Resumen Curso Cosmeticos Color Mayo 25 2022

Copyright © 2022 Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México A.C.
El presente documento se proporciona en formato electrónico, pero

únicamente para uso personal. Queda prohibida la copia del material. No
está permitida la modificación, transferencia, divulgación ni conversión de
esta documentación a ningún formato, incluyendo medios electrónicos, ni
su transmisión o difusión pública por ningún medio, sin permiso previo y
por escrito de la SQCM, que no autoriza la realización de copias para
estos fines. Los datos aquí contenidos sólo tienen validez informativa,
están sujetos a modificación de acuerdo a los avances científicos y
tecnológicos y no deben considerarse una guía final ni un compromiso por
parte de SQCM. La SQCM no asume ninguna responsabilidad por los
errores o imprecisiones que pueda contener este documento.
1
Cosméticos de color
Formulación e igualación
NOT FOR PUBLIC RELEASE 2

Objetivo
• Los participantes deberán adquirir conocimiento de la
metodología a seguir, para formular y llegar a la igualación
en diferentes cosméticos de color (delineadores, barras
labiales, polvos, máscaras de pestañas, maquillaje facial).
Dirigido a
• Profesionistas con orientación Química, interesados (as) ó
involucrados (as) en el desarrollo (formulación, igualación) de
cosméticos de color.
• Profesionistas con experiencia en el área Cosmética
interesados en el segmento de cosméticos de color.
Temario
1. Igualación de color 3. Cosméticos de color
a. Principios de la teoría del color, círculo monocromático a. Cómo formular e igualar,
b. Pigmentos características a cumplir
c. Ejemplos para la igualación del color b. Polvos
c. Mascaras
2. Consideraciones generales en la formulación de Cosméticos
de Color d. Barras Labiales, sombras,
correctores
a. Explicación de las materias primas, su función e
importancia dentro de la formulación de delineadores, e. Delineadores
barras labiales, polvos, mascaras de pestañas,
f. Maquillaje
maquillaje facial.
b. Fórmulas tipo generales y conforme a tendencias de

mercado
4. Ejemplos y análisis de fórmulas
a. Fórmulas tipo de labiales en barra y lápiz, sombras en barra, correctores, alta cobertura, larga
duración, resistentes al agua.
b. Fórmulas tipo de delineadores para labios, ojos y cejas, alta cobertura, larga duración
resistente al agua.
c. Fórmulas tipo de mascaras para pestañas.
d. Fórmulas tipo para polvos: Sombras, Rubores, Polvo facial, Iluminadores

Historia de la teoría del color
Los primeros indicios que podemos encontrar

con respecto a la historia de la teoría del color
los encontramos con el círculo de color, o
círculo cromático, diseñado por el
matemático Isaac Newton.
• El disco de Newton consiste en un círculo cromático

con sectores pintados en colores rojo, naranja,
amarillo, verde, cian, azul y violeta.

Este disco, al girar a gran velocidad, combina los distintos colores y da lugar a la aparición del blanco.
La teoría del matemático fue creada en el año 1966 al observar que la luz blanca podía dividirse en varios
colores a partir de un prisma.
Newton denominó a estos colores como los colores puros.

La siguiente teoría de gran relevancia es la teoría
del color Goethe, publicada en el libro Teoría de
los colores (1810) del autor Johann Wolfgang von
Goethe.
• Esta contiene algunas de las primeras y más precisas descripciones
sobre sombras coloreadas, refracción y acromatismo.
• La teoría del color Goethe habla sobre el haz de luz y el haz de

oscuridad sobre cristales y los diferentes colores que se generan.
Esta supuso una base en el modelo, ampliando

considerablemente la explicación de Newton y
creando el estándar CIE 1931 —uno de los
primeros espacios de color definidos
matemáticamente—.

Existe una infinidad de teorías que analizan la
creación de los colores, de círculos cromáticos,
de espacios de color y de formas en la que estos
son percibidos e interpretados por el ojo
humano.
La teoría de color Goethe es una de las más

destacadas, aunque también podemos encontrar
los descubrimientos de James Clerk
Maxwell en el mundo de la síntesis
aditiva, o la teoría del químico Wilhelm
Ostwald sobre las cuatro sensaciones
síntesis aditiva sensaciones cromáticas cromáticas elementales (amarillo, rojo,
elementales azul y verde) y las dos intermedias.

¿Qué es la teoría del color?
Ahora bien, el motivo por el cual
La teoría del color es aquella que se utiliza para explicar cómo se generan
distinguimos los colores tiene su
los colores que conocemos. Podemos encontrar dos teorías al respecto,
razón de ser debido a los rayos de
estas son la de la síntesis aditiva y la de la síntesis sustractiva.
luz que rechazan los objetos. Es
decir, el ojo humano capta los
rebotes de luz con diferentes
longitudes de onda que no son
absorbidas por el objeto. Estas son
las que le dan color. Si el objeto
fuera invisible, en ese caso, la luz lo
atravesaría por completo y no
veríamos nada.

Teoría de la síntesis aditiva
• La teoría de la síntesis aditiva es un modelo que explica la
obtención de los colores mediante la combinación con
otros. Concretamente, la teoría habla de la existencia de
colores primarios que son el rojo, el verde y el azul —
también conocidos como los colores RGB, abreviados del
inglés— a partir de los cuales se pueden obtener el resto de
los colores.
• Estos provienen de los rayos de luz blanca. Al ser

superpuestos entre sí, generan nuevos colores. Es decir,
combinando dos colores primarios obtendríamos un
color secundario —o colores aditivos secundarios—. Estos
son el cian, el magenta y el amarillo.

La teoría demuestra, así mismo, que al combinar los tres colores primarios se obtiene el blanco, mientras
que, si se combinan los tres colores secundarios, se obtiene el negro.
• La teoría de la síntesis aditiva es utilizada en el funcionamiento de los televisores y de los monitores.
• Mediante la combinación de estos colores se pueden obtener varios espacios de colores como son los colores
RGB, pero también el VGA, el LAB, el CIE XYZ, etc.

Teoría de la síntesis sustractiva
La explicación de este modelo tiene que ver con la absorción de las longitudes de onda y el reflejo
de otras por parte de los objetos. De esta forma, se forman los colores. Ahora bien ¿Qué ocurre
exactamente?
• Según este modelo el color del objeto va en función de

las partes del espectro electromagnético que son
reflejadas por él. Para que esta teoría sea posible es
necesario tres condiciones.
• fuente de luz
• una muestra
• un detector —que serían los ojos.

La teoría del color está formada por una serie de reglas básicas pautadas para la elección de colores,
aspirando lograr un efecto de combinación deseado, ya que combinando varios colores escogidos dentro
de este mismo círculo podemos conseguir resultados muy diferentes.
Una paleta monocromática usa solamente un color y juega

con la opacidad para conseguir los diferentes matices.
Son paletas de colores uniformes y sin apenas variación, pero

muy equilibradas y agradables para el ojo.

Círculo cromático
El círculo cromático está compuesto de colores primarios, colores secundarios y colores terciarios.
Si analizamos bien el orden de los colores, podemos comprobar que éstos se pueden dividir en colores fríos o
colores cálidos.
En la parte derecha, vamos a poder encontrar los colores más

cálidos formados por colores rojos, violetas y amarillos, y en la
parte izquierda los colores más fríos, azules, añiles y verdes.

Las 12 partes del círculo cromático se dividen en:
• tres colores primarios

• tres secundarios
• seis terciarios
todos ubicados en los bordes del círculo.
Un color terciario se forma mezclando partes

iguales de un color primario y secundario.
El color secundario proviene de

mezclar partes iguales de dos colores
primarios.
Los primarios, por otro lado, no
provienen de mezclar otros colores.

Colores primarios
Son los colores base, y de ellos nacen todos los demás colores,
de mezclas directas o indirectas.
Los colores primarios son rojo, amarillo y azul y
se encuentran en el centro de la rueda de colores.
Colores secundarios Colores terciarios

Derivado de la combinación de dos Se crean a partir de mezclas de colores secundarios y
colores primarios, los colores secundarios son: por eso también contienen los colores primarios.
• verde (amarillo + azul) Los seis colores terciarios de la rueda de colores son:
rojo anaranjado, naranja amarillento,
• naranja (rojo + amarillo) amarillo verdoso, verde azulado, azul
• violeta (rojo + azul) violeta y rojo violeta.
En la rueda de colores, están junto
de los colores primarios.

Colores análogos o fórmula armónica
La paleta de colores análogos se obtiene cuando

combinamos colores que están colindantes en el círculo
cromático, es decir colores vecinos.
Los colores análogos funcionan muy bien juntos porque

cuentan con similares colores de origen. Como los colores
monocromáticos, los colores análogos son muy equilibrados,
pero éstos sí cuentan con algo más de contraste entre los
colores.

Composiciones complementarias
La armonía de los colores complementarios está asociada a la audacia y el contraste.
Un color es complementario al otro que está inmediatamente en el lado opuesto de la rueda de colores, como
el verde y el rojo o el azul y el naranja.
Composiciones de tríada
Esta combinación es la más atrevida, pero
es perfectamente armónica.
La composición de la tríada está formada por
colores que tienen la misma distancia entre sí,
como si formaran un triángulo con sus puntas.

Espacios de colores
Los espacios de colores no son otra cosa que modelos de trabajo sobre los cuales se obtienen diferentes tipos de
colores, cada uno con una función específica. Es decir, un espacio de color define un modelo de composiciones de
colores.
Los espacios de color más populares son los colores RGB y los Colores CMYK. Cada espacio de color va definido
por su número de vectores, en el primero de los ejemplos nos encontramos el rojo, verde y el azul, mientras que
en el segundo de los casos nos encontramos el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Podemos clasificar los
espacios de color en cuatro grupos:
o Una dimensión: Escala de grises…

o Dos dimensiones: Subespacio RG…
o Tres dimensiones: RGB…
o Cuatro dimensiones: CMYK…
NOT FOR PUBLIC RELEASE Cyan, Magenta, Yellow y Key 20

Cualidades del color
Los colores que percibimos tienen tres

cualidades o atributos básicos. Estos son:
Tono: Es el color en sí mismo. Nos
permite distinguir entre tonos cálidos y
fríos.
Saturación: Tiene que ver con la pureza
del color respecto del gris. Va en función
de la cantidad de blanco que presente.
Brillo: Es la intensidad lumínica de un
color. Varía en función de lo cerca que el
color esté del blanco o del negro.

Igualación de color
El color de una superficie se percibe porque sólo
refleja luz de la longitud de onda
correspondiente al color del objeto. Así, por
ejemplo, una superficie roja sólo refleja la luz de
dicha longitud de onda, mientras que el resto de
longitudes de onda son absorbidas por la
superficie
• El negro y el blanco son excepciones. Una

superficie blanca refleja todo el espectro de
color de la luz y por eso la vemos blanca.
• En el caso de una superficie negra, se absorbe

Este fenómeno se debe a la estructura básica de la luz. la luz y el ojo la percibe como negra.
La luz es una radiación electromagnética con diferentes
longitudes de onda. NOT FOR PUBLIC RELEASE 22
Un prisma puede descomponer el espectro de luz visible para las personas en los colores del arco iris. El ojo
humano no puede percibir la luz ultravioleta y la luz infrarroja porque se encuentran por encima y por debajo del
espectro de luz visible respectivamente.
El tipo de aplicación de los colores de efecto es muy importante para obtener un resultado óptimo, puesto que
las partículas de efecto tienen una orientación muy distinta.

Metamerismo
El metamerismo es el efecto de cambio de una tonalidad de color bajo fuentes de iluminación
distintas.

Importancia del color en una formulación
• Un desarrollador cuando formula considera satisfacer la
necesidad de su cliente, cumplir expectativas de claims;
sin embargo lo primero que salta a la vista para invitar a
la compra es el color.
• En la cosmética decorativa lo primordial es el color,

deben ser diversos con una amplia gamma para cubrir
todo color de piel.
• En la tendencia actual el color toma fuerza por las

tendencias del mercado y se lleva de la mano junto con
todos los claims: larga duración, a prueba de agua,
antiedad sin perder de vista que un color llamativo y de
moda es lo que invita a la compra final,

Cosmético de Color
Formulaciones que contienen

una mezcla de sustancias, entre
ellas colorantes o pigmentos
destinados a decorar diversas
zonas de la piel en el humano.

Para el desarrollo de un cosmético de color es
importante considerar:
01 02 03
Producto Mercado Características
¿Qué producto se va a
formular? Tipo de mercado: Atributos físicos y químicos
-Labial -Rango de fusión
-Rango de edad
-Delineador -Textura
-Tendencia
-Brillo labial -Claims a destacar -Poder cubriente
-Polvo suelto o compacto -Duración
-Maquillaje -Color
-Mascara para las pestañas. NOT FOR PUBLIC RELEASE -Estable 27
Es primordial que al iniciar un desarrollo de fórmula se considere:
• Las materias primas deben ser seguras y cumplir con la

reglamentación para la región en donde se va ofertar el producto.
• Conocer las propiedades físicas y químicas de cada ingrediente en

una fórmula así como la función que desempeñará en la misma
• Que se hagan pruebas previas de compatibilidad entre los

diferentes ingredientes de la fórmula.
• Tomar en cuenta cuál es la característica principal del producto a

cumplir (claims).
• Se deben tener en cuenta costos objetivos de fórmula para saber sí

los claims serán alcanzables.

Principales factores en una fórmula cosmética
Compatibilidad entre cada componente de

la fórmula
En las formulaciones de color

hay diversos factores (físicos,
químicos) a considerar: Condiciones de Proceso
Condiciones de almacenamiento

Productos para labios
Los productos para los labios se han utilizado desde la antigüedad

para mejorar la apariencia de los labios al impartir color y brillo y
redefinir el contorno de los labios.
Los tres productos más comunes que se

utilizan para lograrlo son los lápices labiales,
los brillos de labios y los delineadores de
labios, de los cuales los lápices labiales son los
más comunes.

De fácil aplicación en los
labios, sin dejar sensación
Uso de ingredientes grasosa, mantecosa
seguros Buena duración,
cubriente homogéneo de
principio a fin.
Prerequisitos
Resistente a la
Tonos que se encuentren a la técnicos para migración en la zona
moda y con tendencias de
mercado actuales. un buen labial: de la boca
No cambios en el color en Estable bajo cualquier condición de

la aplicación almacenamiento.
Tener una textura

confortable NOT FOR PUBLIC RELEASE 31
Formulación de labiales en barra
Ceras
Emolientes
(15-20%)
(50-60 %)
Sistema conservante o
Pigmentos preservativo, antioxidantes y/ó
(5-10 %) ingredientes que van a dar un
beneficio de uso

Ceras
El rango de fusión recomendable

Es el principal componente para un labial es de 60 – 90°C, y así
estabilizador para una barra se obtendrá una sensación de textura
labial. buena al contacto en la piel y una
barra sólida.
Por tradición toda barra labial deberá tener la combinación de tres ceras. En las
fórmulas actuales pueden sustituirse alguna de éstas ceras por microcristalinas,
ozoquerita, sintéticas ó algunas otras de origen natural.

Ceras Ceras Ceras Ceras
naturales sintéticas minerales animales
Carnauba
Hidrocarbonadas Ozoquerita
Candelilla
Cera de Arroz Parafina Ceresina Abejas
Cera de Japón
Microcristalina Cera de Montan

Cera de Girasol

Cera de Carnauba: Su punto de fusión oscila 80 – 88 °C. en las
barras labiales ayuda a aumentar el punto de fusión y otorga una
excelente rigidez. Es recomendable no usar por arriba de un
5% porque puede causar rigidez.
Cera de Candelilla: Punto de fusión oscila de 65 – 80 °C

recomendable hasta un 15 %, se usa para evitar la granulación
por causa de la Carnauba y es una excelente cera que da
cristalización uniforme, se recomienda que siempre esté
combinada con Carnauba y Ozoquerita.

Ceresina y Ozoquerita: Se usa como agentes
de rigidez, proporcionan brillo a la barra. Uso
recomendable hasta 15 %
Cera de Abejas: Punto de fusión de 60 a 70 °C, es recomendable para dar

flexibilidad a la barra y combinada con ceresina da una buena estructura. Uso
recomendable no más de 5 %.

Ceras Microcristalinas: Punto de fusión va de los 60 a 120°C, son hidrocarburos saturados de cadena
larga (principalmente lineales).
Sus principales propiedades es dar un buen nivel de

dureza a la barra, plasticidad, adhesividad, brillo y
buena absorción de aceite.
Forman un cristal pequeño, por eso su propiedad de

absorber bien los aceites, esto ayuda a mantener una
estructura cristalina y evita la exudación de la barra.
Desventaja: Solubilidad limitada con aceite de ricino

Parafinas: Su punto de fusión oscila entre los 45 a 70 °C.
Forman una estructura microcristalina,

presentan poca solubilidad ante el aceite de
ricino, % altos de uso pueden causar una
inestabilidad en el sistema de cristalización en
la barra labial.
Da características de firmeza media y es muy

usable en barras suaves.

Aceites
Dependiendo del brillo que se le quiere dar a la barra

Los aceites en la formulación de un
será el tipo de aceite a elegir, hay que tomar en cuenta
labial deben ser una mezcla para
que deben ser compatibles con las ceras a usar.
que entre ellos se realice una buena
humectación de los pigmentos y la
barra presente una textura
agradable y un poder cubriente
homogéneo. Pueden ser ésteres, ácidos grasos,
derivados de lanolina, aceites
vegetales, entre otros

Ésteres de ácidos grasos
Estos son muy utilizados en lápices labiales de formulación clásica. Cada uno de estos materiales
imparte sus características específicas a la fórmula
Por ejemplo, miristato de isopropilo y palmitato

actúan para gelificar ceras de carnauba y
candelilla. pero tienen propiedades de solvencia
deficientes del bromoácido.
miristato de isopropilo
Sin embargo, el uso principal de los ésteres de ácidos grasos en las

fórmulas modernas es la reducción de la cantidad de aceite de ricino
utilizado en la barra de labios.

Estos ésteres y éteres están disponibles en diferentes viscosidades.
Como resultado, y debido a su estabilidad inherente, son

reemplazos razonables de los aceites naturales más
sensibles.
El reemplazo de los aceites naturales también puede

proporcionar a la fórmula cambios intactos para mejorar la
adhesión a los labios al tiempo que mejora la untabilidad.

Relación de aceites usados en la formulación de labiales
Apariencia Brillo Reducido Apariencia Brillo Apariencia Extra brillo
Aceite de Ricino Alcohol Isostearílico Polibuteno
Isostearato de Pentaeritritilo Isostearato de Pentaeritritilo Feniltrimeticona
Caprato/Caprilato/Adipate
Poliaciladipato -2 de Bis Diglicerilo Lanolina, Diferentes Derivados PPG-3 Isostearato de Isotearilo
Diisostearto de Poliglicerilo-3 Monoestearato de Propilenglicol Isononanoato de Isononilo

Triisostearto de Trimetil Propano Octildodecanol PPG-3 Miristato Ether Bencilo
PPG-3 Aceite de Ricino Triglicérido caprílico/cáprico Poliisobuteno

Hidrogenado
Miristato de Isopropilo Tetraisostearato de Pentaeritritilo
Isononanoato de Isodecilo Dimero de Dilinoleato Diisosteearilo
Palmitato de Etilhexilo NOT FOR PUBLIC RELEASE 42

Polímeros
Estos se han convertido en un lugar común en las formulaciones modernas de lápiz labial.
Se pueden utilizar para aumentar el contenido de sólidos de la

fórmula y para promover larga duración y formación de película.
Pueden proporcionar un mayor desgaste del producto, reducir la
floración o la migración y mejorar la estabilidad de formulaciones
con mayor contenido de sólidos.
Algunos polímeros se han formulado para proporcionar beneficios

específicos, como la modificación de un vehículo de atrapamiento
protector para otros materiales.

Mantecas duras
todos estos son un buen
Este grupo se caracteriza por contener altos niveles de triglicéridos: reemplazo de la
lanolina, más sin
• Glicéridos de Coco y Palma (C10-18 Triglicéridos) embargo su uso se
• Coco glicéridos deberá limitado para
• Cocogliceridos Hidrogenados evitar efecto
blooming.
Los puntos de fusión de estos compuestos oscilan entre los 42°C y 55 °C.
Mantecas suaves
Se usan para mejorar la emoliencia de la barra labial en el momento que el producto entra en contacto con los
labios
Se debe tomar en cuenta que las concentraciones de uso son pequeñas para evitar problemas de sinerisis (1 a
3%)
Las más comunes son:
• Manteca de Karite
• Manteca de Cupuacu
• Manteca de Moringa
• Manteca de Mango.

Aceites vegetales
Hoy día son bastante usados ya que soportan claim de origen vegetal.
El aceite de Ricino ya no es tan usado

ya que es un material que se oxida
Aceite vegetales usados en formulación de barras labiales son:
rápidamente y causa problemas de
Aceite de girasol, Aceite de Jojoba, Aceite de Aguacate, Aceite
estabilidad del producto afectando la
de Semilla de Algodón Hidrogenado.
vida de anaquel.
Siliconas volátiles
El componente volátil se usa para entregar a los labios una película que incorpora los pigmentos, esto da como
resultado un producto de larga duración.
Desafortunadamente, el mecanismo tradicional de la barra de labios no es adecuado para un producto de este

tipo, ya que permite que la silicona volátil se evapore muy fácilmente y, por lo tanto, la barra se seque.
Los lápices labiales de línea delgada pueden adaptarse a este tipo de sistema, pero se requiere un equipo de
llenado especial para estos componentes.
De los ingredientes más recomendados para dar el efecto larga duración, a prueba de agua se tienen:
• Trimetilsiloxisilicato
• Copolímeros de acrilatos
• Resinas, Poliuretanos
• Ceras siliconizadas
• PMMA, tomando en cuenta compatibilidad.
Cera de silicona
Los aceites de silicona de baja viscosidad se utilizan como

agentes de desmolde en procesos de moldeo automático,
pero la incorporación de un volumen demasiado
contaminado ó demasiadas balas recicladas provoca algunos
efectos superficiales muy extraños en las balas,
especialmente en tonos muy perlados.
La mayoría de los nuevos lápices labiales lanzados

recientemente se basan en siliconas volátiles.

Pigmentos
En los ingredientes de una barra
labial un compuesto importante
son los pigmentos. El color
proporciona la más importante
decisión del consumidor final.
Los agentes colorantes utilizados en

el desarrollo y fabricación de
cosméticos decorativos son vitales
para ellos su función principal,
colorear la piel del usuario

Los pigmentos se pueden definir como compuestos químicos coloreados o blancos insolubles en los
líquidos en los que se usan.
Químicamente se pueden dividir en dos grupos

principales:
• Pigmentos orgánicos muy brillantes Pigmentos Pigmentos

• Pigmentos inorgánicos relativamente inorgánicos orgánicos
opacos.
El % recomendado de uso de pigmentos en

una barra labial oscila entre 5 a 10 %.
En la parte de la pigmentación se considera los pigmentos de efecto (perlas, borosilicatos, micas sintéticas).

¿Qué son los pigmentos?
Los pigmentos se pueden definir como

compuestos químicos coloreados o blancos
insolubles en los líquidos en los que se usan.
Químicamente se pueden dividir en dos grupos

principales; los pigmentos orgánicos muy brillantes
y los pigmentos inorgánicos relativamente opacos .

Pigmentos orgánicos
Todos estos colorantes son compuestos cíclicos conjugados
basados principalmente en benceno, aunque existen algunos
compuestos heterocíclicos.
Esta conjugación produce un sistema cromóforo, que, con grupos

Grupo hidroxilo químicos adicionales como OH o NH2 (hidroxilo o amina) son
grupos donadores de electrones, mientras que los grupos halógenos
(cloro, yodo, bromo), carbonilo o nitro (NO2) aceptan electrones.
El efecto general es producir una extensa población de electrones

deslocalizados, que son fácilmente excitados por la luz visible y
Grupo amina aparecen coloreados.

• FD&C Amarillo 5 Laca Al CI 19140:1
Existen tres tipos de pigmentos • FD&C Amarillo 6 Laca Al CI 15985:1
orgánicos: Lacas, toners y verdaderos • D&C Rojo 6 Laca Ba CI 15850
pigmentos. • D&C Rojo 7 Laca Ca CI 15850
• FD&C Azul 1 Laca CI 42090:2
En la industria cosmética se usan las lacas y se definen como: • FD&C Rojo 40 Laca CI 16035
Colorante puro extendido sobre un sustrato • D&C Rojo 21 Al Lake CI 45380:3
por la absorción, coprecipitación o • D&C Rojo 27 Laca Al CI 45410:2
combinación química que no incluye ninguna • D&C Amarillo 10 Laca Al CI 47005:1
combinación de ingredientes hecha por un • D&C Rojo 22 Laca Al CI 45380
proceso de mezclado simple (CFR 70.3). • D& C Rojo 28 Laca Al CI 45410
• D&C Rojo 33 Laca Al CI 17200
La mayoría de las lacas son de sales de aluminio de los • D&C Rojo 6 Laca Ba CI 15850:2
colorantes FD&C solubles en agua depositados en el hidróxido • D&C Rojo 7 Laca Ca CI 15850:1
de aluminio, se usan en muchos cosméticos decorativos. • D&C Rojo 34 Laca Ca CI 15880:1
• El D&C Rojo 36 CI 12085 es un pigmento
orgánico insoluble que no contiene iones
NOT FOR PUBLIC RELEASE metálicos. 53
Las sales insolubles también se pueden usar con otros metales aprobados para cosméticos además del
aluminio.
Los colorantes se denominan tonificadores, por ejemplo, las sales de calcio o bario de los compuestos
cuya sal de sodio es demasiado soluble para usarse como pigmento

Pigmentos inorgánicos
Oxidos de Hierro
Son tres los óxidos de hierro para cosméticos de color:

• Óxidos de Hierro Amarillo CI 77492. El óxido ferroso es
hidratado y se controla una oxidación del óxido ferroso a sulfato
ferroso.
• Óxidos de Hierro Rojo CI 77491. Se obtiene controlando el
calor y calcinación del óxido de hierro amarillo. Químicamente
es un óxido férrico. CI 77499
• Óxidos de hierro negro CI 77499. Es una combinación de
óxido ferroso y óxido férrico, se obtiene a partir de un control de
la oxidación del sulfato ferroso en condiciones alcalinas

Existen dos formas de Azul Hierro CI 77510 y
CI 77520 ambos son pigmentos de un azul
obscuro, químicamente son ferrocianuro férrico
y ferrocianuro férrico de amonio. Azul Hierro CI 77510 y CI 77520
Óxidos de Cromo:
• Verdes de óxido de cromo CI 77288
• Verdes de Hidróxido de Cromo CI 77289
CI 77288 CI 77289
Ultramarinos CI 77007:
• Químicamente son polisulfuros de sodio y sulfosilicatos
de aluminio y el color producido va de los tonos azul al
violeta.
Violeta de Manganeso CI 77742.

• Es un pirofosfato de amonio con manganeso
Dióxido de Titanio CI 77891.
• Es el más común de los pigmentos blancos, presenta un buen poder de
cobertura, opacidad , químicamente inerte, estable a altas temperaturas,
estable a la luz y es fácilmente de incorporar en productos cosméticos,
otorga propiedades de protector solar
Óxido de Zinc CI 77947.

• Menos opaco que el dióxido de titanio así que da efecto translúcido en los
productos cosméticos. Presenta propiedades antisépticas en la piel y
propiedades de protector solar.
Alúmina (Aluminio hidratado) CI 77002.

• Químicamente es hidróxido de aluminio , otorga una ligera opacidad.
Sulfato de Bario CI 77120.

• Es relativamente translúcido y se usa como extensor de pigmento.

Pigmentos de origen natural
Carmín Beta Carotenos Cúrcuma

Pigmentos sintéticos
Algunos ejemplos de pigmentos orgánicos sintéticos son laca de granza de alizarina, colores azoicos (tonalidades
amarilla, naranja y roja), ftalo-cianina de cobre (tonalidades azul y verde) y quinacridona (un pigmento violeta-
rojo resistente a la luz).
granza de alizarina colores azoicos ftalo-cianina de cobre quinacridona
• Oxicloruro de Bismuto CI 77163

Pigmentos de efecto
Pueden definirse como el resultado de múltiples reflejos y retracciones a los que están sometidos los rayos de
luz, por capas delgadas y transparentes de un material con alto índice de reflexión orientadas paralelas entre sí.
El brillo perlado suave que proviene de

la profundidad se puede explicar por la
intensidad de luz variable de los rayos
reflejados y refractados que surgen
debido a la construcción de la capa de
la mica contenida

• Micas Naturales
• Micas Sintéticas (Fluorlogopitas)
• Borosilicatos de Sodio y Calcio
• Borosilicatos de Aluminio y Sodio

Tratamiento de pigmentos
Es una mejora a las propiedades del pigmento para maximizar su desarrollo de color en formulaciones cosméticas.
El tratamiento de los pigmentos se hace

con dimeticonas, meticonas,
trietoxicaprililsilanos, aceites (jojoba) y
pasan por un proceso de micronización.

Estabilidad del color
Exposición a la luz y al calor
pH extremadamente alto o bajo

Los colorantes son nombrados según su
capacidad de proporcionar color a un
Concentración
producto, incluso a una concentración
pequeña y porque la movilidad de los
electrones con sus estructuras moleculares Ingredientes incompatibles
(orgánicas) o por los orbitales atómicos
metálicos (minerales).
Contaminación con microorganismos
Este desplazamiento implica
necesariamente una reactividad química Materiales de embalaje
comparativamente alta. Al seleccionar un
colorante, el formulador también debe tener
Sólidos suspendidos
en cuenta como los siguientes factores
pueden afectar su estabilidad:
Interacción con el color base

Exposición a la luz y al calor
Los productos en envases transparentes pueden estar Contaminación con microorganismos Algunos
expuestos a cantidades excesivas de luz pueden colorantes pueden ser degradados por bacterias.
desestabilizar o desvanecer el color. El FD & C Azul
No. 1 es notorio. Materiales de embalaje
Algunos plásticos pueden absorber compuestos
pH extremadamente alto o bajo coloridos.
Algunos colorantes son más o menos estables en
condiciones alcalinas o ácidas. Otros pueden exhibir Sólidos suspendidos
tonos completamente diferentes a pH diferentes. Las superficies solidas ricas en energía (por ejemplo
rellenos, dióxido de titanio, oxido de zinc) pueden
Concentración absorber moléculas de color solubles ricas en electrones.
Los colorantes utilizados en niveles muy bajos tienen
más probabilidades de desvanecerse en comparación Interacción con el color base
con niveles más altos. Los colores se desarrollan a partir de la base por cualquier
motivo (oxidación, hidrólisis, exposición a la luz,
Ingredientes incompatibles cambios de pH, reacción interna entre los ingredientes
Los tensoactivos, tensoactivos catiónicos o del perfume y otras materias primas) pueden interferir
aniónicos, agentes reductores u oxidantes, con el rendimiento del color y tono proporcionado por
conservadores que liberan formaldehído, etc pueden los colores agregados. Esta interacción explica por que las
afectar la calidad de la duración del color. soluciones de color azul claro con frecuencia se vuelven
verdes en la estabilidad.
64
Sistema conservador o preservativo
Se toma en cuenta pruebas preliminares (internas) de retos microbianos y en base a resultados y
propiedades del conservador se elije:
• Parabenos
• Fenoxietanol
• Fenoxietanol combinado con un potencializador (etilhexilglicerina, caprililglicol)
• Hexilenglicol, Propanediol

Antioxidantes
Utilizados para evitar la oxidación de producto, los más usados en labiales son:
• Vitamina E
• Palmitato de Ascorbilo,
• Hidroxihidrocinamato de Pentaeritritilo Tetra-Di- T-Butilo
• BHT
Vitamina E
Palmitato de Ascorbilo Butilhidroxitolueno

Requerimientos técnicos
para una barra labial
NOT FOR PUBLIC RELEASE

67
Las características que toda barra labial debe cumplir son:
-Firmeza.
-Brillo. -Poder cubriente.
Sensorial -Emoliencia. -Humectación de
-Maticidad. los pigmentos. Fundamental
-Estabilidad.
-Sinéresis.
-Hidratación.
-Durabilidad .
-Volumen.
-Protección solar.
-Antiedad. rn
Funcionalidad
Sensorial: Brillo y emoliencia
Para lograr un buen brillo o maticidad en una barra labial debe considerarse la selección de los aceites, al usar aceites
con índices de refracción altos se puede asegurar un buen brillo.
También la combinación de ceras ayuda a proporcionar brillo a las barras

labiales.

Proceso de manufactura
Es un punto crucial para el brillo (apariencia física).
Todo labial debe cumplir con un grado de emoliencia y

esto va de la mano con la firmeza de la misma barra.

Para lograr un buen sensorial se debe tomar en cuenta la Interacción Aceites / Ceras
Cuando las ceras polares se combinan con aceites Finalmente, cuando ambos componentes son polares, las
no polares, los racimos de ceras forman falsas ceras se auto organizan en bicapas lamelares produciendo
micelas, donde las colas no polares de las ceras dominios polares y no polares discretamente ordenados que
interactúan con los hidrocarburos no polares reducen la libertad de movimiento del sistema,
entonces hay una inmovilización. aumentando así su estabilidad.

Fundamental: Firmeza
La firmeza es generada por la interacción entre aceites y ceras
dentro de la fórmula y puede ser controlada, alternando las
concentraciones de los mismos.
Es muy importante que una barra de labios

permanezca firme durante toda su vida y
mantenga su forma en diferentes
Es poco probable que sea un punto de venta clave, es uno de los temperaturas. En el desarrollo un punto
atributos fundamentales en los que un consumidor espera un crucial para obtener una buena firmeza es
buen rendimiento y, por lo tanto, puede influir en las recompras. obtener una buena cristalización de las
ceras
Fundamental: Poder cubriente
El poder cubriente se puede definir como la cantidad de color removida de la barra labial al aplicarla en
una superficie.
En una barra labial el poder cubriente es imperativo ya que se verá reflejado directamente en la apariencia
visual en los labios.
El poder cubriente en una barra labial es una relación

inversamente proporcional con la firmeza.
• A mayor firmeza menor poder cubriente.
• A menor firmeza mayor poder cubriente.
Una buena integración de los pigmentos en el sistema ceras–aceites es primordial para tener un buen
poder cubriente. La elección de los aceites es importante para la buena integración de los pigmentos.
Sí la cristalización es buena el poder cubriente será adecuado y uniforme

Fundamental: Humectación de pigmentos
La humectación del pigmento en los aceites

influye mucho en la reología de las
dispersiones de color.
La dispersión del pigmento en un medio

líquido se realiza típicamente en dos pasos:
1. Humedecer la superficie de las partículas y aglomerados de tamaño primario.

2. Ruptura por acción de una tensión mecánica , producida por un molino o mezclador de alta
velocidad, de aglomerados de pigmentos más grandes aplicada producida

La humectación del pigmento es el reemplazo del aire adsorbido en la superficie del pigmento con aceite.
La humectación eficaz facilita la separación de partículas de modo que, en el segundo paso, los aglomerados de
pigmentos pueden reducirse más fácilmente a las partículas primarias deseadas o aglomeraciones mucho más
pequeñas, facilitando así la dispersión uniforme del color en toda la formulación.
La eficacia de humectación del pigmento se puede evaluar midiendo
la viscosidad; una viscosidad baja indica una buena eficiencia.
• Una humectación efectiva nos da la certeza de una buena integración

de las partículas y dan una buena dispersión.
• Una mala humectación conduce a una mayor viscosidad de la
dispersión, por tanto una menor carga de pigmento y un mayor tiempo
de proceso y costos.
Pueden usarse pigmentos tratados los cuales presentan algunas ventajas como:
• Tamaños de partícula homogéneos, sin presentar aglomeración.
• Reducción de la densidad aparente.
• Mejor estabilidad.

Fundamental: Estabilidad
Tiempo Temperatura Ambientación
(horas) (°C) (horas)
24 Ambiente
Una barra labial será estable sí la interacción entre
24 40 2
ceras – aceites forman una perfecta cristalización.
La no presencia de sinéresis (exudación) dará la Ambiente 2

certeza de una buena estabilidad.
24 5 2
Toda formulación deberá pasar los ciclos de
Ambiente 2
estabilidad durante el desarrollo, se recomienda 5
ciclos por cada 24 h.
24 45 2
También se debe someter la barra labial a prueba de exudación de forma independiente a 48h/40
°C , 24h/45 °C, 24h/50 °C, 24h/5 °C 77
Prueba de goteo
Se expone la barra labial a temperatura de 45 y 50 °C en posición invertida en vertical, no debe
observarse desplazamiento de la mina, ni goteo por la migración de algún aceite.

Fundamental: Sinéresis
Los componentes de aceite dentro de la formulación de una barra de labios funcionan como un solvente
para ceras.
La buena solvencia de la cera promueve una

estructura cristalina fina y homogénea que conduce
a barras estables.
La mala solvencia de la cera crea una estructura

gruesa y no homogénea, que da como resultado un
fenómeno conocido como sinéresis o exudación.

Este sudor aparece como finas gotas de aceite en la superficie de la barra durante pequeñas
fluctuaciones de temperatura o durante el almacenamiento del producto, lo que lleva al deterioro de la
estética de la barra de labios y rendimiento.
Cuando se agrega pigmento a una

formulación, los problemas de
sudoración son más probables debido a
las fuerzas de unión débiles entre la cera
y el aceite.. Además de variar el aceite en
la formulación de una barra de labios, la
sudoración se puede reducir
modificando la red de cera mediante la
introducción de ceras de cadena
ramificada.
Estas ceras pueden obstaculizar estéricamente las ceras de cadena lineal ya presentes en la formulación
impidiendo que se realineen y por lo tanto reduciendo o eliminando la sudoración.

Causas de la sinéresis
Temperatura.
La sinéresis es un fenómeno estacional y es usualmente observado después de una fluctuación larga de
temperatura.
El incremento de temperatura causa que en la matriz de cera se modifique, entonces el equilibrio de aceite – cera se
altera causando que el aceite migre en la superficie del stick.
En muchas ocasiones el aceite retorna al stick (se

reabsorbe) cuando la temperatura cae.
Cuando el stick ha presentado signo de sinéresis, la
matriz de cera forma una capa fina o gruesa en la
superficie del mismo.

Causas de la sinéresis
Moldeo Pigmentos
La temperatura del molde tiene influencia en la La adición de pigmentos afectara la matriz de cera
sinéresis, así como el rango en el enfriamiento del debido al debilitamiento sí la fuerza de unión entre cera
stick. y aceite se reduce es seguro la aparición de sinéresis
Sí el stick es enfriado rápidamente, la matriz es muy

pequeña, sin embargo en los stick que son enfriados
lentamente por calentamiento del molde la matriz se
incrementa.

Efecto blooming
Es un fenómeno que se puede observar en labiales (sticks) o

delineadores y se presenta durante el almacenamiento,
condiciones de baja temperatura y humedad, resultando una
superficie blanca en la superficie de la mina.
Este efecto es conocido como efecto chocolate

Causas del blooming
1. Naturaleza de la fórmula.
2. Condiciones de operación (temperaturas

bajas)
3. Recalentamiento de los graneles.

Funcionalidad: Hidratación
Muchos productos recientes reclaman beneficios

adicionales para el lápiz labial.
El hecho de aplicar una película aceitosa en los

labios que debería evitar que se sequen debería ser
suficiente para justificar una afirmación de
hidratación, aunque algunos productos para los
labios pueden resecar los labios si se utiliza una
mezcla incorrecta de ceras y aceites.

Funcionalidad: Durabilidad
Los lápices labiales modernos afirman ser duraderos.
Los anuncios para ellos no muestran barras de labios que se transfieren al vaso o la taza de café, o lo que
es más importante, tal vez a la ropa.
Tiempo 0 Tiempo 1 (6 h) Tiempo 2 (10 h)

Ahora es posible incorporar agentes formadores de película en la base para lograr el efecto duradero. El uso
de pigmentos tratados en la formulación también puede mejorar las características de uso, aumentando la
afinidad de los pigmentos por la piel.

Funcionalidad: FPS
Las afirmaciones de protección UV también
son populares; el mero hecho de cubrir los
labios con una película de pigmento ofrecerá
cierta protección contra la luz ultravioleta,
pero ahora se incluyen niveles cada vez más
altos de absorbentes de rayos ultravioleta
tradicionales.
El uso de dióxido de titanio microfino y óxido

de zinc, en ocasiones junto con protectores
solares orgánicos, ha dado lugar a
afirmaciones de SPF muy altas.
Considerar que el uso de compuestos destinados para la protección solar en piel puede usarse en la
formulación de labios sin descartar que afectará directamente a la firmeza y compatibilidad del producto

Funcionalidad: Antiedad
Usando emulsionantes especiales, se pueden

incorporar agentes humectantes conocidos
como el ácido hialurónico logrando claim
antiedad.
En la actualidad hay diversos compuestos que

van a dar la función de dar volumen e
hidratación a los labios , como algunos
péptidos ó extractos.

10 puntos cruciales
para una buena
formulación de
barra labial

Capacidad de Interacciones
Rango de fusión Contracciones
cristalización ceras-aceites
Combinar ceras con Sí elegimos ceras con un Las ceras presentan Especialmente cuando se
puntos de fusión alto y rango similar de fusión todas diferentes capacidades de utilizan moldes de metal,
bajo nos abre una se derriten homogéneamente, aglutinación ante los es muy importante que la
ventana de posibilidades los cristales que se formarán aceites. Se debe elegir al barra vertida se contraiga
cuando se va a realizar el serán uniformes y se tendrá menos una cera con buena mientras se congela para
llenado del producto. una compresión de barra interacción con los aceites. sacarla del molde. Todas las
firme. Sí formulamos con ceras naturales encogen,
ceras de diferentes siendo la cera de candelilla
temperaturas de la que muestra la
solidificación los cristales contracción más alta y la
serán finos y la estructura del cera de salvado de arroz la
stick será firme sin ser más baja
quebradizo.

Aumentar resistencia a Aumentar resistencia a
Evitar a sinéresis
la ruptura la transferencia
Casi todos los oleo-geles comienzan a Especialmente los lápices labiales El uso de ceras más adhesivas e
palpitar en circunstancias específicas, pero es mate con un alto contenido de hidrófobas como cera de candelilla,
crucial que el aceite sangrante se absorba polvo se rompen fácilmente ya que cera de abejas y ceras
nuevamente tan pronto como mejoren las el polvo se asienta entre las microcristalinas aumenta el efecto
condiciones. Por un lado, la selección de uniones de la red cristalina y altera duradero. Los formadores de
ceras en función de su capacidad aglutinante la estabilidad. La selección de cera película solubles en aceite
juega un papel importante y, por otro lado, debe ser una mezcla entre las adicionales, que también tienen
los emolientes utilizados también son clave. quebradizas y las más flexibles estructuras cristalinas, soportan
Dependiendo de las polaridades, algunas (plásticas). aún más la resistencia a la
ceras se unen a emolientes específicos mejor transferencia, pero a veces el nivel
que otras. Los emolientes más viscosos de uso necesario es bastante alto
suelen mostrar menos sangrado que los (>20%), lo que podría desencadenar
menos viscosos. El aumento del llenado de la floración.
energía también puede ayudar. La mica, por
ejemplo, es el relleno más absorbente.
Selección de ceras Selección de emolientes Remedio anti-floración
A menudo se eligen mantecas de Dependiendo de la polaridad, las Las grasas de bajo punto de fusión, y
bajo punto de fusión que ceras pueden contener algunos otros materiales cristalinos, pueden
pueden causar floración emolientes mejor que otros. Las favorecer la formación de cristales visibles
(recristalizaciones) y dan mal ceras seleccionadas y sus (blooming), es importante mantener la
aspecto visual al producto preferencias (polares o no polares) cantidad de alborotadores (<3%) y agregar
deben tenerse en cuenta a la hora ingredientes que estabilicen la
de elegir los emolientes. formulación. Los emulsionantes como el
poligliceril-2 dipolihidroxiestearato u
otros ésteres / estearatos de sorbitán
(nivel de uso del 2%) reducen la tensión
superficial, manteniendo los cristales
separados entre sí. La adición de
bentonita también puede ayudar.
92
Fabricación de labiales
•Fundición de Ceras
•Adición de
(10°C arriba del punto •Adición de aceites.
Adición de Pigmentos preservantes y
de fusión de la cera más Mezcla
antioxidantes.
dura).
Adición de silicones u
•Adición de fragancias,
•Agregar perlas otros ingredientes
activos
volátiles.
•Moldeo o inyección •Ensamble
El paso crucial para el éxito de la fabricación de un labial en barra es el enfriamiento ya que se debe
asegurar una buena contracción y consecuencia una excelente cristalización. 93
Los brillos labiales pueden ser líquidos o sólidos.
• En las formulaciones de brillo labial la

interacción entre cera/aceite es poca o nula.

Materia Prima Índice de
Refracción
C12-15 Alkil Benzoato 1.4848
Aceite de Ricino 1.477
Isostearato de 1.4750 El índice de Refracción de los aceites es la
Pentaeritritilo propiedad clave para obtener un alto brillo (a
PPG-3 Benzoato de 1.4696 mayor índice de refracción la propiedad de
Miristileter brillo es mejor)
Dimeticona 1.403
Ciclometicona 1.398
Feniltrimeticona 1.46
Dímero de Dilinoleato 1.468 a 1.478
Diisostearilo

La pegajosidad (tack) en brillos labiales es importante:
• Un tack alto en aceites asegura la durabilidad pero

produce una sensación no agradable a los labios.
• Un bajo tack en aceites presenta un buen sensorial al

consumidor pero puede reducir la durabilidad
Estos productos suelen ser mucho más líquidos que una

barra de labios tradicional y el uso de ceras es limitado.

El principal problema asociado a este tipo de productos es la separación en el tiempo. Es vital corregir la
reología del sistema.
El producto debe tener las características de

aplicación adecuadas, no ser demasiado graso y no se
debe frotar con demasiada facilidad. Sin embargo, la
viscosidad debe ser suficientemente alta para retener
los pigmentos y las perlas.

El uso de agentes como los geles bentonitas es la forma más eficaz de conseguirlo. Otros agentes que
también pueden hacer esto incluyen el polvo de sílice, pero esto puede resecar los labios si se usa en un
nivel demasiado alto.
También puede ser eficaz la incorporación de una pequeña cantidad de cera de abejas u otras ceras de
bajo punto de fusión.

Delineadores para cejas: Textura firme,
Delineadores para ojos, labios: Textura deslizante, con buen capaz de tener cobertura en el área de
poder cubriente, suave al trazo. aplicación.

Cualquiera que sea el tipo de mina, son
mezclas de ceras, grasas, aceites, pigmentos y
perlas junto con antioxidantes y conservantes,
y los pigmentos y perlas se dispersan
uniformemente por todas partes.
La textura de la mina puede modificarse por

las ceras utilizadas, los niveles más altos de
ceras duras y de alto punto de fusión dan
como resultado mina más dura.

Para delineadores hay dos tipos de formulación; Por método de extrusión y por moldeo.
Las fórmulas por moldeo deben presentar ciertas

Las fórmulas por extrusión deben ser lo
características de viscosidad conforme a la temperatura de
suficientemente maleables para pasar por una moldeo y un poder de cristalización a temperaturas bajas
extructora y poder ser cortadas para obtener una mina estable.

Maquina de delineadores

Procedimiento de fabricación por extrusión
• Se elabora el granel fundiendo primeramente las ceras de

mayor a menor punto de fusión, • Pulido
• Adicionar fase oleosa, mezclar • Modelado
• Molienda de pigmentos: molino de rodillos, micronización, • Laca
preparación de soluciones blend, • Decoración
• Incorporar sistema preservativo y antioxidantes. • Boleado
• Extrusión de granel y formación de minas cosmeticas • Temperizado
• Planchado y Corte de mina cosmética. • Punta
• Canalizado • Limpieza
• Colocación de mina cosmética en ranuras de tablas. • Guardapunta
(formación de sándwich). • Empaque final
• Ensamble (tiempo de pegado de tablillas)

Procedimiento de fabricación por moldeo
• Se elabora el granel fundiendo primeramente las ceras de mayor a menor punto de

fusión,
• Adicionar fase oleosa, mezclar
• Molienda de pigmentos: molino de rodillos, micronización, preparación de soluciones
blend,
• Incorporar sistema preservativo y antioxidantes.
• Moldeo de minas (temperaturas de calentamiento y enfriamientos controlados), uso de
moldes.

Delineadores líquidos
Son base agua formando una dispersión ó emulsión.
Para este tipo de delineadores, hay qué tomar en

cuenta la forma y el tipo de aplicador, pues
dependiendo de la permeabilidad que presente será
la cantidad depositada y la precisión de la
aplicación
Es de importancia formular con una viscosidad

adecuada al tipo de aplicador que se tiene, para asegurar
una aplicación uniforme y con buen cubriente.

Polvos cosméticos

• Los polvos faciales se usan para cubrir detalles
menores y reducir el brillo que aparece en la piel
debido al sebo o la transpiración.
• Son necesarios para dar una apariencia mate o suave

a la piel y mantenerla de ese modo tanto tiempo
como sea posible. Esto significa que los ingredientes
usados deben adherirse bien a la piel.
• En tiempo recientes la moda ha cambiado de

“maquillaje de payaso” a uno que aparente ser lo más
natural posible, como si no se utilizara algún
producto, pero sin imperfecciones.

Los productos modernos también requieren ser de larga duración, preferentemente todo el día, y debe
evitarse su re aplicación; no deben transferirse a la ropa.
Existen dos formas principales de los polvos faciales:
• Polvos faciales sueltos
• Compactos.
Los polvos cosméticos pueden ser faciales, rubores y sombras

Sin importar el formato (suelto o compactado), el polvo facial debe tener las siguientes características:
1. El polvo debe tener el poder de recubrimiento requerido para enmascarar imperfecciones menores
visibles de la piel
2. Debe adherirse a la piel y no debe disiparse por completo en poco tiempo, por lo que se debe evitar
el empolvado frecuente
3. La apariencia dada a la piel debe complementar el color de la piel, confiriéndole una apariencia
aterciopelada o melocotón.
4. El brillo de la nariz y sus alrededores debe ser completamente eliminado. El polvo debe ser
absorbente sin cambiar la apariencia de la piel.
5. Debe haber deslizamiento suficiente para permitir la aplicación del polvo sobre la piel con un
aplicador adecuado, como una borla o una brocha, sin arrastrar ni producir un efecto de manchas.
6. Los componentes del polvo deben ser tales que sea imposible un efecto de payaso. La preferencia
debe ser hacia la transparencia.

La popularidad de los polvos sueltos disminuyó con la llegada de los polvos compactos (comprimidos) y los
desarrollos de las bases y el maquillaje líquido. Sin embargo, se considera que los polvos sueltos dan un acabado
“profesional” y con el tiempo han tenido un resurgimiento.
Nuevos usos del “polvo facial” se han establecido, como la

corrección de color aumentado donde se tiene una gran
cantidad de color rojo o amarillo para tez cetina.
La línea divisoria entre lo que constituye un polvo facial y una

base se ha vuelto muy borrosa con el desarrollo de productos
de doble función.
Las imágenes son de uso ilustrativo NOT FOR PUBLIC RELEASE 111
Se requieren las siguientes propiedades de
un buen polvo facial
• Poder cubriente
• Índice de retracción
• Adhesividad
• Absorción
• Deslizar
• Efecto mate

Poder Cubriente
• El poder cubriente debe ser capaz de ocultar los defectos de la piel.
• Utilizando diferentes materias primas y cambiando sus proporciones, el poder cubriente

puede variar mucho.
Poder cubriente de materiales:
Ingrediente Cobertura
Dióxido de Titanio 10
Caolín Coloidal 15
Carbonato de Magnesio 20
Estearato de Magnesio 20
Estearato de Zinc 20
Óxido de Zinc 22
Almidón de Arroz 55
Talco 30

Índice de refracción
Índice de refracción de materiales:
Ingrediente Indice de Refracción
Óxidos de Fierro 3.01 El índice de refracción es una propiedad importante de
Dióxido de Titanio (rutilo) 2.75 los pigmentos.
Dióxido de Titanio (anatasico) 2.55
Sulfato de Zinc 2.37 • Existe una relación entre el tamaño de partícula
Óxido de Zinc 2.02 y el índice de refracción de la opacidad de los
Alúmina 1.73 pigmentos.
Piel 1.62
Sulfato de Calcio Anhidro 1.58 • Cuando el tamaño de partícula se reduce a 0,25
Sulfito de Calcio 1.57 micras, se obtiene una opacidad óptima en
Talco 1.57 partículas cada vez más pequeñas, su transmisión
Carbonato de Calcio 1.56 de luz visible es mayor
Mica 1.55
Almidón 153
Polietileno 1.52
Yeso 1.52
Sílice 1.45
Sílice de Diatomea 1.43
Agua 1.0 NOT FOR PUBLIC RELEASE
Aire 1.0 114
Adhesividad
La adhesividad se refiere a la permanencia en la calidad del polvo.
• Para este fin se suelen incorporar estearatos metálicos, polímeros y pequeñas cantidades de
materias grasas.

Absorción
La absorción se refiere a la absorción de humedad, transpiración y aceites.
• Deben eliminarse los brillos en o alrededor de la nariz, las mejillas y el mentón.

Deslizamiento
El deslizamiento es la propiedad que le

da al polvo una suavidad en la
aplicación sin arrastre.
El polvo debe poder extenderse sobre la

piel con la bocanada sin producir
manchas.

Efecto mate
El efecto mate da un aspecto natural y se puede lograr mediante la

formulación de un equilibrio adecuado de materias primas con
poder de cobertura variable.
• El acabado de la piel debe ser de carácter melocotón y puede ser

ligeramente mate o transparente, pero nunca de apariencia
payasa.

Materias primas primarias para un polvo cosmético
En general, en los polvos se utiliza una amplia gama de materias primas; muchos de estos se transfieren a la
formulación de otros cosméticos de color.
Talco Óxido de zinc

El talco sigue siendo el componente más importante de los polvos faciales o Es un polvo fino
compactos. constituido
Hay muchas calidades diferentes de talco y el producto final generalmente depende de esencialmente por
la elección del talco. ZnO. Todavía se usa
La mayor parte de talcos cosméticos provienen de Italia, Francia, Noruega, India, como agente de
España, China, Egipto, Japón Estados Unidos cobertura en polvos
faciales. También
• Los talcos son esterilizados por radiación gamma proporciona
• El talco se lava y se muele hasta un tamaño de partícula de malla 200 o más fino. opacidad a la luz
• El talco debe ser blanco, tener un buen deslizamiento y debe estar libre de ultravioleta y
partículas arenosas. propiedades
• La densidad aparente es muy importante para el peso del producto terminado. desodorantes suaves.

Carbonatos de
Dióxido de titanio Estearatos Metálicos. Caolín
magnesio y calcio
Todos los estearatos metálicos El caolín es un
El dióxido de titanio es un
son un polvo fino de color silicato de aluminio
material blanco brillante,
blanco a blanquecino de alto hidratado nativo que
extremadamente inerte. Su uso
volumen específico, es decir, se ha liberado de
principal es para dar el poder
tienen una densidad aparente partículas arenosas
cubriente necesario. Es un agente
muy baja. Mejoran la ceniza mediante elutriación. Ambos materiales son
de cobertura tres o cuatro veces
del polvo más hidrófugo. Los El Caolin en general usados en polvos por su
mejor que el óxido de zinc.
niveles de uso son 3-10% es usado en polvos densidad aparente y sus
El dióxido de titanio está
compactos por propiedades de
disponible en los tipos anatasa y
El estearato de zinc es el más presentar una alta absorción de aceites
rutilo. Este último tiene un mayor
popular para uso en polvos densidad, y da un
poder cubriente. A veces, los
cosméticos. La adición de buen efecto mate.
polvos hechos con dióxido de
estearatos hace que el polvo También presenta
titanio requieren más adhesivos
sea más ligero y esponjoso, así una alta absorción de
que los polvos hechos con zinc.
como más adherente. aceites.

Polímeros y sílice
Ciertos tipos de polímeros se utilizan ampliamente en polvos como potenciadores de la textura. Estos
se utilizan en niveles de 3 a 40%
Dependiendo de si se incluyen en formulaciones sueltas, prensadas o vertidas.
Entre estos encontramos: nylon 12, nylon 6, nitruro de boro, polietileno, polipropileno, copolímero
de acrilatos de etileno, polimetil metacrilato, muchos de éstos son tratados con silicones para
incrementar su efectividad.
Silicas esféricas, polvos de silicón, borosilicatos, celulosa microcristalinas y otras combinaciones de

micas son usadas.

Color, moda, tendencia
Color del polvo terminado
El color del polvo terminado es una cuestión de gusto y

moda. Normalmente es necesario producir una gama de
tonos que se mezclen y realcen la tez natural.
El color de piel natural de hoy tiende más hacia un color

crema con solo algunas teces que tienden hacia el azul para
el cual los tonos "rosa claro" son adecuados.
La gama de colores ofrecidos debe basarse en tonos

adecuados para los principales tipos de tez, como rubio y
claro. -de piel o morena y de piel oscura.
El efecto de color cuando se aplica el polvo sobre la piel
depende de la opacidad de los pigmentos blancos y teñidos
utilizados, su tamaño de partícula, el grado de dispersión, el
espesor de la película aplicada y el color de la piel.
El rendimiento de los productos coloreados siempre se evalúa cuando se aplica sobre la piel. La parte
interna del antebrazo es un área utilizada a menudo por los formuladores.
La razón de esta evaluación del color en la piel es que el color

de una película delgada de pigmento puede ser diferente del
efecto que produce el polvo cuando se observa a granel. El
efecto de color de película delgada se conoce como "tono
bajo" y el efecto de volumen como el tono de "masa".
La dispersión del color dentro de la fórmula base y la

molienda del color para lograr el máximo desarrollo del tono
son etapas importantes de la preparación del polvo facial,
tanto en la etapa de desarrollo como en la fabricación final.
Si estas etapas no se siguen rigurosamente, la variación de
color de un lote a otro surgirá debido a una mala
pulverización de los pigmentos, lo que resultará en un
desarrollo insuficiente de las intensidades de los tonos.

Formulación de polvos faciales sueltos
Ingredientes Función % p/p
Para mejorar el deslizamiento en 1. Dispersa la fragancia en el carbonato de
Talco 74.80
la piel magnesio para formar un polvo que fluye
Esterato de libremente.
Para dar adherencia a la piel 7.50
magnesio 2. Coloque el talco, el zinc, el carbonato de
Carbonato de
Base absorbente para fragancia 1.00 magnesio/fragancia, los conservantes y los
magnesio
pigmentos en la batidora de cinta y mezcle
Óxido de hierro
Pigmento 0.30 durante 20-30 minutos.
negro
Óxido de hierro 3. Pasar la mezcla por el molino de martillos hasta
Pigmento 3.00 que los pigmentos se dispersen por completo.
rojo
Óxido de hierro 4. Regrese la mezcla a la batidora de cinta y agregue
Pigmento 3.00 el pigmento de bajo brillo, mezcle durante 15-25
amarillo
Mica, sulfato de minutos.
bario 5. Tamice si es necesario y colóquelo en recipientes
10.00 de almacenamiento forrados, hasta que se
Dióxido de Para disimular las "arrugas"
titanio * necesite para el llenado. Coincidir con el color
Fragancia 0.15 con el estándar.
124
Preservativo c.s.p.
Polvo facial compacto
• Como sugiere su nombre, se trata de un polvo que ha sido compactado o comprimido. Estos polvos se
desarrollaron y comercializaron por primera vez en Estados Unidos en la década de 1930.
• Esta forma de polvo facial tuvo mucho éxito debido a la facilidad de aplicación y almacenamiento
conveniente.
Además, el polvo a granel debe fluir

Las características importantes de libremente para facilitar el llenado en
un polvo compacto son idénticas a la charola o los cilindros y evitar que
las de un polvo facial suelto Sin se adhiera a los punzones. Este
embargo, existe un requisito puede ser un momento crítico en la
adicional cuando el polvo se etapa de fabricación porque
presenta en forma prensada y éste cualquier aire atrapado en el polvo
debe tener una buena propiedad de dará como resultado una compresión
aplicación, sin dejar grumos y desigual y hará que las tortas se
presentar una resistencia a la caída. rompan.

• Las materias primas utilizadas para una base de polvo compacto son idénticas a las de los polvos
sueltos.
• La diferencia es la adición de agentes aglutinantes. Estos materiales son necesarios para garantizar
que el polvo se comprima fácilmente y permanezca en una torta prensada sin desmoronarse ni
astillarse en condiciones normales de uso y envío.
También se considera la facilidad de 'recuperación’.

'Recuperación' es un término utilizado para describir la eliminación de polvo
de la superficie de una torta prensada. Para lograr una torta prensada que
permanezca intacta y 'se recupere' fácilmente, se debe lograr el equilibrio
correcto entre el tipo de sistema de aglutinante, la cantidad de aglutinante y la
presión aplicada. Cuando no se logra este equilibrio, se presentan una variedad
de problemas.
Estos problemas van desde un pobre flujo de polvo, rotura de tortas y pobre
'rendimiento', hasta tortas que son demasiado duras y se glasean fácilmente
durante el uso.

Aglutinantes
Los materiales utilizados como aglutinantes aportan una mayor cohesión. Hay una gran
cantidad de materiales adecuados para elegir, tales como: seco (polvo), aceite, silicona y
emulsión.
Los materiales adecuados como ligantes secos son

estearatos metálicos (estearato de zinc y magnesio).
• El nivel de estearatos metálicos incorporados en un
polvo compacto será mayor que en un polvo facial
suelto. Además, el nivel de caolín y óxido de zinc
también tenderá a ser mayor.
• Algunos consideran que el almidón actúa como un
buen agente aglutinante, pero se necesita algo de estearato de zinc
cuidado para asegurar que no se produzca una torta
demasiado dura.

Los aglutinantes de aceite se pueden usar solos en una
variedad de fórmulas de polvo comprimido.
Se trata de materiales como el aceite mineral, el miristato de
isopropilo, la lanolina, ésteres suaves, siliconas, mezcla de
varios aceites de baja viscosidad.
Los materiales hidrófobos o insolubles como la lanolina y sus derivados, el aceite

mineral, los ésteres grasos, los alcoholes cetílicos o estearílicos, la cera de parafina y
las ceras microcristalinas y, más recientemente, las siliconas de alto de peso molecular
se pueden usar en combinación para producir un sistema aglutinante sin embargo, la
distribución de estos materiales en todo el polvo a granel pueden ser un problema.
El método de adición y mezcla posterior necesita una consideración cuidadosa al
elegir el proceso de fabricación.
Los sistemas aglutinantes de emulsión de aceite en agua se han desarrollado para superar los
problemas de distribución que se encuentran con los materiales insolubles en agua que se usan solos.
Formulación de polvo facial compacto
Talco Para mejorar el deslizamiento en la piel 65.00-65.35
1. Dispersar la fragancia sobre el carbonato de magnesio Aglutinante en polvo, también da
para formar un polvo de flujo libre. Esterato de zinc 7.50
adherencia a la piel
2. Coloque el talco, el estearato de zinc, el almidón Ester líquido Aglutinante líquido 5.00
modificado, el carbonato de magnesio/la fragancia, los Almidón
conservantes y los pigmentos en la batidora de cinta y Absorbente 3.00
modificado
mezcle durante 20-30 minutos. Carbonato de
Base absorbente para fragancia 1.00
3. Pase la mezcla a través de un molino de martillos hasta magnesio
que los pigmentos estén completamente dispersos. Dióxido de titanio Pigmento 3.00
4. Regrese la mezcla a la batidora de cinta y rocíe el éster Óxido de hierro
Pigmento 0.15
líquido, mezcle durante 15-20 minutos. negro
5. Pasar la mezcla por el molino de martillos nuevamente, Óxido de hierro
Pigmento 3.00
hasta que el aceite se haya dispersado por completo. rojo
Óxido de hierro
6. Regrese al mezclador de cinta y mezcle el pigmento de Pigmento 2.00
amarillo
bajo brillo revolviéndolo durante 15 a 20 minutos.
Mica, sulfato de
7. Tamice si es necesario y colóquelo en recipientes de
bario
almacenamiento forrados. 10.00
8. Haga coincidir el color con el estándar. Dióxido de titanio Para disimular las "arrugas"
*
Nota: La variación del contenido de talco permite la cantidad Fragancia c.s.p.
Preservativo c.s.p.
mínima de conservantes necesarios como resultado de la
100.00
prueba de provocación y la cantidad deseada de fragancia.
129
Bases de maquillaje
de dos vías
(humedo/seco)

Las bases de dos vías son una forma de base de maquillaje en polvo compacta que se puede aplicar sobre
la piel con una esponja húmeda o seca.
La función general es proporcionar un acabado suave de aspecto natural. Combinan de muchas maneras las
propiedades de una base con las de un polvo facial, con un uso prolongado y el potencial de minimizar la aparición
de arrugas, imperfecciones y poros de la piel.

Ingredientes base
Los criterios más importantes de sustratos y diluyentes para bases bidireccionales son su forma
de plaquitas y la flexibilidad de su estructura; esto es porque son aplicados de forma similar al
polvo facial más que a la que a la tortita o bases líquidas.
El uso de sustratos en forma de placas y extensores mejora la sensación de la formulación.
La sericita y los minerales de mica son sustratos ideales para este tipo de
formulación. Químicamente la sericita es casi idéntica a la mica, pero se prefieren
en las formulaciones de maquillaje de dos vías debido a su apariencia y sensación.
Tiene una apariencia más sedosa, más cremosa y tiene una mejor adherencia a la
piel.

También confiere menos brillo a la piel- una
consideración importante para este tipo de
productos. La cantidad incorporada en una formulación
típica es varia de 10 % al 40 %, óptimamente entre el 15 %
y el 20 %.
La mica también es usada para las formulaciones de
maquillaje de dos vías en una cantidad entre 5 % y 10 %
porque agrega transparencia. El contenido total del
grupo de minerales de la mica suele ser de 20-35 %.
En general, el uso de la mica en bases bidireccionales se limita a no más

de 10 %, de lo contrario se pueden perder los beneficios de la sericita.
El talco también da un aspecto mucho más transparente a la piel porque
después de la pulverización, la partícula se reduce significativamente, lo
que resulta en una mayor reflexión difusa de la luz incidente.
• El tamaño de partícula de los sustratos y extendedores en bases
bidireccionales rellenan entre 6 y 10 micras.
• Los productos con grandes cantidades de partículas más pequeñas
tienden a volverse más blancos y dan un acabado opaco a la piel.

Los polvos esféricos como el nailon, la sílice o el metacrilato de polimetilo se
convierten en bases bidireccionales al brindar una sensación suave como la
seda, una mejor aplicación y una aplicación más suave en la piel. Algunos,
como la sílice, actúan para absorber el sebo y la transpiración, por lo que
brindan un acabado uniforme durante todo el día. También pueden
aplicarse al calor, minimizando la apariencia de los poros.
El nivel ideal de polvos esféricos en bases bidireccionales generalmente

oscila entre 10 % y 13 %. Sin embargo, si la formulación también contiene
dióxido de titanio micro fino u óxido de zinc, por sus propiedades de
protección solar, se suele aumentar el nivel de las esféricas entre un 16 % y
un 18 % , para compensar el tacto de los pigmentos micro finos. Aumentar
la cantidad de polvos esféricos da como resultado en mayor desplazamiento,
sacrificando la cremosidad. Cantidades excesivas de polvos esféricos pueden
conducir a tortas prensadas inestables y a la ruptura de la torta durante el
uso.

Es común incluir en bidireccionales materiales
compuestos como los que se han comentado
anteriormente a base de mica.
El hidróxido de aluminio tiene un índice de refracción de

1,56 que es casi idéntico al de la piel (1,55); cuando se
depositan finas capas de hidróxido de aluminio sobre la
mica en una estructura de panal, se simulan las
propiedades de difusión de la luz de la piel. Esto da un
material compuesto, que se puede utilizar en una base
de dos vías para minimizar la aparición de
irregularidades en la piel, como arrugas y manchas, de
forma natural.
Los componentes esféricos también pueden ser
beneficiosos en bases bidireccionales, ya que mejoran la
adhesión de la piel y minimizan el brillo.

Base de maquillaje bidireccional en polvo
Ingredientes % p/p
Sericita tratada con dimeticona 44.3 1. Mezcle todos los ingredientes secos y pulverícelos
Talco tratado con dimeticona 37.2 para dispersar los pigmentos en polvos blancos.
Dióxido de titanio tratado con 3.5 2. Mezcle por separado los ingredientes líquidos.
dimeticona 3. Rocíe los ingredientes líquidos sobre los polvos,
Dióxido de hierro amarillo tratado 2.4 pulverice para dispersar los aceites.
con dimeticona, Alúmina
4. Coincidencia de colores.
Dióxido de hierro rojo tratado con 0.9
dimeticona 5. Presione en los godets.
Dióxido de hierro negro tratado con 0.3 6. Prueba de calidad.
dimeticona Existe una amplia variedad de materiales de polvo
Dimeticona (20 cc) 4.4 prensado únicos y combinados con los que formular.
Oleato de octildodecilo 3.5
Escualano 3.5 Las sugerencias anteriores para los diferentes tipos de
Conservante c.s.p. polvos dan un punto de partida para el formulador.
Se añade al lote la cantidad mínima de conservante, evaluada
como resultado de la prueba de provocación, y se reduce la
cantidad de sericita tratada con dimeticona para compensar la NOT FOR PUBLIC RELEASE
adición. 136
Rubores compactos

Los rubores, se aplican en las mejillas, generalmente sobre
una base de maquillaje, para enfatizar y resaltar los
pómulos. También dan estructura al rostro. La mayoría
ahora son polvos comprimidos o emulsiones, pero antes
estaban disponibles como geles acuosos que contenían
tintes solubles en agua que en realidad manchaban la piel.
Desde mediados de la década de 1980, los rubores en polvo

se han convertido en el formato preferido. Se presentan en
forma de polvos compactos en godets que se aplican con
brocha en la parte adecuada del rostro.

Ingredientes base
• Los ingredientes base que se usan en los rubores son los mismos que se usan en los polvos
compactos, al igual que los ingredientes aglutinantes.

Pigmentos de los rubores
Se utilizan los tres óxidos de hierro y el dióxido de titanio más varias

de las lacas orgánicas:
Todas las perlas se pueden utilizar en los rubores, aunque en la
práctica las principales utilizadas son las blancas y las de
interferencia, con uso limitado de las metalizadas y rosas. Los
pigmentos tratados y los ingredientes básicos se usan ampliamente
en los rubores para mejorar la aplicación, la adherencia a la piel y las
características de larga duración.

Formulación de colorete en polvo compacto
Talco Para mejorar el deslizamiento en la piel 78.20
Esterato de zinc Aglutinante en polvo, también da 5.00
adherencia a la piel
Ester líquido Aglutinante líquido 5.00
Dióxido de titanio Pigmento 2.00
D&C Rojo No. 6 Ba Lake Pigmento 0.05
Método de manufactura
D & C Rojo No. 7 Ca Lake Pigmento 0.40
Como polvo facial compacto. Óxido de hierro amarillo Pigmento 1.00
Óxido de hierro negro Pigmento 0.05
Metilparabeno Conservante 0.10
Propilparabeno Conservante 0.05
Imidazolidinil urea Conservante 0.10
Mica de perla titianada 8.00
Fragancia 0.10
100.00

Polvos bronceadores

Los polvos bronceadores son un producto favorito
del verano. Dan un brillo y un brillo saludable a la
piel, haciendo que el consumidor parezca tener
un bronceado. Estos productos son muy similares
a los polvos faciales sueltos, con niveles mucho
más altos de pigmento. Una característica es que,
si el color se desarrolla en la piel del consumidor,
esto significa que el pigmento en el polvo mismo a
menudo no se dispersa por completo.

Fórmula de polvo bronceador

Metacrilato de Translúcido sobre la piel , 66.00 Mezclar bien en la licuadora. Pasar por un
polimetilo * se extiende fácilmente pulverizador. Tamizar, e igualar con el estándar y
Mica ( seracita Translúcido sobre la piel , 15.00 envasar.
) se extiende fácilmente
Nylon – 12** 20.00 Este polvo no contiene talco por lo que no blanquea
Estearato de Se adhiere bien a la piel 3.00 la piel; por lo tanto, elimina una apariencia
litio calcárea y se adapta a las pieles de colores étnicos,
óxidos de 0.30 así como a los consumidores de piel más clara para
hierro*** el uso de verano.
Conservantes c.s.p
100.00
Nota: La cantidad mínima de conservante requerida
como resultado de la prueba de provocación se
deduce del polimetacrilato.
Sombra de ojos

La sombra de ojos se utiliza para dar color y brillo a los párpados.
Toda la gama de colores está disponible desde el blanco puro pasando por rosas, azules, amarillos, violetas
y morados hasta el verde e incluso el negro.
Esta es el área más consciente de la moda de los cosméticos decorativos, los tonos populares varían según
la temporada y la ropa que está de moda en ese momento.

Sombras de ojos en polvo compacto
La forma más común de sombras de ojos ahora son los polvos compactos. Estos se venden como colores púnicos en
un pequeño compacto con o sin aplicador o como una colección de colores que tonifican juntos en compactos más
grandes o latas con varios aplicadores. Los ingredientes básicos que se usan en las sombras de ojos en polvo
compacto son muy similares a los que se usan en los polvos faciales.
• El talco es el componente principal del esterato de zinc, se usa

ampliamente y también puede impartir propiedades adicionales
a la formulación, como aglutinante de polvo y también dar
adherencias a la piel. Los aglutinantes líquidos son usados
ampliamente y también aportan propiedades adicionales a la
formulación.
• Se pueden incluir agentes humectantes para brindar beneficios
adicionales.
• Los ingredientes como los silicatos y los carbonatos no se utilizan
tanto en los productos en polvo para los ojos debido a su efecto
secante sobre la piel y su sensación áspera y arenosa.
• Las fragancias nunca deben usarse en las sombras de ojos.
Formulación de sombra de ojos en polvo
compacto
1. Coloque el talco, el estearato de zinc, los pigmentos y los
Ingredientes Función % p/p conservantes en la batidora de cinta y mezcle durante 20-30
Talco Para mejorar el deslizamiento 57.75 minutos.
en la piel/ base
2. Pasar la mezcla por el molino de martillos hasta que los
Esterato de zinc Aglutinante en polvo, 5.00
también da adherencia a la pigmentos se dispersen por completo.
piel 3. Regrese la mezcla a la batidora de cinta y rocíe el éster
Ester líquido Aglutinante líquido 7.50 líquido, mezcle durante 15-20 minutos.
Azul ultramarino Pigmento 4.00 4. Pasar nuevamente por el molino de martillos hasta que el
Óxido de Cromo Pigmento 3.00 aceite se disperse por completo.
Pigmento Verde 5. Regrese a la licuadora de cinta nuevamente y mezcle
FD&C Amarillo Pigmento 0.50
Colorona Azul Oscuro y Timiron MP 115 *, mezcle durante 15-
No. 5 Al Lake
Color Perla Azul Pigmento 12.00
20 minutos.
Oscuro * 6. Tamice si es necesario y colóquelo en recipientes de
Perla Blanca Pigmento 10.00 almacenamiento forrados.
Metilparabeno Conservante 0.10
Con la moda de los productos de perlas muy altas, algunas
Propilparabeno Conservante 0.05
empresas venden perlas solas en botes pequeños y se pueden
Imidazolidinil Conservante 0.10
urea aplicar con los dedos o con un aplicador en los ojos o las mejillas.
100.00
Proceso general de manufactura
Las etapas iniciales del proceso de fabricación son las mismas para los polvos sueltos y compactos, pero estos
últimos requieren la adición de un aglutinante, ya sea antes o con el perfume.
1. Extensión 2. Preparación 3. Proceso de

de color de polvo base compactación

1. Extensión de color
Un paso clave en el proceso de los polvos con pigmento es la dispersión homogénea de los
pigmentos en la base blanca. La dispersión depende de la eficiencia del equipo de mezclado y las
características físicas de los materiales incluidos en la mezcla de polvos.
Una dispersión homogénea de pigmentos se logra con una adecuada extensión de los pigmentos
por el molino de martillo. Dicho equipo rompe los aglomerados que luego se estabilizan al
recubrir las partículas de talco.

2. Preparación de polvo base
Los ingredientes de la base blanca se mezclan primero en una licuadora tipo cinta de acero
inoxidable. El tiempo de mezclado inicial puede ser de 20 minutos a 3 horas, según el tipo de
mezclador, la capacidad y el tamaño del lote. A continuación, los colores extendidos se agregan a
la base blanca mezclada. Esta se mezcla hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Para un
polvo suelto para la cara, el perfume se adiciona al final. Rociar el perfume en la licuadora ayuda a
una distribución uniforme.
Para los polvos compactos, el sistema aglutinante también se rociará en esta etapa. Finalmente, el
color se compara con los estándares y se realizan las correcciones. Si se utilizan materiales a base
de mica en la formulación, se debe tener mucho cuidado para garantizar que las frágiles plaquetas
no se dañen durante el procesamiento.
La corrección de color generalmente se realiza eliminando una pequeña cantidad del volumen y
mezclando los colores extendidos apropiados. Luego, esto se vuelve a agregar al recipiente
principal y la masa se vuelve a mezclar y se verifica nuevamente el color. El efecto de los
pigmentos nacarados en el color final del polvo se tiene en cuenta durante el trabajo de corrección
de color.
La mezcla revisada se vacía luego en bolsas dobles de polietileno para almacenamiento, o para
obtener un polvo fino, pulverizado y cribado antes del embolsado. El polvo está listo para la
siguiente etapa del proceso: relleno en el caso de un polvo facial suelto o prensado en el caso de
un polvo compacto.
3. Proceso de compactación
Se pueden emplear tres procedimientos diferentes para obtener un polvo compacto: moldeo
húmedo, compresión en húmedo y compresión en seco. Este último es el método más utilizado.
Siempre que el polvo a granel se haya fabricado con cuidado y se le permita reposar para permitir
la liberación del aire atrapado, no debería ser necesario el prensado previo.
El pre-prensado ocurre cuando se aplica lentamente una presión más baja al polvo para ayudar a
eliminar el aire atrapado, antes de aplicar la presión de compactación.
La cantidad de presión requerida para producir una torta aceptable está influenciada por varios
factores, como la formulación base, el tipo y la cantidad de aglutinante, el contenido de humedad
del polvo y el tamaño de la charola. Es necesario realizar prensados de prueba para determinar la
configuración correcta de la maquinaria.

Las propiedades y el control de calidad de los
productos terminados en polvo compacto
a.Dispersión de pigmentos
a.Coincidencia de tonos
a.Estabilidad de la torta de polvo
a.Densidad aparente
a.Control microbiológico

Dispersión de pigmentos Coincidencia de tonos
Los métodos de fabricación utilizados para También es importante verificar que cada lote de un tono específico
producir sombras de ojos y rubores en polvo sea el mismo que los lotes anteriores del mismo tono. Esto se hace
compacto son los mismos que se utilizan en todas las etapas de producción al comparar el producto
para productos faciales similares. La producido con un lote previamente aceptado como estándar para el
dispersión de los pigmentos es crítica; a tono particular que se está produciendo. Esta es otra razón para
menudo se usan en niveles más altos en asegurar la dispersión total del pigmento y del aceite, ya que el tono
sombras de ojos en polvo y rubores que en se oscurecerá con el procesamiento posterior. por lo tanto,
polvos faciales, por lo que el pigmento no afectando el tono final. Por lo general, se toma una pequeña porción
dispersado aparecería como rayas en la piel del producto después de que se hayan dispersado el aceite y los
del consumidor. Los pigmentos nacarados pigmentos, pero antes de agregar las perlas. A continuación, se
también se utilizan en niveles más altos en mezcla con la muestra una cantidad proporcional de las perlas que
estos productos, lo que lleva a la necesidad se van a añadir y se compara la mezcla resultante con el
de niveles más altos de aglutinante. Esto patrón. Cualquier pigmento adicional que se requiera se puede
puede conducir a características de flujo moler sin dañar las perlas en el producto terminado.
reducidas y dificultades al prensar los Al comparar los colores del lote fabricado y el estándar es vital
polvos. comprobar que los colores son comparables tanto en tono de masa
como en la piel. Tampoco debe haber metamerismo, por lo que
deben comprobarse bajo diferentes fuentes de luz.

Densidad Control
Estabilidad de la torta de polvo
aparente microbiológico
Otro aspecto del producto que se puede ajustar en el momento La densidad aparente de Debe realizarse siempre
de la fabricación es la estabilidad de la torta prensada . Al cualquier polvo también un control final en el
presionar el producto a una presión predeterminada y luego es importante. Puede polvo terminado antes
dejar caer la varilla prensada desde una altura determinada afectar de que pueda pasar a la
sobre una superficie estándar (generalmente una mesa de significativamente el etapa de llenado o
trabajo), se puede determinar la estabilidad de la torta llenado del paquete prensado; esta es una
terminada y agregar más aceite o aglutinante en polvo si es final o el godet y prueba microbiológica
necesario. Si se ha agregado demasiado aglomerante, esto se siempre debe revisarse para asegurar que no ha
hace evidente probando la torta prensada con un aplicador o una vez que se haya ocurrido
con el dedo para ver si la distribución es correcta y no se completado el contaminación durante
produce engrase. Si es necesario, se puede agregar más base producto. la fabricación.
para compensar el exceso de aceite y volver a igualar el color
del polvo.

Pruebas de control de calidad
• El producto terminado debe cumplir con todos los requisitos del resumen de desarrollo
original y coincidir con los estándares.
• Los estándares serán estándares de laboratorio o de planta piloto en el caso de formulaciones

nuevas o modificadas, y estándares de fabricación en el caso de una fórmula establecida.
Dispersión del
Control del tono Recuperación
color
Prueba de Prueba de
presión ruptura

Control del tono Dispersión del color
La variación del color de un lote a otro es el problema más La dispersión del color se comprueba extendiendo el
frecuente en el control de calidad de los polvos cosméticos. polvo sobre una superficie blanca y examinándolo con
Normalmente se comprueba el color del polvo de tres maneras: aumento. No debe haber evidencia de rayas de color,
• en primer lugar, cuando la mayor parte del polvo se extiende dispersión inadecuada por mala o inadecuada
y aplana sobre un fondo blanco pulverización o incompatibilidad por corrimiento del
• en segundo lugar, cuando se aplica el polvo sobre la piel, color.
utilizando el aplicador correcto Cualquier evidencia de este tipo debe significar un
• en tercer lugar, se evalúa el color de la superficie del polvo procesamiento adicional del volumen para asegurar el
comprimido (o, en el caso de un polvo suelto, el color a desarrollo completo del color.
granel en el recipiente correcto).
En cada caso, la muestra que se está evaluando se compara en

cuanto a la tonalidad con el estándar.
Cuando se evalúe el color de los polvos, se debe usar luz del
norte o una buena luz artificial que duplique la luz del día
natural.
Recuparación
Prueba de presión Prueba de ruptura
(Prueba de uso)
La recuperación debe evaluarse en la piel Los polvos faciales en general se prensan Esta prueba evalúa la capacidad del
usando el aplicador correcto. Una en forma de gotitas más grandes que las producto prensado para someterse a
compactación incorrecta afecta que se usan para las sombras de ojos y los una manipulación normal durante el
negativamente a este parámetro. Con rubores. El prensado debe ser uniforme, uso y destaca cualquier posible
demasiada presión, no saldrá suficiente de lo contrario puede resultar en un problema con el envío. En el caso de
polvo de la superficie de la torta y no habrá resultado desigual. Además, el una nueva formulación, puede ser
suficiente adherencia del polvo a la atrapamiento de aire dará como resultado necesario llevar a cabo más pruebas
hojaldre. Una presión demasiado baja dará una torta que se rompe fácilmente o, bajo que simulen las condiciones de envío
como resultado un exceso de polvo en la algunas condiciones, la torta erupcionará de manera mas cercana. La prueba de
hojaldre y una tendencia a que la torta se en la superficie. La uniformidad del ruptura es aquella en la que el godet
desmorone y se rompa. prensado se puede comprobar con un lleno se deja caer sobre una superficie
penetrómetro. Como su nombre lo indica, de madera desde una altura de 8 a 10
este es un instrumento que mide la pulgadas. Este es el mejor método para
penetración de una punta afilada de metal evaluar la tendencia del polvo
en el polvo prensado. Las lecturas deben prensado a astillarse o romperse.
tomarse en varias posiciones a lo largo de
la superficie de la torta.
Mascara para pestañas

Los pigmentos coloreados mezclados con grasas y ceras se han utilizado desde la antigüedad para mejorar la
apariencia de las pestañas.
Hoy en día, el color, el grosor y la longitud de las pestañas se mejoran mediante el uso de suspensiones de
pigmentos coloreados en un medio formador de película al que se pueden agregar ingredientes alargadores.
Las máscaras de pestañas incoloras fueron populares en un momento; estos eran simplemente una resina formadora
de película transparente en una base adecuada, a menudo un gel basado en carbómero, sin ningún pigmento. Este se
seca sobre las pestañas para dar una película transparente.
Existen varios tipos de rímel, todos con los mismos requisitos :
• Seguro
• No irritante
• Suave
• Sin grumos para una buena aplicación
• De secado rápido
• No debe correrse durante el uso
• No debe descascararse
• No debe correrse cuando se humedece ( prueba de “la
historia de amor”)
• Dar una cobertura uniforme a las pestañas
• Ser fácil de quitar sin dañar la delicada piel alrededor del
ojo. NOT FOR PUBLIC RELEASE 160
Las máscaras de pestañas fueron el primer tipo de
producto que apareció en el mercado en la década
de 1920 y todavía están disponibles en la
actualidad. La aplicación se realiza mojando la
brocha y frotándola sobre la torta para recoger el
producto, y luego usando la brocha para transferir
el producto a las pestañas.
La mayoría de las formulaciones de este tipo

tienden a tener poca resistencia al agua y se corren
si el usuario llora o se frota los ojos. Esto se debe a
que se basan en una mezcla de
jabón/cera/pigmento que se emulsiona cuando se
aplica la brocha húmeda a la superficie

Formulación típica de máscara de pestañas
(1920)
Ingredientes % p/p Método de manufactura

Estearato de 40.00 Derretir todas las ceras juntas, agregar los demás
trietanolamina ingredientes y mezclar hasta que quede
Cera de parafina 30.00 homogéneo. Luego, el producto se puede extruir o colar
Cera de abejas (Cera Alba) 12.00 directamente en los cilindros guía. Alternativamente,
Lanolina anhidra 5.00 puede ser molido para formar un polvo y prensado en
Óxido de hierro negro 13.00 un godet.
Conservante c.s.p.

Máscaras de pestañas en crema
El tipo de máscara de pestañas más común Los formadores de película comúnmente utilizados son: PVP,
que se usa hoy en día es el tipo copolímero de PVP/VA, copolímero de PVP/hexadeceno,
crema. Este tipo se envasa en pequeñas copolímero de PVP/dimetilaminometacrilato, PVA, copolímero de
botellas de plástico delgadas con un acrilatos de amonio, CMC.
aplicador integral (o varilla) incorporado
en la tapa.
Las formulaciones son emulsiones de
aceite en agua con un formador de película
incorporado, para dar resistencia al agua y
a las manchas, o totalmente anhidras, para
dar productos totalmente impermeables.
Muchos de los formadores de película

utilizados provienen de la tecnología de
lacas o esmaltes para el cabello.

Cuando se incluyan formadores de película, la formulación y el procedimiento de fabricación deben
ajustarse para tener en cuenta los requisitos de los formadores de película en cuanto a estabilidad térmica,
neutralización y solubilidad.
El beneficio de cualquier formador de película puede ser anulado si no se tiene cuidado con los otros
ingredientes.
No tiene sentido agregarlos si los otros ingredientes van a promover el corrimiento ya sea al interrumpir la
película o al estar en tal estado en las pestañas que el rímel puede ser removido.
El uso de ingredientes como la ciclometicona, isododecano e

isoparafinas ayudarán a la evaporación y secado del producto
una vez aplicado, pero incorporando una goma de
silicona. que facilitaría la aplicación por su deslizamiento
excepcional, puede aumentar el riesgo de emborronamiento
ya que este tipo de silicona nunca se seca completamente.
Otros ingredientes pueden tener un efecto similar en las

características del producto terminado por lo que todas las
adiciones deben ser monitoreadas cuidadosamente.

Se pueden usar muchos colores en las máscaras; sin
embargo, la mayoría de los productos son negros,
marrones, marrones/negros o azules.
Para dar estos tonos se utilizan mucho los óxidos de

hierro, predominantemente el óxido de hierro negro.
El rímel azul se puede producir usando azul férrico
para dar un tono azul marino o azul ultramar para dar
un tono más brillante. tono más claro.
Las incompatibilidades de estos dos últimos

pigmentos deben ser consideradas al formular con
ellos. El azul férrico es inestable en medios alcalinos y
el azul ultramar emitirá sulfuro de hidrógeno si se
expone a un pH ácido.

Formulación de una máscara de pestañas en
crema básica
Método de manufactura
1. Coloque el agua en el recipiente principal y agregue la lecitina
Ingrediente Nombre INCI % p/p
Fase oleosa
y, utilizando una propela de corte u homomixer, disperse los
Ácido esteárico 8.00 pigmentos.
Alcohol cetílico 2.50 2. Añadir la hidroxietilcelulosa y dispersar.
Cera de abejas Cera Alba 7.50 3. Añadir el EDTA disódico y el formador de película. Con
Cera microcristalina 15.00 agitación calentar esta fase a 75 °C.
Ciclometicona 6.00 4. Coloque el ácido esteárico, el alcohol cetílico, la cera de abejas
Fase acuosa y la cera microcristalina en un recipiente lateral y caliente a 85
Agua desmineralizada Agua, Aqua Al 100
°C; mezclar hasta homogeneidad, enfriar a 75 °C.
Trietanolamina 99 % Trietanolamina 4.40
Lecitina 0.50
5. Bombee la fase de aceite en la fase de agua y mezcle con alta
EDTA disódico 0.10 agitación. Cuando esté suave y homogéneo agregar la
Formador de película 8.00 trietanolamina; Continúe mezclando hasta que se complete
Pantenol 1.50 la emulsificación.
Hidroxietilcelulosa 0.50 6. Comience a enfriar y cambie a agitación con paletas.
Azul ultramar C I 770077 8.00 7. Cuando la temperatura haya bajado a 40 ºC añadir los
Óxido de hierro negro CI 77499 2.00 conservantes. Continuar enfriando a 30 °C. Control de
Conservantes c.s.p.
calidad
Máscaras a prueba de agua
La mejor manera de hacer algo a prueba de agua es excluir
totalmente el agua y usar ingredientes que sean insolubles
en agua. Las máscaras resistentes al agua son, por lo tanto,
generalmente sistemas basados en disolventes.
El solvente básico tiene que ser volátil para dar una

formulación de secado rápido.
Una cadena ramificada o isoparafina se utiliza a menudo

como disolvente principal. Los ingredientes que forman la
película tienden a ser ceras de alto punto de fusión que dan
como resultado una película rígida pero a veces quebradiza.
La incorporación de ceras de bajo punto de fusión, como la
cera de abejas, puede producir manchas, ya que la película Isoparafina
resultante puede ablandarse y, por lo tanto, se altera
fácilmente.

Todavía es posible incorporar formadores de película más tradicionales para aumentar la resistencia a las
manchas, pero estos deben ser compatibles con el sistema solvente. Este sistema se puede espesar de dos
maneras.
• El estearato de aluminio es bien conocido por sus propiedades espesantes del aceite y la incorporación
de un bajo nivel de este dará la viscosidad requerida. Alternativamente, el uso de solvente pre-
gelificado, donde una arcilla modificada orgánicamente ha sido incorporada al solvente, puede dar
viscosidad a todo el producto.
• La sílice es un relleno útil de bajo índice de refracción que se usa a menudo en máscaras a prueba de
agua; ayuda a la transparencia del producto, permitiendo que los pigmentos impartan el máximo color
a las pestañas. También espesará el sistema.
Estearato de aluminio Sílice

Formulación para una máscara de pestañas a
prueba de agua
C10-11 Isoparafina Solvente 52- Método de manufactura
52.50
Cera Microcristalina Cera formadora de 12.00 1. Derrita las ceras en un recipiente con camisa de
película acero inoxidable y caliente a 85 °C.
Aceite de Ricino Formador de película 5.00 2. En un recipiente con camisa separado, caliente el
Hidrogenado solvente a 50 °C, disperse el pigmento, la perla y la
Cera de Candelilla Cera formadora de 5.00 sílice utilizando un alto cizallamiento. También
película disperse el formador de película polimérica y
Copolímero de PVP / Polímero formador 5.00 añada los conservantes.
Hexadeceno 3. Cuando ambas 'fases' sean homogéneas, añada las
hectorita de Disolvente 8.00 aguas fundidas a los disolventes y mezcle
estearalconio pregelificado utilizando un alto cizallamiento.
Conservador c.s.p. 4. Cuando el producto sea homogéneo, cambie a
Óxido de hierro negro Pigmento 5.00 ancla o compuerta agitando y comience a enfriar.
Mica y perla de óxido Perla 5.00 5. Enfríe a 40 °C, muestree y pruebe la calidad.
de hierro negro
Sílica Relleno 2.00 NOT FOR PUBLIC RELEASE 169
Los rímeles a prueba de agua se aplican de la misma manera que los rímeles en crema, usando una botella
delgada con un cepillo unido a una varita que forma parte de la tapa. Sin embargo, los solventes que se
usan en las máscaras a prueba de agua pueden atacar el plástico que generalmente se usa para hacer las
varillas. Esto se manifiesta por el alargamiento de la varilla y, debido al espacio limitado disponible, se
dobla a medida que absorbe el solvente. En consecuencia, se deben utilizar varillas especiales para estos
productos.

Al desarrollar cualquier rímel, también es importante tener en cuenta el cepillo que se usará para
aplicarlo y la unidad de limpieza en la parte superior de la botella. Estos deben trabajar juntos para que
el exceso de rímel se elimine del tallo y el cepillo; sin embargo, si se elimina demasiado, la aplicación
será deficiente.
La forma del wipper también puede afectar el producto durante su uso. Si el exceso de rímel que quita del cepillo y
el tallo se acumula en el limpiador, en lugar de volver a caer en la botella, eventualmente se derramará por la parte
superior, lo que hará que el producto se acumule alrededor del hilo y fuera de la botella.
La forma del cepillo también contribuye en gran medida a la facilidad de aplicación y al aspecto final del producto
sobre las pestañas.
Maquillaje líquido

Emulsiones
Una emulsión es un sistema de dos

(o más) materiales inmiscibles
(normalmente líquidos) en los que
un material, la fase dispersa/interna,
se suspende o se dispersa en el otro
material (la fase continua/externa) y
se separan las gotas.
La mayoría de las emulsiones que

encontraremos se designarán como
gotas de aceite en fase acuosa.

Componentes de una emulsión
Agua Humectante Preservativos
Agentes
Emulsionantes Espesantes
quelantes
Ceras

Agua Humectante
Esta es, por supuesto, la fase externa Sirven para varios propósitos en las emulsiones. Pueden
diluyente. Nos gusta usar tanto como unirse al agua (a través de enlaces de hidrógeno y, por lo
sea posible porque reduce el costo de tanto, se consideran humectantes.
nuestro producto. Los humectantes pueden actuar como solubilizantes para
conservantes y activos de parabenos. También pueden
ayudar a mejorar las características de eliminación de las
emulsiones al alterar los efectos de difusión, una técnica que
se usa en maquillajes líquidos para reducir las rayas.
Los humectantes pueden mejorar la estabilidad de
congelación/descongelación de las emulsiones o/w , w/o. Si
los usa en una concentración demasiado alta, el resultado
puede ser una emulsión en barra.
Buenos ejemplos de humectantes: glicerina, propilenglicol, butilenglicol y hialuronato de sodio.

Preservativos Emulsionantes
Dependiendo del tipo de emulsión será el En términos generales, los formuladores deben usar varios
preservativo a elegir. Fenoxietanol, emulsionantes para hacer una emulsión estable. Uno debe colocarse
Imidazolidinil urea, parabenos ,DMDM en la fase externa y uno o dos deben colocarse en la fase oleosa. Los
hidantoina, Alcohol bencílico, sorbato de tipos de emulsionantes incluyen los siguientes
potasio.Lo importante es tomar en cuenta No iónicos Aniónico (hidrófobo Catiónico (hidrófobo
que no debe existir interacción en el (sin carga) con carga negativa). con carga positiva)
empaque, modificación del pH, o con
cualquiera de las materias primas que A menudo son Suelen haber jabón Un ejemplo es el
forman parte de la emulsión. etoxilados (estearato de cloruro de
trietalonamina) dicetilmonio

Espesante Emoliente
En las emulsiones se utilizan muchos agentes Los emolientes cumplen varias funciones.
espesantes. A simple vista parecería que su Imparten lubricidad a la piel y pueden ayudar a
función era espesar emulsiones. solubilizar activos de fármacos como los
Su función principal es mejorar la estabilidad a protectores solares. Pueden ser ésteres, éteres,
altas temperaturas, pero entre sus otras alcoholes grasos, hidrocarburos o siliconas. A
funciones se encuentran el espesamiento, la menudo, se combinan para lograr una sensación
suspensión de materiales particulados y la única en la piel, según lo exige la comercialización.
modificación de las características de la Se debe tener cuidado para garantizar que sean
emulsión. Entre los espesantes que se ven con compatibles y estables en el sistema elegido.
mayor frecuencia se encuentran los
poliacrilatos, la goma xantana, la goma
celulósica, la goma guar, el silicato de aluminio y
magnesio, el carbómero y las bentonitas. Se
debe tener mucho cuidado al usarlos en niveles
de uso bajos, ya que a menudo imparten
pegajosidad al producto terminado. NOT FOR PUBLIC RELEASE 177
Agente quelante Ceras
La mayoría de las emulsiones y la mayoría de los Las ceras se utilizan para espesar la fase oleosa o las
productos cosméticos en general deben emulsiones w/o y mejorar así la estabilidad.
contener un agente quelante. Su función es Además, pueden reducir la sinéresis (sangrado de
formar complejos con iones metálicos (hierro, aceite) que se observa a menudo en los sistemas
cobre, etc.) para evitar que afecten con alto contenido de aceite al hacer que la fase de
negativamente a su producto. Pueden aceite sea más coherente. También pueden
mejorar/ayudar a mantener el color y la afectar/mejorar las características de robo de las
conservación. Típicas de esta categoría son las emulsiones. Las ceras que normalmente se ven
sales de EDTA. incluyen carnauba, ceresina, parafina, alcoholes
grasos, candelilla y cera de abejas.

Desestabilización de emulsiones
Investigaciones en el proceso de desestabilización

de emulsiones han revelado 4 mecanismos
primarios:
• Creaming
• Floculación
• coalescencia
• inmersión.
Aunque explicados de forma separada aquí
ocurren simultáneamente en las emulsiones en la
vida real.

Creaming: Las gotículas en una emulsión tienen diversas densidades, las
cuales tienden a la desestabilización. En este proceso las partículas menos
densas tienden a estar en la superficie. Como resultado se forman dos
fases en la emulsión, de las cuales una tiene una mayor porción de la fase
interna y la otra una mayor parte de la fase externa. Un ejemplo clásico es
la leche no homogeneizada en la cual la grasa de la crema sube a la
superficie. El creaming representa un problema menor, ya que las
partículas no se combinan. Puede revertirse con agitación.
Floculación: Durante este proceso las gotículas de la fase interna forman

una débil asociación. Este proceso es típicamente causado por una carga
en la superficie de las micelas inadecuadas, la cual reduce la fuerza
repulsiva entre ellas. Las dos partículas se mantienen distintas y no
modifican su tamaño. Esto se demuestra al tocar dos bolas de billar. Al
tocarlas se forma una asociación entre ellas, la cual puede ser
interrumpida al remover una de las bolas. De la misma forma, la
floculación en la emulsión puede contrarrestarse al proveer agitación al
sistema, por lo que representa un problema menor.
Coalescencia: Cuando dos gotículas de la fase interna se acercan lo suficiente
pueden combinarse en una partícula más grande. Esto representa un problema
mayor de estabilidad ya que es irreversible. Si suficientes partículas coalescen el
resultado es la separación completa en dos fases. Un fenómeno similar llamado
“Maduración de Ostwald” también ocurre en las emulsiones. Este proceso, descrito
primero por Wilhelm Ostwald en 1896 involucra la tendencia de agregación de
pequeñas partículas a partículas de mayor tamaño, las cuales reducen la estabilidad.
Desde un punto de vista termodinámico las moléculas en la superficie de la
partícula son energéticamente menos estables que las que se encuentran
empaquetadas en el interior. Para partículas más pequeñas la relación de la
superficie interna es mayopr a las de mayor tamaño. Pequeñas partículas se
combinarán con las largas para reducir la energía del sistema. Este proceso puede
derivar en la separación de fases.
Inversión: Mientras la separación es una consecuencia de la

desestabilización, la inversión de fases es otra. Cuando una
inversión de fases ocurre la fase externa se convierte en la
fase interna, y viceversa. Un cambio como este es
usualmente indeseable ya que se modificarán las
características físicas
Otros factores: Se ha encontrado que almacenar a temperatura elevadas acelera la desestabilización de
emulsiones, mientras que temperaturas reducidas la reducen. La evaporación de la fase acuosa puede
reducir la estabilidad de la emulsión. Factores como la contaminación biológica y reacciones químicas
indeseadas pueden acelerar la inestabilidad.
Hasta cierto grado, cualquier emulsión es susceptible a los procesos de desestabilización. El impacto de
estos procesos varía dependiendo del tipo de emulsión. Por ejemplo, las microemulsiones transparentes se
hacen translúcidas con la floculación. Este resultado es indeseable para productos claros y se deben tomar
acciones para evitarlo. Cuando la floculación ocurre en una macroemulsión no es observable ya que son
opacas. La coalescencia es un problema para las macroemulsiones ya que provoca cambios en la reología.
únicamente cuando una emulsión es formulada correctamente los efectos de las fuerzas desestabilizantes
se minimizan.
Al volverse inestables las emulsiones varían su composición fisicoquímica. Se pueden emplear diferentes
métodos para determinar el grado de desestabilización. Los más simples incluyen métodos como
observación directa, medición de pH y revisiones de viscosidad. Otros métodos incluyen medidas de
conductividad, evaluación microscópica y RMN.

Emulsificantes
Lo mas recomendable para la elección del emulsionante es

usa el balance Lipofílico Hidrofílico (HLB)
El HLB usa rango que van de 1 a 18 y se basa en la afinidad
por el agua o aceite.
Un HLB bajo es más lipofílico y un HLB alto los materiales

son hidrofílicos.
• HLB entre3 – 8 resulta se una emulsión W/O
• HLB 10 – 18 la emulsión será O/W

Igualación de color

Tips para la igualación de color
• Tomar en cuenta el tipo de producto a igualar • Incluir en la fórmula un antioxidante de color si
(ojos, labios) se usan pigmentos como violeta de manganeso,
carmín, beta carotenos, cúrcuma ya que son
• Considerar el círculo cromático de color, colores altamente oxidables con la luz y el calor.
primarios y secundarios
• Siempre trabajar con rasado de la igualación
• Conocer el fondo y superficie de los pigmentos usando papel contraste
elegidos ya sean inorgánicos y orgánicos.
• Usar luz blanca (preferentemente) (cámara de
• Con base a la teoría del color se eligen los luz)
pigmentos tomando en cuenta siempre un
estándar de color (pantone, muestra física) • En segundo término se toma en cuenta la
revisión de la igualación en piel considerando los
• La mayor concentración de pigmento será la el criterios de cliente
tono de superficie que es el color dominante y de
forma descendente tonos de fondo. • La apariencia física del color igualado debe ser
similar a la que se tiene en el rasado así se evitan
• Se puede soportar la igualación con la medición igualaciones incorrectas
de color usando colorímetro

Resumen Curso Cosmeticos Color Mayo 25 2022

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Resumen Curso Cosmeticos Color Mayo 25 2022

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Copyright © 2022 Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México A.C.

El presente documento se proporciona en formato electrónico, pero

NOT FOR PUBLIC RELEASE 2

c. Ejemplos para la igualación del color b. Polvos

b. Fórmulas tipo generales y conforme a tendencias de

c. Fórmulas tipo de mascaras para pestañas.

d. Fórmulas tipo para polvos: Sombras, Rubores, Polvo facial, Iluminadores

NOT FOR PUBLIC RELEASE 5

Los primeros indicios que podemos encontrar

• El disco de Newton consiste en un círculo cromático

NOT FOR PUBLIC RELEASE 6

Newton denominó a estos colores como los colores puros.

NOT FOR PUBLIC RELEASE 7

• La teoría del color Goethe habla sobre el haz de luz y el haz de

Esta supuso una base en el modelo, ampliando

NOT FOR PUBLIC RELEASE 8

La teoría de color Goethe es una de las más

NOT FOR PUBLIC RELEASE 9

NOT FOR PUBLIC RELEASE 10

• Estos provienen de los rayos de luz blanca. Al ser

NOT FOR PUBLIC RELEASE 11

• La teoría de la síntesis aditiva es utilizada en el funcionamiento de los televisores y de los monitores.

NOT FOR PUBLIC RELEASE 12

• Según este modelo el color del objeto va en función de

• un detector —que serían los ojos.

NOT FOR PUBLIC RELEASE 13

Una paleta monocromática usa solamente un color y juega

Son paletas de colores uniformes y sin apenas variación, pero

NOT FOR PUBLIC RELEASE 14

En la parte derecha, vamos a poder encontrar los colores más

NOT FOR PUBLIC RELEASE 15

• tres colores primarios

Un color terciario se forma mezclando partes

El color secundario proviene de

NOT FOR PUBLIC RELEASE 16

Colores secundarios Colores terciarios

NOT FOR PUBLIC RELEASE 17

La paleta de colores análogos se obtiene cuando

Los colores análogos funcionan muy bien juntos porque

NOT FOR PUBLIC RELEASE 18

NOT FOR PUBLIC RELEASE 19

o Una dimensión: Escala de grises…

NOT FOR PUBLIC RELEASE Cyan, Magenta, Yellow y Key 20

Los colores que percibimos tienen tres

NOT FOR PUBLIC RELEASE 21

• El negro y el blanco son excepciones. Una

• En el caso de una superficie negra, se absorbe

NOT FOR PUBLIC RELEASE 23

NOT FOR PUBLIC RELEASE 24

• En la cosmética decorativa lo primordial es el color,

• En la tendencia actual el color toma fuerza por las

NOT FOR PUBLIC RELEASE 25

Formulaciones que contienen

NOT FOR PUBLIC RELEASE 26

• Las materias primas deben ser seguras y cumplir con la

• Conocer las propiedades físicas y químicas de cada ingrediente en

• Que se hagan pruebas previas de compatibilidad entre los

• Tomar en cuenta cuál es la característica principal del producto a

• Se deben tener en cuenta costos objetivos de fórmula para saber sí

NOT FOR PUBLIC RELEASE 28

Compatibilidad entre cada componente de

En las formulaciones de color

NOT FOR PUBLIC RELEASE 29