CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS LISTA DE TABLAS NOTA DE ACEPTACIÓN RESUMEN INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS PACTO PEDAGOGICO Presentación del Programa General de la Asignatura Asistencia Puntualidad Evaluación Dimensión Disciplinaria Conducto Regular Recursos Logísticos UNIDAD I. PATRONAJE INDUSTRIAL 1.1 DATOS PRELIMINARES 1.1.1 Presentación de la Asignatura 1.1.2 Problema 1.1.3 Objeto 1.1.4 objetivo 1.1.5 Sistema de Conocimientos 1.1.6 Sistema de Habilidades 1.1. 7 Sistema de Valores 1.1.8 Orientación Metodológica 18 19 20 21 22 22 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26

1.1.9 Medios 1.1.10 Evaluación 1.2 ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS

27 27 28 28 28 28 29 30 30 30 31 32 32 34 34 35 35 35 36 38 38 42 42 45 46 49 50 51 53 53

1.2.1 Estudio de Medidas Anatómicas 1.2.2 Medidas y Proporciones del Cuerpo Humano 1.2.3 Medidas de Identificación 1.2.4 Medidas de Origen Vertical 1.2.5 Medidas de Origen Horizontal 1.2.6 Medidas y Forma de Tomarlas 1.2.6.1 Largos 1.2.6.2 Contornos 1.2.6.3 En Frente 1.2.6.4 En Espalda 1.2.7 1.2.8 1.2.9 Medidas Deducidas Tallas Normalizadas Patronaje Normalizado

1.2.10 Tipos de Patrón 1.2.11 Medidas de Identificación del Patronaje 1.2.12 Identificación de Patrones 1. 3 1.3.1 1.3.2 DESARROLLO DE PATRONES Básico de Corpiño Tipos de Blusas

1.3.2.1 Básico de Blusa con Pinza al Costado 1.3.2.2 Desahogo de Blusa con Pinza al Costado 1.3.2.3 Básico de Blusa sin Pinza 1.3.2.4 Blusa con Almilla en la Espalda 1.3.2.5 Blusa con Almilla en el Frente 1.3.2.6 Blusa Drapeada de Tres Ondas en el Frente 1.3.3 Tipo de Mangas 1.3.3.1 Básico de Manga

1.3.3.2 Básico de Manga Recta Copa Alta 1.3.3.3 Manga Entubada Copa Alta 1.3.3.4 Manga Kimono Corta 1.3.4 Tipos de Cuello

53 54 55 57 57 59 60 61 63 65 65 66 68 69 71 73 73 76 77 79 81 82 84 84 85 86

1.3.4.1 Cuello Camisero 1.3.4.2 Cuello Sport Extendido 1.3.4.3 Cuello Militar o Nerú 1.3.4.4 Cuello Marinero 1.3.4.5 Cuello Smoking Corto 1.3.5 Tipos de Escotes

1.3.5.1 Escote Redondo 1.3.5.2 Escote en V 1.3.5.3 Escote Cuadrado 1.3.5.4 Escote Ojal 1.3.5.5 Escote Bandeja 1.3.6 Tipos de Falda

1.3.6.1 Básico de Falda Recta 1.3.6.2 Falda Línea A 1.3.6.3 Falda Campana 1.3.6.4 Falda Rotonda 1.3.6.5 Falda drapeada 1.3.6.6 Básico de falda Pantalón 1.3.7 Tipo de Pretinas

1.3.7.1 Pretina recta 1.3.7.2 Pretina Anatómica 1.3.8 Tipos de Vestido

17.3.3.3.12.2 Bermuda 1.8.1.3.2 Desahogo para la base de la Chaqueta 1.4.3.3.9 1.3.4.3 Vestido Corte Francés 1.2 Vestido Corte Princesa 1.6 Cuello enterizo Sastre 1.17.17.1 Básico de vestido con pinza al costado 1.3.3.17 Pantalón con tres Prenses Básico de Corpiño para Enterizo Básico de Enterizo Básico de Chaqueta Chaqueta Sastre 1.17.4 1.12.3.1 Avios del Pantalón 1.3.15 1.10 Straple Básico de Pantalón de Dama 86 88 90 92 95 100 103 104 104 104 105 105 105 107 108 110 112 114 114 116 117 119 120 122 123 124 129 132 134 136 1.3 Traslado de Pinza de Costado al Hombro 1.4 Ubicación de los Patrones Frente y Espalda 1.3 Nickers 1.17.7 Bolsillo de Ribete 1.3.17.3.3.12 Reducción y Ampliación de la Bota Diferentes Largos del Pantalón 1.12.7.12.3.14 1.3.3.3.11 1.13 1.3.2 Manga Sastre ESCALADO Escalado del corpiño Escalado de la base de blusa con pinza .10.5 Obtención del Costadillo 1.8.12.3.3.1 Obtención de la Base de la Chaqueta 1.1 1.3.5 Tobillero 1.3.3.9 1.3.17.3.1 Short 1.8 Despiece de Chaqueta 1.16 1.17.3.8.4 Pescador 1.

Figura 4.LISTA DE FIGURAS Figura 1. Figura 3. Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9 Figura 10 Figura 11 Figura 12 Largo y ancho de frente y espalda Contornos y largos de brazos y tronco Básico de corpiño frente. Figura 2.espalda Líneas del Corpiño Básico de blusa con pinza al costado Desahogo de blusa con pinza al costado Básico de blusa sin pinza Blusa con almilla en la espalda Blusa con almilla en el frente Blusa drapeada de tres hondas en el frente Básico de manga recta y entubada Manga kimono corta 33 33 41 42 44 45 48 50 51 52 55 57 59 60 61 62 64 66 67 69 71 73 75 77 79 Figura 13 Cuello camisero Figura 14 Figura 15 Figura 16 Cuello sport extendido Cuello militar o Perú Cuello marinero Figura 17 Cuello smoking corto Figura 18 Escote redondo Figura 19 Escote en V Figura 20 Figura 21 Escote cuadrado Escote ojal Figura 22 Escote bandeja Figura 23 Básico de falda recta Figura 24 Figura 25 Falda línea A Falda campana .

Figura 26 Figura 27 Figura 28 Figura 29 Falda rotonda Falda Drapeada Básico de falda pantalón Pretina recta 80 82 84 85 86 88 90 92 95 99 99 102 102 102 102 103 106 108 109 111 111 115 117 118 119 121 122 123 123 124 Figura 30 Pretina anatómica Figura 31 Básico de vestido con pinza al costado Figura 32 Vestido corte princesa Figura 33 Vestido corte francés Figura 34 Figura 35 Figura 36 Figura 37 Figura 38 Figura 39 Figura 40 Figura 41 Figura 42 Figura 43 Figura 44 Figura 45 Figura 46 Figura 47 Figura 48 Figura 49 Figura 50 Figura 51 Figura 52 Figura 53 Figura 54 Figura 55 Straple Básico de pantalón delantero Básico de pantalón posterior Ubicación del bolsillo Falso y vista Fondo de bolsillo Aletilla Reducción y ampliación de la bota Diferentes largos del pantalón Pantalón con tres prenses Básico de corpiño para enterizo Básico de enterizo delantero Básico de enterizo posterior Obtención de la Base de la Chaqueta Desahogo de la base de chaqueta Traslado de pinza de costado al hombro Ubicación de los patrones frente y espalda Obtención del costadillo: Cuello enterizo sastre: Ribete de bolsillo Vista de bolsillo Forro de bolsillo .

Diferencias y Proporciones 37 132 133 7 . Diferencias y Proporciones 37 132 133 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Cuadro de Tallas Relación de Tallas y sus Diferencias Relación de Tallas.Figura 56 Figura 57 Figura 58 Figura 59 Figura 60 Figura 61 Figura 62 Figura 63 Figura 64 Figura 65 Figura 66 Figura 67 Figura 68 Figura 69 Figura 70 Figura 71 Trazo de manga exterior e interior Manga exterior Manga interior Líneas guías Distribución de la proporción sobre las líneas guías Escalado del corpiño frente Escalado del corpiño espalda Líneas guías de la base de blusa con pinza frente Líneas guías de la base de blusa con pinza espalda Escalado de la base de blusa con pinza frente Escalado de la base de blusa con pinza espalda Escalado de la blusa Escalado de la manga Escalado de Cuello con Banda Escalado de Falda Básica Escalado de Pantalón Básico Delantero y Posterior 131 131 131 133 134 135 136 136 137 138 138 139 139 139 140 141 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Cuadro de Tallas Relación de Tallas y sus Diferencias Relación de Tallas.

8 . confección y acabado final de la prenda exterior femenina. Con él se pretende instruir y brindar herramientas conceptuales que amplíen los conocimientos sobre la elaboración de las prendas femeninas. La necesidad de las Instituciones Educativas que manejan programas académicos de Diseño Textil y de Modas y carreras afines. desarrollos de modelos. La adquisición de conocimiento debe estar soportada por material bibliográfico que de orientación y genere reflexiones que se constituyan en puntos de partida para realizar investigaciones y proponer nuevos desarrollos. Además de hacer un reconocimiento de las máquinas más populares para este tipo de prácticas. módulos de este tipo. El manual que en este trabajo se plantea tiene como valor agregado la inclusión de un capitulo de confección en donde se estudian los procedimientos que se requieran para ensamblar las prendas más básicas dentro de la categoría de ropa exterior femenina. estudios de tallas y medidas. que realizan una descripción del proceso de patronaje y escalado.INTRODUCCIÓN Dentro de la formación que deben recibir cualquier estudiante de diseño textil y de modas se encuentra el conocimiento en: desarrollo de diseños. escalado. apoyados en figuras. Es así como este manual ha sido elaborado para que se constituya en un documento de consulta y guía para estudiantes. patronaje. profesores y personas interesadas en el campo del diseño y la confección. y de plantear unos ejercicios básicos de puntada para desarrollar las destrezas en el manejo de los materiales y los equipos. que serán los dinamizadores y generadores de nuevos proyectos en la industria de la confección y la moda. es la de formar diseñadores más integrales y competitivos. Actualmente existen en diferentes centros de estudios y bibliotecas de la ciudad. en un mercado que cada vez se torna más exigente con los profesionales.

respondiendo de esta forma a una necesidad del Área de Diseño de Modas. escalado. Realizar ejercicios que ayuden al buen manejo y destreza de las máquinas y los materiales.OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Realizar los procesos que llevan al desarrollo de las prendas exteriores femeninas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Estudiar las tallas y medidas más utilizadas en el patronaje de ropa exterior femenina Hacer los patrones de las prendas básicos más utilizadas Reconocer las máquinas utilizadas en el proceso de la confección de una prenda de vestir. manifestada en estudiantes. Hacer un reconocimiento de los procesos de ensamble de las prendas básicas. patronaje. profesores y personas interesadas en general. 9 . partiendo del diseño básico. confección y acabado final.

que el maestro una vez se presente al grupo de inicio a la determinación de ciertos aspectos. de definir los limites de su clase y de pactar. Presentación del Programa General de la Asignatura Se debe leer y sustentar por el docente el primer día de clase y clasificar la pertinencia e importancia en la formación integral del estudiante. de entrada las condiciones que permitirán el logro de los objetivos propuestos. Se espera entonces. y lo que pueda entenderse a su vez como una herramienta pedagógica. el interés de la responsabilidad individual y colectiva frente a estos. A la institución específica de dichas condiciones en el aula de clase se la puede denominar Pacto Pedagógico. y recíprocamente entre los alumnos y el maestros desde el primer día de clase. dentro de los cuales deben estar contemplados los siguientes. el cual se define como el acuerdo preliminar de la asignatura. y la regulación de los lazos e interacciones grupales para una mejor convivencia al interior del grupo. para el establecimiento del Pacto Pedagógico. lo que determina simbólicamente el devenir futuro de la materia.PACTO PEDAGÓGICO Cada docente que recibe un grupo de alumnos. al inicio de cada semestre. cuenta con la posibilidad. ya que es el momento oportuno para establecer las reglas del juego. Es importante que el docente dedique la primera hora de clase de su asignatura. pues consiste principalmente en aquel compromiso que de antemano se “Pacta” entre el maestro y sus alumnos. 10 .

ser muy claro en los plazos acordados para la entrega de trabajos por parte de los estudiantes y fijar las pautas y derroteros con los cuales deben ser presentados. Así mismo. No se permite ingerir alimentos o interferir negativamente con el adecuado desenvolvimiento de la asignatura. manifestando conductas o comportamientos que atenten contra el logro de los objetivos. 11 . demostrar su validez. Evaluación Oficializar la metodología de las evaluaciones. anunciar el tiempo de devolución de notas. Aclarar el tipo de sanciones cuando se presenten eventuales fraudes. la periodicidad. Puntualidad Definir la hora en que se comenzará y finalizará la clase regularmente. Dimensión Disciplinaria La puntualidad y la asistencia serán controladas por medio de la “llamada a lista” los primeros cinco minutos de la clase. el número de notas y el porcentaje respectivo. Los alumnos que tengan dificultades para cumplir estos horarios pueden aclararlos desde un principio y comprometerse a mantenerse al día en el desarrollo de la asignatura. justificarla con una excusa escrita (médica o laboral) o en caso de ser verbal.Asistencia Aclarar la importancia de la asistencia a clase o en el caso de que se presente la inasistencia del estudiante.

los equipos.Conducto Regular Establecer las instancias regulares a las cuales el estudiante podrá recurrir en el caso de presentarse algún inconveniente o desacuerdo significativo. 12 . los muebles y elementos de salón de clase. Recursos Logísticos Velar por el uso adecuado de los materiales didácticos.

intensidad de semestre. para un total de 64 horas en el Problema La necesidad de aprender a elaborar y escalar. Objetivo Estimular en el estudiante el desarrollo de habilidades que le permitan un trabajo eficiente en la creación de básicos en el área de patronaje y escalado. patrones básicos de la indumentaria femenina.PATRONAJE FEMENINO DATOS PRELIMINARES Presentación de la Asignatura La asignatura de patronaje y escalado industrial. 4 Esta asignatura se orienta en el segundo semestre. realizando ejercicios prácticos que le permita al estudiante la capacidad de diseñar el vestuario a través de la apropiación de los conocimientos. como elemento esencial. con una horas semanales presénciales. 13 . Objeto Elaboración de patrones industriales. con aplicación de propuestas de diseño para la creación de prendas novedosas en el campo de la confección y la moda. partiendo del reconocimiento de las tallas y medidas. para la aplicación en la industria de la confección y la moda. forma parte de la estructura de la Tecnología de Diseño Textil y de modas que se imparte en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo.

Manipulación de la lista de materiales. responsabilidad. Buena presentación del trabajo. Sistema de Habilidades Buena interpretación de los conceptos básicos de las teorías de patronaje. Manejo de teorías para la aplicación de básicos. disciplina. Comprensión en la realización de diseño en la molderia. Orientación Metodológica Moldes Básicos Talleres prácticos en clase y extraclase Ejercicios Individuales. cuadro de tallas 14 . Aplicación de diseño sobre un patrón o base. Sistema de Valores Disponibilidad. organización.Sistema de Conocimientos Conceptos básicos de patronaje. puntualidad. Iniciativa para introducir nuevas ideas.

Evaluación Talleres prácticos individuales Talleres prácticos en grupo Trabajo independiente Competencias a desarrollar Escalar y trazar prendas femeninas como: corpiño. cartulina Medios Escuadras. 15 . cinta pegante. documentos. Identificar las tallas según la medida anatómica. respetando la diferencia y realizando alianzas estratégicas para una mayor productividad en el trabajo. blusa. escotes. papel. tablero. Desarrollar capacidad de identificar y valorar la diversidad al interactuar en grupo. las cuales serán utilizadas estratégicamente para obtener un patrón y sobre el desarrollar cualquier tipo de diseños femeninos. pantalón. metro. faldas. pretinas. enterizo. contextura física. mangas. cuellos. Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros. cartulina. y módulo.Manipulación de papel. chaqueta sastre. marcador. Transformación de prendas femeninas tomando como referencia el patrón base. Diferenciar los tipos de medidas anatómicas. tijeras. Reconocer y respetar las características socioeconómicas y culturales de la población que le corresponda atender en su profesión con la que deberá trabajar. Dando como resultado un patrón prototipo con todas sus variantes. vestido.

Para una correcta toma de medidas. elaborar un cuadro de tallas y de medidas anatómicas. Medidas y Proporciones del Cuerpo Humano La palabra canon derivada del latín y esta del griego y su significado es regla o medida aplicada al cuerpo humano. de acuerdo al tipo ideal aceptado. patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en: - Horizontales Verticales Auxiliares Identificación de la prenda Identificación de la patrón base 16 . tomadas directamente sobre él. es necesario tomar una unidad de medida con la que se pueda efectuar y comparar estas dimensiones. podemos decir que esta es regla de las proporciones del cuerpo humano. la persona debe tener una prenda ajustada al cuerpo. Medidas de Identificación Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un determinado cuerpo.ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS Estudio de Medidas Anatómicas Es el estudio de las medidas más representativas del cuerpo humano. Para poder tomar unas medidas y proporciones. con el fin de establecer posteriormente unas leyes de formación y con estas. estar descalza y en estado de reposo.

es determinar la medida que se tomará para identificar cada prenda dependiendo de su uso. por lo tato ante de asignar un sistema de tallaje y de elaborar cualquier cuadro de tallas. tomada desde el vertex (parte superior de la cabeza) al suelo. El factor principal a tener en cuenta al elaborar un cuadro de tallas. se divide estas etapas en grupos de características de crecimiento bien definidos y diferentes entre si. se necesita dos magnitudes. Medidas de Origen Vertical La más representativa de origen vertical. pues esta solo indica si la persona es alta. normalización de la expresión de la talla. las cuales hacen que éste no se desarrolle en iguales proporciones en ciertas zonas del mismo. Esta medida por si sola no sirve como medida de identificación. es decir de la parte del cuerpo que vaya a cubrir. una de origen vertical y otra horizontal más una tercera medida auxiliar para poder conocer la configuración de esta persona. Para una perfecta identificación de la talla de la persona. clasificando dichas prendas en grupos característicos. es sin duda alguna la estatura total. además que estos aumentos tampoco son constantes. - Estatura séptima cervical al suelo Talle Cintura al suelo Tiro Entrepierna Largo del brazo 17 .- Identificación del patrón tipo En el transcurso de los años el cuerpo humano pasa por diferentes etapas. medida con antropómetro y estando la persona descalza. exigencias dimensiónales. baja o normal. tolerancias permitidas. etc. esta medida determina los largos de cada prenda así como cualquier otra medida deducida del mismo origen.

Largo Tiro: Para tomar la medida la persona debe estar sentada en una superficie plana. tomando la medida desde el punto de acromio o ángulo sisa hombro. tomar la medida desde el punto de la cintura. sin flexionar el brazo. hasta la muñeca. 18 . − Contorno de cuello − Contorno de espalda − Contorno de pecho − Contorno de busto − Contorno de cintura − Contorno de cadera − Contorno de brazo − Contorno de codo − Contorno de muñeca − Contorno de muslo − Contorno de rodilla − Contorno de tobillo o bota Medidas y Forma de Tomarlas Largos Largo Manga Exterior: Es necesario doblar el brazo. hasta la muñeca. esta medida se toma con la respiración tranquila. con los brazos caídos y ligeramente separados del cuerpo. Largo de Manga Interior o Entre manga: Tomar la medida desde el punto medio de la axila. se ubica el metro desde la cintura en forma vertical haciendo escuadra al borde de la superficie. por la parte lateral exterior al suelo.Medidas de Origen Horizontal La medida más representativa de origen horizontal y determinante en la mayoría de las prendas de su talla. Largo Pantalón: Con la persona descalza. es el semiperímetro de pecho.

Contorno de Bota: Pasar el metro alrededor del tobillo. pasando el metro alrededor del codo. Contorno de Cadera: Pasar el meto alrededor de la parte más prominente del hueso fémur. por encima del busto. 19 . según diseño. pasando por la punta de los pezones. Contorno de Codo: Es necesario flexionar el brazo. Contorno de Muñeca: Pasar el metro alrededor de la unión entre el antebrazo y la mano. alrededor del tórax. (amplitud deseada). Contorno de Pecho: Pasar el metro bajo las axilas. Contorno de Brazo: Pasar el metro alrededor del músculo bíceps o parte más prominente del brazo. Contorno de Rodilla: es necesario flexionar la pierna hacia atrás. Contorno de Cintura: Pasar el metro por el punto medio entre la cresta iliaca y la última costilla flotante. debajo de las axilas. pasando el metro alrededor de la rodilla.Contornos Contorno de Busto: Colocar el metro alrededor del tórax sobre la base de los omoplatos.

Largo de Hombro: Desde el ángulo cuello-hombro al ángulo hombro-sisa o punto de acromio.En Frente Largo del Centro Frente: Desde la base del cuello a la cintura. Largo del Talle Delantero: Desde el ángulo cuello-hombro a la cintura. 20 . Largo del Talle Espalda: Del ángulo cuello hombro a la línea de la cintura .es conveniente que para dicha medida se coloque la persona una cuerda en el punto exacto de la cintura. En Espalda Lago de Centro Espalda: Desde la séptima cervical al talle. Ancho de Pecho: Colocar el metro sobre la parte plana del tórax y sobre la parte superior de los pliegues de las axilas. En las figuras 1 y 2 indican como tomar las medidas de largos y contornos de frente y espalda. Ancho de Espalda: Se coloca el metro en forma horizontal de sisa a sisa y situándolo en el punto medio entre el punto acromio y la axila. Largo de Costado: Colocando el metro en el punto medio de la axila hasta la línea de la cintura y en forma vertical.

21 .

22 .

Dentro de las medidas deducidas más importantes están: Tórax máximo = Talla Pecho = Tórax máximo -2cms Cadera = Tórax máximo + 4cms Cintura = Cadera -14cms Cuello = 2/3 de pecho +4cms Estatura 7°C = Estatura total -20cms Talle: 3/10 de la estatura 7°C Cintura al suelo = 7/10 de la estatura 7°C Largo brazo = 4/10 de la estatura 7°C Estatura total = estatura 7°C +20cms Base = pecho + desahogo + costura. Tallas Normalizadas Reciben este nombre las que proceden de un minucioso estudio estadístico de medidas y proporciones del cuerpo humano. 23 . configuraciones. las restantes medidas se deben deducir o calcular a través de estas siguiendo las normas que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas. que dan las normas para definir y calibrar las distintas tallas. Las tallas normalizadas son las que dan las denominaciones de topología que no se sabe como definirlas. O sea. determina la configuración con la que se trabaje.Medidas Deducidas En confección industrial no es posible tomar todas las medidas a los clientes potenciales como suele hacerlo en confección sobre medida (modistería) en este caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el pecho. (desahogo 4cms y costura 2cms). estaturas y demás valores anatómicos del cuerpo humano.

Patronaje Normalizado Es una serie de moldes polivalentes elaborados partiendo de un cuadro de tallas y medidas anatómicas las cuales deben de cubrir un mercado. hay que saberlas denominar y trabajar. 24 . Tipos de Patrón Patrón Base Es el patrón sin ninguna transformación derivada de la moda.Se debe dejar en claro que normalizar las tallas no significa en modo alguno que cada fabricante tenga que trabajar con los mismos valores anatómicos en el cuadro de tallas. tan solo se trata de obtener que todas las prendas aunque de distinta especialidad pero con expresión igual de talla. Patrón Prototipo Es un patrón tipo debidamente aprobado con todas sus variantes. y mucho menos con el mismo patronaje. vista correctamente al mismo usuario y a la vez que cada fabricante conozca las verdaderas proporciones que corresponde a cada talla y que cada uno de ellos elija posteriormente las tallas variantes con las que desea trabajar o cubrir un mercado en particular. también se debe probar para mirar sus posibilidades de error. Patrón Tipo Es el patrón base transformado según las variantes normalizadas del diseño.

y esta medida resultante de la suma de los patrones de espalda y delantero. se vera que en la mayoría de los casos a excepción de las prendas de tejido de punto. pero sise mide una prenda o patrón a nivel de pecho. en el cuerpo a nivel del pecho y en pantalón o falda a nivel de las cadera.Medidas de Identificación del Patronaje Hasta el momento se ha limitado a definir las medidas de identificación de la persona y de la prenda. las cuales son tomadas directamente del cuerpo. se le denomina base total e incluye el valor de: − Cruce − Costura − Pinza − Desahogo En el caso de la prenda terminada. llamadas medidas anatómicas. Identificación de Patrones − Talla − Código de referencia − Fecha de realización − Número de veces a trazar 25 . que esta medida resultante será mayor que la medida de pecho. la medida de esta a nivel de pecho y de cadera. recibiendo el nombre de la medida base y a diferencia de las tomadas directamente sobre el cuerpo desnudo (medida anatómica ) son tomadas sobre el patrón prenda. y se ha visto que la principal medida de identificación de la persona así como la de la mayoría de las prendas es el semiperímetro de pecho para prendas de cuerpo y el semiperímetro de cintura para prendas de pantalón o falda. se le denomina base neta y es igual a la cadera o el pecho más el desahogo solamente.

75 37 Largo de Hombro Caída Hombro Frente 11.5 38.75 38.5 41.25 13.− Suma total de piezas − Hilo de género Tabla 1.5 8 88 64 92 40 10 92 68 96 41 12 96 72 100 42 14 100 76 104 43 16 106 82 110 44.5 39.5 30 20.75 23.5 22.5 43.5 45.5 61 59.25 37.5 40.5 58 36.25 38.5 61.75 62.25 47 Largo de Centro Frente 36.5 21 50 32 34 42 40 44 52 33 35 42.75 12 4 4 3 37.5 12.5 30.5 108 105 109 106 26 .5 60 38 40 44.5 37.5 44.75 32.5 60 60.5 62 60.75 12.9 60 104 101 105 102 60.5 61 106 103 107 104 61.5 61 61.75 63.5 18 112 88 116 46 29.75 62.5 31.25 43 46. Cuadro de Tallas Medidas Contorno de Busto Contorno de Cintura Contorno de Cadera Contorno de Rodilla Contorno de Brazo Contorno de Puño Contorno de Bota Ancho de Pecho Ancho de Espalda Largo de Talle Espalda Largo de Centro Atrás Talle Frente Tallas 6 84 60 88 39 29 20 48 31 33 41.5 22 54 34 36 43 41 45 56 35 37 43.25 12.25 45 42.5 62.5 31 21.75 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Caída Hombro Espalda 3 Largo Manga Largo Blusa Largo Falda Largo Pantalón Largo Vestido 59 60 59 103 100 59.75 13.

y haciendo una completa descripción de su proceso de construcción. Identificando sus elementos.DESARROLLO DE PATRONES A continuación se presentan cada uno de los patrones y desarrollos de modelos de las prendas más básicas dentro de la ropa exterior femenina. que facilitan un mayor entendimiento. Básico de Corpiño Medidas para realizar el corpiño − − − − − − − − Largo de talle espalda Ancho de espalda Largo de hombro Largo de centro espalda Contorno de busto Largo de talle frente Largo de centro frente Ancho de pecho Trazar ángulo recto 27 . apoyado en figuras.

escuadrar I hacia la izquierda Hacia la izquierda mitad de ancho espalda Hacia la izquierda igual a la medida I – J Hacia la izquierda mitad de G – H menos 1cm Ubicar diagonal con un ángulo de 45° Sobre la diagonal aplicar 2. largo de hombro.5cm Formar sisa uniendo los puntos D – J – L – M Hacia la izquierda igual a G – H Escuadrar hacia abajo indefinidamente Hacia abajo largo del talle delantero más 5cm Hacia arriba largo del talle frente Escuadrar P hacia la derecha P–Q hacia la derecha mitad de ancho de pecho más 1cm Escuadrar Q hacia abajo Q–R R–S Hacia abajo caída de hombro (4cm) Hacia la izquierda en diagonal y sobre la línea P largo de hombro O–T S–T Hacia arriba largo centro frente Escuadrar sobre R – S hacia abajo y escuadrar T hacia la 28 .E B–F F-G Hacia arriba largo centro espalda Hacia abajo mitad entre B – F más 2cm Escuadrar G hacia la izquierda G–H I I–J G–K G–M K K–L D–M A–N N N–O O –P Hacia la izquierda mitad del contorno de busto Mitad entre F-G.A A–B A–C C–D D–E Vértice del ángulo Hacia abajo largo de talle espalda Hacia la izquierda mitad de ancho espalda más 1cm Escuadrar hacia abajo caída de hombro (3cm) En diagonal hacia la derecha sobre la línea A. más 1cm para la pinza. Unir con línea recta D .

II’ y BB 29 . menos 2cm Hacia la derecha 5.5cm Formar curva de sisa uniendo los puntos R – W – Y – M H–Z Z – AA M – AA M – BB G – CC B B . GG. HH.75) Escuadrar un poco.G menos 2cm Hacia la izquierda ancho de pinza 4cm Unir CC – EE – DD con línea recta Unir con semi-curva BB – EE Z – FF Hacia la derecha igual a la mitad de la distancia P – Q (8. formar cuello suavizando ángulo V Mitad entre T – H Escuadrar V hacia la derecha V–W H–X X X–Y Hacia la derecha mitad de ancho de pecho Hacia la derecha igual a V – W.W Ubicar diagonal con un ángulo de 45° Sobre la diagonal aplicar 2.5cm.5cm Unir con línea recta y prolongar hacia abajo Hacia abajo igual a distancia B – G más 1cm Hacia la izquierda mitad entre G – K (8.75) Escuadrar hacia la izquierda un poco Hacia la izquierda igual la distancia CC.5cm Para formar la pinza unir con línea recta FF con GG. Trasladar la medida FF. mitad de ancho de pinza Unir con línea recta HH – BB HH – II Hacia la derecha 5.derecha hasta la línea S. II creando el segundo lado de la pinza. a FF. O hacia la derecha O – GG GG – H Hacia la derecha igual a la distancia Z – FF.DD DD– EE Hacia abajo distancia de la línea de busto 5cm Hacia la derecha igual a la distancia H – M más 0. unir con línea recta X . II. dándole el nombre de II’ Unir con línea recta HH.

Pinza del hombro espalda 1 1–2 1 – CC 1–3 2–3 Mitad de D – E Hacia la izquierda 1cm Unir con línea recta Hacia abajo largo de pinza 7cm Unión con línea recta El corpiño frente sale por: O. H. AA. Y. BB. F. E. B. J. GG. V. DD. W. 30 . S. Z. R. O El corpiño espalda sale por: BB. D. BB El básico del corpiño sale sin costuras. G. T. I. II’. L. EE. M. HH. M.

y hacia abajo en C – E Ubicar el básico del corpiño frente sobre la línea E – C. hasta BB. hacia la derecha Marcar primer piquete de pinza GG y mitad de pinza HH. cuello. sisa. hasta llegar a la línea paralela punteada del punto BB. sisa. marcar centro atrás. costado hasta llegar a AA Hacer eje en el vértice de pinza FF. terminar de marcar costado desde AA. frente). formar pinza Hacia abajo altura de cadera Escuadrar D hacia la izquierda D–K Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir B’ – K con línea recta 31 . cuello. Escuadrar hacia abajo Hacia abajo 10cm (pinza.5cm Escuadrar hacia arriba. formar la nueva pinza del costado. hombro. costado y pinza. hombro. E–F Hacia abajo altura de cadera Escuadrar F hacia la derecha F–G Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Unir BB – G con línea recta G – G’ F’ Hacia arriba 1cm Mitad entre F – J Unir G’ – F’ con curva suave L L–H C–D Mitad de pinza.Tipos de Blusas BÁSICO DE BLUSA CON PINZA AL COSTADO C–E Trazar línea horizontal Trazar línea punteada y paralela a C – E a 1. coincidiendo con la línea escuadrada en E. girar hacia la derecha elevando el ángulo de costado-cintura. cintura. Ubicar el básico de corpiño espalda sobre la línea punteada.

C Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo centro atrás Sale sin costuras. costado. costado. sisa. sisa.K – K’ D’ Hacia arriba 1 cm Mitad entre D – K Suavizar D’ – K’ con curva suave N N–O Mitad de pinza. hombro. D. Escuadrar hacia abajo Hacia abajo 12cm (pinza. cintura. cuello. formar pinza Nota: El nuevo piquete de profundidad de pinza frente-espalda queda ubicado en la línea punteada. cintura. E 1x talla Hilo de tela paralelo al centro frente. 32 . siendo esta el nuevo talle de la blusa. J’. El básico de la blusa con pinza frente sale por: Centro frente. cintura. D’. cuello. F’. F. K’. espalda). hombro. El básico de blusa con pinza espalda sale por: Centro atrás.

5cm Desahogo de 8cm 8/4=2 En el hombro se da 1cm.Desahogo Se da el nombre de desahogo a la vestivilidad o amplitud que tiene una prenda Siempre que se da un desahogo este se divide por 4. Ejemplo: Desahogo de 4cm 4/4= 1cm En el hombro se da 0. en el hombro se aplica la mitad del resultado del desahogo. 33 .

DESAHOGO DE BLUSA CON PINZA AL COSTADO A B C Hacia la derecha alargar el hombro 0. conservando el mismo nivel Bajar la profundidad del sisa 1cm Ampliar el costado 1cm Formar la nueva sisa y costado Realizar el mismo procedimiento en la espalda Marcar los piquetes de cintura. sisa y pinza 34 .5cm.

C Trazar diagonal de 45° Por la diagonal 2.BÁSICO DE BLUSA SIN PINZA − Espalda A–B Hacia abajo largo del talle espalda Escuadrar A hacia la derecha A–C Mitad de ancho espalda Escuadrar C hacia abajo C–D D–E B–F Hacia abajo caída de hombro En diagonal hacia la derecha largo de hombro Hacia arriba largo de centro espalda Unir E – F con curva suave F–G Mitad entre B – F más 1cm Escuadrar G hacia la izquierda G–H G–I I I–J B–K B–L Hacia la izquierda ¼ de contorno de busto Igual a A .5cm Hacia abajo altura de cadera Escuadrar L hacia la izquierda L–M Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir los puntos H – K – M con línea recta Subir en M 1cm.5cm. formar curva de la sisa Hacia la izquierda igual a G – H menos 1. suavizar el ángulo de la cintura y terminar el ruedo 35 .

5cm Suavizar ángulo de cintura B’ – L’ L’ – M’ M’ Hacia abajo igual a B – L de la espalda Hacia la derecha igual a L – M de la espalda Subir 1cm. suavizar el ángulo de de la cintura y terminar el ruedo Nota: Para ubicar pinza en el frente y espalda se tiene en cuenta: 36 .− Frente N–O N – B’ N–P O–Q Hacia abajo 2cm Hacia abajo igual A – B de la espalda Hacia abajo igual A – G de la espalda Hacia abajo largo de talle frente Escuadrar O hacia la derecha O–R Hacia la derecha mitad de ancho de pecho + 1cm Escuadrar R hacia abajo R–S S–T Q–V Hacia abajo caída de hombro frente En diagonal hacia la izquierda largo de hombro Hacia arriba largo de centro frente Escuadrar sobre S – T hacia abajo y escuadrar V hacia la línea T formar Cuello suavizando ángulo W Mitad entre V – P Escuadrar W hacia la derecha W–X P–Y Hacia la derecha mitad de ancho de pecho Igual a W –X Unir con línea recta S-X-Y P–H Hacia la derecha ¼ de contorno de busto Y–Z B’ – K’ Trazar ángulo de 45°. por la diagonal 2.5cm Hacia la derecha igual a P – H’ menos 1.

D. (largo de pinza 12 m) El Básico de Blusa sin Pinza Frente sale por: L’. I. K. G. Q. F. L Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo centro atrás. Z. P. X.75cm. M. H. V. B. M’. E. B’. S. primer lado de pinza Segundo lado de pinza ubicado a 3cm del primero Largo de la pinza en el delantero es de 10cm − Espalda El mismo procedimiento.75cm Hacia la derecha 6. W. J. H’. L’ 1x Talla Hilo de tela paralelo centro frente. 37 . K’.− Espalda P B’ Hacia la derecha 8. El básico de Blusa sin Pinza Espalda sale por: L.

cuello. sisa. hombro. centro atrás. B Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás 38 . A Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás La Espalda sale por: B – C. costado. ruedo. centro atrás.BLUSA CON ALMILLA EN LA ESPALDA Marcar básico de blusa espalda A A–B B–C Unión de hombro sisa Hacia abajo 8cm Escuadrar por centro atrás La Almilla sale por: A – B –C.

centro frente. hombro. sisa. costado. A 2 x Talla Hilo de tela paralelo a centro frente El Frente sale por: B. cuello. C – B 39 .BLUSA CON ALMILLA EN EL FRENTE Marcar básico de blusa frente A A–B Unión hombro sisa Hacia abajo 8cm Escuadrar B hacia la izquierda encontrando el punto C La Almilla sale por: A – B – C. ruedo.

Suavizar la sisa y hombro Falso − − − − − Del vértice del ángulo hacia arriba 15cm Del ángulo hombro-cuello hacia arriba 5cm Unir con línea recta Doblez de telas por centro frente Hilo de tela al sesgo 40 .BLUSA DRAPEADA DE TRES ONDAS EN EL FRENTE Marcar básico de blusa A B B – B’ A–C C–E Unión centro frente-cuello Unión cuello hombro Hacia la derecha 2cm Hacia abajo 10cm (escote) Hacia abajo 12cm Escuadrar E hacia la derecha encontrando el punto E’ Dividir C – E en cuatro partes iguales encontrando los puntos 1-2-3 D D’ − − − − − Unión de hombro sisa Mitad de perímetro de sisa Unir con línea recta CB-1B’-2D-3D’ Calcar la blusa con todas sus líneas divisorias y recortar Abrir sin desprender en hombro y sisa por 1B’ – 2D – 3D’ Trazar ángulo recto Ubicar la blusa haciendo que coincida el centro frente con la línea horizontal. las secciones restantes con la línea vertical a distancias equivalentes y asegurar.

largo de la camisa. Hacia la derecha 3 cm. Hacia abajo unir en curva de costado y suavizar. Hombro.frente escuadrar. hombro.ruedo. Hacia abajo 2 cm. A A-B unión de sisa costado. Unión de hombro . Escuadrar hacia la izquierda hasta centro-frente determinando ruedo. Unión de centro frente.sisa delantero. Unión de costado ruedo. Unión de cuello hombro delantero unir en recta unión de hombro sisa espalda Por centro atrás escuadrar hacia la izquierda 3 cm Unión de cuello hombro espalda Unir en recta Rectificar nueva curva de sisa y tomar medida J-P Hacia abajo 5 cm 41 . Escuadrar hacia abajo. Cuello. sisa. Hacia los lados escuadrar nueva línea de profundidad de sisa.BLUSA EN SERIE ESTILO CAMISERO Marcar base de blusa delantera por el centro frente. cuello. Hacia la derecha 4 cm. C D D-E E F F-G C E’ G-E’ C-H H I I I-J L L-J M M M-N O O-N Mitad de A-B Unión de centro atrás cuello. centro atrás. Hacia abajo 5 cm. desahogo de sisa. Hacia abajo 70 cm. Marcar sisa . Colocar base de la blusa espalda coincidiendo sisa –costado sobre el punto B y línea de profundidad sobre línea prolongada. Escuadrar línea de profundidad de sisa y prolongar hacia la derecha. Para recuperar talle. Por centro.

cruce o extensión Unir en recta hacia la izquierda 4 cm. para el fuelle hacia la derecha 4 cm Unir en recta Doblez de tela W-X Hilo de tela: paralelo a centro frente y centro atrás Costuras: por corte de almilla. costado Piquetes: W-D-X-E-T-S Calcar cada una de las piezas por separado indicando la sismología Tomar la medida del contorno de sisa. 42 . hacer trazo de manga camisera con puño y portañuela. para el falso Hacia la izquierda 4 cm Unir en recta Completar ruedo y cuello W E-X W-X hacia la derecha 4 cm. sisa.5 cm.L-Q Q-P Hacia abajo por la línea de cuello 5 cm Unir en recta Rectificar la medida de hombro espalda y ajustar la sisa LA ALMILLA DELANTERA SALE POR: L-J-P-Q-L Calcar la almilla delantera y colocar el hombro delantero sobre el hombro de la espalda y cuello hacia cuello y asegurar R R-S S-T S-U T-V U-V Unión de centro frente cuello hacia la izquierda2.

43 .

Unión de centro frente y profundidad de sisa Hacia abajo 5 cm Escuadrar hacia la izquierda 9cm escuadrar hacia la derecha 9 cm Unir en recta y prolongar hacia la sisa determinando E’ Unir en recta Unión de hombro.DELANTERO CON CORTE CRUZADO Marcar base de blusa abierta completa. prolongando la línea Unir en línea recta y prolongar hacia abajo Hacia abajo 2 cm Unir en recta Subir 1 cm. Determinar línea de profundidad de sisa y centro frente. y unir en línea recta LA PIEZA CRUZADA SALE POR: I-G’-H-F-B-E-E’-hombro-G-I Hilo de tela: como se requiera Costuras: H-F-B-E-E’. A A-B C C-D D-E D-F B-E B-F G G-F Unión de centro frente cuello Hacia abajo 27 cm.sisa-hombro-G-I Cortar 2 veces LA BLUSA SALE POR: E’-E-B-F-F’-sisa-costado derecho-ruedo-costado izquierdo-sisa.E’ Cortar 1 vez 44 .cuello lado izquierdo Unir en recta FALSO: sobre G-F escuadrar G-G’ hacia la derecha 5 cm F-F’ G’-F’ F’-H H-F G’-I Hacia la derecha 5 cm.

TIPO DE MANGAS Básico de Manga Tipos de Copas Comúnmente existen tres tipos de mangas caracterizadas por la altura de la copa copa alta: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 3 copa media: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 4 copa baja: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 5 45 .

BÁSICO DE MANGA RECTA COPA ALTA A A–B Vértice del ángulo Hacia abajo largo de manga Escuadrar B hacia la derecha A–C C–D Hacia abajo 1/3 de periferia de sisa En diagonal ½ de periferia de sisa Escuadrar D hasta el ruedo encontrando el punto D’ D–E Hacia la derecha igual a A – D Escuadrar hacia abajo E hasta el ruedo. unir con línea recta C – F Hacia la izquierda 1/10 de periferia de sisa Hacia la derecha 1/10 de periferia de sisa Hacia la derecha 1/10 de periferia de sisa Hacia la izquierda ½ de C – J Unir JH – IK con línea recta Suavizar los ángulos J – H – I – K – D para conformar completamente la copa de la manga La manga recta sale por: B–C–D–F–G–B 2 x Talla Hilo de tela por D – D’ 46 . encontrando el punto G E–F D–H D–I C–J F–K Igual a la medida de A – C.

MANGA ENTUBADA COPA ALTA Marcar básico de manga recta con todas sus líneas divisorias D’ – L Hacia la izquierda ½ de puño (según diseño) D’ – M Hacia la derecha ½ de puño (según diseño) La manga entubada sale por: L – C – D – F – M – D’ – L 2 x Talla Dar costuras. Hilo de tela por D – 47 .

MANGA CAMISERA Trazar líneas guías en forma de cruz

A A-B B-C

Unión de líneas guías Hacia arriba 12 cm.,cabeza de manga Hacia abajo 60 cm., largo de manga

B-C

Escuadrar hacia los lados Marcar : mitad del contorno total de la sisa

B-E

hacia la derecha y cayendo sobre la línea A Marcar la mitad del contorno total de la sisa

BD-BE

Unir en línea recta Dividir en 3 partes iguales las líneas D-B y B-E Aparecen los puntos F-G-H-I

G-J H-L

Escuadrar hacia arriba 1.5 cm Escuadrar hacia arriba 1.5 cm Unir en curva de tiro los puntos F-J-B E-L-B Unir en curva de tiro hacia abajo D a la curva anterior

CM-CN MD-NE O P O P-Q O-R O-S

Hacia los lados mitad del contorno de puño = 17 cm Unir en recta Mitad de C-N Mitad de C-M Escuadrar hacia arriba y hacia abajo Escuadrar hacia arriba 0.5 cm hacia arriba 7 cm y hacia abajo hacia abajo 1.5 cm Unir en curva de tiro hacia abajo N-S-Q Unir en curva de tiro hacia arriba M a la curva anterior Piquete sisa delantera F

48

La manga sale con costura Cortar puño de 24 por 10 cm Cortar portañuela de 3 por 19 cm NOTA: Para desarrollar la manga se tiene en cuenta el ancho del puño y se le descuenta al largo total de la manga aumentando 1 cm. para costura.

49

MANGA CON TRES PINZAS SOBRE EL HOMBRO
Marcar base de manga entubada

A AB-AC D BD-CD D-E

Piquete cabeza de manga Hacia los lados 5 cm Unión de mitad de manga y profundidad de sisa Unir en recta Hacia arriba 5 cm Calcar cabeza de manga hasta línea de profundidad de sisa con sus Líneas divisorias y recortar

B-D A-D C-D

Abrir por líneas divisorias sin desprender en D Abrir por líneas divisorias sin desprender en D Abrir por líneas divisorias sin desprender en D

Colocar la parte calcada coincidiendo D sobre E y asegurar

Colocar la unión de sisa costado espalda hacia sisa costado espalda y asegurar

Repartir en partes iguales las tres aberturas y terminar de asegurar la manga

Completar cabeza de manga

En cada una de las aberturas marcar pinza de 7cm de largo por el Ancho que determina la abertura

Este mismo procedimiento puede ser para recogido o prenses en Cabeza de manga

Hilo de tela: Paralelo a mitad de manga

50

Marcar piquetes de pinza y vértice Cortar 2 veces 51 .

D-I. A B A-C A-D C-E E-F D-G G-H B-I Piquete cabeza de manga Unión de mitad de manga y codo Hacia la izquierda 1 cm Hacia la derecha 1 cm Hacia la izquierda 5 cm hacia la izquierda 5 cm hacia la derecha 5 cm Hacia la derecha 5 cm Hacia arriba 10 cm Unir en línea recta C-I. sobre línea horizontal Marcar falso de 5 cm. E-I. G-I. F-B. sobre línea horizontal La manga puede ir abierta o cerrada Suavizar costados con la curva de tiro 52 . H-B Calcar manga con sus líneas divisorias y recortar Retirar pinzas C-I-D Abrir por línea I-B y B hacia los lados Abrir por línea B-F sin desprender en F Abrir por línea I-E sin desprender en E Abrir por línea I-G sin desprender en G Abrir por línea B-H sin desprender en H Sobre papel trazo marcar líneas guías en forma de T I Unión de líneas Sobre la líneas superior colocar I-C. y asegurar Terminar de asegurar la manga D-D’ C-C’ Marcar falso de 5 cm. I-D.MANGA DRAPEADA Marcar bases de manga entubada con sus líneas divisorias.

Hilo de tela: al sesgo Cortar 2 veces. MANGA MELON Marcar base de manga recta con sus líneas divisorias A B C C C Unión de codo y mitad de manga Unión de puño y mitad de manga Mitad de A-B Escuadrar hacia los lados nueva línea de puño Dividir en 8 partes iguales Escuadrar puntos divisorios hasta la cabeza de manga Calcar la manga con sus líneas divisorias y recortar Separar por la línea totalmente Abrir por las líneas divisorias desde A hacia cabeza de manga sin Desprender en cabeza de manga 53 .

para costuras en la línea A de los dos segmentos Hilo de tela: paralelo a mitad e manga Cortar 2 veces. de largo A B A-C A-D C D Piquete cabeza de manga Unión mitad de manga y puño Hacia abajo 1/3 de la mitad de A-B Hacia abajo 2/3 de la medida A-B Hacia los lados escuadrar Hacia los lados escuadrar La primera capa sale por C hasta A 54 . MANGA 3 VUELOS Marcar base de manga recta con 30 cm.Abrir por línea A hasta puño sin desprender puño Trazar guía vertical determinando nueva línea de mitad de manga Para los dos segmentos Dar amplitud en cada uno de los segmentos (A) de a 4 cm Rectificar nueva línea de corte en los dos segmentos Marcar 1 cm.

rectificar C y cabeza de manga Abrir la segunda capa desde D hasta A sin desprender en A D Dar amplitud de 3 cm. en cada lado. rectificar B y cabeza de manga. 55 .La segunda capa sale por D hasta A La tercera capa sale por B hasta A Calcar cada una de las capas por separado Trazar línea guía vertical Abrir la primera capa desde C hasta A sin desprender en A C Dar una amplitud de 4 cm. en cada lado. rectificar D y cabeza de manga Abrir la tercera capa desde B hasta A sin desprender en A B Dar una amplitud de 2 cm. Para la confección de la manga se unen por cabeza de manga las tres Capas Hilo de tela: paralelo a mitad de manga Cortar 2 veces. en cada lado.

Dividir en 3 partes iguales Aparecen puntos G-H F-E Dividir en 3 partes iguales Aparecen los puntos I-J F H-H’ I-I’ Escuadrar hacia los lados un poco Escuadrar hacia arriba en diagonal 1 cm. 56 . Escuadrar hacia arriba igual medida B-D Hacia arriba 11 cm.MANGA JAPONESA Marcar base de blusa delantera y espalda Bajar línea profundidad de sisa 4 cm. Escuadrar hacia arriba en diagonal 1 cm Unir en curva de tiro: G-H’-F para sisa delantera F-I’-E Para sisa espalda Unir en curva el punto D al punto anterior LA MANGA SALE POR : B-A-C-E-I’-F-H’-G-D-B Doblez de la tela: B-C Hilo de tela: A-F Sale con costuras Cortar 2 veces. y rectificar nueva curva de sisa Tomar la medida del nuevo contorno de sisa Trazar línea perpendicular A A-B A-C B-D C-E A-F D-F Unión de guías Hacia la izquierda mitad del contorno de sisa Hacia la derecha igual a la medida A-B Escuadrar hacia arriba 5cm.

Hilo de tela paralelo a la mitad de la manga Cortar 2 veces Marcar piquetes de recogido.MANGA CON RECOGIDO SOBRE EL HOMBRO Y ENTUBADA Marcar base de la manga entubada Dividir línea de profundidad de sisa en 4 partes iguales Dividir puño en 4 partes iguales Unir entre si puntos divisorios y prolongar hasta la cabeza de la manga Abrir desde la cabeza de la manga hasta el puño sin desprender en el Puño Trazar guía vertical determinando mitad de manga Marcar a lado y lado de la guía 2. 57 .5 cm Colocar segmentos 2 y 3 y asegurar Marcar en las aberturas de a 5 cm y asegurar.

Marcar cuello-hombro y ajustar hombro-sisa A A–B C C–B B–D Unión de hombre-sisa espalda Hacia arriba 1cm Unión de cuello-hombro espalda Unir con línea recta y prolongar hacia la derecha Hacia la derecha 16cm. con línea de profundidad de sisa. largo de manga Escuadrar D hacia abajo E E–F Unión de cuello-hombro delantero Hacia la derecha trazar alinea paralela a la línea C – D y trasladar la medida C – D G Unión de sisa costado 58 .MANGA KIMONO CORTA Marcar básico de blusa frente completa. Ubicar básico de blusa espalda. coincidiendo centro atrás sobre centro frente y línea de profundidad de sisa sobre profundidad de sisa.

costado. F. cuello. H. J. hasta centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás y centro frente Doblez de tela según diseño 59 . C. E. hasta centro frente Hilo de tela paralelo a centro atrás y centro frente Doblez de tela según diseño La espalda sale por: Cetro atrás. costado. B.G–H I Hacia abajo 6 cm Mitad de G – H Escuadrar sobre la línea D hacia el punto I J H–J Unión de la línea D – I Unir con curva Determinar línea de ruedo espalda La blusa frente sale por: Centro frente. J. ruedo. D. H. cuello.

ancho de cuello Escuadrar J hacia la derecha hasta C L L–M E–M I–E D–N E–N Unión de la línea C – J Hacia la derecha 1.5cm Unir con línea recta Unir con curva hacia arriba Hacia la derecha 2.TIPOS DE CUELLO CUELLO CAMISERO Trazar ángulo recto A A–B Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de cuello espalda B–C Hacia la derecha mitad de cuello delantero Escuadrar C hacia arriba C–D D–E B–D A–F Hacia arriba 2cm Hacia arriba 2.5cm (cruce o extensión) Unir con curva tangente.5cm Unir con curva hacia abajo y prolongar hacia la derecha Hacia arriba 3cm. ancho de pie de cuello Escuadrar F hasta la altura de B Unir E – F con curva Escuadrar E hacia la izquierda encontrando el punto H H–I I–J Hacia arriba igual a la medida F – H Hacia arriba 4cm. como lo indica la grafica El pie de cuello sale por: F–E–N–D–B–A–F 60 .

Doblez de tela por A – F Hilo de tela en escuadra A – F 2 x Talla El cuello sale por: I–J–M–E–I Doblez de tela por I – J 2 x Talla Calcar las piezas por separado CUELLO SPORT EXTENDIDO Trazar ángulo recto A A–B B–C C – C’ AD – CE Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de cuello espalda Hacia la derecha mitad de cuello frente Hacia arriba 1.5cm Hacia arriba 7cm. ancho de cuello 61 .

5cm Hacia arriba 1.Unir con línea recta D – E E–F F – F’ F’ – C’ BC’ – DF’ Hacia la derecha 1.5cm Unir con línea recta Hacia abajo unir con curva suave El cuello sale por: A – B – C’ – F’ – D – A Doblez de tela por A – D Hilo de tela en escuadra a A – D 2 x Talla CUELLO MILITAR O NERÚ Trazar ángulo recto A A–B B–C Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de cuello espalda Hacia la derecha mitad de cuello delantero Escuadrar C hacia arriba C–D B–D Hacia arriba 2cm Hacia la derecha unir con línea recta y prolongar 62 .

ancho de cuello o según diseño Unir con curva suave hacia abajo y prolongar Hacia la derecha 2.5cm (cruce o extensión) Escuadrar sobre D – G hacia arriba E–G Unir con curva como lo indica la gráfica El cuello sale por: F–A–B–D–G–E–F Doblez de tela en escuadra a F – A 2 x Talla CUELLO MARINERO Marcar básico de blusa frente A A–B C C’ Unión centro frente cuello Hacia abajo 14cm Unión de cuello hombro Unión de hombro-sisa frente 63 .Suavizar con curva el ángulo formado en el punto B DE – AF F–E D–G Hacia arriba 3cm.

C – C’ Hacia abajo 3cm Unir con línea recta C – C’’ Ubicar el básico de blusa espalda coincidiendo hombro sobre la línea C – C’’. cuello hacia cuello y marcar el básico D D–E E–F C–B B–F Unión de centro atrás cuello Hacia arriba por centro atrás 15cm Escuadrar hacia la derecha 15cm Unir con línea recta Unir con curva El cuello sale por: B–C–D–E–F–B Hilo de tela paralelo a D – E Doblez de tela por D – E 2 x Talla 64 .

D – F – G Hilo de tela paralelo a centro frente 2 x Talla − Falso 65 . ruedo. costado.CUELLO SMOKING CORTO Marcar básico de blusa frente A A–B B–C B’ B’ – C’ C – C’ D C–D D–E E–F F–D F–G Unión centro frente-cuello Hacia abajo 14cm.5cm Unir con línea recta Unión de cuello hombro Unir con línea recta hacia arriba y prolongar Hacia arriba mitad de cuello espalda Hacia la derecha 1cm Unir con línea recta Hacia la izquierda escuadrar sobre D – F.5cm Unir con línea recta determinando línea de quiebre de Solapa C–G Unir con curva La blusa sale por: G – C – C’. 7cm. hombro. ancho de Cuello G D–H C–H Escuadrar un poco hacia abajo Hacia la izquierda prolongar línea de hombro 2. sisa. según diseño Hacia fuera escuadrar 2.5cm (cruce o extensión) Unión de centro frente-ruedo Hacia la izquierda 2.

D–I B’ – J I–J Hacia la derecha 5cm Hacia la derecha 5cm Unir con curva suave El falso sale por: C’ – C – G – F – D – I – J – C Hilo de tela paralelo a centro frente 2 x Talla 66 .

DELANTERO CON CUELLO ALTO Y ESPALDA Marcar base de blusa delantera.sisa. Sobre el hombro 1 cm y unir a C. Suavizar C Hacia abajo escuadrar un poco Unir en curva de tiro Hacia abajo 10cms.5 cm Unión de centro frente ruedo Unir en recta Unión cuello hombro unir en recta Escuadrar hacia arriba 3 cm.hombro. A A-A’ B A’-B C A-C C-D D-D’ D’ D-A’ A’-E Unión de centro frente cuello Hacia la izquierda 0.costado FALSO E-F F-G C-H H-G Hacia abajo 5 cm Hacia la derecha escuadrar 6cm Hacia la derecha 5 cm Unir en recta FALSO SALE POR: D’-A’-E-F-G-H-C-D Abertura de escote A’-E Doblez de tela por E-F Hilo de la tela paralelo a E-F Costuras: D’-C-H Calcar el falso y la blusa ESPALDA Marcar base de blusa espalda 67 .hombro-C-D’ Abertura de escote A’-E Doblez de tela por E-B Hilo de tela paralelo a E-B Costuras por D’-C.sisa. Abertura de escote EL DELANTERO SALE POR: D’-A’-E-B.ruedo-costado.

A A-B C C-A C-D D-D’ A-C’ D’-B’ C Unión de centro atrás cuello Hacia arriba 4 cm unión de cuello – hombro Unir en recta Escuadrar hacia arriba 3 cm. escuadrar sobre hombro Hacia la derecha 1 cm Unir en recta Unir en curva de costado hacia abajo Suavizar curva hombro Tomar la medida de cuello-hombro delantero y rectificar cuello-hombro espalda LA ESPALDA SALE POR: B-A-Centro atrás-ruedo-costado-sisa-hombro-C-A-B Doblez De tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás Costuras por E-C-hombro-sisa-costado FALSO A-E C-F’ E F-E Hacia abajo 5 cm Hacia la derecha 5 cm Escuadrar hacia la derecha un poco Unir en curva de tiro EL FALSO SALE POR: B-E-F-C-D’-B’ Doblez de tela por B-E Hilo de tela paralelo a B-E Costuras por E-C-G Calcar el falso o cogotera 68 .

CUELLO CORBATA Trazar Angulo recto A Vértice del ángulo A-B Hacia la derecha mitad de cuello completo B-C Hacia la derecha 60 cm C-D Hacia la izquierda 10 cm D-E Hacia arriba escuadrar 10 cm A-F Hacia arriba 4 cm ancho de cuello F Escuadrar hasta la altura de B B Escuadrar hacia arriba G Unión de F-B GE-EC Unir en recta LA CORBATA SALE POR: F-A-B-C-E-G-F Doblez de tela: A-F A-C Hilo de tela: como se quiera Costuras: F-G-E-C Piquete para la confección: F-G 69 .

CUELLO BEBÉ O PETER PAN ALTO Marcar base de blusa delantera A A-B C C-B Unión de hombro sisa Hacia abajo 3 cm Unión de cuello hombro Unir en recta Colocar la base de blusa coincidiendo hombro sobre la línea C-B y cuello hacia Cuello y marcar la base de espalda Unión de centro frente cuello Hacia abajo 8 cm. ancho de cuello Unión de centro atrás cuello Hacia arriba por centro atrás 8 cm Hacia la derecha 8 cm Hacia la derecha 3 cm unir en recta Unir en curva paralela por G-C’-H Suavizar ángulo EL CUELLO SALE POR: F-C-D.F Doblez de tela: F-G Hilo de tela: paralelo a F-G Costuras: G-C’.curva-H –C’.H-D Piquetes para confección: C-F-G Cortar 2 veces.G. D D-E F F-G C-C’ E-H D-H D-F H 70 .

hombro.costado FALSO: D-L C-M L-M hacia la derecha 5 cm Hacia la derecha 5 cm Unir en curva de costado EL FALSO SALE POR: G-K-B-C’-M-L-D-F-G Hilo de tela: paralelo a centro frente Costuras: C´. por línea de quiebre hacia la izquierda escuadrar sobre la línea de quiebre 7 cm.5 cm Unir con recta determinando línea de quiebre de solapa Unión de curva de cuello y quiebre Hacia abajo 5 cm.costado-sisa.hombro. ancho de solapa Unir en curva Unir en curva LA BLUSA SALE POR: C-K-B’-C’.D-F-E-G Hilo de tela: Paralelo a centro frente Costura: C’-B’-K-G-F-D.sisa.B´-K-G-F-D-L Para la parte de atrás en el cuello se le hace el trazo del falso para mejor acabado 71 .5 cm para cruce o extensión unión de centro frente ruedo Hacia la izquierda 2.5 cm flojo Hacia la derecha 1 cm Unir en recta Sobre D-F escuadrar hacia la izquierda 5 cm ancho de cuello Hacia abajo escuadrar un poco Hacia la izquierda prolongar hombro 2.ruedo.CUELLO PUNTUDO Marcar base de blusa delantera A A-B B-B’ C C-C’ C’-B’ D B’-D D-E E-F D-F F-G G D-H B’-H I I-J J-K B-K K-G Unión de centro frente cuello hacia abajo 14 cm hacia la izquierda escuadrar 2.5 cm Unir en recta Unión de cuello hombro Unir en recta y prolongar hacia arriba Hacia arriba mitad cuello espalda + 0.

TIPOS DE ESCOTES ESCOTE REDONDO Marcar básico de blusa frente A A–B C B–C Unión de centro frente-cuello Hacia abajo 4cm Unión de cuello hombro Unir con curva El escote sale por: B-C Falso 72 .

hombro. ruedo. B Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente 73 .B–D C–E D–E Hacia abajo 5cm Hacia la derecha 5cm Unir con curva El falso sale por B–D–E–C–B Hilo de tela por B – D Doblez de tela por B – D La blusa sale por: B – C. sisa. costado. centro frente.

ESCOTE EN V Marcar básico de blusa frente A A–B C C–B Unión de centro frente-cuello Hacia abajo 10cm Unión de cuello hombro Unir con línea recta El escote sale por: C–B Falso B–D D–E C–F F–E Hacia abajo 5cm Escuadrar hacia la derecha 6cm Hacia la derecha 5cm Unir con línea recta Suavizar el ángulo El falso sale por: C–B–D–E–F–C Hilo de tela paralelo a B – D Doblez de tela por B – D 74 .

ESCOTE CUADRADO
Marcar básico de blusa frente

A A–B C

Unión centro frente-cuello Hacia abajo profundidad de escote (según diseño) Unión cuello hombro Escuadrar C hacia abajo Escuadrar B hacia la derecha

D D–H

Unión de las líneas C – B Hacia la izquierda 0.75cm Unir con línea recta H – C

La blusa sale por:

B – H – C, hombro, sisa, costado, ruedo, centro, frente, B Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente

Falso

B–E

Hacia abajo 6cm Escuadrar E hacia la derecha

C–F

Hacia la derecha 6cm Escuadrar F hacia abajo

G

Unión de las líneas E – F

El falso sale por: B–E–G–F–C–H–B Doblez de tela por B – E

75

ESCOTE OJAL
Marcar básico de blusa frente

A B A–B

Unión de centro frente-cuello Mitad largo de hombro Unir con curva suave

El escote sale por:

A–B

76

Falso

A–C D D–E C C–E

Hacia abajo 5cm Unión de hombro sisa Hacia abajo 5cm Escuadrar un poco hacia la derecha Unir con curva hacia abajo

El falso sale por:

A–C–E–D–B–A Hilo de tela paralelo a A – C Doblez de tela por A – C

Espalda

Se realiza el mismo procedimiento que en el delantero, solo que en la parte centro de atrás-cuello se bajan 3 cm

77

costado. B Hilo de tela paralelo a centro frente 78 . sisa. centro frente. ruedo.ESCOTE BANDEJA Marcar básico de blusa frente A A–B C C – C’ B B – C’ Centro frente-cuello Hacia abajo 4cm Unión hombro sisa Hacia la izquierda 2cm Escuadrar un poco hacia la derecha Unir con curva El escote sale por: B – C’ Falso BD – CE D D–E Hacia abajo 5cm Escuadrar un poco hacia la derecha Unir con curva El falso sale por: B – D – E – C – C’ – B Hilo de tela paralelo a B – D Doblez de tela por B – D La blusa sale por: B – C’ – C – E.

...................96 Contorno de cintura.....................68 79 .60 Altura de cadera.......Doblez de tela por centro frente TIPOS DE FALDA BÁSICO DE FALDA RECTA Delantero Medidas • • • • Largo de falda........................................19 Contorno de cadera..

Trazar ángulo recto A A–B Vértice del ángulo Hacia abajo largo de la falda Escuadrar A – B hacia la derecha A–C Hacia abajo altura de cadera Escuadrar C hacia la derecha C–D B–E Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera (línea de cadera) Igual a la medida C – D Unir E – D con línea recta A–F F–G H I H–I A–J Hacia la derecha 6.75 cm (primer lado de la pinza) Hacia la derecha 2 cm (segundo lado de pinza) Mitad entre F – G Vértice de pinza Hacia abajo profundidad de pinza de 7 cm a 10 cm Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura más 2 Escuadrar J hacia arriba J – J’ Hacia arriba 1 cm Unir J’ – D con curva de costado Unir J’ – G con curva suave La falda sale por: A – C – B – E – D – J’ – G – H – F – A Doblez de la tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente Posterior Para realizar el básico de falda posterior se procede igual que en el delantero con las siguientes variantes: F–G Hacia la derecha 3 cm (segundo lado de pinza) 80 .

H–I A–J A–K B – B’ Profundidad de pinza 12 cm Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura más 3 cm Hacia la izquierda 2 cm (ubicación de cierre) Hacia la izquierda 2cm Unir con línea recta K – B’ La falda posterior sale por: K – J’ – E – B’ – K Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla 81 .

con sus respectivas líneas y pinza A A–B C Unión ruedo costado Hacia la derecha 5 cm Altura de cadera Unir B – C con línea recta E D Unión ruedo. costado y cintura Doblez de tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente Posterior Realizar el mismo procedimiento que en el delantero Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla 82 . E – D. La falda sale por: Centro frente .centro frente Mitad entre E – B Escuadrar sobre la línea B – C tocando el punto D.FALDA LÍNEA A Delantero Marcar básico de falda recta delantera. Como indica la gráfica. línea escuadrada.

F E´ .A B–F Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera más 1 cm Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura Escuadrar hacia arriba 3cm Hacia abajo pasando por D igual a la medida A .B Unir con curva suave como lo indica la gráfica Hacia la derecha unir con curva suave. conservando el largo de la Falda La falda sale por: A-E´-D-F-B-C-A Doblez de tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente Posterior Para realizar el posterior se procede igual que en el delantero Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x talla 83 .FALDA MEDIA CAMPANA Delantera Trazar ángulo recto A A -B A–C Vértice del ángulo Hacia abajo largo de la falda Hacia abajo altura de cadera Escuadrar C hacia la derecha C–D A–E E – E´ E´.

FALDA ROTONDA Delantero Trazar ángulo recto A A–D A–B Vértice del ángulo Hacia abajo 1/6 parte del contorno de cintura Hacia la derecha igual a la medida A – D Hacer eje en el punto A. tomar la medida A – E y trasladarla hasta el punto G La falda sale por: D – B – G – E – D Doblez de tela por D – E Hilo de tela paralelo a D – E 84 . tomar la medida A – D y trasladarla hasta el punto B D–E Hacia abajo largo de la falda B–G Hacia la derecha largo de la falda Hacer eje en el punto A.

Posterior Se realiza el mismo procedimiento que en el delantero Hilo de tela paralelo a D – E 2 x Talla 85 .

para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre B’ y asegurar C – C’ Hacia la derecha 6 cm. para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre D’ y asegurar E – E’ Hacia la derecha 4 cm. para profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre C’ y asegurar D – D’ Hacia la derecha 6 cm. − Trazar línea guía vertical − Ubicar centro frente sobre la línea guía y asegurar el segmento B – B’ Hacia la derecha 8 cm. para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre E’ y asegurar Formar los prenses y rectificar la línea de cintura Hilo de tela al sesgo 86 .FALDA DRAPEADA Marcar básico de falda recta con pinza A A–B BC – CD D–E F F–G GH – HI J DH – EG Unión de centro frente – cintura Hacia la derecha 6 cm Hacia la derecha 3 cm Hacia la derecha 2 cm Unión de cintura costado Hacia abajo 18 cm Hacia abajo 11 cm Mitad de ruedo Unir con línea recta BJ – CI – − Calcar la falda con sus líneas divisorias y recortar − Abrir por líneas divisorias desde la cintura hasta el costado y el ruedo sin desprender.

Doblez de tela por centro frente BÁSICO DE FALDA PANTALÓN Delantero Marcar básico de falda completa A A–B Unión centro frente – cintura Hacia abajo ¼ de cadera más 3 cm de desahogo 87 .

Escuadrar B hacia la izquierda B–C D Hacia la izquierda 10 cm Unión de centro frente . solo que en el punto B – C. curva. hacia la izquierda se marcan 12 cm. C – E Hilo de tela paralelo al centro frente 2 x Talla Posterior Marcar básico de falda recta completa Lleva el mismo procedimiento que el delantero.ruedo Escuadrar D hacia la izquierda D–E Hacia la izquierda 10 cm Unir con línea recta C – E A–C Unir con curva de tiro Marcar 1 cm de costura paralelo al punto A. 88 .

FALDA CRUZADA ABIERTA CON PRENSES AL COSTADO Proyectar falda abierta
A B C D E F G H I J K L ½ cintura centro frente Costado cintura lado derecho ½ ruedo centro frente Costado ruedo lado derecho ½ A-B ½ C-F unir en recta E-F ½ A-E ½ C-F unir en recta G-H Costado cintura izquierda Costado ruedo izquierdo ½ I-A ½ C-J Unir en recta K-L Escuadrar L-K en dirección C. Proyectar línea determinando L’ Calcar lado izquierdo I-A-E-F-C-L-J-I con líneas determinadas Cortarlas separándolas. Dar amplitud para profundidad prense 6 cm en Cintura 8 cm en ruedo. Dar 4 cm para falso por E-F Calcar lado derecho K-B-D-L’-K. Dar falso 4 cm x K2’ SIN COSTURA.

89

FALDA EN NESGAS CON PLANTILLA Contorno de cadera 96 cm Contorno de cintura 68 cm Largo de falda 60 cm Altura de cadera 18 cm Trazar ángulo recto A A-B A-C C B D A-E A-F G E-F-G B-H D-I H-G G’-I G-H’ G’-I’ H’ I’ G-G’ Vértice del ángulo hacia abajo 60 cm, largo de falda Hacia la derecha 1/8 del contorno de cadera Escuadrar hacia abajo Escuadrar hacia la derecha Unión C-B hacia abajo 10 cm, largo de pinza hacia abajo 18 cm, altura de cadera Mitad de F-B escuadrar hacia la derecha, aparecen los puntos E’-F’-G’ hacia la izquierda 10 cm hacia la derecha 10 cm Unir en recta Unir en recta Tomar la medida G-B y trasladarla Tomar la medida G-D y trasladarla unir en curva de costado a la mitad de B-D unir en curva de costado a la mitad de D-B Suavizar

Para hacer el entalle en la cintura: Dividir los contornos de cintura y de cadera en 8 partes iguales. Hallar la diferencia entre 1/8 de cadera y 1/8 de cintura para determinar el entalle de la nesga en la cintura. Dividir la diferencia en dos partes iguales para repartirla a lado y lado de cada nesga en la cintura. A-A’ C-C’ A’-E C’-E’ hacia la derecha marcar el entalle. hacia la izquierda marcar el entalle. Unir en curva de costado Unir en curva de costado.

LA NESGA SALE POR: A’-E-F-G-H’-B-D-I’-G’-F’-E’-C’-A’ Hilo de tela : paralelo a F-B.

Costura: A’ E-F-G-H’.

C’-E’-F’-G’-I’

90

FALDA CON COTILLA Y RECOJIDO Marcar la base de la falda sin pinza A unión de centro – frente y cintura A-B hacia arriba 4 cm., ancho de pretina A-C hacia abajo 5 cm. D unión de cintura y costado D-E hacia arriba 4 cm A-D unir en curva de costado hacia abajo y prolongar hacia la derecha B-E unir en curva paralela a los puntos A-D y prolongar hacia la derecha C-D unir en curva de costado hacia arriba D-F hacia la derecha, por la línea prolongada, marcar ¼ de cintura mas 2 cm para cruce F-F’ sobre la línea D-F escuadrar hacia arriba LA COTILLA SALE POR: C-D-F-F’-E-B-C Dobles de tela A-C Hilo de tela paralelo a A-C Costuras C-D-F-F’-E-B Piquete en D Cortar 2 veces Cescuadrar hacia la derecha determinando C’ C-C’ Dividir en 3 partes iguales Dividir en 3 partes iguales línea de ruedo. Unir entre si los puntos divisorios. Calcar la falda hasta la línea de corte con sus líneas divisorias y recortar. Abrir por líneas divisorias desde la línea de corte hasta el ruedo sin desprender allí. Trazar guía vertical. Colocar centro- frente sobre la guía y asegurar el segmento. Dar amplitud en cada una de las aberturas de 5 cm para el recogido y terminar de asegurar la falda. LA FALDA SALE POR : C- centro frente- ruedo-costado- C’-D-C. Doblez de la tela : Centro- frente Hilo de la tela: paralelo a centro- frente Costura: C-D y costado.

91

E.G. 92 .I.Doblar pinza centro-frente paralelo a centro.E D.Costura: .Costura: Paralelo a D.frente D.H. Unión de costado y ruedo Mitad de E-G Mitad de D-H Unir en recta.Piquete: . LA PIEZA DE CENTRO FRENTE SALE POR: A-C.G Para formar el prense por la línea I.FALDA CON PRENSE CHATO Y CORTE Marcar la base de falda con pinza.J.D.G I LA PIEZA DEL COSTADO SALE POR : D.Hilo de tela: .J. Hacia la derecha igual a la mitas de A-B Unir en recta Hacia abajo 10 cm Unión de cintura y costado Hacia abajo 5 cm Unir con curva de Costado hacia abajo.E.E-G-F-A . se abre y se da la profundidad del prense deseada.E.D .I.Doblez de tela: .frente y cintura Hacia la derecha 9 cm Unión de centro frente y ruedo. A A-B C C-D B-D B-E F F-G E-G H I J I-J Unión de centro.Hilo de tela: .

93 .

más 2 cm para costura Figura 29. más 4 cm para cruce de botón 4 cm de ancho.5 cm Unir con curva F – H – D 94 . más 2 cm para costura. más el doblez.5 cm Escuadrar B hacia abajo A–C C–D Hacia abajo 8 cm Hacia abajo 6 cm o según diseño Escuadrar D hacia la derecha encontrando el punto E E–F G Hacia arriba 9 cm Mitad entre D Unir con curva F – H – D G–H Hacia arriba sobre la diagonal 2.TIPO DE PRETINAS PRETINA RECTA • • Trazar un rectángulo con la medida del contorno de cintura. Pretina recta PRETINA ANATÓMICA Tomar el contorno total de la cintura (delantero y posterior) descontar la pinza A A–B Vértice del ángulo Hacia la derecha mitad de contorno de cintura menos 1.

E Ubicar el básico del corpiño sobre la línea E – C. coincidiendo con la línea escuadrada en E.F–G H–J Escuadrar hacia arriba sobre encontrando el punto I Igual a C – D Unir con curva I – J – C D Verificar si la distancia F.H –coincide con el contorno de cintura teniendo en cuenta las costuras • La pretina sale por: C – J – I – F – H – D – C Doblez 2 x Talla de tela por C – D TIPOS DE VESTIDO BÁSICO DE VESTIDO CON PINZA AL COSTADO Frente C–E Trazar línea horizontal 60 cm Trazar línea punteada y paralela a C – E a 1. y hacia abajo en C. hacia la derecha 95 .5 cm Escuadrar hacia arriba.

frente) escuadrar hacia Abajo 10 cm de largo y conformar pinza en la falda. continuar marcando por: cuello. cuello.5 cm Unir con semicurva H – F Ubicar mitad de la pinza (cintura. Espalda Ubicar el básico del corpiño espalda sobre la línea punteada. costado hasta llegar a AA Hacer eje en el vértice de pinza FF.Marcar primer piquete de pinza GG. hasta llegar a la línea paralela punteada del punto BB. girar hacia la izquierda elevando el ángulo de costado – cintura. hombro. marcar Centro atrás. espalda) escuadrar hacia abajo 12 cm largo y conformar pinza en la falda 96 . formar la nueva pinza del costado. terminar de marcar costado desde AA hasta BB. E–F Hacia abajo largo de la falda (según diseño) Escuadrar E hacia la derecha E–G Hacia abajo altura de cadera Escuadrar G hacia la derecha G – G’ Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Unir BB – G’ con línea curva de cadera F – F’ F–H Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Hacia abajo 1. mitad de pinza HH. sisa. costado y pinza. sisa. C–D C–I Hacia abajo largo de falda (según diseño) Hacia abajo altura de cadera Escuadrar I hacia la izquierda I – I’ Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir I’ con D’ con línea recta Ubicar mitad de la pinza (cintura. hombro.

o punto FF 97 .VESTIDO CORTE PRINCESA Sobre el básico del vestido con pinza al costado marcar: A B Mitad de hombro Altura y separación de busto.

C C – C’ Centro frente del vestido Igual a la separación de busto Unir con curva suave A – B y B – C’ con línea recta. frente y costado. Separar cortando por donde se realizó el trazo quedando en dos partes: centro. Colocar ambas piezas sobre otro papel dejando márgenes a ambos lados de 8 a 12 cm para amplitud del vestido en la parte de abajo. la pinza del costado se elimina pasando al hombro. rectificar el largo y suavizar costado subiendo 1 cm en cada lado. En la parte de la espalda se hace el mismo procedimiento que en el frente. cerrándola de arriba hacia abajo. Después de hacer el corte. 98 . teniendo en cuenta que la pinza al costado solo pertenece al frente. rectificar ruedo. Trazar línea recta desde la cintura hasta la amplitud que se dio en la falda.

VESTIDO CORTE FRANCÉS Sobre el básico del vestido con pinza al costado marcar: A B C A – A’ C – C’ Angulo hombro sisa Altura y separación de busto. o punto FF Centro frente de vestido Hacia abajo 8 cm Igual a la separación de busto 99 .

Unir con curva suave A’ – B Unir B – C’ con línea recta Separar. centro frente y costado. En la parte de la espalda se hace el mismo procedimiento que en el frente. la pinza del costado se elimina pasando al hombro. cerrándola de arriba hacia abajo. Después de hacer el corte. teniendo en cuenta que la pinza al costado solo pertenece al frente. cortando por donde se realizó el trazo quedando en dos partes. 100 .

costadocintura. C D Primer lado de pinza de cintura Segundo lado de pinza de cintura A-B-C Unir en recta C-E E-D A-F A’-F Hacia arriba 14 cm Unir en recta Hacia abajo 18 cm Unir en recta 101 .hombro.sisa.TRASLADO DE MITAD DE PINZA DE CINTURA AL HOMBRO Sobre la base de corpiño delantero marcar: A Mitad de hombro Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza-cintura-centro frente cuello. girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A.hombro hasta A B Vértice de pinza Hacer eje en el vértice de pinza. determinando A’.

hombro hasta A. A-A’ C C-B Unir en recta al punto B Mitad de A-A’ Unir en recta Prolongar el costado del punto A hasta C y completar la pinza.TRASLADO DE MITAD DE PINZA DE CINTURA AL COSTADO Sobre la base de corpiño delantero marcar: A Mitad de costado Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza. Vértice de pinza Hacer eje en el vértice de pinza.centro f F B frente –cuello. determinando A’.cintura. girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A. 102 . Terminar de marcar costado y cintura.

TRASLADO DE PINZA DE CINTURA A CENTRO FRENTE Sobre la base de Corpiño delantero marcar: A Mitad de centro. Terminar de marcar el corpiño. 103 . girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A.frente Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza-cintura-centro frente hasta A B Vértice de pinza Hacer eje en B. Determinando A’. A-A’ Unir en curva de costado. Sirve para recogidos en centro – frente.

A partir de estas márgenes se realiza el trazo básico del vestido. 104 . NOTA: En el ángulo cuello. prolongar esta línea hasta el punto C. Según el ancho de la solapa deseada: más 2. Escuadrar 1 cm.VESTIDO CON CUELLO ENTERIZO Se deja una margen en la línea horizontal de 12 a 16 cm y otra en la línea vertical de 6 a 12 cm. Procedimiento: Se determina el largo de escote deseado y se une por una diagonal con el ancho de escote ( se tiene en cuenta que la unión esté antes del cruce de botones).hombro es indispensable hacer un piquete que separe las costuras de hombro y cuello.5 cm para el cruce de botones. en C hacia la derecha para desahogo Unir en recta Escuadrar hacia la izquierda el ancho de cuello deseado E Escuadrar E hasta la altura del hombro Ancho de solapa Escuadrar escote hacia la izquierda para determinar el ancho de solapa Unir en recta Unir por semicurva FALSO: Se procede a calcar todo el contorno del cuello incluyendo el largo total.hombro 6 cm que se unen con la altura y separación de busto hasta el ruedo. A B C A-B D B-D D F F-E F-A Unión de cuello y extensión de botones Unión cuello – hombro Igual a la medida de ancho de escote de la espalda Unir por recta. se entra a partir del ángulo cuello.

5 cm Unir con línea recta L – M hasta B GG’ – GG’’ Hacia los lados 0.cuello Hacia abajo 15 cm (según diseño) Escuadrar sobre centro frente profundidad de sisa hacia l a Derecha.5cm Unir I – J con línea recta hasta B K KL – KM Mitad entre G – E Hacia los lados 0.5 cm Unir con línea recta G’ – G’’ hasta B 105 .STRAPLE Delantero Marcar básico de la blusa delantera con pinza al costado A B Mitad de hombro Vértice de pinza superior Unir con línea recta A – B Prolongar línea del vértice de pinza inferior hasta el ruedo C C–D E Centro frente. F F–G Cruce de las líneas profundidad de sisa. A – B Hacia arriba 3 cm Unir con línea recta GE – GD H HI – HJ Mitad entre D – G Hacia los lados 0.

Corrección de pinza centro frente B Hacia abajo 8 cm. en ambos lados de la pinza. Determinando N – N’ N – N’ P – P’ R Hacia los lados 0.75 cm. determinando O – O’ Hacia adentro 0.75 cm. centro frente. profundidad de sisa hacia la izquierda A A’ A–B Unión de sisa costado Línea de profundidad de sisa – centro atrás Hacia la derecha cm Unir B con línea recta hasta la cintura C Mitad de profundidad de sisa y línea cintura Escuadrar C hacia el costado determinando el punto D A – A’’ Hacia abajo 2 cm Unir con curva suave A’ hasta B Cerrar pinzas de corrección 106 . D Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente Espalda Marcar básico de blusa espalda con pinza al costado Marcar línea de cintura completa Escuadrar sobre centro atrás. determinando Q – Q’ Vértice de pinza inferior Unir con línea recta B – O – Q – R y B – O’ – Q’ – R Cerrar pinzas de corrección y pinza de costado El estraple sale por: D – H – G – K – E costado. ruedo.

.41 107 ... C – A’’..68 − Contorno de rodilla..... ruedo............................La espalda sale por: B costado......B Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla BÁSICO DE PANTALÓN DE DAMA − Contorno de cadera .........96 − Contorno de cintura.

.... Escuadrar D hacia la derecha C–E Hacia arriba 1/10 de mitad de contorno de cadera (4........5 cm ó 3 cm para tallas Grandes 108 ....− Contorno de bota.....5 cm. I – J Hacia arriba 0.. Trazar diagonal de 45º Sobre la diagonal 2 cm (2.. Unir con línea recta y prolongar hasta la línea C Encontrando el punto H....................52 − Largo de tiro.. Unir J con curva suave hacia la derecha Unir con curva de costado J – E H–K H H – H’ Hacia la derecha igual a C – E menos 0....24 − Largo total......5 cm...........5 cm...8) Escuadrar E Hacia la derecha E–F A–G G–F Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Hacia la derecha igual a E – F menos 2........... G–I Hacia la izquierda ¼ de contorno de cintura más 1 cm Para costura..105 Delantero Trazar ángulo recto A A–B Vértice de ángulo Hacia abajo largo total Escuadrar B hacia la derecha A–C C–D Hacia abajo largo de tiro Hacia abajo mitad entre C – B menos 5cm.........

P Cruce de línea D y línea de aplomo Hacia la derecha ¼ de contorno de rodilla Hacia la izquierda ¼ de contorno de rodilla. Posterior Trazar línea guía vertical Ubicar el delantero coincidiendo línea de aplomo con línea guía y marcarlo con sus líneas divisorias Prolongar las líneas de: − − − Altura de cadera Rodilla hacia los lados Bota hacia los lados Q Q–F Q–R Mitad entre la línea de aplomo y Unir con línea recta y prolongar hacia arriba Hacia arriba constante de 4 cm Escuadrar J sobre la línea de aplomo hacia la izquierda para 109 .Unir con curva de tiro F – H’ – K L Mitad entre C – K Escuadrar L Hacia arriba y hacia abajo determinando Línea de aplomo L’ L’ – M L’ – N L’’ L’’.O L’’. Unión de B y línea de aplomo Hacia la derecha ¼ de contorno de bota Hacia la izquierda ¼ de contorno de bota Unir MO – NP – NC con línea recta Unir M – K con curva El delantero sale por P – N – E – J – G – F – H’ – K – M – O – L’’ – P Hilo de tela por línea de aplomo.

Unir con línea recta y prolongar hacia la derecha Hacia la derecha igual a la medida H – K del delantero Unir F – U con curva MM’ – OO’ NN’ – PP’ Hacia la derecha constante de 2 cm.P’ Hilo de tela por línea de aplomo 110 . Hacia la izquierda constante de 2 cm Unir con línea recta M’ – O’ – N’P – N’E’ – E’S Unir con curva de tiro M’ – U El posterior sale por: P’ – N’ –E’ – S – R – Q – F – U – M’ – O’ .Prolongar nivel de cintura R–S Hacia la izquierda cayendo sobre la línea escuadrada J. ¼ de Contorno de4 cintura más 5 cm ( 3 cm para pinza y 2 cm Para costura E – E’ E–K K–U Hacia la izquierda constante de 3 cm.

Hacia la derecha 1 cm. Falso y Vista del Bolsillo C–D D–E E’ – B’ Hacia abajo 3 cm. Boca de bolsillo.H escuadrar hacia la izquierda hasta el costado 111 .AVIOS DEL PANTALÓN Ubicación de Bolsillo en el Delantero Marcar básico de pantalón A A –B B–C Unión de cintura costado Hacia la derecha 4 cm. En diagonal hacia abajo y sobre el costado marcar 16 cm. escuadrar un poco hacia abajo Trazar paralela de 5 cm Por B – C hasta la línea E El falso sale por: B – C – D – E – E’ – B’ – B La vista sale por: A – B’ – E’ – E – D – C – A Fondo de Bolsillo F F–G G–H Línea de aplomo cintura Hacia la derecha 4cm Trazar paralela a la línea de aplomo con un largo de 24 cm (profundidad de bolsillo) H–I Sobre G.

Unión centro frente cintura Hacia abajo 10 cm. N – P – M – B. tangente a la línea O – H Primer fondo de bolsillo sale por: A – M – P – N.P Unir con curva E – L terminando tangente a la línea O – H Unir con curva N.I–J E–J K K–L M M–N Hacia la derecha 1 cm Unir con curva paralela al costado Mitad de J – H Hacia abajo 1.5 cm. curva. Segundo fondo de bolsillo sale por: B – C – D – E. Escuadrar N hasta la línea G – H encontrando el punto O Prolongar a la derecha N–P Hacia la derecha 1 cm Unir con línea recta M . E – D – A. Aletilla M–Q MR – QS R–S M – M’ Hacia abajo por centro frente 20 cm Hacia la derecha 5 cm Unir con línea recta Hacia la izquierda 1 cm para piquete doblez centro frente Suavizar ángulo en Q – S La aletilla sale por: M–Q–R–M Piquete por M – Q 112 . curva.

Ubicación del bolsillo Falso y vista Fondo de bolsillo Aletilla 113 .

REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BOTA − − − Marcar básico de pantalón delantero y posterior Determinar la nueva medida de de la línea de aplomo. Los nuevos puntos se llevan por el costado y la entrepierna a la altura del tiro. 114 .

NICKERS 115 . solo que la curva se forma hacia abajo. BERMUDA Delantero D D–E Unión de línea de rodilla y aplomo Hacia arriba 5 cm Escuadrar en E hacia los lados.DIFERENTES LARGOS DEL PANTALÓN Marcar básico de pantalón delantero y posterior con sus líneas divisorias SHORT Delantero A A–B C C-B Unión de tiro y entrepierna Hacia abajo 5 cm Unión de costado tiro Unión en curva hacia arriba Posterior Leva el mismo procedimiento. determinando el largo Posterior Lleva el mismo procedimiento que el delantero.

Posterior Lleva el mismo procedimiento que en el delantero.Delantero • D–F Hacia abajo 5 cm Escuadrar en F hacia los lados determinando el largo. Posterior Lleva el mismo procedimiento del delantero TOBILLERO Delantero G–I Hacia arriba 5 cm Escuadrar en I hacia los lados determinando el largo. 116 . Posterior Lleva el mismo procedimiento que en el delantero. PESCADOR Delantero G H Unión de línea de aplomo y ruedo Hacia arriba mitad entre F – G Escuadrar en H hacia los lados determinando el largo.

Prolongar a paralela a la línea de aplomo. determinando B’ B’ – B’’ hacia arriba 9 cm. hasta la línea de rodilla. Prolongar B Paralela A.PANTALÓN CON TRES PRENSES Marcar básico de pantalón delantero con línea de aplomo y rodilla. De la línea de rodilla por el costado hacia abajo 8 cm. hasta la línea de rodilla. De la línea de aplomo hacia el costado marcar dos espacios de 3 cm cada uno. determinando A’. encontrando los puntos A – B. determinando A’’ Unir con línea recta A’ – A’’. 117 .

Ubicar línea de aplomo sobre guía vertical y asegurar el segmento. 118 . determinando C.C. Abrir las líneas divisorias y la de aplomo. realizando el mismo procedimiento que en el anterior. Nota Si se requiere el pantalón con un prense. Corregir cintura y costado. sólo se abre por la línea de aplomo. Dar aberturas de 4 cm entre cada segmento. Unir con línea recta B’’. Calcar y recortar. de la cintura hacia abajo sin desprender.De línea de rodilla por el costado hacia arriba 2 cm. Trazar guía vertical.

PANTALON FEMENINO TEJANO Este modelo de pantalon femenino tipo tejano es un pantalon ajustado y estrecho en bota este trazo esta estudiado para ser adaptado a la confeccion en serie. 72 cm Cadera…………………………………………………………………………………… 100 cm Ancho de bota………………………………………………………………………….75 cm hacia C desde F ESCUADRAR G HACIA ARRIA Y ABAJO H union de G y linea B A-I hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera mas 0..75 cm UNIR I CON E EN RECTA E-E’ subir 3. dejando espacio hacia arriba y hacia la derecha. aunque naturalmente siempre sirve para hacerse sobre medida . 23 cm DELANTERO Trazar linea vertical al lado derecho del papel..5 cm para comienzo de curva Marcar a cado lado del punto H la mitad del ancho de bota mas 1 cm. A-B marcar largo de pantalon A-C largo de tiro (un cuarto de contorno de cadera – 2cm) D mitad de C-B mas 6 cm desde B hacia C ESCUADRAR: A-B-C y D C-E hacia la izquierda 1/4 del contorno de cadera mas 1.5 cm G mitad de F-C mas 0.5 E-F hacia la izquierda un 1/12 del contorno de cadera – 4. Ayando los puntos J (H) K L union de linea G con D 119 . cosa sin embargo no habitual MEDIDAS: Largo total……………………………………………………………………………… 105 cm Cintura………………………………………………………………………………….

5 cm al punto 8 9 union de linea R y linea 7-5 9-10 marcar hacia la derecha un cuarto del contorno de cadera mas 2.5 cm.5 cm Unir en recta punteada O-C y a la mitad de la linea salir 0. POSTERIOR Se trabaja sobre la parte delantera prolongar hacia el costado I-R’ –E prolongar hacia ambos lados L-H ampliar bota 0.75 para la curva I-I’ bajar 1 cm Unir en recta O.5 cm a cada lado ayando los puntos 3 (M) y (N) 4 unir en recta rodilla y bota 1-5 Marcar hacia la derecha 1/12 del contorno de cadera mas 0.I C-R Marcar 7 cm o 1/3 de A-C. Unir en recta 7-5 y extender la linea hacia arriba 5.5 cm 120 .5 cm a cada lado hallando los puntos I (J) (K)2 ampliar rodilla 1. Escuadrar R hacia la izquierda hasta la linea del punto R’ Unir con punto curva de cadera la entrepierna y el costado desde la cintura hasta rodilla como lo muestra la grafica BOCA DEL BOLSILLO O-T desde O por la cintura hacia la izquierda marcar 13 cm O-S desde O por el costado hacia abajo marcar 9 cm Escuadrar ambos puntos P-Q hasta T que formen angulo y suavisarlo.Marcar a cada lado del punto L la mitaddel ancho de bota mas 1.5 para la curva I-O marcar un cuarto de contorno de cintura mas 2.5 cm 5-6 marcar hacia la derecha un cuarto de contorno de cintura mas 3.5 cm . Hallando M (L)N unir en recta M-J y N-K Unir en recta (punteada) F-M y a la mitad de la linea entrar 1 cm para la curva Unir en linea (punteada) y a la mitad de la linea entrar 0.5 cm E-7 entrar 1.

Unir 6-8 en recta y 6-10 con curva de cadera suave extendiendola hacia abajo Unir en recta punteada 4-10 y ajustar costado con curva de cadera. 7-11 hacia la izquierda marcar 1/12 del contornpo de cadera – 1.5 Unir en recta punteada 11-3 11-12 bajar 1 cm. Unir en recta 12-G. Unir en curva con el sisometro o con la curva de tiro 9 tangente a 12 Ajustar la entrepierna con curva de cadera paralela al deantero

COTILLA:

8-13 bajar 9 cm 6-14 bajar 6 cm Unir en curva de cadera 13 con 14como lo demuestra el dibujo. Deben darse costuras de 1 cm a cada lado del corte de la cotilla

NOTA: todas las costuras de este trazo estan cvalculadas en 1 cm. Para la lavanderia dejense tambien unos 10 cm mas de largo y tenga en cuenta el encojimiento de uno y hasta 2 tallas según el tipo de indigo. Si se generan cortez en el plano deben dejarsen las costuras nesesarias.

121

BÁSICO DE CORPIÑO PARA ENTERIZO
Marcar base de corpiño por centro frente, cuello, hombro, sisa y hacer marca en sisa costado. Escuadrar línea profundidad de sisa por centro frente.

A A–B

Unión de sisa costado. 2 cm para desahogo de contorno. Colocar la base del corpiño espalda coincidiendo línea profundidad de Sisa sobre línea prolongada y sisa costado sobre el punto B y marcar sisa, hombro, cuello, centro atrás y hacer marca en cintura.

C D

1/2cm hacia abajo. Centro atrás cintura. Escuadrar E hacia el costado determinando cintura costado.

F F- I - F- J

Cintura costado. 2cm Unir en recta I- C, J- D Eliminar la pinza del hombro El corpiño sale sin cintura.

122

BÁSICO DEL ENTERIZO
Delantero

Marcar básico del pantalón delantero con sus líneas divisorias. Por la línea de centro frente descontar 1 cm de costura.

A A–B C

Cintura costado 4cm 1/2cm A - B

Por línea de aplomo escuadrar BC Colocar base del corpiño delantero coincidiendo unión de cintura costado sobre la guía B y centro frente sobre la línea prolongada y marcar el corpiño completo.

D

Unión de cintura costado del corpiño Sobre la línea C escuadrar A determinando E Sobre la línea C escuadrar D determinando F

G H

1/2 E – F. Sisa costado Unir en recta H - G. Marcar 1cm de costura por hombro, sisa, H y G.

G`

Unión de línea C y costura. Unir en curva (de costado) G’ a la altura de cadera del pantalón. Prolongar la línea de centro frente del pantalón hasta el cuello.

Posterior

Lleva el mismo procedimiento

123

BÁSICO DEL ENTERIZO 124 .

cerrar pinza. 14 cm hacia arriba y 10 cm hacia abajo.BA’ C C-B AC . Escuadrar en E hacia abajo E-F Hacia abajo 20 cm Escuadrar en F hacia la izquierda determinando ruedo.H G-H D . determinando A’ y costado. D-G F. Hacia la derecha ¼ de cadera. B BA . (separación de busto) A partir de D’ hacia la derecha.75 cm. terminación del costado. girar la base hasta que la unión de cintura costado quede sobre la línea horizontal y hacer marca en. Sobre el básico de corpiño delantero marcar: A Mitad de costado Ubicar la base del corpiño delantero coincidiendo centro frente sobre vertical y cintura sobre guía horizontal y hacer marca en A. Unir vértice de pinza con B Marcar los siguientes desahogos: 125 . Hacer eje en el vértice de pinza.D’ Hacia la derecha ¼ de cintura más 2 cm Hacia arriba 2 cm Unir con curva de costado Hacia la derecha 8. formar pinza de cintura con 2 cm de ancho.CA’ D D-E Vértice de pinza Unir con línea recta Mitad de A – A’ Unir con línea recta Unir con línea recta.BÁSICO DE CHAQUETA Trazar línea vertical y guía horizontal a la altura de la cintura del corpiño. Unión de líneas guías.

D D–E A–F E. Marcar 2 cm a todo lo largo del costado para desahogo en los contornos escuadrando puntos de la primera pinza. Completar pinza de 12 cm hacia abajo.F Unión de C . A A–B Unión de líneas escuadrada y guía vertical. Unir con curva de costado. Hacia abajo 20 cm para completar el largo de la chaqueta.B Hacia arriba 2 cm. A–B Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera. El básico sale sin costuras. Hacia la izquierda ¼ de cintura mas 4cm de pinza. Marcar el básico de corpiño espalda completa incluyendo pinzas. Escuadrar B hacia la izquierda. La base sale sin costuras. Escuadrar C hacia abajo determinando ruedo.Revocar el cuello 2 cm paralelo a la curva del cuello Alargar el hombro 2 cm Bajar línea de profundidad 3 cm paralela. Espalda Trazar guía vertical hacia el lado derecho. Escuadrar la unión de cintura costado hacia la derecha. Marcar los mismos desahogos de la chaqueta delantera. 126 .

Igual a D . Unir G.5cm escuadrar hacia arriba y hacia abajo en C . de la línea C-E.G’ Igual a D-C 20cm. Formar las dos pinzas restantes tomando como vértice el punto FF. el costado y la parte restante quedando en la cintura. ¼ de cadera. Ubicar el corpiño del frente exactamente sobre la línea C-E.E. La pinza del costado esta en el punto AA del corpiño. Quede sobre línea paralela punteada que se encuentra a 1.E F-G G .CHAQUETA SASTRE Obtención de la Base de Chaqueta Utilizamos el básico del corpiño frente y espalda y notamos como la pinza de cintura va distribuida entre el centro frente. Escuadrar D.5cm. La pinza del centro frente se encuentra en el punto Z del corpiño. hombro sisa y costado hasta llegar al punto AA continuar girando hacia la derecha hasta que al ángulo cintura costado o punto marcado con la letra BB.BB con línea recta 1cm para suavizar el ángulo 127 . Marcar 2cm de la pinza de cintura a primer. F. Hacer eje vértice de pinza FF. Procedimiento C-E trazar línea horizontal de 60 cm Trazar línea punteada y paralela a C-E a 1. Traslado de pinzas Marcar desde GG. a partir del primer piquete de pinza GG. girar hacia la derecha cerrando los 2cm marcados en la pinza de cintura y marcar Z determinando Z` y terminar de marcar por el escote. pasando por el centro frente hasta el punto Z donde esta situada la pinza de centro frente.K 24cm.

L. Bajar 12cm para pinzas de cintura. 1cm para suavizar el ángulo. 24cm. D-C D-K K N-O Igual a 20cm. formar la pinza en el vértice H Espalda Situar el corpiño de la espalda teniendo en cuenta que el ángulo cintura costado marcado con letra B’ tope la silueta punteada paralela en C . formar pinza formar pinza con el vértice en O. escuadrar D Igual a ¼ de cadera. unir K con B’ con línea recta.H 10cm de largo de pinza. 128 .E.

como: sostén.DESAHOGOS PARA LA BASE DE LA CHAQUETA Se denomina desahogo a los centímetros demás dados a una prenda para mayor comodidad. interlón. 129 . blusa. Se hace necesario el aumento puesto que una chaqueta debe cubrir varias capas de la tela. forro y por último esta el tejido exterior que cubre todo lo anterior.

determinando C’ pasando por el resto del hombro. frente. mitad de hombro.TRASLADO DE PINZA DE COSTADO AL HOMBRO Procedimiento A-B C FF profundidad de pinza de costado. Prolongar vértice de pinza de la cintura. Vértice de la pinza de costado. 130 . girar cerrando toda la pinza de costado y marcar desde C. ruedo. Hacer eje en vértice de pinza FF. sisa y costado hasta A. Trasladar la pinza del punto C en el hombro así: Marcar desde B pasando por el costado. escote y hombro hasta C.

de tal forma que el centro frente y el centro espalda.UBICACIÓN DE LOS PATRONES FRENTE Y ESPALDA Unir por la sisa y el ruedo ambos patrones. Observar figura: 131 . desde la amplitud de ancho de pecho y ancho de espalda. queden paralelos. Trazar línea paralela punteada en ambos patrones.

Unir U’ con U y esta última con la línea de ancho de espalda como se aprecia en la gráfica. Unir los puntos I. M con rectas. marcar 5cm. 2 cm. 1 cm.U’ 2 cm. Abertura de Espalda: UV y U’ WW. CRUCE PARA LA CHAQUETA SASTRE: 1–2 Marcar 2. R. Q como se aprecia en la gráfica. con línea recta. Unir I con K. Unir el punto 2 con el punto 5 (ángulo centro frente . J N-O P-Q N-R P-S A la mitad entre G y H. Unir los puntos J. S como se aprecia en la gráfica.ruedo). Mitad entre E y G 2 cm. L. prolongación de E. 4 cm. Unir los puntos J.5 para cruce. T-U T’ . 4 cm 1 cm.OBTENCIÓN DEL COSTADILLO: G I K–L M Localización de ángulo costado sisa. 4–5 2cm 132 . O.

Unir punto 2 con punto 5 con línea recta punteada. Unir el punto 2 con el punto 7 para formar la solapa. Marcar altura de bolsillo a 3 cm por debajo de la línea de cintura y un largo de boca de bolsillo de 14 cm. 133 . Observar gráfica. 6–7 Marcar 7 cm para ancho de solapa.

Unir punto 11 con 12. 3. Escuadrar en punto 10 10 – 11 8 – 12 Aplicar 7 cm. 134 .5 cm.5 cm.CUELLO ENTERIZO SASTRE: 7–8 3. 1 cm. Observar gráfica. Unir punto 2 con punto 4con línea recta punteada e indefinida. 4–9 9 – 10 Aplicar la mitad del escote de espalda. Unir punto 4 con punto 10 con línea recta.

1–2 1–3 Marcar ancho de bolsillo 13 cm.BOLSILLO DE RIBETE Ribete de Bolsillo Se corta del mismo tejido exterior.(18 cm). 4–5 4–6 Largo de boca de bolsillo más 2 cm. Aplicar e largo la amplitud de la boca de bolsillo más 4 cm. Vista de bolsillo Forro de Bolsillo (Cortar en tejido apropiado) 7–8 Largo 34 cm. 135 . Aplicar de ancho 11 cm aprox. Figura 54. Vista de Bolsillo (Cortarlo del mismo tejido exterior).

Hilo de tela paralelo a centro frente. extensión. hombro. DESPIECE DE CHAQUETA Marcar por separado delantero. hombro Hacia la derecha 7 cm.7–9 Ancho: Marcar el largo de la boca del bolsillo más 6 cm. espalda. Plantillas del Delantero Con esta se marcan bordes de costura. Delantero Dar costura de 1 cm por solapa. Por línea de ruedo marcar hacia abajo 4 cm de dobladillo. Hacia la derecha 7 cm. sisa y costado. Entretela: Es la misma plantilla del delantero. 136 . Unión de centro frente y dobladillo. Falso A A-B C C-D Unión de cuello. costadillo para marcar todas sus partes y líneas divisorias.

Marcar paralela de 5 cm. Hacia arriba 2 cm de dobladillo. Sale desde sisa hasta la paralela. extensión. Forro del costadillo. menos 2 cm en el dobladillo Plantilla espalda Con estas se marcan bordes de costura Espalda Dar costuras de 1 cm por centro atrás. solapa. El falso sale por: A-B-D-C. Forro Delantero Marcar línea paralelo de 2 cm hacia la izquierda de la línea del falso. Plantillas de Costadillo Con estas se marcan líneas de costura Costadillo Dar costuras de 1 cm para cortes y sisa.B-D Unir con curva de costado. 137 . Marcar en el hombro hacia la derecha 1 cm para flojo. Hilo de tela paralelo a costado. cuello Hilo de tela paralelo a centro frente costura Entretela: Sale sin costura y sin dobladillo. Marcar 4 cm de dobladillo. hombro y sisa. Entretela: De la línea de profundidad de sisa hacia abajo. Igual al costadillo.

cuello.5 cm Dar 1 cm de costura desde el dobladillo hacia arriba hasta la cintura por el costado y unirlo a 1. Hilo de tela perpendicular a la profundidad de sisa Entretela: Hacia adentro marcar líneas paralelas de 5 cm.Marcar 4 cm de dobladillo Hacia la izquierda de la unión de sisa y costado marcar 1. Unión de cuello. hombro. Dar costura de 1 cm por centro atrás. Unir con curva.5 cm de la sisa. Bolsillo de la Aletilla 138 . Desde la paralela del cuello 0. hombro. y hacia abajo línea de profundidad de sisa. La cogotera sale por: A-B-D-C-A. Forro Espalda Hacia el cuello marcar con curva paralela. Hacia la izquierda 7 cm. solo se aumentan 0. Entretela: Menos 1 cm de costura en el hombro. Hacia arriba 2 cm de dobladillo. Hacia abajo 7 cm.5 cm en el hombro para flojo. 2cm para el falso. Hilo de tela paralelo a centro atrás.5 cm para flojo. COGOTERA O FALSO CUELLO ESPALDA A A-B C C-D B-D Unión de centro atrás . Costuras igual a la espalda. Doblez de tela por centro atrás. sisa. Sale por cuello.

costado. La aletilla sale por: E-C-D-F-E. Escuadrar hacia abajo 4 cm.5 cm. F-E Unir con línea recta. Unir con línea recta. Unir con línea recta. Hacia la izquierda 9 cm (boca de bolsillo). Escuadrar hacia arriba CE. Ubicación Bolsillo de Cintura Unión de centro frente – cintura. Escuadrar H hasta el costado. Escuadrar hacia la derecha 15 cm (boca de bolsillo). E. sisa. B-C B-D D-C Hacia arriba 0. F-G G-H Hacia la izquierda prolongar 3 cm. Doblez de tela por F-E. Hacia la izquierda 4 cm. I-J J-L L-M L-N Hacia la derecha 8 cm.A A-B Unión de costado interior delantero y profundidad de sisa.DF 2 cm. Marcador de Bolsillo de Cintura 139 . El marcador sale por: E-C-D-F-G-H. Marcador de Aletilla Hacia la derecha prolongar la línea F-E hasta la sisa. Escuadrar hacia abajo 7 cm.

Contorno de brazo 35 cm. I. Doblez de tela por centro atrás.N-O Escuadrar hacia abajo 5 cm. Prolongar I hacia la izquierda hasta la extensión. 140 . MANGA SASTRE Medidas a utilizar Largo de manga exterior 60 cm. Contorno de puño 28 cm. Pie de Cuello Dar costuras de 1 cm alrededor del cuello en el borde exterior. El marcador sale por: I-J-L-N-O extensión. Escuadrar O Hacia la izquierda hasta la extensión. Marcador del Cuello: Se utiliza para marcar margen de costura y entretelas. Hilo de tela centro atrás al sesgo. Marca ¼ de cm para desahogo en el borde exterior. Tapa de Cuello Dar costuras de 1 cm alrededor del cuello. Hilo de tela paralelo a centro atrás Doblez de tela por centro atrás. El pie de cuello va por debajo.

I J A la mitad entre A . A-F cm de 1/3 de A. escuadrar en D E . N . Escuadrar en C A – D 15 cm. S mitad entre P y T. Escuadrar en I hasta el ruedo.D.O Aplicar 14 cm. Escuadrar en J prolongando línea recta hasta la línea de profundidad de copa. de la mitad de contorno del puño más 2 cm.B Mitad entre E’ y B (tenga en cuenta que E’ esta a la mitad entre A y D).I. L con N y esta última con O (líneas rectas). 4 cm. Escuadrar en H hasta la línea de profundidad de copa. Escuadrar en F.C Aplicar 19 cm de la mitad del contorno del brazo mas 2 cm. 141 .PROCEDIMIENTO MANGA EXTERIOR A-B Aplicar 60 cm de largo de la manga. A la mitad entre A .H 2 cm de aumento. 4 cm. Unir con rectas los puntos P-Q-R. G .C.5 cm. Unir H con L. de profundidad de copa. A. TRAZADO DE LA MANGA INTERIOR O ENTRE MANGA Procedimiento H-P L-Q N-R 4cm. que se obtiene de dividir la periferia de la sisa entre 3. K Mitad entre C-I más 1 cm. como lo muestra la figura. Escuadrar en A y en B. Unir con una primera curva los puntos H-I-F y luego trazar la curva definitiva como lo muestra la figura M – N 2. escuadrar en E para conformar la línea del codo.

Marcarlos por separado la manga exterior y la entre manga con las costuras y los correspondientes piquetes se ensamble. S y P. 4 cm. Conformar la curva de la sigla de la entre manga. 142 . además las flechas indicativas del hilo de la tela. 4 cm.Bajar en S 1cm. O-V V-W O-B 12 cm. uniendo los puntos F.

en el cual se conforman cuadriculas en su construcción y donde se aplican las proporciones requeridas para cada talla en sentido horizontal y vertical. Relación de Tallas y sus diferencias. Tallas 4 4 4 6 143 Diferencias 6a8 8 a 10 10 a 12 12 a 14 . Elementos que se Deben Tener en Cuenta La diferencia: Es lo que hay en centímetros de una talla a otra. tomando como guía una base o matriz. En el escalado geométrico se utiliza el plano cartesiano. Así: Tabla 2.ESCALADO Se entiende por escalado la obtención técnica de las tallas en forma ascendente o descendente conservando sus mismas características.

5 6 7. nos guiaran para tal efecto. La proporción: Es el resultado de dividir la diferencia entre 4. Relación de Tallas. Diferencias y Proporciones Tallas 6 a 8 6 a 10 6 a 12 6 a 14 6 a 16 6 a 18 6 a 20 Diferencias 4/4 8/4 12 / 4 18 / 4 24 / 4 30 / 4 36 / 4 Proporción 1 2 3 4. Línea 1A: localizada en la línea de profundidad de sisa de ambos patrones.5 9 Líneas Guías para el Escalado Para un correcto escalado. y de esta en delante de 6 en 6. Línea RS: situado en el centro frente y centro espalda de los patrones del frente y la espalda respectivamente. que como su nombre lo indica. es indispensable valerse de unas líneas guías. Línea 2A: paralela a la anterior y a una distancia que se explicara más adelante.6 14 a 16 Hay que tener en cuenta que la diferencia va de 4 en 4 hasta la talla 12. Son las siguientes. Así: Tabla 3. 144 .

Distribución de la proporción sobre las líneas guías: De 1 a 3 y de 2 a 4: De 1 a5 y de 2 a6: De 1 a 7 y de 2 a 8: 9 hacia S: 10 hacia R: Marcar proporción completa Marcar media proporción Marcar un cuarto de proporción Marcar un cuarto de proporción Marcar un cuarto de proporción 145 .

marcar costado terminar de marcar costado. hacer marca en cintura y unir hasta el segundo piquete de la pinza.ESCALADO DEL CORPIÑO Frente Procedimiento: 7 – 8 / guía: 7 – 8 / 9: 7 – 8 /10: 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: marcar escote marcar hombro marcar cintura hasta el segundo piquete de la pinza. Ajustar extremos Espalda Procedimiento: 7 – 8 / guía: marcar el vértice de pinza de espalda 146 . marcar la sisa.

hacer marca en la cintura y unir con una línea recta al segundo piquete de la pinza. piquetes de pinza del hombro y Vértice. marcar sisa.7 – 8 / 9: marcar escote. pero la línea 2B. localizarla a 6cms antes del ruedo de la blusa. marcar costado terminar de marcar el costado. Distribuir las proporciones en la misma forma. hombro. Ajustar extremos. 7 – 8 / 10: 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: marcar cintura hasta el segundo piquete de pinza. ESCALADO DE LA BASE DE BLUSA CON PINZA Marcar las mismas líneas guías. 147 .

Marcar costado hasta la cintura y piquetes de pinza del costado. Marcar hombro. Ajustar extremos. Marcar ruedo hasta la mitad.Procedimiento para escalar Frente 7 – 8 / guía: 7 – 8 / 9: 7 – 8 /10: Marcar escote y vértice de la pinza del costado. Marcar piquete de cintura. terminar costado y ruedo. 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: Marcar sisa. vértice de la pinza de la cintura y puntos de amplitud de la misma. 148 .

Espalda 7 – 8 / guía: 7 – 8 / 9: Marcar vértice de pinza de espalda. 5 – 6 / guía: 3 – 4 / guía: 3 – 4 / 10: Marcar sisa. Marcar costado hasta cintura. hombro. Marcar escote. terminar costado y ruedo. A continuación se muestran algunas gráficas de escalado en otras prendas: 149 . Marcar piquete de cintura. pinza de hombro y vértice de la pinza de la Cintura y perfecciones de amplitud de la misma. Ajustar extremos.

150 .

151 .