Manicuría

Índice
Módulo temático I: Anatomía y fisiología de manos y uñas.
¿Cómo está constituido nuestro organismo?
Las células.
Los tejidos. Distintos tipos de tejidos.
La importancia de la piel.
¿Qué es la estructura histológica de la piel?
Las proteínas de la epidermis.
Las proteínas de la dermis.
La fisiología de la piel.
La anatomía de las uñas.
Distintas enfermedades y patologias.

Módulo temático II: Tratamientos para manos y uñas.

Distintos tipos de piel.
El tratamiento para la piel de las manos.
Las durezas.
La exfoliación.
Spa de parafina. Manicuría.
Los instrumentos.
El retirado de esmaltes.

El limado y el corte.
El tratamiento de la cutícula.
Seguridad e higiene. Bioseguridad.
El Spa de manos (tratamientos y masajes) para hombres y mujeres.
Módulo temático III: Posturas, recaudos y precauciones para la prevención y
cuidado de la saluddel profesional.
Distintas posturas del cuerpo.
Cómo sentarse, posicionar al cliente y utilizar los productos y herramientas de manera segura.

Módulo temático IV: La generación de ingresos y elaboración de proyectos

laborales.
Un emprendimiento propio.
Las fases de un emprendimiento.
Los costos.
La relación costo-ganancia.
Administración de los ingresos.
¿Cómo conformar grupos de trabajo.
Distintas técnicas de administración y liderazgo.
La evaluación de currículums.

Diferentes modalidades de trabajo.

La relación de autonomía y la relación de dependencia laboral.
El salón de belleza y estética.
Las distribuidoras.
Técnicas de imagen y fotografía de manos y uñas para publicidad.

Módulo temático V: Semipermanente.

Diversos productos y herramientas para trabajar con semipermanente.
Tipos y uso de lámparas (UV/LED.
Seguridad e higiene. Bioseguridad.

Las técnicas de esmaltado.

Diferentes técnicas de semipermanentes.
El retirado del producto.
El mantenimiento y el servicio.Arte y diseño en semipermanente.
Perfeccionamiento en semipermanente.

Módulo temático VI: El Diseño y Arte en Uñas.

Las diferentes técnicas en la utilización de los pinceles.
¿Cómo hacer dibujos.
La importancia de conocer la gama de colores.

Técnica Francesita.
Técnica Stamping.
El sistema de reverso.
Técnica de mano alzada con dotting.
El Degrade.
Técnica Foil.
El efecto mármol.
La aplicación de strass y bijou.
¿Qué es la decoración en 3D.

Módulo temático VII: Las uñas esculpidas.

Diversos productos y herramientas para trabajar con uñas esculpidas.
Seguridad e higiene. Bioseguridad.

Las diferentes técnicas de construcción en uñas esculpidas.

Estilos y diferentes formatos de uñas.
Estilo Square.
Estilo Squared oval squoval.
Estilo Oval.
Estilo Tubo.
Estilo Almond.
Estilo Stiletto.
Estilo Ballerina.
Estilo Edge.
Estilo Lipstick.
Estilo Flare.

Las uñas esculpidas en gel.

¿Cómo preparar las uñas.
Mantenimiento y service.

¿Qué es el sistema capping.

Las uñas esculpidas acrílicas.

El manejo del producto.
La preparación de la uña y colocación del molde.
Retirado.
Mantenimiento y servicio.

Módulo temático VIII:

Perfeccionamiento y sistema dual.
El sistema dual.
Módulo temático I:

Anatomía y fisiología de
manos y uñas.
 - ¿Cómo está constituido nuestro organismo?
Nuestro cuerpo es un complejo sistema de células, las
cuales están agrupadas en órganos que tienen
funciones especializadas. La necesidad continua de
energía hace trabajar a los sentidos y los músculos
esqueléticos para obtener alimento; al aparato
digestivo para desdoblar los alimentos en compuestos
asimilables y desechar los materiales no digeridos; a
los pulmones para aportar el oxigeno para la
combustión de la comida y la eliminación del dióxido
de carbono producido; al aparato urinario para
eliminar otras sustancias de desecho disueltas,
provenientes de la actividad celular; a la piel y los
pulmones para disipar el exceso de calor (en el cual se
degrada finalmente la mayor parte de la energía de
los alimentos), y al aparato circulatorio para
movilizar todas estas sustancias hacia las células
donde se requieren, o eliminar las que ahí se
producen.
El control interno requerido para el manejo y la
coordinación de estos complejos sistemas, lo lleva a
cabo el cerebro y el sistema nervioso junto con las
glándulas secretoras de hormonas.

Al igual que los demás organismos, los seres humanos tienen los
medios para protegerse a sí mismos. La autoprotección
comprende el uso de los sentidos para detectar el peligro; el
sistema hormonal estimula el corazón y activa el suministro de
energía de urgencia, dando lugar a que los músculos se utilicen
para la defensa o la evasión. La piel actúa como escudo contra
sustancias y organismos dañinos, como parásitos y bacterias. El
sistema inmunológico protege contra las sustancias que logran
penetrar en el cuerpo y contra las células cancerosas que
espontáneamente se desarrollan en él. El sistema nervioso
desempeña un papel muy importante en la supervivencia: hace posible el tipo de un aprendizaje que
necesitan los seres humanos para enfrentar los cambios de su medio.

Los nervios pueden excitar a ciertas glándulas para que

secreten hormonas, algunas hormonas afectan a las células
cerebrales, el cerebro por sí solo libera hormonas que
afectan la conducta humana, y las hormonas participan en
la transmisión de señales entre las células nerviosas.
Algunos fármacos legales e ilegales pueden afectar el
cuerpo y el cerebro humanos, imitando o bloqueando las
hormonas y los neurotransmisores producidos por los
sistemas hormonal y nervioso. La reproducción asegura la
preservación de la especie. El impulso sexual es de origen
biológico; pero la manera en que éste se manifiesta entre los seres humanos está determinado por
factores psicológicos y culturales. Los órganos de los sentidos y las hormonas están implicados, así
como los órganos sexuales internos y externos. El hecho de que la reproducción sexual produzca una
variación genética mayor al combinar los genes de los padres desempeña una función clave en la
evolución.

- Las células.
¿A qué llamamos célula? Llamamos célula a la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Las
células pueden aparecer aisladas o agrupadas formando organismos pluricelulares.
Toda célula, procariota o eucariota, es un conjunto de moléculas altamente organizado. De hecho,
poseen numerosos compartimentos con funciones definidas. Vamos a considerar a un compartimento
celular como un espacio, delimitado o no por membrana, donde se lleva a cabo una actividad necesaria
o importante para la célula. Uno de los compartimentos presentes en todas las células es la membrana
plasmática, que engloba a todos los demás compartimentos celulares y permite delimitar el espacio
celular interno del externo.

La célula eucariota posee compartimentos internos delimitados por membranas. Entre éstos se
encuentra el núcleo, delimitado por una doble unidad de membrana, en cuyo interior se encuentra el
material genético, o ADN, que contiene la información necesaria para que la célula pueda llevar a
cabo las tareas que permiten su supervivencia y reproducción. Entre el núcleo y la membrana
plasmática se encuentra el citosol, un gel acuoso que contiene numerosas moléculas que intervienen
en funciones estructurales, metabólicas, en la homeostasis, en la señalización, etcétera. Cabe destacar
a los ribosomas en la producción de proteínas, al citoesqueleto para la organización interna de la
célula y para su movilidad, a numerosos enzimas y cofactores para el metabolismo y a muchas otras
moléculas más. Entre la membrana celular y el núcleo se encuentran también los orgánulos, que son
compartimentos rodeados por membrana que llevan a cabo funciones como la digestión, respiración,
fotosíntesis, metabolismo, transporte intracelular, secreción, producción de energía, almacenamiento,
etcétera. Las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas, los lisosomas, el retículo
endoplasmático, o las vacuolas, entre otros, son orgánulos. El citoplasma es el citosol más el conjunto
de orgánulos.
Las células de los organismos pluricelulares están rodeados por un componente extracelular, externo
a la membrana plasmática, denominado matriz extracelular. Este conjunto de moléculas está
sintetizado por las propias células y es esencial para formar los tejidos, establecer las propiedades de
éstos, y para modular la propia fisiología celular. En las plantas la matriz extracelular se denomina
pared celular.
Aunque a menudo se consideran la unidad más pequeña de un organismo vivo, están constituidas por
elementos aún más pequeños, cada uno de ellos dotado de una función propia. El tamaño de las
células humanas varía de unas a otras, pero todas son muy pequeñas. Incluso la mayor de todas, el
óvulo fecundado, es tan pequeña que no es perceptible a simple vista.

Las células humanas tienen una membrana superficial (denominada membrana celular) que mantiene
unidos los contenidos. Sin embargo, esta membrana no es una simple envoltura. Posee unos
receptores que permiten a las células identificarse entre sí. Estos receptores reaccionan también ante
sustancias producidas por el organismo y ante fármacos introducidos en el mismo, y permiten que
estas sustancias o fármacos entren o salgan de la célula de forma selectiva (véase Receptores
celulares). Las reacciones que se producen en los receptores a menudo alteran o controlan las
funciones celulares. Un ejemplo de ello es la unión de la insulina a los receptores de la membrana
celular para mantener los niveles apropiados de azúcar en sangre y para permitir que la glucosa entre
en las células.

Son muchos y muy diversos los tipos de células que constituyen el organismo, y cada uno está dotado
de una estructura y una función propias.

- Los tejidos. Distintos tipos de tejidos.

Los tejidos son una agrupación de células que realizan una función determinada. Las células de un
tejido no son idénticas pero trabajan juntas para desarrollar funciones específicas.
El tejido conjuntivo es el tejido resistente y a menudo
fibroso que tiene la función de mantener unidas las
estructuras corporales y proporciona resistencia y
elasticidad. Se encuentra en casi todos los órganos y es
uno de los componentes principales de la piel, los
tendones, las articulaciones, los ligamentos, los vasos
sanguíneos y los músculos. Las características del tejido
conjuntivo y de los tipos de células que este contiene
varían según su localización en el organismo.
Cada órgano tiene una estructura reconocible (por
ejemplo, el corazón, los pulmones, el hígado, los ojos y el
estómago) y es capaz de desarrollar funciones específicas.
Un órgano está formado por diferentes tipos de tejidos y, por lo tanto, diversos tipos de células. Por
ejemplo, el corazón está formado por tejido muscular, que al contraerse produce la circulación de la
sangre; por tejido fibroso, que forma las válvulas del corazón, y por células especiales que controlan la
frecuencia y el ritmo del latido cardíaco. El ojo contiene células musculares que abren y cierran la
pupila, células claras que constituyen el cristalino y la córnea, células que producen el líquido
intraocular, células fotosensibles y células nerviosas que transmiten los impulsos al cerebro. Incluso
un órgano tan simple en apariencia como la vesícula biliar contiene distintos tipos de células, como
las que forman el revestimiento interior resistente a los efectos irritantes de la bilis, células
musculares que se contraen para expulsar la bilis y células que forman la capa externa fibrosa que
mantiene unida a la vesícula en su conjunto.

Características del Tejido epitelial:

 Cubren todas las superficies del cuerpo, excepto las cavidades articulares.
 Descansa sobre una membrana basal y un tejido conectivo subyacente.
 Por lo general son avasculares (no hay irrigación sanguínea).
 Se nutren por difusión desde los vasos del tejido conectivo subyacente.
 Posee escasa sustancia intercelular.
 Posee diversidad de funciones.
 Posee una amplia multiformidad estructural.
 Posee una marcada capacidad para renovarse y regenerarse.
 Posee la capacidad para desarrollar cambios morfológicos y funcionales de un tipo de epitelio a
otro (metaplasia) cuando las condiciones del medio local se alteran crónicamente.
 Derivan de las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo.

Funciones del Tejido epitelial:

 Protección.
 Lubricación.
 Secreción.
 Excreción.
 Absorción.
 Transporte.
 Digestión.
 Recepción sensorial.
 Transducción.
 Reproducción.

El Tejido conectivo.
Se le considera como un tejido de sostén puesto que sostiene y cohesiona a otros tejidos y órganos,
sirve de soporte a estructuras del organismo y protege y aísla a los órganos. Además, todas las
sustancias que son absorbidas por los epitelios tienen que pasar por este tejido, que sirve de puente de
comunicación entre distintos tejidos y órganos, por lo que generalmente se le considera como el
medio interno del organismo. Bajo el nombre de conectivo se engloban una serie de tejidos
heterogéneos pero con características compartidas. Una de estas características es la presencia de
células embebidas en una abundante matriz extracelular, la cual representa una combinación de fibras
colágenas y elásticas y de una sustancia fundamental rica en proteoglucanos y glucosamicoglucanos.
Las características de la matriz extracelular son precisamente las responsables de las propiedades
mecánicas, estructurales y bioquímicas del tejido conectivo.

El Tejido muscular.
Está formado por unas células muy alargadas denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la
capacidad de contraerse. Los miocitos se disponen en paralelo formando haces. La capacidad
contráctil de estas células depende de la asociación entre microfilamentos y proteínas motoras
miosina presentes en su citoesqueleto.
El tejido muscular se divide en dos tipos: estriado y liso. Las células del músculo estriado presentan
unas bandas perpendiculares al eje longitudinal celular cuando se observan al microscopio, de ahí su
nombre. El tipo estriado se subdivide en músculo esquelético y en músculo cardiaco. Estas bandas
transversales no aparecen en el músculo liso.
 El músculo estriado esquelético se denomina también voluntario puesto que es capaz de
producir movimientos conscientes, es decir, está inervado por fibras nerviosas que parten del sistema
nervioso central. Sus células son muy alargadas y fusiformes. Es el tejido muscular asociado al
esqueleto y responsable del movimiento locomotor.
 El músculo estriado cardíaco forma las paredes del corazón. Su misión es la contracción
muscular, cuyo ritmo está controlado por el sistema nervioso autónomo y por mecanismos
intrínsecos al propio corazón. Sus células son mononucleadas y ramificadas. Sus células están unidas
entre sí por los discos intercalares, que son sistemas complejos de uniones intercelulares.

Al músculo liso también se le denomina involuntario o plano. Está formado por células fusiformes no
ramificadas y cada célula sólo tiene un núcleo en posición central. Se encuentra en todas aquellas
estructuras corporales que no requieran movimientos voluntarios como el aparato digestivo, algunas
glándulas, vasos sanguíneos, etcétera.
El Tejido nervioso.
Es un tejido formado por dos tipos celulares: neuronas y glía, y cuya misión es recibir información del
medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Es también el responsable de
controlar numerosas funciones vitales como la respiración, digestión, bombeo sanguíneo del corazón,
regular el flujo sanguíneo, control del sistema endocrino, etc.
Las células del sistema nervioso se agrupan para formar dos partes: el sistema nervioso central que
incluye el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico formado por ganglios, nervios
y neuronas diseminados por el organismo.
Sistema nervioso
Las neuronas están especializadas en la conducción de información eléctrica por sus membranas
gracias a variaciones en el potencial eléctrico de la membrana plasmática. Mofológicamente, estas
células se pueden dividir en tres compartimentos: el soma o cuerpo celular (donde se localiza el núcleo
de la célula), las prolongaciones dendríticas y el axón. El árbol dendrítico es el principal receptor de
la información que proviene de multitud de otras neuronas, la integra y la dirige al cuerpo celular.
Del cuerpo celular parte el axón por donde viaja la información hacia otras neuronas o a fibras
musculares.
 - La importancia de la piel.
La piel es el órgano más grande de
nuestro cuerpo. La piel y sus derivados
(cabello, uñas y glándulas sebáceas y
sudoríparas), conforman el sistema
tegumentario. Entre las principales
funciones de la piel está la protección.
Ésta protege al organismo de factores
externos como bacterias, sustancias
químicas y temperatura. La piel
contiene secreciones que pueden
destruir bacterias y la melanina, que es
un pigmento químico que sirve como
defensa contra los rayos ultravioleta
que pueden dañar las células de la piel.
Otra función importante de la piel es la regulación de la temperatura corporal. Cuando se expone la
piel a una temperatura fría, los vasos sanguíneos de la dermis se contraen, lo cual hace que la sangre,
que es caliente, no entre a la piel, por lo que ésta adquiere la temperatura del medio frío al que está
expuesta. El calor se conserva debido a que los vasos sanguíneos no continúan enviando calor hacia el
cuerpo. Entre sus principales funciones está el que la piel es un órgano sorprendente porque siempre
protege al organismo de agentes externos.

La piel no solo cubre la superficie del cuerpo sino que realiza, además, varias funciones esenciales y
está constituida por dos capas principales:

• Una externa, formada por epitelio de superficie, la epidermis.

• Una interna, formada por tejido conjuntivo, la dermis o corion.

Por debajo de la dermis hay otra capa: la hipodermis o capa subcutánea, que consiste en tejido
conjuntivo laxo y tejido adiposo. La piel queda anclada al tejido subcutáneo por fibras procedentes de
la dermis. A su vez, la hipodermis se une a los tejidos y órganos subyacentes. Los límites entre la
parte epitelial y la parte conjuntiva se ven claramente, en cambio los elementos fibrosos de la dermis
se entremezclan con los de la hipodermis y no hay una separación clara.
La piel se continúa con varias membranas mucosas en las llamadas uniones mucocutáneas, que se
encuentran en los labios, párpados, vulva, prepucio y ano. Son zonas de transición entre las
membranas mucosas y la piel y están humedecidas por glándulas mucosas situadas dentro de los
orificios corporales. Tienen un característico color rojo debido a la sangre de los capilares
subyacentes, ya que en estas zonas la epidermis es más delgada.
 - ¿Qué es la estructura histológica de la piel?
A lo largo de todo el cuerpo, varían las características de la piel, tales como su grosor, color y textura.
Por ejemplo, la cabeza contiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las
plantas de los pies no contienen ninguno. Además, las plantas de los pies y las palmas de las manos
tienen una piel mucho más gruesa que otras zonas del cuerpo.
La piel está formada por las siguientes capas. Cada una de ellas tiene funciones específicas:

 Epidermis
 Dermis
 Capa de grasa subcutánea (hipodermis)

La epidermis es la capa externa delgada de la piel que consta de tres

tipos de células:
 Células escamosas. La capa más externa que se pela
continuamente se llama estrato córneo.
Epidermis
 Células basales. Las células basales se encuentran debajo de las
células escamosas, en la base de la epidermis.
 Melanocitos. Los melanocitos se encuentran en todas las capas de
la epidermis. Forman la melanina, que le da el color a la piel.
La dermis es la capa intermedia de la piel. Contiene lo siguiente:
 Vasos sanguíneos
 Vasos linfáticos
 Folículos capilares
 Glándulas sudoríparas
 Estructuras de colágeno
Dermis
 Fibroblastos
 Nervios
 Glándulas sebáceas
La dermis se mantiene unida mediante una proteína llamada colágeno.
El colágeno está formado por fibroblastos. Esta capa le da a la piel
flexibilidad y fuerza. Además contiene receptores del dolor y el tacto.
La capa de grasa subcutánea es la capa más profunda de la piel. Consta
de una red de colágeno y células de grasa. Ayuda a conservar el calor del
Capa de grasa cuerpo y protege el cuerpo de lesiones al actuar como absorbedor de
subcutánea golpes.
Esta capa también contiene células que pueden ayudar a regenerar la piel
después de una lesión.
 - Las proteínas de la epidermis.
Los queratinocitos son las células predominantes (80%-90%) de la epidermis, la capa más superficial
de la piel. Contienen una proteína muy dura que se llama queratina, la cual estimula el crecimiento de
células epiteliales en la piel y de las que revisten la superficie de la boca, el estómago y los intestinos.
Estas células se originan en el estrato epidérmico basal y migran al estrato córneo, la parte más
externa, donde se aplanan perdiendo sus núcleos.

Las dos principales funciones de los queratinocitos son:

Producir queratina, la principal proteína estructural de la epidermis.

Participan en la barrera contra el agua en la epidermis.

- Las proteínas de la dermis.

La dermis está constituida por tejido conjuntivo, conteniendo fibras de colágeno de tipo I y fibras
elásticas. Las células de la dermis incluyen fibroblastos, macrófagos, mastocitos y adipocitos y en ella
se encuentran vasos sanguíneos, nervios, glándulas subcutáneas y folículos pilosos. Su grosor no se
puede medir exactamente porque no se diferencia claramente de la capa subcutánea pero es delgada
en los párpados (0.6 mm o menos) y tiene unos 3 mm en las zonas de más fricción que son las palmas
de las manos y las plantas de los pies, en donde está la piel gruesa. Suele ser más delgada en la parte
anterior del cuerpo que en la posterior y más delgada en las mujeres que en los hombres.

Tiene dos capas que no están claramente separadas entre sí:

• Capa papilar, es la más externa y está en contacto con la epidermis. Consiste en tejido conjuntivo
laxo conteniendo fibras elásticas y muestra unas papilas, o elevaciones en forma de dedos, que se
proyectan en el interior de la epidermis. Tiene unos receptores de tacto llamados corpúsculos de
Meissner y terminaciones nerviosas libres, que detectan el dolor (y su variante menor, el picor) y la
temperatura. Las papilas dérmicas causan crestas y surcos en la epidermis, con un patrón
genéticamente determinado y único para cada individuo, que pueden verse como líneas rectas o
formando asas y espirales, como sucede en las puntas de los dedos, dando lugar a las huellas
dactilares.
El sudor ayuda a formar las huellas dactilares, ya que los conductos de las glándulas sudoríparas se
abren como poros en los vértices de las crestas. La función de estas crestas es incrementar la
capacidad de sujeción de las manos o pies al aumentar la fricción y actuar como diminutas copas de
succión.

• Capa reticular, es la capa más profunda y más ancha de la dermis y su grosor variable contribuye a
diferencias en el grosor de la piel. Consiste en tejido conjuntivo denso irregular conteniendo fibras de
colágeno de tipo I en haces entrelazados y fibras elásticas. Los espacios entre las fibras están
ocupados por adipocitos, folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. La
combinación de fibras de colágeno y fibras elásticas en la capa reticular de la dermis le proporciona a
la piel fuerza, extensibilidad y elasticidad. La extensibilidad es la capacidad de estirarse y la
elasticidad la capacidad de recuperar la forma inicial una vez cesado el estiramiento. La capacidad de
la piel para estirarse puede verse en el embarazo, la obesidad y el edema. Los desgarros pequeños que
ocurren en las fibras de la dermis durante un estiramiento extremado son inicialmente rojos y
después permanecen visibles como estrías blanquecinas.

En ciertas regiones del cuerpo, las fibras de colágeno tienden a orientarse más en una dirección que
en otra formando las líneas de incisión o tensión en la piel que indican la dirección predominante de
las fibras de colágeno subyacentes. Estas líneas son especialmente evidentes en las superficies
palmares de los dedos en donde se colocan paralelas al eje longitudinal de los dedos y son de interés
particular para el cirujano, puesto que una incisión paralela a las fibras de colágeno curará con una
fina cicatriz mientras que una incisión que cruce las fibras, desorganiza el colágeno con lo que las
heridas quedan muy abiertas y curan con una cicatriz gruesa y ancha.

La capa reticular permanece unida a los órganos subyacentes, como huesos o músculos, por la capa
subcutánea o hipodermis, formada por tejido conjuntivo laxo en donde hay cantidades variables de
células adiposas, dependiendo de la zona del cuerpo y de la nutrición del organismo. Así, el tejido
adiposo de la capa subcutánea del abdomen puede alcanzar un grosor de 3 cm. o más mientras que en
los párpados la capa subcutánea no contiene células adiposas. Al igual que la dermis, esta capa
también es atravesada por vasos sanguíneos y nervios y en ella se encuentran terminaciones
nerviosas que forman los corpúsculos de Paccini que son sensibles a la presión y la vibración.
 - La fisiología de la piel.
La función de la piel depende de su situación única entre el "entorno" y el "interior". Sus funciones
principales de protección y comunicación se realizan tanto respecto del exterior como del interior.

Protección y barrera contra el mundo externo.

La piel, como órgano externo, se enfrenta a gran número de estímulos ambientales deseables o no
(microorganismos, mecánicos, térmicos, radiaciones o químicos). Los estímulos de intensidad
fisiológica son estimulantes y estabilizan la función. Los estímulos de intensidad distinta a la
fisiológica se encuentran en primer lugar con los mecanismos de defensa y protección locales de
la piel. Además se pueden activar mecanismos de defensa generales. Cuando los mecanismos de
defensay protección de la piel son superados se producen lesiones.

Las funciones protectoras de la piel son:

- Defensa ante las infecciones por virus, bacterias u hongos: La película superficial cutánea tiene un
efecto antimicrobiano, la capa córnea representa una barrera frente a los patógenos. Cuando se
produce una herida (puerta de entrada), se desencadena una reacción defensiva de la piel en forma de
inflamación local.
- Defensa frente a los estímulos nocivos mecánicos:
Las propiedades biomecánicas de la piel constituyen una barrera frente a las lesiones y las heridas. La
capa córnea compacta y flexible y el tejido conjuntivo rico en fibras de la dermis protegen a la piel de
los estímulos nocivos cortantes, el tejido graso subcutáneo amortiqua como un colchón los golpes
romos violentos y distribuye y amortigua su efecto. Los pelos y las uñas también desempeñan una
misión defensiva.
- Defensa frente a estímulos nocivos térmicos:
La piel actúa como barrera aislante (sobre todo el tejido subcutáneo). La circulación sanguínea (un
90% de la circulación cutánea sirve para la termorregulación y un 10% para la nutrición) y la
secreción de las glándulas sudoriparas (sudor termorregulador) permiten una termorregulación
reactiva. La circulación y la sudoración termorreguladora estén especialmente desarrolladas en las
personas "desnudas" para compensar la pérdida evolutiva del pelo protector.
- Defensa frente a las radiaciones nocivas:
La piel refleja y absorbe la luz. Después de la reflexión
absorción de la luz en la película superficial y en la capa córnea, se produce la absorción de los rayos
que hayan penetrado por la melanina. No obstante, los daños celulares (de los ácidos nucleicos) por la
radiación se evitan por los mecanismos de reparación enzimáticos.
- Defensa frente a estímulos nocivos químicos:
La piel posee capacidad tampón en la película superficial cutánea y es una "barrera a la penetración"
por el estrato córneo.

Protección y barrera contra el mundo interno.

La piel impide el intercambio incontrolado desustancias entre el cuerpo y el entorno, por lo que
resulta fundamental para la homeostasis; interna. Cuando se producen lesiones o defectos existe el
riesgo de pérdida de liquido, electrólitos y proteínas con las consiguientes alteraciones del
metabolismo o pérdidas de sangre.

La función sensitiva.
La piel tiene receptores sensitivos repartidos en toda su superficie que le permiten el reconocimiento
del medio ambiente y la defensa ante los peligros. Los estímulos adecuados provocan las sensaciones
de tacto, presión, temperatura y dolor y permite el reconocimiento de la intensidad y la procedencia
del estimulo (palpación de un tumor cutáneo, picadura de insecto en la espalda, uña dentro del zapato,
agua demasiado caliente). Los estímulos pueden desencadenar reacciones motoras voluntarias o
involuntarias reflejas (p. eje., control de la motricidad uña de la mano, reflejo de huida ante un
estímulo doloroso).
La función de comunicación y expresión.
La piel, como órgano superficial, desempeña un papel esencial en la comunicación psicosocial, sobre
todo a nivel facial. Su aspecto sería valorado para obtener conclusiones acerca de su edad, estado
anímico, carácter ("la piel como espejo del alma"), pero también para descartar posibles enfermedades
internas ("la piel como espejo de las enfermedades internas"). El estado y el aspecto de la piel
determinan también en gran medida la propia imagen de uno mismo y por eso se manipulan de modo
voluntario (cosméticos, solarium). Por tanto la piel normal y patológica tiene una importante
dimensión psicosocial.

La función metabólica y de reserva.

La piel puede acumular agua en forma de edema y desecarse ante una gran pérdida de agua (exicosis).
Cuando se produce una sobre alimentación se puede acumular un exceso de grasa en la piel
(adiposidad), mientras que en la desnutrición se pierde dicho depósito (caquexia). A nivel metabólico
destaca la síntesis fotoquímica de la vitamina D (si falta la luz solar se puede producir raquitismo).

- La anatomía de las uñas.

Las profesionales del cuidado de uñas tenemos estar preparadas para atender cualquier inconveniente,
por lo que es muy importante que conozcamos la estructura de las uñas y cómo tratarlas; de esta
forma podemos conseguir mantenerlas sanas y con una estética armoniosa.

Las uñas no son solo un adorno, su estructura cumple una función específica en el organismo
humano, ya que crea una capa de queratina que cubre los tejidos de los dedos y los protege. Las uñas
reflejan nuestro estado de salud.

Funcionamiento y propósito de las uñas.

La función de las uñas es proteger las yemas, los tejidos blandos circundantes y los huesos que se
encuentran en las manos y los pies. Este trabajo es muy importante, porque las yemas de los dedos
tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas encargadas de diferenciar sensaciones como el
dolor y la temperatura. Es muy importante que tengas tus uñas en buen estado, para mantener a
salvo las estructuras más sensibles de tus dedos.

Las uñas tienen como papel principal el cubrir la parte carnosa del dedo con forma de almohadilla.
Estas funcionan como una placa que protege y actúa como amortiguador, en caso de tener un impacto
en el dedo, la uña se agrieta o rompe protegiendo la piel que se encuentra debajo; es por eso que se
conoce como lecho ungueal a las terminaciones nerviosas que nunca deben exponerse a la intemperie.
Las células de las uñas se originan en la matriz
y continúan creciendo hacia toda la yema
superior del dedo. Cuando están por debajo de
la cutícula son suaves y esponjosas, pero una
vez que se exponen al aire se endurecen y
queratinizan. A medida que continúan
creciendo las uñas se expanden hacia delante
con la forma y el ancho del lecho ungueal.

Anatomía de las uñas.

Cuando dominamos la estructura de las uñas y
los puntos que las conforman, podemos
identificar fácilmente cada parte, esto hace más
sencillo el manipularlas sin causar lesiones. Al
tener clara esta información podemos realizar
tratamientos y aplicar productos de forma
correcta.

La anatomía de las uñas está conformada por:

1. Lúnula
Está ubicada en la base de la uña, así que forma parte
de la matriz. Tiende a presentar un color pálido casi
blanco y una forma de media luna que suele
desaparecer con el tiempo.

2. Cutícula
Tejido formado por células muertas que completan la
estructura de la uña, su principal función es proteger
la matriz.

3. Paroniquio
Se encuentra en los bordes laterales de las uñas y su
propósito es evitar el ingreso de bacterias u hongos.

4. Hiponiquio
Está situado justo antes del borde libre de la uña y
conforma la capa final que recubre la piel, se debe
tener mucho cuidado al tratar esta área, pues si
cortamos demasiado las uñas podemos ocasionar
rupturas o infecciones.

5. Placa Ungueal
Está encargada de la protección total de la uña, es una capa dura compuesta de tejidos que se forma
por encima de la piel, en este lugar las uñas adquieren el color y brillo que las caracteriza. La placa
ungueal comienza desde la matriz y llega hasta el borde libre.

6. Lecho Ungueal
Es la continuación de la matriz y está formada por un tejido epidérmico que sirve de estructura para
la base principal de la uña.
7. Eponiquio
Piel ubicada antes de la matriz de las uñas,
principalmente se compone de queratina y actúa
como barrera protectora.

8. Matriz o raíz de la uña

Lugar donde comienza el proceso de formación de
las uñas. Allí se encuentran las células encargadas de
la construcción de la placa principal de las uñas.

9. Falange
Hueso que se forma debajo de toda la estructura, es
la parte ósea que proporciona apoyo a la punta de los dedos.

10. Borde libre

Conocido como el largo de la uña, surge después del hiponiquio y es la parte más independiente de las
uñas. Es importante que lo mantengamos limpio, porque siempre está en contacto con las superficies.
 - Distintas enfermedades y afecciones.
Patologías de las uñas.
Ahora que conocemos la estructura de las uñas, es necesario que profundicemos en su patología. Esta
rama de la Medicina se encarga del estudio de las enfermedades, así como los cambios estructurales y
bioquímicos de las células, los tejidos y los órganos.
Es importante que conozcamos las patologías para reconocer una uña sana, así podremos aplicar el
tratamiento adecuado en cada uno de los casos.

Algunas de las patologías más comunes son:

1. Uñas estriadas
Las estrías pueden presentarse de forma horizontal o vertical, ambas ocurren a un nivel superficial y
corresponden a una alteración en el crecimiento de la uña. Si queremos darles tratamiento, podemos
utilizar esmaltes o geles que nos ayuden a ofrecer una mejor apariencia.

2. Separación por capas

Este padecimiento también se conoce como descamación y se caracteriza por una debilidad en el plato
ungueal, lo que provoca que se quiebre la uña. Surge generalmente por la resequedad y el abuso de
productos como la lejía, el cloro o el detergente, su tratamiento debe ser hecho por un profesional.

3. Uñas color amarillo

El color amarillo de las uñas indica la presencia de hongos, ocasionalmente puede ser señal de un
déficit alimenticio o el padecimiento de alguna enfermedad.

4. Uña encarnada
Afección que se presenta en los laterales de las uñas y que suele ser realmente incómoda además de
dolorosa, se presenta generalmente en las uñas de los pies.
Puede derivar del uso de zapatos muy ajustados, ser hereditario o por una mala práctica de manicuría
o pedicuría. Para tratarla se recomienda lavar la zona con agua tibia.

5. Hongos
Las uñas afectadas por hongos presentan cambios de color y forma, además de inconvenientes como
picor o secreción, este padecimiento es causado por un mal cuidado como someter las uñas a una
humedad constante o abusar de productos nocivos para la piel.

6. Microtraumatismo
Líneas opacas o manchas con tonos morados que aparecen por golpes o presiones sobre la uña, suelen
ocurrir cuando la uña se golpea o daña. El cuerpo puede reparar esta falla de forma progresiva al
restaurar la placa ungueal que se encuentra sobre la piel.

7. Manchas blancas
Pequeños traumatismos en la estructura de la uña que ocurren cuando sufrimos un doblez muy
brusco en la misma, si se presentan manchas blancas muy grandes es importante que visitemos al
especialista, ya que pueden ser síntomas de una enfermedad.

8. Uñas mordidas
Surgen por un mal hábito muy frecuente en la actualidad, y tiende a presentarse en personas que
sufren estrés, nervios o ansiedad. En algunos casos pueden morder sus uñas hasta ocasionar la
pérdida total, esto no solamente da una mala impresión estética sino que además los hace más
vulnerables a las enfermedades.
Módulo temático II:

Tratamientos para manos y

uñas.
 - Distintos tipos de piel.
La piel se divide en cinco categorías: normal,
grasa, mixta, seca y sensible. Seguro que la tuya
encaja perfectamente en una de ellas. Aunque la
piel puede cambiar debido al clima, la salud y el
envejecimiento, el tipo de piel tiene un origen
genético y se mantiene a lo largo de la vida.
No obstante, es importante no confundir los
tipos de piel con los problemas dermatológicos.
Los trastornos de la piel son problemas que
aparecen en los diferentes tipos de piel. De
hecho, en algunos casos personas que tienen distintos tipos de piel pueden sufrir los mismos
problemas. Quienes tienen una piel sensible o seca, por ejemplo, son propensos a padecer irritación.

Piel normal.
Si tenés pocos granos, poros pequeños y tu piel no suele irritarse ni enrojecerse es probable que
tengas una piel normal. Este tipo de piel suele ser equilibrada, no es demasiado seca ni muy grasa, y
no tiene manchas.
Dado que tu piel es suave y resistente, acepta la mayoría de los principios activos que se usan en los
productos de cuidado para la piel. No obstante, es importante que te protejas de los daños que
causan los rayos UV usando a diario un filtro solar y que mantengas bajo control el nivel de estrés
o la dieta si aparece algún grano.

Piel grasa.
Las pieles grasas se caracterizan por tener poros
grandes, sensación grasa a lo largo del día y con
imperfecciones. Si bien es cierto que este tipo de piel
puede ser un poco más difícil de cuidar, también
tardamás en mostrar los signos del envejecimiento.
En las personas que tienen piel grasa, las glándulas
sebáceas trabajan horas extras y cuando el exceso
degrasa se mezcla con la suciedad y las células
muertasde la piel, comienzan a formarse granos.
Las investigaciones indican que entre el 40 y 55%
de los adultos tienen la piel grasa y sufren acné
tardío.
Si usás ingredientes antibacterianos que equilibren la cantidad de grasa podés mantener bajo control
estos problemas y evitar los brotes. Un error comúnque cometen las personas con piel grasa, y que
exacerba sus problemas, es la limpieza excesiva.
Tenés que evitar usar demasiados productos y respetar tu rutina de limpieza diaria.

Piel mixta.
Si tenés una sensación grasienta en la zona T, pero el resto del rostro es equilibrado tenés lo que se
conoce como piel mixta. En este tipo de piel la grasa se suele acumular en la zona T, compuesta por
la frente, la nariz y la barbilla, pero en el resto del rostro tiene una apariencia normal. Dado que las
glándulas sebáceas trabajan horas extras en la zona T, es esperable que sientas las mejillas secas.
La combinación de grasa y descamación puede ocasionar brotes y puntos negros de vez en cuando.
El uso regular de un limpiador suave y un humectante ligero va a hacer que tu piel luzca más limpia
y saludable.
Piel seca.
¿Sentís tu piel tensa, áspera o escamosa? La piel seca retiene menos humedad que la piel normal y
las glándulas sebáceas segregan menos grasa, lo cual provoca descamación y la aparición de líneas
de expresión. Aunque estas características suelen hacer que la piel luzca apagada y envejecida, la
buena noticia es que existen soluciones muy sencillas para la sequedad.
Los aceites, cremas y bálsamos faciales hidratantes son eficaces para conferir más volumen a la piel
si los utilizás dos veces al día. También podés usar un exfoliante suave una vez a la semana para
eliminar la acumulación de células muertas y dejar que la piel más joven y fresca que se encuentra
debajo reluzca.

Piel sensible.
La piel sensible se caracteriza por estar roja, irritada o tener bultos. Aunque todos los tipos de piel
pueden reaccionar mal a diferentes principios activos o factores ambientales, la piel sensible se
ruboriza con extrema facilidad y suele enrojecerse tras usar determinados productos para el
cuidado de la piel. Este tipo de piel también tiende a ser más delgada, tiene poros más pequeños y
suele ser más seca.
Los limpiadores fuertes, el alcohol y las fragancias irritan la piel sensible. Si tenés este tipo de piel,
optá por productos dermatológicos con una acción suave y relajante, como los productos ultra
suaves y sin perfume.

Retomando, podemos agregar lo siguiente:

1. Piel Normal.
Este tipo de piel es elástica y suave, sus poros son pequeños, tiene un tono rosado y una buena
circulación. No experimenta reacciones a los productos y tiene un aspecto equilibrado.

Tips para cuidar una piel normal:

 Limpiar tu rostro de día y de noche.
 Exfoliar de manera suave 2 veces por semana así eliminas las impurezas y las células de piel
muerta.
 Utiliza cremas antienvejecimiento y productos hidratantes.
 Utiliza una crema específica para el contorno de ojos.

2. Piel Seca.
Tiene un aspecto áspero, descamado y tirante, esto es por falta de producción de grasa en la piel e
hidratación, como consecuencia, es menos elástica y en muchas ocasiones, tiende a picar. A su vez la
temperatura del medio ambiente es un factor que puede generar piel seca.

Tips para cuidar una piel seca:

 Consumí mínimo 2 litros de agua al día, así puedes ayudar a hidratar tu piel desde adentro.
 Utiliza protector solar, serums y cremas hidratantes.
 Evitá productos a base de alcohol y sulfatos.
 No utilices agua muy caliente para bañarte o limpiar tu rostro.

3. Piel Mixta.
Este tipo de piel es una combinación de 2 tipos: piel seca y piel grasa o con impurezas. La piel mixta
tiende a ser aspecto brillosa en la zona T (frente, nariz y barbilla, desarrolla impurezas en esa misma
zona y a su vez la piel de las mejillas es normal a seca.

Tips para cuidar una piel mixta:

 Es importante evitar usar productos a base de alcohol.
 Evitar usar en todo tu rostro productos para piel grasa.
 Limpiá tu piel a profundidad 2 veces al día.
 Usá agua tibia para bañarte o limpiar tu rostro.
 Usá siempre productos para piel mixta.

4. Piel Grasa.
Este tipo de piel puede ser causada por genética, estrés o cambios hormonales. Podés identificarla
porque toda la piel de tu rostro es brillosa, tiene granitos, puntos negros y poros abiertos. La buena
noticia es que son las pieles que envejecen más tarde, debido a que la grasa del rostro previene las
arrugas.

Tips para cuidar una piel grasa:

 Utilizá productos especiales anti-bacterianos para la limpieza.
 Evitá usar limpiadores a base de aceite.
 Limpiá tu rostro 2 veces al día para evitar que el sebo se acumule.
 Utilizá productos que contengan carbón activado ya que absorben muy bien las impurezas.
 Evitá frotar tu piel ya que esto genera más grasa.

5. Piel Sensible
Existe otro tipo de piel la cual puede venir en conjunto con alguna de las otras mencionadas. Si tu piel
se irrita, se inflama fácilmente, si te da comezón, se seca o se enrojece fácilmente (especialmente con el
calor), entonces tenés piel sensible. Es normal que tu piel pueda reaccionar cuando pruebes un
producto nuevo, puede quemarse con el sol fácilmente o experimentar condiciones como eczema o
rosácea.

Tips para cuidar una piel sensible:

 Evitá usar productos con fragancias
sintéticas y productos muy abrasivos.
 Utilizá protector solar.
 Después de limpiar tu rostro, secá tu
piel con una toalla dando suaves golpecitos
sobre ella en lugar de frotarla con fuerza.
 Utilizá una leche limpiadora o agua
micelar para desmaquillarte.
 Utilizá productos con textura ligera.
 Las mascarillas pueden ser un buen
producto para calmar la piel.

- El tratamiento para la piel de las manos.

Tenemos que pensar que las manos son una parte muy importante de nuestro cuerpo, y que no
podemos ocultarlas, por eso debemos cuidarlas y mimarlas. El frio, el calor, los productos químicos
etc. son factores muy agresivos para nuestras manos que hacen que la piel se deshidrate, pierda
firmeza y favorece la aparición de manchas.

Exfoliación.
La exfoliación está indicada para eliminar las células muertas que se depositan unas encima de otras,
dejando un aspecto mate, textura gruesa y una piel muy seca. Por eso es muy conveniente comenzar
por este paso, para eliminarlas y dejar una piel muy suave y lustrosa.

Hidratación.
En el mercado vamos a encontrar cremas hidratantes para nuestras manos, ya que los cosméticos
cada día van mejorando sus fórmulas y las enriquecen con sustancias especificas según el grado de
deterioro de nuestras manos. Pero si queremos inclinarnos por productos naturales encontramos
aceites como el aceite de argán, sésamo o de almendras (para manos muy secas). Si nuestras manos no
necesitan tanta hidratación podemos inclinarnos por el aceite de jojoba o de coco.
Lo importante es seguir una rutina, así a largo plazo nuestras manos lo agradecerán. Debemos
hidratarlas dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche.

Tratamientos extras para el cuidado de nuestras manos.

Envolturas.
Las envolturas durante la manicura son una forma de estimular el riego sanguíneo y relajar una parte
de nuestro cuerpo que está en constante movimiento. Son tratamientos extras que se ofrecen en los
centros de estética como complementos a la manicura tradicional.

Parafina para hidratar las manos.

La parafina es una sustancia derivada del petróleo que se obtiene del carbón por medio de un proceso
de destilación. El uso de la parafina se debe a que esta sustancia tiene propiedades hidratantes y a que
aportan suavidad, dureza y brillo, además de que sirve como base para que otros elementos de los
cosméticos se adhieran y cubran la piel.
La aplicación de la parafina sobre la piel tiene la peculiaridad de que forma una película aislante que
evita que se pierda o evapore la humedad del tratamiento y favorece que se mantenga en las capas
internas de la piel.
El uso de la parafina, ayuda a retener la pérdida de hidratación manteniendo la temperatura corporal
eliminando además las toxinas. Las zonas donde más se suele emplear este sistema es en manos,
muñecas, codos, hombros, pies, tobillos, rodillas, muslos y en la cara.

Tratamientos estéticos para el cuidado de las manos.

Estos tratamientos los tenemos que realizar en un centro estético y se utilizan en aquellas pieles que
necesitan unos cuidados más específicos.

Hidro-Reestructuración.
La Hidro-Reestructuración es un tratamiento que funciona tanto para prevenir como para reparar
pieles castigadas y envejecidas. Se basa en la aplicación del ácido hialurónico para hidratar y
reestructurar el tejido dérmico a través de microcánulas, dando un resultado muy satisfactorio.
El objetivo es estimular la captación hídrica de la piel. Así, al rehidratarla recuperamos su elasticidad,
mejoramos su apariencia y se produce un sorprendente efecto rejuvenecedor.

Luz Pulsada.
Se utiliza para eliminar pequeñas venitas y manchas en la piel. El tratamiento es muy seguro y eficaz
para unificar el tono de piel y aportar juventud, luminosidad y tersura. Mediante la utilización de
pulsos de luz intensa mejora eficazmente los signos visibles del envejecimiento cutáneo.
 - Las durezas.
Los callos y las callosidades son capas duras y gruesas de piel
que aparecen cuando la piel intenta protegerse de la fricción y
la presión. Casi siempre se forman en los dedos de las manos o
de los pies.
Si sos una persona sana, únicamente necesitás tratamiento para
los callos y las callosidades si te generan incomodidad. Para la
mayoría de las personas, el simple hecho de eliminar la fuente
de fricción o de presión hace que los callos y las callosidades
desaparezcan.

Síntomas.

Podrías tener un callo o una callosidad si observás:

 Un área de piel gruesa y dura.
 Una protuberancia dura y elevada.
 Sensibilidad o dolor debajo de la piel.
 Piel cerosa, seca o escamosa.

Los callos y las callosidades no son lo mismo.

 Los callos son más pequeños que las callosidades y tienen un centro duro rodeado de piel
inflamada.
 Las callosidades rara vez son dolorosas. Las callosidades varían de tamaño y forma, y con
frecuencia son más grandes que los callos.

Causas.

La presión y la fricción causadas por acciones repetitivas hacen

que los callos y las callosidades aparezcan y crezcan. Las
siguientes son algunas fuentes de presión y de fricción:

 Tocar instrumentos musicales o utilizar herramientas

manuales. Las callosidades en las manos pueden aparecer a causa
de la presión reiterada que se ejerce al tocar un instrumento
musical, al utilizar herramientas manuales o, incluso, al escribir.

Factores de riesgo

Los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de que

tengas callos y callosidades:

 No protegerse las manos. Usar herramientas

manuales sin utilizar guantes expone la piel auna fricción
excesiva.
 - La exfoliación.

Para combatir el resecamiento de manos y talones tenemos que comenzar

por eliminar las células muertas de la piel. Al exfoliar estas zonas
ayudamosa que se regeneren más rápido y la libramos de impurezas.

Las manos, por su parte, son la parte del cuerpo que probablemente más
utilizamos día a día, razón por la cual se ven expuestas al contacto con
diversas sustancias irritantes e incluso a un lavado excesivo.

Si hacemos un análisis general sobre las razones más comunes por las
cualesresulta dañada la piel de manos y pies, podremos encontrar entre
ellas:

- Envejecimiento natural. A medida que avanzamos en edad la piel pierde elasticidad, una de las
principales razones que determinarán su resequedad.

- Factores hereditarios. A veces, el tener la piel seca depende de

ciertas características genéticas.

- Rutinas diarias.

- Factores ambientales. Ambientes o lugares secos y sin

humedad producen resequedad en la piel. También el contacto
con ciertos productos químicos produce sequedad en la piel, ya
sea por el contenido agresivo de los productos o por la
frecuencia de su utilización.

- Alimentación. Una alimentación pobre en vitaminas y minerales provocan falta de humedad en la

piel.

- Enfermedades y desórdenes.

Exfoliar: Una acción esencial.

Para evitar o combatir la resequedad en las manos, lo primero que debemos hacer es comenzar por
eliminar las células muertas de la superficie de la piel. Ese proceso se le conoce como exfoliación. Al
exfoliar estas zonas ayudamos a que se regeneren más rápido, con una piel más suave, a la vez que
eliminamos impurezas.
 Para trabajar nuestras manos, hay que hacerlo en húmedo
ycon un producto exfoliante.

Al terminar el proceso y después de secar bien la piel, es

necesario aplicar crema o loción hidratante o humectante
dosveces por día.

Los tipo de exfoliantes.

Hay dos tipos básicos de exfoliantes: los mecánicos
(físicos) o sea gránulos, esponjas, entre otros, y los
químicos o enzimáticos.

El exfoliante más común es el de gránulos o de

arrastre, que actúa arrastrando las células muertas
que hay en la superficie de la piel. Este producto
contiene una suave mezcla de minerales y
microesferas de fricción que, con el movimiento, son
las que van levantando la piel muerta.

Se aplica con la piel húmeda, masajeando durante unos minutos y luego limpiando con agua. La piel
queda suave, luminosa y libre de células muertas.

Los exfoliantes químicos, por su parte, se presentan

en tipo crema, gel o en formato mascarilla y no
llevan gránulos. Ejemplos de este tipo de exfoliantes
incluyen ácido glicólico, ácido salicílico, todos los
peelings y exfoliantes con enzimas como la de la
papaya, la piña y otras.

Pueden venir en cremas de uso domiciliario y en

forma de peelings, pero estos últimos, que contienen
ácidos a elevada concentración y bajo pH, deben ser
realizados por profesionales en cabinas de estética,
incluso, algunos sólo en centros de salud.

- El baño de parafina en frío.

Las bajas temperaturas y la humedad hacen que nuestras
extremidades, dando como resultado una piel áspera, seca
y sin vida. Frente a esto, existe un tratamiento ‘estrella’
para combatir la deshidratación de la piel de las manos: el
baño de parafina.

¿Cuáles son sus ventajas?

La parafina es una cera que, al aplicarla caliente sobre las manos, hace que la humedad de la piel suba
a las capas superiores. Al ser un producto endurecido e impermeable, esa humedad no puede salir, por
lo que ésta vuelve a la piel hidratando en profundidad cada una de las capas. Los beneficios son
inmediatos y actúan tanto a nivel terapéutico como cosmético:

 Alivia el dolor gracias al ‘efecto calor’, que actúa como vasodilatador mejorando la circulación
sanguínea de la zona.
 Aporta suavidad y elasticidad a la piel, ya que, al retener la humedad, hidrata y nutre en
profundidad.
 Actúa como relajante gracias a los minerales y esencias incorporadas en las parafinas.

¿Qué necesitás?
Para obtener los resultados esperados, es fundamental contar con
buen material y aquí, obviamente, lo principal es la parafina. Se
recomienda usar sustancias que puedan aportar un beneficio
extra al tratamiento, como la parafina con naranja y melocotón,
que poseen propiedades antioxidantes y rejuvenecedoras de la
piel, o la parafina con manteca de karité, que actúa como un
poderoso emoliente.
No obstante, las propiedades de la parafina pueden estropearse si
ésta no se calienta en un recipiente adecuado. Así, lo ideal es
hacerlo en un calentador digital para parafina, ya que incorpora
un regulador de temperatura que evitará que la parafina se
queme y te permitirá mantenerla a la temperatura óptima para el
tratamiento.
Por último, también necesitás tener unas bolsas de plástico para parafina y manoplas o patucos de
rizo (o, en su defecto, toallas), para concentrar el calor y potenciar el efecto del tratamiento.

El baño de parafina, paso a paso.

Antes que nada, poné a calentar la parafina, ajustando el termostato del contenedor a la temperatura
óptima (entre 48 y 57 grados). Cuando haya alcanzado ese punto, podés empezar, siguiendo estos
pasos:
 Con los dedos abiertos, sumergí la mano en la parafina
durante unos 3 segundos y sácala (tené cuidado de que en
ningún momento toque el fondo o las paredes del
contenedor). Repetí este proceso unas tres o cuatro veces
más, hasta que la mano quede cubierta con una capa gruesa.
 Envolvela en una de las bolsas de plástico y repetí el
mismo proceso con la otra mano.
 Una vez tengas las dos manos con el plástico,
introducilas en las manoplas de rizo y mantenelas así durante
unos 15 o 20 minutos.
 Transcurrido el tiempo de espera, quitá las manoplas y el plástico y empezá a retirar la
parafina empujando con suavidad.
 Finalizá aplicando una loción hidratante con un ligero masaje.
 - Manicuría.
Todas conocemos el término manicura y lo que ello conlleva:
limado de uñas, aplicación de cremas hidratantes y pintura de las
mismas. Sin embargo, también podemos diferenciar algunos
métodos para llevar a cabo una manicura perfecta y profesional,
dedicada al expreso cuidado de nuestras uñas, así como
mejorando y fortaleciendo el cuidado de nuestras manos.
Para mostrar unas uñas bonitas es necesario un cuidado casi
diario y en profundidad (evitar morderlas, mantenerlas
hidratadas, limpiar las cutículas…). En este sentido, existen
algunos tratamientos basados en manicuras para el cuidado de las
uñas:

Manicura con parafina.

Este tipo de tratamiento es ideal para manos y uñas resecas y
estropeadas, consecuencia de numerosos factores: uso de agua
excesivamente caliente, falta de guantes, contacto directo con
detergentes y otros elementos químicos…
La manicura con parafina se trata de un recipiente que contiene
cera de parafina caliente donde se introducen las manos. Dependiendo del propio estado de las manos,
éstas deberán permanecer sumergidas entre 15 y 30 minutos, absorbiendo los nutrientes necesarios.
Finalmente, se retiran y se da un masaje con aceite natural para relajar e hidratar las manos.

Manicura rehabilitante.
Este modelo de manicura puede ayudar a mejorar enormemente la circulación de las manos y el
estado de las mismas, en el caso de que estuvieran secas o descuidadas. En la manicura rehabilitante
se emplean numerosos productos naturales para una asistencia dermatológica profesional: aloe, aceite
de almendras, algas…

Manicura con Piedras Calientes.

La manicura mediante el empleo de piedras calientes está enfocada directamente a la relajación y la
hidratación de las manos y las uñas. Durante el tratamiento se humedecen y masajean las manos
como una manicura convencional. No obstante, el masaje se lleva a cabo con piedras calientes que se
colocan en la parte superior de la mano.

Manicura Spa.
Dentro de este tipo de manicuras centradas en el cuidado
delas manos y las uñas, la manicura spa es quizá la más
utilizada en los centros de estética. Esto es debido a que el
tratamiento tiene muchas variantes en sus métodos, ya
que pueden usar, incluso, inmersión de las manos con cera
de parafina. Aunque lo más común son los masajes
aromáticos con sales o máscaras hidratantes de manos.
Para finalizar lamanicura spa se aplica un tratamiento de
cutículas, corte, limado y esmalte de uñas acorde al color
favorito de cada persona.
Aparte de estos tratamientos, también existen manicuras convencionales centradas en el cuidado y la
belleza de las uñas: manicura básica, manicura francesa y manicura americana, así como la manicura
artística que tanto está de moda últimamente.

- Los instrumentos.

Las herramientas de manicuría están hechas para facilitarnos el trabajo y mantener la salud de las
manos de nuestras clientas, es por eso que necesitás contar con los siguientes instrumentos básicos:
 acetona o quitaesmalte;
 crema de cutículas;
 cepillo de uñas;
 empujador de cutículas;
 tijeras o pinzas para cutículas;
 cortaúñas;
 limas de uñas y tablas de esmeril;
 pulidora de uñas para agregar brillo a la uña;
 palitos de madera;
 bolas de algodón;
 pinzas para agarrar objetos pequeños;
 aceite de cutículas para humedecer y agregar vitaminas a la piel, y
 loción para hidratar.

Principales utensilios y sus funciones.

Es importante que identifiquemos para qué nos sirve cada uno de los instrumentos y así poder
sacarles el máximo provecho.

1. Cortaúñas.
Usualmente están hechos de acero inoxidable y su principal objetivo es recortar las uñas tanto de las
manos como de los pies, pues al mantenerlas cortas evitamos la acumulación de suciedad y bacterias.

2. Empujador de cutícula.
Los empujadores de cutícula tienen la función de cuidar esta área de las uñas sin lastimarlas. Para ello
se recomienda empujar la cutícula hacia atrás lentamente y con mucho cuidado de esta manera se
evitarán los posibles daños.
Para utilizar correctamente esta herramienta, empuja la cutícula con el extremo de forma de cuchara,
si tienes la piel dura se recomienda el empujador de acero, pero si tu cutícula es blanda, mejor usa el
empujador de madera, recuerda cuidar mucho esta parte, pues es muy importante.
3. Alicate de cutícula.
El alicate o tijera es utilizado para remover la piel muerta que puede acumularse alrededor de las
uñas, por lo general cuentan con un extremo curvo que nos permite recortar y dar forma a la cutícula,
manteniendo su salud y haciendo lucir las manos hermosas.

4. Lima pulidora de uñas.

La pulidora o tampón se encarga tanto de dar brillo a las uñas como de brindarles un acabado suave,
el principal propósito de esta herramienta es pulir nuestras uñas, darles un aspecto consistente y
brillante.
Para utilizarla correctamente pule en una misma dirección con poca fuerza, para dar brillo y suavizar
utiliza el lado más fino de la lima y aplica cera de abeja o aceite de cutícula para resaltar tu trabajo.

5. Lima de uñas.
Esta herramienta de manicura se usa para dar forma a las uñas, además de tratar las irregularidades
de los bordes y las laterales. Una vez que cortamos las uñas, podemos suavizar las puntas con la lima
evitando posibles lesiones.
En el mercado encontrarás los siguientes tipos de limas:
 limas de madera, las más comunes y convencionales;
 limas de vidrio, mucho más duraderas;
 limas de metal, sirven para piel y uñas, y
 limas pulidoras, suaves y amigables.
6. Cepillo de uñas.
Esta herramienta se emplea para remover la suciedad o manchas en las uñas, procura tallar
suavemente para no lastimarlas.

7. Palo de madera.
Los palitos de madera, también conocidos como palitos de naranja, sirven para corregir los errores en
el esmaltado y remover las células muertas presentes en los bordes de la uña.

8. Exfoliante suave y crema de manos.

La renovación de la piel es muy importante, debido a que puede eliminar distintas capas de células
muertas, logrando un aspecto firme y suave, por otro lado, la crema hidratante de manos nos ayuda a
evitar la resequedad.
9. Esmalte endurecedor y esmaltes.
Existen esmaltes que fortalecen las uñas con fórmulas químicas, algunos de los más importantes
están fabricados con calcio, ajo u otros ingredientes que refuerzan la estructura de las uñas. También
podrás encontrar esmaltes divertidos de diferentes colores, los cuales les darán más vida a tus manos.

10. Aceite de cutícula

Este producto nos ayuda a hidratar y restaurar nuestra uña, aplícalo al finalizar la manicura, también
puedes utilizar otros aceites como el de oliva.

11. Jabón líquido

El jabón líquido nos permite lavar las manos y los pies antes de comenzar con el manicure o pedicure,
con esto buscamos eliminar las impurezas y evitamos infecciones.
Desinfección y esterilización de herramientas.
Es muy importante mantener la higiene de nuestro negocio y la salud de los clientes. Para garantizar
este servicio debes seguir dos pasos, el primero es la desinfección, pues nos ayuda a eliminar las
bacterias sobre la superficie con ayuda de productos químicos, mientras que la esterilización es capaz
de exterminar los microorganismos de un objeto y acondicionarlo para evitar que se vuelva a
contaminar.

¿Cuándo considerar infectada una herramienta?

Cuando una herramienta es utilizada por una persona y entra en contacto directo con su piel o uñas,
es necesario que la limpies detalladamente, de lo contrario puede ser un foco de infección.
Si usaste una herramienta durante el servicio, debes desinfectarla y posteriormente esterilizarla, solo
de esta forma podrás garantizar su higiene.

Instrumentos de limpieza y desinfección.

Es muy importante que tengas tus instrumentos de trabajo en el mejor estado y que mantengas las
mejores condiciones sanitarias, solo de esta forma podrás garantizar la calidad de tu servicio.
Existen diferentes herramientas, algunas son de uso único y otras pueden ser reutilizadas después de
desinfectar y esterilizar.

Los utensilios de limpieza desechables son:

 algodón;
 toallas de papel;
 palitos de madera;
 separadores de dedos;
 moldes para la construcción de la uña;
 limas, y
 hisopos, copitos o cotonetes.

Las herramientas que debes limpiar y desinfectar son:

 limas duras;
 alicates de cutícula;
 pinzas;
 empujador de cutículas;
 recipientes plásticos;
 toallas de tela, y
 pulidores y cepillos.

Una vez que hayas clasificado tus herramientas, realizá la limpieza y desinfección de los instrumentos
que lo requieren, esto con el propósito de retirar cualquier residuo y evitar la contaminación; para
ello, utilizá un cepillo con agua y jabón para frotar varias veces sobre la superficie de los utensilios,
posteriormente enjuagá con abundante agua y seca con toallas de papel.
Lo que buscamos al momento de desinfectar es que los microorganismos y bacterias no se propaguen,
incluso podés usar un poco de lejía, lavandina, alcohol etílico o isopropílico para ayudarte. Realizá
este proceso con mucho cuidado ya que podés dañar tu piel.

Desinfección química.
Primero debemos preparar una solución de alcohol isopropilico con alcohol etílico, esta es muy
efectiva para desinfectar cualquier material, ya sea metal, plástico u otros.
Los productos que usamos para una desinfección química son:
 alcohol isopropílico;
 alcohol etílico;
 dos toallas limpias;
 recipiente profundo, donde colocar las herramientas, y
 guantes.
Procedimiento:
1 Elegí el recipiente y asegurate de que esté bien seco.
2 Poné en partes iguales el alcohol isopropílico y el alcohol etílico.
3 Introducí las herramientas que deseás esterilizar.
4 Dejá remojando durante cinco minutos.
5 Sacá las herramientas de la olla con los guantes, para evitar el contacto con la solución del
alcohol.
6 Extendé una toalla limpia y colocá las herramientas sobre ella, asegurándote de que cada
herramienta esté completamente seca antes de guardarla.

Recuerdá que un lugar limpio, desinfectado y bien ordenado es símbolo de seriedad y compromiso con
tus clientes, pero sobre todo con tu profesión.
 - El retirado de esmaltes.
Los esmaltes permanentes son la solución perfecta para lucir unas uñas bonitas durante varias
semanas sin necesidad de estar retocándolas continuamente. Sin embargo, retirar estos esmaltes no es
tan sencillo como retirar uno normal. No te preocupes, a pesar de ser un proceso un poco más tedioso
de lo habitual, si se hace con cuidado no vas a tener dificultad alguna.

A continuación te detallamos los pasos a seguir:

Hacer poroso el esmalte.

Lo primero que tenés que tener en cuenta es que el esmalte permanente se une a la uña mediante una
reacción química, por eso la acetona no funciona con ellos. Para comenzar a eliminarlo, primero hay
que conseguir que adquiera porosidad. Para ello, pasaremos una lima suavemente por toda la uña
hasta eliminar el brillo.

Preparar y proteger la piel y las cutículas.

El siguiente paso para retirar los esmaltes permanentes implica usar acetona pura, que es muy
agresiva con la piel y las cutículas. Lo que haremos para protegerlas es aplicar vaselina
cuidadosamente en las cutículas y la piel de alrededor de la uña.

Ablandar el esmalte.
A continuación empaparemos un poco de algodón con la acetona y lo colocaremos sobre la uña con
cuidado de que no toque la piel. El algodón empapado debe mantenerse tocando la uña durante al
menos 15 minutos, por lo que una buena solución es utilizar unas fundas de silicona que hagan
presión durante este tiempo. Si no tenés a mano las fundas, o lo estás haciendo en tu casa, podés usar
papel de aluminio, siempre que consigas mantener la presión sobre las uñas.

Retirar el esmalte.
Pasados los 15 minutos levantá un poco el algodón para ver cómo va el proceso. La mayoría del
esmalte se habrá disuelto, pero si lo ves necesario podés dejarlo unos minutos más. Para retirar los
restos de esmalte que hayan quedado ayudate con herramientas de manicura, un raspador o un palito
de naranja. También podés usar un poco de algodón con acetona. Es importante para no dañar la uña
que siempre retires el esmalte desde la base hacia la punta, en el sentido de crecimiento de la uña.

Hidratá y repará.
Una vez hayas terminado de retirar el esmalte, tenés que rehidratar bien las uñas y las manos. Tanto
el esmalte permanente como la acetona pueden resecarlas mucho y dañar la piel y las cutículas.
Incluso puede que veas que tus uñas tienen un aspecto diferente al habitual. No te preocupes, es
normal. Simplemente aplicá un poco de aceite nutritivo y crema hidratante y volverán a estar como
nuevas.
Retirar los esmaltes permanentes no es complicado ni trabajoso, solo tenés que tener paciencia y
cuidado, así como mantener tus uñas hidratadas y en buen estado para no dañarlas más de lo
necesario.
 - El limado y el corte.

Las manos dicen mucho de las personas, por eso es importante

cuidarlas a diario para que tengan un aspecto bonito y se
conserven jóvenes durante más tiempo. Tampoco hay que
olvidar que las uñas juegan un papel casi vital en la imagen de
nuestras manos, por eso es tan importante tener hidratada la
piel como las uñas limpias y bien arregladas. De igual manera,
es fundamental el modo de cortar nuestras uñas y de limarlas.

Pasos a seguir para el limado y corte de las uñas:

1. Eliminación del esmalte si se tienen las uñas pintadas.

2. Hidratación de las cutículas

Se hidratan las cutículas.

3. Corte
Se realiza el corte.

4. Limado
Este paso es el que va a dar la forma definitiva a la uña.
5. Pulido
Con este paso lo que se consigue es eliminar las posibles estrías que a veces presenta la uña si falta
algún nutriente y darle brillo. Hay que tener cuidado con él porque si nos pasamos estaremos
quitando parte del grosor de la uña y debilitándola.

6. Eliminación de cutículas

Es importante en este paso que la piel de esta zona esté hidratada.

7. Lavado e hidratación final.

Por último se lavan las manos para quitar el polvillo que queda del limado.

Cómo limar correctamente las uñas.

Ya sabemos que debemos lavarnos bien las manos antes de
comenzar, elegir el modelo de uña que vamos a destacar y
finalmente, comenzaremos a limar, que es un proceso de lo más
sencillo:

• Comenzaremos colocando la lima en uno de los costadosde la

uña y haremos movimientos hacia arriba. Siempre en el mismo
sentido, nada de hacia arriba y abajo porque podemos estropear
la uña.

 Cuando tengamos terminado uno de los lados,

pasaremos al otro costado o lateral de la uña. Recordá que siempre se hace en una sola dirección.
Podés comenzar desde abajo hacia arriba con movimientos suaves.
 Luego nos centraremos en la parte superior de la uña para darle la forma elegida. Si elegís la
forma cuadrada, por ejemplo, entonces colocás la lima de manera perpendicular y siempre haciendo
movimientos hacia el mismo lado.
 Podés aplicar una gotita de aceite para cutículas para cuidar toda esa zona, o bien, aplicar un
poco de crema hidratante y darte un ligero masaje por toda la mano, incluyendo como no, las uñas.

- El tratamiento de la cutícula.

La cutícula es la prolongación de piel que recubre los dedos. Además de cumplir una función
protectora (previene posibles infecciones), cumple también una función estética muy importante.
De su cuidado dependerá en buena medida el aspecto final que presenten las manos.

Aplicar el removedor de cutículas.

Lo primero que tenemos que hacer para tratar las cutículas es ablandar. Para ello, utilizaremos el
removedor de cutículas.
Se debe aplicar una pequeña porción de removedor de cutículas en la zona de la lúnula, distribuyendo
uniformemente por todos los bordes.
Aplicar crema para cutículas en la zona de la lúnula y en poca cantidad, repartiendo el producto por
todos los bordes.

Luego, se debe dejar actuar el producto por unos minutos y proceder al siguiente paso.

Remojar las cutículas en agua.

A continuación, debemos sumergir los dedos en un recipiente con agua tibia y un poco de jabón
hidratante. Cada mano debe sumergirse aproximadamente 4 minutos.
Remover las cutículas y empujarlas hacia atrás.
Una vez que se han remojado las cutículas en agua durante el tiempo especificado, podemos proceder
a terminar el trabajo con la ayudar del empujador para cutículas.
Con el extremo filoso removeremos y sacaremos el exceso de cutícula.

Con la punta redondeada empujaremos las cutículas hacia atrás para dar forma a la uña.

Luego de esto, se pueden cortar las cutículas si es necesario, en caso

de que sean muy gruesas, largaso tengan muchos padrastros, pero
tené en cuenta que generalmente es suficiente tratarlas con el
empujador.
Si de todos modos vas a recortar, nunca tenés que cortarlas en
exceso, porque eso podría dañarlas yfacilitar la aparición de
agrietaciones.

Para cortarlas tenés que utilizar el alicate para uñas.

Hidratación de las cutículas.
Finalmente, es necesario hidratarlas, ya que a veces durante el tratamiento se pueden resecar o se
pueden generar algunos desniveles.
Para dar este paso tenemos que utilizar el aceite hidratante de cutículas. Basta con aplicar una pasada
en cada uña.

Luego de la aplicación del aceite hidratante es recomendable hacer un pequeño masaje en cada uña
para facilitar su penetración.
 - Seguridad e higiene. Bioseguridad.
La higiene constituye un concepto esencial y básico en las dinámicas de todos los centros de estética y
belleza. Además, estos establecimientos y clínicas han experimentado un fuerte auge, por lo que
resulta, si cabe, más relevante que prioricen sus medidas higiénicas.
En primer lugar, conviene acotar el concepto de centro de estética y señalar que, por ejemplo, pueden
tener esta consideración establecimientos tales como los siguientes: clínicas de medicina estética,
barberías, spas, gabinetes de estética…
La diversidad de estos negocios es amplia, pero las condiciones higiénicas se han de mantener en sus
instalaciones como unas garantías en la atención al cliente, la cual también es controlada, mediante
inspecciones periódicas y otros medios, por las administraciones públicas.
Salud y estética son conceptos cuyos efectos positivos están correlacionados. De manera que los
tratamientos que se realizan en las clínicas que se dedican a ellos no pueden verse complicados por la
falta de higiene.
Estos centros, por su parte, pueden recurrir a los materiales que suministran los proveedores de
productos de belleza y consejos que se van a desgranar en las siguientes líneas.

Recomendaciones para mantener la higiene oportuna en el lugar de trabajo.

Cada centro laboral cuenta con sus correspondientes normativas, de obligado cumplimiento, en
materia de prevención de riesgos. En este sentido, los destinados a los servicios de estética y belleza
han de destacar por una mayor observancia y escrupulosidad. Sus responsables han de ser sensibles,
sobre todo, respecto a la salubridad. En este aspecto, es posible recurrir a determinadas técnicas de
higiene y ciertos productos, como los que, a continuación, se reseñan.
En primer lugar, hay que recordar que los centros de estética son recintos en los que se pueden
concentrar, por el constante trasiego de personas y las actividades que se realizan, microorganismos
patógenos, tales como bacterias o virus. Estos organismos, solo visibles con microscopio, son los
causantes de enfermedades infecciosas muy diversas y de gravedad variable.
Por consiguiente, resulta fundamental recordar cómo pueden, en diversas fases, ser combatidos. En
primer lugar, hay que proceder a limpiar con agua y un producto químico o jabón los objetos
utilizados. Este paso no erradica los agentes patógenos, pero acaba con sus restos visibles. De forma
que prepara la superficie para el siguiente estadio: la desinfección.
Por la desinfección pasarán los artilugios metálicos y plásticos. Hay que tener en cuenta que los
porosos (piedra pómez, algodón, limas de uñas, etc.) deben ser desechados tras un solo uso. La
desinfección, por su parte, se llevará a cabo con un producto homologado y siguiendo
escrupulosamente las instrucciones.
La última fase de este esquema de higienización es la esterilización. Aunque no sea obligatoria en
todos los locales de estética, sí que resulta altamente recomendable. Consiste en la destrucción de
cualquier forma de vida microbiana mediante la aplicación de presión y calor por parte de un
autoclave.
Por último, vale la pena valorar y, sobre todo, poner en práctica determinadas recomendaciones
tendentes a optimizar la higiene de un centro de estética.
La primera máxima, por obvia que parezca, remite a que la higiene empieza por uno mismo. Hábitos
saludables, como lavarse las manos, han de resultar todo lo frecuentes que sea menester.
Por lo que respecta a los objetos empleados en el trabajo, los que tengan un contacto más sensible con
los clientes, como las cuchillas de afeitar, tendrán un solo uso. Otros, como las tijeras o los aparatos
para cortar las uñas, deberán ser limpiados a conciencia. Una vez se hayan eliminado los restos, han
de ser higienizados y desinfectados, por ejemplo, con spray o alcohol de 96º.
Por último, para materiales que, como los textiles, han estado en contacto con una gran superficie
corporal, se aconseja, con el fin de que puedan ser reutilizados, echar mano de esterilizadores (como
los ultrasónicos) y calentadores.
 - El Spa de manos (tratamientos y masajes) para
hombres y mujeres.

Masaje antes de la manicura.

Seguí estos sencillos pasos para exfoliar las manos con un suave masaje; es la mejor forma de empezar
una manicura.
Antes de comenzar a trabajar con las uñas, es muy recomendable limpiar bien las manos y aplicar un
masaje agradable, para trabajar con más facilidad luego. Para este protocolo necesitás un bol remoja
dedos, un exfoliante de manos y usar un calentador de toallas.

Seguí los pasos:

1. Remojar.
Dejar en remojo las manos en agua tibia durante unos minutos para limpiar y ablandar las cutículas.
2. Secar.
Secar y limpiar con una toalla limpia.

3. Crema peeling.
Sobre la mano ya seca de la clienta, aplicar una nuez de crema para peeling de manos.

4. Dedos.
Masajear suavemente, haciendo movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. Comenzá
por la punta de cada dedo y andá subiendo hasta llegar a la unión con el resto de la mano. Repetí la
operación en cada dedo.
5. Palma de la mano
Extendé completamente la mano de la clienta y estregá ahora la parte interior de la mano. Siempre
con un masaje suave y en el sentido de las agujas del reloj.

6. Antebrazo.
Sostener la mano de la clienta y repartir el producto por su antebrazo con la palma de tu mano.
Dibujá pequeños círculos mientras vas subiendo hacia el codo y al bajar de nuevo.

7. Limpieza.
Una vez finalizado el masaje, secar las manos y el antebrazo con una toalla húmeda y caliente.
Ahora, las manos ya están completamente limpias, las cutículas están más blandas y las uñas son más
fáciles de cortar. Es el momento de realizar la manicura con esmaltes de calidad y siguiendo los pasos
para un acabado profesional.

Masaje después de la manicura.

El mejor broche final a una manicura bien hecha, es realizar un masaje que, además de hidratar la piel,
cree una sensación de bienestar en la clienta.
Para este protocolo solo necesitás un aceite para uñas y crema hidratante de manos.
1. Comprobación previa.
Primero, empezá por las uñas. Asegurate de que el esmalte está completamente seco antes de
empezar. En el caso de los esmaltes semipermanentes el secado es muy rápido usando las lámparas
UV.

2. Aceite para uñas.

Usá la brocha para aplicar un poco de aceite para uñas sobre la cutícula y por debajo de la uña. Estos
aceites ayudan a fortalecer la uña y además suelen tener agradables aromas.

3. Extender el aceite.
Con un dedo, extendé el aceite por toda la cutícula, dibujando círculos. Repetí en todos los dedos.

4. Añadir crema hidratante.

Ahora añadí una nuez de crema hidratante de manos sobre la mano de la clienta.
5. Masaje de dedos.
Comenzá por masajear verticalmente el dorso de la mano, siguiendo la estructura de los huesos. Usá
el dedo gordo y el índice para masajear y aplicar una ligera presión entre los dedos.

6. Palma de la mano.
Ahora masajeá la palma de la mano haciendo movimientos circulares de dentro hacia fuera, mové tus
dedos gordos en direcciones opuestas. Dedicá un poco más de tiempo a masajear la base del dedo
gordo y también al perfil de la mano.

7. Antebrazo.
Hacé una ligera presión con los dedos gordos a cada lado del antebrazo, masajeando de abajo hacia
arriba, en dirección al codo.

8. Finalizar masaje.
Desde el codo, masajeá la parte interior del antebrazo haciendo movimientos circulares. Finalizá el
masaje en la palma de la mano.
 QUÉ ES LA MANICURA RUSA
La tradición de esculpido de uñas en Rusia es muy conocida por los que nos dedicamos al mundo de las uñas y el nail art.
Rusia tiene en su haber grandes manicuristas que son verdaderas artistas de las uñas.
Si bien muchas de las decoraciones de uñas rusas son un tanto exageradas para los gustos más occidentales, podemos
decir que su técnica es impecable.
Es por esto que nos hemos fijado especialmente en la técnica de manicura rusa. La moda que se ha generado tiene su
fundamento, ya que es delicada con las uñas a la vez que eficaz. El acabado es limpio y perfecto y de ahí su éxito.
Pero todavía no te hemos explicado en qué consiste: se trata de la preparación de la uña natural y especialmente de la
cutícula con un torno eléctrico. El torno eléctrico proporciona una precisión inigualable pero la manicurista debe usarlo
con destreza, ya que puede causar heridas en la piel.

COMPRAR FRESAS PARA MANICURA RUSA

No todas las fresas valen para manicura rusa, deben ser suaves para no dañar la piel de las cutículas. Por lo general las
fresas que vienen por defecto con los tornos que se venden no suelen ser de buena calidad. Lo mejor que podes hacer es
invertir en un juego de fresas de calidad.

VENTAJAS DE LA MANICURA RUSA

La manicura rusa es mucho más precisa que la tradicional, en la que se ablanda y corta la cutícula con unos alicates. De
hecho nunca recomendamos este tipo de manicura porque es muy probable que se produzcan heridas debido a una mala
práctica.
El torno con la fresa adecuada simplemente lima suavemente la cutícula y deja un acabado limpio y perfecto ideal para
preparar las uñas para pintar.
Cuanto mejor preparada esté la zona de la cutícula más duradera será nuestra manicura, bien sea con esmaltado
tradicional, permanente o uñas esculpidas.
Por lo tanto la fama de la manicura rusa viene del acabado impecable que proporciona la máxima durabilidad. Tus
cutículas y uñas permanecen bonitas más tiempo y el producto se adhiere mejor a la uña natural.
Productos que hacen falta para una manicura rusa:
o torno de uñas
o primer
o Base
o Esmalte permanente
o Top coat
o Aceite para cutículas

TÉCNICA DE MANICURA RUSA PASO A PASO

Esta técnica debe ser llevada a cabo por profesionales. No intentes realizar la manicura rusa en casa a ti misma. Este post
es solamente informativo, no es un curso de manicura rusa.

1. TRATAR LA CUTÍCULA
Lo primero que haremos es elegir una fresa para el torno. Existen muchos tipos diferentes de fresas para cutículas, algunas
personas prefieren usar la de cono fina o de punta de bolita.
Con el empujador de cutículas comenzaremos a preparar la base de la uña levantado la cutícula sobrante. Con el torno a
baja velocidad y con mucho cuidado limaremos suavemente el exceso de los bordes.
2. LIMPIAR LA PIEL
Limpiaremos toda la piel de los bordes de la uña así como cualquier exceso de células muertas que pueda haber alrededor o
sobre la uñas natural con otra fresa especial.
Con un cepillo limpiaremos la zona y después limpiaremos con desinfectante.

3. PULIR LA UÑA
Como siempre que queramos preparar una uña natural para el esmaltado permanente, gel acrílico o PolyGel, limaremos la
superficie de la uña con sumo cuidado. Lo ideal es solamente limar la capa brillante superior por lo que debemos ser
cuidadosos.

4. ESMALTAR
El último paso de la manicura rusa es el esmaltado. En caso de las uñas de gel, acrílicas o de usar PolyGel prodeceremos al
esculpido de las uñas con molde.
Si no vamos a construir uñas artificiales y preferimos el esmaltado permanente (o incluso esmaltado normal) lo primero es
poner una base. Seguiremos con dos capas de esmalte y terminaremos con un top coat.

ÚLTIMO PASO DE LA MANICURA RUSA

Para terminar, un técnico de uñas sabe que el aceite de cutículas es su mejor aliado. Pero no debería ser solamente algo que
hiciéramos en el salón. Nosotros recomendamos que se use el aceite de cutículas en casa siempre que se pueda. Este
producto previene los padrastros y nos ayudará a tener unas cutículas siempre bonitas. Haz que tu manicurista se quede
sorprendido la siguiente vez que vuelvas usando este producto a diario.
Módulo temático III:

Posturas, recaudos y
precauciones para la
prevención y cuidado de la
salud del profesional.
 - Distintas posturas del cuerpo.
Un profesional de la estética pasa largas horas en la misma postura, sentado, forzando la espalda y
repitiendo los mismos movimientos. Todas las actividades repetitivas pueden causar cansancio y
dolor en diversas partes del cuerpo e incluso alguna lesión.

La columna vertebral está formada por muchos huesos denominados vértebras, que se encuentran
uno debajo del otro. Entre cada par de vértebras hay articulaciones y discos que les proporcionan al
cuello y a la espalda flexibilidad para moverse. Tanto las articulaciones como los discos pueden
lastimarse si están tensos o si se les comprime. Mantener el cuerpo inclinado o torcido durante un
periodo prolongado de tiempo puede provocar dolor en el cuello, la espalda, los brazos o las piernas,
especialmente si un disco se rompe.

Estos dolores y lesiones no suelen aparecen de repente, se desarrollan lentamente durante un largo
período en el que la espalda sufre especialmente.

En muchos casos, estos problemas podrían haberse prevenido con una mejor postura y mejores
hábitos de trabajo.

Los profesionales dedicados al cuidado de uñas pueden utilizar estos consejos básicos para prevenir
y/o eliminar lesiones, dolores o molestias asociadas con el trabajo en el salón. Trabajar de manera
ergonómica creará un ambiente óptimo mediante la eliminación de tensiones musculares, lo que
beneficiará tanto a su salud física y como psicológica.

Mejora de la ergonomía corporal. La postura y las posiciones son importantes tanto al sentarse a la
mesa de manicuría como al realizar trabajos de pedicuría. Prestar atención al modo en que se realizan
estas tareas puede ayudar a prevenir muchas lesiones, por ejemplo, dolores en la zona lumbar, el
cuello, las muñecas y los hombros.

• Mantenga la actividad y los instrumentos frente a usted, no se incline ni trabaje hacia un costado
más que al otro.
• Evite estirarse a más de 12 pulgadas de distancia y mantenga los antebrazos paralelos al piso
(posición neutra) a los costados del cuerpo.
• Utilice una silla giratoria de buena calidad con un asiento que sobresalga por lo menos una pulgada
a ambos lados de sus caderas o muslos y lo suficientemente acolchado para no generar puntos de
presión, por ejemplo, detrás de las rodillas.
• Mientras esté sentado, siempre mantenga la columna (espalda) en una posición neutral, por ejemplo,
en un ángulo de 90 grados (L), sin inclinarse hacia adelante ni hacia atrás. La cabeza, el cuello y el
cuerpo deben mirar hacia adelante sin girarse ni encorvarse. El respaldo debe proporcionar apoyo a la
zona lumbar.
• Evite doblar el cuello, por ejemplo, al sostener el celular con la cabeza. La cabeza debe permanecer
erguida y los hombros relajados.
• Evite inclinarse demasiado hacia adelante al realizar trabajos de manicuría o pedicuría. No incline la
espalda más de 30 grados hacia adelante ni el cuello más de 45 grados.
• Levante y ubique la mano o pierna/pie del cliente para evitar inclinarse o estirarse hacia adelante o
sostener los pies con su propio cuerpo. Las sillas reclinables son buenas y sostienen las piernas del
cliente en la posición más adecuada para el prestar el servicio.
• Ajuste la altura de la silla de modo que sus muslos queden paralelos al piso y sus pies apoyados
totalmente. Si fuese necesario, utilice un reposapiés para mantener los pies apoyados y no cruce las
piernas ni se siente de costado.
• Las muñecas y manos deben sostenerse rectas, sin inclinarlas ni girarlas hacia los costados.
• Al sostener la mano o el dedo del cliente, colóquelos de manera que la presión de agarre se reduzca
al mínimo; un agarre mínimo y relajado aliviará la tensión.
• Mueva suavemente la mano de su cliente en lugar de inclinar la cabeza. Con el fin de prevenir
tensiones en el cuello, considere la posibilidad de colocar la mano del cliente sobre un apoyo para
elevar su altura y así evitar inclinar la cabeza y el cuello hacia adelante.
• Minimice los puntos de presión, evite colocar los brazos en el borde de la mesa y coloque tubos de
espuma o material acolchado sobre los bordes filosos de la mesa o a modo de apoyabrazos o
apoyacodos.

- Cómo sentarse, posicionar al cliente y utilizar los

productos y herramientas de manera segura.
Si hay algo en lo que se suele es en la importancia de la postura corporal.

Mantener la espalda recta, evitando forzar las curvas lumbares y dorsales, no sólo hace que parezcas
más alto/a, más delgado/a y más confiado/a, sino que además aumenta el flujo de oxígeno a través de
tu cuerpo, reduce la presencia de hormonas del estrés y mejora la función digestiva.

Especialmente para los profesionales de la estética, o para cualquier persona con una profesión que
requiera que estén mucho tiempo sentados, practicar una buena postura no es sólo un consejo de
belleza, es un hábito de salud.

Tu carrera y la de tu equipo pueden depender de ello ya que el encorvamiento de la espalda puede

causar dolor y lesiones duraderas que pueden llegar a impedir que realices tu trabajo.
A continuación, te detallamos algunos ejercicios rápidos y fáciles de incorporar a vuestra rutina de
trabajo y que ayudarán a mejorar la postura, evitar lesiones y mantener la espalda saludable.

Respiración.
Ponete de pie, con los hombros hacia atrás y hacia abajo, colocá las manos en las caderas. Inhalá
lentamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tu estómago (no tu pecho), y exhalá por la boca.
Realizá este ejercicio durante 30 segundos siempre que puedas a lo largo de tu jornada.

Esta rutina de respiración te ayudará en general a mejorar tu salud y reducirá la sensación de

cansancio, fatiga, ansiedad y malestar general. Además, el cerebro es el órgano que consume más
oxígeno, por ello una mala respiración puede ocasionar dolor de cabeza y somnolencia.

Después de cada cliente.

Estirá los brazos tras cada cliente
Una vez que hayas terminado el servicio, conviene que estires un poco el cuerpo, haciendo especial
hincapié en los brazos. Para ello te aconsejamos este ejercicio: estirá los brazos a los lados en forma
de cruz, intentando alargarlos lo más posible durante 30 segundos. A continuación, manteniendo la
postura, debés levantar las manos como si quisieras empujar una pared con la palma durante otros 30
segundos. Finalmente, manteniendo también la postura, debés separar y abrir los dedos durante otros
30 segundos forzando el estiramiento. Al principio te costará un poco, pero después notarás los
beneficios.
Al final del día.
Estiramiento de pared al final del día.
Para terminar la jornada, incluso ya en tu domicilio, podés realizar este último ejercicio.

De pie, apoyá tu espalda en una pared, manteniendo los talones, la parte baja y media de la espalda,
los hombros y la cabeza en contacto con la pared. Mantené esa postura durante unos minutos con los
brazos a lo largo del cuerpo.

A continuación, levantaá los brazos e intentá llegar con la mayor parte de ellos a la pared sin mover
la espalda, manteniendo los puntos de conexión mencionados anteriormente. Acompañá este
movimiento con la respiración, inspirando al elevar los brazos y exhalando al bajarlos a la posición
inicial. Podés realizar dos series de 10 repeticiones.

Recomendaciones finales.
Además de estos ejercicios que son bastante sencillos, lo ideal es mantener un estilo de vida saludable
incluyendo ejercicio físico diario y la realización de actividades de fortalecimiento, como Pilates, yoga
y entrenamiento con pesas, lo que ayudará a que fortalezcas tu espalda, core (área que engloba toda la
región abdominal y parte baja de la espalda) y toda la musculatura que sostiene la columna vertebral.
Tu espalda y tu carrera te lo agradecerán.

Prevención de lesiones por movimiento o levantamiento de objetos.

Comprender cómo levantar y mover correctamente objetos es una clave importante para prevenir
lesiones. Los trastornos por movimientos repetitivos o traumatismos acumulativos pueden deberse a
la realización de los mismos movimientos una y otra vez, lo que genera tensión en el cuerpo, las
articulaciones, los músculos, los nervios, los tendones, los ligamentos o en los tejidos blandos.
También pueden producirse problemas debido a torsiones incorrectas.
• Para evitar lesiones de espalda, los profesionales de salón deben evitar levantar objetos pesados, por
ejemplo, de más de 7 kg.
• Si tenés que levantar algo, contraé el estómago y usá los músculos abdominales y las piernas, en
lugar de los músculos de la espalda.
• Evitá extender excesivamente los brazos, por ejemplo, levantar los brazos por encima de la cabeza
para colocar algo en un estante. Usá un taburete o una escalera.
• Utilizá una silla de pedicuría ajustable o colocá el pie del cliente sobre una almohada elevada apenas
por encima del nivel de los codos.
• Mientras realizás el trabajo de manicuría, aplicá una fuerza mínima. Si necesitás realizar un esfuerzo
mayor, tenés que hacerlo solamente durante períodos cortos y luego descansar.
• Cuando use instrumentos, minimice la presión de agarre o la sujeción y tómese pequeños descansos.
• Utilice limas e instrumentos con mangos acolchados para disminuir la necesidad de agarrarlos o
sujetarlos con fuerza.
• El equipamiento debe caber adecuadamente en la mano y conservarse en óptimas condiciones, por
ejemplo, los cortauñas deben estar afilados.
• Reduzca los movimientos repetitivos al mínimo, por ejemplo, el limado, y tómese pequeños
descansos para evitar la aparición de un trastorno por movimiento repetitivo.
• Evite la flexión repetitiva de la muñeca y manténgala recta. Flexione los codos y los hombros en
lugar de la muñeca.
• Evite usar limas eléctricas por períodos prolongados sin tomarse descansos porque esta vibración
mínima puede contribuir a la aparición de lesiones.

Otros puntos importantes para recordar:

• Use una iluminación suficiente para la tarea, pero evite el brillo excesivo a fin de disminuir el
cansancio ocular.
• Pestañee con frecuencia o use gotas oftálmicas para mantener los ojos humedecidos y
ocasionalmente mire en otra dirección para evitar la fatiga visual.
• Tómese descansos frecuentes, cambie la posición con regularidad y no mantenga ninguna posición o
postura durante períodos prolongados.
• Use movimientos fluidos y continuos cuando realice técnicas de masaje para evitar tensiones y
dolores musculares.
• Al realizar masajes, use la parte inferior de la palma de las manos y las yemas de los pulgares
porque son más fuertes que los dedos y procure ser ambidiestro: use ambas manos en igual medida.
• Si fuese necesario, reduzca la velocidad para evitar lesiones, dolor y molestias, y elimine pasos
innecesarios.
• No aplique demasiados productos artificiales para uñas; cuanta más cantidad aplique, más tendrá
que limar.
• Usar una lima nueva con cada cliente
reduce la tensión muscular y ahorra
tiempo.
• Si no es posible tomarse un descanso,
realice movimientos de estiramiento
suaves entre un cliente y otro; elongue el
cuello, levante los brazos y estírelos, abra
las manos y estírese los dedos, extienda la
espalda y rote las muñecas.
• El lavado de manos entre clientes es
considerado un descanso necesario y un
momento excelente para estirarse. Preste siempre atención a las molestias.
• No ignore el dolor; adopte medidas para aliviarlo y realice una rutina periódica de estiramientos.
Procure estirarse o cambie de posición entre un cliente y otro.
• Si el dolor o la molestia persiste, consulte a un médico.
• Un programa regular de ejercicios que incluya ejercicios básicos de estabilidad puede reducir el
riesgo de lesiones de trabajo. Consulte a su médico antes de iniciar un programa de ejercicios.
Módulo temático IV:

La generación de ingresos y
elaboración de proyectos
laborales.
 Un emprendimiento propio.
Dirigir un negocio puede tener un impacto poderoso en tu vida y la de quienes te rodean, pero antes
de poder administrarlo, debes montarlo. Si nunca antes has tenido un negocio, la idea de iniciar uno
propio puede parecer aterradora. Afortunadamente, muchos otros emprendedores ya lo han hecho,
por lo que puedes sacar provecho de la sabiduría que obtuvieron de sus éxitos y sus fracasos.
Encontrar una idea de negocio es algo que puedes abordar sistemáticamente confiando en enfoques
probados en el tiempo que han funcionado para otros emprendedores.

● Explota tus intereses personales. ¿Qué

te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Hay
productos que puedas vender que se
relacionen con tus pasatiempos, o que
resuelvan una frustración común que
tienes?
● Investiga productos existentes.
Examina las reseñas de productos para ver
si hay quejas comunes sobre productos
populares, y mira si puedes identificar
brechas en el mercado.
● Capitaliza temprano las tendencias. Si notas que un producto en particular parece estar
apareciendo en todas partes, o si tienes una gran idea para ayudar a sacarle el máximo
provecho a un producto popular, podrías generar grandes ideas de negocio.
Recuerda, todo lo que necesitas es una idea para comenzar. Muchos negocios exitosos se lanzaron con
un producto exclusivo y se expandieron hacia productos complementarios a partir de ahí.

Las fases de un emprendimiento.

Fase 1: Iniciación o análisis de viabilidad

Esta primera fase tiene como objetivo decidir si es

conveniente llevar a cabo el nuevo proyecto; dicho
de otra forma: si la nueva propuesta va a aportar
más beneficios que esfuerzos y si el resultado
final merecerá la pena. En este punto será necesario
analizar el alcance del nuevo proyecto y los riesgos
que lleva aparejado, así como definir su coste
económico y los plazos que requerirá.

Fase 2: Planificación o programación

Una vez decidido que el nuevo proyecto es viable,

comienza esta labor que procurará detallar al
máximo las tareas y recursos que necesitará. Se
trata de un momento clave, puesto que una
planificación errónea puede resultar muy dañina. Plazos que no se pueden cumplir, costos económicos
por encima de lo calculado, el requerimiento de más personal… son algunos ejemplos de errores
aparejados a una mala planificación.

Fase 3. Ejecución

Es en esta fase donde los equipos involucrados se

pondrán a trabajar en las tareas que se les han
encomendado. Si todo va bien, se cumplirán los
procesos y plazos fijados en la fase anterior.
Fase 4. Seguimiento y control
Aunque cronológicamente no es posterior a la
ejecución, sino que se desarrolla a su vez, esta fase
tiene entidad propia y merece la pena asignarle un
apartado específico. La fase de seguimiento y control
es una de las más importantes, ya que permitirá
identificar y corregir acciones innecesarias o
dañinas.

Precisamente, es en esta fase en la que se obtiene la

información relativa a cómo está evolucionando el
proyecto en función de lo propuesto en la
planificación inicial. Contempla tareas como la
comprobación del cumplimiento de los hitos
marcados o la gestión de incidencias.

De esta forma, permitirá realizar las correcciones

oportunas para que, en el caso de que no se cumpla
lo calculado en un primer momento, se tomen las medidas necesarias para que el trabajo se ajuste a
estas directrices.

Fase 5. Evaluación y cierre del proyecto

La fase final de un proyecto tendrá por objetivo constatar que el trabajo realizado se ha ajustado a lo
que se planificó. La reflexión que exige el cierre también servirá para sacar conclusiones y aprender,
de tal forma que permitirá sacar a la luz aciertos y errores. Este conocimiento resultará muy
importante para proyectos futuros.
 Los costos.

Más o menos tenemos una idea de los precios que hay en diversos locales, pero para nuestro modelo
de negocio hemos de tener en cuenta tres cosas: la calidad y precio de nuestros materiales, el tiempo
que empleamos en hacer el servicio y por último el desplazamiento.
Para el desplazamiento tenemos tres opciones:
1. la primera es ir a pie por nuestro barrio, lo que resultará más barato sin duda y menos
pérdida de tiempo (el tiempo es oro, y por supuesto dinero).
2. La segunda opción es ir en transporte público, lo que supone un abono mensual.
3. La tercera es utilizar nuestro propio transporte, algo muy cómodo pero por otro lado
peligroso para nuestra economía, ya que la gasolina está a un precio bastante elevado y no
siempre se encuentra aparcamiento gratuito, especialmente en los centros de las ciudades.
Esta última opción eleva el precio final de las manicuras.
Yo recomiendo, por tanto, comenzar por la primera opción y crear una cartera de clientes en el
barrio. No desplazarse fuera de ciertos límites, a no ser que sea un servicio para un grupo de mujeres,
en cuyo caso sí podría compensar.

La relación costo-ganancia.
¿Cuánto cobro por mis servicios?” Es una pregunta que surge inmediatamente cuando estamos
decididos a iniciar por nuestra cuenta un negocio. En nuestra experiencia es una de las interrogantes
que más inquietan a quienes se inician en el arte de las uñas.

Si bien tener un salón es una gran oportunidad de negocio y puede prosperar rápidamente, las
ganancias y el éxito que podamos obtener dependen del cuidado que pongas en el cálculo de precios.
Precio y valor

Dicen los expertos que fijar precios muy altos o muy bajos es mortal para cualquier negocio porque
puedes terminar ahuyentando a clientes potenciales o sacrificando la rentabilidad de tu negocio.

A diferencia del precio para un producto, el que se fija para un servicio tiene otros aspectos más
subjetivos que debemos considerar y que le dan valor como:
● Los objetivos que quieres conseguir.
● Tu experiencia y conocimientos.
● Los clientes a los que va dirigido.
Muchas veces, la opción más rápida es mirar los precios de la competencia, igualarlos o bajarlos con
el fin de atraer a más clientes, pero ¿esto es cierto? Pensemos por un momento en lo que un precio
muy bajo o alto puede decir de nuestro servicio.
Precio y calidad

Si lo miras como consumidor, ¿qué te dicen un precio muy bajo o muy alto? En primer lugar, sin
dudarlo, pensarías en la calidad del servicio que vas a comprar, el valor añadido que puede darte y en
qué se diferencia uno y otro.

Ahora observemos como prestador de ese servicio:

Si tu precio está por arriba del promedio, se debe a varias razones: conoces a tus clientes y sabes que
pagarían por él ya sea porque tienes un nombre (prestigio), porque los productos que usas son de
calidad premium y tienen garantía de calidad y porque tu salón está ubicado en una zona exclusiva
con instalaciones de primera.

Si tu precio está por debajo del promedio significa varias cosas, puedes estar iniciando en este
negocio, tienes material básico pero tus aplicaciones son muy buenas. En este caso de ninguna
manera significa que se trate de un servicio malo, al contrario, puedes capitalizar la confianza de tus
clientes y conocer mejor de gustos y preferencias.

Por el contrario, si tu precio está en el promedio del mercado (lo cual puedes saber con una
investigación de los salones cerca de tu zona de trabajo), entonces encontrarás que te diferencias por
otros factores como: calidad de los productos que aplicas, horario de servicio, posiblemente puedas
agregar servicio exprés o a domicilio, atención especial para personas de la tercera edad o eventos
especiales. Los clientes son muy perceptivos a estas variedades en el servicio.

Calcula tu precio

Cualquiera que sea tu oferta, necesitas una estrategia para calcular el precio. Y aunque existen
muchas, aquí te desglosamos el método Fascino Nails para el cálculo de precios en el servicio de
arte en uñas, que está hecha a partir del conocimiento del mercado, los productos, los clientes y el
valor de la especialización de un profesional. Prueba este método en tu negocio.

Primero enlista los factores a considerar para fijar un precio:

1. Gastos fijos
2. Costo de producto
3. Precios de la zona
4. Servicio

Hagamos un ejemplo.

Después haz el ejercicio con tus propios números.

1. Gastos fijos. Son todos los gastos que realizas al mes para mantener en operación tu salón.

MENSUA
GASTOS FIJOS L
RENTA LOCAL 15,000.00
LUZ 800.00
AGUA 300.00
MANTENIMIENTO 800.00
TELÉFONO / INTERNET 500.00
SUELDO 6,000.00
COMISION/ BONO 4,000.00
PUBLICIDAD EN REDES 500.00
TOTAL 27,900.00

Después calcula tu GASTO DIARIO, que se obtiene cuando divides el total de tus gastos fijos entre
30 días promedio del mes:

27,900 / 30 = 930

En el caso del ejemplo, el GASTO DIARIO es de $930.00

Ahora, calculemos otro elemento que afectará nuestro precio: el COSTO POR HORA. Éste se
obtiene dividiendo el total de tu gasto diario entre las 8 horas de trabajo de una jornada laboral:

930 / 8 = 116.25

En este caso el COSTO POR HORA del salón de nuestro ejemplo es de $116.25

2. Costo de producto

Ahora vamos a calcular los costos de los productos que utilizamos en nuestras aplicaciones de uñas al
mes. Es muy importante que revises muy bien cada elemento que usas y cuides también aprovechar al
máximo las cantidades evitando desperdicios y pérdidas.

LISTA DE PRODUCTOS
PARA 40 APLICACIONES DE UÑA PREC
NATURAL EN GEL IO
PROTEIN 66.00
SYNERGY 24.00
SANI SPRAY 74.00
BASE 195.00
COAT 195.00
COLOR 195.00
LIMA 34.00
ACEITE CUTÍCULA 30.00
COSTO TOTAL DE PRODUCTO 813.00

Para calcular el costo promedio de producto por cada aplicación, dividimos el total de nuestro costo
de producto entre 40 aplicaciones:

813.00 / 40 = 20.325

El COSTO PROMEDIO POR APLICACIÓN DE UÑA NATURAL EN GEL es de $20.325

Hagamos el mismo ejercicio con la aplicación de uña en TIP

LISTA DE PRODUCTOS
PARA 40 APLICACIONES DE PRECI
UÑA EN TIP O
ACRÍLICA 95.00
MONÓMERO 290.00
PROTEIN 66.00
SYNERGY 24.00
PINCEL 184.00
TIP NATURAL 176.00
TIP FRENCH 176.00
RESINA 80.00
BLOOM 220.00
LIMA 100 24.00
LIMA 150 24.00
LIMA SPONGE 58.00
COSTO TOTAL DE 1,417.0
PRODUCTO 0

Y repetimos la operación: dividimos el total de nuestro costo de producto entre 40 aplicaciones:

1,417.00 / 40 = 35.425

El COSTO PROMEDIO POR APLICACIÓN DE UÑA EN TIP es de $35.425

3. Precio público

Muy bien. Ya que tienen los costos promedio por operación y producto aplicado, es momento de
calcular el precio público por aplicación.

Aquí agregaremos el factor TIEMPO, cuánto tiempo debes usar para una aplicación según la técnica.
Es muy importante considerarlo si quieres obtener el máximo de ganancia:

Sumemos los factores:

CÁLCULO DE PRECIO PARA UÑA NATURAL EN

GEL
GASTO POR HORA 116.25
COSTO PROMEDIO POR APLICACIÓN DE UÑA
EN GEL 20.325
136.57
COSTO PROMEDIO + GASTO POR HORA 5
PRECIO PÚBLICO
Se obtiene aumentando entre 30 y 40% al total de
tus costos.
Es recomendable que redondees el precio $199.0
al número múltiplo de 50 más cercano. 0
TIEMPO: En promedio debes hacer un color en 30 a 40
minutos.

CÁLCULO DE PRECIO PARA EXTENSIÓN UÑA

EN TIP
GASTO POR HORA 116.25
COSTO PROMEDIO POR APLICACIÓN DE UÑA
EN TIP 35.425
151.67
COSTO PROMEDIO + GASTO POR HORA 5
 PRECIO PÚBLICO
Se obtiene aumentando entre 30 y 40% al total de
tus costos
Es recomendable que redondees el precio
al número múltiplo de 50 más cercano. $249.0
0
TIEMPO: En una hora, dependiendo del largo de la uña.
(máximo hora y media por aplicación)

Recomendaciones

Este ejercicio corresponde a un salón que tiene un promedio de dos o más estaciones de trabajo. No
olvides que cuestiones como la zona donde esté ubicado tu salón son importantes. Debes conocer tu
zona de trabajo y saber cuál es el promedio de costo por aplicación. También la calidad en los
materiales que uses, pues evidentemente afectará los costos.

Si estás por tu cuenta y das servicio a domicilio pueden cambiar los factores de cálculo. Por ejemplo,
puedes no contemplar la renta de un local ni sueldos, pero sí el costo de transporte y comidas.

También si inviertes en capacitación y promoción en redes sociales debes contemplar los costos de
estas actividades y sumarlas a tus costos.

Administración de los ingresos.

Administrar el dinero correctamente no
es una tarea sencilla. Muchas veces
caemos en diferentes tentaciones donde
los gastos innecesarios pueden jugarnos
malas pasadas, o en ocasiones,
simplemente no nos alcanza el dinero
para ahorrar y tener de respaldo en caso
de cualquier necesidad. Sin embargo, con
una buena planificación financiera,
podrás crear diferentes estrategias para
abordar de la mejor forma los distintos
escenarios y situaciones que se presenten
en tu vida.

El proceso de planificación financiera se divide en 4 etapas:

-Establece tus objetivos por orden de prioridad;
-Define plazos límites para alcanzar estos objetivos;
-Identifica tus metas y crea un presupuesto para cada una (abrir una cuenta de ahorro o crear nuevas
fuentes de ingresos, por ejemplo);
-Mide y controla tus decisiones financieras para no perder el control y la disciplina.

El objetivo compartido de cualquier negocio es ganar dinero, por ende, para facilitar aún más el
proceso, considera abrir una cuenta bancaria y tener una tarjeta de crédito específica para tu negocio,
ya que mantener tus finanzas personales y comerciales separadas facilita preparar los impuestos de tu
negocio y también puede ayudar a automatizar algunos de los pasos.
Hay muchos negocios que puedes comenzar con solo una pequeña inversión inicial, pero otras
requerirán dinero para inventario, equipo o espacio físico. Por ello, es fundamental tener una visión
clara de tu inversión total, antes de gastar un centavo, ya que te ayudará a hacer proyecciones
importantes, como cuándo alcanzarás el punto de equilibrio.
Es fundamental tener una visión clara de tu inversión total, antes de gastar un centavo. Si esos
cálculos muestran que necesitas más fondos de los que puedes gastar de tu bolsillo, puedes considerar
opciones de financiamiento como un préstamo para pequeñas empresas o una campaña de financiación
colectiva, normalmente online.
La contabilidad debe ser una de tus principales tareas financieras tan pronto como estés listo para
comenzar a hacer compras para tu negocio. Mantener registros precisos de tus ingresos y gastos te
ayudarán a controlar el flujo de caja y a realizar una transición sin problemas para trabajar con un
contador o contable más adelante.

¿Cómo conformar grupos de trabajo?

Para construir con éxito grupos de trabajo, u optimizar el rendimiento de los ya existentes, es preciso
considerar ciertos factores que determinarán que los empleados puedan o no trabajar juntos para
cumplir un objetivo.
Hay dos tipos de factores, estructurales y dinámicos, que determinan el que los empleados puedan
trabajar en equipo. Primero, habría que realizar un diagnóstico sobre las variables estructurales:

● Cultura de empresa. De nada sirve impartir formación sobre cómo trabajar en equipo si la
empresa no favorece esta metodología. En efecto, resulta muy difícil tratar de crear equipos de trabajo
cuando la empresa es muy tradicional. Estas organizaciones suelen tener culturas en las que impera el
ordeno y mando, donde el trabajador no es lo suficientemente autónomo como para aportar ideas,
tomar decisiones.

● Organización interna. La estructura de ciertas empresas dificulta el trabajo en equipo. Son

organizaciones donde el peso de los departamentos y de los niveles de los puestos es muy fuerte. Las
diferencias de categoría, las jerarquías, crean diferencias insalvables, incluidas las barreras
arquitectónicas que dificultan la relación entre los empleados.

● Sistema retributivo. Hay situaciones que juegan en contra del trabajo en equipo y que favorecen
la competencia entre los trabajadores. Son sistemas de trabajo donde prima mucho la recompensa
individual. Por ejemplo, en un equipo comercial, donde cobra más el trabajador que más vende.

● Entorno físico. Cuanto más separadas físicamente están las personas –en despachos, plantas,
edificios…– se crean más diferencias que no favorecen el trabajo en equipo. El problema: la falta de
comunicación entre ellos.

● Tecnología. Sobre todo, en lo que respecta a compartir la información. Si cada unidad tiene su
información volcada en un sistema informático y sólo ella tiene acceso para su recuperación, es
evidente que así no se fomenta el trabajo en equipo. Al contrario, se potencia que cada empleado se
guarde la información y compita con sus compañeros, haciendo suya la máxima de que la información
es poder.
Si al analizar las anteriores variables se confirma que las circunstancias favorecen el trabajo en
equipo, se puede empezar a abordar los factores dinámicos, que tienen más que ver con las personas.
 Distintas técnicas de administración y liderazgo.
La Dinámica de grupos, es una de las
distintas técnicas de administración.
¿Qué debe tener un equipo para alcanzar
los rendimientos adecuados?

● Visión. El equipo debe tener un

objetivo, una meta perfectamente definida
que todos los miembros del equipo
conozcan y compartan. Esta información la
proporciona el coordinador del equipo, jefe
o director, o bien la propia compañía.
Normalmente, todos llegan a compartir la
misma visión, pero cada miembro tiene sus
objetivos personales. Por eso, es fundamental descubrir cuáles son los objetivos ocultos de cada
miembro del equipo. Es como en un equipo de fútbol: todos tienen una meta –ganar la Liga, la Copa
del Rey, la de Europa…–, pero hay jugadores que tienen objetivos personales, como no lesionarse,
renovar el contrato, etc.
Así, los objetivos personales de cada miembro del grupo inciden en su grado de participación o en su
actitud y dificultan que estén tan unidos como debieran. Por tanto, hay que descubrir esos intereses
ocultos para que todo el equipo vaya en la misma dirección.

● Competencias. Para que un equipo pueda cumplir sus objetivos, habría que analizar cuáles son los
conocimientos y habilidades que se requieren de sus distintos miembros, porque cada uno
interpretará un rol funcional.
Una vez que el equipo empieza a funcionar, hay que hacer lo posible para que la gente tome
conciencia de cuál es su nivel de competencia, tanto en los aspectos profesionales como personales. De
esta forma se puede saber si los trabajadores necesitan formación o bien qué aspectos deben corregir
en su relación con los demás.

● Compromiso. Se trata de ver qué interés tiene cada persona en cumplir los objetivos del equipo.
Hay gente que cumple con sus tareas y cuando acaba la jornada laboral se va a su casa
tranquilamente. Otros se comprometen más, tiran del carro, se involucran más, echan más horas –
aunque esto no significa un mayor compromiso–, etc.
La cuestión es que si dentro de un equipo varía el grado de compromiso de sus miembros, el resultado
global final se resentirá. Cuando hay personas más acomodadas y las que dedican más esfuerzos
perciben que los demás se aprovechan de ello, dejarán de hacerlo. Esto va en detrimento de la
dinámica del trabajo en equipo y llega a provocar divisiones entre los compañeros.

● Cohesión. Este factor tiene que ver con la comunicación. No se trata de que los miembros del
grupo sean amigos, sino de que la información sea transparente y circule con libertad entre todos
ellos. Por ejemplo, si una persona está descontenta con otra o siente recelos de su trabajo, lo mejor es
tratarlo sin tapujos. Si no se hace así, la situación redundará negativamente en los objetivos.
A la hora de seleccionar a una persona para que forme parte de un grupo de trabajo es más
importante que él o ella sintonice con los objetivos del equipo, porque su grado de compromiso será
mayor, que el hecho de que tenga todos los conocimientos, habilidades y experiencia, porque esto se
puede adquirir.
Lo habitual es que los miembros del equipo sean seleccionados para representar sus roles funcionales
en razón de sus conocimientos y experiencia, sin tener en cuenta si sus rasgos personales le ayudan a
trabajar en equipo. Estas características tienen que ver con la denominada inteligencia emocional.
La inteligencia emocional se basa en:
● El liderazgo. Sobre todo, tener iniciativa y también capacidad para conseguir motivar al resto de
compañeros.
● El autoconocimiento. Esto es, percibirse a sí mismo de forma equilibrada: saber los puntos fuertes
y débiles.

● El autocontrol. Dominar el ego, evitando las ansias de protagonismo.

● La automotivación. En este sistema tan globalizado y competitivo, no esperes a que te den

palmaditas en la espalda. Te tienes que automotivar.

● La empatía. Hay que comprender y conocer a los demás. Saber qué piensan y sienten, percibir sus
necesidades.

● La cooperación. Sobran individualistas, gente que crea conflictos y que no sepan trabajar en
equipo.

Construir el equipo ideal no es fácil y, en ocasiones, algunas circunstancias pueden dar al traste con el
proyecto:

● Nadar a contracorriente. Cuando alguien no comparte los objetivos del equipo, no hay que
ser autoritario. Hay que darle oportunidades para que exprese sus objeciones y aporte alternativas.
Si esto no funciona, es preciso darle un toque de atención, y en caso extremo, invitarle a
abandonar.

● Seleccionar a un amigo. Cuando no existen recompensas directas diarias, cualquier cosa se

convierte en una recompensa, por ejemplo, la comunicación con el jefe. Si éste tiene un trato
preferente con uno de los miembros, está dando más autoridad a unos que a otros. En este caso, hay
que apelar a la madurez mental del jefe y de su amigo.
Parece evidente que el éxito de un equipo se sustenta, sobre todo, en dos pilares: tener muy claros los
objetivos y realizar una buena selección.

La evaluación de currículums.
La evaluación es el proceso de establecer una carga valorativa de grado de éxito con respecto al
modelo propuesto que se está logrando en el interior del desarrollo curricular.
La evaluación curricular en los contextos contemporáneos de grandes cambios científicos,
tecnológicos y pedagógicos cobra cada vez mayor importancia para generar y obtener logros
significativos en el proceso educacional hacia un perfeccionamiento racional y científicamente válido
para enfrentar los desafíos actuales y del próximo milenio de una educación altamente sostenida.
La evaluación es un proceso que se da en forma dinámica, sistemática y de manera deliberada
permanentemente desde el inicio de su elaboración del plan curricular para suministrar validez,
confiabilidad, objetividad; además de establecer la relevancia, costeabilidad, alcance, duración y
eficiencia hasta establecer el nuevo Plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso
educativo y social exige en el momento actual.
La importancia radica en que a través de ella se puede mantener un seguimiento permanente
reflejado a través del control de calidad del programa. Un currículo que funciona
satisfactoriamente durante cierto tiempo y bajo condiciones determinadas puede convertirse
gradualmente en obsoleto. Ella nos permitirá determinar la conveniencia de conservarlo,
modificarlo o sustituirlo. Por otro lado requiere la participación plena de todos los actores sociales
involucrados ( profesores, alumnos, la comunidad y la sociedad ).

Razones para realizar evaluación curricular.

1. En la actualidad en función a los grandes cambios y los avances científicos permanentes, deben
juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento
oportuno de manera racional y técnicamente coherente con la situación educativo y social.
2. Facilita la optimización de cada uno de los elementos del proceso, al proporcionar la información
necesaria que permita establecer las bases confiables y válidas para modificar o mantener dichos
elementos.
3. Es indispensable valorar lo más objetiva y sistemáticamente posible los logros y deficiencias del
plan curricular previsto.

Diferentes modalidades de trabajo.

Las modalidades de trabajo elegidas
para trabajar en los eventos de
formación son el taller, el curso-
taller y la reunión colegiada. Éstas
permiten a los facilitadores y
participantes fortalecer o desarrollar
las competencias que requieren, a
partir de sus saberes y experiencias
previas, además de consolidar la
estructura horizontal y heterogénea
de la formación, ya que el trabajo
educativo se desarrolla de manera
conjunta entre las diferentes figuras
del programa, independientemente de su responsabilidad y antigüedad en el puesto.
Estas modalidades de trabajo se caracterizan porque:

● El proceso enseñanza-aprendizaje sucede principalmente en condiciones interactivas.

● Promueven la reflexión práctica de situaciones de la vida y del trabajo, en la búsqueda de

aprendizajes significativos, con sentido y funcionales para cada persona.

● Promueven la autonomía y autorregulación del participante.

● Favorecen el diálogo, el trabajo en equipo, el aprendizaje entre iguales, el apoyo de personas

con un mayor desarrollo de competencias hacia otros con menor desarrollo de las mismas.
Las modalidades son las distintas formas que puede asumir el contrato de trabajo para satisfacer
necesidades específicas del empleador. La ley de Contrato de Trabajo regula diversas modalidades de
trabajo, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades del empleador. A continuación se
desarrollarán los diversos tipos de contrato.

1. Contrato por tiempo Indeterminado.

Es el contrato que dura hasta que el trabajador se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación o aparezca
una causa natural o reconocida expresamente por la Ley que lo extinga (Art. 91 del L.C.T.) Ejemplificando
podemos decir que Juan, comienza a trabajar bajo relación de dependencia en una fábrica metalúrgica,
pasado los tres meses de prueba el empleador no puede dejar sin efecto el contrato, sino mediara una
justa causa. Si llegara a despedirlo sin causa, el empleador deberá abonar la indemnización por
despido del Art. 245 L.C.T, preaviso omitido Art. 232 L.C.T, integración del último mes,
vacaciones y aguinaldo proporcionales. Si correspondiere se le debe abonar las indemnizaciones
agravadas (por no estar o estar irregularmente registrado, discriminación...)

2. Contrato a Plazo Fijo.

Debemos entender por este tipo de contrato a aquél en el que se fija un periodo de duración y que tal
periodo debe ser determinado. Es una excepción a la informalidad que es propia de los contratos
indeterminados. Exige que sea redactado por escrito, fijándose la causa y el plazo. Como ejemplos
podemos citar el contrato que se celebra para cubrir un cargo por licencia de embarazo o una licencia
gremial, cuyo plazo está claramente determinado. Los beneficios que tiene este tipo de contrato para
el empleador es que puede contratar a un trabajador durante el tiempo que requiera la necesidad
concreta. Tiene un plazo máximo de 5 años; si se despidiera sin justa causa, con anticipación al plazo
acordado, se deberá pagar las indemnizaciones comunes, más los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar. (Art. 93 a 95 de la L.C.T.)

3. Contrato de Trabajo Eventual.

Es aquel que el trabajador ejerce bajo la dependencia de un empleador, para la satisfacción de resultados
concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios, previamente determinados o
exigencias extraordinarias y transitorias, y toda vez que no pueda preverse un plazo cierto. Este contrato
debe entenderse que comienza y termina con la obra extraordinaria y transitoria por realizar. (Art. 99
de la L.C.T.) Como ejemplos podemos citar, el trabajo realizado para cubrir necesidades concretas en
un hotel o casa de comida, por realización de un mega evento.

4. Contrato a Tiempo Parcial.

Es aquel en el cual el trabajador, se obliga a prestar servicios, durante un determinado número de horas al día o
a la semana, inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de trabajo (se encuentra contemplado
en el Art. 92 ter de la L.C.T.) Por ejemplo una pizzería que desarrolla su actividad en horas de la
noche de 21hs a 2am , en donde un trabajador cumple 5 hs de labor, percibiendo su haber y los
descuentos de la seguridad social en forma proporcional al tiempo trabajado. Esta modalidad de
trabajo prohíbe el cumplimiento de horas extras, ya que sería contradictorio con el fin de este tipo de
contrato. El mismo, ha permitido situaciones irregulares en la cual el trabajador cumple jornada
completa y se le abona como un contrato a tiempo parcial, reduciéndose el haber. Por último es
necesario señalar, que a esta modalidad de contrato se le aplica todas las demás normas de la ley de
contrato de trabajo, como las normas referidas al descanso, suspensión y extinción del contrato de
trabajo, etc.

5. Contrato de Temporada.
Hay contrato de temporada, cuando la relación entre las partes originadas en el giro normal de las actividades
propias de la empresa, se cumple en determinadas épocas del año, es decir que son actividades cíclicas de
naturaleza ordinaria. Ejemplos concretos podrían ser, la recolección de frutos, vendimia o zafra; los
hoteles de zonas turísticas en tiempo de temporada, el trabajo en heladerías.
Es un contrato de tiempo indeterminado y de cumplimiento discontinuo, es decir que una vez
celebrado el contrato, el trabajador dispone de estabilidad. El empleador debe convocarlos por un
medio de prensa, cada vez que se inicia la temporada. De no hacerlo debería pagar las
indemnizaciones por la ruptura del contrato. Por ejemplo Juan ingresa a trabajar en el mes de enero
en el Hotel del Lago, ya que en dicha época comienza la temporada, al finalizar la temporada en el
mes de marzo, el contrato se suspende en su ejecución, pero no se extingue. En el mes de enero del
año siguiente al iniciar la nueva temporada, el empleador tiene la obligación de convocar nuevamente
a Juan para que preste servicio en el Hotel.
La diferencia de este contrato con el contrato de trabajo eventual, es que este último, se refiere a
necesidades transitorias de la empresa y no a una actividad que es normal aunque se interrumpa en
cada temporada.
Por último es importante señalar que en este tipo de contrato no se aplica el periodo de prueba y que
a los fines de la antigüedad (indemnizaciones, vacaciones...), se computa únicamente, el tiempo
efectivamente trabajado. Se aplican todas las normas del contrato de trabajo y se encuentra
contemplado en el Art. 96 de la L.C.T.
 La relación de autonomía y la relación de
dependencia laboral.
Hay relación laboral cuando una
persona en forma voluntaria y
personal desarrolla tareas para otra
persona física o empresa, bajo su
dependencia, recibiendo una
remuneración a cambio.
La Ley de Contrato de Trabajo
presume que si se cumplen las
condiciones anteriores, aun cuando
las partes -trabajador y empleador-
no celebren un contrato de trabajo
por escrito, existirá una relación de
trabajo, generando para ambas
partes todos los derechos y obligaciones propios de ella.
La dependencia que caracteriza la relación laboral puede ser:

Dependencia jurídica: El trabajador está sujeto al derecho de dirección del empleador, debe cumplir
las órdenes o instrucciones que se le impartan, lo cual implica la sujeción del trabajador a cierta
disciplina, e implica obligaciones relativas al lugar y tiempo de trabajo, prestación personal
(indelegable) y reconocimiento de la autoridad funcional del empleador a quien debe obediencia.

Dependencia económica: Se identifica con el concepto de trabajo por cuenta ajena. El trabajador
presta los servicios en beneficio o provecho del empleador, quien asume los riesgos del negocio o la
empresa.

Dependencia técnica: El trabajador debe ajustarse a los procedimientos y modalidades de ejecución

de sus tareas indicadas por el empleador, para la producción de los bienes o la prestación de servicios
en qué consiste la actividad de éste.
Siempre que exista prestación de trabajo en condiciones de dependencia o subordinación, existirá
contrato de trabajo, siendo indiferente la modalidad de contratación, así como la duración de la
vinculación.
Las tareas desarrolladas por el trabajador en el marco de una relación laboral genera siempre el
derecho a cobrar una remuneración o sueldo y, en consecuencia, la obligación del empleador de
abonar.
Se presume que los contratos de trabajo tienen un plazo indeterminado salvo que exista una
legislación específica que indique lo contrario, ver más información en “¿Cómo contratar y
regularizar trabajadores?”
La ley establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado está sujeto a un período de
prueba de 3 meses. Durante este período el trabajador puede ser despedido sin que corresponda pagar
indemnización, pero el empleador siempre debe declarar y registrar dicha relación ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la documentación laboral de la empresa,
pagar las contribuciones, y depositar los aportes a la seguridad social.
Los regímenes laborales y de la seguridad social están regulados por las siguientes leyes, entre otras:

● Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificatorias;

● Ley de Empleo Nº 24.013;

● Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557.

Por otra parte, existen los Convenios Colectivos de Trabajo, en los que se establecen acuerdos
salariales y condiciones laborales para un sector productivo específico.

El salón de belleza y estética.

Un salón de belleza, también llamado centro de belleza, instituto de belleza o estética, es un
establecimiento en el que se prestan todo tipo de servicios relacionados con la belleza y el cuidado de
la imagen, realizados por los esteticistas, como cuidado de la piel, peluquería, cuidado de manos, pies
y uñas, estética facial o depilación, entre otros. Los salones de belleza pueden ofrecer varios servicios
o ser centros especializados.

Desde épocas muy antiguas se ha dado importancia a la forma de llevar el cabello y en general al
arreglo personal. El concepto de salón de belleza tiene sus comienzos en la Grecia antigua y eran las
personas más acaudaladas quienes acudían para recibir tratamientos y servicios para realzar su
belleza. Entonces ya se empleaban grasas de origen animal, mezclas de flores y hierbas, etc., para la
elaboración de cremas, maquillajes y otros cosméticos.
El concepto de salón de belleza que se tiene en la actualidad se debe a la canadiense Martha Matilde
Harper, quien entre fines del siglo XIX y principios del XX creó también el concepto de lo que hoy se
conoce como franquicias.
Actualmente en un salón de belleza o estética los servicios que se ofrecen pueden ser muy variados.
Entre los más destacables hay cortes de pelo, aplicación de tintes, luces, reflejos, rizado, alisado,
tratamientos o mascarillas. En cuanto a tratamientos para la piel se ofrecen mascarillas de diversos
tipos como hidratantes, de rejuvenecimiento, anti acné, exfoliantes, etc. Además es posible recibir
masajes de diversos tipos, depilaciones con diferentes técnicas, bronceados ya sea en cama de
bronceado o con aerosol.

Las distribuidoras.

¿Buscas productos para las uñas que te entreguen un buen retorno a la inversión? Para encontrarlos
hay que elegir los que más van a demandar los clientes para su arreglo de uñas y aquellos de mejor
calidad.
La importancia de tener material necesario en tu local comercial
Estas son algunas razones por las que es importante determinar e incluir lo indispensable en tu local:
 • Mejorar el desempeño y productividad de tus manicuristas al entregarles las herramientas
necesarias.
• Ofertas los arreglos y decoraciones en tendencia o más solicitados por tus clientes.
• Aumentar la satisfacción de tus clientes.
• Recuperas la inversión en corto tiempo.
• Evitar costos innecesarios en materiales que no tienen salida dentro de los arreglos
demandados por los clientes.

No solo es importante elegir las herramientas e insumos más necesarios, también debes fijarte en su
calidad, pues esta representa un factor diferenciador frente a la competencia.
Además, revisa los canales de venta que te entregan ventajas, tales como las tiendas online que te
permiten ver con calma los productos, comparar precios y ahorrar tiempo y dinero, al no tener que
desplazarte de tu negocio para adquirir lo que necesitas.

¿Qué necesitas para ofrecer una manicura y decorado de uñas?

Sabemos que para empezar con tu servicio de manicura y decoración de uñas profesional debes
equipar tu negocio con lo más indispensable. ¿Cómo saber qué es lo que necesitas? En seguida te
entregamos una lista corta pero completa, con la que podrás ofrecer un portafolio de diseños en
tendencia que tus clientes aclamaron.

1. Para manicura con gel de uñas

El diseño y arreglo con gel de uñas, también llamado gelish, shellac o esmalte semipermanente es una
tendencia que toma gran importancia entre los salones de belleza y sus clientes. Para incluirlo dentro
de tu oferta debes contar con productos básicos como los que te enlistamos:

● PH Bond: tonifica y alista la uña.

● Base: protege la uña y conserva mejor la
manicura en gel.
● Colores: da el color y diseño deseado.
● Top Finish: cubre las capas de base y color
para una máxima duración y brillo.
● Limpiador sanitizante: remueve residuos de
esmalte de gel y desinfecta las uñas y
utensilios utilizados en su aplicación, tales
como pinceles y palillos.
● Lima 80/80: ideal para dar forma tanto a uñas en gel como para las naturales y acrílicas.
● Sponge: prepara la uña para una mejor adherencia y ayuda a eliminar imperfecciones sobre
uñas artificiales, con terminados en acrílico y gel.
● Aceite de cutícula: acondiciona la cutícula y la protege de los químicos usados en la
manicura.
● Remover gel: para retirar la manicura con gel de uñas en solo 5 minutos.
● Lámpara: para el secado de las uñas. Puedes ser de luz LED o UV.
Estos productos los encuentras en el kit de inicio y el catálogo de nuestra tienda, para empezar con
todo lo necesario para una manicura con gel de uñas.

2. Para manicura de uñas con esmalte

convencionalPara los clientes que prefieren lo
tradicional y que no requieren de la larga duración y
características particulares del gel de uñas, debes
incluir lo básico para la manicura con esmaltes
tradicionales.

● Esmaltes de colores y acabados diferentes.

● Base para uñas.
 ● Top Finish para esmaltes de uñas.
Además de estos básicos necesitas elementos mencionados para la manicura de gel como la lima,
sponge y el aceite de cutícula.

3. Para decoración y nail art

La decoración nail art es un básico en las tendencias de hoy. Se pueden hacer tanto en uñas naturales
y artificiales (acrílicas, gel y Acryl gel), como en manicura con esmalte de gel o tradicional.
Para realizar una gran variedad de diseños en tendencia y llevar el arte al más alto nivel en las uñas
de tus clientes, deberías incluir en tu lista de compras lo siguiente:
● Palitos de naranjo: realiza diseños a mano alzada y remueve residuos de esmalte en los
contornos. de las uñas.
● Set de pinceles: facilitan trazos, dibujos, diseños y efectos a mano alzada. Elige un amplio
abanico de pinceles de pelo y los de puntas de silicón para aplicar efectos en polvo, así
tendrás mayor variedad en los decorados.
● Structure forze: usados para pegar pedrería y otros elementos decorativos sobre esmalte de
gel y convencional.
● Placas y tintas para sellos: usados para decorar con diseños predefinidos sobre las uñas. Se
requiere de la placa con los diseños pregrabados, tinta y un sello de goma con el que se
adhiere el grabado a la uña.
● Pinzas: Facilitan la colocación de piezas como piedras, naturaleza muerta y otras de
tamaños diminutos.
● Accesorios decorativos: elige los vanguardistas como pedrería, naturaleza muerta, polvos
para efectos diamante, sirena flake, unicornio, camaleón, espejo, galaxy…

4. Herramientas de corte y limpieza

Para la manicura son esenciales algunas herramientas que ayudan a embellecer las uñas y
mantenerlas saludables. Entre las que deberías tener para facilitar esta tarea están:
● Empujador de cutícula: mueven hacia atrás la piel de la cutícula extendida en las uñas, para
que crezcan fuertes.
● Bledo: funciona para retirar los residuos de polvo después del limado o pulido de uñas.
● Corta uñas: esencial para cortar las uñas naturales. Elige uno con mango ergonómico.
● Alicate y tijera: para cortar y retirar durezas de las uñas como piel muerta y excesos de
cutícula removida.
● Cepillo: ayuda en la limpieza de manos y pies.
● Cio térmico o recipiente para sumergir manos: Se requiere para la fase de limpieza y
acondicionamiento de las uñas con agua tibia y productos de humectación. También es
usado para la remoción de uñas de gel y acrílicas.
● Corta tip: usados para cortar y dar el largo o forma a las uñas acrílicas o de gel.
5. Otros básicos
Otros elementos que no están encasillados específicamente en los tipos de productos que te
mencionamos, pero que igual son muy útiles para facilitar el trabajo de manicura son:

● Muestrario: para hacer los diseños de

manicura y tenerlos listos para enseñar a
los clientes.
● Pomadera: para preparar y tener al alcance
mezclas de geles, cremas, esmaltes y otros
productos usados en la manicura.
● Dosificador: empleado para contener
líquidos como el removedor de esmalte o
 acetona y dosificarlo de modo práctico sobre el algodón o toallitas limpiadoras.
● Vasito de cristal: viene en una forma y tamaño ideal con tapa para contener líquido
sanitizante y monómero.
También podrías necesitar moldes invertidos, tips y formas esculturales para realizar manicuras con
uñas artificiales en acrílico y gel.
Conclusiones

Al integrar el servicio de manicura en tu negocio de belleza, es importante contar con una lista de
productos indispensables y de buena calidad para obtener el retorno a la inversión y conquistar a tus
clientes.
Elige elementos que te ayudarán a: realizar una gran variedad de diseños en tendencia, ofrecer lo más
solicitado por los clientes y entregar el mejor cuidado para uñas, manos y pies de tu clientela.

Técnicas de imagen y fotografía de manos y uñas

para publicidad.
Cada estilista profesional domina sus
habilidades en los centros de belleza para
ofrecernos diversos tipos de técnicas con la
intención satisfacer las expectativas de sus
clientes, cuya admiración y satisfacción con
los servicios realizados es el determinante
autoritario.
En la era del amplio acceso a Internet, los
sitios de redes sociales están llenos de todo
tipo de trabajo, tanto profesionales, como
aquellos que realizan sus obras por hobby.
Admiramos el gran estilo, así como la
presentación y la perfección de los centros
de belleza.
A la hora de enseñar nuestras creaciones a
terceros nos surge la duda de si habré realizado o no un buen trabajo. Pero si ¿siempre es culpa de
nuestra técnica y falta de experiencia? o es que no conseguimos plasmar en una imagen lo que ven
nuestros ojos? Entonces, ¿cómo podemos crear la foto perfecta?
En primer lugar, la luz. La luz correctamente seleccionada es sin duda la condición más importante
para una fotografía exitosa. Obviamente, lo mejor en este caso es la luz natural. Con este tipo de luz
sin duda daremos más naturalidad y resaltaremos mejor los colores sin distorsionar la imagen de
ellos. ¡Nunca uses el flash! Por el contrario que una foto de retrato, en las manos el flash causa
aplanamiento antinatural de la imagen, y por lo tanto, las uñas se distorsionan. Si no podemos tomar
una foto con la luz del día, una gran opción es utilizar una lámpara con luz libre de sombra, esta
capturará cada detalle sutil de nuestras decoraciones.

Otro elemento importante es la composición. Es la base de todas las buenas imágenes. Una foto en la
que quieras resaltar el nail art necesita comunicar lo que es más importante, en este caso el objetivo
es presentar nuestro estilo perfecto.. Un elemento importante es cómo ponemos nuestras manos. Es
importante ser fotografiado en ángulo recto, mantenerse relajado e intentar poner las manos de forma
natural. Trate de mantener las manos en el centro, es decir ni muy separadas ni muy juntas de esta
manera resaltamos la atención.

No debemos descuidar el fondo de la foto ya que este juega un papel importante en el resultado final .
Entonces ¿Cuál es el mejor fondo? Simple, aquel que
no capte nuestra atención y que logre que sólo nos
concentremos en el elemento de captura, que para
nosotros es el más importante (nuestras manos).
Comience con un fondo neutro, que sutilmente
destaque la elegancia y perfección de nuestra
decoración.
Si optamos por tomar fotos en el exterior una buena
opción es que sean tomadas en primer plano para
resaltar el elemento deseado.
Llevar algo en las manos como un anillo enorme o un
objeto no es la mejor opción ya que puede restarle
importancia a nuestras creaciones. Así que abstenerse
de todo tipo de elementos y fondo llamativos que
puedan confundir y desviar el protagonismo y la
delicadeza de nuestro nail art.

Y por último, pero no menos importante es la autocrítica.

Gracias a la práctica, mejoramos nuestras técnicas, la búsqueda de la perfección debe ser meticulosa
en este estilo que merece un gran esfuerzo. Hay que recordar que la fotografía bien ejecutada captura
cada imperfección, cada defecto. Así que disfruta práctica toma muchas fotos y escoge las realmente te
sientas orgullosa.
Módulo temático V:

Semipermanente.
 Diversos productos y herramientas para trabajar
con semipermanente.
Todas, en el fondo, anhelamos que la
fidelidad de nuestras clientas las
hiciera regresar cada semana. No
obstante, sabemos que esto es algo
casi imposible. En ocasiones nuestras
chicas necesitarán ausentarse por más
tiempo y es allí donde debemos tener
a la mano todas las herramientas
necesarias para que sus uñas luzcan
impecable durante esos días en los que
no podrán asistir a sus habituales
sesiones de manicura.
Tenemos que tener muy claro ¿qué
son los esmaltes semipermanentes? Se
trata de pinturas para uñas de aspecto clásico, pero con una pequeña diferencia, estas pueden durar
hasta tres semanas, pero ¿cómo consiguen permanecer por tanto tiempo en las uñas? La respuesta es
sencilla pero revolucionaria: acrílico. Así es, los esmaltes semipermanentes están hechos a base de
acrílico, un tipo de plástico de larga duración que garantiza una permanencia casi permanente en las
uñas, de hecho, si las uñas no crecieran de forma natural, podría este tipo de esmaltes podrían durar
para siempre.
Ahora bien, como seguro ya lo habrás adivinado, este tipo de esmalte tiene una repercusión algo
negativa en las capas naturales de las uñas, por lo que necesitan de un cuidado especial muy diferente
del que estamos acostumbradas a brindar a nuestros clientes.
Antes de empezar, debemos ponernos en situación y conocer las ventajas y las características del
esmaltado semipermanente.

La ventaja principal es la obvia: conseguiremos unas uñas brillantes y perfectamente esmaltadas

durante 3 semanas, ¿Cómo? Gracias a la unión de barnices-semipermanentes a la laca de uñas y al
secado mediante rayos LED o UV que hacen que el esmalte se adhiera al instante y durante mucho
más tiempo.

El esmalte semipermanente es ideal si no dispones de mucho tiempo o por tu rutina diaria el

esmalte normal te dura muy poco o se desgasta muy fácilmente.
Pero también tiene más ventajas como su comodidad, el acabado perfecto que deja… Aún así no todos
son ventajas, las uñas permanentes también tienen sus desventajas y tenemos que tenerlas en cuenta
antes de decantarnos por un tipo de manicura u otro.

Existen desventajas a tener en cuenta como que los geles de esmaltado por lo general suelen ser más
caros que los tradicionales, o el inconveniente principal, que el esmaltado permanente debilita la
uña por lo que es recomendable dejar un período de tiempo de descanso para las uñas entre uso y uso
para que ésta respire y se recupere.

También es importante tener en cuenta que para poder quitarme este esmalte permanente
rápidamente es recomendable acudir a un centro de belleza.
Para poder empezar a tener unas uñas permanentes, primero necesitamos saber qué vamos a
utilizar, para tenerlo todo preparado y que no nos falte nada para así conseguir una manicura
permanente perfecta.
Para ello, necesitaremos lo siguiente:
● Kit de manicura permanente (un gel primer, un esmalte permanente y una base top coat).
 ● Un palito de naranjo
● Una lima
● Quitacutículas
● Aceite ablandador para cutículas
● Una lámpara de luz UV
● Gel desinfectante para manos

Tipos y uso de lámparas (UV/LED).

Diferencias entre las lámparas LED y UV para las uñas

Las uñas bien arregladas es un aspecto importante en la apariencia femenina, las uñas y por ende las
manos, son la mejor carta de presentación. En el mercado, existen muchos tipos de esmaltes, entre
ellos los permanentes y
semipermanentes que aseguran unas
uñas lindas y arregladas por mucho más
tiempo.

Esmaltes Semipermanentes.
Los esmaltes de uñas son una
composición refinada de nitrocelulosa,
tolueno, formaldehído, entre otras. Sin
embargo, por más de los avances, los
laboratorios no logran que este esmalte
corriente no dure más de siete días.
Los esmaltes semipermanentes además
están compuestos de un polímero
denominado metacrilato, requiriendo
para su secado el uso de lámpara UV o
LED. Su duración es de 2 o 3 semanas, manteniendo el brillo y la intensidad del color.
Los esmaltes permanentes SEMILAC de Diamond Cosmetic son referencia en este sector por su
calidad y durabilidad de hasta 21 días. Además, cuentan con esmaltes que contienen Vitaminas E y B5
que protegen la uña natural y duran al menos 14 días.
Estos esmaltes tardan en secar, por lo que este procedimiento puede quitarnos tiempo para llegar al
trabajo, a una reunión, al cole de los niños, en fin, a tantas actividades que realiza la mujer en su día a
día. Para ello, las lámparas de UV o LED, son la alternativa perfecta para un secado más rápido del
esmalte.
Las lámparas UV o lámpara LED es un dispositivo diseñado para aplicar esmaltes
semipermanentes o uñas de gel. El efecto que produce la luz sobre el esmalte específico para ello, es
de secar y fijación para que dure mucho más tiempo intacto.
Características a considerar de las Lámparas UV y LED
Estableceremos las características generales de lámpara como tal, ya sea UV o LED para que puedas
elegir la mejor para ti:

● Tamaño: Existen tamaños que permiten secar una o dos uñas a la vez, haciéndolas más
portatiles. Mientras que otros tamaños permiten secar cinco uñas a la vez,
permitiéndonos ahorrar mucho más tiempo.
● Potencia: Existen lámparas entre 15w, 24w y 36w a mayor cantidad de vatios, más
rápido es el secado.
● Temporizador: La temporización es distinta en cada tipo de lámpara. Algunas cuentan
con el botón de encendido y apagado, donde se controla el tiempo de exposición de las
uñas. Otras, tienen un temporizador que apaga automáticamente a los 120, 90, 60 o 30
 segundos, ahorrando energía mientras no se utiliza y todas las uñas reciben la misma
exposición.
● Diseño: Una amplia lista de opciones según forma, ubicación de los botones, color.

Adquirir una o utilizarla en algún SPA o establecimiento de belleza, requiere tomar la decisión
perfecta, tomando en cuenta el tipo de esmalte, costo y beneficios.
¿Cuál elegir UV o LED?
Para el secado en lámpara, ya sea UV o LED, los esmaltes semipermanentes son los ideales,
utilizando su base, color y top coat. Ambos tipos de lámparas son buenos productos, pero hay
aspectos que pueden ayudarte a elegir la mejor, que a continuación detallaremos:
Tecnología
El ojo humano puede percibir la luz que se encuentra entre 400 y 780 nm. La luz que se encuentra
sobre esta cifra se considera infrarroja y por debajo se considera ultravioleta. En este sentido ambas,
tanto la LUZ LED como la UV se ubican debajo de los 400 nm, se diferencian por la longitud de la
onda.
Tiempo empleado en secar
Utilizando una lámpara UV el esmalte tardará unos dos minutos aproximadamente en secar,
mientras que con la lámpara LED, tardaría unos treinta segundos.
En este aspecto la lámpara LED es mucho más efectiva y cómoda, por la rapidez en el secado.
Además, evitan una exposición de las manos a rayos UV, por mínima que esta sea.
Eficacia en el procedimiento
La luz ultravioleta requiere de más energía, lo que la hace menos eficiente, porque a largo plazo
genera más gastos. Las lámparas LED consumen menos energía, son más duraderas y ecológicas,
por lo que a largo plazo son más económicas.
Tipo de esmalte
Cualquier tipo de esmalte, inclusive geles, pueden secarse con la Luz UV obteniendo excelentes
resultados. En cambio, con Luz LED, sólo pueden secar esmaltes formulados para esta tecnología,
entre ellos semipermanentes.
Precio
Son más costosas las lámparas LED que las UV, al momento de adquirirlos, sin embargo, como ya
hemos acotado antes, a largo plazo las UV generan más gastos de energía y el cambio de bombilla es
más periódico, incrementando los costos.

La lámpara LED de 24W cura todos los geles y esmaltes de Semilac.

● Temporizador de 30 y 60 segundos.
● Cura todos los colores Semilac en 30 segundos a excepción de los colores con
pigmentos más fuertes (001, 016, 031, 149, 150, 151) que necesitan 60 segundos.
● LEDs con hasta 30.000 horas de vida
● Dimensiones: 21x12x8 cm.
● 15 LEDS de 1,6 watts
● Combinación de luz LED y UV (365 nm + 405 nm)
● Encendido automático cuando se coloca la mano.
●
Lámpara LED de 36W pensada para profesionales.
● Permite seleccionar la potencia, lo que aumenta la eficiencia energética y la vida del
dispositivo.
● Estructura ergonómica le permite colocar dentro toda la mano y el curado rápido de
las capas de producto aplicadas sobre la superficie de la uña.
● La parte inferior magnética facilita la limpieza y el trabajo con los pies, y el ventilador
de alta calidad asegura una refrigeración óptima.
● El dispositivo está equipado con un sensor de movimiento que se inicia
automáticamente.
● Permite curar todos esmaltes semipermanentes y geles UV.
●
Lámpara UV para el secado de gel de uñas y esmaltes semipermanentes.
● Incluye 4 bombillas de 9W.
● Temporizador 120 y 180 segundos.
● Base del equipo extraíble.
● Color blanco.

Seguridad e higiene. Bioseguridad.

Con la llegada de la Ley de Riesgos del Trabajo, se desarrolló distintas especialidades:
- Seguridad Laboral
- Higiene industrial
- Ergonomía
- Psicosociología Aplicada
- Medicina del Trabajo

El Trabajo: se lo define como “toda actividad social organizada que, a través de la combinación de
recursos de naturaleza diversa, permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades”.
La incorporación de nuevas tecnologías al sistema productivo obliga a un cambio constante en las
condiciones de Trabajo.
El progreso social mejora la calidad de vida y condiciones de trabajo, eliminando algunos riesgos,
pero dando lugar a la aparición de otros nuevos.

Salud: se lo define como “El estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la
ausencia de enfermedad o dolencia”
Esta concepción es difícil de alcanzar.

Riesgos Laborales: se lo define como “aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper
el equilibrio físico, mental y social de la persona”
Esta definición se debe complementar con los “daños derivados del trabajo” que son las
“enfermedades profesionales”.

Situaciones de Riesgo Laboral se las puede agrupar en:

- Condiciones de seguridad
- Riesgos físicos
- Riesgos físicos, químicos, biológicos o condición medio ambiental
- Características propias del trabajo

Prevención: Se lo define como “conjunto de actividades previstas con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo”. Estas medidas se adoptarán luego de la evaluación de los riesgos
laborales existentes.

La prevención de riesgos laborales es un deber de todos, porque tenemos que:

1. · Evitar los riesgos
2. · Evaluar los riesgos que no puedan evitarse
3. · Combatir los riesgos en su origen
4. · Adaptar el trabajo a la persona en todos los puestos de trabajo a fin de reducir
los efectos del mismo
5. · Tener en cuenta la evolución de la técnica
6. · Sustituir los peligrosos
7. · Planificar la prevención
8. · Adoptar medidas para la prevención colectiva
9. · Instruir a los trabajadores

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Las etapas a cumplir para evaluar los riesgos de trabajo son:
1. · Clasificación de las actividades.
2. · Análisis de los riesgos, donde se identifican los peligros y sus posibles daños a
personas y objetos. Se estudiará la probabilidad de ocurrencia.
3. · Valoración del riesgo. Se comparará con un riesgo tolerable.

A partir de estos análisis:

· Se podrá realizar una gestión preventiva.
· Analizar las condiciones de seguridad
· Analizar las condiciones medioambientales
· Estudiar y mejorar la carga de trabajo
· Reorganizar el trabajo

Clasificación de los Riesgos

· Orgánicos
· Mecánicos (físicos- químicos- biológicos)
· Psíquicos
· Sociales

Riesgos provocados por agentes mecánicos:

· Espacios de trabajo
· Máquinas-herramientas-carretillas-demás objetos presentes
Provocan: caídas, golpes, atrapamientos, cortes, proyección de partículas, etc.
Lesiones. Contusiones, traumatismos, heridas cortantes.

Riesgos provocados por agentes Físicos:

· Ruido
· Vibraciones
· Radiaciones
· Iluminación
· Temperatura
Provocan: trastornos en el aparato digestivo y sistema circulatorio, úlceras, manos blancas,
Para Radiación: alteraciones cromosómicas, cataratas
Para Iluminación: pérdida de agudeza visual.

Riesgos provocados por agentes Químicos:

· Sólidos: polvos –humos
· Líquidos: nieblas-aerosoles
· Gaseosos: gases-vapores
Provocan: enfermedades del aparato respiratorio, digestivo, sistema circulatorio, dermatosis, etc.

Riesgos provocados por agentes Biológicos:

 Virus
 Protozoos
 Bacterias
 Hongos

Provocan: enfermedades en el aparato respiratorio, digestivo, sistema circulatorio, etc.

Riesgos provocados por Carga de Trabajo:

 Trabajos en cadena
 Repetitividad
 Tipos de movimientos
 Atención al público
 Esfuerzo físico
 Posturas del trabajo
Provocan: insatisfacción, fatiga, lumbalgia, etc.
Riesgos provocados por factores Psicosociales:
 Calidad de las relaciones humanas
 Organización del Trabajo
 Consideraciones personales fuera del trabajo
 Entorno laboral
Provocan: insatisfacción, depresión, estrés, etc.
Para solucionar o aminorar los riesgos aparecen técnicas que engloban la Prevención:

 Seguridad en el Trabajo
 Ergonomía
 Psicosociología
 Medicina Preventiva

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Se la define como: cualquier característica que pueda tener influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Se incluyen en esta definición:

 Lugares de trabajo
 Herramientas
 Máquinas
 Instalaciones
 Transporte
 Calderas
 Insumos
 Recipientes a presión
 Procedimientos de trabajo

Se tendrá que evaluar por separado:

 El lugar y la superficie de trabajo

 Las máquinas y equipos de trabajo
 Las instalaciones
 Calderas y recipientes a presión
 Herramientas manuales

Orden, Limpieza y Mantenimiento

Los lugares de trabajo deben estar ordenados, sobretodo las zonas de paso, salida y vías de
circulación.
Deberá efectuarse una limpieza periódica para mantener las condiciones higiénicas.
Mantener en forma periódica las instalaciones.

Máquinas y Equipos de Trabajo

Podemos distinguir:
Zonas peligrosas: áreas de acción del equipo que entraña riesgo para el trabajador.
Trabajador expuesto: toda persona que se encuentra dentro de la zona peligrosa.

Los factores de riesgo pueden llegar a ser:

Accionamiento- Puesta en marcha- Parada- Caída o proyección de objetos- Emanación de gases o
vapores- Caída a distinto nivel- Roturas de elementos del equipo de trabajo- Atrapamiento-
Deficiente iluminación de Trabajo- Temperatura elevada o muy baja- Riesgo de incendio- Riesgo
eléctrico- Ruido- Cortes- Golpes- etc.

Instalaciones Eléctricas
Los principales riesgos que presenta la electricidad, son:
Contacto Directo: contacto con partes y materiales que están en tensión.
Contactos Indirectos. Contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.
Choque eléctricos
Arco eléctrico.
Resistencia Eléctrica de la Persona:
 Depende de las condiciones de humedad de la piel.
 La capacidad de reacción de una persona va a depender de:
 Su estado Físico y Psíquico
 El alcohol que haya digerido
 Si se encuentra dormido o despierto

Las técnicas de esmaltado.

Las principales técnicas de uñas son
● Uñas acrílicas. Uñas artificiales a base de un líquido especial (monómero) y un polvo de
porcelana
Las uñas acrílicas son una mezcla de polvo y
monómero líquido que se combina en una masa, se
le da forma a las uñas con un cepillo y luego se
seca al aire libre. En ocasiones, los acrílicos no
requieren de una lámpara para secarse y son
excelentes para cambiar la forma o extender las
uñas; Para terminar, se le da la forma deseada y se
endurece el material para agregar fuerza, longitud
y grosor a la uña.

La manicura para uñas acrílicas se puede realizar mediante puntas o moldes. Las puntas tienen
diferentes formas que se adhieren a la uña, se pueden cortar y limar, estas son complementarias al
uso de productos para uñas acrílicas o de gel. Por otro lado, el molde encaja y se pega justo debajo de
la uña, sobre este molde podrás hacer la forma de la uña, esta ventaja le ha dado el nombre de uñas
esculpidas. Este tipo de uñas también se pueden hacer con gel.
Herramientas que debes tener para poner uñas acrílicas
Poner uñas acrílicas correctamente dependerá de tu práctica. Si quieres aprender cómo hacerlas
deberás contar con las siguientes herramientas, algunas de ellas son opcionales:
1. Esmalte en gel.
2. Palitos de naranja o empujador de cutículas.
3. Alcohol o soluciones antisépticas para la limpieza de las herramientas.
4. Lámpara UV o LED (te recomendamos la LED).
5. Antiséptico para evitar hongos en las uñas
6. Cepillo para retirar el polvo.
7. Primero (de preferencia sin ácido).
8. Tips o moldes para uñas.
9. Limas de (100/180) y (150/150).
10. Nail Cotton: algodón especial que no deja pelusa.
11. Pinceles para construir en acrílico.
12. Pinzas para dar más curvatura a la uña (opcional).
13. Vaso dappen.
14. Top coat.
Por otro lado, debes saber que existen variaciones de polvo y líquido acrílico en el mercado. Algunos
de ellos son:
● Polvo acrílico cristal.
 ● Polvo acrílico rosado.
● Polvo blanco.
● Polvo acrilicos cover.
● Polvos acrílicos de colores.
● Líquidos de secado rápido, medio y lento.

Diferencia entre uñas de gel y acrílicas

La mayor diferencia entre las uñas acrílicas y de gel es cómo se fabrican. Por un lado, la manicura de
gel se hace con un esmalte especial que se aplica sobre la uña y se cura a través de luz ultravioleta, es
común verla con una longitud similar al de una uña natural pero con un grosor un poco mayor.
Por el otro lado, las uñas acrílicas son extensiones que se le añaden a la uña y puedes elegir la
longitud de estas, solo debes escoger el esmalte que te apetezca.

● Uñas de gel
Aunque las uñas de gel y acrílicas pueden proporcionar resultados similares, existen diferencias clave
con cada estilo de uñas. Las de gel por lo general consisten en cepillar capas de esmalte en las uñas
naturales y se curan con una lámpara UV.
Una vez completadas, estas suelen durar alrededor de 14 días sin astillarse, hacia el final de este
período, estas comenzarán a pelarse o levantarse en las esquinas.
Las uñas de gel te pueden durar entre dos o tres meses si las vas rellenando frecuentemente. Si por el
contrario buscas unas uñas que duren mucho más tiempo, las uñas acrílicas son para ti, estas pueden
durar hasta 6 meses si las mantienes de forma constante.
Las uñas de gel son derivadas de las uñas acrílicas; sin embargo, tienen un toque más natural y
requiere otro tipo de herramientas y pasos para ejecutarse correctamente. Para hacerlas deberás
contar con:

● Pinceles específicos para decorar y pintar las uñas de gel.

● Gel UV o LED constructor transparente.
● Limpiador para uñas o cleaner.
● Esmalte de colores semi permanente para uñas de gel.
● Gel de acabado UV o LED
● Lámpara UV o LED de secado.
● Removedor de cutículas.
● Alcohol para desinfectar utensilios de manicura y manos.
● Lima de uñas con una parte suave y otra dura, te recomendamos una 100/180 o un torno
eléctrico.
● Pincel biselado de cerdas sintéticas para gel constructor.

● Uñas de fibra de vidrio

Las uñas de fibra de vidrio normalmente
son utilizadas para las uñas frágiles que
necesitan un refuerzo para su mayor
estabilidad y esta fibra cumple esas
funciones. Se utiliza una tela autoadhesiva
que colocamos en la uña o en un tip
aplicando varias capas de resinas para su
refuerzo.

A esto le debemos añadir un correcto

mantenimiento ya que la uña crece y
tenemos que rellenarla. Estos son los
distintos pasos que debemos de seguir para su procedimiento:
-Limpiamos y limamos la superficie de las uñas.

-En el caso de utilizar tips aplicamos pegamento en la uña natural para así poder adherir el tip y
limamos hasta igualarlo hasta la uña.
-Proseguimos aplicando la resina dejando 1.5 mm de distancia a la cutícula.
-Cortamos, medimos y despegamos la fibra de vidrio.
-Cuando esté seca la resina, colocamos la fibra de vidrio sobre el tip.
-Limamos el tip para darle un brillo natural.
-Y por último pintamos la uña y decoramos al gusto
deseado.

Es muy importante la perfecta colocación de esta

técnica ya que su incorrecto procedimiento
provocaría que la uña no pareciera natural. Este tipo
de técnica es muy resistente pero no se recomienda a
mujeres con profesiones dedicadas al contacto
constante con el agua.

Si la clienta lo que desea es fortalecer sus uñas esta

técnica es la más adecuada, solo que se aconseja que tanto la resina como la fibra se apliquen
directamente sobre la uña.

● Decoraciones 3D

Los diseños en 3D se pueden lograr por medio del uso de una resina llamada acrílico, que es una
mezcla de líquido y polvo que luego se endurece y se queda en la forma que le den. Aunque también
se pueden utilizar accesorios que sean grandes y den un efecto tridimensional. Para comenzar aplica
dos capas de brillo sobre tus uñas, ya que este será la
base de la decoración. Luego, aplica un esmalte color
turquesa que sea escarchado en la punta de tus uñas
como haciendo el diseño de la francesa, pero sin que sea
muy grueso para que se vea mejor, y en la parte de
arriba debes hacerle un estilo como de media luna.
Puedes aplicar dos capas de este esmalte si quieres que
se vea más intenso. Ahora, necesitas el acrílico color
blanco y los utensilios para uñas para hacer unas flores
en tus uñas. Comienza haciendo una flor grande
de
cuatro pétalos que abarque casi toda la superficie de la uña del dedo anular. Luego, realiza una flor
pequeña a un lado de la uña del dedo del medio en la parte inferior. Y en las otras uñas puedes hacer
dos flores pequeñas.
Coloca un accesorio de pedrería en el centro de cada flor para darle un toque brillante, y luego finaliza
aplicando una capa de brillo para sellar este diseño.

● Esmalte semipermanente.
El esmaltado semi permanente o uñas gelificadas se utiliza para que el color dure más tiempo. El
esmaltado de uñas semipermanente es una opción muy elegida a la hora de embellecer las manos.
El procedimiento es muy simple y sólo requiere un poco más de tiempo que el esmaltado común.

Es recomendable aplicar dos capas. Aplica una capa

de color y pon la mano bajo la lámpara LED UV 2
minutos, después aplica una segunda capa y se deja
secar de nuevo bajo la lámpara otros 2 minutos.
Para fijar el color y que el esmalte dure más
tiempo, aplica el top coat y seca 2 minutos con la
lámpara.

Igual que el esmalte permanente, también los semipermanentes necesitan una luz UV para lograr
un secado duradero. La principal diferencia entre los dos, además del precio, está en el hecho de que
en los esmaltes semipermanentes no hay la fusión entre el producto y la uña natural.

Diferentes técnicas de semipermanentes.

Para conseguir un resultado final impecable y que el esmalte se adhiera a la perfección a nuestras
uñas, antes es preciso que las preparemos, por lo que primero deberemos desinfectar nuestras
manos y nuestras uñas con el gel desinfectante, después las lavamos con agua para que queden
totalmente limpias.

Primero nos centraremos en las cutículas.

Aplicaremos el aceite ablandador de cutículas sobre

ellas y con el palito de naranjo y con mucho cuidado
y suavidad empujaremos las cutículas hacia atrás. Es
muy importante que utilices el quitacutículas si
tienes algún pellejo suelto.
Una vez que las cutículas estén perfectas y nuestras
uñas limpias, empezamos a darle forma a nuestras
uñas con la lima a nuestro gusto.

Te aconsejamos que empieces por una esquina y

deslices la lima hacia el otro extremo en una sola
dirección, pero si te sueles limar las uñas de otras formas puedes hacerlo de la manera que más te
guste. Además, puedes darle a tus uñas una forma ovalada, redonda, cuadrada,etc.

Un truco: Pasa la lima por encima de las superficies de las uñas para que éstas queden porosas y
conseguir así que el esmalte se adhiera mucho mejor y conseguir unas uñas permanentes durante aún
más tiempo.

¡Ya tenemos nuestras uñas preparadas para el esmaltado permanente! Ahora deberemos
aplicarnos el gel primero en ellas y dejar que se sequen (sin la lámpara, al aire libre). Una vez secas
aplicaremos una capa de base top coat y, ahora sí, colocaremos nuestras uñas en la lámpara de luz UV
durante dos minutos para que se sequen. Es importante que no nos olvidemos de este paso ya que la
base top coat se encarga de la protección de nuestras uñas de los componentes de los esmaltes,
además, las endurecen y alargan la duración del esmaltado.
Una vez sequemos nuestras uñas con la lámpara de luz UV es el momento de aplicar la primera capa
de esmalte permanente. Esta primera capa debe de ser muy fina, ya que si nos pasamos podría
arrugarse a los pocos días. Una vez aplicada la primera capa, meteremos de nuevo las uñas en
la lámpara de luz UV y esperaremos otros dos minutos a que se seque.
De nuevo, aplicaremos una segunda capa del esmalte permanente sellando bien la zona de la
cutícula y aplicándolo en toda la uña, nos secaremos las uñas nuevamente en la lámpara de luz UV.

Después, cuando tengamos nuestras uñas con el esmalte permanente, tenemos que sellar la pintura
con una capa de top coat y secarla en la lámpara de luz UV, ¿para qué sirve esta capa? Esta fina
capa nos ayudará a lucir unas uñas mucho más brillantes y hermosas por lo que es un paso que
tampoco se nos debe de olvidar.
Para terminar, si prefieres que te contemos en vídeo cómo aplicarnos el esmalte permanente para que
no tengas ninguna duda siempre puedes echarle un vistazo a nuestro vídeo sobre la manicura
permanente de Gellack

Técnicas de semipermanentes:

● Metalizados: Cuando hablamos de uñas

metalizadas no solo nos referimos a los tonos
plateados y dorados, sino que serán tendencia todos
los esmaltes metalizados para marcar diferencia y
captar la atención de nuestro alrededor. Pero sin
lugar a dudas, el efecto espejo será el estilo elegido
por excelencia.

 Degradados: La degradación es otra de las técnicas que

están a la moda tanto en ropa, como en peluquería y que
se ha desplazado a las uñas dejando unos acabados
geniales.
  Formas geométricas: Las decoraciones con líneas rectas, rectángulos, cuadrados y demás
formas geométricas son lo último, sin importancia del color que empleemos.

El retirado del producto.

Los esmaltes semipermanentes suelen tener un período de duración de alrededor de 21 días, pasado
este tiempo es necesario reemplazar.
Para hacerlo, la mejor forma es colocar sobre la uña un algodón empapado en acetona, para este paso
te recomiendo el producto Semilac
Remover, envuelvela en papel aluminio y
espera por alrededor de 10 minutos,
luego retira haciendo movimientos
delicados asegurándose de eliminar todo
rastro de esmalte semipermanente.
A diferencia de la manicura común, la
semipermanente se aplica con un esmalte
en gel que se endurece (se cura) con
una lámpara de luz ultravioleta. La
apariencia es idéntica a la de una
manicura con esmalte tradicional, pero
con la gran ventaja de que dura intacta
semanas. Solo tendremos que retirar
estas uñas en gel cuando las naturales hayan crecido lo suficiente como para que resulte antiestético o
si el esmalte se ha empezado a deteriorar.
Las uñas acrílicas, en cambio, serían comparables a las extensiones de cabello, ya que son postizos
que se adhieren a la uña durante la manicura modificando la longitud y forma de las uñas naturales.
Ambos tipos de manicura se pueden ir manteniendo a base de rellenos periódicos si nos interesa, a
medida que la uña natural crece, para hacer que perduren durante meses.
Sin embargo, con la variedad de opciones y tendencias que hoy en día encontramos en el mundillo del
«nail art», son muchas las que deciden estrenar nueva manicura con frecuencia. El gran
inconveniente es que cada vez que nos queramos retirar la manicura semipermanente en gel,
tengamos que acudir a un centro estético para que nos la retiren.
Cuando hablamos de manicura semipermanente, lo más efectivo es recurrir a la acetona pura, ya que
es el único producto que conseguirá retirar el gel eficazmente. En el caso de los desmaquillantes con
acetona, cuanta más concentración de acetona tenga el producto, más efectivo será y menos tardará
en retirar la manicura en gel.
el único inconveniente en este sentido es que la acetona tiende a resecar la uña, por lo que es
recomendable usar
desmaquillantes que incluyan
ingredientes hidratantes. Además,
siempre podemos recurrir a
tratamientos de recuperación de
la uña (aceites hidratantes y
esmaltes reparadores) para
compensar y minimizar los daños de
la manicura semipermanente.
Quitar uñas en gel
Lo más importante para no dañar
nuestras uñas con las manicuras en
gel es retirar la manicura de manera adecuada. Por ello, en caso de que no tengamos tiempo, paciencia
o recursos para hacerlo en casa, la mejor opción será acudir al centro en el que nos hemos hecho la
manicura. En ningún caso debemos tirar del esmalte para intentar arrancarlo, aunque se haya
empezado a levantar, puesto que con toda probabilidad dañaremos la uña natural.
Tras este paso, las uñas habrán quedado con un aspecto rayado y mate, ya que habremos eliminado
esa última capa de «top coat». Pero el esmalte semipermanente seguirá estando ahí.
La manera adecuada de retirar ese esmalte en gel es
conseguir que la acetona penetre en las uñas hasta que se
ablanden. Para ello, puesto que ya hemos retirado con la
lima la capa protectora de la manicura, podemos recurrir
a varias opciones:
– Dedales especiales para retirar esmalte en gel: son
esa especie de cápsulas de silicona que se colocan en
cada dedo y que nos permiten mantener las uñas a
remojo en acetona el tiempo necesario para que resulte
cómodo y seguro retirar la manicura. Estos dedales se
rellenan con acetona pura o cualquier removedor
específico y se introducen los dedos para que queden
expuestos al producto.

Algodón y papel aluminio: este método casero consiste

en empapar trozos de algodón en acetona y cubriéndose
con papel aluminio para mantenerlos fijados a los dedos.
– Pinzas y algodón: otro accesorio que encontraremos
para sujetar los algodones empapados en acetona son estas pinzas para los dedos. En este caso solo
tendremos que empapar los algodones, colocarlos sobre las uñas y fijarlos con las pinzas el tiempo
necesario.
En ambos casos, conviene esperar entre 15 y 30 minutos (dependiendo del tipo de manicura) para
que las uñas se empapen por completo y el gel se ablande. Lo esperable si hemos realizado el paso a
paso correctamente es que el esmalte en gel se haya levantado de la uña y no cueste esfuerzo
retirarlo. Así, bastará con recurrir a un
palito de naranjo o un empujador de
cutículas para terminar de eliminar el
esmalte reblandecido.
En caso de que queden restos de
esmalte adheridos a la uña, lo más
conveniente será ablandarlos de nuevo
con acetona, ya que si intentamos
retirarlos manualmente, podemos
dañar la superficie de la uña.
Pasado este tiempo, no es
recomendable frotar las uñas con el
algodón (en caso de que lo hayamos
usado),
ya que
solo
extenderemos el esmalte por el dedo. En su lugar, podemos retirar el
algodón presionando hacia la punta de la uña y después, recurrir a
un palito de naranjo o un empujador de cutículas para terminar
de eliminar el esmalte reblandecido.

Tratamiento hidratante y nutritivo Hydra Shaker de Mia Cosmetics.

Una vez retirada por completo la manicura en gel semipermanente,
es recomendable aplicar sobre la uña algún producto o tratamiento
para recuperarlas. Hablamos de productos como aceites hidratantes, con agente nutritivos y
reconstituyentes.

El mantenimiento y el servicio.

Cuando hablamos de mantenimiento de uñas

nos estamos refiriendo al relleno y, sobre todo,
nos estamos refiriendo a la frecuencia con la
que te haces el relleno de tus uñas acrílicas.
Lo ideal sería que hicieras el relleno cada 3
semanas, esa sería una buena frecuencia para
mantener una manicura impecable.

La técnica acrílica es conocida por todas por

su resistencia y duración por lo que muchas
de vosotras os confiáis y dejáis pasar casi un
mes entre un relleno y otro. Aunque la uña se
mantenga en buenas condiciones durante ese
tiempo es algo que no recomendamos de
ningún modo para evitar levantamientos y
posibles daños en tu uña natural.
Vamos a verlo más en detalle:
– Humedad y posibles infecciones por hongos:
Aunque el aspecto de tu uña a simple vista sea bueno, con el tiempo y debido a los golpes y a la
actividad diaria, aparecen pequeños levantamientos o fisuras en la uña acrílica. Estas pequeñas
roturas suelen darse en la zona de alrededor de la cutícula.
Aunque en la mayoría de los casos no sean muy evidentes y el resto de la uña permanezca inalterable,
por esos pequeños levantamientos o roturas puede entrar, además de suciedad, agua. Esa humedad
dentro de tu uña puede producir infecciones por hongos y dañar tu uña.
– Tu uña sufrirá menos:
El proceso de relleno de una uña acrílica es rápido y sencillo. Una vez hemos hecho la primera
parte (desinfección y preparación de la uña), procedemos a rebajar el acrílico para que no haya
diferencia con la zona de crecimiento natural y rellenamos.
¿Qué sucede si hemos dejado el relleno más tiempo del que se aconseja? La profesional deberá
llevar a cabo un protocolo diferente en el que tu uña sufrirá un daño innecesario porque será preciso
eliminar una mayor parte del acrílico anterior que no se encontrará en buen estado y habrá sufrido un
deterioro mayor.
– Daño frente a golpes
La uña acrílica, como te decimos siempre, es muy resistente y a la vez flexible, pero un acrílico que
se encuentre “pasado” no responderá de la
misma manera frente a un leve golpe. El
acrílico puede sufrir una rotura o tu uña
natural puede sufrir más.
Consejos finales y cuidados de tus manos
Como recomendaciones finales, ante todo, no
podemos dejar de decirte que si quieres lucir
unas uñas acrílicas bonitas y en buen estado,
las cuides y acudas a tu salón a hacerte el
relleno como máximo cada 3 semanas.
Aplícate aceite de cutículas a diario.Con este gesto, no solo estarás hidratando y cuidando tus
cutículas, sino que tus uñas acrílicas serán más flexibles y lucirán espléndidas.
Consejos

Evitar tener las uñas esmaltadas todo el tiempo. Dejarlas un tiempo limpias, para que crezcan y se
recuperen.
Si se realiza el esmaltado semipermanente, que requiere de luz UV (ultravioleta), aplicar previamente
protector solar en la piel de las manos.
Evitar cortar las cutículas. Esto aumenta el riesgo de contraer infecciones, padecer inflamación o
secar las uñas.
Es preferible utilizar los esmaltes clásicos, sobre todo quienes tengan uñas frágiles o quebradizas. Y
no olvidar hidratar las manos y las uñas con crema varias veces al día.
Si se nota algún cambio de textura o color en las uñas, consultar con el dermatólogo.

Arte y diseño en semipermanente.

DE LA ANTIGÜEDAD HASTA NUESTROS DÍAS

La definición de uñas decoradas – arte de uñas – es hoy

más popular que nunca. Pero, ¿cómo ha surgido esta
fascinación por la belleza de las uñas y de las manos? ¿Se
trata de una nueva tendencia o ya está presente durante
décadas, o quizás durante siglos? Vamos a revisar para
usted esta pregunta e iluminar la historia de las uñas
decoradas.
El avance de las uñas decoradas

Básicamente se originó
el arte de uñas de uñas
decoradas, también se les dice, arte de uñas del dedo, cosméticos
para uñas, decoración de uñas, uñas estéticas, diseño de uñas y
otros términos más. Pero, sobre todo, el término uñas decoradas
ha prevalecido universalmente – por el uso generalizado de los
cosméticos para uñas – se refiere al diseño artístico de las uñas con
diferentes esmaltes y materiales.
El gran avance de los diseños y uñas decoradas comienza con la
introducción del esmalte de uñas en el comercio, que hizo la
decoración de uñas para cada mujer realizable. Al principio
aplicaban las mujeres para tener las uñas decoradas, pintura de la
Industria de coches. La consistencia de esta pintura no fue creada
para las uñas o el uso diario, sino para la industria. La industria de belleza vio una oportunidad en
este sector y elaboraron
esmaltes especiales para
los diseños de uñas.
La crónica de las uñas
decoradas
Antigüedad: El primer
registro de las uñas
decoradas
Los registros muestran que en la antigüedad existían en muchas culturas la coloración de uñas. Ya en
el antiguo Egipto alrededor de 5000 a 3000 a. C, se dedicaban las mujeres al arte de las manos, el
adorno y decoración de las uñas, para representar su posición social. Así como los gobernantes, que se
pintaban las uñas de manos y pies con henna, un extracto vegetal teñido. A las mujeres comunes se
les prohibió llevar el mismo color que los gobernantes. La reina de Egipto Cleopatra, se pintaba las
uñas con colores oscuros y las decoraba con elementos de oro. También se modelaba uñas artificiales
hechas con polvo de porcelana. Esto no tenía mucho con las
técnicas y materiales actuales de las uñas decoradas, el deseo de poseer las uñas individuales, bonitas
y bellas y atraer la atención de los
demás para sí mismos, existía
también en esta época.

600 a. C preferían las personas más

ricas e importantes en China
pintarse las uñas en oro o plata. Los
colores los extraían de cera de
abejas, clara de huevos, gelatina y goma. En la dinastía Ming, se pintaban las mujeres las uñas en
tonos negros o en rojo claro, también utilizaban moldes de plata y oro que sobre ponían las uñas para
la longitud y para demostrar su estatus social, igual que en el antiguo Egipto. También existía la
costumbre de llevar las uñas modeladas con papel de arroz para fortalecer y protegerlas.
En el siglo 14 tenían las damas de alta sociedad en España como símbolo de belleza las uñas largas y
pulidas. La longitud de las uñas podían llegar rápidamente a 20 cm. Las uñas se llevaban con forma
de almendra y se teñían con aceites.
En los siglos 19 y 20: se surgen las uñas decoradas modernas

En 1830 se embellecían las uñas con ácidos y cortando

con unas tijeras la cutícula. El médico Dr. Sitt inventó
el método para retroceder suavemente la cutícula, con
un palillo de madera del árbol de naranja. Los palillos
de madera fueron utilizados originalmente como
palillos de dientes. 1892 hizo la sobrina del médico Dr.
Sitt la forma de manicura con el palillo de madera del
árbol de naranja internacional.
1917 abrió la señorita Frederick en Nueva York el
primer salón de manicura para las mujeres. Los salones
de peluquería y masajes en América empezaron
también a ofrecer la manicura, para ampliar su oferta.
Este fue el precursor de los salones de belleza y uñas
decoradas de hoy.
En el año 1932 creó y mejoró Revlon un esmalte atractivo y más duradero. A partir de entonces se
pintaban las famosas en películas las uñas naturales en varios colores (rojo, rosa, morado o negro). De
este momento fue la tendencia de las uñas decoradas imparable. A lo largo de los años fue la
producción de la industria de belleza en este sector enorme. Con nuevos colores de esmaltes y nuevas
técnicas para la decoración de uñas y diseños se podían hacer cada vez extraordinarios diseños y
decoraciones en las uñas.
1934 desarrolló el dentista Maxwell Lappe con la ayuda de polímeros médicos las primeras uñas
artificiales (uñas postizas). Estas son conocidas bajo el nombre de «Nu Nails». El proceso sigue
siendo el mismo, pero los materiales han evolucionado a lo largo de los años. Con esta base, hizieron
diferentes empresas, el acrílico, más fuerte y más duradero.
1937 recibió Harriet Fligenbaum de Minnesota un patente para las puntas (Tips) de las uñas
artificiales para la reparación y la extensión de las uñas.
1957 recibió Thomas Slack un patente para una plantilla, que queda por debajo de la punta de la uña
y le ayuda a las esteticistas de uñas a extender la uña natural con acrílico. Este método se conoce bajo
el nombre de «Pattinail».
1960 se pusieron las uñas artificiales de moda – En este tiempo tenían las mujeres las uñas muy
largas. Las uñas hechas con acrílico son fuertes, duras y se ven naturales. El estilo cuadrado de las
uñas se desarrolló y era tendencia.
En 1970 creó Jeff Pink en París, las uñas decoradas con manicura francesa o uñas francesas. Él
quería crear un estilo práctico y sencillo, no solamente para demostrar el estatus social, sino también
un aspecto creativo de la moda.
Desde 1978 se utilizan las puntas de plástico (Tips), que se pegan por encima de la punta de la uña
natural, para alargar las uñas.
En 1980 se desarrolló el sistema del gel UV. El gel se aplica en varias capas sobre la uña y se
endurece bajo una lámpara uv.
Desde 1990 se llevan todas las formas de uñas. Las mujeres pueden elegir la forma, el material y los
motivos para las uñas decoradas – diseños de uñas – y así desarrollar y expresar su estilo
individual.
Hoy: Las uñas decoradas no dejan ningún deseo sin cumplir

A través de los años se ha mejorado la calidad,

durabilidad y apariencia de las uñas artificiales y provocó
mucho entusiasmo. Hoy en día hay miles de salones de
belleza y uñas que trabajan principalmente con gel uv o
acrílico para modelar las uñas. Además se utiliza fibra de
vidrio o seda para la reparación de las uñas naturales y
las uñas artificiales.
Pero sólo a través del desarrollo del material y productos
de alta calidad se pudo producir esta tendencia. A través
de la calidad de los productos para las uñas decoradas se
pueden hacer hoy decoraciones muy creativas. Los
motivos, diseños e ideas son infinitas – con suficiente
creatividad y un poquito de paciencia se pueden hacer maravillosas obras de arte, para todas las
ocasiones. Hoy pueden todas las mujeres lucir con unas uñas decoradas preciosas y elegantes.
Productos que se utilizan para la decoración de
uñas son:

 Esmaltes en varios colores con brillo o

mate,
 Piedras strass (brillantes) para uñas,
 Flores secas,
 Nail art bouillons,
 Pegatinas,
 Papel de oro,
 Perlitas y muchos más.

Los productos como el nail art pen o el nail art

liner (delineador para uñas) son para dibujar
líneas, puntitos, pétalos o motivos finos.
La belleza de las manos es para la mujer moderna más importante que nunca. Al igual que en los
tiempos antiguos, son un símbolo de estatus y expresión absoluta de la individualidad. Uñas
decoradas – diseños de uñas – es la extensión de la moda, igual como los cinturones, bolsos,
sombreros y otros accesorios más de la moda que se adaptan a cada ocasión y de manera completa
para la composición de la moda. La manicura ha alcanzado el nivel de arte y es una parte inseparable
de la vida de cada mujer moderna, exitosa y segura de sí misma.
 Perfeccionamiento en semipermanente.

Hoy en día existen multitud de salones

profesionales en los que hacerse una
manicura semipermanente a buen precio,
pero también son cada vez más quienes
se animan a hacerla en casa para ahorrar
costes.

¿Se puede obtener un resultado decente

con los productos existentes en el
mercado? Por supuesto, que es factible.
De hecho, es más sencillo hacerse la
manicura semipermanente que la tradicional.

El esmalte semipermanente solo se endurece bajo la lámpara UV/LED, por lo que si te sales o te
equivocas lo puedes corregir. Es más rápido porque no hay que esperar a que seque cada capa. Pintas
y curas en la lámpara y en un minuto tienes el esmalte duro.

La principal diferencia entre la manicura semipermanente y la manicura con esmalte tradicional es la

duración. Mientras que el esmaltado tradicional se desprende con facilidad y da un aspecto
descuidado a los pocos días de aplicarlo, la manicura semipermanente se mantiene impecable durante
al menos dos semanas.

Las uñas semipermanentes son el resultado de aplicar un esmalte con base en gel que, para su secado,
necesitan una lámpara especial. El efecto es muy natural y duradero. Se retira una vez haya crecido lo
suficiente la uña. Además, la fórmula de este tipo de esmaltes no es agresiva y protege las uñas.
Módulo temático VI:

El diseño y arte en uñas.

 Las diferentes técnicas en la utilización de los
pinceles.
Comenzamos por el pincel fino para nail art.

Este pincel tiene un largo normal, su punta es muy fina para darle más
precisión a la hora de hacer dibujos pequeñitos en las uñas, que es una
superficie muy reducida.
A veces cuando compramos un pincel no es lo suficientemente fino y
se pueden cortar algunos de los pelos desde la base con un alicate para
cutículas.
El pincel fino se usa para diseños artísticos con detalle, podemos
pintar con el esmalte de uñas o con pintura acrílica.

La dotting tool o punzón para nail art

No es un pincel obviamente pero es una herramienta básica para hacer

diseños de nail art. Tiene una bola más gruesa en una punta y en la otra
suele ser más fina.
Sirve para hacer diseños con lunares o puntos. Los puntos puedes salir mas
gruesos o más finos, dependiendo del tamaño de la bola y de la presión que
hagamos al dibujar.

Pincel de pelo extralargo

Es el pincel ideal para hacer líneas

rectas pues recoge más cantidad de pintura y se puede posar
sobre la uña con todo su largo para que la línea salga recta y
perfecta.
Podemos echar el esmalte o la pintura acrílica en una superficie
o introducir el pincel en el bote directamente gracias a su pelo
extralargo.

Pincel plano.
Sirve para retocar cuando salimos. Mojaremos un poco en
quitaesmaltes y retomaremos la
zona deseada. Es mucho más eficaz
que los borradores mágicos que
venden ya que lo podemos limpiar
de cada vez. Este pincel también se usa para la técnica one stroke.

El pincel de abanico
Tiene diferentes usos, podemos usarlo para echar purpurina seca sobre la
uña, o para hacer un degradado con un esmalte de purpurina. También
sirve para hacer líneas muy finas y simular la técnica de sugar punk. O para
hacer degradados de dos o más colores. No os olvidéis de aplicar antes
látex para uñas y así no manchar alrededor cuando hagáis degradados.

CÓMO LIMPIAR LOS PINCELES DE NAIL ART

Yo tengo dos maneras de limpiarlos. La primera es con un dispensador de quitaesmaltes con
sistema pump up.
Es una de mis herramientas indispensables para nail art porque me da la dosis adecuada para un
algodón y porque puedo limpiar los pinceles en él.
Solo tengo que apretar un poco para que salga el quitaesmaltes y limpiar el pincel en él.

Mucho más práctico es fabricarnos un limpiador de pinceles con un frasco pequeño, un trozo de
esponja vieja y rellenarlo de quitaesmaltes.
El pincel se limpia mucho mejor al frotarse contra la superficie de la esponja. Cuando se nos ensucie
mucho podemos cambiar el quitaesmaltes.
Lo más importante para cuidar vuestros pinceles es limpiarlos muy bien después de cada uso, con
agua si usáis pintura acrílica y con quitaesmalte si usáis esmaltes de uñas. Siempre poner el capuchón
para que no se deformen.
Nunca dejéis secar el producto en el pincel o lo estropeamos. Guardarlo en un lugar adecuado en el
que se mantengan ordenados, un bote o un lapicero bastará.

¿Cómo hacer dibujos?

Comenzamos con el diseño de flores, que es de los dibujos de uñas más recurrentes y que además es
tendencia. Para crear este diseño debes hacer
lo siguiente:
1. Pinta tus uñas con un esmalte
transparente para que éstas estén en
mejores condiciones para dibujar
cualquier diseño.
2. Con la ayuda de un pincel bien fino,
debes coger un poco de esmalte
negro, con el que dibujar la flor, que
puede ser como la de la foto o la que
más te guste.
3. Dibuja la flor, y también el centro de
ésta, así como las hojas. No pasa nada si al principio no te queda bien.
4. Ahora pinta el interior de las flores, con el esmalte del color que quieras, y añade puntitos
en el centro de color amarillo.
5. Además puedes acabar de
sumar algo de color al resto de
la uña que no tenga el dibujo de
la flor.
Los dibujos de uñas con lunares son
realmente fáciles y seguramente vas a
saber cómo se hace desde el principio que
empieces a leer esto.

1. Pinta las uñas del color del

esmalte que más te guste y deja
que se sequen.
 2. Ahora coge un pincel o un punzón para hacer la manicura. Lo humedeces en un esmalte de
un tono distinto a la uña, y puedes hacer distintos lunares en todas las uñas o en una sola.
Las uñas tribales son tendencia esta primavera-verano, de modo que si deseas poder llevarlas, prueba
a hacer un diseño como este.
1. Lo único que debes hacer es pintar
las uñas de distintos colores.
¿Cómo? De manera muy sencilla.
2. Pinta la uña en un tono metalizado,
por ejemplo.
3. Ahora pinta una raya en blanco en la
mitad de la uña.
4. Pinta de un color llamativo una de
las mitades de la uña y con un
punzón dibuja en blanco varios
triángulos.
5. En la otra mitad de la uña, lo que
puedes hacer es elegir otro tono
llamativo y encima pintar lunares
pequeños, también en blanco.
Por último, para nuestros dibujos de uñas
queremos explicar cómo hacer corazones,
algo que es también muy fácil.
1. Lo primero de todo es pintar bien
las uñas del color que más te
guste, aunque si pintas los
corazones en rojo, debes pintar la
base de un tono que haga que
resalten más como el blanco o el
gris.
2. Una vez se han secado las uñas,
lo que debes hacer es coger el punzón y con mucho cuidado puedes ir haciendo los
corazones uno a uno.

La importancia de conocer la gama de colores.

Es muy importante elegir un producto de buena calidad para evitar problemas en las uñas. Para
lograr un color perfecto y que resista debemos aplicar tres productos diferentes:

Una base con tratamiento.

Siempre se debe aplicar este
primer paso ya que
conseguiremos alargar la
manicura, proteger las uñas
para que no se pongan
amarillas, y además nutrirlas y
fortalecerlas. Elige la que más
se adapte a las necesidades de
tus uñas.
El color. En este paso
podemos decir con más razón
que nunca aquello de para
gustos los colores. Puedes
elegir los que se llevan esta temporada, los básicos, algún color discreto que combine con todo. Es
cuestión de gustos. Aplicar siempre dos capas de color dejando tiempo para secar entre una y otra.
Brillo. Para terminar, debemos aplicar una capa de brillo para que las uñas queden más bonitas y
duren más. Hay productos que dan el mismo efecto que las manicuras permanentes pero que se
pueden retirar en casa.
Hay personas que prefieren la manicura permanente. Lo que debes saber antes de usar un esmalte
permanente es que suele durar unas tres semanas sin estropearse, y si se hace en los pies puede
aguantar hasta un mes y medio. Para realizarla y retirarla es necesario acudir a un centro
especializado.

La técnica Francesita

La Manicura Francesa es una idea originaria de París, se caracteriza por el natural rosa de base de la
uña con las puntas blancas. Pareciéndose a una uña
natural. Las puntas de la uñas se pintan de blanco
mientras el resto de la uña se pinta con esmalte en
un tono rosado o con una capa incolora.
Pese a ser más simple que otros estilos de
manicura, para que las uñas francesitas queden
bien hechas se requiere un pulso firme y buena
motricidad fina. Estos dos últimos puntos son
bastante difíciles y por eso acabamos dejando el
trabajo a manicuristas expertos que cobran caro
por sus servicios.

Técnica
1: Cintas adhesivas
Esta técnica se puede hacer tanto con la cinta adhesiva que
tenemos en casa, como también con las creadas
especialmente para uñas francesas que se venden en
farmacias y perfumerías.
Pega la cinta adhesiva en la uña, dejando el espacio que
desees entre esta y la punta, que será el largo y ancho de la
decoración francesa. Alisalo con tu uña
para evitar que queden burbujas.
Pinta con esmalte blanco la punta de la
uña que quedó descubierta.
Espera a que se seque y quita la cinta adhesiva. Si la línea queda torcida, enrolla un poquito de
algodón por sobre un palillo para uñas, humedecerlo con acetona y corrige la línea.

Técnica 2: Pulgar
Pinta con esmalte blanco el costado del dedo pulgar y apoya en este la punta de la uña moviéndolo de
un lado a otropara cubrir toda su superficie.

El trazo va a quedar chueco o desigual, por lo que es necesario corregir con el palillo para uñas. Esta
técnica es fácil pero los resultados no son los mejores, ya que el esmalte termina acumulándose en las
puntas. Además no se pueden hacer uñas francesitas anchas, solo finas.

Técnica 3: Pincel de arte

Compra un pincel para arte fino o fábrica uno en casa cortando las puntas de un pincel de esmalte
viejo: Con una tijera corta hasta que queden solo cuatro o cinco cerdas. Sumerge el pincel en el
esmalte blanco y crea la uña francesa según el tamaño que desees. El que el espesor sea fino ayuda a
lograr un trazado más preciso.

Técnica 4: Palito de uña

Aplica una capa de esmalte blanco hasta más o menos la mitad de la uña.
Inmediatamente y utilizando un palillo para uñas, delinea lo que será tu decoración de uña francesa.
Enrolla un poco de algodón en el palillo, humedecerlo con acetona y retira el exceso de esmalte. Si el
trazo no quedó recto, puedes arreglarlo con la punta del palito.
Técnica 5: Limpiando
Esta última técnica es muy utilizada en manicuras. Coloca el pincel
del esmalte sobre la punta de la uña, dejando la mitad de las cerdas
hacia afuera. A medida que vas dibujando la decoración francesa,
también irás pintando la parte de atrás de tu dedo.

A pesar de ensuciar más que otras técnicas, este truco permite

controlar el espesor y la precisión del trazo de esmalte por lo que
no queda tan desnivelado.

Resultado final:
 Técnica Stamping.

Es un método con el que podemos decorar nuestras uñas con diseños increíbles de una manera
sencilla y rápida.
El proceso es muy simple pero tal vez
requiera de un poco de práctica hasta
cogerle el truquillo. Se puede utilizar
tanto en uñas naturales, como de gel o
acrílicas.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA

REALIZAR EL STAMPING NAIL
ART?
● Una placa de estampación. Es
una placa de metal en la que vienen grabados diversos diseños de toda índole.
Hoy en día las encuentras en todos los formatos (redondas, cuadradas, XXL, con imágenes
pequeñas o incluso placas que representan un episodio o tema de algún tipo) y no son difíciles
de encontrar si se busca en Internet.
● Un Estampador (según mi experiencia los estampadores que son blandos son los mejores).
● Un raspador.
● Esmalte especial para estampado. Tienen una densidad y una calidad superior a los esmaltes
normales de uñas. También puedes utilizar esmaltes normales (aunque la calidad en el
acabado final no es la misma, y has de encontrar un esmalte normal que funcione).

¿CÓMO REALIZAR EL STAMPING NAIL ART?

La manera más fácil con la que os recomiendo empezar a realizar diseños con esta técnica es teniendo
esmaltadas las uñas y completamente secas.
Aplicar sobre el motivo elegido de la placa de estampación una pequeña cantidad de esmalte para
estampar.

Con el raspador arrastrar el esmalte para retirar el exceso. Así conseguimos que la imagen que está
grabada se impregne de esmalte.
Cojer con el estampador/sello la imagen para transferir.
Transferirla a la uña presionando o realizando lo que viene a ser un “rolling move” en inglés.
Limpiar los excesos de estampado que pueden haberse quedado en la uña.
Cubrir con un Top Coat tu diseño para protegerlo. Presta mucha atención en no pasar la brocha del
Top Coat más de una vez por el mismo sitio porque sino tu diseño se emborrona.

Trucos y tips para el stamping

● Asegúrate de tener tanto como la placa y el sello de estampar limpio.
● Cuando arrastres el esmalte sobre la placa, hazlo desde un ángulo entre 60° y 90°. Has de
encontrar el ángulo correcto para la imagen, es decir, existen imágenes con un grabado
considerable que a la hora de transferirlas creará una imagen completa cubriendo bastante
extensión de uña; son éstas en especial las más complicadas y tienes que jugar con la cantidad
de presión a la hora de arrastrar el esmalte y con el ángulo con el que lo realizas.
¡Práctica y no desistas a la primera!
● Muchas veces no conseguimos transferir la imagen completa a nuestro estampador/sello,
sobre todo si nuestro estampador es nuevo. Se debe a que en el proceso de fabricación el sello
se cubre con una película que le da un aspecto brillante. En muchas ocasiones tenemos que
retirar este brillo; el proceso es simple y muy rápido, lo podemos realizar con nuestro buffer y
limar muy delicadamente la superficie con la que estampamos hasta retirar ese brillo. Después
retira el polvo con un algodón empapado en acetona (esta va a ser la única vez que
utilizaremos acetona para limpiar el estampador, puesto que la acetona es corrosiva y a la
larga deterioran el plástico con el que está fabricado nuestro estampador).
● Para eliminar los restos de esmaltes que se quedan en el estampador utilizaremos un rollo
adhesivo de los que se utilizan para retirar pelusas o restos de pelos de la ropa. También
puede servir un rollo de precintar o algo que realice la misma función.
● Limpia la placa cada vez que vayas a estampar. No pongas más esmalte sobre una imagen en
la placa si no has retirado los restos del esmalte que anteriormente usaste. Con esto consigues
sólo acumular esmalte y no lograrás estampar nada.
 El sistema de reverso.
La aplicación de la técnica reversa en la manicura sobre el molde.

1- Pasos previos: desinfectar nuestras manos y las

de la clienta con una loción desinfectante.

2- Pasos previos: desmaquillado de las uñas, si es

necesario.

3- Preparamos la
uñas: cortamos (si
es necesario),
limamos,
retiramos las cutículas (preferentemente con el torno) y pulimos
con el taco hasta dejar la uña lo más corta y fina posible.

4- Molde: necesitamos aplicar el molde al dedo de una forma

correcta, no nos sirve pegarlo de cualquier forma, podría
despegarse y nos surgiría problemas.
Hay diferentes tipos de moldes, este tipo de molde se llama
'Mariposa', sólo hay que encontrar un molde que nos guste y que
nos resulte fácil de trabajar.

5- Primer: se aplica sobre la

uña natural sin llegar a la
cutícula.

6- Construcción de la uña: Con

la mezcla del monómero y
polímero 'Camuflaje' (también lo
podemos hacer con el 'Clear') se
hacen dos bolas, una bola la aplicaremos en el centro de la uña y en
forma contraria, con el pincel mirando hacia nosotras (en el vídeo se entiende mejor) y lo
extendemos. Una vez extendido, aplicamos la segunda bola de forma normal en la zona de la
cutícula, lo extendemos y damos forma a la uñas (la cantidad de bolas y la forma puede variar
según la forma que queramos)
Una vez seco, si queremos, podemos limar la construcción
hecha.

7- Construcción de la uña: con una bola con el polímero 'Blanco'

construimos la sonrisa aplicado la bola en el borde de la
construcción anterior y extendiéndose hasta dar con la forma
deseada.
 8- Capa final: una vez seca la uña, le damos forma a la curvatura C y si queremos podemos aplicar
una capa final a toda la uña con polímero 'Clear'. Cuando ya lo tengamos, retiramos el molde, con
cuidado.

9- Retoques: limamos (100/100 y 150/180) y pulimos (300/400) todas las uñas hasta dar con la
forma, igualdad a la superficie y el brillo correcto.

Técnica de mano alzada con dotting.

Cuando se trata de uñas decoradas, sea a mano alzada o de cualquier otra forma, el objetivo principal
es ser creativa y divertirse.

Emplea líneas, espirales, flores, frutas… Los

diseños a mano alzada, siendo a la vez más
complicados que los normales, también son más
gratificantes.

Los diseños de uñas a mano alzada son una gran

manera de darle vida a tus uñas, son originales y
personales, y te hacen destacar del resto.

¿Qué mejor manera de impresionar a tus amigas

que tener un diseño nunca visto antes? Así que si
estás buscando ideas e inspiración para hacerte
algún diseño de uñas manual, sólo echa un vistazo a las imágenes que verás a continuación.

Los diseños a mano alzada, siendo a la vez más complicados que los normales, también son más
gratificantes. ¡Pero atención! requieren un alto nivel de habilidad: pulso estable y una cierta
capacidad para pintar con un conocimiento de las técnicas pictóricas.

Seguro que en una primera ocasión vas a encontrar difícil llevar acabo un dibujo concreto,
especialmente si no estás acostumbrada, pero con la práctica se hará más fácil. Con el tiempo te
parecerá simple y se convertirá en tu forma favorita de pintar las uñas. ¡La creatividad llega a ser
adictiva!

Para ciertos diseños a mano alzada para uñas necesitarás algunas herramientas específicas. Los
pinceles finos son obligatorios cuando se pintan a mano, ya que se necesita precisión y éstos pueden
darla. Permiten hacer los diseños más complejos y pintar en aquellas zonas donde sería imposible
concretar con pinceles normales.

A veces son necesarias líneas nítidas y bien conformadas, pero puedes comenzar jugando con motivos
difuminados donde la precisión no supone una obligación.

Y pintar a mano no es exclusivo de un tipo de uñas. Se emplea en todos ellos, de hecho, son frecuentes
los diseños en uñas acrílicas, donde puedes lucir con mayor esplendor unos modelos que combinan
muchas de las opciones disponibles para hacer de tus uñas ese foco de colores que atrae miradas.

El Degrade.

Es una técnica muy simple. Tan sólo tienes que darle

una base de esmalte a tus uñas y una vez secas aplicar
esmalte con purpurina de la punta hacia el centro de
la uña. Aquí puedes jugar con tonalidades doradas o
con purpurina plateada sobre fondo oscuro.
Para hacerte las cuatro técnicas de degradado de uñas
paso a paso que te vamos a explicar, vas a necesitar:
1. Esponja de maquillaje
2. Esmaltes de los colores que quieras mezclar
(recomendable 2 o 3 máximo)
3. Bastoncillo de sombra de ojos (opcional
dependiendo de la técnica que utilices)
 4. Purpurina (opcional dependiendo de la técnica que utilices)
5. Bastoncillo de algodón
6. Quitaesmalte
7. Brillo o laca de uñas

1. Degradado de uñas con esponja

Esta es la técnica más utilizada para degradar uñas y quizás la más fácil. Primero deberás pintar sobre
una esponja los colores que quieras utilizar trazando líneas seguidas y paralelas. A continuación, ve
llenando poco a poco estas líneas en nuestra uña con pequeños «toquecitos«. Repite el proceso si ves
que no se ha fijado bien el color o si buscas un tono más intenso.
Como se te manchó toda la punta de los dedos de pintauñas, aplica quitaesmalte sin acetona en el
bastoncillo de algodón y retira el esmalte sobrante cuidadosamente.
Por último, fija con una capa de esmalte transparente para dar brillo y darle durabilidad a tu diseño
degradado de uñas.

2. Otra forma de degradar tus uñas con la técnica de la esponja

Debes pintar tu uña con una primera base de esmalte de color y una vez seca ve aplicando con la
esponja y sobre la punta de la uña el color complementario que le quieras dar al degradado (por
ejemplo, el primer color de base es fucsia y el color complemtario rosa). Te resultará más fácil si sacas
un poquito de esmalte en un papel y vas mojando la esponja.
El hecho de utilizar una esponja para aplicar la segunda capa de esmalte es porque le da un resultado
más real al difuminado, al no quedar uniforme.
Además, puedes trazar las dos líneas de diferentes colores en el papel y difuminarlas en el centro para
obtener un tercer color de la misma tonalidad. Este color intermedio lo aplicas con la esponja en la
parte central de la uña y así conseguir un
degradado más natural en tres colores del
mismo palo.

3. Degradado de uñas con purpurina

Es una técnica muy simple. Tan sólo tienes
que darle una base de esmalte a tus uñas y una
vez secas aplicar esmalte con purpurina de la
punta hacia el centro de la uña. Aquí puedes
jugar con tonalidades doradas o con purpurina
plateada sobre fondo oscuro, tal y como se
muestra en el vídeo que verás a continuación.

4. Degradado de uñas con bastoncillo de sombra de ojos

Es prácticamente la misma técnica de la esponja pero sustituyendo la esponja por un bastoncillo de
los que usamos para darnos sombra de ojos.
Para empezar, pinta la uña entera con el color que le quieras dar. Una vez que esté completamente
seca aplica el segundo color. Para ello, te recomendamos que te ayudes de un bastoncillo de sombra
de ojos, ya que te resultará más fácil que con el pincel del esmalte. Con cuidado pinta la punta de la
uña con este color más claro hasta llegar más o menos a la mitad (para conseguir un degradado más
real te recomendamos un color oscuro e ir aplicando tonos cada vez más claros).
 Técnica Foil.
La técnica foil es un proceso decorativo que se logra con un papel metalizado dejando un aspecto
brillante, el cual se aplica con precisión por medio del calor de una plancha especial. El foil se trabaja
en dos tipos de procesos: Proceso base tonner: Imprimir el diseño en una impresora láser con tonner
negro.

En realidad el foil sirve para la decoración de uñas.

Estas láminas de papel metalizado se pueden
recortar y personalizar para imprimir sobre las uñas
sorprendentes efectos holográficos, tanto planos
como en relieve. Para que acabéis de imaginarlo
bien, el foil sería comparable a una calcomanía para
las uñas.

¿CÓMO SE HACE LA MANICURA CON FOIL?

El objetivo, como te decíamos, es imprimir los
efectos del foil sobre la uña. El proceso es
relativamente rápido y sencillo.
1. – En primer lugar, se prepara el foil para su uso. Eso implica, por lo general, cortar el
papel en cuadraditos del tamaño de las uñas. De esta manera, cuando se aplica sobre las
mismas, encaja bien y resulta más fácil manejarlo. Aunque si se desea puede recortarse de
un tamaño más pequeño e, incluso, irregular. Depende de cuánta uña quieras cubrir con el
foil. Bien puede ser en su totalidad, bien puede ser una pequeña parte para, simplemente,
aportar unos detalles originales a tu manicura.
2. – En segundo lugar, se pintan las uñas con una base del color elegido. Aunque es cierto
que el color que más realza el foil es el negro o un color similar, muy oscuro. Pero no hay
problema, ¿verdad?, porque el color negro en la manicura está muy, muy de moda, tal y
como nos mostró Mariona Blanas en su diario de estilo, con una manicura dark con foil
que le hicimos en Vanitas Espai.
3. – En tercer lugar, y tras dejar que la primera capa se seque bien, se aplica una segunda
para darle más brillo e intensidad al esmalte. En
Vanitas Espai, además, tenemos una innovación
extraordinaria para el secado de uñas: una nueva
lámpara LED, desarrollada por CND, una de
nuestras marcas favoritas en materia de uñas, que
nos ayuda a agilizar el proceso de secado, sin
sacrificar los resultados y sin renunciar a un
cuidado superior.
4. – En cuarto lugar, y antes de que la segunda capa
de esmalte esté completamente seca, se aplica el
foil en cada una de las uñas, con mucho cuidado.
5. – En quinto lugar, una vez aplicado el foil, se
presiona sobre la uña con ayuda de un bastoncillo.
Así se evita que queden marcas.
6. – A continuación, se retira el foil de cada uña. Si el
proceso se ha llevado a cabo correctamente, el
estampado de foil se habrá impreso sobre tus uñas y el resultado será, sin lugar a dudas,
original y único. Mientras que si el proceso no se realiza con la suficiente profesionalidad
y destreza, al retirar el foil se llevará consigo el esmalte de la base y el resultado será una
pequeña catástrofe. Aunque puede enmendarse sin necesidad de repetir todo el proceso,
sino repitiendo desde el punto cuatro.
 7. – Para terminar, una vez están todas
las uñas secas, se aplica una capa
protectora para cuidar el foil.

RESULTADO DE LA MANICURA CON

FOIL.

Tal y como prometimos, el resultado de la

manicura con foil es original, singular, único. Al
mismo tiempo es atrevido, divertido y le da un
toque de distinción a cualquier look. Es muy
recomendable, en especial, para eventos u
ocasiones en las que tienes que estar impecable,
pero no quieres renunciar a una dosis de
picardía.

El efecto mármol.

Luego de preparar las uñas adecuadamente se debe aplicar el color de base, el que dominará el fondo
de piedra y sobre el que se dibujara el diseño. Es preciso elegir un color que guste.

En primer lugar prepara las uñas adecuadamente y luego aplica el color de base. Se trata del colorque va a
dominar el fondo y sobre el que vas a hacer el diseño. Elegí un color que te gusta inspirándose en las gemas.
recordá finalizar el acabado con una capa de esmalte «top coat».
El paso siguiente es dibujar las líneas que darán profundidad a las capas de piedra y su transparencia.
Para conseguirlo vas a necesitar un pincel fino y esmalte blanco. Recordá que podés conseguir el
efecto mármol pintando las líneas sobre el esmalte de base aún sin secarse.

Para lograr un efecto más realista podés jugar con varios colores para hacer las líneas y así conseguir
una ilusión de profundidad. Para conseguirlo podés diluir el esmalte en acetona y aclararlo todo lo
que quieras.
Como último paso tienes que repasar las vetas que pintaste con un pincel fino y humedecido en
acetona. Esto hará que se deshagan los trazos de manera desigual. Si pintaste las líneas sobre el
esmalte de base húmedo no es necesario este paso.

La aplicación de strass y bijou.

Existen miles de maneras diferentes para que tus uñas se vean perfectas y acordes a cada situación.
Pero más allá del esmalte o de algún diseño específico (como por ejemplo “french”) también puedes
aplicar cristales en algunas uñas o en todas y conseguir un toque glamuroso y muy elegante.
(Además no dudes en echar un vistazo al tutorial para pegar strass en la cara). ¡En este post te
explicamos cómo lucir uñas con cristales y un montón de ideas para que no te quedes en blanco !

Elementos que vas a necesitar:

● Cuenco con agua tibia
● Jabón
● Esmalte de uñas de color
● Esmalte transparente
● Esmalte de base
● Toalla
● Cristales Strass (te aconsejamos que sean
pequeños: SS5. Busca los modelos
disponibles aquí)
● Pegamento para uñas
● Crystal Katana o pinzas
Cómo decorar tus uñas con Strass:
Pon agua tibia y jabón en un cuenco. Introduce las manos y deja unos 5 minutos para ablandar las
cutículas. Seca bien con una toalla.
Aplica una capa de esmalte de base (o blanco) para proteger las uñas.
Una vez seco pinta con el esmalte del color que has elegido.
Elige en qué lugar de la uña y en qué uñas aplicarás los cristales.
Pega usando el adhesivo especial para uñas. Tip: Otra opción es colocar el cristal antes de que el
esmalte se haya secado así evitas el pegamento.
Repite el paso anterior con todas las uñas.
Aplica una capa de esmalte transparente para que dure más el color y no se despeguen los cristales.

¿Qué es la decoración en 3D?

El diseño de uñas de acrílico sobre esmalte puede resultar muy sencillo una vez tengas práctica,
mucha paciencia y un poco de imaginación. Los diseños
de uñas decoradas 3D más comunes son de uñas con
mariposas y uñas con flores, pues éstas son las más
sencillas de realizar y están perfectas para que obtengas
práctica y posteriormente puedas realizar diseños más
elaborados.

Te enseñaremos paso a paso, cómo realizar tus propias

uñas decoradas en 3D con acrílico.
Solo necesitas:
● Acrílico del color que prefieras
● Monómero
● Pincel para diseños de uñas decoradas en 3D
● Esmalte de color
● Matizante

1. Lo primero que debes hacer es pintar todas tus

uñas con el esmalte del color que prefieras, para
tener un color base bajo el diseño en 3D.
Recomendamos que la decoración en tercera
dimensión no se realice en todas las uñas paraque
no luzca recargado, generalmente se aplica en los
dedos anular y pulgar.
2. Una vez las uñas estén secas, tomar el pincel,
sumergirlo en monómero y retirar el exceso,
seguidamente se toma un poco de acrílico con el
pincel bañado en monómero para conseguir una
perla o bolita, ubicarlo en la uña a decorar y
aplastar hasta darle forma de pétalo o ala de
mariposa con el pincel. Repetir hasta terminar el
diseño. Puedes colocar una piedra decorativaen el
centro de la flor para darle un toque más delicado.
3. Cuando el diseño en acrílico haya secado, aplicar matizante sobre la decoración, no apliques
esmalte de brillo o trasparente al diseño, pues éste lo daña y se pierde el efecto acrílico.
4. Decorar el resto de las uñas con un diseño que haga juego con las uñas en 3D, a tu gusto.
Módulo temático VII:

Las uñas esculpidas.

 Diversos productos y herramientas para trabajar
con uñas esculpidas.

Materiales Para Uñas Esculpidas De Acrílico.

Para hacer uñas esculpidas de acrílico se requieren pocos materiales, pero todos son indispensables.
- Desinfectante: para desinfectar manos y herramientas de trabajo; es esencial para que el trabajo
quede correcto y no haya peligro de proliferación o contagio de hongos.
- Limas, buffer y pulidor: por lo general, con limas de 100/180 es suficiente para quitar el brillo de la
uña y limar el acrílico. El buffer es necesario para quitar las rayaduras y el taco pulidor para dar
brillo.
- Empujador de cutículas: vienen diferentes herramientas o se puede usar el tradicional palito de
naranjo.
- Aceite de cutículas: necesario para el proceso de esculpido de uñas acrílicas.
- Primer: ayuda en la adhesión del producto y a soportar el peso; evita que se produzca un
levantamiento o que la uña esculpida se salte.
- Monómero: es el producto necesario para formar las uñas acrílicas. Se mezcla el líquido (monómero)
con el polvo. Es importante conseguir el que menor olor tenga, sea hipoalergénico y apto para pieles
sensibles, de este modo evitarás reacciones en la piel de la clienta.
- Polvos: viene una amplia variedad de polvos, pero si se va a esmaltar la uña, los ideales son los
transparentes que, además, sirven para encapsular decoraciones.
- Pinceles: los especialistas recomiendan pinceles de pelo natural que son los que mejor resultados
dan a la hora de colocar el producto sobre la uña
- Formas o Tips: tips o moldes para esculpir la uña. Los primeros se pegan sobre la superficie de
trabajo y se pone producto sobre ellos, mientras que los moldes son de papel plastificado y se adaptan
a la forma de la uña.
- Papel de cocina: para limpiar el pincel cada vez que se forma la perla.
- Recipiente dispensador del monómero: para colocar el producto e ir impregnando el pincel.
- Mascarillas: para evitar aspirar el polvo que se usa en el proceso y el que sale al limar la uña. Este
elemento es muy importante para tu protección.
Materiales Para Las Uñas En Gel.
En el caso de las uñas esculpidas de gel se requiere de:
- Gel claro: se aplica como base después del primer y requiere secado con lámpara. También finaliza
el trabajo.
- Gel constructor: es el que se necesita para esculpir la uña con moldes o tips. Vienen en varios
colores y requieren secado con lámpara.
- Pinceles: como en el caso anterior, son indispensables y los ideales son los de pelo natural.
- Los moldes o tips: se requieren para dar la forma deseada a la uña y se emplean los mismos que en el
caso de las acrílicas.
- Tip blender: se aplica en la unión entre el tip y la uña, ablanda el tip y permite que se coloque más
fácilmente.
- Limas: de diversos gramajes para dar diferentes acabados a la uña y modificar su forma.
- Empujador de cutículas: es el mismo que en el caso anterior.
- Corta tips y preparador de uñas: sirve para dar forma a los tips y el preparador se emplea antes de
poner el gel. Viene en spray.
- Aceite de cutículas: en este caso se aplica al terminar con la manicura y favorece el crecimiento sano
de la uña.
- Sellador final: es el que asegura la duración del trabajo.
- Primer: penetra en la superficie de la uña y deshidrata todas sus capas, preparando la superficie para
que el gel se fije adecuadamente.
- Lámpara UV: las hay de diferentes tipos. Se requieren para el secado de las uñas esculpidas en gel y
para los esmaltes semipermanentes.

Acetona: Se usa para remover el pegamento de uñas, los tips y limpiar los pinceles.
Quitaesmalte SINacetona: Imprescindible para eliminar el esmalte en una uña artificial, de lo
contrario esta se podría ablandar.
Primer: Producto químico que se emplea para deshidratar la uña natural y conseguir una adherencia
perfecta de la cobertura.
Seda y lino: Se aplica para reforzar la uña natural o la extensión, pegándola con adhesivo.
Aceite para cutículas: Hidrata la zona periungueal al finalizar el trabajo.
Adhesivo para uñas: Pega los tips y las envolturas de seda, lino y fibra de vidrio.
Gel para uñas esculpidas y maquillaje permanente: Es un gel de diferentes colores sensible a la luz
ultravioleta, conla cual adquiere dureza.
Agua bicarbonatada: Se usa en caso de que la piel se irrite con los ácidos de los productos usados.
Acrílico: Son polímeros (polvo) que al mezclarse con monómeros (líquido) se endurecen, formando
una capa resistente.
Antiséptico fungicida: Lo usaremos para evitar la proliferación de hongos entre la uña natural y la
postiza.
Fibra de vidrio: Forma una capa resistente muy útil para reparar uñas partidas.
Tips: Son extensiones para alargar las uñas, sobre ellos se puedetrabajar el gel o acrílico.

Limas: De diferentes gramajes, desde 100, las más abrasivas hasta 250 las más suaves.
Brocha o cepillo: Para eliminar el polvo de la uña después del limado.
Taco pulidor: Proporciona brillo a la uña artificial. Su gramaje va de 250 a 3000, según la capa.
Cortatips: Utensilio específico para cortar los tips.
Pinceles: De diferentes tamaños, los redondos sirven para acrílico y los de forma de lengua para gel.
Godet: Vasito de cristal para depositar pequeñas cantidades de producto.
Dispensador: Recipientedonde tener preparado diferentes colores de producto.
Moldes: Para construir sobre ellos la uña.
Pueden ser desechables o no desechables, los segundos habría que esterilizarlos después de cada uso.
Mano o dedos de latex: Se usa para practicar antes de pasar a modelos reales.

Seguridad e higiene. Bioseguridad

La escultura de uñas es una técnica que va a requerir una preparación específica tanto del profesional
como del cliente.
• Profesional: trabajaremos con productos químicos, así que será indispensable
el uso de guantes y mascarilla, incluso a veces gafas según la sensibilidad de
los ojos a los vapores que desprende, sobre todo la técnica acrílica.
• Cliente: deberás protegerle con una bata y usarás un antiséptico fungicida para
evitar que proliferen hongos entre la uña natural y la postiza.

El lugar de trabajo debe ser un lugar que posea una buena ventilación y luz tanto natural como
artificial. En el proceso de realización de las uñas esculpidas se utilizan productos de fuerte olor, por
lo que es necesario tener un control de estos olores; los productos emanan vapores que aunque no son
tóxicos pueden resultar incómodos o molestos tanto al profesional como al cliente. Existen en el
mercado mesas especiales de trabajo para realizar las uñas esculpidas y muchas de ellas incorporan su
propio sistema de ventilación.

Las diferentes técnicas de construcción en uñas

esculpidas.
Las uñas esculpidas se elaboran a partir de materiales como acrílico y gel, permiten modelar la forma
de la uña natural y extender su longitud de forma artificial.
Se realizan desde cero, mediante moldes especiales, y el polímero empleado se esparce sobre todo el
cuerpo de la uña como si fuera una real, lo que impide que se rompa con facilidad. A diferencia de
otras técnicas, requiere de un mantenimiento menos frecuente.

Existen diversos tipos de uñas artificiales y cada una de ellas tienen sus particularidades, como
cuidados y tratamientos específicos. Veamos:

• Uñas De Acrílico
Son de un material rígido, se esculpen en el momento que se aplican mediante la utilización de tips de
ABS, que pueden estar o no coloreados. Alargan la uña natural o sirven para colocar otro tono en el
borde de la misma.
Es una técnica que se elabora mediante la combinación de un líquido especial y un polímero en polvo.
La mezcla se seca al aire y toma consistencia dura, como un plástico.

Ventajas de las Uñas Esculpidas de Acrílico:

- Son resistentes.
- Resultan fáciles de arreglar en caso de que se fisuren.
- Su costo es menor que las de gel.
- El acabado es mate.

Desventajas de las Uñas Esculpidas de Acrílico:

- Deben ser realizadas por un profesional para evitar infecciones que pueden dañar la uña natural.
- Al momento de quitarlas es necesario hacerlo en un espacio con buena ventilación.
- No se recomienda el uso en mujeres embarazadas.
- Se ven menos naturales que las de gel.
- Necesitan de un mantenimiento más estricto que las demás.

• Uñas De Gel
Estas son las más solicitadas porque tienen un brillo permanente y mayor flexibilidad, lo que hace
que sean más resistentes y duraderas. También, son más rápidas de esculpir y no tienen olor fuerte
como el acrílico.
Su apariencia posee mayor naturalidad ya que tienen una transparencia similar a la de la uña, por lo
que si el trabajo está bien elaborado resulta difícil diferenciar una uña de gel de una natural.
Se realizan con la aplicación de un esmalte que posee un alto porcentaje de gel (oligómeros), como si
fuese un esmaltado común, pero para el secado requieren de una lámpara Led entre capa y capa.
Para hacer las uñas de gel, primero se limpian las uñas, se arreglan las cutículas, se esparce una base,
el color elegido y un brillo indeleble (todos de gel). Se puede aplicar en manos y pies.
Duran aproximadamente 15 a 20 días, no se astillan, rompen o descaman como pasa con el esmalte
convencional. Para retirarlas es necesario usar un solvente especial y envolver las uñas 15 minutos
con papel aluminio, lima eléctrica o torno.

Ventajas de las Uñas de Gel:

- La aplicación de estas uñas no genera malos olores.
- No implica riesgos de intoxicaciones.
- Su aspecto es más realista y pueden ser decoradas con total normalidad como una uña natural sin
que se note que son falsas.
- Su grosor es menor que las acrílicas y tienen mayor flexibilidad, lo que hace que sean menos
propensas a quebraduras.
- Se secan rápidamente y no necesitan tanto relleno en su interior, lo que limita la posibilidad del
desarrollo de hongos entre la uña natural y el gel.

Desventajas de las Uñas de Gel:

- Son más costosas que las acrílicas
- La exposición constante a los rayos UV pueden traer alteraciones en la piel, incluso cáncer.
- No son tan resistentes como las uñas de acrílico, por lo que pueden acontecer dobleces.
Diferencias Entre Las Uñas Acrílicas Y De Gel.
Las diferencias principales entre estos dos estilos de uñas son el material con el que están elaboradas
y el proceso de colocación de las mismas.
Las acrílicas se superponen sobre la uña natural, en la punta o mitad; mientras que las de gel van
sobre toda la superficie y requieren de la exposición a rayos UV para que adquieran firmeza.

Diferencias Entre Uñas Esculpidas Y Uñas Semipermanentes

Un esmaltado semipermanente es una cobertura que se aplica tanto en uñas esculpidas de diferente
índole o directamente sobre la uña natural, preparada previamente.
Duran mucho, pero requieren de mantenimiento cada 15 días debido al crecimiento normal de la uña.
El secado de estos esmaltes se hace mediante una lámpara UVA y el acabado es semejante. Durante
este paso, el gel o acrílico que posee se funde con la uña, que es lo que hace que no se desprenda y
aumente su resistencia.
La elección de uno u otro sistema depende de lo que se quiera conseguir. Las esculpidas se
recomiendan cuando es necesario alargar la uña, mientras que las semipermanentes cuando se quiere
tener una manicura impecable, pero cambiar de color con más frecuencia.
Estilos y diferentes formatos de uñas o Nailshapes.
La elección de uno u otro sistema depende de varios factores, que lógicamente hay que aclarar a la
clienta al momento que acude al gabinete de estética.
En cada una de las dos técnicas se pueden hacer diseños diferentes, por ejemplo en las gelificadas hay
muchos límites en decoraciones 3D, largos supremos y colores que solo se consiguen en polímeros.
Por otra parte, el tipo de esculpidas depende también de la actividad diaria de cada persona, ya que la
idea es reducir el riesgo de quiebre de las uñas al mínimo.
Las uñas acrílicas son ideales para quienes padecen de onicofagia (uñas comidas), porque impiden este
mal hábito y permiten que la uña crezca.
También, dependiendo del tipo de uña, se puede
aplicar un esmaltado común o el gel, que tiene mayor
duración y permite que la clienta salga con las uñas
completamente secas.
Por último, son dos técnicas diferentes y la elección
de una depende del resultado final que se busca,si es
algo natural y refinado se debe ir por las gelificadas:
y si en cambio se quiere algo más osado y llamativo,
lo mejor son las acrílicas.
 Estilo Square

Laterales cuadrados, punta recta "casi en diagonal". La punta Cuadrada o también llamada "Uña de
salón" es una de las puntas clásicas y tradicionales. Es la más popular y la más efectiva, porque se
adapta a la mayoría de las formas de uña natural. Su aplicación es flexible, puede construirse en el
tamaño que se desee, y lucir muy bien con uñas cortas o largas.
 Estilo Squared oval o Squoval
Laterales cuadrados, punta redondeada. Esta forma de punta combina lo clásico; la elegancia de la Ovalada,
con lo tradicional de la Cuadrada. Es una nueva tendencia que se ha convertido en una obsesión porque son
muy practicas y duraderas; su forma es sencilla y fácil de lograr. Con la punta Squoval se logra un aspecto
moderno pero conservador, natural, y muy femenino. La punta CuadradaOvalada ayuda a lograr que el Nail
Art sea fantástico porque su tamaño (de la punta) es estándar; ni muy grande, ni muy pequeña. Además, es
perfecta para aplicar el manicure francés (French) que es solicitado y usado por muchas novias.
 Estilo Oval.
Laterales ovalados con punta redonda. La forma Ovalada es una de las puntas básicas. Es práctica,
elegante, funciona en cualquier actividad que se realice. La punta de la uña es curva, creando una
forma ovalada. Es recomendada para gustos conservadores, clásicos y tradicionales.

Estilo Tubo (Mandarlay o Pipe).

Laterales cuadrados, punta diagonal terminando en redonda. Tubo o Pipe Nail es una punta
realmente hermosa, tiene una forma cómoda, y se puede hacer de diferentes tamaños, incluyendo uñas
cortas. Su característica principal es que las paredes laterales, vistas desde arriba se ven
completamente paralelas. Las uñas con punta Pipe son una alternativa para quienes están aburridas
de las formas tradicionales. Es similar a la Edge en cuanto a comodidad, pero ésta no tiene ese
sesgado en la parte superior, tiene una forma más redondeada.
 Estilo Almond clásico.

Esta forma es la más extendida en uñas naturales por ser la más cómoda. También se realiza en uñas
esculpidas y es ideal para cualquier tipo de mujer puesto que no es molesta para ningún tipo de
trabajo.

Estilo Almond gótico.

Es una estructura muy elegante y que se va poniendo cada vez más de moda. Tiene forma
puntiaguda, casi como la de un colmillo. Podemos encontrar una versión más corta que conocemos
por uñas Stiletto. También tiene cierto toque de la estructura Pipe, aunque la Gótica guarda más
punta en el borde libre.

Estilo Almond ruso.

Semejante a la Stiletto, pero sin punta. Este tipo de uñas es también elegante como la anterior, pero
tiene cierto toque extravagante debido a la forma de su apex y a la punta tan curva. Esta estructura
tiene que ser necesariamente larga para poder lucir el diseño de la misma.
 Estilo Stiletto.
Las uñas Stiletto para que luzcan como es debido deben ser largas, casi como las puntas de una lanza,
son estructuras extremas que potencian una visión estilizada de los dedos. También se pueden llevar
cortas, pero no se aprecia tanto la elegancia que pueden reflejar estas uñas.

Larga y picuda en forma de "V", punta redondeada.

Mientras más largas; más bonitas y más elegantes. La punta Estileto es sensual, coqueta, y
sofisticada, y puede usarse para eventos de mucho glamur. El nombre Stilleto se le da por su forma y
la terminación de la punta; se asemeja a la de los zapatos de tacones de punta de aguja, a los que
también se les llama así. Este tipo de punta es completamente en "V" de un milímetro de ancho pero
sin filo; es larga, angosta y en pico, pero redondeada únicamente del extremo de la punta. También
puede hacerse corta, pero lo elegante de esta forma no se apreciara del todo.
 Estilo Ballerina.
Esta estructura de uñas no es más que una variación de la uña cuadrada, pero más fina y con la curva
algo más marcada. Recuerda a la punta de las zapatillas de ballet.

Estilo Edge.
La estructura de uñas Edge (también conocida por estructura Pirámide), es una uña que puede ser
esculpida corta o larga y resulta muy sensual y elegante. Su forma recuerda a la de un tejado, puesto
que forma una especie de pico en su parte superior.

Laterales cuadrados, sesgado hacia arriba en la superficie, punta en "V".

La punta de uñas Edge también conocida como Pirámide, puede ser esculpida tanto corta como larga.
Es una forma innovadora, sensual y elegante, que no todas las mujeres se atreven a usar. Se esculpe
lado por lado para no perder la forma de pico o dobles que lleva en medio de la uña, y la línea de la
sonrisa y la punta se hacen en forma de "V". Vista de frente su forma es como el borde de un tejado, o
el techo de una casa, con la parte superior en forma pico; y vista de lado sobresalen las líneas rectas
que suben de los laterales de la uña hasta la superficie semejando una pirámide.
 Estilo Lipstick
La palabra lipstick significa pintalabios en castellano y al igual que le ocurre a la cola de pato, recibe
el nombre por el parecido, en este caso con el corte transversal de las barras de labios nuevas.

Laterales cuadrados, punta sesgada "en diagonal".

Hay muchos tipos de puntas para hacerse en las uñas, pero hay una que sorprende por ser única y
creativa; hablamos de la punta Lipstick. La palabra lipstick significa lápiz labial en español, este tipo
de punta recibe su nombre por el parecido al corte transversal de las barras de labios cuando son
nuevas. La punta de Lápiz Labial es parecida a la cuadrada pero con un corte en diagonal y
redondeada.
 Estilo Flare o pico de pato.
Es uno de los cortes más complicados de hacer porque una parte de la uña es más fina, por tanto, al
final acaba dañándose. A pesar de ello, las «beauty victims», no se resisten a lucir este tipo de
manicura que también recuerda al del pico de un pato.

Las uñas esculpidas en gel

En pocas palabras, la manicura de gel se hace con un esmalte especial que se aplica sobre la uña y se
realiza a través de la conocida luz ultravioleta. Es común verla con una longitud similar a la de una
uña natural, aunque el grosor del esmalte es mucho mayor.

● Uñas de gel:
Las uñas de gel tienden a proporcionar un aspecto más brillante y natural, mientras que las acrílicas
son más resistentes y duraderas.
1. Las uñas en gel tienden a generar un aspecto mucho más natural y brillante que las acrílicas.
2. A diferencia del acrílico, el gel no tiene olor.
3. El riesgo de reacciones alérgicas es prácticamente nulo; algo que puede ser importante
identificar antes de decidirte por una u otra.
4. Dado su material, son menos duraderas que las acrílicas y generalmente tienen un costo
superior.
5. Si se rompe la extensión de una uña en gel es poco probable que se pueda reparar. Así que
debes retirarla completamente y reconstruirla.
Con ambos tipos podrás conseguir uñas que resistan durante varios días y semanas. Con las uñas de
gel lograrás que se endurezcan mucho más rápido tus uñas y crezcan con más fuerza, mientras que
con las uñas acrílicas conseguirás una longitud y resistencia mucho mayor.
¿Cuánto duran las uñas postizas?: acrílicas y uñas de gel
En cuanto a la duración, las uñas de gel te pueden llegar a durar entre dos o tres meses, aunque tienes
que ir rellenando cada cierto tiempo. Si por el contrario buscas unas uñas que duren mucho más, las
acrílicas son tu mejor elección. Estas te pueden durar hasta 6 meses si las vas rellenando poco a poco,
por lo menos cada dos semanas.
Uñas de gel: ventajas y desventajas

Las uñas de gel se realizan con un esmalte que se aplica directamente sobre tus uñas naturales y se
endurece con una luz ultravioleta. Dependiendo del grosor que quieras debes aplicar un número de
capas que se irán secando una por una con la lámpara LED. De esta manera conseguirás un resultado
parecido al de una manicura normal, pero con unas uñas que te durarán varias semanas.

● Pueden ser menos resistentes si las comparas con las acrílicas y no te funcionarán si llevas las
uñas extremadamente cortas o te las muerdes, en ese caso es mejor que optes por las acrílicas;
Sin embargo, ten en cuenta que las de gel son más ecológicas al emitir menos vapores cuando
las haces y que las acrílicas pueden dañar la uña si no se cuidan adecuadamente.
● A la mayoría de las personas no les gustan las uñas acrílicas debido a la incomodidad que
puede generar en la cutícula; Por otro lado, las de gel toman su forma por sí mismas, siendo
muy suaves para las manos.
● Las uñas acrílicas son duras y también se ven más gruesas que las de gel. Cualquier tensión
aplicada a las uñas acrílicas puede dañar la uña original. Las uñas de gel son flexibles y no
corres este riesgo.
 ¿Cómo preparar las uñas?
Existen diversas técnicas para la escultura de uñas y es un mercado en continua
evolución pero todas tienen algo en común, y es la preparación de la zona ungueal
antes de realizar la técnica elegida.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es no sumergir nunca las manos en
agua jabonosa, ya que la lámina se humedecería y al aplicar cualquier técnica
encima corremos el riesgo de que proliferen hongos o incluso que el producto que
apliquemos después no se adhiera correctamente.
Después de analizar la zona, realizar la prueba de alergia y rellenar la ficha, procede a
la preparación de la zona ungueal siguiendo los siguientes pasos:
Paso 1: Desmaquilla las uñas para que no quede ningún resto de esmalte.
Paso 2: Lima las uñas de forma redonda para que encaje en los tips y en los moldes finalizando con
una lima de
alto gramaje para sellar las capas.
Paso 3: Desinfecta con un producto fungicida.
Paso 4: Retira la cutícula a ser posible en seco o con quitacutículas y ayúdate de una espátula metálica
o de
plástico.
Paso 5: Corta los padrastros y la cutícula si está excesivamente larga, y procura no hacer ningún
corte.
Paso 6: Lima la superficie de la lámina con una lima suave para eliminar la grasa de la uña y el brillo.
Paso 7: Elimina el polvo producido con un cepillo o una brocha de uñas.
Paso 8: Por último, desengrasa la uña usando Primer, con cuidado de no tocar la zona periungueal.

Cuidados para mantener las uñas en gel posterior a la aplicación

Las manicuras en gel tienden a durar mucho más que aquellas con esmaltes tradicionales, por lo que
puedes esperar que las tuyas permanezcan en su lugar aproximadamente de dos a tres semanas.
Cuando llegue el momento de quitarte los geles y empezar de nuevo, asegúrate de seguir las mejores
prácticas para eliminarlas de forma segura en casa.
● Si te es posible, aplica aceite para cutículas en el lecho ungueal todos los días.
● Evita limarte las uñas a menos que sea absolutamente necesario, de serlo, lima con cuidado y
siempre termina en dirección descendente.
● Usa guantes cada vez que hagas limpieza general del hogar y jardinería, o en todas aquellas
actividades o productos que sean agresivos con tus manos.
● Olvídate de usar tus uñas como herramientas para abrir o picar algo.
● Reduce las posibilidades de contacto directo con químicos que puedan alterar la estabilidad y
el color de las uñas de gel.
● Si has ido a la piscina, procura quitar el cloro de tus manos después de nadar y secarlas antes
 de tomar el sol.
● Si se te levantan, asegúrate de no tocar ni tirar de la uña. Busca al experto en uñas que te las
realizo; de ser tu, realiza el mantenimiento adecuado.
● Oculta los geles crecidos, agregando un poco de brillo en la base de cada uña y mezcla.

Uñas naturales con gel.

Las uñas de gel te pueden llegar a durar entre dos o tres meses, debes ir rellenandolas cada cierto
tiempo, a medida que tu uña natural vaya creciendo. Una de las mejores características de estas
formas de uñas, es que el gel le brinda un acabado natural bastante estético a tu mano. Este es el
paso a paso para crear fácilmente uñas
gelificadas. Para ello también puedes usar tips
o moldes y a partir de estos construir la uña.
Prepara bien tus uñas naturales
Es muy importante que prepares las uñas para
evitar que el pegante se despegue, para ello hay
que limpiarlas adecuadamente. Desinfecta tus
manos con un producto antiséptico, corta las
uñas y paralelas con una lima para uñas de gel,
primero con la parte gruesa y después con la
suave. Realiza este paso con poca presión y
posteriormente retira el polvillo con un cepillo
de uñas y limpialas con una toallita humedecida
con el limpiador o con alcohol isopropílico.

Coloca el tip en la uña

Una vez la uña esté completamente limpia,
procede a colocar el molde o tip para definir el
largo y la forma de la uña. Luego coloca una
capa de primer sin ácido preferiblemente.

Aplica el gel
Toma una pequeña cantidad de gel, similar a la perla de acrílico y colócalo en la zona de tensión, con
movimientos muy suaves, lleva el gel a los lados y dale forma a la uña; continúa curando con la
lámpara la primera capa. Para la segunda aplica el gel en la zona cercana a la cutícula sin tocar los
bordes y esparcelo mientras lo unes con la primera. Para finalizar, coloca la tercera capa que sirve
para engrosar el gel y evitar que la uña se rompa. Recuerda entre cada capa curar correctamente.

Quita excesos a la uña

Luego de curar la última capa de la uña de gel, utiliza un nail cotton y un cleaner para quitar la lámina
pegajosa. Debes limpiar los bordes y debajo de la uña, eliminando cualquier exceso de material.

Remueve imperfecciones
Emplea una lima 180/100 o un torno eléctrico para remover las imperfecciones. Lima los laterales, la
superficie y por debajo de la uña para dar la forma de C, así harás que la uña luzca más natural.

Retira excesos
Utiliza un cepillo para quitar el exceso de polvo en las uñas. Apóyate de una lima pulidora para
suavizar la superficie y limpia nuevamente con cleaner.

Decora e hidrata tu uña

Decora con esmalte semipermanente y si lo deseas aplica algún efecto. Finaliza aplicando una capa de
Top Coat y cura, recuerda hidratar las cutículas.
¿Qué necesitas para hacer uñas con gel?

Antes de aprender a hacer las uñas de gel, debes

asegurarte de contar con todas las herramientas
quete permitan alcanzar mejores resultados.
Además de los ya conocidos utensilios para crear
un manicure como: cortauñas, limas, alicates de
cutícula. Consigue una lámpara de gel LED o UV
para curar las uñas y, por supuesto, esmaltes en
gel de calidad.

Te recomendamos una lámpara LED puesto que te permite curar las uñas de gel más rápido y secan
el pulido en menos de un minuto, en comparación con los 8 a 10 minutos de un dispositivo UV.
También se puede considerar un instrumento mucho más seguro, evitando la exposición a rayos UV,
otro beneficio es que sus bombillas duran mucho más.
Es de libre elección este tipo de lámparas y en el mercado hay una amplia variedad que debes
identificar si funciona para ti o no. Aquí algunos consejos a tener en cuenta:
● Ten en cuenta el presupuesto, ya que te encontrarás con muchos tipos de lámparas. Si quieres
emprender realizando uñas, es recomendable adquirir una que realmente sea duradera y de
buena calidad.
● Las marcas de esmaltes que usas también son importantes. El factor principal que debes
considerar al comprar una lámpara de uñas es si funcionará o no con los esmaltes que te
gustan. Por ejemplo, las lámparas UV curan todos los esmaltes LED y UV. Las lámparas
LED afirman que solo curan los esmaltes de LED.
● Si para ti el tiempo de curado es importante, el LED lo hace mucho más rápido. Se necesitan
30 segundos para curar una capa de esmalte bajo LED y 90 segundos para curar una capa bajo
UV.
● Las bombillas también tienen vida útil, algo importante a considerar para hacer uñas en gel.
Las lámparas LED vienen con bombillas que nunca se reemplazan y duran 50.000 horas. Las
bombillas de las lámparas UV pueden variar según el fabricante, pero generalmente duran
alrededor de 100 horas. Ten en cuenta este factor antes de hacer una inversión.

Herramientas que debes tener para hacer uñas en gel.

1. Removedor de cutículas.
2. Alcohol para desinfectar utensilios de manicura y
manos.
3. Lima de uñas con una parte suave y otra dura, te
recomendamos una 100/180 o un tornoeléctrico.
4. Pinceles específicos para decorar y pintar las uñas
de gel.
5. Gel UV o LED constructor transparente.
6. Limpiador para uñas o cleaner.
7. Esmalte de colores semi permanente para uñas de gel.
8. Gel de acabado UV o LED.
9. Lámpara UV o LED de secado.
10. Pincel biselado de cerdas sintéticas para gel constructor.

El polygel viene dispuesto a quitar el trono al acrílico y el gel tradicional. La razón: su fórmula de
construcción es un sistema híbrido entre ambos. Es decir, tiene lo mejor del acrílico, su resistencia y
lo mejor del gel, su durabilidad.
Con el polygel se pueden conseguir las mismas uñas, pero más ligeras y a la vez más
duraderas que los sistemas anteriores.

Tiene otras cosas buenas que ha hecho que el polygel tome posiciones: no contiene los
monómeros del acrílico (ni su intenso olor químico) y para hacerlo no hacen falta mezclas, ni
ratios. Si estás pensando en hacerte unbuen diseño de uñas de polygel, tienes que saber que
duran, con unos buenos cuidados, unas 3-4 semanas porque son especialmenteresistentes.
 Mantenimiento y service

Esculpido de uñas en gel.

Este tipo de uñas se forman con cosméticos fotoendurecibles cuyos componentes son sensibles al paso
de luz que hace posible la reacción de polimerización de un monómero cuyo activador es la luz
ultravioleta,produciendo una resina que dará lugar a la uña artificial.
Este tipo de uñas se realizan con tips principalmente aunque también se pueden utilizar moldes.
Existen uñas de gel que no precisan la luz ultravioleta, aunque este tipo de uña recordamos que no es
tan resistente como los otros tipos de materiales de construcción. Para esculpir uñas en gel
seguiremos elsiguiente protocolo:

Paso 1 La profesional deberá lavarse las manos con un jabón antibacteriano.

Desinfectará las manos del cliente y el material de trabajo con una solución desinfectante.

Paso 2 Limar la uña para desengrasar mecánicamente la uña y así el producto se adhiera mejor.

Paso 3 Aplicar el cosmético preparador de la uña artificial para deshidratarla y hacerla más porosa.

Paso 4 Seleccionar el tip adecuado, adaptándolo perfectamente a los laterales de la uña.

Debe cubrir 1/3 de la uña natural y para evitar el escalón con la uña natural se rebaja con la lima.
Para adherir el tip usaremos una pequeña cantidad de pegamento específico en la zona que estará en
contacto con la uña natural evitando que queden burbujas de aire, presionaremos el tip hasta que
éstecompletamente adherido. Limpiaremos el pegamento sobrante.

Paso 5 Una vez seco aplicaremos el Primer sobre la uña sin tocar la piel.
El Primer realiza sobre la uña un desengrasado químico sobre la uña natural.

Paso 6 Con el pincel de gel, tomar una pequeña porción de Gel Transparente y aplicar a modo de
esmalte sobre toda la uña.
Dejar secar el tiempo que estime el fabricante en la lámpara de gel, realizaremos la mano izquierda y
a continuación la derecha, dejando para el final los dedos pulgares. A continuación, tomaremos una
porción másgrande que la anterior, de Gel constructor en tono rosado o claro para dar volumen a la
uña. Aplicar en el bordelibre todo el producto y distribuirlo por toda la uña en modo de zig-zag, sin
presionar. Dejar secar en la lámpara eltiempo que estime el fabricante.

Paso 7 Una vez seca la uña, finalizaremos la construcción de la uña con el producto cosmético
finalizador gel y con la ayuda de un tisú para retirar el gel que no termina de secar.

Paso 8 Limaremos con la lima acolchada.

Paso 9 Para finalizar la uña, aplicar el Gel Fijador a modo de esmalte, que es el que da el brillo a la
uña y sujeción a la misma. Dejaremos secar alrededor de 3 minutos en la Lámpara de Gel.

Paso 10 Aplicaremos aceite o gel para las cutículas sensibles, en las cutículas y los laterales de la
uña,para hidratarla, mediante un ligero masaje.

Paso 11 Podemos recomendar al cliente que se lave las manos, para retirar los restos de polo
provocados por los limados.
Esmaltar o decorar a gusto de la clienta.

Precauciones con la escultura de uñas en gel

No olvides tener en cuenta algunas cuestiones:
• Si el gel endurece incorrectamente se desprenderá la lámina artificial.
• No se deben aplicar las capas de gel demasiado espesas ya que hará que la
lámina artificial se separe de la uña.
• El producto nunca lo aplicaremos en la cutícula ni los bordes de la lamina
ungüeal, puede provocar su desprendimiento.
• Las capas de gel deben aplicarse uniformemente, sino es así la lámina se
romperá o se desprenderá de la uña natural.
• El limado debe ser suave ya que podemos provocar que se levante la lámina
artificial.
• Los productos no deben mezclarse si utilizamos geles con luz o sin luz.
• No aplicaremos una escultura de uñas sobre uñas enfermas o muy
deterioradas, que presente infección.
Sistema de esculpido en gel sin lámpara
El sistema de esculpido en gel sin lámpara es un método rápido y sencillo, que no
precisa de tanta técnica como los otros esculpidos. Este tipo de escultura está indicado
para clientas que solicitan un embellecimiento y a su vez alargamiento de la uña para
un ocasión especial (boda, comunión, aniversario, fiesta, navidad, etc.….) pero que
luego por motivos profesionales o personales no pueden tener una continuidad como
las uñas esculpidas.
La técnica del gel sin lámpara no necesita un relleno pues su duración es de una
semana, aproximadamente. El gel sin lámpara es un producto geloide que se solidifica
en contacto con el aire. Para su aplicación nos ayudamos del pincel incorporado en el
envase como si de un esmalte se tratara. Proporciona a la uña un acabado natural, la
fortalece.

¿Qué es el sistema capping?

Se trata de un sistema innovador que está indicado para aquellas personas con uñas naturales que no
desean o no puedan tener un full set de uñas esculpidas; es un excelente tratamiento para uñas
débiles, quebradizas o escamadas y resulta indispensable para personas que no pueden dejar de lado el
hábito compulsivo de comerse las uñas: onicofagia.

El Kapping se utiliza para brindar el cuidado necesario a la uña que le permita un crecimiento
fortalecido, especialmente para aquellas mujeres que presentan la base ungueal como debilidad,
quebraduras, descamaciones que pueden estar señalando problemas de salud como anemia u
hormonales como hipotiroidismo e hipertiroidismo.

El Kapping consiste en aplicar una fina capa de acrílico o gel fortificador sobre la uña que actuará
como una barrera protectora. A diferencia de las uñas esculpidas, este baño en gel kapping no alarga
la uña natural sino que acompaña el crecimiento de la misma y dura hasta 20 días.
 Las uñas esculpidas acrílicas

Las uñas de acrílico son el resultado de la mezcla del líquido acrílico o monómero con el polímero en
polvo, que se “pegan” a tu uña natural en forma de extensión para darle un mejor aspecto. Aprende
las diferencias entre uñas en gel y uñas acrílicas para elegir la que mejor te convenga.

Las siguientes herramientas son las que debes tener, sobre todo, si estás buscando ofrecer un servicio
de este tipo. De lo contrario, algunos elementos son opcionales.

Antiséptico para evitar hongos en las uñas.

Cepillo para retirar el polvo.
Cleaner, que sirve para limpiar cualquier suciedad en las uñas.
Desinfectantes o solución higiénica, también puedes usar alcohol diluido.
Empujador de cutículas o palito de madera (palito de naranja).
Gel.
Lámpara UV o LED.
Limas de 100/180 y 150/150.
Líquido de esculpir o Monómero.
Nail Cotton, un algodón especial que no deja pelusa.
Pinceles para construir en acrílico.
Pinzas para dar más curvatura a la uña (opcional).
Polvo acrílico o Gel.
Pulidora.
Primer.
Tips o moldes.
Top coat.
Vasito dappen, si es con tapa mejor, así evitas la evaporación del monómero.
Polvos de acrílico que encuentras en el mercado
Existe variedad de polvos de acrílico para hacer uñas, todos cumplen con características especiales
para tener en cuenta a la hora de hacerlas:

1. Polvo acrílico cristal o translúcido:

Se utiliza para dar forma a la uña y encapsular el diseño o la decoración.

2. Polvo acrílico rosado:

Especial para dar una apariencia más natural a la uña.

3. Polvo blanco:
Utilizado comúnmente para hacer uñas al estilo francés.

4. Polvos acrílicos cover:

Son de un tono muy similar al color de piel y suelen usarse sobre la base de la uña. Ayuda a disimular
defectos en las uñas, como manchas o roturas.

5. Polvos acrílicos de colores:

Los polvos acrílicos de colores son muy comunes para decorar.
 El manejo del producto
Para que el acrílico se adhiera mejor a la uña, deshidrata la superficie de la uña natural. También
puedes intentar limar suavemente la superficie para eliminar el brillo.
Es importante que las cutículas de las uñas queden hacia atrás, así evitarás que el gel o acrílico se
levante en esa zona. Para ello puedes utilizar un palito de naranja o el empujador de la cutícula.
Al igual que con las uñas en gel, utiliza la lámpara LED o UV cada vez que apliques el acrílico, esto
genera una mayor fuerza en la unión, gracias a su reacción química.

Líquidos de acrílico y su función:

Al igual que el polvo de acrílico, también te encontrarás otros que pueden ser de colores o incoloros.
Según los gustos de tu cliente o los tuyos, deberás elegir los correctos. Un aspecto para elegir un
monómero de buena calidad, es que sea de fácil adherencia, que no se cristalice y no contenga MMA.
Algunos líquidos son:

1. Líquidos de secado rápido

Los líquidos de acrílicos de secado rápido son un tipo de monómero que se seca rápidamente. Por lo
tanto, si careces de la experiencia para esculpir la uña, este no es recomendable.

2. Líquidos de secado medio

A diferencia del primero, este puede ser utilizado por principiantes y profesionales, ya que es de fácil
moldeado y tiene un nivel de secado medio, ni rápido ni lento.

3. Líquidos de secado lento

Este es un monómero recomendable si tienes poca experiencia al poner uñas acrílicas. Los líquidos de
secado de lento a medio son los mejores para iniciar, ya que se secan de cuatro a cinco minutos.
La preparación de la uña y colocación del molde

Paso #1: Escoge las uñas del tamaño correcto (si usas tips)
Las extensiones postizas se deben adaptar a las uñas naturales perfectamente. De ahí la importancia
de elegir el tamaño correcto de los tips, si es que vas a usarlas. Si las puntas están un poco anchas,
lima suavemente los laterales hasta que encajen bien.

Paso #2: Prepara las uñas naturales antes de poner el acrílico.

Limpia: Retira el esmalte. Si la uña no está esmaltada, limpia con alcohol o sanitizante para remover
cualquier suciedad. Luego procede a retirar la cutícula con el empujador, de esta manera, eliminas piel
muerta de la base y laterales.
Lima: Deja las uñas cortas, lima el borde y los laterales; con la ayuda de un cepillo, retira las
partículas de polvo. Luego quita la capa de grasa natural de la uña, con una lima 150. Lima
suavemente en una sola dirección. Sé cautelosa al abrir un poco los poros para que el producto se
adhiera mejor y así evitarás algún daño en la uña natural.
Desinfecta: Con un algodón especial para uñas. Te recomendamos el Nail Cotton y un poco de cleaner
para limpiar por completo la uña. Pídele a tu cliente evitar el contacto con la piel o cabello. En lo
posible aplica antihongos en las uñas.
Paso #3: Coloca el tip o molde
Con las uñas cortitas y redondeadas, coloca el tip o molde. Debe quedar bien fijo y justo, unido al
borde libre, con ello vas a definir la forma y largo de la uña.

Paso #4: Construye la uña

Coloca en el vasito dappen un poco de monómero y en otro recipiente, el polímero. Recuerda tener las
manos limpias y desinfectadas.

Te recomendamos leer: tipos de uñas para crear tus uñas acrílicas.

Paso #5: Ubica el tip y aplica el primer

Con el molde o tip ya puesto sobre la uña, coloca una capa de primer preferiblemente, sin ácido y deja
secar bien. Luego moja la punta del pincel en el monómero y escurre un poco haciendo presión ligera
en los bordes del vasito; posteriormente, inserta el pincel en el polvo acrílico durante dos o tres
segundos, hasta conseguir recoger una bolita. Ten en cuenta que las cantidades de producto sean las
correctas, ya que la bolita o perla no puede quedar ni líquida ni seca.

Paso #6: Aplica la primera perla de acrílico en la uña

Aplica la primera perla en el centro de la uña, denominada zona de tensión; es decir, la unión del
molde con la uña natural. Luego coloca la segunda perla sobre la parte superior de la uña, muy
próxima al área de cutícula sin tocarla. La tercera, ponla en el borde libre, así vas cubriendo toda la
uña uniformemente, ejecutando movimientos suaves, respetando los bordes y procurando no tocar la
piel.

Paso #7: Dale forma a la uña

Una vez seco el material, dale forma a la uña. Elimina imperfecciones remanentes con una lima de
grano 100/180, procurando que quede lo más natural posible. Finaliza con una lima pulidora para
dejar la superficie lo más suave posible.

Paso #8: Retira excesos y limpia

Luego, con la ayuda de un cepillo, retira el exceso de polvo y limpia toda la superficie con cleaner.
Pídele a tu clienta que lave sus manos y retire los excesos. Para finalizar, aplica una capa de brillo top
coat y cura con la lámpara. Recuerda evitar tocar la cutícula y los bordes. Aplica el esmalte o el top
coat, si lo deseas, al finalizar.

Poner uñas de acrílico es muy fácil si sigues los pasos anteriores. Después de la aplicación, cuando ya
esté totalmente seca la uña, retoca los bordes. Como al iniciar ya cortaste el tip o molde como querías
lucirla, ahora solo debes limar bordes y punta para obtener una apariencia más natural y perfecta.
 Retirado

Recuérdale a tu clienta que bajo ninguna circunstancia debe arrancarse las uñas acrílicas por sí
misma. En su lugar, es importante usar una lima electrónica para eliminar la capa superior de brillo.
Luego, envuelve una almohadilla de algodón empapada en acetona, sobre y alrededor de cada uña y
adicionalmente envolverla con papel de aluminio, dejarlas en remojo de 10 a 15 minutos, retirando el
papel de aluminio, el algodón y usando el empujador de cutículas para quitar suavemente el acrílico
suelto.
Hagas lo que hagas, resiste la tentación de quitártelas tú misma. La forma más segura de retirarlos es
acudiendo a un profesional; Sin embargo, te contamos seis métodos que te funcionarán para eliminar
las uñas de acrílico:

Quita las uñas acrílicas con acetona.

Retira las uñas acrílicas con algodón y aluminio.
Quita las uñas acrílicas con quitaesmalte.
Elimina las uñas acrílicas con una lima eléctrica.
Usa alcohol para remover el acrílico.
Usa solo agua caliente para quitarlas.
Utiliza una tarjeta o hilo dental para retirar los acrílicos.
Creamos una guía paso a paso para que conozcas la mejor forma para retirar las uñas de acrílico, sin
dejar de lado la seguridad y salud de tus manos.
 Mantenimiento y servicio

Lo ideal es que hagas un mantenimiento cada tres semanas. Este procedimiento consiste en cubrir el
espacio que va apareciendo entre el acrílico y la cutícula. Para hacerlo es muy fácil:

Retira el esmalte y verifica que no haya desprendimiento del material. Si existe, puedes retirarlo con
ayuda de una lima y/o alicate.
Coloca material nuevo en esa área y continúa con todos los pasos ya mencionados.
Para cuidarlas, procura decirle a tu clienta que utilice guantes cuando realice tareas domésticas y al
estar en contacto con productos químicos (como la acetona) que puedan alterar el estado y/o calidad
de las uñas acrílicas.

Evita morder tus uñas o arrancarlas y perjudicar tu uña natural.

No hagas presión o fuerces las uñas.
Cada vez que laves las manos, sécalas bien para evitar la propagación de hongos
Aconsejale que siempre acuda a un profesional para retirarlas, así como la constante hidratación.

Las uñas acrílicas son extensiones que se le añaden a la uña natural y puedes elegir la longitud de
estas, solo escoge el esmalte que te apetezca y, ¡listo! Con ambos tipos podrás conseguir uñas que
resistan durante varios días y semanas.
El acrílico se forma con polvo y líquido, es decir, es la mezcla resultante del polímero y el
monómero. Se crea un gel viscoso que permite moldearse durante unos minutos y que seca al aire.
Unas tres perlas de producto será suficiente para una construcción básica.

Polvos de acrílico que encuentras en el mercado

Existe variedad de polvos de acrílico para hacer uñas, todos cumplen con características especiales
para tener en cuenta a la hora de hacerlas:
1. Polvo acrílico cristal o translúcido:
Se utiliza para dar forma a la uña y encapsular el diseño o la decoración.
2. Polvo acrílico rosado:
Especial para dar una apariencia más natural a la uña.
3. Polvo blanco:
Utilizado comúnmente para hacer uñas al estilo francés.
4. Polvos acrílicos cover:
Son de un tono muy similar al color de piel y suelen usarse sobre la base de la uña. Ayuda a disimular
defectos en las uñas, como manchas o roturas.
5. Polvos acrílicos de colores:
Los polvos acrílicos de colores son muy comunes para decorar.
Líquidos de acrílico y su función:

Al igual que el polvo de acrílico, también te encontrarás otros que pueden ser de colores o incoloros.
Según los gustos de tu cliente o los tuyos, deberás elegir los correctos. Un aspecto para elegir un
monómero de buena calidad, es que sea de fácil adherencia, que no se cristalice y no contenga MMA.
Algunos líquidos son:
1. Líquidos de secado rápido
Los líquidos de acrílicos de secado rápido son un tipo de monómero que se seca rápidamente. Por lo
tanto, si careces de la experiencia para esculpir la uña, este no es recomendable.
2. Líquidos de secado medio
A diferencia del primero, este puede ser utilizado por principiantes y profesionales, ya que es de fácil
moldeado y tiene un nivel de secado medio, ni rápido ni lento.
3. Líquidos de secado lento
Este es un monómero recomendable si tienes poca experiencia al poner uñas acrílicas. Los líquidos de
secado de lento a medio son los mejores para iniciar, ya que se secan de cuatro a cinco minutos.

Herramientas que debes tener para poner uñas acrílicas.

Poner uñas acrílicas correctamente dependerá de tu práctica. Si quieres aprender cómo hacerlasdeberás contar
con las siguientes herramientas, algunas de ellas son opcionales:
1. Esmalte en gel.
2. Palitos de naranja o empujador de
cutículas.
3. Alcohol o soluciones antisépticas
para la limpieza de las
herramientas.
4. Lámpara UV o LED (te
recomendamos la LED).
5. Antiséptico para evitar hongos en
las uñas
6. Cepillo para retirar el polvo.
7. Primer (de preferencia sin ácido).
 8. Tips o moldes para uñas.
9. Limas de (100/180) y (150/150).
10. Nail Cotton: algodón especial que
no deja pelusa.
11. Pinceles para construir en acrílico.
12. Pinzas para dar más curvatura a la uña (opcional).
13. Vaso dappen.
14. Top coat.
Debes saber que existen variaciones de polvo y líquido acrílico en el mercado. Algunos de ellos son:
● Polvo acrílico cristal.
● Polvo acrílico rosado.
● Polvo blanco.
● Polvo acrilicos cover.
● Polvos acrílicos de colores.
● Líquidos de secado rápido, medio y lento.
Módulo temático VIII:

Perfeccionamiento y
sistema dual.
 UÑAS ARTIFICIALES

El sistema dual.
El Sistema Dual es un método donde utilizamos moldes especialmente diseñados.
Seremos capacesde realizar un moldeado perfecto y set terminado, a nuestra clientas, en
solo una hora.
Para realizar este paso a paso necesitas: removedor de cutícula en gel, empujador de
cutícula, sinergywipe o limpiador de superficie, bledo, protein bond, polvo acrílico petal,
lima 150, pincel para uñas acrílicas de lujo, monomero, mortero para monómero y moldes
dual system.

Como ventajas podemos señalar el ahorro de tiempo (en un 50%), de limado y producto.
No necesitasser una experta para utilizar ésta técnica.

1
 UÑAS ARTIFICIALES

Anexo 1
CLASIFICACIÓN DE
TÉCNICAS DE UÑAS
ARTIFICIALES

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 UÑAS ARTIFICIALES

3
 UÑAS ARTIFICIALES

1. LAS UÑAS ARTIFICIALES

Las uñas artificiales se han convertido en tendencia desde la década de los 90 y cada año aumentan en
popularidad. Como resultado de todo este éxito, la industria ha ido desarrollando nuevos métodos y
tipos de uñas artificiales con la finalidad de que se asemejen lo más posible a las naturales.

Las uñas artificiales pueden ser de muchos y diferentes tipos y por ello, las vamos clasificar en dos
grandes grupos.

• Uñas prefabricadas, son uñas que vienen ya elaboradas y se adhieren a las uñas naturales.

• Uñas esculpidas de diferentes materiales y requieren un complejo proceso de construcción.

UÑAS PREFABRICADAS
Las uñas prefabricadas son láminas de diferentes curvaturas, tamaños que se adhieren a la uña con
adhesivo especial. Se presentan principalmente en forma de plásticos de diferente resistencia y
durabilidad, como el PVC (policloruro de vinilo). Independientemente del tipo de material que las
componen, se puedan cortar, limar e incluso maquillar, aunque algunas de ellas ya se presentan
maquilladas con fantasías.
Las uñas prefabricadas pueden ser de dos tipos; uñas postizas y tips.

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 UÑAS ARTIFICIALES

1.1 UÑAS POSTIZAS

Son láminas completas que cubren totalmente las uñas. Sirven para alargar las uñas de una manera muy
rápida y la más económica que la escultura de uñas. Su duración es mucho menor aunque dependerá de
los cuidados que reciban. Normalmente, se comercializan en estuches de 10 uñas de diferentes tamaños
para adaptarse al tamaño de la uña de cada dedo. Están muy recomendadas para cuando necesitamos
las uñas largas y vistosas sólo para un evento, boda, etc. Las podemos encontrar en multitud colores,
decoradas con diferentes tipos de fantasía, floral, con pedrería, maquilladas a la francesa, americana o
incluso simulando una uña totalmente natural.
Su técnica de aplicación es muy sencilla, generalmente se
comercializan en un kit que incluye un adhesivo específico
para aplicar en la parte posterior de las uñas postizas en el
momento de adherirlas a las uñas naturales. Existen algunos
modelos que no precisan de aplicación del adhesivo ya que
éste viene incorporado.

1.2 TIPS

Son extensiones de uñas que se adhieren al final de la uña para alargarla o hacer de soporte para la
escultura de la uña. Se fabrican en plástico, con un acabado muy similar a la uña natural en cuanto a
textura y flexibilidad. Normalmente se encuentran numerados en función de su tamaño y curvatura.
También los hay de diferentes colores, decorados con fantasías o transparentes. A la hora de colocar un
tip debemos prestar atención a los siguientes factores:
• Debe adaptarse a la curvatura de la uña natural. Si no se adapta perfectamente podrán
aparecer burbujas de aire en la zona de unión provocando que éste se desprenda con
facilidad. Además estas burbujas de aire en contacto con la humedad pueden
favorecer el asentamiento de hongos.

• En cuanto al ancho, nunca debe sobrepasar el borde periungueal pero tampoco no

cubrirlo. Debe ajustarse al ancho de la propia uña natural respetando su curvatura.

• Respecto a su longitud, debe cubrir como máximo la mitad de la lámina siendo lo

ideal que cubra un tercio de ésta en su final.

• Para su perfecta colocación disponen de una ranura en su cara interior, cuya finalidad
es facilitar su colocación haciendo cuadrar esta ranura con el borde libre de la uña.

TIPOS DE TIPS

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 UÑAS ARTIFICIALES

UÑAS ESCULPIDAS

Cuando comenzó la moda de llevar uñas esculpidas se utilizaron polímeros dentales que recibían el
nombre de UÑas de porcelana. Posteriormente, a consecuencia de que estos polímeros dañaban las
uñas naturales, se sustituyeron por resinas acrílicas que dieron lugar a las UÑas acrílicas.

Las uñas de acrílico o acrílicas, proporcionan un aspecto bastante parecido a la uña natural. Podemos
decir que la característica más distintiva de las uñas acrílicas, es su olor en el proceso de esculpido, ya
que es bastante fuerte y característico.

Otro tipo de uñas son las de gel, éstas también consiguen un aspecto muy natural. Las UÑas de gel
se forman por la aplicación y el endurecimiento de varias capas de resina sobre la uña natural. Esta
resina se endurece cuando se expone a una luz UV/LED. La ventaja más saliente de las uñas de
gel es que no desprenden olor desagradable en su elaboración.

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 UÑAS ARTIFICIALES

Actualmente, en la búsqueda de encontrar un tipo de uñas artificiales que presenten las ventajas de las
uñas acrílicas combinadas con las de gel en un solo proceso de elaboración, se han desarrollado las
uñas de polygel o de acrygel.

Además existen algunas técnicas llamadas de cobertura, que actualmente se encuentran en desuso o
se emplean principalmente para técnicas de reparación de uñas rotas. En este grupo de técnicas
podemos hablar de las UÑas de fibra de vidrio, lino y seda. Debido a los avances en la
formulación de los productos para uñas, este tipo de técnicas han sido sustituidas por materiales
de mejor calidad que aportan mayor resistencia y un aspecto más natural.

1.3 VENTAJAS DE LAS UÑAS ARTIFICIALES

• Producen un alargamiento inmediato de las uñas naturales.

• Permiten un igualamiento de todas las uñas en caso de rotura.

• Mejoran el aspecto de las uñas quebradizas, frágiles o antiestéticas.

• Ayudan a corregir el hábito de morderse las uñas facilitando el crecimiento de

la uña natural.

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 UÑAS ARTIFICIALES

1.4 PRECAUCIONES

Debemos colocar uñas artificiales sólo sobre uñas totalmente sanas. Nunca aplicaremos uñas
artificiales con la intención de eliminar alteraciones ungueales, puesto que éstas solo corrigen su
apariencia física.
Los productos químicos que se usan en las técnicas de aplicación de uñas artificiales tanto para su
elaboración como para su eliminación son muy fuertes e incluso pueden ser dañinos para la salud.

En algunos casos, puede darse el caso de alguna reacción alérgica causando un enrojecimiento e
inflamación de las cutículas provocando incluso dolor, quemazón o ampollas. Por ello, para evitar
complicaciones se puede realizar previamente una prueba de alergia. Esta prueba consistirá en aplicar
el producto escogido para la técnica final sobre la uña del dedo meñique y cubrir el dedo con un apósito
que debe dejarse unas 24 horas. Si pasados unos días no se observa ninguna reacción anómala se podrá
proceder llevar a cabo el trabajo completo en todas las uñas. Si en caso contrario se observa algún
enrojecimiento o inflamación en el área de contacto con el producto, lo retiraremos inmediatamente y
no podremos realizar el servicio.

En ocasiones los productos empleados en las técnicas de escultura de uñas al endurecerse pueden forzar
la uña natural ocasionando dolor. En este caso, debemos eliminar todas las uñas esculpidas que
produzcan dolor lo antes posible.

Existe la posibilidad de que se produzcan infecciones si se deja espacio microscópico entre los
pegamentos o estructuras y la uña natural, puesto que la humedad puede acumularse y causar el
crecimiento de bacterias u hongos. Para evitar estas situaciones, debemos recomendar a las clientas que
acudan a las citas de mantenimiento de las uñas previstas entre 15 o 25 días, que permitan revisar que
todo está correcto.

Es importante informar a las clientas sobre los principales síntomas en la aparición de hongos, ya que si
esta alteración aparece, es recomendable que se pueda detectar lo antes posible. Generalmente
comienza por una burbuja de aire en la superficie de la uña a la que puede entrar humedad y
posteriormente va cogiendo una tonalidad verdosa que se va haciendo más profunda, llegando incluso a
causar que la uña se desprenda del lecho ungueal. Si esto ocurre, le sacaremos las uñas artificiales y
remitiremos a la clienta al médico para que éste recete un tratamiento adecuado a la alteración.

1.5 CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

Existen una serie de contraindicaciones que debemos tener en cuenta antes de realizar las técnicas de
aplicaciones de uñas artificiales. Las contraindicaciones absolutas son aquellas en las que nunca
podremos hacer excepciones para colocar prótesis:

Cuando existe alergia a alguna sustancia presente en los productos empleados en la aplicación de estas
técnicas.

Cuando las uñas presentan alguna de las siguientes alteraciones ungueales:

• Onicolisis.Despegamiento de la lámina ungueal de su lecho ungueal por su parte distal o lateral.

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 UÑAS ARTIFICIALES

• Onicomicosis. Infección por hogos

• Psoriasis en las uñas. Estas aparecen estriadas, frágiles, con malformaciones e incluso
manchas amarillentas

• Onicomadesis. Es una inflamación de la uña que provoca su caída. La uña empieza a

despegarse y a desprenderse desde la raíz, saliendo a continuación una uña nueva.

• Microniquia. Mancha marrón o negra en la placa ungueal que se produce por traumatismos o
melanomas.

• Paroniquia. Llamada también uñero o panadizo periungueal agudo. Es la infección en la piel

que rodea a las uñas de los dedos en pies o manos. El pliegue ungueal manifiesta inflamación
con destrucción de la cutícula y ocasionalmente con supuración.

1.6 CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

Son más leves que las absolutas y se pueden corregir en un corto periodo de tiempo.

• Uña encarnada.

• Hematoma subungueal.

• Padrastros o heridas en las cutículas o tejidos periungueales.

• Uñas excesivamente frágiles.

1.7 DURACIÓN DE LAS UÑAS ESCULPIDAS

El servicio de aplicación de uñas esculpidas tiene una duración aproximada de entre una hora o dos,
dependiendo de la técnica seleccionada y la destreza del o la profesional. Por otro lado, las sesiones de
mantenimiento rondan aproximadamente sobre cuarenta y cinco minutos y una hora.

La duración media de las uñas esculpidas en perfecto estado dependerá del tipo de producto, técnica
seleccionada y del ritmo de crecimiento de la uña natural, pero en términos generales se considera de
aproximadamente 21 días. Si se realizan los mantenimientos recomendados cada dos o tres semanas las
uñas esculpidas pueden durar en perfecto estado meses e incluso años.
Además, debe tenerse en cuenta que existen factores que pueden alterar la duración de este tipo de uñas
como por ejemplo; golpes que produzcan su rotura o astillamiento, morderlas constantemente, forzarlas
o maltratarlas...etc.

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 UÑAS ARTIFICIALES

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE UÑAS ARTIFICIALES

UÑAS
POSTIZAS
PRECAUCIONES • Debe sellarse muy bien la adhesión a la uña natural para evitar
desprendimientos.
• Debe evitarse la humedad y la inmersión en
agua.
VENTAJAS • Fácil y rápida aplicación y retirada.
• Económico y asequible.
• Modelos muy variados.
INCONVENIENTE • Poco naturales y duraderas.
S • Escasa resistencia a los impactos, presión y desgaste.
• Suelen desprenderse con facilidad.

ACRÍLICO
PRECAUCIONES • Debe realizarse en lugares ventilados o con sistema auxiliares de
ventilación y de extracción.
• No excederse con la cantidad de producto para evitar dedicar mucho
tiempo al limado.
• Realizar prueba de alergia.
VENTAJAS • Mayor dureza y resistencia a posibles golpes.
• Adaptable a los diferentes tipos y estados de uñas (mordidas, desviadas,
cortas…)
• Posibilidad de restauración de uñas dañadas
• Posibilidad de aplicación en uña natural, con molde o tip.
• Duración elevada con mantenimiento adecuado.
• Grandes posibilidades creativas y decorativas.
• Diferentes colores que permiten personalizaciones mediante mezclas.
INCONVENIENTE • Olor desagradable y moderadamente irritante en el proceso de
S construcción de la uña.
• Posibilidad de presentar reacciones de toxicidad e intolerancia a alguno
de sus componentes.
• Uñas muy rígidas y poco flexibles.
• Aplicación más compleja de los productos que requiere dominio de las
técnicas.
• Grosor elevado de la uña si no se trabaja correctamente.
• Sistema de elaboración más lento, por su dificultad.

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 UÑAS ARTIFICIALES

GEL FOTOACTIVADO
PRECAUCIONES • Deben controlarse los tiempos de curado y tipos de lámpara según las
indicaciones del fabricante para evitar déficit de secado entre capas.
• No excederse con la cantidad de producto para evitar la reacción
exotérmica, y evitar así la quemadura local en la lámpara.
• Durante la aplicación debe cuidarse que el gel no sea contaminado con
restos de partículas, fibras o polvo.
• No mover demasiado rápido el gel para evitar la formación de burbujas
en
el esculpido.
• No se debe limar en exceso durante su retirada para evitar adelgazar la
lámina ungueal.
VENTAJAS • Fáciles y rápidas de aplicar con las herramientas adecuadas.
• Lámina flexible.
• No desprenden olores desagradables.
• Aspecto muy natural con acabado brillante o mate.
• Escasas probabilidades de intolerancia a alguno de los componentes.
• Adaptable a los diferentes tipos y estados de uñas (mordidas, desviadas,
cortas…)
• Posibilidad de aplicación en uña natural, con molde o tip.
• Duración elevada con un mantenimiento adecuado.
• Grandes posibilidades creativas y decorativas.
• Multitud de colores. Algunas marcas permiten personalizaciones
mediante mezclas.
INCONVENIENTE • Es necesaria lámpara para su fijación a la uña.
S • Su resistencia es menor que el acrílico.
• La catalización del producto en lámpara puede producir una reacción
exotérmica y producir una quemadura local durante el proceso.
• La densidad de algunos preparados de gel dificultan la aplicación de
molde.
• Algunos tipos de gel se deterioran fácilmente en el contacto con
disolventes.

GEL DE ACTIVADO SIN

LUZ
PRECAUCIONES • Debe aplicarse con cuidado de no acercarse demasiado a la zona de la
cutícula, ya que suele expandirse al ser catalizado o al tardar en secarse
(si el secado es al aire).
• Si su curado es mediante un catalizador, las capas deben ser muy finas
para que la acción de éste sea igual por toda la superficie.

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 UÑAS ARTIFICIALES

VENTAJAS • No precisa de lámpara para endurecerse.

• Elaboración simple y sencilla.
• No genera olores fuertes durante el proceso.

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 UÑAS ARTIFICIALES

• Alta tolerancia a los componentes.

INCONVENIENTE • No permite mantenimiento ni restauración.
S • Su resistencia y durabilidad es menor que el gel fotosensible
• Solo permite realizar extensiones con tip.
• Dispone de una gama de colores limitada y con pocas posibilidades de
mezclas.

ACRYGEL/ POLYGEL
PRECAUCIONES • Nunca aplicar el producto sobre las cutículas
• No humedecer en exceso el pincel de aplicación ya que diluirá la
mezcla, perdiendo adherencia y moldeabilidad.
VENTAJAS • Fáciles de aplicar y moldear ya que se cura en lámpara.
• Presenta las ventajas del gel y del acrílico en un solo producto.
• Se lima fácilmente, permitiendo perfeccionar la forma de la uña
esculpida rápidamente.
• Produce una lámina flexible como el gel pero casi tan resistente como el
acrílico.
• Los productos de moldeado no desprenden olores desagradables.
• Se comercializan en varias tonalidades y además pueden ser
maquillados con esmaltes semipermanentes.
INCONVENIENTE • Su consistencia es espesa pero no se auto nivela.
S • La retirada de las uñas de polygel debe ser mediante limado manual o
torno, puesto que la acetona pura no actúa como disolvente para estos
productos de esculpido.
• Es más complicado realizar técnicas de decoración como encapsulado
de joyas, piedras, glitter...
• Una técnica inadecuada puede ocasionar el despegamiento de la lámina.

COBERTURAS
PRECAUCIONES • No deben quedar burbujas en la aplicación del tejido, ya que disminuye
su resistencia, pudiendo acumular en esa zona agua y otros elementos.
• Debe usarse resina o adhesivo de un solo uso, para evitar que pierdan
propiedades en contacto con el aire.
• Son excesivamente sensibles a los disolventes.
VENTAJAS • Están muy indicadas para el arreglo de uñas partidas o rotas y refuerzos
en uñas frágiles.
• Pueden aplicarse en toda la uña o por zonas.
• Fácil de aplicar.
• Eliminación sencilla.
• No se suele utilizar primer ácido, por lo que daña menos la uña natural.
• No produce olores.
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 UÑAS ARTIFICIALES

• Puede combinarse con otras técnicas.

INCONVENIENTE • Actualmente se encuentran en desuso.
S • Escasa resistencia frente a impactos.
• Posibilidad de desprendimiento alta con humedad inmersión de las uñas
en agua.
• Resultado poco natural, por la aplicación de algunos tejidos que no son
totalmente transparentes.

2. FORMA CORRECTA DE LA UÑA ESCULPIDA

En el proceso de elaboración de uñas esculpidas es necesario tener unos objetivos claros de cómo debe
ser el resultado final en una construcción de uñas artificiales. Para ello, debemos analizar las uñas
creadas para verificar que se adaptan a la forma correcta.

Observación de frente: Curvatura “C”

La uña debe presentar una curvatura “C” equilibrada. Los laterales de la uña
estarán a la misma altura y serán ligeramente más finos que la zona central.

Observación desde arriba: Control de la forma

Comprobaremos que la superficie de la uña esté libre de irregularidades, estrías, hendiduras...y

visualizaremos la uña por zonas:

• La zona 1 se corresponde con el borde libre, por si presenta o no una

forma equilibrada.

• La zona 2 se corresponde con el área de tensión o estrés, donde

verificaremos que el punto alto está centrado y equilibrado.
• La zona 3 se corresponde con el área de cutícula, donde revisaremos
que el producto de esculpido no toque los repliegues periungueales ni
exceda del volumen recomendado.

Observación de perfil: Control del área de tensión.

La zona de la cutícula será el área más fina de la uña, e irá

aumentando de volumen progresivamente hasta el área de tensión.
El área de tensión será el punto más alto de la uña, e irá
disminuyendo de volumen progresivamente hasta llegar al final del
borde libre.

14
 UÑAS ARTIFICIALES

Observación del largo del borde libre: “Acabado natural o estructura especial”

Acabado natURAl

Un acabado de uña natural se considera cuando el borde libre no excede el largo de la base de la uña.

Las medidas de uñas más demandadas en el

salón deben contabilizarse desde la cutícula
hasta la zona más central del comienzo del
borde libre. Su proporción debe permitir la
realización de actividades cotidianas.

La longitud será siempre uniforme en las 10 uñas.

• 1:2 La medida del borde libre debe ser la mitad de la medida del cuerpo.

• 1:3 La medida del borde libre debe ser la tercera parte de la medida del cuerpo

UÑAS DE ACABADO NATURAL UÑAS DE COMPETICIÓN O

ESTRUCTURAS ESPECIALES

Medidas estándar de competición

Cuando el borde libre es extra largo se llaman “uñas de competición o estructura especial”. En este
caso, se debe compensar el área de tensión al largo de la uña.

En las uñas de competición existen diversas modalidades que establecen las medidas a realizar.

1:1 La medida del cuerpo debe ser igual a la medida del borde libre. Es decir; 1/2 el cuerpo de la uña
y 1/2 el borde libre de la uña

Esta medida se contabiliza desde la cutícula hasta la zona más central del comienzo del borde

libre. La longitud será siempre uniforme en las 10 uñas.

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 UÑAS ARTIFICIALES

Formas de acabado natURAles

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 UÑAS ARTIFICIALES

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 UÑAS ARTIFICIALES

3. PREPARACIÓN DE LA UÑA NATURAL PARA UÑAS ESCULPIDAS

Cualquier servicio en las manos o uñas requiere de una preparación previa para conseguir un resultado
final satisfactorio, con garantías de seguridad e higiene, así como de durabilidad del servicio prestado.
En los procesos de elaboración de uñas esculpidas es preciso preparar las manos y uñas con mucha
dedicación para impedir que las prótesis se desprendan antes de lo previsto. Para ello, es importante
destacar que siempre evitaremos humedecer las uñas y/o aplicar cosméticos o sustancias grasas antes
de la aplicación de las uñas artificiales. Por lo tanto es imprescindible diferenciar entre una manicura
convencional y una manicura seca.

DIFERENCIA ENTRE MANICURA CONVENCIONAL Y MANICURA SECA

La manicura tradicional es un servicio encaminado al arreglo y cuidado de las manos y uñas con el
objetivo de mejorar el aspecto, hidratar, nutrir y decorar. En este caso, se emplea un maniluvio o bol
mojadedos con agua tibia para limpiar y ablandar las cutículas. Además se aplican cosméticos
hidratantes, emolientes o tratantes y para finalizar se decoran las uñas mediante esmaltes tradicionales.

La manicura en seco o también llamada “brasileña” es una alternativa a la manicura tradicional en la

que se evita el contacto con el agua durante todo el proceso. Otra diferencia con la manicura tradicional
es que los cosméticos oleosos (cremas o aceites de cutículas) se aplican al final del proceso de
maquillado de uñas. La manicura seca se emplea en el esmaltado semipermanente o cuando se van a
esculpir las uñas mediante acrílicos, gel, polygel...

MANICURA RUSA

La manicura rusa o también llamada “Hardware manicure” es una técnica de manicura muy popular
actualmente y que tiene sus orígenes en Rusia. Consiste en una limpieza muy intensa y cuidadosa de la
uña, cutícula y repliegues periungeales mediante la utilización del torno.
Su finalidad principal es que la zona de la cutícula quede completamente reducida para maximizar el
tiempo de duración del esmaltado semipermanente o las uñas esculpidas.
El procedimiento es el mismo que la manicura en seco, pero en este caso, se elimina minuciosamente
con el torno todos los restos de cutícula y células muertas que puedan adherirse a la uña. Para ello, se
emplean fresas cónicas y/o de punta de diamante de grano fino y súper fino.

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 UÑAS ARTIFICIALES

3.1 PREPARACIÓN AL PROCESO DE ESCULPIDO DE UÑAS

Antes de la elaboración de las uñas esculpidas debemos seguir unos pasos que nos permiten preparar la
superficie de la uña natural para que la adherencia sea la correcta y conseguir unos resultados lo más
duraderos posibles. Estos pasos van a ser los mismos que debemos realizar previamente para cualquier
tipo de técnica de aplicación de uñas artificiales:
• Preparación del material. Debemos disponer de todo el material preparado para su
utilización lo que implica que todo debe estar en perfectas condiciones de higiene
desinfección y esterilización.

• Como en todos los tratamientos de manos, tanto el cliente como el profesional deben
lavarse las manos con un jabón germicida especial.

• Posteriormente se aplicará un spray desinfectante, primero lo hará el profesional y

luego se lo aplicará al cliente.

• Desmaquillado de las uñas con almohadillas de celulosa impregnadas con

quitaesmalte para no dejar restos de fibras de algodón en las uñas que puedan
perjudicarnos posteriormente.

• Observación y análisis de las uñas con su correspondiente recogida de datos en la

ficha técnica. En cuanto a la ficha técnica debemos incidir en la importancia de
apuntar tanto los resultados de la prueba de alergia, la técnica y productos aplicados,
el número de cada tip escogido asociado a cada dedo, diferenciando entre la mano
derecha e izquierda, ya que a veces no se corresponden los números de los tips de una
mano con los de la otra y las fechas tanto del primer servicio como las de los
posteriores mantenimientos.

• Una vez preparadas las manos realizaremos los 6 pasos correspondientes a una
manicura seca.

MANICURA SECA PARA UÑAS ESCULPIDAS

Paso 1. Tratamiento de la cutícula. Aplicaremos un

producto removedor de cutículas y retiraremos las cutículas
hacia atrás con una espátula metálica o gubia. Posteriormente,
retiraremos el producto ablandador con una loción limpiadora
(cleanser).

El tratamiento de la cutícula también se puede hacer en seco y

con torno mediante la “manicura rusa” o también llamada
“hardware manicure”

19
 UÑAS ARTIFICIALES

Paso 2: Limado de la uña. Daremos forma al borde

libre adaptada a la técnica a emplear.

Si aplicamos extensión mediante tip, limaremos el

borde libre para que coincida con la forma del punto
de anclaje o ranura del tip.

Si aplicamos extensión mediante molde, la forma del

borde libre será ligeramente ovalada para que permita
su adaptación perfecta.

Si no aplicamos extensión y vamos a realizar un encapsulado de la uña, la forma del borde

libre será la forma final deseada.

Paso 3: Matizado de la uña: Limaremos la superficie de la lámina ungueal con una lima de 220-
280 o buffer acolchado hasta que pierda su grasa y brillo natural. Es necesario seguir las
direcciones correctas en el matizado para no dañar la uña (siempre de proximal a distal)

Paso 4: Retirar los restos del polvo producido con el limado con un cepillo de cerdas suaves
o brocha.

Paso 5: Aplicar loción desengrasante (cleanser) y

primer, sólo en la superficie de la lámina ungueal
cuidando de no tocar los tejidos periungueales.

Paso 6: Colocación del tip o molde (si se quiere

extensión). Si no es necesario alargar la uña natural
se procederá al esculpido con el producto más
adecuado al cliente.

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 UÑAS ARTIFICIALES

4. TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TIP

Los tips, se presentan numerados para diferenciar su tamaño. Para adaptar el tip correctamente a la uña
natural éste debe cubrir perfectamente los laterales de la uña, sin tocar los repliegues periungueales.

• Primeramente seleccionaremos los tips para que se adapten lo más posible a las uñas naturales.
En caso de no encontrar un tamaño exacto, es mejor seleccionar uno ligeramente más ancho y
ajustarlo mediante el limado de los laterales.

• Limaremos la superficie del comienzo del punto de anclaje para afinarlo y adaptarlo lo más
posible a la zona de aplicación, disminuyendo el escalón que se produce y para proporcionarle
una forma de medialuna. Para ello, prepararemos el tip en el aire, es decir sin apoyarlo en la
uña, aunque lo apoyaremos las veces que consideremos necesario para asegurarnos que se
adapta perfectamente.

• Aplicaremos una gota de adhesivo en la base del tip y

esperaremos unos segundos antes de aplicarlo.
• Sujetando el tip con el dedo índice y pulgar adaptaremos la
ranura del tip al borde libre de la uña natural en un ángulo de
45 grados, apoyándolo progresivamente hasta su total
adhesión. Presionaremos durante 30 segundos evitando que
nos queden burbujas e intentando que la presión sea
equilibrada en toda la zona de unión del tip.
• Una vez perfectamente adherido le proporcionaremos el largo
deseado cortándolo con el cortatip.
• Limaremos el final del tip dándole una forma adecuada a la
mano en función de sus características morfológicas y los
deseos del cliente.
• Aplicaremos con un bastoncillo un poco de disolvente (Tip
remover) y frotaremos sobre la unión del tip con la uña para que éste se note lo menos posible.
• Rebajamos la línea de unión entre el tip y la uña natural, evitando en todo momento dañar la
uña natural o debilitar los puntos de apoyo del tip. Para ello, emplearemos un ángulo del taco
blanco o pulidor limando solamente sobre el tip.

21
 UÑAS ARTIFICIALES

• Puliremos suavemente todo el tip para eliminarle el brillo y facilitar la adherencia a los
productos que aplicaremos a continuación.
• Pasaremos la brocha para eliminar los restos de polvo en las uñas y piel.
• Si aplicamos el tip sólo como extensión es decir, sin cobertura de gel o acrílica, después del
pulido simplemente procederemos al esmaltado en el color seleccionado. Si se desea una
cobertura, se aplicará el producto seleccionado siguiendo las instrucciones adecuadas para cada
técnica..

4.1 ELIMINACIÓN DEL TIP

La acetona pura resulta muy eficaz para la eliminación del tip, ya que deshace el plástico y es un
potente disolvente para el gel o el acrílico. También podemos encontrar productos específicos para esta
acción generalmente llamados removedores o disolventes para uñas postizas o artificiales, en los cuales
su aplicación dependerá de las indicaciones que marque su fabricante.

Para eliminar los tips aplicaremos un algodón empapado con acetona pura durante unos minutos y el
tip se desintegrará rápidamente despegándose de la uña natural. Para evitar que queden restos de
pegamento en la uña conviene pulir suavemente la uña con un buffer o lima acolchada suave.

Es importante mencionar que tanto la acetona como los productos específicos para eliminar las uñas
postizas pueden ser agresivos, provocando tanto la deshidratación de la piel, como la de la uñas. Por
ello, una vez retirados los tips o uñas postizas, conviene aplicar una crema hidratante o aceite
específico que aporte a la piel y uñas, las sustancias hidratantes que permitan su completa restauración.

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 UÑAS ARTIFICIALES

5. TÉCNICA DE APLICACIÓN DE PLANTILLAS O MOLDES

5.1 FORMAS DE MOLDE

Con la finalidad de aumentar la longitud de las uñas se utilizan diferentes tipos de moldes o plantillas.
Los más utilizados son los moldes desechables que se presentan en forma de pegatinas que se sitúan
debajo del borde libre de la uña, para construir un nuevo borde libre sobre ellas.

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 UÑAS ARTIFICIALES

COLOCACIÓN DEL MOLDE

1º Moldeamos el molde para darle una curvatura y facilitar así su adaptación a la uña.

2º Despegamos el molde de su base.

3º Despegamos la parte redondeada que queda en la base del molde y la pegamos en la zona para
adaptar bajo la uña con el objetivo de reforzar el molde.

4º Despegamos las pestañas superiores.

5º Curvamos el molde.

6º Adaptamos el molde bajo la uña cuidando de que quede bien equilibrado en los laterales. Es
importante que la uña tenga forma ovalada para favorecer una adaptación correcta.

7º Pegamos bien los laterales y las pestañas superiores del molde. Es necesario que coincidan
equilibradamente los laterales del molde al unirse.

8º Comprobamos que el molde esté equilibrado con respecto al dedo y que lateralmente esté en línea recta.

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 UÑAS ARTIFICIALES

Incorrecto Correcto

Una vez colocado perfectamente el molde, se reconstruye el nuevo borde libre de la uña aplicando el
producto deseado (acrílico,
polygel, gel…).

Cuando el borde libre está reconstruido, se trabaja la uña siguiendo los protocolos de aplicación
establecidos para cada producto.

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 UÑAS ARTIFICIALES

6. MANTENIMIENTO DE LAS UÑAS ESCULPIDAS

Generalmente la duración de las uñas

esculpidas en perfecto estado es
aproximadamente de 21 días puesto
que la estimación media del
crecimiento de las uñas está en 0,1
mm al día. Esta estimación es
aproximada ya que el crecimiento de
las uñas está condicionada a multitud
de factores que pueden provocar
variaciones entre unas personas y
otras. Sin embargo, normalmente
entre 20-25 días, independientemente
de la tasa de crecimiento de las uñas
de cada uno, serán suficientes para
que se produzca
un espacio de separación entre la cutícula y la uña artificial que deja ver la uña natural provocando un
efecto muy antiestético.
Para solucionar este efecto antiestético, debemos realizar un relleno de la zona de separación para
devolver a las uñas el aspecto como si estuvieran recién puestas. Para ello realizaremos los siguientes
pasos que se describen a continuación:
• Desinfección de las manos.

• Desmaquillado de las uñas si lo precisan.

• Análisis de las condiciones de las uñas tanto naturales como las artificiales para descartar
cualquier riesgo de hongos u otras alteraciones.

• Trabajar las cutículas, retirándolas hacia atrás.

• Retirar con alicates los posibles restos de producto que se encuentre separado de la uña para
evitar que nos queden bolsas de aire.

• Limar el borde libre para ajustarlo a la forma y tamaño deseado.

• Limar toda la superficie de la uña artificial con una lima de gramaje entre 100-180 granos.
Necesitaremos afinar ligeramente la uña ya que vamos a aplicar más producto sobre ella y no
conviene engrosarla en exceso. Es importante que el limado sea regular por toda la uña para
no producir hendiduras o formas indeseadas. Para finalizar este paso, insistiremos en la zona
más próxima a la cutícula para reducir el escalón que se produce con el crecimiento cuidando
mucho de no dañar la uña natural.

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 UÑAS ARTIFICIALES

• Con una lima más suave (240), preferiblemente un buffer matizaremos la uña natural
(la parte que ha crecido) para abrir el poro de la uña y facilitar la adherencia de los
productos que se ampliarán posteriormente.

• Retiramos el polvo creado al limar cuidadosamente con el cepillo o brocha específica.

• Aplicaremos un producto limpiador, desengrasante (cleanser) y/o nivelador de pH (si

la técnica lo requiere).

• Aplicar primer solamente en la porción de uña natural.

• Aplicar el producto del que estén realizadas las uñas cubriendo la zona de crecimiento
natural y sellando tanto la zona próxima a la cutícula como los repliegues laterales.
Cuidaremos de ajustar el producto lo más posible a la cutícula sin tocarla y creando un
nivelado del producto adecuado. Nunca puede quedar una zona gruesa cerca de la piel,
el producto irá aumentando su grosor a medida que se aleja del repliegue periungueal.

• Sellaremos el producto sobre toda la uña. Para ello, aplicaremos el mismo producto
extendiéndolo al borde libre sellando perfectamente la uña y configuraremos un nuevo
punto alto o estrés si es preciso.

• Limamos suavemente la superficie de la uña (100-180) para eliminar irregularidades y

pulimos la superficie (pulidor o buffer)

• Eliminamos los restos de polvo con cepillo y brocha y aplicamos un limpiador (cleanser)

• Maquillamos al gusto y/o aplicamos un brillo final.

• Aplicamos aceite de cutículas.

Una alternativa para ganar tiempo en este proceso es sustituir los limados con lima
de 100/180 por un torno. Para ello, es conveniente utilizar la fresa en forma de cono
o cilíndrica y ajustar las revoluciones al grado de intensidad del limado que
precisemos. Los movimientos con el torno deben ser en vaivén de derecha a
izquierda y de proximal a distal.

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 UÑAS ARTIFICIALES

Anexo 2
ESCULTURA DE UÑAS CON
ACRÍLICO

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 UÑAS ARTIFICIALES

1. TÉCNICA DE ESCULTURA DE UÑAS CON ACRÍLICO

La primera técnica de esculpido de uñas que aparece en el mercado es la de uñas acrílicas y sigue
siendo una de las más conocidas. Después van surgiendo nuevas técnicas con productos distintos que
aportan otras ventajas como el aspecto natural, la flexibilidad, cuidado de uñas, etc.
En los años setenta las uñas esculpidas o uñas artificiales se convierten en un servicio muy popular,
específico en los salones de belleza. La mayor demanda de este servicio comienza en Estados Unidos,
y desde allí se extiende al resto del mundo. Aunque la moda proviene de Norteamérica, hasta hace
algunos años el mercado estuvo dominado por los asiáticos que utilizaban materiales de mala calidad
provenientes de China y Vietnam, lo que provocó que Estados Unidos empezara a producir acrílicos de
mejor calidad. Años después aparece como innovación el gel de lámpara o gel ultravioleta ya que los
primeros tardaban mucho en secar.
El material que se utiliza es la mezcla de un compuesto acrílico de origen sintético; un polvo
(polímero), con un líquido (monómero). Se presentan en envases diferentes y su mezcla da lugar a una
reación química llamada polimerización, produciendo una resina con la que se elabora la uña artificial.
Esta resina se solidifica con el aire, a la vez que se le va dando forma a la uña. Este proceso de crear la
forma de una uña es lo que denominamos escultura.

1.1 PRECAUCIONES

• Debe realizarse en lugares ventilados o con sistema auxiliares de ventilación y de extracción.

• No excederse con la cantidad de producto para evitar dedicar mucho tiempo al limado.
• Realizar prueba de alergia.

1.2 VENTAJAS

• Mayor dureza y resistencia a posibles golpes.

• Adaptable a los diferentes tipos y estados de uñas (mordidas, desviadas, cortas…)
• Posibilidad de restauración de uñas dañadas
• Posibilidad de aplicación en uña natural, con molde o tip.
• Duración elevada con mantenimiento adecuado.
• Grandes posibilidades creativas y decorativas.
• Diferentes colores que permiten personalizaciones mediante mezclas.

1.3 INCONVENIENTES

• Olor desagradable y moderadamente irritante en el proceso de construcción de la uña.

• Posibilidad de presentar reacciones de toxicidad e intolerancia a alguno de sus componentes.

• Uñas muy rígidas y poco flexibles.

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 UÑAS ARTIFICIALES

• Aplicación más compleja de los productos que requiere dominio de las técnicas.

• Grosor elevado de la uña si no se trabaja correctamente.

• Sistema de elaboración más lento, por su dificultad.

1.4 COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS

ACRÍLICOS El producto en polvo está

compuesto por:
• Un polímero: polietil-metacrilato, poliestireno, polisodutileno y acetato de celulosa.

• Un catalizadorpara que se produzca la reacción: peróxido de benzoilo o peróxido de

laurolio.

• Sustancias de carga: óxidos metálicos.

El producto líquido está compuesto:

• Un monómero, el más utilizado es el metaquilato de etilo.

• Un plastificante: se emplea para flexibilizar la resina que da lugar a la uña artificial y evitar
así que no se rompa con facilidad. Unos de los plastificantes más empleados son el fosfato de
trifelino o tricresilo, dietilo o dibutilo.

1.5 TÉCNICA DE APLICACIÓN DE UÑAS ACRÍLICAS

Las uñas esculpidas con acrílicos se pueden realizar de dos maneras;

• Con extensión. La uña se alarga con molde o tip. Debemos tener en cuenta, que utilizando el
tip, se consigue una uña mucho más resistente que con la del molde, puesto que se suma el
grosor del tip con el del producto acrílico, pero presenta la desventaja de que la uña quedará
más gruesa y se verá menos natural.
• Sin extensión. En esta técnica se encapsulan las uñas naturales con los productos acrílicos
para
proporcionar una mayor resistencia, dureza, consistencia y color a las uñas naturales que no
precisen de alargamiento.

Las uñas acrílicas son ideales para las personas que tienen costumbre de mordérselas (onicofagia), ya
que debido a la dureza del material no podrán mordérselas. Con este material se pueden realizar
trabajos muy diferentes y decoraciones muy elaboradas que dependerán de la propia creatividad del
profesional que las realice.
Se necesita mucha destreza para su aplicación, ya que al secarse en contacto con el aire, se dispone de
un tiempo limitado para trabajar el material y darle la forma deseada, ya que si no se moldea
rápidamente, el producto se secará antes de crear la forma deseada proporcionando un resultado muy
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 UÑAS ARTIFICIALES

poco natural. Además debemos de contar con que el producto desprende de un olor bastante fuerte, y
por ello es posible que a muchas personas les pueda resultar muy desagradable e incluso levantar dolor
de cabeza.

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 UÑAS ARTIFICIALES

Antes de proceder a la técnica de esculpido de uñas debemos realizar los todos los pasos de
preparación de las uñas (manicura seca) y seleccionar el tipo de extensión de uña, si procede.

Los pasos de preparación de las uñas así como los de aplicación de tip y molde, se encuentran
desarrollados en los apartados 3,4 y 5 del tema de clasificación de técnicas de uñas artificiales.
• PREPARACIÓN DE LA UÑA NATURAL PARA UÑAS ESCULPIDAS
• TÉCNICA DE APLICACIÓN DE TIP
• TÉCNICA DE APLICACIÓN DE PLANTILLAS O MOLDE

1.6 PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL ACRÍLICO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Prepararemos dos o más vasitos godet. Es importante mencionar que los productos acrílicos deben
mantenerse separados, ya que en cuanto entran en contacto, se produce una reacción química llamada
polimerización creando una masa moldeable que se volverá dura en poco tiempo. Por ello, usaremos un
godet por cada color de polvo acrílico (polímero) y otro godet diferente para el acrílico líquido
(monómero).

La preparación del producto acrílico se realiza en forma de perlas. Estas perlas se forman al introducir
el pincel primeramente en el monómero, escurrirlo ligeramente en el borde del godet, e introducirlo
seguidamente en el polímero. Al entrar en contacto ambos productos se crea una perla. El tamaño de la
perla irá en función de la cantidad de monómero en el pincel y la profundidad con que éste se
introduzca en el polímero.
Para que esta perla sea moldeable debe coexistir un equilibrio en ambos productos, de forma que si hay
mucho más monómero que polímero, la perla quedará muy viscosa y poco manejable y si ocurre al
contrario, la perla será seca y arenosa.

Para la aplicación del producto, dividiremos la uña en tres partes para repartir las perlas de forma
equilibrada. Empezaremos por la aplicación de la perla más grande que se sitúa en el borde libre,
después la perla que formará el estrés de la uña y por último la perla más pequeña que sellará la
cutícula.

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 UÑAS ARTIFICIALES

Para situar correctamente la primera perla, podemos trazar dos líneas imaginarias sobre la uña; una
transversal cercana al comienzo del borde libre y la otra longitudinal desde la raíz de la uña hasta su
final situada en el centro de la uña. Quedando de esta forma la uña dividida en cuatro partes:

PASO A PASO

1º. Introducimos el pincel en el vasito godet del líquido acrílico (monómero) mojándolo muy bien y
posteriormente escurriremos el líquido sobrante.
2º. Introducimos la punta del pincel bien escurrido en el godet del polvo acrílico y lo giraremos trazando
pequeños círculos para ir formando una perla.
3º.Aplicaremos la perla en donde se cruzan las líneas imaginarias, cubriendo el punto de unión con el
molde o tip de la extensión o reforzando el borde libre natural.

Debemos extender la perla presionando con el pincel para adherirla bien a la uña natural, modelándola
para crear un nuevo borde libre a la uña natural. Si esta perla la usamos de color blanco, nos sirve para
realizar la decoración de la uña a la francesa.

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 UÑAS ARTIFICIALES

4º. Limpiar el pincel en el godet en el monómero y secarlo con una toallita de celulosa,
5º Preparar otra nueva perla como la anterior o ligeramente más pequeña para crear el punto alto y
cubrir la zona media de la uña. Debemos procurar que el producto quede más fino en los laterales y en
la zona de la cutícula y presente más volumen en el centro.
6º. Limpiar de nuevo el pincel en el godet con acetona o producto específico, secarlo con una toallita
de celulosa y preparar otra perla más pequeña que la anterior para cubrir la cutícula.
Esperaremos entre 3 y 5 minutos a que el producto se solidifique. Este tiempo variará en función del
tipo de producto aplicado, su grosor y de la temperatura ambiente.
En el caso de haber empleado molde, una vez que las uñas se encuentran perfectamente solidificadas
procederemos a retirar los moldes cuidadosamente.
7º Comenzaremos con el limado de las uñas acrílicas.

1.7 LIMADO DE LAS UÑAS ACRÍLICAS

El objetivo de este paso es conseguir la forma correcta de la uña esculpida. La forma correcta de la uña
esculpida se describe a en detalle en el apartado 2 del tema “clasificación de técnicas de uñas
artificiales”.

FORMA CORRECTA DE LA UÑA

ESCULPIDA
En la vista de frente: Curvatura “C”

La uña debe presentar una curvatura “C” equilibrada. Los

laterales de la uña estarán a la misma altura y serán ligeramente
más finos que la zona central.

En la vista lateral:

La zona de la cutícula será el área más fina de la uña, e irá

aumentando de volumen progresivamente hasta el área de tensión.
El área de tensión será el punto más alto de la uña, e irá
disminuyendo de volumen progresivamente hasta llegar al final
del borde libre.

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 UÑAS ARTIFICIALES

En la vista desde arriba:

La zona de la cutícula y el repliegue periungueal estarán limpios
de productos de escultura.
El cuerpo de la uña será liso, regular sin arañazos, hendiduras o
bultos.
El borde libre estará bien configurado y equilibrado en todas las
uñas de las manos.
Existirá una similitud entre los mismos dedos de ambas manos,
coincidiendo la forma y el largo del borde libre.

El limado de las uñas acrílicas se hará mediante una lima de gramaje grueso (100-150), diferenciando
diferentes partes de la uña:

• Borde libre

Comenzaremos por el borde libre configurando la forma deseada. La lima debe estar siempre
perpendicular a la uña y una vez creada la forma final, se realizan suaves pasadas con la lima a 45º
desde la zona superior de la uña hacia abajo.

• Cuerpo de la uña

Separando los bordes de la piel en los laterales, trataremos de reducir el volumen para conseguir la
curvatura “C”. Las direcciones en el limado serán las siguientes.

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 UÑAS ARTIFICIALES

• Cutícula

En la zona de la cutícula reduciremos ligeramente el volumen. Aquí el

movimiento debe ser en vaivén, cuidando de no tocar la piel con la lima
para evitar quemaduras por abrasión.

También podemos sustituir el limado manual por un torno. En este caso, emplearemos las fresas que se
correspondan a los gramajes mencionados (cónica o cilíndrica). Para la zona de la cutícula se
recomienda una fresa más pequeña de tungsteno a velocidad moderada, para evitar dañar la piel.

1.8 EL PULIDO FINAL

El pulido se realiza como paso final, para dejar superficie de la uña en perfectas condiciones libre de
irregularidades y arañazos. En el pulido utilizamos un taco pulidor, o buffer con gramaje de 220-280
con el objetivo de proporcionar a la uña una superficie suave y brillante.

Una vez finalizado el proceso de pulido retiraremos con la brocha o cepillo los posibles restos de polvo
y posteriormente aplicaremos una loción limpiadora (Cleanser).

1.9 ACABADO DE LAS UÑAS ACRÍLICAS

Finalizaremos las uñas con un brillo sellador (Quick Finish) o un color semipermanente.

Por último, aplicaremos un aceite hidratante especial para cutículas que se masajeará en cada dedo para
su total absorción.

2. OTRAS TÉCNICAS DE ACRÍLICO

La popularidad de los productos acrílicos para uñas, ha derivado en la búsqueda de nuevas formas de
aplicación y variaciones cosméticas para adaptarse a las demandas del mercado.

2.1 ACRÍLICO SIN OLOR

Este producto se diferencia del acrílico convencional en que el monómero empleado no desprende ese
olor tan desagradable. Este tipo de acrílico presenta la desventaja de que no proporciona la misma
dureza y resistencia a la uña esculpida, por ello siempre ha de aplicarse sobre una base de tip o una uña
ya larga. El protocolo de aplicación será el mismo que el anterior una vez que el tip ya esté colocado.

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 UÑAS ARTIFICIALES

Otra diferencia con el acrílico convencional, es que éste deja una capa pegajosa sobre la uña que
desaparece con el limado.

2.2 ACRÍLICO PARA 3D

Generalmente el polímero se presenta en una gran variedad de colores (azules, violetas, rosas,
naranjas…) que se comercializan en envases de tamaño reducido. Además estos colores se pueden
mezclar obteniendo infinidad de tonalidades nuevas e incluso permiten ser usados para lograr
degradados de color.

La preparación de la mezcla polímero-monómero es la misma que en el formato convencional, pero en

este caso, los acrílicos para 3D presentan un tiempo de secado más lento para facilitar el moldeado de
las perlas al crear las decoraciones.

2.3 ACRÍLICO PARA DIPPING/ INMERSIÓN

Esta técnica se diferencia de la clásica porque el polímero no se mezcla con el monómero para crear la
uña. En este caso, la uña se prepara con una resina adhesiva y luego se sumerge en un recipiente que
contiene el polímero objetivo de que se adhiera a la uña de forma uniforme.

Para la realización de la técnica dipping se precisa de una resina específica, los polvos acrílicos y un
catalizador para endurecer la mezcla.

1.º Comenzamos la técnica con la preparación convencional de la uña para esculpir: Manicura Seca.

2º Podremos extender el borde libre pero solamente mediante la técnica del tip.

3º Para adherir el polímero a la uña precisamos extender

previamente una resina adhesiva sobre la base y/o del tip con
un pincel. Evitaremos contactar con la piel, cutículas o los
tejidos periungueales.

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 UÑAS ARTIFICIALES
Algunas marcas comerciales sustituyen la resina por una base similar a la de los esmaltes semipermanente que puede ser
de curado en lámpara o no.

4º Posteriormente introduciremos la uña en un recipiente con el color acrílico seleccionado y eliminaremos el exceso con
una brocha.

5º Una vez que hemos comprobado que el polvo está bien repartido y el color es el deseado extenderemos de nuevo otra
capa de resina e introducimos de nuevo el dedo en el polvo acrílico.

6º Sellaremos el resultado pulverizando sobre la uña el catalizador.

Repetiremos la aplicación de resina, inmersión y la pulverización del catalizador, hasta obtener un grosor adecuado y un
color equilibrado.

7º Una vez que hemos terminado de agregar capas, limaremos la superficie de la uña con una lima de grano suave (220-
280).

8º Eliminamos los posibles restos de polvo con la brocha o cepillo suave de uñas.

9º Sellaremos las uñas con un brillo final para acrílico o top coat.

10º Aplicamos el aceite de cutículas masajeando cada dedo.

*Normalmente cUAndo se sUStitUYE la resina por UN esmalte de cURAdo en lámpara, se aplica primero la base, lUEgo
se introdUCe en el polvo acrílico y finalmente se cURA en lámpara sin necesitar de la aplicación del catalIZador para
fijar la capa de acrílico.

Nota: Debido a la diversidad de marcas comerciales que existen para el método dipping/inmersión, existen muchos
protocolos diferentes de aplicación, puesto cada fabricante establece los productos y protocolos específicos de aplicación
de su método. Por ello, es necesario siempre seguir las pautas marcadas por el fabricante antes de aplicar cada técnica.

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