Reducir el rnargen para costura y llevar la vista hacia el

revés de la rnanga, corriendo la cosrura Lulos rrrilírnetros ha-

cia el interior. Planchar ayrdándose con el rnangrrero, si fi.rera
necesario
lferrninar cosiendo la vista con puntadas escondidas (di-
bujo 21).

PUÑO TERMINADO <21 I

ÑO ilLASTICO
Cortar el puño doble en tela elástica. Cerrar en redondo
enfrentando los derechos, abrir la costura y doblar el puño
' por la rnitad con el revés hacia adentro.
Ifbicar el puño en la abertura de la rnanga: .orño esta úl-
tirna es rnás grande, sostener con alfileres distribuyendo en
forrna pare)a esta diferencia (d1b$o 22).

T T

.<22 I

Coser a rnáqr. ina estirando el puño hasta que el rnisrno al-

cance la abertura de la rrrarlga- Sulfilar el rnargen para cosrlrra.

I Mangas 111 ]
 Sr"
U Ño CON ABERTURA : i.

Los puños que se cierran sobre la muñeca necesitan una

atrertura en la üranga para qlre la rnano pase con cornodidad.
Aderr-. ás, estas aberturas son url elernento de decoración
en Ia prenda.
Existen distintas forrnas de realizar una aberrura, desde
la rnás sirnple, que consiste en un dobladillo, hasta la rnás
cornpleja, colrlo la abertura de una carnisa.
Las al¡erruras se confeccionan antes de cerrar la rnanga.

Abertura con dobladillo

F* Cortar la aberrura de la rnanga donde 1o rnarque el rnol'
de. Realizar un pequeño dobladillo en arnbos lados de'la
abertura, afinándolo hacia el vértice de la rnisrna. Planchar y
coser a rnáquina.
Doblar la rnanga por la abertura enfrentando los dere-
chos y realizar una pequeña pinza en el'borde superior, para
dar Fornra a la aberrura. Planchar (dibujo 23).

I
I
Pinza I
I

, gr\b
,w
AP
<23 1

Revés

e*. l\bertura tipo oial militar

Es una de las aberturas rnás fácil de realizar.
' Se puede confeccionar del derecho, pespunteando el
borde, o del revés, terrninando la cosftlra con puntadas escon-
didas.
Al igual que la aberrura con dobladillo, este tipo se uti-
liza cuando elpuño sobresale de los cantos de la rnisrna, ya que
en este caso arnbos quedan encirnados-
Para realizarla, cortar una tira de tela de 6 crn de ancho
por el largo de la aberrura, rnás 3 crn.

[ 112 María Laura Poratto I

I
 Si se quiere, terrninar eI borde superi,or eil forrna
inclinada
Dobladillar de rnanera prolija los lados de la
tira llevando el rrrargen para gosrura hacia el
revés y rflarcaÍlo con Ia Plancha. TI
. Señalar con un hilván de rnarca la altura I
de Ia abertura en la parte central (dibujo 24). I
I
I
I
I
I
I
I
I
124 > I
I

Marcar la abertura en la rnanga y colocar el derecho de

la vista sobre el revés cle la ITIanga haciendo coincidir los
hilvanes de rnarca. Sostener con alfileres'
Pasar Lln pespunte alrededc¡r de la línea de rnarca reali-
zando tres puntadas en senddo transversal en eI extrerno
superior. Cortar entre los pespuntes, terrninanclo el borde
superior en sesgo (dibujo 25).
.t
I
I
I
I
I
I
I
I

125 > I I Derecho de la abertura

I
t
I
I
I I
I I
I I
I
t
I
I
I
I
I
I

I
I

Retirar los hilvanes. Dar wuelta la üsta hacia el derecho

de la manga. Planchar
Pespuntear la vista todo alrededor (dibujo 26)'

f.26 >

vj

vl:
I Mangrrs 1

I
 "" Abertura ribeteada
Este tipo de. altertr_rra se utiliza en blusas y camisas, ex-
cepruando las de ios hombres
conwiene reaLizarla en telas finas, ya que en las gruesas
t.-!
hace dernasi¿rdo bulto.
Los cantos cle esta aberrr-rra coinciden con los cantos del
pr-rño, conlc) rnuestra el dibujo
A la l-rorzi cle coloc¿rr el puño, llcvar hacia el revés el ri-
bete superior de la abertura (dibujo 27)-

,:

f 27 >

\-

Para el ribete, corrar una.tira al bies de 3 crn de ancho

por el doble del largo de la aberrura.
Cortar la abertura de la rnanga- Separar tros cantos y co- \-
locar el ribete encarando los derechos- Pespunte2¡ a lo largo,
1o rnás cerca del borde posible (dibujo 28).
\

< 2A)

I
___;É

114 María Laura Poratto ]

i
I
i,.
i'

¡
Planchar los márgenes para costura haeii é1 re+és'déi'ii,
l:
bete. Doblar érte poi la rnitad haciendo coincidir el borde
externo'con la línea.del pespunte (dibujo
?9) . ,

129 >

Coser el ribete a rrratlo, con puntaclas escondidas, o l¡ien

pasar un pespunte sobre el canto interno. Doblar por la rni-
tad y coser en sesgo el extrerno superior del ribete.
Planchar el ribete hacia un lado o hacia el otro, según el
cruce de la aberrura (dibujo 3O).

<30 I

tr" Abertura de camisa

Antes de confeccionar esta abertura tener en cr.renta que
la abertura de la rnanga izquierda y derecha se debe reaLizar
en s.entidos opuestos.
El canto del borde de la aberrura que se encuentra rnás
cercano a la costura de la rnanga será la parte inferior del cruce.
En este caso, el canto del puño también debe coincidir con
los cantos de la abertura.
Se puede confeccionar de dos rnaneras, con la vista en
tela sirnple o doble.

é1r)
'IMarrces II5
I
 r)
L.e."
ISTA S[,MPL.E
Cortar un¿ tira. de tela del ancho de I.a wista terminada
rnás .Z'crrr por,el largo de la aberttrra más 5 crn. Abrir la
aberrura de l¿r marrga y cortar en ses€lo 1/2 crn el extrerno su:
perior hacia el laclo del canto inl.erior de la abertura. Realizar
ün" pequeño dobladillo (dibujo 31).

Revés de il
la abertura

t31 >

IJbicar la vista sobre la abertura, enfrentando el derecho

de la rnisrna con el revés de la rnanga. Coser todo a lo largo
toto"';i*
la vista hacia el derecho y deterrninar el canto. de
la rnisrna doblándola hasta ta;pa;r el pespunte del dobladillo.
Quedará.aproxirnadarnente 1 crn de.la vista hacia el revés.
Planchar (dibujo 33).

V¡Sta

132 > [33)-

Vi

I6 María Laura Poratto ]

I
I
 Llevar el rnargen para cosrura hacia el interior de Ia vis-
ta. Si se desea, ternrinar en diagonal el bordc superior.
Ffilvanar y pespurrtear ltr vista hasta 2 c:rrt rnás abajo del
extrelno de'la abertura, girar el trabajo y pasar un pespunte
en sentido transversal cosiendo a la vez el canto inferior (di-
bujos 34 y 35).

I
I
I

t-_-
I

[34> t3s>

Abertura terminada Abertura del revés

tr STA DOBLE
En este caso, cortar una tira de tela del doble del ancho
de la vista terrrrinada, rnás rnárgenes para cost-ura y 5 crn rnás
larga que la aberrura.
Realizar el dobladillo en el canto interno de la abertura,
corno se explicó anteriorrnente.
' D<¡blar la tira de tela por la rnitad y coser el borde supe-
rior y 3 crn del borde rnás largo- Realizar un corte a la alrura de
la últirna puntada y reducir el rnargen para costllra (dibujo 36).

7
o
o

[36>

[ tr4ang l
{
 .' . Dar wuelta la vista y planchar.
Pespunrear el caqto clel. doblez hasta unos 3 cm antes-del
extrefiro superior.
I-Ibicar la vista.sobre la aberrura, enfrentahdo los der:e-
chos, y coser una de las tapas de la vista en el canto del corte,
sin rernatar (dibujo 37).

f 37 >

En la rnanga, realizat un pequeño corte en diagonal en

el extrerno de la costura cerca del últirno pesPunte'
Llevar el rnargen para cosrura lr,Lacia adentro, hilvanar y
planchar (dibujo 38).

tl
I

t38>

[ 1 18 ñ4aría Lrrrrr¿ Poratto I

 volcar la vista sobre el borde que pre.senta el dobladillo
y pesprrntear por el derecho de Ia vista, cosienclo a ra vez la
parte interna del cruce. coser el extremo superior.err sentido
transversal y pasar un pespunte en cruz dentro del rectáng-u-
lo que se forrnó (dibujo 39). i ;

<39 I

Abertura terminada

tlo LICACIÓN DE LOS PUÑOS

' El canto del puño puede coir-rcidir o no con el canro de
la abertura, según el rnodelo que se quiera realizar:
.
Los puños se corran e, tela doble y por ro generar la
parte externa se refirerza cofr fliselina para dar una rnejor ter_
rninación.
Llevar hacia el revés el rnargen para costura de la parte
interna del puño. Enfrentar los derechos y colocar la entrete-
la en la parte exterrla. coser todo alrededor clejando abierto
el borde inferior. Reducir el rnargen para cosrura y corrar err
diagonal las esquinas (dibujo 4O).

I
I
< 40 I
I
I
I

I
I
I
I
Margen de
. _costura
doblado Puño con
hacia el revés 'entretela

I Mangas 119
 Dar vuelt^ y planchar
Antes de colocar el puño, realízar previarnente Ia aber-
tura y forrnar unos pequeños pliegrres o fr.unces en la rnanga-
Ifbicar el puño en la rrranga, enfrentando los derechos y
respetando el tipo cle cruce que eétablezca la aberrura. Depende
de la rnisma si el puño terrnina en el canto'de la abertura o no.
Coser. Dar vuelta llevando el rnargen para cosfura hacia
adentro.
Terrninar de coser el puño con puntadas escondidas sobre
la línea de ia costura o bien p21sar un pespllnte.todo alrededor
por el derecho-
Por últirno, realizar el ojal y coser el botón.

.J

>J

!'r
t :

r
d
a
---**"dS

LZO María Laura Poratto ]

 i:

1.:
1i
\.

IJ-ü L .1

t
'¡

L! .. :il

Par l
7)uff'
Ao
-'.r\
+
ov
o
+
§
o
4

\
o

ry
+
o
9
f o
íb
1-,r§
i.
&.
§.\
il"
. it,' ,,

CAPiTULO 5

r'i,.11ii:i:'.jti:r,.¡ir*1.r;;+.i,:.1',.$iiilr:
 r§
r,
F-v

tu¡toLDE§ Y DISEÑOS
f
\*- ü

FY
I
§-';
F."-,
t- ''-,
!-'J
!,"*
Los cuellos son, indudablernente, lrna de las piezas que >rL/
rrrejor curnplen una función ornarnental, a la vez que aportan l'-
gracia a las prendas- I-Iace un riernpo leí y rne quedó grabado !."-,
que la gracia es uno de los corTrponentes de la herrnosura, que t.-
se cornplera con parres igrrales de pasión e inteligencia. s-
)r
Pzra que un cuello l:u:zca herrnoso y podarnos disfrutar
V,*'
al rnáxirno de su infinit? garrr?_ de posibilidades y no quedar -ü: \-/
encerrados en esquefiIas rígidos, iniciarernos s1l aprendizaje a
. través del razonarniento- e'.,:-

trna vez dibujado el corpiño Base, rarz- vez se cortará V,y

un cuéllo sin ningrrna rnodificación en el escote. Por ejernplo, kx
para cuellos tipo carnisa, destrocar l/2 crn todo alrededor, lo Y,>-/
que le dará una flojedad de, aproxirnadarnente,2 crrr' \_.
s-Í
k;<
1/2 crn ky
;
§*
§;-
lv
x:r
{'
V,:.
$-
-- r
-*Y
k.-¡l

IJna vez rnodiflcado el conrorno del cuello al que se le

w
I

\H
dio la abertura deseada, se consid eratá el terna de los cruces r,,e
y las at¡otonaduras. t*T
.,,F
r$r
\¡
tsi
!*r
\_ i_
I L22 Iilermenegildo Zanl,Par )
L+-;
i
 A partir de la línea central, dibujar el cruce <le Ia prencl:r,
que se calcula en función de la rnedida del botón. NIo
requerirá el rnisrno cruce un botón camisero qr.re uno que
tenga 3 crn de diárnetro. Corno regla, debernos tener en
cuenta que a partir del borde del botón, el cruce debe
continuar 1 crn rnás. Para ello se debe clibujar siernpre en el
rnolde el botón en su tarnaño narural.

1 cm de luz -- 1 cm de luz

L o
L
P F
c
q)
0)
o o
0)
L,)
o
o o
o
J J

Los ojales verticales se deben rrrarcar sotrre la línea de

centro, pero los horizontales deberán realizarse con cuidado,
pues los botones no quedan suspendidos en el centqo, sino
que se ubican en el exfremo de los ojales.
En botones grandes es especiahnente irnportante, pues.
un ojal horizontal rnal cortado puede arrrinar: una prenda al
hacer que sobresalgan del lírnite central.

I Cue'Il 3l
 b-.
OMPORTAMIENTO DIL BOTON
El cruce para abotonadura necesita una lirnpieza de ter-
rninación que puede hacerse doblando la rnisrna tela o con
vistas postizas.

DOBLEZ INTERNO EN LA MISMA TELA

Repetir en forma
de espejo

Doblez con entretela

TERMINACIÓN COIV VISTAS POSTIZAS

,-''

Vista interna
con entretela

t2+ Ilermenegildo Zarnpar f

I
I
Y >

CARTERA SEMIPOSTIZA

o
n_
Vista externa
con entretela
o I

o
I
I

t,
I
o

RA POSTIZA
Este tipo de terminación es rnuy cornún en las carnisas
de hornbre de línea sport.
: Puede usarse para arnbos lados de la prenda o solarnente
en los ojales, dejando en este caso, par^ los botones, un do:
blez clásico de 4 crn que se despliega sobre sí rnisrno cada
2 crrr, para que el pespunte quede rnás angosto y se esconda
al abotonar la carnisa- Este doblez dotrle da rnás firrneza a
la línea de botones y np.necesita enrrerela

Doble do blez

Pespunte
a 2 crrt

2cm

Lado de botones Lado de ojales

t
I Cuel l,os I 2 .5
L
 ñ-
I
i
't -/
t-*
{

13cm3cm EE
oo
lll
JT-T J.
LO.
r
lr0.
r

Ojal Cortar la
I prenda hasta
I esta marca
I

I
J
I

I I
I

,{
$*."
Otvlo MEDIR IL ESCOTE PARA
LrzAR EL DIts{JlO DEL CUELLO
) Medir con el centírnetro en forrna vertical el contorno
'de t/2 escote llrasero rnás 2 ó 3 rnrn y anotar el resultado.
) Realizar el rnisll.^ o procedirniento en el Delantero, cui-
dando de llegar con el centírnetro hasta eI punto en que
terrninará el cuello.
Por ejernplo: la tirilla de cuello carnisa llega hasta el fi-
nal del cnrce, mientras que r-rtlo redondo, tipo "baby",lo hace
solarnente hasta la línea de botones.

CUELLO CON TIRI'LLA CUELLO "BABY"

126 Hermenegildo Zatnpar )

 El cuellose debe dibujar siernpre unos milírnetros rnás
grande que el escore para sirnplificar el trabajo de cosrura. No
hay que olvidarse de realizar un piquete en el punro exacro
del hornbro. ,,

DIBUJO DE MEDIO CUELLO

I
Puntear la línea
{ Marca del hombro
I fl t ili'l t: l"i-
o) I
^o
l,__ J- .t
k
o Medida Espatda, 'l'
o rvráá¡oa oetantero, más z ó 3 ;;--T
o
0- I
más2ó3mrn
I

L-
Plegar el papel por la mitad

El'cuello del ser hurnano no es un cilindro exacto; tiene

forrna ligerarnente cónica. El dibuj,o del cuello clebe acornpa-
ñar esa estructura en su recorrido.

NO Sí
-\,

'tl
I
)

ilLLO Dil TIRILLA il,

I con las rnedidas que se utilizaron para rearizar la tiri-
lla del cuello, dibujar dos líneas paralelas del ancho deseado
(3, 4 ó 5 crn) rearizando una alzada de l/2 crrr en los extrernos.
) En la punta de terrninació, escuadrar con ra línea real del
cuello y marcar la forrna de acuerdo con eI modelo elegido.

I Crrel
L-
 §i..

x_,
) Fir.*alrnentedeterrninar el cruce^ igrral que en !a prenda, Iv
Y.
con..e[ lugar exacto del ojal y el botón.
El_
!l

Y>1
I
Puntear la líne L
x_.-_

Y:
o
L t-
P
aralelas =
H
1,5 cm de
a lzada }lr
O (
I > _-1
I
Hombro r
Espalda \ I -r'7 'Delantero xi ---u
I
t
t ,^ lli

ce G--

-É

Puntear
la línea
¡ x l!

--1 \,q
( ---;
l;
(§'
H
1,5 cm \.-,
l)
\;Y
\í
t,.J
/ \t
Y-
#$.'
ilLLO CLÁSICO DE CAAAI.SA l'-
\ ---l
'G,&
A partir.de la tirilla tipo Mao, se puede cornpletar, agte- -fr--

gando el cuello s.uperior, que siempre debe ser 1 ,5 6 2 cm rnás \r<

\J
ancho que la tirilla en el centro de atrás, para que al doblarlo Y
tape la costura de unión con el cuerpo. :\-
J-:-.
2cmde -},.,.
Puntear punta -.

la'iínea l'-.-
o
a
o
Escuadrar !í
o
o 0)
V,
.o
,K :r.
E Lí on a hasta X 0)
E
E
o 2cm X
N de luz Y-r
.o \,-1
E
o Y;
tfr.
r
E-- :

\/- l-- ,

La forrna cónica del superior se logra dejando en-

I
tre arnbas piezas una luz de 2 crn. llerrninar uniendo con el
punto X con un trazo redondeado y escuadrando en los lados 7-.
IJ
Y---
restantes.
E.
\,c
Zarnpar )
I
I
\,r'
 {
,t,

L
I

I La punta del cuello se dibuja con riberrad y cle ac,erdo

L con el rnodelo elegiclo. Ejernplo: una lrunra de c.ello clásica
L para carrrisa de hombre tiene un retiro clc 2 c¡r :r partir clel
L ángrrlo recto.

u_
l(
ELLO TIPO PALOI\AITA
A partir de Ia tirilla Mao, dibujar en líneas punteadas la
t( punta del cuello corno si esruviera plegada- IJ fta vez
Ir definido el aspecto final del rnisrno, trasladar el
U- trazad.o de la punta hacia arriba, respetando su
fg' forrna.
tJ_
L.t
x
(*l 0)

I
Ir
\.>-
o
1l
.\
\ .\
\ I
I -o
§ 0.)
ñ H
(\ o
L 1,5 cm
\5- Medida Espalda, Medida .Delantero,
-7 más2ó3mm más2ó3rnrn
§-

u
P, --
IL TJiltLO CAMISA DE UNA SOLA PIEZA
§
Ll* Este tipo de cuello, rnuy.sado en rnodelos de blusas de
\l darna, luce siernpre rnás caído y "desr,ayad,o" que eI clásico
rl de carnisas cortado en dos piezas.
\+ Partie,do siernpre de la tirilla Mao, dibujar ,na alzada
de 1 crn en el centro de atrás, respetando .,n ancho cle cuello Punta de
v :, cuello a gusto
- que puede variar de 7 a 9 crn de ancho. El resto clel dibujo es y de acuerdo'
\* rnuy parecido al del cuello clásico de carnisas. con el modelo

o
f scuadrar
o
\- -
o
0)
!
E
o
o x
o
N

H
0 1,5 cm
1,5.cm ea da
de alzada

I I Crr.:ll
{
 (

I
l
I
I
I

t
t I
t

o o
CUELLO DE CAMISA CUELLO CLÁSICO
EN IJNA SOLA PIEZA .CON TIRILLA APARTE

a1::'i,
lJILLO SIN PIE, TIPO POLO
Medir el escore del Delantero solarnente hasta la línea
de centro o de botones. En este cgel[o, eI cruce debe estar en
forrna de rnartillo directaÍrertte en la prenda'

o scuad rar
o nta de
c cuello a gusto
o y de acuerdo
o)
']c con el modelo
E Línea de q uiebre
o
o
(ú
X
r.. 1,5 cm

[ 13O I{errnenegildo ZartPar )

I
 N

Línea de uiebre

X H ,H \-
X

Este c'ello base tiene un quiebre por la línea de puntos

y dobla sobre sí rnisrno en el centro de atrás para terrnirrr.
nada en los puntos X. "r,
si a esta base se le hacen warios cortes arnpriando el
recorrido exterrro, el cuello resultará rnás caído y con,un
quiebre rnás bajo.

Línea de
quiebre
- - ::- -,+
------ ----e _
-\- \

X
H

Línea de
quiebre
§_____.

I Cuellos l3I I
{,
ll
É
L-'

\-,-.,
L;
(*-'
, Línea de
1 quiebre __ __\ \-.-,
\
\--,
L,-
_ i- " H

:ii \*-

dibujar este tipo de cuello se puede jugar con distin-

A1 LY
tas arnplitudes hasta llegar al lírnite rnáxirno o cuello "baby".
Si se atrren aún rnás los cortes, se forrnan'ruelos tipo "jabot".
\ t_._,

-BABY,
Éf'j'
ILLO
\*w
Desbocar el escote

Unir al ras

Cru Unir los hombros

con un pequeño
cruce de 2 cm en el
2 crn extremo exter¡or.
Esto reduce aPenas
el contorno del
cuello para que "se
pegue" al cuerpo y
no forme vuelos.
Sobre esta
estructura desbocar
el escote y dibuiar el
cuello de acuerdo
con el modelo
elegido.
L

13 2 Flermenegildo Zarnpar )
 Las variantes son infinitas: con tcrlninaciones rettas o
en ondas, tarnaños pequeños o amplios, tipo capa. lfambién
se pueden realizar en distintas clases cle telas, crgar.zas o erl-
cajes, y con agregados de puntillas, alforzas o bordados.

rd}
r#§
{""?
1".

h;;.*
ilLLO TIPO"JABOT"
Se debe,pafrir de un dibujo del cuello sin ¡ruelos pare_
obtener el recorrido visr:.al del rnisrno. Luego, hacer varios
cortes, abriéndolo hasta lograr el acarrrpanado deseado.

I Crroltos I I
 \--;
't-'

I L*¡
{-
v
t_
q-. ll

o lr
'l -
f,_,
t.
t,_
1
o l.-r
t__
,

:l -

Ii
v-/ t:

l-
o
L
-o \Y
\__-.
O I
\:
{

:Í
\i
{

-'{1.
-!:,
\--z
l<
t'
\Y t--.
L-<I-'
l,
\1
o \--:Z
. l-1
!-.
t
u>.
-t
(-v
vl
.!-.
L

t/-.
(--l
L
ls
l-t
-1
o
L V
+¿ ,-\
0)
U 'i.:
L:,
t-.
t¿
{---\

\ l.-

VJ
Y-
'l:r'
:w''
Tarnbién err este tipo de cuello las variantes son infini- tl
.Yr*'
tas y se utiliza siernpre el mismo procedimiento- \
-.a
_:/
1

;p-A
,AJ
,,.=I.k'a-f

[ 134 I{érrn enegildo Zarnpar )

.!rt

,i§rrl
I

¡
'"L
-"\-
?- t

\l- I
z

i,l- I

r(
M ILLO ESMOWTN
\r-
\l_ Para realizarlo, seguir los siguientes pasos, tanto del
I
Delantero corrro del Tlasero.
1') Desbocar el escore I crn y a partir de allí dibujar la
línea de quiebre del cuello que debe rerrninar a la alrura del
prirner botón.
Desbocar escote

\ vo
\
\
\
\
\ o

En la línea punteada, rrrarcar el contorno del cuello pen-

sando en córno se verá wrra \rez terrninado y plegado sobre la
prenda.
2') Dibujar el espejo del cuello y a continuación proron-
gar la línea de quiebre los centírnetros que correspondan al
escote del Trasero, rnás 2 ó 3 rnrn de flojedad.

ESPEJO DEL CUEL.LO

Medida del escote del

Trasero,más2ó3mm

I
.9t
,3r'
Línea de quiebre
-o/
!i
J7
I

I Cuellos 13.5 I
t.
1

3') Finalrnente realizar trés cortes en el tramo'del cue- I

t
llo que corresponde al llrasero,,abriendo el recorrido l/2 crn I

en iada rrno, con lo que se logra así un quiebre rnás bajo y un

I

rrayor lucimiento del cuello esrnoquin sobre la prendá. I

Estas aberturas pueden profundizarse hasta el punto i

rnáxirno en que el cue]lo esrnoquin terrnine cornportándose I

I

corno un cuello "baby", totaknente aplanado sobre el cuerpo.

l-'
1/2 crn de I

abertura {
I

¡'-

o .J
I

't
,.
I

1 cm de abertura
:'*
¿-
I

,i

,
o
;

,
t -r
.:

t..
;1

t }f ermenegildo Zarnpar )
 ,.La garna de posibilidades es infinit4 vari4ndo solarnente
la forrna del dibujo del cuello esmoqtrin. I?roceder siernpre de
la rnisrna,rnanera: espejar el dibujo pu.nteado hacia ef otro laclo
de la Iínea de quiel:re y terminar luego la porción de cuello que
corresporrde al alaser<¡.con la abertu¡::r clescada.
rL
iL
I
I I
I I
I
I
I

I 'l
iI
I l I

I
I
I

\
L
LL o o o
§
\L
(
C
L
I
(- I
I
I
I

( I It
J
I

\\-
:,:
I
J
I

r\=_

LL o o o

I
I

I
I

o o
o

¿(-

I
I
 nl
'i'li'''l

LLO SOLAPA t-

{
Realizar los siguientes Pasos:
1') Desbocar el escote 1 crn todo alrededor, Írarcar el t

cruce cle la prerrda, la línea de quiebre y dibujar en la línea I

punteacla ia forrna del cuello terrninado

2') Fi,spejar el cuello continuanclo en líneas paralelas la 1..

sección que corrcsponde al lfrasero' '!

-

IIasta irquí no cxisrcn clifercncii'rs con cl dil>ujo clel cue- I

llo esmoquin. i

'l

'-
i

.l r'

-¡- )

il
Línea Espej
Papel carbón -l
punteada Puntear
la línea l

-t
I

I.

I
¡

1
t
t

Mientras el cuello esmoquin termina con una unión en

el centro de la Espalc{a y se corta en una sola pieza con el De- ¿i

lantero, eI cuello solapa se separa del rnisrno' Estos cortes

I

.-\
deben segrrir el dibujo, Y s€ pueden torrrar distintas forrnas
-l
.<
que no influyen en la caíd,a del cuello'
i

Jl

¿l
.. '1
-l

-1

1
38 I{errrrenegilclo Zan:.T..ar )
I
 Finalmente, la porción que se separa se di-buia doble, sin ,

costura en'el centro de la Espalda y corl una pequeña arnpli:-.'

nrd en eI recorrido para que se asiente rnejor y baje apenas el
quiebre del Ti.asero.

H oL
lr
o
O

H H

,Corte Corte
en ángulo redondeado

o o

r\j

I Cuellos 139
 !.i{ g:

LI di
h- l\lgunas var¡antes de cuellos solapa . lg\-f-
.:,
\!
-j
\- rr
t'
I
I
\-. ¡
I
I \- l:
t'
*)
\-j

) I
-t
\_>
i-
-,1
\->t
I

L--'
:!

\:"j
r--¡
\-¡
)
\*\

\_
*,1
L:

v*

o L,I

L.
L,:
(-
-',
!!

\-i
i!

t-¡
vl

\_:
t-
\-j

t-
\-3
\-..il
\, 1

o \-*
\-rÍ

\_;
\, f

1-
'\_ I
(-
!*

i 40 I{ermenegildo ZarnPar l
f Lri
I
 ;*liiffffirri:*P,.§:*.*S$ t-
-i
\-¡ I
S §CRETOS D H COSTURA
t
t-i

!i

''--t

!-i
-t
'!i b ótr¿o sE RIALTaAUNI cuELLo
! _-¿

Para que rln cuello qr.rede ttien, debe encajar perfecta-

rrrente en el escote.
La rnayoría de los cuellos consran de dos partes: La pieza
superior, o tapa, y la píeza inferior, o bajocuello.
.' La entretela se coloca por el revés de la pieza superior
para poder sostener rnejor la tela y, a la vez, disirnular las
rnarcas del rnargen para costura que se traslucen por el dere-
cho del cuello.
La entretela puede ser terrnoadhesiva o no y se debe
cortar con los rnisrnos rnárgenes para cosrura que el cuello.
Para que asiente bien y no tire ni se levante en las
puntas, la píeza superior debe ser un poco rnás grande que el
bajocuello. E,sa medida dependerá de la tela y del rnodelo de1
cuello (reducir aproxirnadarnente 2 rnrn el bajocuello) (dibu-
jo, 1).
Ouitar 2 mm

N
0)
!
.<1I
o
o

Para realizar el cuello, marcar el molde sobre la tela

sirnple y la entretela; pasar un hilván de marca todo
alrededor, deterrninando a Ia vez la línea rnedia de la Espal-
da. Cortar dejando 1 crn corno rrrargen para cosrura. El
grosor de la entretela dependerá del rnodelo de cuello que se
esté realizando; por lo general, en las carnisas de hornbre se
coloca preferentemente la entretela más gruesa.
Si se luúliza una entretela termoadhesiva, la parte del
cuello que se debe reforzar es la pieza inferior, ya que, con el
uso, ésta puede despegarse. De esta rrlanera, se disirnularía
ese defecto.

I Cuellos 141
i
 ..-ii

\,",
Para el bajocuello, rnarcar sébre la tela simple el molde t\\r,.r
I
reducido.

\_
1.
f
I

L,

'1)\
\1,;i
' Iinfrenrar los derechos de arnbas piezas haciendo coin-
cidir los hilvanes de fTlarca. Sostener con alfileres las cuatro
:>
t'l t-
esqrrinas y la líneá rnedia. Para adaptar el clfello al bajocu-ello
y poder distribuir |a flojedad del rrrisrno, rnanteneq las piezas -t
*1.'
arqueadas e hilwanar (dibujo 2).
\-
-!.,.
!?
lo con entretela

'1 2"> ..-1i'":

-\_
t

\ ? Ll¡
N-

I . r\v
:,1

Hilván de rnarca t.
I
ts e) I t.

t
1.

Línea media i

l-i

Coser a máquina con puntada pequeña. Reducir el mar- a:,. l

gen para cosrura )¿ cortar en diagonal las esquinas (dibujo 3). ' L',.:
t

t'.
1'.'1
J

1'

\;-,

')^
_ t--

f-r!
| 142. María Laur-a Poratto I
 I
t
<31

Dar rruelta el cuello; si,es, necesario, ernpujar,las esqui-

rlas con la punta de la tijera para que tornen rnejor forrna.
Hilvanar el borde haciendo sobresalir 1 rnrn la línea de la
cosrura sobre el bajocuello. Planchar col1 un pañg húrnedo.
Doblar suaveffIente el cuello apoyándolo sobre el canto de la
rnairo y coserlo con un hilván inclinado, para que la tapa to-
rne toda la flojedad que sea necesaria. Planchar nuevalrrerrte
y pespuntear (dibuio 4)-

Í4>

§p'"
ÓUO COLOCARUN CUELLO
Existen diversas lrraneras de ubicar un cuell0 en una
prenda,
- todo depende del.rnodelo que se esté realizando.
La forrna'rnás sencilla es ubicar el cue110 ter'rninado di-
rectarne¡te en el escote de la prenda, intercalándolo con una
wista, para darle una rnejor terrninación' De esta rrranera se
cosen los cuellos "baby",y los cuellos wolcados realizados en
telas finas.
Para ello, hilvanar el cuello en el escote, haciendo coin-
cidir el bajocuello con el derecho de la prenda, y los extremos
del mismo con las rnarcas de aplorno del cruce (dibujo 5)..-

I Cuellos' 14
 \

Hombro
I
<51
I

t ! 1..

Coser las cosruras de los hornbros de las vistas y plan-

char l?s coscuras abiertas.
tfbicar las vistas sobre el cuello enfrentando los derechos .--.'.

y haciendo coincidir las costuras de los horrrbros. Pespuntear'

Reducir el rnargen para cosruray ccrtar en diagonal las esqui-
nas. Dar vuelta y planchar (dibujo 6)-

Cüello .,
l,
I

<t 6l> I
I

I
I
I

En el caso de que la vista llegue hasta la costura de los

hornbros o terrnine antes, cortar gna tira al bies de 4 crn de
ancho, doblarla por la rnitád enfientando los reveses y plan-
charla. colocarla en el escore encirna del cuello, dejando que
sobresalgan los 'extretnos 1 cm sobre la vista. Pespuntear y
reducir el margen para costura (dibujo 7)'
t::
t'
l+4 María Laura Poratto ]
 Tira al bies

Cuello
\

17 ).
\

Dar r.,uelta y planchar. Pespuntear el escote por el dere-

cho de la prenda, sosteniendo a la vez la cinta al bies.
se puede terrni,ar esre c,ello cosie,do la cinta ai bies
con puntadas escondidas,

$e-
ELLO CAlvtlSA
;:.

Este cuello prbsenra una tirilla o pie que llega hasta el

borde del canto delantero
Realizar el cuello corno se explicó anteriorrnenre.
Marcar el rnolde de la tirilla dos weces sobre la tela sirn-
ple con un hilván. nete,ninar, a La wez, la línea rnedia de la
Espalda y del Delantero (dibujo B).

Línea media Delante

*--
t8¡>
, \
I I \
I ¡
\ \
L \ )

- Hilván de marca Línea media Espalda

Reforzar una de las tirillas con entretela, corrro se

explicó en la realízación del cuello. Planchar enrornado el
rnárgerr; para costura'de la base de la tirilla reforzad4 eue lue-
go se coserá a la parte interna del escote.

I Cuello.s 145 )
I
 x

r--r\
Apoyar sobre Ja tapa del cuello,la tirilla refc¡rzada con el
,.borde Lnás alargado hacia abajo, con los derechos enfrentados,
y haciendo coincidir las líneas de rnarca y la línea rnedia del
Delantero con los extremos del cuello. Sostener con alfileres.
tlbicar sobre el bajocuello la otra tirilla. Hilwanar juntas l
las tres piézas, haciendo coincidir perfectarnente los bordes re-
dondeacl<¡s. Coser a máqrrina con puntadas pequeñas (ctibujo 9).

Tiri lla con entretela

[9¡'

Quitar los hilvanes de rnarca y reducir el rnargen para

costura. Darruelta la tirilla.
Hilvanar los cantos y planchar con un paño húrnedo.
Doblar la Espalda de la prenda por la rnitad, haciendc> .:Y

coincidir la costura de los hornbros y deterrninar la línea rne-

dia rnarcándola con u.n alfiler.
::
IJbicar el cuello con la tirilla sin fliselina sobre el escote
de la prenda, haciendo coincidir la línea rnedia de la Espalda.
Hilvanar
' Pedpuntear y redücir el rnargen para costura (dibujo. 1O). i.
v

\.vi. \-
i. \.-

\-H
i\e
>J,+
r\-
\i ¡i:i
l, \-
[ 1O ¡>
|!4..._\*
v

ii

:
i 146 María Laura Poratto ]
I
L\-
;l
{
It
LrY'
L!, 'Hilvanar el'pie refoizado sol¡re lalcosttrra y.coser con-
u\. puntadas escondidas, o bien pasar un.pcsPu¡lte'por'el derecho.
LV
LT
L§ §
L§ [ 11 )" :'

L; a,

-llrilla con entretela

Revés de la prenda

;il$'
ELLO REDONDO O.BABY,
si la prenda presenta la abertura en la parte delantera; el
cuello se confecciona en una sola piezai qlre rode4 eJ. col'¡.tor-
nO del escote, y las p.Ltntas se enc-Lel1trall en el ce¡tro
delantero. Si por el contrario la prenda preserrta una aberfu-
ra en la espalda, el crr-ello se divide en dos Partes.
Este tipo de cgello se realiza de la rnisrna lrlanera que el
cuello volcado (véase página L43).
La forrna de colocarlo varía cuando la prenda presenta,
pór ejernplo, una abertura con cierre en la espalda.
En este caso, cerrar los hornbros y coser el cierre'
Marcar con un alfiler el centro delantero i'
coser cada una de las partes del cuello.al escote, enci-
rnando los extrelnos el1 la línea rnedia delantera. Hilwanar
(dibujo 12).

I Cuellos 1.4
 I 12 1

l
IJbic¿rr unzr vista corl 'entretela sotrre el cuello haciendo
coincidir los derechos. PespLrlr.te¿lr, retirar el hilván y reclucir
eI rnargen para costura.
Dar l-uelta la vista hacja el revés 1. planchar.
Coser c<>n F)untacias escondiclas el extrerno de la vista a
la cinta clel cierre, dejanclo el espacio necesario para que éste
se deslice con facilidad.

.... . ,.i.*:i,a-

'
, , '\,}". .
. "f"-=-\-
"-'\,
. i¡^s'

I48 María Laura Poratto ]

F-L 1¡

úu t'

Lt i,

LL
t, i

+
i¡

PANl TA
f-\"
.tL S
LL
t "*
t-L
*-t
Lt
I

PL
pL Af l
\--\-
7'u§P
l' &o
-.t!^
I'*-L a^
LT
ri
o
I
.-L
'l' §
+
F-t o
;t x'
Lt \
Lr
l

f.r!
-t*
Lt
ir
pL
lL
L I.
pt
u-L
4' x
,+-
.i-\-
Il ,

o
Fr 4,,
LL
,f,. ry
<,

s.-L o
'.i
':r! I
I o
ll t*§
íb
* I Mrf
\-L
lL .*.,

tJ,
I',
?L
pl
pL
,yL CAP I L 6
"rL
uL
,' ;;":
.-t-
*.(],
 1-.

l\A LDE§ Y PISEI{ o§

.Elpantalórressinclrrdalaprerrdarrrasculirraportradi- que
ción y f-emenina por aclopción' La gran fascinación
!1
sienterrlasrnujeresporsuburcrrCortetierrequeverCollesta
especie .Je "hurto histórico": qo" se relltrollta a fines
clel sigio .- :-
xrx con el auge dei ciclisrno y que trajo aparejada Ia creación
cle la pollera Pantalón
Sus precursoras f-ueron rnuy'mal rniradas y consideradas
2O' con la
pcrco rrtencls que escalrclalosas' Recién en los años
y los
lelaja.1a ,r-r.rd^ c1e la época deL iazz' se soltaron los corsés
peinados, la rnocla se w<-¡lvió r¡'r-rcho rnás práctica y el
acceso a
n.revos <leportes hizo que algunas revolucionarias com'enza-
al aire
ran a usar Pantalones únicarnente para las actividades
libre.
CocoChanei,rrnadelasrnásgrarrdescreadorasderno-
cla, trrarcó con su estilo único y person'al un
carnino que fue
segrridoporinfinicladdernujeres.Ellamisrnaerarnodeiode
,* .."".iones y ulLa c1e las van¡ryardistas en' el uso de esta
prendaqrrenirrgrrnaclarnaqlleestuvieraensrrscabalesosaría
lucir ell otros állbitos que rao fi.reran los estrictarnente depor-
tivos.
I{acialosaños3oaparecieronenelcirrelostrajesde
wesrir de iínea masculina. Las divas de I{ollywood proponían
descle la pantalla las tenclencias de la rnoda y eran
imitadas
rnasivarrrente p<;r el gran público fernenino que copiaba
sus
i.; peinados,rnaquilla)eyfor:rnasdeexpresión'Ii'ldesenfadodel
I

i pantalón se proyectó err rnuy poc<; tiernpo hacia rnillones de

espectadoras del muntlo entcro'
I
t

I .Pasaronlosañosy,arrnqueenladécadadelosaños5oBri-
i.

l gitte Bardot conrnocionaba a la opinión públicá con sus biqrrinis,

áf pantalón femellino '¿ún er?' rrral visto en los árnbitos
I'

ii
consiclerados elegarltes. se prohibía en las iglesias y universida-
cles y er:a poco a1;rc'piaclo en oficinas y returiones
I sociales'
Itccién con la-llc¡4..rcla del hippismo y el gi'err augc dc las
prenclirs cle je'.rn, el pant;rlón puclo lograr la "rnayoría
de
L.l"d" y llegó al lug"rr que ocupa en la acrualidad'
.IJoyeSul-].básico<lelgrrardarropafernenirroynoiraylu-
gar en que reslllte inapropiado' Algrrnos diseñadores coll
espíritu contrarrewolucionario intentall irnponer la pollera

crr)ler)egilclo Ztrn¡rar I
.¡ I

I
It
l*t-
\4i
:'t:

corno prenda rnasculina, snobislI]o que, seg'uramerrte, tendrá

rnuy pocos segui'dores. IÑo en vano. aquella foto de-Marilyn
Monroe con su falda al wiento recorre el rnundo corno sírn-
bolo absoluto de la ferninidad.
La picardía, el desenfado y Ia natural. gr2:cia fernenina
consurnaron el apropio definitivo del pantalón. I-rtro dejo'de
pensar en el valor de esas prirneras rnujeres que fueron capa-
ces de romper los rígidos esquernas sociales. Irnagino los
correntarios e ironías que a su paso recibirían y sólo l¡e res-
ta brindar por ese gran espíriru innovador. corno hornenaje,
Ie enseño r"^Liru una lTruy buena y acrual
^

li

H D[ PANTALÓN rq/or/ro (

) E,n prirner lugar, ton-lar las medidas cle cinrut-a y cade-

ra justas, casi sin flojedad, y calcular las respectivas cllartas,
partes para realizar eL rectángulc¡ base'
) El largo de pantalón se rnide por ei costado clel cuerpo,
desde la cint-ura hasta la línea de unión del zapato con eI taco'
) Otra rnedicla que es necesario tot11ar es la altura cle
rodilla.

Altura de rodilla
Largo de pantalón

Finaknente, comprobar la alrura de tiro: con la persona

sentada en ut1 banco durO, recorrer con el Centírnetro el cos-
tado del cuerpo desde la glnqqr4 hasta el asiento'
Esta rrredida a veces resulta dudosa,

ti ro

habría ningún. problerna err co-

-. la prueba
r_! . rregir el pantalón en
, col1 sólo bajar unos centímetros
cn la cinrura. F.n caso cor)tral'io,
J\.- si el tiro frre tornaclo rn,y corto,
'-\ es muy difícil de arreglar.
-\
!-L

1-!
.\.
['Pant:rl ones l-5 1 i
\_- I
I

i
 (__
i"'
L- r:-
: t llxiste otra.rredida que ",cuida22,a La anterior'y es el lar- !_ ,v
!,

il
g'o total de tiro. Se torna desde el centro de la cintura del ! ,\-

Delantero y luego, pasando el centírnetro por la entrepierna, , !:'

se llega al centro cle la cintura de la Espalda con una flojedad t:'
áé f a 2 cln. Lfna vez terlninadc¡ el molde, se podrá corrrpro- i': -
\- ;r-_-
bar que arnbas medidas searl corrrpatibles. ,l
L l'-
1-

I
ri* t-
ri
9'
Fl I
I !
¡,
t\_

ol I \;'.-
I ]

It
5t
I
t
\
I ¡v
1-
!. i.--
<rj¿ *- Largo total
t-
de tiro
t-
L,lv
1.. -
1

)*
- r,*
Para nuestro Curso se usarr las rnedidas del'Talle 44-
I Contorncl de cacler¿r : 1OO cm l/4 de contorno = 25 cnt - ;:/
I (lontorno de cinrura = 72 crn l/4 de contorno = 18 cm .i;
I Largo de pantalón : 1O4 crn !'v

) A-lrura de cadera : 2O crn

) Altura de tiro :27 c'nl .-,,-
I Alnrra cle roclilla : 55 crn
.'

sF*
RAZADO DEL Df;LANTil.RO '!
!v
t....

Dibujar un rectáng.ulo cuyo ancho sea la rneclidá de l/4

de cadera, y el largo,'la rnedidá total del pantálón, y rnarcar :

las alturas dadas. i:

.- i,v
I

'_.-
.t .-,V
' í.. .,
i "E'ii!¡lt
..\ -"1¿'

\..
:r. ..
,; /.
¿¿ . +'
\--

o Zarnptrr ]
1

t
L
i (_
 f {,

25 cm
Cintura a

E E E
o
\t F-
o r,o
ro N
{ Altura de cadera
1
i
Altura de tiro

Altura de la

Botamanga

Para cornenzar el dil-ru jo, haccr tln cálculo auxi]iar

creando Llna rneclida.X que se repetirá en clistintos lugares del
molde.
) X: 75"/o'áel cuarto de contorno de cadera, cl

)X= /4 de 15, o LJniendo con regla los

puntos logrados, se
) X : l/4 de cadera x'O,15 tendrá definída la
pierna del Pantalón.
En nuestro caso:
I X: 25 crn x O,15 3,7 5 crn a
t*)
X rnarca la saliente d
delantero y se repite en eI óostado
exterior de la botarnanga.

dos piquetes
Zi:r:{ ln 0 ,l , o marcas de
-Realizar
encuentro Para la
!', ,.
castura en la altura de
la rodilla.

l'*&
@ t l
i
I
 I*'- Dibuio cln det.alle,ale !a parte,s¡.rperior
', ,l*-:, i
DibUiar con trazo
redondeado
t* rll 'L*. ri

rü R Bajar" 2;5 cm
t.:

2cmde
gl profundidad
. "'; Já \.,i ir r
i!-

t-

1/2 crn de
redondez
!

t -t
,' Altura de c,ader.a
t-

Tramo circular
AItura de tiro .\:
\
X I

\q
l

''r *,ú
\_
\ !

1') Bajar la cinrura 2,5 crrr el1 el cerrtro y calcular la

distanci.,a Al3 con l/4,de ci¡iÉufa rnás. 4 crn.
1

Ejernplo: l/4 de cint.ura : 1B crn

+
*:
18 crn + 4 _Cllr : ?2 c:rr-:
.\v
ujar el recoJ:ri do con un trazo redondeado
'r-
2'> A parrir de A, tt'azar una línea recra hacia la alnrra cle
crldera y rnarciu'con rt'Z ctrt de redorrtlez en el centro cle la !

rnisrna. t :
3') El tiro se dibuja sigrrienclo eL trazo vertical clel rec-
tángulo, terrniná¡rclr:l<¡ ett el riltirno tralTro bien r.edondeado, -\t
corno si se hicierrl c()n cornpás. --
4") Marcar la pir,za cle 2 crn de proftindidad cofiro se -
explica en el c)apítulo Polleras: rrrás o rrrenos en el centro cle
la cintura, pudic.<lo flotar corr cierra libertaci y de un largo
qlle püe(lr: val'iar entl:e '7 y 10 crn. 'l

Recordar rluc estéticlrrnente clueclará nrás graciosa ape-

nas corrida haci:r el costado y levernente inclinada, corrlo
siguiendo la clireccirin de la cadera.
-l

.:

<> Zanrlral
L
I
t

i
,I
t
IL
l/
LL
' .

a,\'
L,L RAZADO DEL TRASERO {

SedibujasobreelrnoldedelDelanteroydebecoincidir
con el rnisrno en las:3/4 pattes de su recorrido'
dera
La tínea rema¡-cada indica :

el. tramo en que ambos ;

dibuios coinciden- Sóto I

resta defin'ii ia cintura Y el .

tiro para tener terminado
el Trasero del Pantalón.

Rodilla

Para facilitar la cornprensión, dividiré el esrudio en dos

sectores: A Y B.

SECTOR A ',P
Ci ntu ra ,1,
5cm
Pin za 3 C m
profundidad 2,5 crn

-Il io
Cadera.
con'l/2
cm de :'4
redondez

Altura .de cadera

A partir del vértice superior dereclro del rectángulo,

definir un purrto P que se erlcuerrtr:a 2,5 cn] hacia aclentro y
1,5 crn hacia arriba'
']:razar clesde el punto P dos líneas rectas: una hacia la
altura de cacler¿'rr Q¡e define parte clcl tir:o, y otra hacia el cos-
tado del pantalón, que terrnina en la cinrura. En el centro de
ésta dibujar una pinza de 3 crn de proftirrdidad por un largo
que puede variar cle 12 a 15 crn'
 (-. ¡,

SECTOR B
"r' 'r l
L
L
3 veces X = 3,75 x 3 = 1 1,25 cm \-
X X X
I \-
Att ra de cadera El t¡:azo del tiro
I L,
I tocará los 3 puntos
remarcados L
Altura de tiro
x
I
L
I
\--
Terminar L
con un trazo (-
apenas
redondeado L
i

ra de rodilla t
/ L
Y.t

f
o ,!l

.o
L )
L
o ¿
o
'6
(E t

0)
L,
Para calcular el desplazarnierrto horizontal del tiro del t
o) Tr-asero, agregar 2 weces.rnás, la rnedida de X del traza- t

o do del Delantero. Medir luego La entrepierna del ,

L
o Delantero hasta la alrura de la rodilla y desplazar el I

f centírnetro buscando el punto de encuentro de ambas Y

P
rnedidas. Iil clibujo del tiro toca los tres puntos relrrar-
o ,
O cados sigrriendo L1n trayecto apenas redondeado.
I
tfna vez terrninado el xrazado, es rnuy irnportante de-
finir el hilo de corte, que hace que la prenda caiga a I

plorno y evita qr.re se t:uerz,ar. Ias costuras del costado I

de la pierna. I
s Debe rnarcarse, plegando el rnolde, haciendo coinci-
I I

dir los costados de la pierna, desde la botarnaflga hasta ,}

la rodillar / continuar luego la línea cle quiebre hacia

P legar arriba. '\-
Para asegurar la correcta ubicación del rnolde al cortar
en la tela, hay clue rnedir siernpre los dos extrernos de la lí-
nea de hilo hacia el oriilo de la tela y hacer que coincidan.
v
:
I r
!
'!

.!
\-
.. ,1:

egildo Zarnpar )
I
 .:

{
edir '

§
o :
: +r
§
0)
1l o
!
o
o)
c =
L
J o

La cintura del pantalón, al igrral qrre la de la pollera' se

corta en una tira recta con entretela del doble del ancho final A.
deseado y con trn cruce central paLre. apoyo de prendedura'

ié

F-+
Cruce de
4ó5cm

"p"
OKKECCNONES DilL PANTALÓN
F Modificaciones en el dibuio de la pierna ' '

IJna.vez terrninado el trtzado de la base, se podrá corre-

gir la pierna del pantalón de acuerdo con el rnodelo elegido.
't-! Estas correcciones se hacen tanto en el Delantero cofiIo en el
t\- lfrasero y a igrral rnedida a arnbos lados de la pierna' para no
\."- desaplornar eL dibujo final.

"-!

, -..:,t.

{-.
\- t Pantalolres
i:(
\
 CIGARETTE RECTO PATA DE ELEFANTE

1cm 1cm I 1,5 cm 1,5 cm

I

I
I
I I
1
I 1
I
I
I I I
I
I 1

I I

'l 8cm
+-+
2 crn
{-+
2 crn
q
2 crn
l-,
2'crn

PALAZZO BERMUDAS PESCADOR

I
I

I
I

I
1cm 1cm
I
I

I
I
I

(--
6cm 6cm

I
 {

6 ó 7 cm de ancho

IL
lo
lo
vo

\!
,!-L
t
tt-L
!- i

'\-!
ti:
i

'\-'
I Pantalones 159'.1
'-' I

I
 ',
Pára l0Egrar'un calce perfecto, es'riecesario ajustar'1'1cm l

en el centro clel tiro trasero'. I

Este'tipodepantaloneS,alestar'ubicadoenlazona.de
mayor t.dord., de' 'la 'cadera,"no puede llevar cinnra
t

desbo-
de tirilla récta;'salvo que séa rnuy arrgosta, porque se
:

ca. Generalrnente se terrninan con wistas internas o dibujando

i
'
a rnodo de cintura carnbrada' que recorre el
-lv

urr recorte l

contorno real del cuerpo. I

t"
i
lL
IL
lo lo
l(Ú I'a ustar l

vm 'l cm
vo I

i
1

lr
L
L )i
j-"
l.
ooo
I
l'':"

o Anular Pinzas
ar i

t'
§ 'tLr=
\-r t'
"d4
Lv!-
$f:
____- Cruce
ti 1

E Lr-
t,
vie
I

| ,.t
.'\
Dtero t
\-r
L¡-:

L¡
Lr
LF
L6
- ir
l¡
'-L
Ir- t.
L¡
(L

\-,
L*

. l-\_i
I
\-E'
f,! I
\*.-i
rrnenegild o ZarnPar )
L
ri.L

Para pantalones de cintura alta, agregat 6 ó"7 crn hacia

arriba en una sola pieza con el pantalón. Es rnuy irnportante
no estrangrrlar la cintura err la parte alta; este tralno se dibu-
.
K
ja con la rnisrna rnedida de la cintura, rnás un agregado, de
1/2 crn en el costado. T,as pinzas tierren un tralno paralelo y
luego se pierden a nada. :

1/2 cm
r 1/2 cm
(-- 3 cm
2 crn Elevar
3cm 6ó7cm
0 2 crn

DETALLE DE LAS PINZAS

I
t
t
t
\
\
\
I
\
t
\

Si se quiere una cintura alta de rrrayor tarnaño, tipo "pan*

talón de torero", se debe torrrar la rnedida del contorno a Ia
altura deseada paia t"a.tscribirla luego al dibujo del Patrón.

I Pantalories I
t,
\- §t
,:
§tr' Modificaciones en el dibqjo del tiro
-
Llegarnos aquí a un punto clave: la corrección de los de- ,.$,

L'*.4:i
fectos rnás notorios del pantalón. El rnás clásico de ellos es la
forrnación de "brigotes" en el Delantero y tiene que ver con
t-y
la werticalidad en el dibujo del tiro. Si éste se tta:za inclinado, ty
ineütablerrlente,se forrnarán los desagradables "bigotes". -F1
Lio
.tl
-I-iro con L "o1
inclinación L'x1
equivocada Lvr
L;r
. oi*

\ ,._ ix
¡+.--- I

á
Lt¿ 4...

l, --,¿
.fi
t- :*¡
t\d
t- ¡.¿

t§

!\d rs{
,.'-., t'-'¡q
Si la persona para la que estafir os realizando el Patrón
tiene algo de "pancita", el tiro debe refTeiat en su trazado eL
Lg
recorrido del cuerpo corno si lo observáramos de perfil. \-M
t.-
x4

PANTALÓN PARA PANTALÓN PARA PANTALÓN DE Lw

"PANCITA" PERSONA OBESA EMBARAZADA .+!á

l6
t:M
1 crn 4ó5crn
UH
2 crn
\-H
LW
\_-§
rH
Suprimir tg
pínza L$
rld
Y,#
!g
w
i>#'
*#
.M
'.f*'t

| 162 ÉIerrrrenegildo Zampar l

I
."\ ry
 se
Otro defecto clásico del pantalón son:lob "tirones" qüe
producen en el 1frasero, los que se corrigen rnodificando el
r
ancho del tiro del 1frasero.

v Agregarló2crn

NTuestra base tiene suficiente largo, pero siernpre reco-

rniendo de)ar un suplerraento de costura al cortar en la tela
para poder alargar esta rnedida en caso de ser necesario.
E,ste desagradable defecto se acentúa en el corte de
berrnudas y se puede solucionar en parte agregando 1 ó 2 crn
en el ancho del tiro, alrnque es inevitable que el roce de las
piernas haga trepar la prenda haciendo que se vean rnuy po-
co elegantes.

l,$'
ONES PINZADOS
Antes de cornerrzar con el trazado en sí, es irnportante
tener en cuenta la realización del bolsillo del pantalón, el que
se puede dibujar de dos rnaneras clistintas:

s. l) Bolsa común
La abertura del bolsillo puede tener distintas forrnas y
variar entre 14 y 1ó crn de longitud. La proftindidad de la
bolsa deberá contener el tarnaño de la rrrano.

i::,1

i,
I Pantalones 163
I
 \.-.f:
\. {.
![.

:-./
i:

\- -l
P
§ ví
o \¿
LI
o
) i

vi-

!l
\v

l.VI =/

!l'

\-;
(,'r' I

-i
F** 2) Bolsa trabada en la costura de cierre \s

Este tipo de rerrTrinación queda rnuy bien, pues evita \*7

que se at)ran los bolsillos. En el caso de pantalones pinzados \- ¡-
tarnblién traba los pliegrres, estilizando la figura'
1.1
2o Cerrar la pinza
§ como si se cosiera
8a1Ocm 2o
trasladando hacia
I

-\ 4ó abajo
5cm \l

I \-i
I

L¡

i*
\_, ¡

!i

L;
t*
\-l

r_. I

\I
\. 1

!l

\-i
Amplitud de 1 cm sólo Para
pantalones pinzados. Esta pequeña \-í
i-

flojedad da cierto movim¡ento a las Lt

tablas, y evita que se vean t¡esas.
\_{
\-l
, Independienternenre del bolsillo, sienlpre se debe cortar i-
\l
el Patrón del pantalón al hilo y dibujarse los pliegrres'
Abrir de 4 a 8 crn de acuerdo con el rnodelo. Esa arnpli- t-
\UJ

tud rnás los 2 crn de la pinza del Delantero se reparte en la \_l

cantidad de pliegues deseados; las piernas se pueden afinar, si LT
frrera necesario te
\_i
t"',
1ó4 I-ierrnencgildo Zl*tPar )
t-

\"
 Amplitud para
pliegues
I

Corrección
de ampl.itud
de la pierna

B.A

'-Transformación
con 2 pliegues

't
A + B;= Amp
abertura
más pinza
de2cm

Si se quiere pespuntear los pliegrres en el trarno supe-

rior, se debe tener cuidado de no hacerlo en forrna paralela
sino respetando la inclinación de la abertura original.

,l
I

{i

I Pa-ftalones 16'5
I
 \_r
!)Y
BERMUDAS DE PIERNA AMPLIA \r_i*
J-
\-E
{
-J-
\- I--
t-lE
\-v
L
\r-
t-
r=
¡-
!-E
\- r-
,.-
!¡
)--

"l
\- ¡-
L
\,i-t-
Lr
\. !!

'r
I
t

Lv
t-
\*r
i

LL*
\-l-
t-
\,.,-
L
\.-P
t--
v.t
a

\*_ ¡-
I

\-- t_
¡*
1..*
-- t-
Lrt-
vl
t-

l-
\*rt-
Lr
o \r--L
I \. r-
-t-
\_. r
\-t f--
1ó2cm (-
de 't"
amplitud
J't..no nal -{-
t-
f."o."., nga

Io"o,"l l

t 1óó l{ermenegildo Zam¡r;rr ]

9,t
LL
t:,
r---r ¡-\r
L-[
LT
fl

LT
Bolsillo
t*[
U.
L.r-
Lt-
(.f
Pliegues de
LL 4a6cm
tl
\-\-
Lt
L(
LL Bolsillo
LL *

L\_
ú-
!t
(.!
,§
L! PANTALÓN DE JOGGING
PARA TELA ELÁSTICA
ü-
¡t-
Ll
tl
\*L
§
r--f
\*L t4l

'It-l ti,

I \
\-t
§
§
'§* I
§
§ l/

§-
,§''
§1
d-
\t
i
\§
.L.
v-\ I Pant alones 16 7
L.1\ I

t- I
I 1\
I
!- 'n,,-:r
,
:

I
Continu ar la medida de la cadera
Déblez
Doblez
J. Agregar el
ancho del
elástico .

s s'9
!o o Suprimir
o 6 pinzas

.':

Ensanchar:
Ensanchar 1cm
1cm
Acortar 2 cm
el tiro

\_.-
: :
T
I

.t

\.- "-;

lY
L-'
:¿
Agregar el ancho J
del elástico
Doblez Doblez

-a

J.

68 Hermenegildo ZrrrrrPrtr .l .
 Volcar la tapa del cierre hacia el revés y sostener con
alfileres para no correr.el riesgo de enganclürla éuando se es-
tá cosiendo la otra parte del cierre. i '

Montar eI otro canto de la aberrura sobre el'cierre, ta-

pando el pespunte, ubicándolo corno det¡ería quedar una'vqz
terrninado, y sostener con alfileres (dibujo 4).
'
Tapa cierre volcado hacia atrás

ll
J
T
< 4l

I
Dar vuelta el pantalón por el revés y coser el cierre so-
bre la vista (dibujo 5).

t5> Vista con

entretela por
el revés

t
Coser el cierre por el derecho de la aberrura I
I
sobre la vista, realizando el pespunte de adorno \
elegido. De esta rnarlera, si se quiere'realiz.ar. un
pespunte alejado del cierre r1o se corre el riesgo de
que éste no quede cosido porque ya está sujeto a Ia vis-
ta, y el pespunte pasaría sobre ella.
-\i<rÉ

Por último, soltar el tapacierre y reforztr la base con ur1

pequeño fesión reaLizado a rnáquina o con puntadas hechas a
mano, Yarias veces (dibujo ó).

I Pantalones 1?
 I

:1
rl
I ,l
I
I .. .1

I
I
(*, ¿

[6> I Y
I
I
I
I
I
I
I
it \*. l

I
!
I

I
\q
I

I \*
I

una vez qlre se colocó el cierre, cosei Ia entrepierna y

los costados desde la cinfura hacia abaio, siernpre en el rnis- L
rno sentido, para que la tela de la pierna no se desplace' Abrir
la costura con la plancha y sulfilar arnbos rnárgenes'
Por últirno, ubicar una pierna dentro de otra, enfren-
, tando los derechos, y coser el tiro trasero colIlenzando desde
el tiro delantero. .A,brir la costura con la plancha y sulfilar los
rnárgenes para cosrura (dibujo 7)' I

\.

I
I
I
I
I
I <71

r'
\=ur

cerrar las pinzas de la parte posterior: y plancharlas ha- I

cia los costados.

I
si el pantalón es pinzado, confeccionar las pinzas de la
sigrriente rnanerá: doblar la tela' enf¡entando los derechos L.-t

172 María Laura Poratto I

.-Y
| \_-
 forrnando la profundidad de la ptnza. El doblez,se debe rea-
lizar siernpre en la rnisrna dirección en cada una de las partes.
F{ilvanar el borde superior y el cánto externo del pliegrre.
Planchar (dibujo 8).'

I I

I
2 I

I
I

I
I <Bl
I

I I

Para que la pinza no se atrra, Pasar un pespunte en el

canto, reforzartdo rnuy bien arnbos extrenros con puntadab
en retroceso para que no se descosan (dibujo 9).

I
I
I
I
¡
I
I
I
I I
I
I
I
¡l J
<91

F OLSILLO DELANITERO EN LA CADERA .\

Ii,ste tipo de bolsillo es rrruy sencillo de realizar y se co-
se a la costura del costado de la prenda y a la cintura.
Para realizarlo se debe cortar el costado delantero con la
inclinación.que se'le quiera dar a la aberrura del bolsillo (pue-
de ser rectá o curva) y adernás un fondo de bolsillo y una píeza
que tendrá incluida la parte de l.a cadera y la extensión del
bolsillo para lttego coserlo al cierre (clibujo 1O).

I
I Pantalones !
 L

Abertura del * I I
I
L
I t"
bolsillo
\_
(,
IL
L l,_

Fondo del bolsillo Bolsillo ,lateral !;-

t10>' L,- ;

L-

L*
\,,!
t

Delantero \,
t.

Lt-
(

L r-"
i

l-.
\iL

'r\- iiu
IJbicar la pieza clel fondo del bolsillo sobre la aberrurz, i

enfrenralldo los derechos, y coser. Reducir el rnargen Para Ir

\* r:*

costura y dar rruelta hacia el revés. IIilvanar el canto, y si se \--.*

quiere, re^Liz¿¿r un pespunte de adorno sobre el borde (dibu-
jo 1 1).
,

t*u

Ll*
\*5

i'i ;

I rr > L\-
L,\*
:

Lr
\* ,\-
!'t
f

I 7-t Marír¡ L¿.urlr P()l-¡ttr) I

 IIbicar la otra pieza del l¡olsillo debtio de l.r ill>ertur.r r-.
sostener con alfiIeres. Coser los cantos externos y sultilar el
rnargen Para costura.
IJilvanar el bolsiilo a la costura de la cadera y al borde
superior¡ para luego coserlo cuando se cierran las costuras la-
terales y se coloca la cintura. El borde rnás angosto se ulae a
la costura de la vista del cierre (dibujo 12).

I
f

iT I
I
I

É-- I
< 12 I
I
I
I

I
(
I
\
1
\
t
I

F
OLSILTO EN LN COSTURA :(

Este tipo de bolsillo es rnuy fácil de hacer y se utiliz,a eÍr

las costuras laterales de faldas y pantalones sueltos.
Marcar en el rnolde la ubicación y el largo de la abertu-'
ra. Además, cortar dos veces la pieza del fondo del bolsillo
con ffrargen para costura.
L]bicar los fondos del bolsillo con los derechos
enfi:entados en la aberrura, Coser rernatando los extremos
con puntadas atrás. Sulfilar los rnárgenes para costura juntos
(dibujo 13).

[ 13 >

bf- I Pantalones l7 5
 planchar él fondo del bolsillo haéia el rnargen para

, Enfrentár los d'erechos de la prenda haciendo coincidir L.*

.las aberturas y coser las costuras- laterales por encima y por
debajo de la aberrura. Rematar los extrernos de la cosnrra (di-
bujo 14). \- '-

< 14I
L._.

L-.
Planchar las costuras abiertas ' separando a la vez los
fondos del bolsillo. Si se desea, pespuntear eI canto de
la aberarra-
Planchar el bolsillo hacia. el I)elantero de la L,*-
prenda. Flilwanar juntos los fóndos del bolsillo y
coser todó'alrededor. sul{ilar el rnargen para costu-
ra (dibujo 15).

\- u.-

[ 15 >

I
I
I
I

!* \'-
i
)
§r LSILTO APLICADO v\*

Este bolsillo se aplica por 1o general en polleras, carni-

. sási chaquetas, pantalon"es de línea inforrnal y en Prendas que \-r--
no llevan forro.
Cortar el rnolde del bolsillo cori 11rargen Para costura in- \*\-
cluyendo la vista.
si eI bolsillo es rruy grande, reforzar la üsta cofl una
entretela fina para que ffrantenga su forrna'
sulfilar el rnargerr para cosrura todo alrededor. Doblar \*
\_
la üsta hacia el revés del bolsillo, planchar y pasar un pespun-
te a lo largo., \- \-:
Hilvartar los dernás rnárgenes para costura hacia el revés
y planchar (dibujo 1ó).

| 176 María Laurrr Ir'«lrittto I

¡
 (<*
L,'.
planchar él fo,do del bolsillo hacia el rnargen para
óostura.
' Enfrentar los derechos de la prenda haciendo coincidir \-r*
.las abernrras y coser las costuras- laterales por encirna y por
debajo de la aberrura. Rernatar los extrernos de la costura (di-
bujo 14). \- u-

< '141

::
L-,
\-.-.
Planchar las costuras abiertas ' separando a la vez los
f6ndos del bolsillo. Si se desea, pespuntear eI canto de
la abertura.
Planchar eI bolsillo hacia el I)elantero de la \-

prenda. I{ilvanar juntos los fondos del bolsillo y

\- r-
coser todó'alrededor. Sulfilar el rnargen Para costu-
ra (dibujo 15).

\-'.-
I
[ 15 > I
I i

I
I t-Y
I I
I I
I I
I

l- \'-
i
)-
pr
LSILTO APLICADO
Este bolsillo se aplica por 1o general en polleras, carni-
. sási chaquetas, pantalones de línea inforrnal y en prendas que
no llevan forro. [* t-
Cortar el rnolde del bolsillo cori Írargen Para costura in- \-,\-
cluyendo la vista. \-.\-
si eI botsillo es IIIuy graide, reforzar la üsta con una
entretela fina para que ffrantenga su forrna'
Sulfilar el rnargel para costura todo alrededor. Doblar \*
\*.
la üsta haéia el revés del bolsillo, planchar y pasar un pespun-
te a lo largo. \- \":

Hilvartar los dernás rnárgenes para cosfura hacia el revés

y planchar (dibujo 16).

| 176 María Laurrr l}rlrittto I

 eq'

: planchu* él fondo del bolsillo haóia el margen para

óostura.
Enfrentar los derechos de la prenda haciendo coincidir \--¿
las abernrras y coser las costuras- laterales por encirna y por
debajo de la aberrura. Rematar los extrernos de la costura (di-
bujo 14). !;

< 14I
::
LY
L\,
Planchar las cosruras abiertas'separando a la vez los I

fondos del bolsillo. Si se desea,,pespurrtear eI canto de

la abertura. !
Planchar el bolsillo hacia eI Delantero de Ia
\,
prenda. Flilvanar juntos los fondos del bo1sillo y
coser todó'alrededor. Sulfilar el rnargen para costu-
\-.-
ra (dibujo 15).

L--

[ 15 >
L"*
I
I
I
I
I
I

(- t-
--*---l

\
S" OLSILTO APLICADO
Este bolsillo se aplica por lo general en polleras, carni- - \*
. sas, chaquetas, pa¡talo¡es de línea inforrnal y en prendas que -- !
no llevan forro. !
cortar el rnolde del bolsillo con margen par?- costura in- ,!
cluyendo la wista. - \-
Si el bolsillo es rnuy grande, reforzat la vista con una \-
entretela fina para que lrrantenga su forrna
- \v
sulfilar el rnargen para cosrura todo alrecledor. Doblar '!
la wista hacia eI rewés clel bolsillo, planchar y pasar un pespun-
te a 1o largo.,
Hilvanar los dernás rnárgenes para cosrura hacia el revés -:
y planchar (dibujo 1ó).
,1.,a
-ji:
I t76 Nlarí¡ Laur* Í'or'.ttto l l:
.