INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO Y ARTE

TECNICATURA EN DISEÑO DE MODAS,

TEXTIL E INDUMENTARIA.

TALLER DE MODA III

EJE PRINCIPAL: Ampliación y profundización patronaje
avanzado de prendas.

 SUB EJE 1: Industrialización moldería masculina

para tejidos de punto (1º PARTE)

TERCER AÑO

Profesores: Carina Heffner, Nancy Arce

Mercedes Pérez y Mercedes Bravo.
2021
TALLER DE MODA III 2

El área de Taller de Moda

les da la bienvenida en este nuevo año lectivo.

El sentido de este cuadernillo es proponerles en 3° año de la carrera

nuevos contenidos que permitirán ampliar y profundizar los ya aprendidos; logrando
incrementar y enriquecer sus conocimientos permitiéndoles un desempeño más autónomo.
La ampliación se basa específicamente en la industrialización de prendas de punto dirigidas al
sector masculino para brindarles la posibilidad de vestir otros usuarios con sus creaciones. La
profundización apunta al manejo de nuevas herramientas y otras aplicaciones para la moldería
digital del software Optitex lo que les permitirá a través de las ejercitaciones un mayor
desenvolvimiento de esta herramienta digital con la que cuentan diseñadores y empresas para
llevar a cabo producciones en serie.
Este cuadernillo representa un instrumento de soporte, de contenidos de clases teóricas y
prácticas; y de aprendizaje a través de actividades de ejercitación con el fin de desarrollar
habilidades y destrezas en moldería. Estudiaremos la moldería de buzo deportivo con una
variante de manga raglán y bolsillo, un conjunto deportivo masculino compuesto por campera y
pantalón joggins. Haremos la digitalización del mismo en el programa Optitex, en el cual
agregaremos costuras y realizaremos progresiones de talles. También incursionaremos en el
programa Marker el cual permite tizar de forma manual o automática.
El dictado de las clases será en la modalidad taller on-line para alcanzar la relación y aplicación
de la teoría a la práctica de los conocimientos. Además, ante alguna duda o inquietud es
importante la consulta individual, o del grupo en general, que trataremos de resolver.
Esperamos que trabajen con entusiasmo y que disfruten de aprender más patronaje ya que les
permitirá tener un mayor conocimiento a la hora de desempeñarse como profesionales de la
moda.

Profesoras: Carina Heffner, Nancy Arce, Mercedes Bravo y Mercedes Pérez

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TABLA DE MEDIDAS (para moldes de confección industrial)

HOMBRES (TEJIDO DE PUNTO)

Talles S M L XL
Contorno de pecho 88 92 96 100
Contorno de cintura 80 84 88 92
Contorno de cadera 92 96 100 104
Largo de espalda 43 43.5 44 44.5
Ancho de hombro 14 15 15.5 16
Contorno de cuello 37 38 39 40
Contorno de muñeca 16 16.5 17 17.5
Largo de manga 60 61 62 63
Altura de cadera 22 23.5 25 26.5
Altura de tiro 30 31.5 33 34.5
Largo de pantalón 104 105 106 107
Contorno de botamanga 36 40 44 48
Contorno de rodilla 40 44 48 52
Altura de rodilla 58 59 60 61
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OBJETIVOS:

 Comprender, asimilar y dominar la moldería masculina para tejido de punto.

 Fortalecer la habilidad y la destreza en los procedimientos de patronaje y escalado por medio
de actividades prácticas
 Dominar eficazmente los recursos de industrialización logrando desempeño autónomo.

Teórico: exposición del docente sobre el trazado de

corpiño base masculino y manga.

¼ cont.
¼ cont. de
pecho
busto
1/10 de largo
PIÑO BASE MASCULINO Línea de hombro espalda

ADO MOLDE ESPALDA

nzar trazando un rectángulo que tenga:
cho: ¼ contorno de pecho
TRAZADO MOLDE ESPALDA
go: Largo de espalda.
Comenzar trazando un rectángulo que tenga:
o dividir el rectángulo en dosdepartes
ancho: ¼ contorno pecho y llamaremos Línea de sisa
a línea, línea de sisa.
largo: largo de espalda.
tinuación, calcular 1/10 del largo de
Luego dividir
da, a esa división el rectángulo en dos partes iguales, así
la llamaremos
de hombro.obtenemos la línea de sisa.
o prolongar el rectángulo con la medida
ura de caderaDesde la líneacon
y cerrar superior hacia abajo, calcular 1/10 del
¼ contorno
dera. largo de espalda, a esa división la llamaremos línea de
hombro.

Prolongar hacia abajo del rectángulo con la medida de

altura de cadera y escuadrar hacia el costado del
molde con ¼ contorno de cadera.

¼ cont. de cadera
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Calcular 1/6 de contorno de cuello y elevar 1cm.

para dibujar el escote, luego desde ese punto
trazar una línea recta hasta la división del
hombro, sobre esta línea colocar la medida del
ancho de hombro.
Desde allí trazar la sisa: realizar una línea entre la
línea de hombro y la línea de sisa (línea ancho de
espalda). Desde el punto final de hombro bajar
recto hacia la línea ancho de espalda.
Observación: No se marca la medida de ancho
de espalda en el molde de hombre.
El primer tramo de la sisa se une con regla y
luego redondeada hasta la línea de sisa. El
costado es recto hasta la cintura, no lleva
entalle, y se une con el ancho de la cadera.

TRAZADO MOLDE DELANTERO

Para trazar el delantero, se debe tomar el molde de espalda.

Desde el ángulo superior del escote hacia abajo traza una
línea de referencia con 1/6 contorno de cuello más 2cm. y
desde allí hasta el centro del corpiño base, dibujar el escote
del delantero con una línea curva.
Para la sisa delantera entrar 1cm. en el ancho de espalda.
Redibujar la sisa.
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TRAZADO MANGA BASE

Para el trazado de la manga se deberá medir la abertura
de la sisa como muestra el gráfico en línea recta A-B
(se puede medir en cualquiera de los moldes, delantero o espalda, ya que ambas medirán lo mismo).
Luego trazar un rectángulo que tendrá de alto el largo de la manga, por AB-1cm. de ancho. Para
dibujar la altura de la copa de la manga, colocar la medida 2/3 de AB-2cm.

A partir del vértice superior izquierdo medimos 1,5cm. y desde allí trazar una auxiliar hasta la línea de
sisa, esta se dividirá en tres partes iguales.
En el primer tramo elevar 1,5cm. pasar el trazado curvo por el segundo tramo y en el tercero por el
centro entrar 0,5cm. hasta terminar el trazado de la copa. Para cerrar la manga, tomar la medida de ½
contorno de muñeca y agregarle 2cm. y unir desde allí cerrar hasta la sisa.
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Actividad práctica:

Trazar en hoja A4 el molde de corpiño base espalda, delantero y manga base en talle L, escala
1:5. Remarca con microfibra el contorno del molde. Coloca datos internos.
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Teórico: exposición del docente sobre las transformaciones de buzo.

Trazado manga raglán y bolsillo. Márgenes de costura y progresiones.

BUZO DEPORTIVO: Para comenzar el molde de buzo es necesario tener

previamente trazados los moldes de corpiño base espalda y delantero
masculinos. Sobre éstos realizar las siguientes modificaciones:

MOLDE ESPALDA MOLDE DELANTERO

Repetir las mismas

BAJAR 2 CM
modificaciones de la
espalda.

SUBIR 1 CM

SALIR 2 CM

SALIR 2 CM

SALIR 3 CM

BAJAR 3 CM
COSTADO RECTO

MITAD
ALTURA DE
CADERA

PRETINA INFERIOR:

Medida contorno de línea de ruedo delantero y espalda (D+E) menos 5 cm.

Doble alto
deseado
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MANGA CON PUÑO RIB:

Traza el molde de manga base usando la medida de arco de sisa del molde delantero o espalda del
buzo (ambos miden lo mismo). Luego, desde la línea final de la manga y centro de molde, marcar los
centímetros de alto deseado del puño rib.

ARCO
SISA

PUÑO RIB:

Trazar un rectángulo con las siguientes medidas de ancho y largo (tener en cuenta que este molde se
realiza completo a diferencia de los anteriores que están en mitades).
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CUELLO RIB:

El cuello se puede realizar con textiles de rib o el mismo del buzo, tener en cuenta que ambas telas se
comportan diferentes en su elasticidad.

Debemos tomar las medidas de los contornos de ambos

escotes, espalda y delantero como muestran los gráficos y
luego multiplicarlos por 2 para trazar el molde completo, ya que
es una pieza de moldería pequeña al igual que el puño rib.

Luego dibujar un rectángulo con las siguientes medidas de ancho y alto:

(MEDIDA ESCOTE ESPALDA + DELANTERO) x2 (MENOS 3 A 5 CM) DEPENDIENDO LA ELASTICIDAD

DEL TEXTIL.
DOBLE
ALTO
DESEADO

BUZO MANGA RAGLÁN O RANGLAN:

La manga raglán o ranglan es un tipo de manga que se caracteriza porque se

extiende en una sola pieza desde el cuello, cubriendo el hombro y dejando una
costura en diagonal desde la sisa hasta el escote.

Para trazar este modelo de buzo debemos tener realizados los moldes de buzo
delantero, espalda y manga con puño rib vistos anteriormente, y continuar paso
a paso el siguiente procedimiento:

- Medir el largo de la manga y el ancho del puño para luego trasladarlas a los moldes de los cuerpos:

MEDIR LARGO
DE MANGA

MEDIR ANCHO
DE PUÑO
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- Sobre los cuerpos espalda y delantero prolongar la línea de hombro respetando la inclinación. Colocar
la medida obtenida de largo de manga a partir del final del hombro del buzo y desde allí escuadrar hacia
abajo colocando la medida de ancho de puño. Unir éste con el costado del cuerpo como muestra el
gráfico teniendo en cuenta que la parte final de la sisa quede con curva.

- Para la diagonal
marcar
ANCHO DE PUÑO
aproximadamente la
mitad del escote y la
CURVAR
mitad de la curva de
la sisa. Unir con
línea recta o leve
curva

ESPALDA

DELANTERO

MOLDES FINALES: una vez terminado el trazado de la manga raglán se procede a cortarlos y
separarlos de los cuerpos. De esta manera obtenemos el molde de manga espalda y delantero por
separado.

ESPALDA
DELANTERO
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La manga se puede obtener también en una sola pieza y se logra uniendo los lados rectos de ambas
mangas.

MANGA RAGLÁN
ESPALDA DELANTERO

BOLSILLO TIPO CANGURO:

Las medidas que se utilizan para dibujar el bolsillo pueden variar unos centímetros dependiendo el talle.
Las medidas que se aplican en este caso son estándar para un talle intermedio (Talle M). El dibujo de
la abertura puede ser recto o curvo.

10 A 12 CM

18 CM

6 CM

22 CM
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MÁRGENES DE COSTURA:

Los centímetros de costura que se agregan en los moldes están determinados por el tipo de terminación
de la prenda y la máquina industrial que interviene en el armado.

A continuación, se presenta un ejemplo del buzo básico. También debemos tener en cuenta las
modificaciones o terminaciones extras que se le pueden realizar, como por ejemplo un recorte necesita
margen de costura en ambos lados de las piezas, una terminación de envivado no requiere agregar
margen de costura, etc.

ART. 00215F – TEJIDO RIB – Todo alrededor

TEMP.O/I
BUZO DEPORTIVO- CUELLO RIB- 0,5 cm
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Actividad práctica:

Trazar en hoja A4 el molde de buzo base con bolsillo tipo canguro espalda, delantero, manga con
puño rib (alto 5 cm), pretina inferior (5 cm) y cuello rib (3 cm) en talle S, escala 1:5. Agregar y
marcar costuras. Colocar los datos internos.
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PROGRESIONES:

BUZO DEPORTIVO
ESPALDA
T: S, M Y L
ART: 00215F
TEJIDO BASE BUZO DEPORTIVO
TEMP. O/I DELANTERO
T: S, M Y L
ART: 00215F
TEJIDO BASE
TEMP. O/I
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BUZO DEPORTIVO- CUELLO RIB –T:S, M Y L 1,2 cm

ART. 00215F – TEJIDO RIB

Actividad práctica:

Trazar en hojas A3 el molde de buzo base delantero, manga con puño rib, pretina inferior y cuello
rib en talle M, escala 1:2. Agregar y marcar costuras. Colocar los datos internos. Realizar
progresiones en talle S y L.

“Patronaje industrial de buzo masculino Talle S y escala 1:2”

Actividad teórica-práctica: explicación y desarrollo del

trabajo práctico N°1 y su proceso.

Proceso:

 Trazar en hojas A3 el molde de corpiño base masculino delantero y espalda Talle S escala 1:2.
 Realizar y trazar las modificaciones para buzo base.
 Trazar el molde de la manga. Realizar modificación para manga con puño rib (alto puño 5 cm).
 Trazar moldes de cuello rib (3 cm) y pretina inferior (5 cm).
 En papel manteca realizar el despiece completo de moldería: total piezas 8: Espalda completa /
delantero completo / manga completa derecha e izquierda / puño derecho e izquierdo / pretina
inferior / cuello rib.
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 Aplicar los márgenes de costura correspondientes a cada pieza. Teniendo en cuenta la máquina
a usar en su confección: 0.5cm para overlok, de 1 a 3 cm para collareta, 0 cm envivadora y recta
1 cm.
 Colocar a cada pieza del despiece las referencias necesarias: Línea de hilo / nombre de la prenda
/ descripción / talle / artículo / temporada/ tejido: base, combinación, forro, entretela.

 En papel manteca realizar la progresión de las piezas en talle M, L y XL. Colocar dentro de cada
pieza la misma información del despiece.

Materiales:

Escalímetro – Escuadra – Pistoletes - Portaminas y goma - Fibras de color - Papel manteca y hojas A3-
Folios y carpeta.

Pautas principales de entrega:

 Folio 1 “Moldes de proceso”: moldes del proceso inicial

 Folio 2 “Despiece de moldería”: moldes del despiece completo con márgenes de costura y datos
incluidos
 Folio 3 “Progresiones”: moldes progresionados.
 Los tres folios estarán dentro de una carpeta con carátula.