MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

UNIDAD FORMATIVA 3: TIPOS DE PROCESOS DE

FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO.
TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN CALZADO.

En la industria zapatera, existe una terminología específica con algunas piezas o

trabajos y que al nombrarlas nos recuerda inmediatamente el utensilio, la pieza o el
trabajo de que se trata.

Algunos de los términos más característicos y que se utilizan con mayor frecuencia
en la industria del calzado:

Ajuste: Operación que conduce a la obtención del patrón.

Patrón: Es la reproducción de las piezas que componen un zapato, utilizando

generalmente cartón.

Trepa: Representación proporcionada en papel del conjunto de las piezas que

integran el zapato.

Escalado: Obtención de distintos patrones a partir del fundamental, reducidos o

aumentados según una escala.

Fleje: Cuchilla del cortador.

Chaira: Piedra de esmeril para afilar el fleje.

Rebajado: Disminución del grosor de los cantos de la piel de empeine o del

forro.

Dividido: Disminución del grosor de toda la superficie de la piel.

Aparado: Cosido o ensamblaje de las piezas de piel de empeine y forro.

Puntera: Pieza de piel que cubre la parte anterior de la punta del zapato.

Pala: Pieza de piel que se coloca inmediatamente detrás de la puntera.

Cuarto: Pieza de piel que cubre la zona comprendida entre el talón y la pala.

Chanclo: Pieza de piel formada por la unión de las punteras, palas y tacones.
Pinceta: Pieza generalmente de forro que, colocada en la zona de la pala, sirve para
frenar la piel del empeine.

Hueco: Zona superior del zapato por donde se introduce el pie.

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Talonetas: Piezas de piel de forro que forman el talón interior.

Copete: Pieza de piel que se coloca en la pala.

Ribete: Pieza de piel que forra el canto de cualquier otra pieza, generalmenteel
hueco.

Collarín: Pieza de piel que se coloca junto al hueco.

Envelope: Pieza de piel que forra el tacón.

Horma: Molde de madera o plástico sobre el que se fabrica el zapato.

Puente: Pieza de piel que forra la planta en el zapato de talón, enfranque opuntera
descubierta.

Carrilleras: Piezas de piel que se colocan delante de los cuartos en el zapatocon

cordones.

Ojetes: Arillo metálico que se coloca en las carrilleras.

Bordón: Cosido característico de algunas piezas.

Tope: Pieza de piel o tela que refuerza la punta.

Contrafuerte: Pieza de piel o tela que refuerza el talón.

Cambrillón: Alma metálica que lleva la planta.

Rondado: Recortado de la planta o suela.

Embastado: Colocación de topes con contrafuertes.

Rebatido: Asentado del zapato metido en horma.

Pestaña: Zona de separación entre el tacón y el talón.

Repicado: Asentado (generalmente de la pestaña).

Perfil: Sobrante de suela al pegarla sobre el frente del tacón.

Desvirado: Recortado de los cantos de la suela.

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Apomazado: Lijado de la flor de la suela.

Lujado: Encerado y pulido del canto y la planta de la suela.

Calado: Huecos de adorno de la piel.

Conformado: Planchado.

Espiga: Parte trasera de la suela, en el zapato de tacón alto y suela pegada en su frente.

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PROCESO PRODUCTIVO DEL CUERO.

El proceso productivo de la cadena de cuero se divide en cuatro grandes actividades que
son: producción de cuero crudo, curtiembre, marroquineria y calzado. Una breve
descripción se presenta a continuación:

Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da despues del sacrificio de
los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal materia prima es la piel
cruda de origen bovino.

Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones fisicoquimicas

para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de producción comprende
tres fases: la ribera, el curtido y el teñido y acabado.

Marroquinería y talabartería: de esta parte del proceso productivo se obtienen las

manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se compone de cinco pasos
basicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque.

Calzado: una caracteristica importante del proceso de producción del calzado es que
requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. El
proceso de fabricación del calzado se incicia con la fabricación de suelas, luego viene el
cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el proceso de guarnecido.

Para llevar a cabo el análisis de la cadena productiva se parte del concepto de eslabon,
que es una agrupación de productos relativamente homogéneos en cuanto a
caracteristicas tecnicas de producción; materias primas, usos finales o intermedios y
tecnologias productivas. A partir de identificación del proceso productivo del cuero y sus
manufacturas, se elaboró un diagrama de flujo que describe la cadena productiva, y en el
cual se recogen las principales lineas de producción y los diferentes productos del sector a
través de 17 eslabones. En la cadena se distinguen cinco tipos de bienes finales: calzado,
vestuario, productos de marroquinería, productos de talabartería y articulos de carnaza.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

MATERIALES PARA EL CALZADO.

Los materiales con los que se confecciona el calzado, en principio pueden ser naturales o
sintético.

EL CUERO.
Es el material natural más usado, cuenta con propiedades idóneas para la producción del
calzado. Se usan cueros de estos tipos: piel de vaca, piel de cerdo, piel de cabra, cuero
de caballo, cuero de ternero, cuero de reptil. El cuero es fresco, suave, absorbente, y se
adapta a las diferentes formas de los pies.

TIPOS DE CUERO:

Cuero liso – Textura o superficie con pequeños poros, mates o brillantes.

Cuero esmaltado: Liso y con superficie de alto brillo obtenido por la aplicación de un
esmalte en el cuero. La superficie es susceptible al daño mecánico, sustancias químicas
corrosivas, húmedas y heladas.
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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Nubuck: Cuero sobre el lado del pelo. Buff nubuck: Una categoría especial, es
muy fino, el contacto con los dedos u otros objetos deja rastros, pero pueden ser
cepillados.

Gamuza: Cuero verdadero sobre el lado de la carne, menor duración que el

nubuck, tiene pelo en la superficie.

Sólo cuero: Cuero de vaca utilizado para hacer suelas. Muy sensible a la
humedad y a superficie desigual.

Cuero cubierto: Cuero cubierto de una capa delgada de otro material, como
poliuretano. Este asegura la durabilidad y hace sencillo su mantenimiento,
utilizado sobre todo en zapatos deportivos.

Cuero cubierto para el fondo

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

OTROS MATERIALES:

Cuero sintético: Cuyo aspecto y las propiedades son parecidos al del cuero
natural. Mantenimiento muy sencillo.

Cauchos: Propiedades similares a materiales plásticos, usados para

protección especial y zapatos de trabajo.

Materiales combinados: Usado sobre todo en zapatos de deportes.

Membrana Hermética: Material especial hermético. Usado sobre todo en

deportes y zapatos para caminar.

Las suelas: Es el fondo de cada zapato, entrando en contacto con la tierra. Son
las que protegen el pie contra el frío, calor, superficie desigual, objetos agudos, etc.

TIPOS DE SUELAS:

Suela en cuero: Se oscurece cuando es expuesta a la luz del sol. Usada en bailes/en el
interior del zapato. Las reparaciones son necesarias cuando es usada a diario durante
mucho tiempo. Bastante combinada con capas de goma.
Suela de caucho: Flexible, resistente a la intemperie, fácil de mantener. A
prueba de luz.

Suela sintética: Flexible, fácil de mantener, durabilidad media, resbaladiza.

INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LAS ETIQUETAS DEL

CALZADO.

• La etiqueta del calzado contiene información sobre la composición de las

tres partes del calzado: empeine, forro y plantilla y suela.
• La composición y las partes del calzado pueden indicarse mediante
frases o con pictogramas.
• La etiqueta indicará el material que represente, al menos el 80 por ciento
de la composición de las distintas partes del calzado.
• Si ningún material representa como mínimo el 80 por ciento, la etiqueta
indica los dos materiales principales que compone el calzado.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

LA ETIQUETA.

- Puede aparecer impresa, pegada, estampada o recurrir a un soporte atado

en una al menos de las piezas de calzado de cada par.

- Tiene que ser bien visible, encontrarse bien sujeta y si aparecen

pictogramas sus dimensiones deben ser suficientemente grandes para que
se puedan comprender con facilidad.

TIPOS DE CALZADO EN LOS QUE DEBES ENCONTRAR

INFORMACIÓN SOBRE SU COMPOSICIÓN.

- El calzado, en general, puede ser desde sandalias, cuya parte superior

consiste simplemente en cordones o cintas, hasta botas altas cuyo empeine
cubra la pierna y el muslo.
- Todo tipo de calzado deportivo, para patinar, esquiar, ciclismo, boxeo, etc.
- Zapatilla de baile.
- Calzado obtenido en una sola pieza, en especial mediante el moldeado de
caucho o de plástico.
- Fundas para cubrir otros artículos de calzado.
- Calzado desechable con suelas.
- Calzado ortopédico.

Normalmente las etiquetas vienen pegadas a la suela del zapato o en el interior de

la etiqueta en la que figura el precio si hablamos de las grandes cadenas. Los
símbolos que se refieren a las diferentes partes en las que se divide un zapato son:
- Empeine: Es el exterior del zapato.

- Forro y plantilla: Comprende la parte interior del empeine y la plantilla

interior.

- Suela: Es la parte exterior del zapato que está en contacto con el suelo.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Al lado de cada parte viene indicada su composición, cuyo contenido tiene

que ser más del 80%. Si hay más de un material y, ninguno supera esta
cantidad, vienen indicados todos los materiales:
- Cuero: Si está realizado de piel animal curtida.

- Cuero Untado: Piel cubierta con una capa de untura mayor que 0,15 mm
y menor que un tercio del espesor.

- Otros materiales: Incluye todos los materiales que no estamos

mencionando.

- Textil: Incluye los naturales y sintético.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

LA MODA EN EL CALZADO.

Los cambios de la Moda en el calzado han venido casi siempre

acompañados de los cambios de la moda en el vestir, con el que guarda una
absoluta relación.

El calzado es portador de valores comunicativos y estéticos que

estimulan los pensamientos y sensaciones que subyacen en el inconsciente.
Como instrumento de comunicación, la Moda no es sólo un elemento de uso,
por ello no basta con un zapato que tenga calidad, tecnología, calce y buenos
materiales. Si un zapato es técnicamente perfecto, pero está fuera de su
tiempo o de su momento, dará la sensación de una prenda inadecuada y
desarraigada.

Se ha dicho que es más fácil vender un calzado de moda que no tenga

buen calce y
por lo tanto, pueda llegar a ser doloroso, que un zapato de calce perfecto pero
obsoleto y fuera del entorno actual.

Por medio de la Moda se incentiva al

consumidor a que adquiera un par de
zapatos, esto más que la mera
necesidad de cubrir sus pies.
Al calzado se le ha asignado múltiples
interpretaciones, desde los significados
rituales del antiguo Egipto, hasta el papel que la psicología actual le
asigna como signo sexual ambiguo.

El calzado psicológicamente tiene gran importancia ya que contribuye al

Bienestar físico, téngase presente que al menos durante catorce horas diarias
está soportando el peso del cuerpo y sometido a múltiples esfuerzos.

El mercado del Calzado experimenta un proceso claro de filtración de la

Moda, describiendo al Consumidor en cinco tipos:

1º) Los innovadores, que es ese pequeño grupo de personas de

la vida pública tales como políticos, actrices, etc., que captan y adoptan
inmediatamente el zapato que ha diseñado el creador y por ello
consume el calzado que podríamos llamar original.
2°) Los primeros usuarios, aquellos que con medios económicos
suficientes imitan a los innovadores consumiendo esa primera copia
cara y prácticamente en exclusiva.
3°) La mayoría en línea de Moda, que, tras esperar la aparición
de esos pioneros en el uso, comienzan a adoptar lo que se oferta como
Moda a precios relativamente altos.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

4°) Los compradores de rebajas, que adquieren los zapatos

cuando prácticamente la Moda ha pasado y está a bajo precio en todos
los comercios.
5°) Los compradores de saldos, que ni les importa ni pueden
comprar Moda y calzan aquello que tiene un precio más bajo.

En un cambio de Moda significativo, por ejemplo, el uso del botín o el

uso de plataformas o cualquier otra modificación importante, el período de
filtración de esa tendencia puede variar entre uno o tres años, desde que salen
los innovadores, hasta que la Moda es saldada totalmente .

PARTES DEL ZAPATO.

Las partes de que consta el zapato y los nombres que reciben están
señalados en la figura, se pueden apreciar un tipo de zapato y suela y vemos
señaladas sus partes más importantes.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Partes del zapato de hombre:

Bóveda: Resalte de la plantilla que coincide con el hueco que hay bajo la
bóveda plantar.

Cambrillón: O también conocido como "alma metálica o plástica". Es una

lámina de acero o de plástico muy duro. Está situada entre el tacón y el
antepié. Ayuda a que el calzado se flexione adecuadamente coincidiendo con
la zona de la articulación metatarsofalángica.

Caña o Trasera: Parte de la bota o del botín que cubre entre la rodilla y el pie.

Collarín: Sobrecuello que se pone en la parte superior de la caña.

Contrafuerte: Pieza generalmente fabricada en cuero que refuerza el calzado,

por la parte del talón.

Entresuela: Parte del zapato que une la suela con el resto del zapato.

Forro: Cubierta generalmente realizada en cuero o textil destinada a estar en

contacto directo con el pie.

Lengüeta: Tira de piel o textil, que suelen tener los zapatos en la parte del
cierre por debajo de los cordones.

Pala: Parte superior del calzado, que cubre el pie por encima.

Plantilla: Pieza con que interiormente se cubre la planta del calzado y sobre la
que reposa la planta del pie.

Punta: Acabado delantero del zapato.

Suela: Parte del zapato que toca al suelo, hecha regularmente de cuero fuerte
y adobado o de materiales sintéticos. También es conocida como "piso" o
"fondo".

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Tacón: Pieza, de mayor o menor altura, unida a la suela del zapato en la parte
que corresponde a la zona posterior del pie.

Tapa: Pieza que cierra la parte inferior del tacón y está en contacto directo con
el suelo.

Partes del zapato de Señora.

Partes de zapato de niño

-
Puntera Tope

Esponja - Plantilla
Plantilla
interior de - Suela
montado
Contrafuerte - Sudador

Talón -

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

CLASES DE INDUSTRIAS.
Las industrias del calzado se dividen en varias clases, según el
zapato que fabrican.

Calzado de bebé: Corresponden a este tipo de zapato que se le calza al niño

de pocos meses y que, fabricado con pieles delicadas y finas, carece de suela;
comprende los números 14, 15 y 16.

Calzado de niño: Zapato de primera calzadura, para niños hasta la edad

escolar; comprende los números del 17 al 23.

Calzado de cadete o colegial: Es un tipo de zapato, generalmente con

cordones, que calza el niño en la edad escolar. Comprende los números del 24
al 38.
El conjunto de las clases de zapatos de bebé, niño y colegial forma lo que se
suele llamar en el mundo zapatero «chicarro».

Calzado de señora: Es el zapato de mujer comprendido entre los números 33

al 41. Quizás este tipo de calzado sea el más problemático, ya que, en él, se da
con mayor frecuencia un cambio de estilo.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Calzado de caballero: Es el zapato de hombre comprendido entre los números

38 al 45 y su proceso de fabricación difiere sensiblemente del utilizado en el
calzado de señora.

TIPOS DE FABRICACION.

La fabricación está sujeta a diversas modificaciones que dependen

de los sistemas utilizados fundamentalmente en el montado, pegado o
terminado del zapato, ya que el resto de las secciones pueden no variar
para dos tipos distintos de fabricación.

Con relación al montado del zapato, podemos distinguir cinco tipos

de fabricación más importantes, sin que ello quiera decir que son las
únicas, si bien, de estos tipos pueden derivarse las demás:

. MONTADO BLAKE.

. MONTADO WILLY.

. MONTADO GOODYEAR.

. MONTADO GUARACHA.

. MONTADO KIOWA.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

MONTADO BLAKE.
Montado plano hacia dentro y fijación a la palmilla generalmente con
adhesivos disolventes o termoplásticos. Aunque puede presentarse
también cosido (Cosido Blake), atravesando palmilla e incluso suela
con o sin hendido.

MONTADO WULLY.

Montado plano hacia fuera y fijación a palmilla mediante adhesivo y

cosido. También atravesando la suela con y sin hendido.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

MONTADO GOODYEAR
Conocido como empalmillado, utiliza una vira que va cosida con el
corte a la palmilla de montado mediante pagado y cosido, con y sin
hendido.
La elaboración de la palmilla es muy importante, ha de venir
preparada con dicho muro, al que irán cosidos el corte y la vira.
Antiguamente la palmilla era de cuero y el muro un hendido bien
elaborado, actualmente el muro es un cordón de tejido con un alma de
material plástico o similar, que se aplica directamente a la palmilla de
forma automática al mismo tiempo que se realiza el cosido con el corte
y la vira.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

MONTADO GUARACHA.
El corte va montado al a palmilla introduciéndose a través de unas
ranuras practicadas a lo largo del perímetro de esta. Parta ello a la
planta se le dará margen suficiente para que admita las ranuras,
teniendo en cuenta que estas no deben ser muy largas para evitar
problemas.
La horma puede ir biselada ayudando así a que no se vean las
ranuras de la planta, ranuras que no deben ser muy anchas.
Fabricación que se emplea para un tipo de sandalia característica.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

MONTADO KIOWA.
Fabricación tubular, generalmente no se utiliza palmilla y la horma
puede ser biselada. Son piezas principales el chanclo y el plastón
unidos mediante un cosido guarnicionero que les caracteriza.
Fijación a la suela sacando de horma y cosido Blake.

TIPOS DE MONTADO DE CALZADO ESQUEMA Y FOTO

PEGADO
-EL EMPEINE ES COLOCADO EN LA
HORMA Y PEGADO A LA PLANTILLA Y
AL RELLENO USANDO UN ADHESIVO.

-LA SUELA ES PEGADA USANDO

PRESION.

-SIMPLE Y RAPIDO

-ZAPATOS FLEXIBLES Y LIGEROS

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

BLAKE (Cosido interior)

-EL EMPEINE ES DOBLADO HACIA
DENTRO Y PEGADO A LA PLANTILLA
Y AL RELLENO USANDO ADHESIVO.

-ADEMAS, LA SUELA, LA PLANTILLA Y

EL EMPEINE SON COSIDOS.

-NO MUY COMUN. RECOMENDADO

PARA LOS CORTES DIFICILES DE
PEGAR CON GARANTIA.

BILLY (Cosido exterior)

- EL EMPEINE ES DOBLADO HACIA
FUERA Y PEGADO A LA PLANTILLA
USANDO ADHESIVO

- ADEMAS, LA SUELA, LA PLANTILLA

Y EL EMPEINE SON COSIDOS

-EL MATERIAL SOBRANTE ES

RECORTADO AL IGUAL QUE LA SUELA
O LIJADOS.

GOODYEAR
-SIMILAR A LOS ANTERIORES PERO EL
EMPEINE Y LA PLANTILLA SON
COSIDOS ENTRE SI.

-LA SUELA ES COSIDA A LA VIRA.

-ZAPATO CON BUENA RESISTENCIA DE

UNIONES Y BUENA RESISTENCIA AL
AGUA.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

OPANKA (COSIDO AL CERCO)

-EL EMPEINE DERIVA DEL MONTADO
BLAKE O STROBEL

-LA SUELA ES PEGADA

-DESPUES LA SUELA Y EL EMPEINE

SON COSIDOS JUNTOS.

-ZAPATO LIGERO Y FLEXIBLE.

MOCASIN
-NO SUELE UTILIZAR PLANTILLA. LA
MISMA PIEL OCUPA SU PUESTO.

-LA PALA Y EL RESTO SE UNEN POR

COSIDO A MANO.

-LA SUELA ES PEGADA Y A VECES

REFORZADA POR UN COSIDO.

-ZAPATO LIGERO Y FLEXIBLE. SE

ADAPTA RAPIDAMENTE AL PIE.

STROBEL
-EL EMPEINE Y LA PLANTILLA SON
COSIDOS POR SUS BORDES

-LA SUELA ESTA COSIDA EN LOS

LATERALES

-AHORRO DE MATERIAL PUES NO

NECESITA REPARACIONES

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

CALIFORNIA
-PARTE DE LA SUELA SERA CUBIERTA
POR LA MISMA PIEL.

-EL EMPEINE, PLANTILLA Y CUBIERTA

SON COSIDOS JUNTOS.

-LA SUELA SE UNE POR PEGADO.

-ZAPATO MUY CONFORTABLE

MONTADO A CORDON
-UN CORDÓN SE COSE EN LA PARTE
ALTA.
- LA PARTE SUPERIOR ESTÁ AJUSTADA
POR MEDIO DE UN CORDÓN, SIN
NECESIDAD DE UTILIZAR PLANTLLA

-LA SUELA SE UNA POR PEGADO A

ESTE CONJUNTO.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

GUARACHA
-ES USADO EN CIERTO TIPO DE
SANDALIAS.

-LA PLANTILLA ES PREPARADA CON

RANURAS EN SU SITIO EXACTO.

-EL EMPEINE ES INTRODUCIDO POR

ESTAS RANURAS, Y PEGADO.

INYECTADO
-SE INYECTA EL MATERIAL FUNDIDO
EN EL MOLDE QUE ABRAZA AL
ZAPATO PREPARADO EN HORMA
METALICA.

-SI ES CAUCHO CRUDO, TAMBIEN SE

VULCANIZA CON AZUFRE EN LA
MISMA OPERACION

-SI SON POLIMEROS, RETICULAN POR

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA
PRESION.

El sistema original de AUTOCLAVE, permite unir la piel y la

AUTOCLAVE goma del zapato Náutico a una temperatura de 130º C y 3
atmósferas de presión.
-LA SUELA SE PEGA AL ZAPATO A
MANO O POR MAQ. ENCOLADORA.

-CON UNA BANDELETA DE UNOS DOS

CMS DE ANCHA, SE ABRAZA
MANUALMENTE TODO EL PERIMETRO
DE LA UNION SUELA-CORTE.

-EN HORNO O TUNEL DE

INFRARROJOS, SE REACTIVA ESTA
UNION.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

En cuanto a la colocación de la suela, como hemos visto, podemos distinguir

las siguientes fabricaciones:
- Pegado.
- Cosido.
- Mixto.

El pegado es sujetar la suela simplemente pegándola, en pisos para tacón

bottier o para tacón cubano o sport; en el primero la suela va pegada al frente
del tacón, en el segundo la suela llega hasta el asiento del tacón o pasa por
debajo; también a esta fabricación corresponde el pegado de bloques de
caucho o pisos sintéticos pegados.

TACÓN BOTTIER TACÓN CUBANO TACÓN SPORT

Cuando la suela va cosida, constituye el calzado cosido, este tipo

de colocación de piso solamente se suele dar en calzados especiales que
llevan pisos inadaptados a los adhesivos conocidos o que los adhesivos
pueden destruirlo o simplemente dañarlo.

Si la suela va pegada y cosida, forma el tipo mixto, a este grupo

corresponden los zapatos montados Billy y los Blake que llevan el piso cosido,
bien al hendido o directamente; esta fabricación está recomendada en zapatos
destinados a resistir condiciones anormales de temperatura y humedad. Del
mismo modo que decíamos en el montado, aquí también admitirá más
variaciones, las cuales se estudiarán oportunamente.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

MODALIDADES CARACTERISTICAS DE CALZADOS.

Modalidad Mercedes: Zapato caracterizado por una o varias correas que
cruzan el empeine. Generalmente son zapatos de colegial, de niño o señora.
Modalidad Salón: Zapato formado por un chanclo de corte y forro. Fabricado
para señora.

Modalidad inglesa: Zapato formado por una pala o puntera y dos talones
(puede llevar o no cuartos). Se caracteriza porque la pala se cose sobre los
talones, carrileras o cuartos. Se fabrica en chicarro, señora y caballero.

Modalidad Blucher: Zapato formado, como el inglés, por pala y talones. Se

caracteriza porque los talones, carrilleras o cuartos se cosen sobre la pala. Se
fabrica en chicarro, señora y caballero.

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MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Modalidad Manoletina: Zapato formado fundamentalmente por chanclo, pala y

copete. Se caracteriza porque a diferencia del inglés y el blucher, es totalmente
cerrado. Se fabrica en chicarro, señora y caballero.

Modalidad Sandalia: Se caracteriza por la confección del corte, realizada con

correas de piel, generalmente llevan los talones, punteras o enfranques
descubiertos. Se fabrica en chicarro, señora y caballero.

Modalidad Guaracha: Corte formado por varias correas, generalmente más

anchas que la sandalia.
Este estilo de calzado podría por sí solo formar una fabricación, ya que el tipo
de montado difiere de todos los estudiados. En la planta se practican unas
ranuras y se pasan las tiras, las cuales se pegan a dicha planta.

Modalidad Bota: Es un tipo de calzado formado por un chanclo o por puntera y

pala y los talones que se prolongan en altura hacia la pierna, formando lo que
se entiende por caña.
La caña puede ser larga o corta, cuando se trata de caña corta se denomine
botín.

Modalidad Mocasín: Fue concebido por los indios norteamericanos; calzado

cómodo, utilizado para deporte, paseo y uso doméstico. Formado por un
chanclo y una pala cosidos entre sí por un bordón, punto cruzado, etc. La pala
se cose sobre la chancla.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

También se han conocido otros tipos de modalidades, tales como:

Balmoral, que es un
zapato
Cerrado con ojales.

El zapato D’Orsay se caracteriza por su forma de V en la parte superior.

Por bottier entendemos una línea de calzado fundamentalmente de tacón alto

con suela vuelta.

Por cubano entendemos un calzado de tacón alto en el que la suela queda

debajo del tacón.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

El zapato sport se caracteriza por su línea y composición, admitiendo una suela

punteada o cosida y el tacón bajo, también puede llevar pisos de goma
«bloque» y fabricado en hormas más anchas a las del zapato de vestir.
.

DISTRIBUCION GENERAL DE UNA FÁBRICA DE

CALZADOS.

PUESTO DE TRABAJO.
Entendemos por puesto de trabajo, aquel lugar en el que se realiza
una actividad concreta dentro de un proceso productivo. El conjunto de puestos
de trabajo forma las subsecciones y secciones de la Empresa.

SUBSECCIONES.

Podríamos definirlas como el conjunto de puestos de trabajo que

tienen entre sí características comunes.

SECCIONES.

El conjunto de subsecciones que culminan una fase de un proceso

de fabricación forma las secciones.
A la vista de todo lo anterior, podemos estructurar la fábrica de calzados según
el siguiente cuadro:

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CALZADO.

Actualmente, el calzado es un artículo que se encuentra muy diversificado en

cuanto a la tipología de este, existiendo calzado deportivo, de vestir, de
seguridad, etc. Esto ha llevado a la industria a incorporar diversos materiales y
formas de fabricación que no son las tradicionales. Así, se fabrica calzado con
textiles, con plásticos o con materiales tratados que cumplen diversas
funcionalidades de seguridad, aislamiento, confort, tratamientos curativos, etc.

Una característica importante del proceso de producción del calzado es que

requiere insumos adicionales al cuero, como son los textiles, el caucho y el
plástico. El proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de
suelas; luego se procede al cortado de la pieza previamente patronada y,
posteriormente, el proceso de montado y acabados

El proceso consta de los siguientes grupos de operaciones:

Sección de Modelaje y Patronaje.

Tiene por objeto esta sección, la creación del modelo y su

transformación, por medio del ajuste y escalado en los patrones que lo
integran.

Sección de Cortado.

En ella se cortan todas las piezas que componen la piel de empeine

y el forro, además de clasificarlas para su mejor comprensión en el aparado.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Sección de Aparado.

Engloba el conjunto de subsecciones encargadas de preparar

primero las pieles, para finalizar siendo ensambladas por medio del cosido.

Sección de Preparación.
Su finalidad es la preparación de las suelas y demás materias que intervienen
en el proceso de fabricación.

Sección de Mecánica de Fabricación. Troquelado de cueros para las plantas,

igualado, cardado y biselado de las suelas; modelado de las palas, clavado y
rondado de plantas; embastado moldeado de contrafuertes; centrado y
montado de puntas; montado de enfranques y talones, etc.

TROQUELADO DE LOS CUEROS PARA PLANTAS.

Se cortan las plantas y las suelas con troqueles, que son piezas de acero que
tienen el mismo contorno que la pieza a cortar, pueden ser de uno o dos filos y
sirven para troquelar suelas o cortar tapas, contrafuertes, topes, plantas, etc.

Una vez cortada la suela, es preciso igualarla para darle un grosor uniforme en
toda su superficie. Esta operación se realiza con máquinas con una cuchilla fija
que puede igualar cueros hasta espesores de 1 mm. Se regulan por medio de
una escala graduada

También se realizan cardados, para abrir estrías en la suela y favorecer la

absorción de las colas y se pueden realizar biselados, que son rebajados en
todo el contorno de la suela. Se realizan con una rueda estriada.

CLAVADO DE PLANTAS.
Es la primera operación de la sección mecánica de fabricación. Se clavan 2-3
puntas sobre la planta para fijarla a la horma, después sobre ella se montará el
corte y luego se procederá a su pegado a la suela.

RONDADO DE HORMAS.
Una vez clavada la planta a la horma, se recorta el sobrante de la planta para
ajustarlo dimensionalmente al tamaño de la horma.

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

EMBASTADO Y MOLDEADO.
Operación en la que se coloca el contrafuerte y el tope y se pegan al corte
(empeine y forro ya cosidos) con las colas y pegamentos correspondientes.
Una vez pegados, se llevan a un molde. El contrafuerte y el tope sirven para
endurecer el talón, la puntera y la pala.

CENTRADO Y MONTADO DE PUNTAS.

Antes de centrar y montar las puntas, hay que encolar el corte (empeine y
forro) y la planta. Luego se centran y colocan las puntas teniendo en cuenta la
altura de hueco, el eje de simetría, la anchura de la punta, etc.

La máquina que hace estas operaciones es la más compleja de las empleadas

en fabricación.
En la actualidad, se realiza con control informático que regula cada tipo de
zapato, su tensado, las temperaturas necesarias, características del modelo,
forma de la horma, etc. Se pueden fabricar hasta 2000 pares cada 8 horas.
Una operación similar es el montado de talones y enfranques (puente entre
talón y planta). Posteriormente se lleva a una operación de SECADO que
puede ser en: hornos de armario, hornos de cinta, horno de compartimentos y
hornos de vacío.

MONTADO DE ENFRANQUES.
Se puede realizar por pegado o clavado (usando clavos o grapas). Los talones
también pueden montarse por uno de los dos métodos comentados
anteriormente.

REBATIDO, LIJADO, PUNTEADO Y COSIDO,

COLOCACIÓN DE CERCOS.

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Son operaciones para dar un buen aspecto final a la piel y las costuras del
zapato:
. Primero se pasa el zapato por un vaporizador, y después por una máquina de
rebatir (golpear) para eliminar las posibles bolsas que se pudieran haber
formado en la piel.
. Luego se pasa el zapato por una máquina de lijado para cardar/lijar la suela y
abrir el poro y preparar las suelas para el pegado posterior. En zapatos Halley o
Good Year se realiza un cosido para unir el corte y la entresuela (en zapatos
Blake, hay que deshormar el zapato para coser por debajo). El sobrante de la
entresuela, se recorta con una máquina que tiene una cuchilla, y que funciona
impulsada por un motor eléctrico.

COLOCACIÓN DE TACONES Y TAPAS.

La fijación del tacón se realiza con cola plástica y con un tornillo. Se lleva a
cabo de modo automático, de forma que el operario solo tiene que alimentar la
máquina, pudiendo realizar otras tareas en el mismo tiempo.

REBATIDO, LIJADO, PUNTEADO Y COSIDO, COLOCACIÓN DE CERCOS.

Son operaciones para dar un buen aspecto final a la piel y las costuras del
zapato: primero se pasa el zapato por un vaporizador, y después por una
máquina de rebatir (golpear) para eliminar las posibles bolsas que se pudieran
haber formado en la piel. Luego se pasa el zapato por una máquina de lijado
para cardar/lijar la suela y abrir el poro y preparar las suelas para el pegado
posterior. En zapatos Halley o Good Year se realiza un cosido para unir el corte
y la entresuela (en zapatos Blake, hay que deshormar el zapato para coser por
debajo). El sobrante de la entresuela, se recorta con una máquina que tiene
una cuchilla, y que funciona impulsada por un motor eléctrico.

PEGADO DE SUELAS, RECORTADO DE PERFILES.

Las suelas se encolan y se pegan con máquinas que están dentro de

campanas extractoras, pues los adhesivos emiten vapores tóxicos y
cancerígenos. Los adhesivos necesitan calor para su polimerización y curado, y
esto se consigue con un secado en horno. Hay varios tipos. Para retirar el
material sobrante de los tacones, se emplean herramientas como perfileros
(para los perfiles interiores de los tacones), máquinas de desvirar (para recortar
las suelas), que están compuestas de fresas de diferentes formas.
Posteriormente, las suelas se cosen a la entresuela, dependiendo del tipo de
zapato que se trate.

SECADO.

El secado da al zapato un planchado uniforme y un relajamiento de sus fibras.

Antiguamente el zapato permanecía en la horma una vez terminado muchas

horas para el proceso de secado. En la actualidad este proceso lleva una o dos
horas como mucho. Se denominan hornos-secadero y poseen lámparas
infrarrojas o son hornos de vacío en los que se produce calor humidificado para
conseguir un grado de humedad determinado.

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Puede llevarse a cabo en: hornos de armario, hornos de cinta, horno de

compartimentos y hornos de vacío.

APOMAZADO DE SUELAS, TINTADO, PULIDO O LUJADO DE CANTOS.

Las suelas con acabados en color negro u otro color distinto del natural deben
tintarse en toda su superficie. La tinta se tiene que repartir con mucha precisión
para no manchar el corte. El apomazado es un lijado muy suave de la suela del
zapato y se realiza cuando es suela de cuero y va tintada, para abrir el poro y
así facilitar la absorción de tinta. Luego se pasa a la operación de pulir o lujar
cantos y suelas, para las que también hay máquinas específicas.

ENFRIADO, TIMBRADO Y SACADO DE HORMAS.

El enfriado es aconsejable en los sistemas de fabricación modernos, que son

muy rápidos. Posteriormente se lleva a cabo el timbrado, proceso por el que se
marca el nº de calzado fabricado y la empresa. Se realiza con unos
marcadores que aplican presión con calor.
El zapato timbrado ya se puede sacar de la horma. Esta operación se realiza
por medio de unas máquinas que aplican presión y garantizan un mínimo de
roturas.

SECCIÓN DE ACABADO Y ALMACÉN.

Las tareas de limpieza, reparado y demás trabajos consistentes en cuidar el

detalle de presentación del calzado, se realizan en esta sección. Recortado de
huecos. Encolado y colocación de plantillas. Planchado de huecos y forros.
Lavado o limpieza de las pieles. Reparado de cantos y daños del corte.
Colocación de adornos: lazos, botones o apliques. Abrillantado y difuminado.
Envasado. Etiquetado (el etiquetado está regulado por Orden Ministerial
publicada en el BOE el 8 de Marzo de 1985).

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 MÓDULO: PROCESOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL

CONTROL DE CALIDAD.

Control de materias primas y Control de las piezas terminadas

DIAGRAMA DE RECORRIDO

TIPOS DE COSIDO MÁS UTILIZADOS EN CALZADO.

Los tipos de cosido utilizados para realizar uniones y adornos
tanto a los materiales de corte como de forro pueden clasificarse
en:

1. Cosido simple en unión de piezas.

2. Pespunte doble en unión de piezas.
3. Costura abierta.
4. Ribeteado invertido.
5. Cosido en zig-zag.
6. Cosido con vivo.
7. Pespunte de adorno.

1. Cosido simple en unión de piezas.

Sirve para consolidar y adornar el borde en la unión de dos piezas

previamente ensambladas. Suele realizarse en máquinas de una
sola aguja.

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Pespunte doble en unión de piezas.

Esta costura se realiza de manera doble y paralela en la unión de

dos piezas previamente ensambladas. Puede realizarse con
máquinas de una o dos agujas.

Costura abierta.

Existen varios tipos:

Costura abierta simple.

Se realiza encarando las dos piezas por su lado carne o flor, y

realizando el pespunteado de unión. Después se doblan las
piezas sobre ese pespunte, quedando así oculto.

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Costura abierta reforzada.

Una vez abierta la costura, se le pega una cinta de refuerzo.

Costura abierta reforzada y cosida.

Una vez doblada y colocada la cinta de refuerzo, se realiza un pespunte a cada

lado de la costura inicial.

Las costuras abiertas se utilizan en ciertos casos como:

Costura de traseras.

Costuras de Traseras.

Es más común de las uniones como costura abierta, y sirve para unir
las piezas en la zona del talón.

Costuras de unión de piezas.

Se realiza en la unión de ciertas piezas como cañas, palas de

forro, piezas de pala, para que el pespunte no sea visible.

Ribeteado invertido.

Es el cosido de unión del corte y el forro en la zona del hueco.

Existen varios tipos:

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Ribete Italiano.

Puede ser de diversos materiales, piel, sintético, etc. Y el proceso de

ribeteado abarca varias operaciones:
1.- Colocación del ribete sobre la flor de la piel siguiendo
las marcas y posterior pespunteado.
2.- Doblado del ribete, pegándolo por su lado carne.
3.- Cosido con el forro colocado posteriormente, de forma
paralela al canto del ribete.

Invertido.

Se coloca forro y corte canto con canto por su lado flor, y se realiza
un cosido por el borde.
Seguidamente el corte se invierte sobre el forro de modo que el canto
esté tapado por el lado flor de la piel de empeine, pegando este último
al forro, quedando el hueco del zapato sin costuras.

Ribete normal.

De similares características que el invertido, pero en este caso no se

invierte el forro, sino que una tira hará de ribete. Una vez pegado el
forro se cose de forma paralela al canto del ribete.
Ribete con vivo.
El vivo es una tira de adorno que va entre el corte y el forro, formando
un adorno que suele ser de diferente tonalidad de color, para resaltar la
unión.
Consta de las siguientes operaciones:

a. Doblado de la tira que formará el vivo, introduciendo

en su interior una cinta de refuerzo.

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b. Se pega entre el corte y forro dejando sobresalir un

pequeño canto de alrededor 10 mm por encima de la
piel de corte.
c. Son ribeteados todos los componentes de la unión.

Cosido Zig-zag.

Sirve para evitar que los cuerpos de los componentes que van a ser
cosidos queden muy gruesos, y puedan dañar el pie. Es un cosido en
diagonal que va desde una parte a otra de las piezas colocadas al
canto.

Cosido con vivo.

Se utiliza para resaltar adornos situados entre dos piezas.

Pespunte de adorno.

Es el realizado para obtener un adorno mediante unos pespuntes en

determinadas piezas de un modelo.
En muchos casos el adorno se convierte en bordado, realizado
con diferentes agujas e hilos que resaltan el aspecto y el grosor
del pespunte, dando un colorido particular.

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MAQUINARIA MÁS UTILIZADA.

Las más utilizadas son las planas y las de columna. Son iguales en
cuanto a su constitución, si bien en lo único que varían, es que la de
columna tiene una elevación de la mesilla, para facilitar ciertas
costuras.
En las máquinas de columna, el canillero y todos los dispositivos
de la mesilla, se encuentran en el extremo de la columna.
Las máquinas, tanto planas, como de columna, pueden llevar una
o dos agujas; en el segundo caso, todos los mecanismos y
dispositivos se duplican para la segunda aguja.
La máquina de dos agujas se emplea para el pespunte doble
que con una simple aguja sería dificilísimo realizarlo de forma
perfecta.

MÁQUINA DE APARAR DE COLUMNA. MÁQUINA PLANA DE APARA

LA MÁQUINA DE PASAR Y CORTAR HILOS.

Lleva un dispositivo especial para pasar y cortar hilos. En el lado
inferior del corte quedan cortos cabos de hilo, que, al comenzar
una costura, se rematan en las primeras puntadas. El consumo
de hilo y los tiempos de manipulación se reducen
considerablemente con este dispositivo.

LA MÁQUINA PARA ORILLAR O CORTAR FORRO.

Sirve para pegar y cortar por debajo los forros. El dispositivo de
cortar, que no es otra cosa que una cuchilla acoplada a la
máquina puede estar accionado por abajo y por arriba.

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LA MÁQUINA DE PONER RIBETE.

Suele ser de brazo y posee un dispositivo, a manera de boquilla,
por el que sale la cinta o piel que se va acoplando al canto que se
trata de forrar.

LA MÁQUINA PARA COSTURA DE ADORNO.

Puede llevar una o dos agujas y se emplean para hacer puntos
cruzados con dos agujas o puntadas alternas, estampación, etc.,
constan de una lanzadera para puntadas alternas y grupo
estampador con caldeador para puntos alternos con estampación.
El cosido guarnicionero, llamado punto o cosido bordón,
consiste en realizar un tipo de cosido muy peculiar, mediante el cual,
levanta la piel cosida al propio tiempo que coloca un alma de hilo
más grueso, dando el relieve a la piel. Se cose con dos agujas
generalmente gruesas y en máquina especial de brazo.

Para unir piezas a tope, se emplea LA MÁQUINA DE ZIG-ZAG,

que consta de una plancha de aguja especial, pudiendo coser la
aguja por su interior y entre dos topes que sirven de guía.

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MÁQUINAS AUXILIARES.
Además de las máquinas utilizadas para la confección del calzado en
el Aparado, existen otras, que por su funcionamiento no continuo o por
la misión de acompañamiento que tienen, sirviendo de complemento,
pueden considerarse como máquinas auxiliares. Entre otras
destacamos:

LA MÁQUINA DE RAYAR COSTURAS.

Se emplea para recortar y sentar las costuras (generalmente invertidas)
que se realizan en la piel o en el forro.
La máquina, que puede graduar su altura a voluntad, dispone de una
carda que, al presionar la costura sobre ella, la lija y la asienta con el fin
de evitar su marca una vez terminado el zapato.

LA MÁQUINA DE APLANAR COSTURAS DE BOTAS.

Consiste en unos moldes u hormas de aluminio, en cuyo interior hay una
resistencia eléctrica de caldeo; mediante presión y calor las costuras de las
botas quedan perfectamente aplanadas o asentadas.
En algunos casos, es aconsejable tintar los cantos de piel, utilizando la
máquina de tintar cantos, que consta de un depósito para tinta, la cual
pasa por un conducto que lleva enrollado una resistencia; la tinta fluye
por una boquilla a la que se ha aproximado el corte a tintar.

LA MÁQUINA DE PONER OJETES.

En el curto o carrillera de los zapatos de tipo blucher o inglés. Pueden
poner hasta ocho ojetes, que como sabemos, son los arillos metálicos
por los que se pasa la cordonera.
Los ojetes son cargados de forma automática y la máquina los pone a la
vez que perfora el corte. Hay algunos tipos de máquinas que ponen los
ojetes de los dos lados del corte a la vez, con lo que ahorran gran
cantidad de tiempo, y además evitan posibles desviaciones en la
colocación.

Otras máquinas, al mismo tiempo que perforan y ponen ojetes, colocan

una cinta de refuerzo en la parte del forro.
Los zapatos que llevan ojetes requieren su enlazado antes del

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montado, esto se lleva a cabo con la máquina de enlazar cortes, y que

tiene como finalidad, mantener la fuerte tensión durante el montado,
evitar que el zapato se deforme y pliegues.
La máquina pasa los hilos, hace el nudo y lo corta, todo ello por medio
de unas agujas enlazadoras, hasta un total de 5. La máquina puede
llegar a enlazar ojetes entre los que media hasta una distancia de 20
mm.

En algunos casos, por imposición del modelo, se hace necesario forrar la

planta por entero con una cinta de tela. Para esos casos, se emplea LA
MÁQUINA DE FORRAR PLANTAS, que es muy similar a la estudiada para el
doblado de cantos y corte.

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