 x Talla Hilo de tela por D – D’ 46 . encontrando el punto G E–F D–H D–I C–J F–K Igual a la medida de A – C.

MANGA ENTUBADA COPA ALTA Marcar básico de manga recta con todas sus líneas divisorias D’ – L Hacia la izquierda ½ de puño (según diseño) D’ – M Hacia la derecha ½ de puño (según diseño) La manga entubada sale por: L – C – D – F – M – D’ – L 2 x Talla Dar costuras. Hilo de tela por D – 47 .

MANGA CAMISERA Trazar líneas guías en forma de cruz

A A-B B-C

Unión de líneas guías Hacia arriba 12 cm.,cabeza de manga Hacia abajo 60 cm., largo de manga

B-C

Escuadrar hacia los lados Marcar : mitad del contorno total de la sisa

B-E

hacia la derecha y cayendo sobre la línea A Marcar la mitad del contorno total de la sisa

BD-BE

Unir en línea recta Dividir en 3 partes iguales las líneas D-B y B-E Aparecen los puntos F-G-H-I

G-J H-L

Escuadrar hacia arriba 1.5 cm Escuadrar hacia arriba 1.5 cm Unir en curva de tiro los puntos F-J-B E-L-B Unir en curva de tiro hacia abajo D a la curva anterior

CM-CN MD-NE O P O P-Q O-R O-S

Hacia los lados mitad del contorno de puño = 17 cm Unir en recta Mitad de C-N Mitad de C-M Escuadrar hacia arriba y hacia abajo Escuadrar hacia arriba 0.5 cm hacia arriba 7 cm y hacia abajo hacia abajo 1.5 cm Unir en curva de tiro hacia abajo N-S-Q Unir en curva de tiro hacia arriba M a la curva anterior Piquete sisa delantera F

48

La manga sale con costura Cortar puño de 24 por 10 cm Cortar portañuela de 3 por 19 cm NOTA: Para desarrollar la manga se tiene en cuenta el ancho del puño y se le descuenta al largo total de la manga aumentando 1 cm. para costura.

49

MANGA CON TRES PINZAS SOBRE EL HOMBRO
Marcar base de manga entubada

A AB-AC D BD-CD D-E

Piquete cabeza de manga Hacia los lados 5 cm Unión de mitad de manga y profundidad de sisa Unir en recta Hacia arriba 5 cm Calcar cabeza de manga hasta línea de profundidad de sisa con sus Líneas divisorias y recortar

B-D A-D C-D

Abrir por líneas divisorias sin desprender en D Abrir por líneas divisorias sin desprender en D Abrir por líneas divisorias sin desprender en D

Colocar la parte calcada coincidiendo D sobre E y asegurar

Colocar la unión de sisa costado espalda hacia sisa costado espalda y asegurar

Repartir en partes iguales las tres aberturas y terminar de asegurar la manga

Completar cabeza de manga

En cada una de las aberturas marcar pinza de 7cm de largo por el Ancho que determina la abertura

Este mismo procedimiento puede ser para recogido o prenses en Cabeza de manga

Hilo de tela: Paralelo a mitad de manga

50

Marcar piquetes de pinza y vértice Cortar 2 veces 51 .

y asegurar Terminar de asegurar la manga D-D’ C-C’ Marcar falso de 5 cm. E-I. F-B. I-D. sobre línea horizontal La manga puede ir abierta o cerrada Suavizar costados con la curva de tiro 52 . G-I. A B A-C A-D C-E E-F D-G G-H B-I Piquete cabeza de manga Unión de mitad de manga y codo Hacia la izquierda 1 cm Hacia la derecha 1 cm Hacia la izquierda 5 cm hacia la izquierda 5 cm hacia la derecha 5 cm Hacia la derecha 5 cm Hacia arriba 10 cm Unir en línea recta C-I. H-B Calcar manga con sus líneas divisorias y recortar Retirar pinzas C-I-D Abrir por línea I-B y B hacia los lados Abrir por línea B-F sin desprender en F Abrir por línea I-E sin desprender en E Abrir por línea I-G sin desprender en G Abrir por línea B-H sin desprender en H Sobre papel trazo marcar líneas guías en forma de T I Unión de líneas Sobre la líneas superior colocar I-C. D-I. sobre línea horizontal Marcar falso de 5 cm.MANGA DRAPEADA Marcar bases de manga entubada con sus líneas divisorias.

Hilo de tela: al sesgo Cortar 2 veces. MANGA MELON Marcar base de manga recta con sus líneas divisorias A B C C C Unión de codo y mitad de manga Unión de puño y mitad de manga Mitad de A-B Escuadrar hacia los lados nueva línea de puño Dividir en 8 partes iguales Escuadrar puntos divisorios hasta la cabeza de manga Calcar la manga con sus líneas divisorias y recortar Separar por la línea totalmente Abrir por las líneas divisorias desde A hacia cabeza de manga sin Desprender en cabeza de manga 53 .

para costuras en la línea A de los dos segmentos Hilo de tela: paralelo a mitad e manga Cortar 2 veces. de largo A B A-C A-D C D Piquete cabeza de manga Unión mitad de manga y puño Hacia abajo 1/3 de la mitad de A-B Hacia abajo 2/3 de la medida A-B Hacia los lados escuadrar Hacia los lados escuadrar La primera capa sale por C hasta A 54 . MANGA 3 VUELOS Marcar base de manga recta con 30 cm.Abrir por línea A hasta puño sin desprender puño Trazar guía vertical determinando nueva línea de mitad de manga Para los dos segmentos Dar amplitud en cada uno de los segmentos (A) de a 4 cm Rectificar nueva línea de corte en los dos segmentos Marcar 1 cm.

en cada lado. en cada lado. rectificar B y cabeza de manga. rectificar C y cabeza de manga Abrir la segunda capa desde D hasta A sin desprender en A D Dar amplitud de 3 cm. Para la confección de la manga se unen por cabeza de manga las tres Capas Hilo de tela: paralelo a mitad de manga Cortar 2 veces. en cada lado. 55 .La segunda capa sale por D hasta A La tercera capa sale por B hasta A Calcar cada una de las capas por separado Trazar línea guía vertical Abrir la primera capa desde C hasta A sin desprender en A C Dar una amplitud de 4 cm. rectificar D y cabeza de manga Abrir la tercera capa desde B hasta A sin desprender en A B Dar una amplitud de 2 cm.

y rectificar nueva curva de sisa Tomar la medida del nuevo contorno de sisa Trazar línea perpendicular A A-B A-C B-D C-E A-F D-F Unión de guías Hacia la izquierda mitad del contorno de sisa Hacia la derecha igual a la medida A-B Escuadrar hacia arriba 5cm. Escuadrar hacia arriba en diagonal 1 cm Unir en curva de tiro: G-H’-F para sisa delantera F-I’-E Para sisa espalda Unir en curva el punto D al punto anterior LA MANGA SALE POR : B-A-C-E-I’-F-H’-G-D-B Doblez de la tela: B-C Hilo de tela: A-F Sale con costuras Cortar 2 veces. Escuadrar hacia arriba igual medida B-D Hacia arriba 11 cm. Dividir en 3 partes iguales Aparecen puntos G-H F-E Dividir en 3 partes iguales Aparecen los puntos I-J F H-H’ I-I’ Escuadrar hacia los lados un poco Escuadrar hacia arriba en diagonal 1 cm.MANGA JAPONESA Marcar base de blusa delantera y espalda Bajar línea profundidad de sisa 4 cm. 56 .

MANGA CON RECOGIDO SOBRE EL HOMBRO Y ENTUBADA Marcar base de la manga entubada Dividir línea de profundidad de sisa en 4 partes iguales Dividir puño en 4 partes iguales Unir entre si puntos divisorios y prolongar hasta la cabeza de la manga Abrir desde la cabeza de la manga hasta el puño sin desprender en el Puño Trazar guía vertical determinando mitad de manga Marcar a lado y lado de la guía 2. Hilo de tela paralelo a la mitad de la manga Cortar 2 veces Marcar piquetes de recogido. 57 .5 cm Colocar segmentos 2 y 3 y asegurar Marcar en las aberturas de a 5 cm y asegurar.

Marcar cuello-hombro y ajustar hombro-sisa A A–B C C–B B–D Unión de hombre-sisa espalda Hacia arriba 1cm Unión de cuello-hombro espalda Unir con línea recta y prolongar hacia la derecha Hacia la derecha 16cm. largo de manga Escuadrar D hacia abajo E E–F Unión de cuello-hombro delantero Hacia la derecha trazar alinea paralela a la línea C – D y trasladar la medida C – D G Unión de sisa costado 58 . coincidiendo centro atrás sobre centro frente y línea de profundidad de sisa sobre profundidad de sisa. con línea de profundidad de sisa. Ubicar básico de blusa espalda.MANGA KIMONO CORTA Marcar básico de blusa frente completa.

D.G–H I Hacia abajo 6 cm Mitad de G – H Escuadrar sobre la línea D hacia el punto I J H–J Unión de la línea D – I Unir con curva Determinar línea de ruedo espalda La blusa frente sale por: Centro frente. F. cuello. H. H. cuello. B. costado. J. costado. E. hasta centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás y centro frente Doblez de tela según diseño 59 . C. ruedo. J. hasta centro frente Hilo de tela paralelo a centro atrás y centro frente Doblez de tela según diseño La espalda sale por: Cetro atrás.

TIPOS DE CUELLO CUELLO CAMISERO Trazar ángulo recto A A–B Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de cuello espalda B–C Hacia la derecha mitad de cuello delantero Escuadrar C hacia arriba C–D D–E B–D A–F Hacia arriba 2cm Hacia arriba 2. ancho de cuello Escuadrar J hacia la derecha hasta C L L–M E–M I–E D–N E–N Unión de la línea C – J Hacia la derecha 1.5cm (cruce o extensión) Unir con curva tangente.5cm Unir con línea recta Unir con curva hacia arriba Hacia la derecha 2.5cm Unir con curva hacia abajo y prolongar hacia la derecha Hacia arriba 3cm. ancho de pie de cuello Escuadrar F hasta la altura de B Unir E – F con curva Escuadrar E hacia la izquierda encontrando el punto H H–I I–J Hacia arriba igual a la medida F – H Hacia arriba 4cm. como lo indica la grafica El pie de cuello sale por: F–E–N–D–B–A–F 60 .

5cm Hacia arriba 7cm. ancho de cuello 61 .Doblez de tela por A – F Hilo de tela en escuadra A – F 2 x Talla El cuello sale por: I–J–M–E–I Doblez de tela por I – J 2 x Talla Calcar las piezas por separado CUELLO SPORT EXTENDIDO Trazar ángulo recto A A–B B–C C – C’ AD – CE Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de cuello espalda Hacia la derecha mitad de cuello frente Hacia arriba 1.

5cm Hacia arriba 1.5cm Unir con línea recta Hacia abajo unir con curva suave El cuello sale por: A – B – C’ – F’ – D – A Doblez de tela por A – D Hilo de tela en escuadra a A – D 2 x Talla CUELLO MILITAR O NERÚ Trazar ángulo recto A A–B B–C Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de cuello espalda Hacia la derecha mitad de cuello delantero Escuadrar C hacia arriba C–D B–D Hacia arriba 2cm Hacia la derecha unir con línea recta y prolongar 62 .Unir con línea recta D – E E–F F – F’ F’ – C’ BC’ – DF’ Hacia la derecha 1.

5cm (cruce o extensión) Escuadrar sobre D – G hacia arriba E–G Unir con curva como lo indica la gráfica El cuello sale por: F–A–B–D–G–E–F Doblez de tela en escuadra a F – A 2 x Talla CUELLO MARINERO Marcar básico de blusa frente A A–B C C’ Unión centro frente cuello Hacia abajo 14cm Unión de cuello hombro Unión de hombro-sisa frente 63 . ancho de cuello o según diseño Unir con curva suave hacia abajo y prolongar Hacia la derecha 2.Suavizar con curva el ángulo formado en el punto B DE – AF F–E D–G Hacia arriba 3cm.

C – C’ Hacia abajo 3cm Unir con línea recta C – C’’ Ubicar el básico de blusa espalda coincidiendo hombro sobre la línea C – C’’. cuello hacia cuello y marcar el básico D D–E E–F C–B B–F Unión de centro atrás cuello Hacia arriba por centro atrás 15cm Escuadrar hacia la derecha 15cm Unir con línea recta Unir con curva El cuello sale por: B–C–D–E–F–B Hilo de tela paralelo a D – E Doblez de tela por D – E 2 x Talla 64 .

ruedo. sisa.CUELLO SMOKING CORTO Marcar básico de blusa frente A A–B B–C B’ B’ – C’ C – C’ D C–D D–E E–F F–D F–G Unión centro frente-cuello Hacia abajo 14cm. según diseño Hacia fuera escuadrar 2. ancho de Cuello G D–H C–H Escuadrar un poco hacia abajo Hacia la izquierda prolongar línea de hombro 2. D – F – G Hilo de tela paralelo a centro frente 2 x Talla − Falso 65 .5cm (cruce o extensión) Unión de centro frente-ruedo Hacia la izquierda 2. hombro. 7cm.5cm Unir con línea recta determinando línea de quiebre de Solapa C–G Unir con curva La blusa sale por: G – C – C’. costado.5cm Unir con línea recta Unión de cuello hombro Unir con línea recta hacia arriba y prolongar Hacia arriba mitad de cuello espalda Hacia la derecha 1cm Unir con línea recta Hacia la izquierda escuadrar sobre D – F.

D–I B’ – J I–J Hacia la derecha 5cm Hacia la derecha 5cm Unir con curva suave El falso sale por: C’ – C – G – F – D – I – J – C Hilo de tela paralelo a centro frente 2 x Talla 66 .

A A-A’ B A’-B C A-C C-D D-D’ D’ D-A’ A’-E Unión de centro frente cuello Hacia la izquierda 0.5 cm Unión de centro frente ruedo Unir en recta Unión cuello hombro unir en recta Escuadrar hacia arriba 3 cm.sisa. Suavizar C Hacia abajo escuadrar un poco Unir en curva de tiro Hacia abajo 10cms.ruedo-costado.hombro-C-D’ Abertura de escote A’-E Doblez de tela por E-B Hilo de tela paralelo a E-B Costuras por D’-C.DELANTERO CON CUELLO ALTO Y ESPALDA Marcar base de blusa delantera. Sobre el hombro 1 cm y unir a C.hombro.sisa.costado FALSO E-F F-G C-H H-G Hacia abajo 5 cm Hacia la derecha escuadrar 6cm Hacia la derecha 5 cm Unir en recta FALSO SALE POR: D’-A’-E-F-G-H-C-D Abertura de escote A’-E Doblez de tela por E-F Hilo de la tela paralelo a E-F Costuras: D’-C-H Calcar el falso y la blusa ESPALDA Marcar base de blusa espalda 67 . Abertura de escote EL DELANTERO SALE POR: D’-A’-E-B.

A A-B C C-A C-D D-D’ A-C’ D’-B’ C Unión de centro atrás cuello Hacia arriba 4 cm unión de cuello – hombro Unir en recta Escuadrar hacia arriba 3 cm. escuadrar sobre hombro Hacia la derecha 1 cm Unir en recta Unir en curva de costado hacia abajo Suavizar curva hombro Tomar la medida de cuello-hombro delantero y rectificar cuello-hombro espalda LA ESPALDA SALE POR: B-A-Centro atrás-ruedo-costado-sisa-hombro-C-A-B Doblez De tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás Costuras por E-C-hombro-sisa-costado FALSO A-E C-F’ E F-E Hacia abajo 5 cm Hacia la derecha 5 cm Escuadrar hacia la derecha un poco Unir en curva de tiro EL FALSO SALE POR: B-E-F-C-D’-B’ Doblez de tela por B-E Hilo de tela paralelo a B-E Costuras por E-C-G Calcar el falso o cogotera 68 .

CUELLO CORBATA Trazar Angulo recto A Vértice del ángulo A-B Hacia la derecha mitad de cuello completo B-C Hacia la derecha 60 cm C-D Hacia la izquierda 10 cm D-E Hacia arriba escuadrar 10 cm A-F Hacia arriba 4 cm ancho de cuello F Escuadrar hasta la altura de B B Escuadrar hacia arriba G Unión de F-B GE-EC Unir en recta LA CORBATA SALE POR: F-A-B-C-E-G-F Doblez de tela: A-F A-C Hilo de tela: como se quiera Costuras: F-G-E-C Piquete para la confección: F-G 69 .

CUELLO BEBÉ O PETER PAN ALTO Marcar base de blusa delantera A A-B C C-B Unión de hombro sisa Hacia abajo 3 cm Unión de cuello hombro Unir en recta Colocar la base de blusa coincidiendo hombro sobre la línea C-B y cuello hacia Cuello y marcar la base de espalda Unión de centro frente cuello Hacia abajo 8 cm. ancho de cuello Unión de centro atrás cuello Hacia arriba por centro atrás 8 cm Hacia la derecha 8 cm Hacia la derecha 3 cm unir en recta Unir en curva paralela por G-C’-H Suavizar ángulo EL CUELLO SALE POR: F-C-D.H-D Piquetes para confección: C-F-G Cortar 2 veces. D D-E F F-G C-C’ E-H D-H D-F H 70 .curva-H –C’.G.F Doblez de tela: F-G Hilo de tela: paralelo a F-G Costuras: G-C’.

CUELLO PUNTUDO Marcar base de blusa delantera A A-B B-B’ C C-C’ C’-B’ D B’-D D-E E-F D-F F-G G D-H B’-H I I-J J-K B-K K-G Unión de centro frente cuello hacia abajo 14 cm hacia la izquierda escuadrar 2.sisa.D-F-E-G Hilo de tela: Paralelo a centro frente Costura: C’-B’-K-G-F-D. por línea de quiebre hacia la izquierda escuadrar sobre la línea de quiebre 7 cm.costado-sisa.costado FALSO: D-L C-M L-M hacia la derecha 5 cm Hacia la derecha 5 cm Unir en curva de costado EL FALSO SALE POR: G-K-B-C’-M-L-D-F-G Hilo de tela: paralelo a centro frente Costuras: C´.5 cm para cruce o extensión unión de centro frente ruedo Hacia la izquierda 2.B´-K-G-F-D-L Para la parte de atrás en el cuello se le hace el trazo del falso para mejor acabado 71 .hombro.ruedo.hombro.5 cm flojo Hacia la derecha 1 cm Unir en recta Sobre D-F escuadrar hacia la izquierda 5 cm ancho de cuello Hacia abajo escuadrar un poco Hacia la izquierda prolongar hombro 2.5 cm Unir en recta Unión de cuello hombro Unir en recta y prolongar hacia arriba Hacia arriba mitad cuello espalda + 0. ancho de solapa Unir en curva Unir en curva LA BLUSA SALE POR: C-K-B’-C’.5 cm Unir con recta determinando línea de quiebre de solapa Unión de curva de cuello y quiebre Hacia abajo 5 cm.

TIPOS DE ESCOTES ESCOTE REDONDO Marcar básico de blusa frente A A–B C B–C Unión de centro frente-cuello Hacia abajo 4cm Unión de cuello hombro Unir con curva El escote sale por: B-C Falso 72 .

B Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente 73 . sisa. centro frente. costado. ruedo.B–D C–E D–E Hacia abajo 5cm Hacia la derecha 5cm Unir con curva El falso sale por B–D–E–C–B Hilo de tela por B – D Doblez de tela por B – D La blusa sale por: B – C. hombro.

ESCOTE EN V Marcar básico de blusa frente A A–B C C–B Unión de centro frente-cuello Hacia abajo 10cm Unión de cuello hombro Unir con línea recta El escote sale por: C–B Falso B–D D–E C–F F–E Hacia abajo 5cm Escuadrar hacia la derecha 6cm Hacia la derecha 5cm Unir con línea recta Suavizar el ángulo El falso sale por: C–B–D–E–F–C Hilo de tela paralelo a B – D Doblez de tela por B – D 74 .

ESCOTE CUADRADO
Marcar básico de blusa frente

A A–B C

Unión centro frente-cuello Hacia abajo profundidad de escote (según diseño) Unión cuello hombro Escuadrar C hacia abajo Escuadrar B hacia la derecha

D D–H

Unión de las líneas C – B Hacia la izquierda 0.75cm Unir con línea recta H – C

La blusa sale por:

B – H – C, hombro, sisa, costado, ruedo, centro, frente, B Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente

Falso

B–E

Hacia abajo 6cm Escuadrar E hacia la derecha

C–F

Hacia la derecha 6cm Escuadrar F hacia abajo

G

Unión de las líneas E – F

El falso sale por: B–E–G–F–C–H–B Doblez de tela por B – E

75

ESCOTE OJAL
Marcar básico de blusa frente

A B A–B

Unión de centro frente-cuello Mitad largo de hombro Unir con curva suave

El escote sale por:

A–B

76

Falso

A–C D D–E C C–E

Hacia abajo 5cm Unión de hombro sisa Hacia abajo 5cm Escuadrar un poco hacia la derecha Unir con curva hacia abajo

El falso sale por:

A–C–E–D–B–A Hilo de tela paralelo a A – C Doblez de tela por A – C

Espalda

Se realiza el mismo procedimiento que en el delantero, solo que en la parte centro de atrás-cuello se bajan 3 cm

77

B Hilo de tela paralelo a centro frente 78 . ruedo. centro frente.ESCOTE BANDEJA Marcar básico de blusa frente A A–B C C – C’ B B – C’ Centro frente-cuello Hacia abajo 4cm Unión hombro sisa Hacia la izquierda 2cm Escuadrar un poco hacia la derecha Unir con curva El escote sale por: B – C’ Falso BD – CE D D–E Hacia abajo 5cm Escuadrar un poco hacia la derecha Unir con curva El falso sale por: B – D – E – C – C’ – B Hilo de tela paralelo a B – D Doblez de tela por B – D La blusa sale por: B – C’ – C – E. sisa. costado.

.........................................68 79 ........Doblez de tela por centro frente TIPOS DE FALDA BÁSICO DE FALDA RECTA Delantero Medidas • • • • Largo de falda..............60 Altura de cadera.....19 Contorno de cadera....96 Contorno de cintura..................

Trazar ángulo recto A A–B Vértice del ángulo Hacia abajo largo de la falda Escuadrar A – B hacia la derecha A–C Hacia abajo altura de cadera Escuadrar C hacia la derecha C–D B–E Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera (línea de cadera) Igual a la medida C – D Unir E – D con línea recta A–F F–G H I H–I A–J Hacia la derecha 6.75 cm (primer lado de la pinza) Hacia la derecha 2 cm (segundo lado de pinza) Mitad entre F – G Vértice de pinza Hacia abajo profundidad de pinza de 7 cm a 10 cm Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura más 2 Escuadrar J hacia arriba J – J’ Hacia arriba 1 cm Unir J’ – D con curva de costado Unir J’ – G con curva suave La falda sale por: A – C – B – E – D – J’ – G – H – F – A Doblez de la tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente Posterior Para realizar el básico de falda posterior se procede igual que en el delantero con las siguientes variantes: F–G Hacia la derecha 3 cm (segundo lado de pinza) 80 .

H–I A–J A–K B – B’ Profundidad de pinza 12 cm Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura más 3 cm Hacia la izquierda 2 cm (ubicación de cierre) Hacia la izquierda 2cm Unir con línea recta K – B’ La falda posterior sale por: K – J’ – E – B’ – K Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla 81 .

costado y cintura Doblez de tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente Posterior Realizar el mismo procedimiento que en el delantero Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla 82 . E – D. La falda sale por: Centro frente . con sus respectivas líneas y pinza A A–B C Unión ruedo costado Hacia la derecha 5 cm Altura de cadera Unir B – C con línea recta E D Unión ruedo.centro frente Mitad entre E – B Escuadrar sobre la línea B – C tocando el punto D.FALDA LÍNEA A Delantero Marcar básico de falda recta delantera. Como indica la gráfica. línea escuadrada.

F E´ .B Unir con curva suave como lo indica la gráfica Hacia la derecha unir con curva suave. conservando el largo de la Falda La falda sale por: A-E´-D-F-B-C-A Doblez de tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente Posterior Para realizar el posterior se procede igual que en el delantero Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x talla 83 .FALDA MEDIA CAMPANA Delantera Trazar ángulo recto A A -B A–C Vértice del ángulo Hacia abajo largo de la falda Hacia abajo altura de cadera Escuadrar C hacia la derecha C–D A–E E – E´ E´.A B–F Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera más 1 cm Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura Escuadrar hacia arriba 3cm Hacia abajo pasando por D igual a la medida A .

tomar la medida A – E y trasladarla hasta el punto G La falda sale por: D – B – G – E – D Doblez de tela por D – E Hilo de tela paralelo a D – E 84 . tomar la medida A – D y trasladarla hasta el punto B D–E Hacia abajo largo de la falda B–G Hacia la derecha largo de la falda Hacer eje en el punto A.FALDA ROTONDA Delantero Trazar ángulo recto A A–D A–B Vértice del ángulo Hacia abajo 1/6 parte del contorno de cintura Hacia la derecha igual a la medida A – D Hacer eje en el punto A.

Posterior Se realiza el mismo procedimiento que en el delantero Hilo de tela paralelo a D – E 2 x Talla 85 .

− Trazar línea guía vertical − Ubicar centro frente sobre la línea guía y asegurar el segmento B – B’ Hacia la derecha 8 cm. para profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre C’ y asegurar D – D’ Hacia la derecha 6 cm. para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre B’ y asegurar C – C’ Hacia la derecha 6 cm. para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre E’ y asegurar Formar los prenses y rectificar la línea de cintura Hilo de tela al sesgo 86 .FALDA DRAPEADA Marcar básico de falda recta con pinza A A–B BC – CD D–E F F–G GH – HI J DH – EG Unión de centro frente – cintura Hacia la derecha 6 cm Hacia la derecha 3 cm Hacia la derecha 2 cm Unión de cintura costado Hacia abajo 18 cm Hacia abajo 11 cm Mitad de ruedo Unir con línea recta BJ – CI – − Calcar la falda con sus líneas divisorias y recortar − Abrir por líneas divisorias desde la cintura hasta el costado y el ruedo sin desprender. para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre D’ y asegurar E – E’ Hacia la derecha 4 cm.

Doblez de tela por centro frente BÁSICO DE FALDA PANTALÓN Delantero Marcar básico de falda completa A A–B Unión centro frente – cintura Hacia abajo ¼ de cadera más 3 cm de desahogo 87 .

88 .Escuadrar B hacia la izquierda B–C D Hacia la izquierda 10 cm Unión de centro frente . hacia la izquierda se marcan 12 cm. solo que en el punto B – C.ruedo Escuadrar D hacia la izquierda D–E Hacia la izquierda 10 cm Unir con línea recta C – E A–C Unir con curva de tiro Marcar 1 cm de costura paralelo al punto A. curva. C – E Hilo de tela paralelo al centro frente 2 x Talla Posterior Marcar básico de falda recta completa Lleva el mismo procedimiento que el delantero.

FALDA CRUZADA ABIERTA CON PRENSES AL COSTADO Proyectar falda abierta
A B C D E F G H I J K L ½ cintura centro frente Costado cintura lado derecho ½ ruedo centro frente Costado ruedo lado derecho ½ A-B ½ C-F unir en recta E-F ½ A-E ½ C-F unir en recta G-H Costado cintura izquierda Costado ruedo izquierdo ½ I-A ½ C-J Unir en recta K-L Escuadrar L-K en dirección C. Proyectar línea determinando L’ Calcar lado izquierdo I-A-E-F-C-L-J-I con líneas determinadas Cortarlas separándolas. Dar amplitud para profundidad prense 6 cm en Cintura 8 cm en ruedo. Dar 4 cm para falso por E-F Calcar lado derecho K-B-D-L’-K. Dar falso 4 cm x K2’ SIN COSTURA.

89

FALDA EN NESGAS CON PLANTILLA Contorno de cadera 96 cm Contorno de cintura 68 cm Largo de falda 60 cm Altura de cadera 18 cm Trazar ángulo recto A A-B A-C C B D A-E A-F G E-F-G B-H D-I H-G G’-I G-H’ G’-I’ H’ I’ G-G’ Vértice del ángulo hacia abajo 60 cm, largo de falda Hacia la derecha 1/8 del contorno de cadera Escuadrar hacia abajo Escuadrar hacia la derecha Unión C-B hacia abajo 10 cm, largo de pinza hacia abajo 18 cm, altura de cadera Mitad de F-B escuadrar hacia la derecha, aparecen los puntos E’-F’-G’ hacia la izquierda 10 cm hacia la derecha 10 cm Unir en recta Unir en recta Tomar la medida G-B y trasladarla Tomar la medida G-D y trasladarla unir en curva de costado a la mitad de B-D unir en curva de costado a la mitad de D-B Suavizar

Para hacer el entalle en la cintura: Dividir los contornos de cintura y de cadera en 8 partes iguales. Hallar la diferencia entre 1/8 de cadera y 1/8 de cintura para determinar el entalle de la nesga en la cintura. Dividir la diferencia en dos partes iguales para repartirla a lado y lado de cada nesga en la cintura. A-A’ C-C’ A’-E C’-E’ hacia la derecha marcar el entalle. hacia la izquierda marcar el entalle. Unir en curva de costado Unir en curva de costado.

LA NESGA SALE POR: A’-E-F-G-H’-B-D-I’-G’-F’-E’-C’-A’ Hilo de tela : paralelo a F-B.

Costura: A’ E-F-G-H’.

C’-E’-F’-G’-I’

90

FALDA CON COTILLA Y RECOJIDO Marcar la base de la falda sin pinza A unión de centro – frente y cintura A-B hacia arriba 4 cm., ancho de pretina A-C hacia abajo 5 cm. D unión de cintura y costado D-E hacia arriba 4 cm A-D unir en curva de costado hacia abajo y prolongar hacia la derecha B-E unir en curva paralela a los puntos A-D y prolongar hacia la derecha C-D unir en curva de costado hacia arriba D-F hacia la derecha, por la línea prolongada, marcar ¼ de cintura mas 2 cm para cruce F-F’ sobre la línea D-F escuadrar hacia arriba LA COTILLA SALE POR: C-D-F-F’-E-B-C Dobles de tela A-C Hilo de tela paralelo a A-C Costuras C-D-F-F’-E-B Piquete en D Cortar 2 veces Cescuadrar hacia la derecha determinando C’ C-C’ Dividir en 3 partes iguales Dividir en 3 partes iguales línea de ruedo. Unir entre si los puntos divisorios. Calcar la falda hasta la línea de corte con sus líneas divisorias y recortar. Abrir por líneas divisorias desde la línea de corte hasta el ruedo sin desprender allí. Trazar guía vertical. Colocar centro- frente sobre la guía y asegurar el segmento. Dar amplitud en cada una de las aberturas de 5 cm para el recogido y terminar de asegurar la falda. LA FALDA SALE POR : C- centro frente- ruedo-costado- C’-D-C. Doblez de la tela : Centro- frente Hilo de la tela: paralelo a centro- frente Costura: C-D y costado.

91

frente y cintura Hacia la derecha 9 cm Unión de centro frente y ruedo. 92 .G Para formar el prense por la línea I.J. Hacia la derecha igual a la mitas de A-B Unir en recta Hacia abajo 10 cm Unión de cintura y costado Hacia abajo 5 cm Unir con curva de Costado hacia abajo.FALDA CON PRENSE CHATO Y CORTE Marcar la base de falda con pinza.Doblez de tela: .Costura: .J.D . LA PIEZA DE CENTRO FRENTE SALE POR: A-C.I.frente D.D.G. Unión de costado y ruedo Mitad de E-G Mitad de D-H Unir en recta.Piquete: .Costura: Paralelo a D.H.G I LA PIEZA DEL COSTADO SALE POR : D.Hilo de tela: .Doblar pinza centro-frente paralelo a centro.E D. A A-B C C-D B-D B-E F F-G E-G H I J I-J Unión de centro.E.E-G-F-A .E.Hilo de tela: . se abre y se da la profundidad del prense deseada.E.I.

93 .

5 cm Unir con curva F – H – D 94 . más 2 cm para costura.5 cm Escuadrar B hacia abajo A–C C–D Hacia abajo 8 cm Hacia abajo 6 cm o según diseño Escuadrar D hacia la derecha encontrando el punto E E–F G Hacia arriba 9 cm Mitad entre D Unir con curva F – H – D G–H Hacia arriba sobre la diagonal 2. más el doblez. Pretina recta PRETINA ANATÓMICA Tomar el contorno total de la cintura (delantero y posterior) descontar la pinza A A–B Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de contorno de cintura menos 1. más 2 cm para costura Figura 29.TIPO DE PRETINAS PRETINA RECTA • • Trazar un rectángulo con la medida del contorno de cintura. más 4 cm para cruce de botón 4 cm de ancho.

H –coincide con el contorno de cintura teniendo en cuenta las costuras • La pretina sale por: C – J – I – F – H – D – C Doblez 2 x Talla de tela por C – D TIPOS DE VESTIDO BÁSICO DE VESTIDO CON PINZA AL COSTADO Frente C–E Trazar línea horizontal 60 cm Trazar línea punteada y paralela a C – E a 1.5 cm Escuadrar hacia arriba. coincidiendo con la línea escuadrada en E. hacia la derecha 95 .E Ubicar el básico del corpiño sobre la línea E – C.F–G H–J Escuadrar hacia arriba sobre encontrando el punto I Igual a C – D Unir con curva I – J – C D Verificar si la distancia F. y hacia abajo en C.

mitad de pinza HH. E–F Hacia abajo largo de la falda (según diseño) Escuadrar E hacia la derecha E–G Hacia abajo altura de cadera Escuadrar G hacia la derecha G – G’ Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Unir BB – G’ con línea curva de cadera F – F’ F–H Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Hacia abajo 1. costado hasta llegar a AA Hacer eje en el vértice de pinza FF. continuar marcando por: cuello. hasta llegar a la línea paralela punteada del punto BB. sisa. Espalda Ubicar el básico del corpiño espalda sobre la línea punteada. C–D C–I Hacia abajo largo de falda (según diseño) Hacia abajo altura de cadera Escuadrar I hacia la izquierda I – I’ Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir I’ con D’ con línea recta Ubicar mitad de la pinza (cintura. marcar Centro atrás. cuello. sisa. frente) escuadrar hacia Abajo 10 cm de largo y conformar pinza en la falda.5 cm Unir con semicurva H – F Ubicar mitad de la pinza (cintura. hombro. terminar de marcar costado desde AA hasta BB. hombro. costado y pinza. girar hacia la izquierda elevando el ángulo de costado – cintura. formar la nueva pinza del costado. espalda) escuadrar hacia abajo 12 cm largo y conformar pinza en la falda 96 .Marcar primer piquete de pinza GG.

VESTIDO CORTE PRINCESA Sobre el básico del vestido con pinza al costado marcar: A B Mitad de hombro Altura y separación de busto. o punto FF 97 .

la pinza del costado se elimina pasando al hombro. rectificar el largo y suavizar costado subiendo 1 cm en cada lado. cerrándola de arriba hacia abajo. En la parte de la espalda se hace el mismo procedimiento que en el frente. frente y costado. Después de hacer el corte.C C – C’ Centro frente del vestido Igual a la separación de busto Unir con curva suave A – B y B – C’ con línea recta. rectificar ruedo. teniendo en cuenta que la pinza al costado solo pertenece al frente. Colocar ambas piezas sobre otro papel dejando márgenes a ambos lados de 8 a 12 cm para amplitud del vestido en la parte de abajo. 98 . Trazar línea recta desde la cintura hasta la amplitud que se dio en la falda. Separar cortando por donde se realizó el trazo quedando en dos partes: centro.

o punto FF Centro frente de vestido Hacia abajo 8 cm Igual a la separación de busto 99 .VESTIDO CORTE FRANCÉS Sobre el básico del vestido con pinza al costado marcar: A B C A – A’ C – C’ Angulo hombro sisa Altura y separación de busto.

Unir con curva suave A’ – B Unir B – C’ con línea recta Separar. la pinza del costado se elimina pasando al hombro. Después de hacer el corte. teniendo en cuenta que la pinza al costado solo pertenece al frente. cerrándola de arriba hacia abajo. En la parte de la espalda se hace el mismo procedimiento que en el frente. 100 . cortando por donde se realizó el trazo quedando en dos partes. centro frente y costado.

costadocintura.hombro. girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A. determinando A’. C D Primer lado de pinza de cintura Segundo lado de pinza de cintura A-B-C Unir en recta C-E E-D A-F A’-F Hacia arriba 14 cm Unir en recta Hacia abajo 18 cm Unir en recta 101 .hombro hasta A B Vértice de pinza Hacer eje en el vértice de pinza.TRASLADO DE MITAD DE PINZA DE CINTURA AL HOMBRO Sobre la base de corpiño delantero marcar: A Mitad de hombro Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza-cintura-centro frente cuello.sisa.

Vértice de pinza Hacer eje en el vértice de pinza. Terminar de marcar costado y cintura.TRASLADO DE MITAD DE PINZA DE CINTURA AL COSTADO Sobre la base de corpiño delantero marcar: A Mitad de costado Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza.hombro hasta A.centro f F B frente –cuello. determinando A’.cintura. A-A’ C C-B Unir en recta al punto B Mitad de A-A’ Unir en recta Prolongar el costado del punto A hasta C y completar la pinza. girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A. 102 .

TRASLADO DE PINZA DE CINTURA A CENTRO FRENTE Sobre la base de Corpiño delantero marcar: A Mitad de centro. Determinando A’. Sirve para recogidos en centro – frente. A-A’ Unir en curva de costado. girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A. Terminar de marcar el corpiño. 103 .frente Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza-cintura-centro frente hasta A B Vértice de pinza Hacer eje en B.

hombro es indispensable hacer un piquete que separe las costuras de hombro y cuello. en C hacia la derecha para desahogo Unir en recta Escuadrar hacia la izquierda el ancho de cuello deseado E Escuadrar E hasta la altura del hombro Ancho de solapa Escuadrar escote hacia la izquierda para determinar el ancho de solapa Unir en recta Unir por semicurva FALSO: Se procede a calcar todo el contorno del cuello incluyendo el largo total.VESTIDO CON CUELLO ENTERIZO Se deja una margen en la línea horizontal de 12 a 16 cm y otra en la línea vertical de 6 a 12 cm. A partir de estas márgenes se realiza el trazo básico del vestido. Procedimiento: Se determina el largo de escote deseado y se une por una diagonal con el ancho de escote ( se tiene en cuenta que la unión esté antes del cruce de botones). NOTA: En el ángulo cuello. 104 . A B C A-B D B-D D F F-E F-A Unión de cuello y extensión de botones Unión cuello – hombro Igual a la medida de ancho de escote de la espalda Unir por recta. prolongar esta línea hasta el punto C.hombro 6 cm que se unen con la altura y separación de busto hasta el ruedo.5 cm para el cruce de botones. Según el ancho de la solapa deseada: más 2. se entra a partir del ángulo cuello. Escuadrar 1 cm.

STRAPLE Delantero Marcar básico de la blusa delantera con pinza al costado A B Mitad de hombro Vértice de pinza superior Unir con línea recta A – B Prolongar línea del vértice de pinza inferior hasta el ruedo C C–D E Centro frente. F F–G Cruce de las líneas profundidad de sisa.5 cm Unir con línea recta L – M hasta B GG’ – GG’’ Hacia los lados 0.cuello Hacia abajo 15 cm (según diseño) Escuadrar sobre centro frente profundidad de sisa hacia l a Derecha.5cm Unir I – J con línea recta hasta B K KL – KM Mitad entre G – E Hacia los lados 0.5 cm Unir con línea recta G’ – G’’ hasta B 105 . A – B Hacia arriba 3 cm Unir con línea recta GE – GD H HI – HJ Mitad entre D – G Hacia los lados 0.

profundidad de sisa hacia la izquierda A A’ A–B Unión de sisa costado Línea de profundidad de sisa – centro atrás Hacia la derecha cm Unir B con línea recta hasta la cintura C Mitad de profundidad de sisa y línea cintura Escuadrar C hacia el costado determinando el punto D A – A’’ Hacia abajo 2 cm Unir con curva suave A’ hasta B Cerrar pinzas de corrección 106 .75 cm.75 cm. en ambos lados de la pinza. determinando Q – Q’ Vértice de pinza inferior Unir con línea recta B – O – Q – R y B – O’ – Q’ – R Cerrar pinzas de corrección y pinza de costado El estraple sale por: D – H – G – K – E costado. determinando O – O’ Hacia adentro 0.Corrección de pinza centro frente B Hacia abajo 8 cm. D Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente Espalda Marcar básico de blusa espalda con pinza al costado Marcar línea de cintura completa Escuadrar sobre centro atrás. Determinando N – N’ N – N’ P – P’ R Hacia los lados 0. centro frente. ruedo.

...........68 − Contorno de rodilla..........La espalda sale por: B costado...........41 107 .. ruedo.........B Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla BÁSICO DE PANTALÓN DE DAMA − Contorno de cadera ..........96 − Contorno de cintura. C – A’’.

.52 − Largo de tiro..............8) Escuadrar E Hacia la derecha E–F A–G G–F Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Hacia la derecha igual a E – F menos 2... Trazar diagonal de 45º Sobre la diagonal 2 cm (2....... Unir con línea recta y prolongar hasta la línea C Encontrando el punto H............... Unir J con curva suave hacia la derecha Unir con curva de costado J – E H–K H H – H’ Hacia la derecha igual a C – E menos 0... I – J Hacia arriba 0...105 Delantero Trazar ángulo recto A A–B Vértice de ángulo Hacia abajo largo total Escuadrar B hacia la derecha A–C C–D Hacia abajo largo de tiro Hacia abajo mitad entre C – B menos 5cm.5 cm.5 cm.5 cm.....− Contorno de bota...... G–I Hacia la izquierda ¼ de contorno de cintura más 1 cm Para costura...........5 cm ó 3 cm para tallas Grandes 108 .............24 − Largo total...... Escuadrar D hacia la derecha C–E Hacia arriba 1/10 de mitad de contorno de cadera (4....

P Cruce de línea D y línea de aplomo Hacia la derecha ¼ de contorno de rodilla Hacia la izquierda ¼ de contorno de rodilla. Unión de B y línea de aplomo Hacia la derecha ¼ de contorno de bota Hacia la izquierda ¼ de contorno de bota Unir MO – NP – NC con línea recta Unir M – K con curva El delantero sale por P – N – E – J – G – F – H’ – K – M – O – L’’ – P Hilo de tela por línea de aplomo.Unir con curva de tiro F – H’ – K L Mitad entre C – K Escuadrar L Hacia arriba y hacia abajo determinando Línea de aplomo L’ L’ – M L’ – N L’’ L’’.O L’’. Posterior Trazar línea guía vertical Ubicar el delantero coincidiendo línea de aplomo con línea guía y marcarlo con sus líneas divisorias Prolongar las líneas de: − − − Altura de cadera Rodilla hacia los lados Bota hacia los lados Q Q–F Q–R Mitad entre la línea de aplomo y Unir con línea recta y prolongar hacia arriba Hacia arriba constante de 4 cm Escuadrar J sobre la línea de aplomo hacia la izquierda para 109 .

Prolongar nivel de cintura R–S Hacia la izquierda cayendo sobre la línea escuadrada J.P’ Hilo de tela por línea de aplomo 110 . ¼ de Contorno de4 cintura más 5 cm ( 3 cm para pinza y 2 cm Para costura E – E’ E–K K–U Hacia la izquierda constante de 3 cm. Unir con línea recta y prolongar hacia la derecha Hacia la derecha igual a la medida H – K del delantero Unir F – U con curva MM’ – OO’ NN’ – PP’ Hacia la derecha constante de 2 cm. Hacia la izquierda constante de 2 cm Unir con línea recta M’ – O’ – N’P – N’E’ – E’S Unir con curva de tiro M’ – U El posterior sale por: P’ – N’ –E’ – S – R – Q – F – U – M’ – O’ .

Boca de bolsillo. Hacia la derecha 1 cm.H escuadrar hacia la izquierda hasta el costado 111 . escuadrar un poco hacia abajo Trazar paralela de 5 cm Por B – C hasta la línea E El falso sale por: B – C – D – E – E’ – B’ – B La vista sale por: A – B’ – E’ – E – D – C – A Fondo de Bolsillo F F–G G–H Línea de aplomo cintura Hacia la derecha 4cm Trazar paralela a la línea de aplomo con un largo de 24 cm (profundidad de bolsillo) H–I Sobre G.AVIOS DEL PANTALÓN Ubicación de Bolsillo en el Delantero Marcar básico de pantalón A A –B B–C Unión de cintura costado Hacia la derecha 4 cm. En diagonal hacia abajo y sobre el costado marcar 16 cm. Falso y Vista del Bolsillo C–D D–E E’ – B’ Hacia abajo 3 cm.

N – P – M – B.P Unir con curva E – L terminando tangente a la línea O – H Unir con curva N.5 cm. Escuadrar N hasta la línea G – H encontrando el punto O Prolongar a la derecha N–P Hacia la derecha 1 cm Unir con línea recta M . tangente a la línea O – H Primer fondo de bolsillo sale por: A – M – P – N. E – D – A. Unión centro frente cintura Hacia abajo 10 cm. curva. Aletilla M–Q MR – QS R–S M – M’ Hacia abajo por centro frente 20 cm Hacia la derecha 5 cm Unir con línea recta Hacia la izquierda 1 cm para piquete doblez centro frente Suavizar ángulo en Q – S La aletilla sale por: M–Q–R–M Piquete por M – Q 112 . Segundo fondo de bolsillo sale por: B – C – D – E. curva.I–J E–J K K–L M M–N Hacia la derecha 1 cm Unir con curva paralela al costado Mitad de J – H Hacia abajo 1.

Ubicación del bolsillo Falso y vista Fondo de bolsillo Aletilla 113 .

Los nuevos puntos se llevan por el costado y la entrepierna a la altura del tiro. 114 .REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BOTA − − − Marcar básico de pantalón delantero y posterior Determinar la nueva medida de de la línea de aplomo.

determinando el largo Posterior Lleva el mismo procedimiento que el delantero. BERMUDA Delantero D D–E Unión de línea de rodilla y aplomo Hacia arriba 5 cm Escuadrar en E hacia los lados.DIFERENTES LARGOS DEL PANTALÓN Marcar básico de pantalón delantero y posterior con sus líneas divisorias SHORT Delantero A A–B C C-B Unión de tiro y entrepierna Hacia abajo 5 cm Unión de costado tiro Unión en curva hacia arriba Posterior Leva el mismo procedimiento. NICKERS 115 . solo que la curva se forma hacia abajo.

Posterior Lleva el mismo procedimiento que en el delantero. PESCADOR Delantero G H Unión de línea de aplomo y ruedo Hacia arriba mitad entre F – G Escuadrar en H hacia los lados determinando el largo.Delantero • D–F Hacia abajo 5 cm Escuadrar en F hacia los lados determinando el largo. Posterior Lleva el mismo procedimiento que en el delantero. Posterior Lleva el mismo procedimiento del delantero TOBILLERO Delantero G–I Hacia arriba 5 cm Escuadrar en I hacia los lados determinando el largo. 116 .

determinando A’. De la línea de aplomo hacia el costado marcar dos espacios de 3 cm cada uno. 117 . Prolongar a paralela a la línea de aplomo. Prolongar B Paralela A. hasta la línea de rodilla. De la línea de rodilla por el costado hacia abajo 8 cm.PANTALÓN CON TRES PRENSES Marcar básico de pantalón delantero con línea de aplomo y rodilla. determinando B’ B’ – B’’ hacia arriba 9 cm. encontrando los puntos A – B. determinando A’’ Unir con línea recta A’ – A’’. hasta la línea de rodilla.

de la cintura hacia abajo sin desprender. Calcar y recortar. Unir con línea recta B’’. Abrir las líneas divisorias y la de aplomo.C.De línea de rodilla por el costado hacia arriba 2 cm. determinando C. Nota Si se requiere el pantalón con un prense. Corregir cintura y costado. sólo se abre por la línea de aplomo. Ubicar línea de aplomo sobre guía vertical y asegurar el segmento. realizando el mismo procedimiento que en el anterior. Trazar guía vertical. Dar aberturas de 4 cm entre cada segmento. 118 .

72 cm Cadera…………………………………………………………………………………… 100 cm Ancho de bota…………………………………………………………………………. aunque naturalmente siempre sirve para hacerse sobre medida . dejando espacio hacia arriba y hacia la derecha..5 E-F hacia la izquierda un 1/12 del contorno de cadera – 4..75 cm hacia C desde F ESCUADRAR G HACIA ARRIA Y ABAJO H union de G y linea B A-I hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera mas 0. cosa sin embargo no habitual MEDIDAS: Largo total……………………………………………………………………………… 105 cm Cintura………………………………………………………………………………….5 cm para comienzo de curva Marcar a cado lado del punto H la mitad del ancho de bota mas 1 cm. Ayando los puntos J (H) K L union de linea G con D 119 .PANTALON FEMENINO TEJANO Este modelo de pantalon femenino tipo tejano es un pantalon ajustado y estrecho en bota este trazo esta estudiado para ser adaptado a la confeccion en serie.5 cm G mitad de F-C mas 0. 23 cm DELANTERO Trazar linea vertical al lado derecho del papel.75 cm UNIR I CON E EN RECTA E-E’ subir 3. A-B marcar largo de pantalon A-C largo de tiro (un cuarto de contorno de cadera – 2cm) D mitad de C-B mas 6 cm desde B hacia C ESCUADRAR: A-B-C y D C-E hacia la izquierda 1/4 del contorno de cadera mas 1.

5 para la curva I-O marcar un cuarto de contorno de cintura mas 2.5 cm.5 cm E-7 entrar 1.5 cm a cada lado ayando los puntos 3 (M) y (N) 4 unir en recta rodilla y bota 1-5 Marcar hacia la derecha 1/12 del contorno de cadera mas 0.5 cm a cada lado hallando los puntos I (J) (K)2 ampliar rodilla 1.5 cm Unir en recta punteada O-C y a la mitad de la linea salir 0.5 cm . Escuadrar R hacia la izquierda hasta la linea del punto R’ Unir con punto curva de cadera la entrepierna y el costado desde la cintura hasta rodilla como lo muestra la grafica BOCA DEL BOLSILLO O-T desde O por la cintura hacia la izquierda marcar 13 cm O-S desde O por el costado hacia abajo marcar 9 cm Escuadrar ambos puntos P-Q hasta T que formen angulo y suavisarlo.Marcar a cada lado del punto L la mitaddel ancho de bota mas 1. Unir en recta 7-5 y extender la linea hacia arriba 5.5 cm 5-6 marcar hacia la derecha un cuarto de contorno de cintura mas 3.5 cm 120 . POSTERIOR Se trabaja sobre la parte delantera prolongar hacia el costado I-R’ –E prolongar hacia ambos lados L-H ampliar bota 0.5 cm al punto 8 9 union de linea R y linea 7-5 9-10 marcar hacia la derecha un cuarto del contorno de cadera mas 2. Hallando M (L)N unir en recta M-J y N-K Unir en recta (punteada) F-M y a la mitad de la linea entrar 1 cm para la curva Unir en linea (punteada) y a la mitad de la linea entrar 0.I C-R Marcar 7 cm o 1/3 de A-C.75 para la curva I-I’ bajar 1 cm Unir en recta O.

Unir 6-8 en recta y 6-10 con curva de cadera suave extendiendola hacia abajo Unir en recta punteada 4-10 y ajustar costado con curva de cadera. 7-11 hacia la izquierda marcar 1/12 del contornpo de cadera – 1.5 Unir en recta punteada 11-3 11-12 bajar 1 cm. Unir en recta 12-G. Unir en curva con el sisometro o con la curva de tiro 9 tangente a 12 Ajustar la entrepierna con curva de cadera paralela al deantero

COTILLA:

8-13 bajar 9 cm 6-14 bajar 6 cm Unir en curva de cadera 13 con 14como lo demuestra el dibujo. Deben darse costuras de 1 cm a cada lado del corte de la cotilla

NOTA: todas las costuras de este trazo estan cvalculadas en 1 cm. Para la lavanderia dejense tambien unos 10 cm mas de largo y tenga en cuenta el encojimiento de uno y hasta 2 tallas según el tipo de indigo. Si se generan cortez en el plano deben dejarsen las costuras nesesarias.

121

BÁSICO DE CORPIÑO PARA ENTERIZO
Marcar base de corpiño por centro frente, cuello, hombro, sisa y hacer marca en sisa costado. Escuadrar línea profundidad de sisa por centro frente.

A A–B

Unión de sisa costado. 2 cm para desahogo de contorno. Colocar la base del corpiño espalda coincidiendo línea profundidad de Sisa sobre línea prolongada y sisa costado sobre el punto B y marcar sisa, hombro, cuello, centro atrás y hacer marca en cintura.

C D

1/2cm hacia abajo. Centro atrás cintura. Escuadrar E hacia el costado determinando cintura costado.

F F- I - F- J

Cintura costado. 2cm Unir en recta I- C, J- D Eliminar la pinza del hombro El corpiño sale sin cintura.

122

BÁSICO DEL ENTERIZO
Delantero

Marcar básico del pantalón delantero con sus líneas divisorias. Por la línea de centro frente descontar 1 cm de costura.

A A–B C

Cintura costado 4cm 1/2cm A - B

Por línea de aplomo escuadrar BC Colocar base del corpiño delantero coincidiendo unión de cintura costado sobre la guía B y centro frente sobre la línea prolongada y marcar el corpiño completo.

D

Unión de cintura costado del corpiño Sobre la línea C escuadrar A determinando E Sobre la línea C escuadrar D determinando F

G H

1/2 E – F. Sisa costado Unir en recta H - G. Marcar 1cm de costura por hombro, sisa, H y G.

G`

Unión de línea C y costura. Unir en curva (de costado) G’ a la altura de cadera del pantalón. Prolongar la línea de centro frente del pantalón hasta el cuello.

Posterior

Lleva el mismo procedimiento

123

BÁSICO DEL ENTERIZO 124 .

CA’ D D-E Vértice de pinza Unir con línea recta Mitad de A – A’ Unir con línea recta Unir con línea recta. Unión de líneas guías. determinando A’ y costado. terminación del costado.D’ Hacia la derecha ¼ de cintura más 2 cm Hacia arriba 2 cm Unir con curva de costado Hacia la derecha 8. Unir vértice de pinza con B Marcar los siguientes desahogos: 125 . formar pinza de cintura con 2 cm de ancho.BA’ C C-B AC . girar la base hasta que la unión de cintura costado quede sobre la línea horizontal y hacer marca en. (separación de busto) A partir de D’ hacia la derecha.H G-H D . Hacer eje en el vértice de pinza. Escuadrar en E hacia abajo E-F Hacia abajo 20 cm Escuadrar en F hacia la izquierda determinando ruedo. Hacia la derecha ¼ de cadera.75 cm. B BA . 14 cm hacia arriba y 10 cm hacia abajo.BÁSICO DE CHAQUETA Trazar línea vertical y guía horizontal a la altura de la cintura del corpiño. D-G F. Sobre el básico de corpiño delantero marcar: A Mitad de costado Ubicar la base del corpiño delantero coincidiendo centro frente sobre vertical y cintura sobre guía horizontal y hacer marca en A. cerrar pinza.

Espalda Trazar guía vertical hacia el lado derecho. Marcar el básico de corpiño espalda completa incluyendo pinzas. La base sale sin costuras. Unir con curva de costado. Escuadrar C hacia abajo determinando ruedo. Hacia abajo 20 cm para completar el largo de la chaqueta.F Unión de C . A A–B Unión de líneas escuadrada y guía vertical. Hacia la izquierda ¼ de cintura mas 4cm de pinza.B Hacia arriba 2 cm. D D–E A–F E. Escuadrar la unión de cintura costado hacia la derecha.Revocar el cuello 2 cm paralelo a la curva del cuello Alargar el hombro 2 cm Bajar línea de profundidad 3 cm paralela. Completar pinza de 12 cm hacia abajo. 126 . Marcar los mismos desahogos de la chaqueta delantera. Escuadrar B hacia la izquierda. El básico sale sin costuras. A–B Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera. Marcar 2 cm a todo lo largo del costado para desahogo en los contornos escuadrando puntos de la primera pinza.

CHAQUETA SASTRE Obtención de la Base de Chaqueta Utilizamos el básico del corpiño frente y espalda y notamos como la pinza de cintura va distribuida entre el centro frente.BB con línea recta 1cm para suavizar el ángulo 127 . Marcar 2cm de la pinza de cintura a primer. Unir G. a partir del primer piquete de pinza GG. girar hacia la derecha cerrando los 2cm marcados en la pinza de cintura y marcar Z determinando Z` y terminar de marcar por el escote. La pinza del costado esta en el punto AA del corpiño. ¼ de cadera.K 24cm.5cm. Igual a D .E F-G G . Hacer eje vértice de pinza FF.G’ Igual a D-C 20cm. pasando por el centro frente hasta el punto Z donde esta situada la pinza de centro frente. La pinza del centro frente se encuentra en el punto Z del corpiño. F. Quede sobre línea paralela punteada que se encuentra a 1.E. el costado y la parte restante quedando en la cintura. de la línea C-E. Ubicar el corpiño del frente exactamente sobre la línea C-E. Formar las dos pinzas restantes tomando como vértice el punto FF. Procedimiento C-E trazar línea horizontal de 60 cm Trazar línea punteada y paralela a C-E a 1.5cm escuadrar hacia arriba y hacia abajo en C . hombro sisa y costado hasta llegar al punto AA continuar girando hacia la derecha hasta que al ángulo cintura costado o punto marcado con la letra BB. Escuadrar D. Traslado de pinzas Marcar desde GG.

24cm.L. escuadrar D Igual a ¼ de cadera. formar pinza formar pinza con el vértice en O. 1cm para suavizar el ángulo. D-C D-K K N-O Igual a 20cm.H 10cm de largo de pinza. 128 .E. unir K con B’ con línea recta. formar la pinza en el vértice H Espalda Situar el corpiño de la espalda teniendo en cuenta que el ángulo cintura costado marcado con letra B’ tope la silueta punteada paralela en C . Bajar 12cm para pinzas de cintura.

forro y por último esta el tejido exterior que cubre todo lo anterior. como: sostén.DESAHOGOS PARA LA BASE DE LA CHAQUETA Se denomina desahogo a los centímetros demás dados a una prenda para mayor comodidad. Se hace necesario el aumento puesto que una chaqueta debe cubrir varias capas de la tela. interlón. blusa. 129 .

girar cerrando toda la pinza de costado y marcar desde C. mitad de hombro.TRASLADO DE PINZA DE COSTADO AL HOMBRO Procedimiento A-B C FF profundidad de pinza de costado. ruedo. Trasladar la pinza del punto C en el hombro así: Marcar desde B pasando por el costado. determinando C’ pasando por el resto del hombro. Prolongar vértice de pinza de la cintura. 130 . frente. escote y hombro hasta C. Vértice de la pinza de costado. Hacer eje en vértice de pinza FF. sisa y costado hasta A.

Observar figura: 131 . de tal forma que el centro frente y el centro espalda. Trazar línea paralela punteada en ambos patrones. queden paralelos.UBICACIÓN DE LOS PATRONES FRENTE Y ESPALDA Unir por la sisa y el ruedo ambos patrones. desde la amplitud de ancho de pecho y ancho de espalda.

marcar 5cm. 2 cm.U’ 2 cm. CRUCE PARA LA CHAQUETA SASTRE: 1–2 Marcar 2. Abertura de Espalda: UV y U’ WW. Mitad entre E y G 2 cm. Unir los puntos J. O. Unir los puntos I. 1 cm. J N-O P-Q N-R P-S A la mitad entre G y H. prolongación de E. 4 cm. Unir los puntos J. R. S como se aprecia en la gráfica. Unir I con K. con línea recta. Unir U’ con U y esta última con la línea de ancho de espalda como se aprecia en la gráfica.5 para cruce.OBTENCIÓN DEL COSTADILLO: G I K–L M Localización de ángulo costado sisa. T-U T’ . Q como se aprecia en la gráfica.ruedo). Unir el punto 2 con el punto 5 (ángulo centro frente . 4–5 2cm 132 . L. 4 cm 1 cm. M con rectas.

Unir el punto 2 con el punto 7 para formar la solapa. 6–7 Marcar 7 cm para ancho de solapa. 133 .Unir punto 2 con punto 5 con línea recta punteada. Observar gráfica. Marcar altura de bolsillo a 3 cm por debajo de la línea de cintura y un largo de boca de bolsillo de 14 cm.

4–9 9 – 10 Aplicar la mitad del escote de espalda.CUELLO ENTERIZO SASTRE: 7–8 3. 3. Unir punto 11 con 12. 1 cm. 134 .5 cm. Observar gráfica. Escuadrar en punto 10 10 – 11 8 – 12 Aplicar 7 cm. Unir punto 2 con punto 4con línea recta punteada e indefinida.5 cm. Unir punto 4 con punto 10 con línea recta.

4–5 4–6 Largo de boca de bolsillo más 2 cm.BOLSILLO DE RIBETE Ribete de Bolsillo Se corta del mismo tejido exterior. Aplicar e largo la amplitud de la boca de bolsillo más 4 cm. Aplicar de ancho 11 cm aprox. Figura 54. Vista de Bolsillo (Cortarlo del mismo tejido exterior). 1–2 1–3 Marcar ancho de bolsillo 13 cm. Vista de bolsillo Forro de Bolsillo (Cortar en tejido apropiado) 7–8 Largo 34 cm.(18 cm). 135 .

Hilo de tela paralelo a centro frente. Plantillas del Delantero Con esta se marcan bordes de costura. DESPIECE DE CHAQUETA Marcar por separado delantero. Unión de centro frente y dobladillo. hombro Hacia la derecha 7 cm. extensión. Entretela: Es la misma plantilla del delantero. costadillo para marcar todas sus partes y líneas divisorias. espalda. Falso A A-B C C-D Unión de cuello. hombro. 136 .7–9 Ancho: Marcar el largo de la boca del bolsillo más 6 cm. sisa y costado. Delantero Dar costura de 1 cm por solapa. Hacia la derecha 7 cm. Por línea de ruedo marcar hacia abajo 4 cm de dobladillo.

Hacia arriba 2 cm de dobladillo. Forro Delantero Marcar línea paralelo de 2 cm hacia la izquierda de la línea del falso. Plantillas de Costadillo Con estas se marcan líneas de costura Costadillo Dar costuras de 1 cm para cortes y sisa. Marcar paralela de 5 cm. Marcar 4 cm de dobladillo.B-D Unir con curva de costado. Marcar en el hombro hacia la derecha 1 cm para flojo. Entretela: De la línea de profundidad de sisa hacia abajo. extensión. Sale desde sisa hasta la paralela. menos 2 cm en el dobladillo Plantilla espalda Con estas se marcan bordes de costura Espalda Dar costuras de 1 cm por centro atrás. 137 . El falso sale por: A-B-D-C. Igual al costadillo. solapa. Hilo de tela paralelo a costado. hombro y sisa. cuello Hilo de tela paralelo a centro frente costura Entretela: Sale sin costura y sin dobladillo. Forro del costadillo.

Hacia abajo 7 cm. hombro. Bolsillo de la Aletilla 138 . Sale por cuello.5 cm en el hombro para flojo. COGOTERA O FALSO CUELLO ESPALDA A A-B C C-D B-D Unión de centro atrás . 2cm para el falso. Unión de cuello. Dar costura de 1 cm por centro atrás. Hacia la izquierda 7 cm. Desde la paralela del cuello 0.5 cm de la sisa. solo se aumentan 0. Hilo de tela perpendicular a la profundidad de sisa Entretela: Hacia adentro marcar líneas paralelas de 5 cm.Marcar 4 cm de dobladillo Hacia la izquierda de la unión de sisa y costado marcar 1. Hilo de tela paralelo a centro atrás. y hacia abajo línea de profundidad de sisa. Unir con curva. Entretela: Menos 1 cm de costura en el hombro. hombro. Costuras igual a la espalda. Hacia arriba 2 cm de dobladillo. Forro Espalda Hacia el cuello marcar con curva paralela. sisa.cuello. Doblez de tela por centro atrás. La cogotera sale por: A-B-D-C-A.5 cm Dar 1 cm de costura desde el dobladillo hacia arriba hasta la cintura por el costado y unirlo a 1.5 cm para flojo.

Escuadrar hacia abajo 7 cm. Doblez de tela por F-E. Marcador de Aletilla Hacia la derecha prolongar la línea F-E hasta la sisa. Escuadrar H hasta el costado. sisa. F-G G-H Hacia la izquierda prolongar 3 cm. El marcador sale por: E-C-D-F-G-H. Escuadrar hacia la derecha 15 cm (boca de bolsillo). Hacia la izquierda 9 cm (boca de bolsillo).DF 2 cm. Unir con línea recta. Hacia la izquierda 4 cm. Unir con línea recta. B-C B-D D-C Hacia arriba 0.A A-B Unión de costado interior delantero y profundidad de sisa. Ubicación Bolsillo de Cintura Unión de centro frente – cintura.5 cm. La aletilla sale por: E-C-D-F-E. Escuadrar hacia arriba CE. E. F-E Unir con línea recta. I-J J-L L-M L-N Hacia la derecha 8 cm. Escuadrar hacia abajo 4 cm. costado. Marcador de Bolsillo de Cintura 139 .

Marcador del Cuello: Se utiliza para marcar margen de costura y entretelas. Escuadrar O Hacia la izquierda hasta la extensión. El pie de cuello va por debajo. 140 . Contorno de puño 28 cm. Pie de Cuello Dar costuras de 1 cm alrededor del cuello en el borde exterior. Contorno de brazo 35 cm. Doblez de tela por centro atrás. I. Marca ¼ de cm para desahogo en el borde exterior. Hilo de tela paralelo a centro atrás Doblez de tela por centro atrás. MANGA SASTRE Medidas a utilizar Largo de manga exterior 60 cm. El marcador sale por: I-J-L-N-O extensión. Hilo de tela centro atrás al sesgo. Tapa de Cuello Dar costuras de 1 cm alrededor del cuello. Prolongar I hacia la izquierda hasta la extensión.N-O Escuadrar hacia abajo 5 cm.

de profundidad de copa. Escuadrar en F. S mitad entre P y T.C. A. como lo muestra la figura. que se obtiene de dividir la periferia de la sisa entre 3. Escuadrar en J prolongando línea recta hasta la línea de profundidad de copa. Unir H con L. 4 cm. Escuadrar en C A – D 15 cm. Escuadrar en A y en B. Unir con rectas los puntos P-Q-R. L con N y esta última con O (líneas rectas).O Aplicar 14 cm.D. 4 cm. G . Escuadrar en I hasta el ruedo. Unir con una primera curva los puntos H-I-F y luego trazar la curva definitiva como lo muestra la figura M – N 2. I J A la mitad entre A . A la mitad entre A .5 cm. escuadrar en E para conformar la línea del codo.H 2 cm de aumento. 141 . TRAZADO DE LA MANGA INTERIOR O ENTRE MANGA Procedimiento H-P L-Q N-R 4cm. de la mitad de contorno del puño más 2 cm. escuadrar en D E . K Mitad entre C-I más 1 cm.B Mitad entre E’ y B (tenga en cuenta que E’ esta a la mitad entre A y D).I. Escuadrar en H hasta la línea de profundidad de copa. A-F cm de 1/3 de A.C Aplicar 19 cm de la mitad del contorno del brazo mas 2 cm. N .PROCEDIMIENTO MANGA EXTERIOR A-B Aplicar 60 cm de largo de la manga.

4 cm. uniendo los puntos F. además las flechas indicativas del hilo de la tela. O-V V-W O-B 12 cm. S y P. Conformar la curva de la sigla de la entre manga.Bajar en S 1cm. 4 cm. 142 . Marcarlos por separado la manga exterior y la entre manga con las costuras y los correspondientes piquetes se ensamble.

Así: Tabla 2. Elementos que se Deben Tener en Cuenta La diferencia: Es lo que hay en centímetros de una talla a otra. Relación de Tallas y sus diferencias. En el escalado geométrico se utiliza el plano cartesiano. en el cual se conforman cuadriculas en su construcción y donde se aplican las proporciones requeridas para cada talla en sentido horizontal y vertical. Tallas 4 4 4 6 143 Diferencias 6a8 8 a 10 10 a 12 12 a 14 . tomando como guía una base o matriz.ESCALADO Se entiende por escalado la obtención técnica de las tallas en forma ascendente o descendente conservando sus mismas características.

Son las siguientes. que como su nombre lo indica. 144 . es indispensable valerse de unas líneas guías. Línea 1A: localizada en la línea de profundidad de sisa de ambos patrones. nos guiaran para tal efecto. Relación de Tallas. y de esta en delante de 6 en 6. Línea 2A: paralela a la anterior y a una distancia que se explicara más adelante. Así: Tabla 3.6 14 a 16 Hay que tener en cuenta que la diferencia va de 4 en 4 hasta la talla 12.5 9 Líneas Guías para el Escalado Para un correcto escalado. Línea RS: situado en el centro frente y centro espalda de los patrones del frente y la espalda respectivamente.5 6 7. La proporción: Es el resultado de dividir la diferencia entre 4. Diferencias y Proporciones Tallas 6 a 8 6 a 10 6 a 12 6 a 14 6 a 16 6 a 18 6 a 20 Diferencias 4/4 8/4 12 / 4 18 / 4 24 / 4 30 / 4 36 / 4 Proporción 1 2 3 4.

Distribución de la proporción sobre las líneas guías: De 1 a 3 y de 2 a 4: De 1 a5 y de 2 a6: De 1 a 7 y de 2 a 8: 9 hacia S: 10 hacia R: Marcar proporción completa Marcar media proporción Marcar un cuarto de proporción Marcar un cuarto de proporción Marcar un cuarto de proporción 145 .

marcar la sisa.ESCALADO DEL CORPIÑO Frente Procedimiento: 7 – 8 / guía: 7 – 8 / 9: 7 – 8 /10: 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: marcar escote marcar hombro marcar cintura hasta el segundo piquete de la pinza. Ajustar extremos Espalda Procedimiento: 7 – 8 / guía: marcar el vértice de pinza de espalda 146 . hacer marca en cintura y unir hasta el segundo piquete de la pinza. marcar costado terminar de marcar costado.

piquetes de pinza del hombro y Vértice. marcar costado terminar de marcar el costado. ESCALADO DE LA BASE DE BLUSA CON PINZA Marcar las mismas líneas guías. Distribuir las proporciones en la misma forma. marcar sisa.7 – 8 / 9: marcar escote. Ajustar extremos. 7 – 8 / 10: 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: marcar cintura hasta el segundo piquete de pinza. pero la línea 2B. localizarla a 6cms antes del ruedo de la blusa. hombro. 147 . hacer marca en la cintura y unir con una línea recta al segundo piquete de la pinza.

Marcar ruedo hasta la mitad. vértice de la pinza de la cintura y puntos de amplitud de la misma. Ajustar extremos. Marcar costado hasta la cintura y piquetes de pinza del costado. terminar costado y ruedo. 148 . Marcar piquete de cintura.Procedimiento para escalar Frente 7 – 8 / guía: 7 – 8 / 9: 7 – 8 /10: Marcar escote y vértice de la pinza del costado. Marcar hombro. 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: Marcar sisa.

Ajustar extremos. Marcar piquete de cintura. pinza de hombro y vértice de la pinza de la Cintura y perfecciones de amplitud de la misma. Marcar escote. terminar costado y ruedo. hombro. Marcar costado hasta cintura. 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: Marcar sisa. A continuación se muestran algunas gráficas de escalado en otras prendas: 149 .Espalda 7 – 8 / guía: 7 – 8 / 9: Marcar vértice de pinza de espalda.

150 .

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